3Dアクションゲームをリリースしてました。

やべー掃除屋さん

物理演算ベースの3Dアクションゲームです。

掃除ロボットを操作して物や敵をぶっ壊してゴミを集めます。

各ステージごとに用意されたミッションをこなしつつ掃除ロボを強化します。

iOS

itunes.apple.com

https://itunes.apple.com/jp/app/id1475359891?mt=8

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Android

play.google.com

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fieldWalking.cleaning

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アップデートで月に１つはステージ追加してます。

• コツと小技
• チュートリアルの掃除
• アスレッチックの掃除
• 闘技場の掃除
• 一般家庭の掃除
• 自社アプリの宣伝の掃除
• ビルの屋上の掃除
• 古民家の掃除
• HATTORIの掃除
• 城の防衛無双の掃除
• 洋館の掃除
• 2.5次元の掃除
• スタジアムの掃除
• 港街の掃除
• 工業地帯の掃除
• 空と海の掃除
• 砂漠都市の掃除
• ダンジョンの掃除
• 大乱闘の掃除
• 掃除の伝説

コツと小技

攻撃ボタンは長押しで連射できます。

押したままスワイプでカメラを操作できるので、敵の攻撃を避けながら攻撃できます。

足場の悪いとこを渡る時は、影に注意すると着地点がわかりやすいです。

またジョイスティックから指を離すと狙った場所に止まりやすいです。

戦闘では回避ボタンで敵の弾にあたりにいくように動くと無敵回避が成功しやすいです。

またジョイステックから指を離した状態で回避すると上に飛びます。ジャンプ直後にすると通常より高くジャンプできます。

電池はとると最大HPが増えるので集めましょう。

以下ネタバレあり。

チュートリアルの掃除

4と５は、ドローンと二段ジャンプを取ってからの方が楽です。

ヒントがわりにライトが置いてあるので、その先を探してみてください。

アスレチックの掃除

ここにもヒントがわりにライトが置いてあります。

闘技場の掃除

ただひたすら倒す。強力な武器を手に入れれば無双できます。

たまに無敵になれるハンマーと、HPの半分を回復する充電台がでるのでとりましょう。

一般家庭の掃除

屋根裏は上をよく探しましょう。

ここもライトのヒントが置いてあります。

自社アプリの宣伝の掃除

今までリリースしたカジュアルゲームを再現してます。

よかったらアプリをインストールしてね。

ビルの屋上の掃除

飛んでいるヘリはFPSモードで狙って撃ちます。

割と早く飛んでいるので、動きを読んで撃ちましょう。それと体力高めです。

古民家の掃除

無音は音をたよりに５つのスピーカを壊しましょう。

電球は自機の影から位置を割り出せます。

家の周りをよく探してね。

HATTORIの掃除

ドローンや二段ジャンプ、スローモーション、回避を駆使すると少し攻略しやすくなります。

城の防衛無双の掃除

武器は三種類あり、敵に応じて使い分けましょう。

門の上で待機しながら体力高めの敵をガトリングで狙いつつ雑魚は爆弾投下で倒すのがコツ

洋館の掃除

噴水を止めるスイッチが部屋のどこかにあります。

また屋根にのぼる足場がこっそりあります。

2.5次元の掃除

キノコをとると壊せるブロックがあるので、キノコを使いこなすのがコツ。

電池はブロックの中にあったり。

スタジアムの掃除

一部の敵は、攻撃を食らっている間は攻撃をしてこないので、通常武器で足止めしつつ強力な武器で倒すと有効です。

港町の掃除

このステージでは、空を飛べる鳥と、海を走れるサーフボードを使って通常では行けないところを探索できます。

街の平和は人に混じってゾンビが5体いるので、全部退治します。

電池は高いとこや、遠くの島、草むらの中もよく探しましょう。

工業地帯の掃除

レースがテーマのアクションステージです。

戦車は近づいたり攻撃をくわえると逃げるので、スケボーや鳥を使って追いかけながら戦います。体力は高め。

戦車を倒すとスケボーレースとエアレースが解放されます。

スケボーレースでは極端にコースをはずれると周回カウントしませんが、ちょっとぐらいのショートカットならできます。

室外機は景色に溶け込んでますが、エアコンの外に置いてあるやつです。

空と海の掃除

戦闘機による3Dフライトシューティングステージです。

コツはレーダーを見ながら敵の背後につけるように速度を調整して旋回します。

低速の方が旋回性はよくなりますが、敵との距離が開くので弾やミサイルが当たりにくくなります。

速度をだすとその分弾やミサイルも速くなるので、射程が伸びます。

砂漠都市の掃除

広めのステージなので難しめです。

敵の戦車は主砲3発で倒せます。

ミイラはその辺にいるのを5体を倒せば達成できます。

一番高いとこは塔付近の建物の屋根に鳥がいます。

電池は上の円の中にあります。

ダンジョンの掃除

ステージに隠された扉の鍵を集めながらダンジョンを攻略するステージです。

うろうろしている兵士は視界に入ると襲ってきます。きづかれてない時に攻撃をするとダメージ3倍。

ボスは攻撃が3,4パターンあるので見極めてしっかり回避する必要があります。

大乱闘の掃除

大乱闘なスマッシュステージです。

敵にダメージを与えると吹っ飛びやすくなります。

爆弾より弾をぶつける武器(ショットガンなど)のほうが吹っ飛ばしやすいです。

電気ネズミは攻撃が激しく強めですが、他の敵より吹っ飛びやすいので、しっかり回避しながら攻撃しましょう。

掃除の伝説

見下ろし型アクションアドベンチャーステージで剣と盾を使って冒険します。

スタート時点では掃除機能以外失っているので、浜辺、森、湖畔、城の順番に回ってアイテムを回収しながら進みます。

湖畔の橋はスイッチで開閉できますが、一方が降りると別の橋が上がります。

電池は村(剣を手に入れてから誰かに話しかける)、森(妖精の近くが怪しい)、湖畔、城、ダンジョン内のどこかにあります。

アップデートでステージを追加したら更新します。

iOS

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[amazonjs asin=”B0162EAZBQ” locale=”JP” title=”ルンバ980 アイロボット ロボット掃除機 Wi-Fi対応 マッピング 自動充電・自動再開 強い吸引力 R980060【Alexa対応】”]

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The post 3Dアクションゲーム「やべー掃除屋さん」の攻略 first appeared on fieldWalking.

目指したのは撮影完了で編集も完了。

つづきカメラ

itunes.apple.com

https://itunes.apple.com/jp/app/id1454496868?mt=8

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主な特徴は

• 動画撮影中に一時停止や早送りで必要なとこだけ録画
• 自動カット機能で喋ったとこだけ録画
• 45種類のリアルタイムフィルター

があります。

1:1、16:9、4:3のアスペクト比で撮影可能で画質はフルHD(1920*1080 pixel)です。

動画撮影中に一時停止や早送りで必要なとこだけ録画

撮影中にボタンで一時停止、再開ボタンでつづきから録画できるので、必要なとこだけその場で撮影できます。
オプションで一時停止したところに自動でフェードインアウトを追加できます。

自動カット機能で喋ったとこだけ録画

自動カット機能で、指定した音量を超えたとこだけ録画します。Yutoberがよくやる喋ってないところはカット(ジェットカット)が自動でできます。

ほかにも笑顔の瞬間でけ自動で録画するモードもあります。

45種類のリアルタイムフィルター

前回作った「時をかけるカメラ」のフィルターの使い回しですが、動画用に微妙に調整してあります。

画像は指定した色だけ表示する「パートカラー」フィルターです。

新しく監視カメラ風フィルターを用意しました。

気が向いたらよろしくお願いします。

itunes.apple.com

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ちょっと真面目アプリできました。

時をかけるカメラ

itunes.apple.com

https://itunes.apple.com/jp/app/time-camera/id1440572685

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主な機能は

• タイムマシーン機能でアプリを立ち上げた瞬間までさかのぼって撮り直し
• 60種類のリアルタイムフィルター
• 撮影済みの写真を編集

があります。

基本的な操作

UIは標準のカメラアプリになるべく近いように作ってあります。

シャッターボタン長押しでブーメラン形式(先頭からループにも変更可能)のアニメーションgifで撮影できます。

タイムマシーン機能でアプリを立ち上げた瞬間までさかのぼって撮り直し

時計ボタンを押すとアプリを立ち上げた瞬間からの映像が表示されるので、コマ送りやスロー再生で好きな瞬間を写真にとりなおせます。

この時、ズーム、アスペクト比、向き、フィルターは撮影時とは違うものも設定できます。

60種類のリアルタイムフィルター

もう一つの目玉機能としてリアルタイムにかけれるフィルターが60種類あります。

説明しきれないので一部

指定した範囲の色だけ表示するパートカラー

動くものエフェクトをかけるRGBエフェクト

強制水没で水面反射

顔認識で映画のポスター風に自動で配置

強制水没で水面反射

顔認識で誰か一人を強制欠席

真面目半分、おふざけ半分の割合になっております。

撮影済みの写真を編集

撮影した写真や、読み込んだ写真はあとから切り抜いたりフィルターをかけたり、色味をかえたり等できます。

無駄に多機能にしてあります。使い方もなるべくわかりやすいように作ったつもりなので、きがむいたらどうぞ

itunes.apple.com

https://itunes.apple.com/jp/app/time-camera/id1440572685

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趣味で作ったアプリに気持ち程度の実用性を加えてリリースしました。

HUD ドライブレコーダー All in One

いわゆるドライブレコーダーアプリです。動画見てもらうのが手っ取り早いです。

HUD ドラレコメーター All in One

特徴は運転中に欲しい機能、ドラレコ、メーター、ブラウザー、音楽プレイヤー一通りいれときました。これらの表示をハンドルスイッチやイヤホンスイッチで切り替えられます。

画面反転機能もあるのでヘッドアップディスプレイで使えます。

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リモートコンントロール

[次の曲]、[前の曲]操作で表示を切り替えれるようにしてあります。音楽再生中は音楽操作が優先され、一時停止するとまたページ切り替え操作になります。

音楽操作ができるデバイスならイヤホンスイッチ等でもできます。

ハンドルスイッチがついてない車種はこれおすすめ

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バイクのインカムでも音楽操作ができる機種なら操作可能です。

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各種機能

• Status

スピードや加速度、ピッチ角、バンク角、方位、高度、ルート全体、ルート指示を表示。

各種メーターとルートを映像に重ねるメーター録画モードと衝撃15〜45秒前か録画するドライブレコードモード。

加速度によるスリップ警告、感度は3段階(レイン、ドライ、レース)。

メーター録画モードとった映像です。

• Navigation

ルート音声案内、自動ルート再検索、お気に入り地点登録、速度連動ズームアウト

設定項目からオンオフ可能な自動マップ表示。ルート案内中に曲がる地点に近くと自動でマップ表示、その後もとのページに戻る。

速度連動ズームアウトは高速時に表示領域が自動で広めになるので個人的にお気に入り。

• Info

ブラウザーとメモ帳。

Youtubeなどの動画サイトでもハンドルスイッチで再生停止操作可能。

• Music

速度連動ボリュームじゃうるさい車に乗ってる人におすすめ。シャッフル中でも再生リストが表示されるので次の曲がわかりやすいです。

欲しい機能からいらない機能まで全部いれたせいで、操作になれがひつようですがよかったらどうぞ

HUD ドラレコメーター All in One

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静かなマフラーは好きですか？

盆栽バイクのCBR1000RR sc59のマフラーは割と早い段階でヨシムラR77マフラーに交換してあります。

マフラー交換についてはこちら。CBR1000RRの取り付け方法 ~マフラー編

ノーマルマフラーと比べたらうるさいし、発進時の低回転トルクが少し下がった気がするので排気デバイスをつけてやります。

とりあえず完成品はこんな感じ。

目次

• 排気デバイスとは
• ハードウェア
• ソフトウェア
• 音量比較
• 総評

排気デバイスとは

4サイクルエンジンでは高回転でも充填効率を上げるために、吸気バルブと排気バルブが同時に開いてオーバーラップさせ、慣性吸気させているものがほとんど。

とくに馬力を絞り出すような高回転型エンジンではオーバーラップが顕著で、低回転時の充塡効率が悪いです。その結果低速トルクが低くなってしまいます。

効率のよいマフラーつけた時にはさらに低速スカスカです。

そこで排気管内にバルブを設けて電子制御で排気効率を変えてやろうってのが排気デバイス。バイクだとヤマハのEXUPが有名です。

cbr1000rrのノーマルマフラーの場合、騒音対策につけられた4000回転で作動するサーボ制御のバルブと、排気効率目的の7000回転で作動するバルブがあります。

ハードウェア

できればサイレンサーより手前につけた方が効果的だけど、ヨシムラR77に加工するのは失敗した時が怖いので、バッフル側に加工していきます。

完成はこんな感じ。

バッフルを止めるネジをM8のニップルにして、中をΦ5のシャフトを通します。シャフトの片方はネジを切って位置決めと抜け防止とします。

バッフルが一部アルミのため、アルミがもろくなる200℃を超えないか少々不安はあります。

本来なら熱電対で排気温度を把握しておきたいとこです。

電子部品通販サイトのRSコンポーネンツでしたら幅広い種類取り扱っているようです。

jp.rs-online.com

https://jp.rs-online.com/web/p/thermocouples/6212170/

https://jp.rs-online.com/web/p/thermocouples/6212170/

バッフルがつけられるマフラーだったら他のマフラーでもできそう。だいたい汎用部品の組み合わせでできてます。

まずはバッフルの筒の部分を引っ張ってとる。ドリルで穴を開け、垂直にM8でタップを切る。

反対側はM5でタップをきる。

RSコンポーネンツ

jp.rs-online.com

https://jp.rs-online.com/web/p/threading-taps/0455992/

https://jp.rs-online.com/web/p/threading-taps/0455992/

固定用のM8ニップルの内径が4.5mmぐらいだったので、5.5mmに拡大。

ベアリングは熱的に厳しそうなので、無給油ブッシュを圧入。

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ためしに、M5ボルトを通したところ。

このままM5ボルトに加工してやってもいいけど、ネジ部が見えるとDIY感がでるのでシャフトに加工してやります。

ダイスでM5のネジを切る。

素材はステンレスなので非常に固いです。内径を広くできるダイスで何度も切りました。

RSコンポーネンツ

jp.rs-online.com

https://jp.rs-online.com/web/p/dies/0215782/

https://jp.rs-online.com/web/p/dies/0215782/

簡易フライスでバタフライバルブをつける場所を平削り。

固定用に穴を開けM2でタップを切る。35φ円板にもはまり込むように溝を切る。

次にラジコン用のサーボホーンを固定。Φ3のステンレスシャフトとピロボールでロッドで開閉させてやります。

RSコンポーネンツ

jp.rs-online.com

https://jp.rs-online.com/web/p/rod-ends/0382295/

https://jp.rs-online.com/web/p/rod-ends/0382295/

一般的にはワイヤーで動かすところですが、ロッドなら一本で済むしリターンスプリングがいらないので簡単です。

サーボは防水トルク20kgもの

[amazonjs asin=”B071WK7RT9″ locale=”JP” title=”DS3218 20kg高トルク フルメタルデジタルステアリングサーボ　防水サーボ　 バハのラジコン対応 (180°)”]

サーボは3Dプリンターでブラケットを作って固定。

ABS樹脂の耐熱温度が70~100℃なのでギリギリな感じ。いちおう間にゴムを挟んでいます。

気が向いたらワイヤーに変えて、元々ついてた排気デバイス用のサーボを制御してやろうかなと。

ソフトウェア

回転数だけで制御となると、ある程度のスピードを出すか低いギヤを使わないと基本閉じっぱなしになるので、アクセルをいつもより開けた時にも動くようにしました。

回転数の取り出し方はこちら。バイク用タコメーターをアプリで自作する

6速で100kmとなる回転数4500rpm以降からちょっとづつ開くようにしつつ、アクセル開度5%以上からも開くとようにしてあります。

サーボモーターの制御の仕方はこちら。Arduinoでアナログ入力(AD変換)とシリアル通信、ついでにサーボモーター制御

音量比較

バッフルあり、バッフルなし、排気デバイスでアイドリング1200回転で比較。100dBまでしか計測出来ないのでバッフルなしはもっと大きいかも。

バッフルあり  95dB

バッフルなし  100dB

排気デバイス  90~100dB

ガレージ内での計測なので音が反響して大き目になってます。

総評

普段は静かに乗りつつ、ちょっとやる気出すと音が大きくなるので乗ってて楽しいです。

発進時の低速トルクもバッフルありの状態より気持ち増えた気がします。

ちなみに、本文中で紹介したRSコンポーネンツサイトでは、他にも自作のバイク改造に活用できる部品・工具を幅広く扱っています。
例えばタイマーリレーを使えば、設定した回転数以下のとき適切なタイミングでヘッドライトの自動点灯をさせるといった仕組みを実装することも可能です。

jp.rs-online.com

https://jp.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/timers-counters/timer-...

https://jp.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/timers-counters/timer-relays/

The post 排気デバイスを自作してアプリで制御 first appeared on fieldWalking.

またバイクネタです。

前回ファンネル交換をした際に後々必要な回転信号をとっておいたので、回転数を計測してみる。

エンジンを何らかしら制御してやろうって時に回転数は必須なのでその取り方。タコメーターはついでです。

完成品はこちら。

目次

• 回転数の取り出し方
• 配線図
• オシロスコープで計測
• BLEでスマホに表示

回転数の取り出し方

車だとCAN通信で簡単に取り出せれるけど、バイクでCAN通信はまだあまり一部でしか採用されてません。

方法としては

1. イグニッションコイルの信号を拾う
2. クランクパルスセンサーから拾う
3. インジェクター信号から拾う
4. メーター信号から拾う
5. ECUから拾う
6. スピードとギヤポジションから計算(あまり実用的ではない)

っといた方法があります。

1,3の方法は車種によらず4サイクルエンジンなら2回転で1パルスが生じるので計算しやすいが、マイコンなどで扱いやすい波形になるように回路を組む必要があります(原付などはイグニッション信号が1回転1パルスの車種もある)。

2は車種によってパルスの数が違ったりしますし、回路が必要です。

3、4のメーターまたはECUからの信号は処理しやすく加工されている場合がほとんどなので、今回はメーターに繋がるECUからとりだしました。

配線図

配線図を見ると、メーターからでもECUからでも繋がってるのでどちらから取ってもいいです。

取り出しやすいのでECUから。

フルパワー化した際につけたRiseの制御ユニットはECUの回転数信号を取り出してたのでそこから分岐。

フルパワー化についてはこちら。CBR1000RRのフルパワー化

灰色カプラーの黄色い線が回転数信号で、もともとの配線の色は黄/緑です。

オシロスコープで計測

小型のオシロスコープで計測してみた時の写真がこちら。

綺麗な波形が出ているので、マイコンで処理しやすそうです。

使ったオシロスコープは。ちょっとした信号の解析には十分に役に立ちます。

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アイドリング約1500回転でパルス間隔が20ms、電圧が12vでした。

周波数にすると50Hzとなるので1分あたり50×60=3000パルスとなり、1回転あたり3000/1500で2パルス。これは4気筒エンジンの点火感覚と同じですね(4サイクルは2回転で1回点火なので720度/4気筒で180度、1回転360度換算で2回)。

信号の電圧が12vもあるので、フォトカプラでマイコン側とは絶縁して接続してやります。

プルアップにして入力しているので信号がHIGHの時、マイコン側はLOWになります。Arduinoではプログラムでプルアップにできるのでプルアップ抵抗は必要ありません。

[amazonjs asin=”B00RVELM0A” locale=”JP” title=”uxcell フォトカプラー　10個 2.54mm 4ピン DIPマウント PC817　プラスチック製”]

回転数の求め方は、決まった時間内のパルスをカウントするか、パルスの周期を計測して求められます。

回数をカウントする方法は低い回転の時に誤差がでやすく、精度をだすには入力待ち時間が必要なので周期計測でやります。

rpm = 1000[ms]/(周期[ms]*2[1回転当たりのパルス数])*60

Arduinoで計測する場合、パルスの変化で割り込みさせて次の割り込みまでにかかる時間を計測すれば周期が求まりす。

割り込み中はシリアル通信のデータが破棄される可能性があるとのことなので、今回は割り込みは使わず簡単にパルスを計測できるpulseInをつかいます。

pulseIn(pin, value, timeout)

pulseInは第２引数に指定した状態(HIGHもしくはLOW)に変化した時から計測がはじまり、また変化したら計測完了です。

また第3引数でタイムアウトするマイクロ秒を指定しておかないと最大で1秒間処理が止まってしまいます。

回転数信号のような常にパルスが発生していて、HIGHとLOWの間隔が同じような信号はこっちの方が簡単です。50kHzまでは割と正確にはかれたが、1MHzあたりから誤差がでました。

BLEでスマホに表示

元々バイクにArduino megaを積んでいて計測データ(タイヤ温度、空燃比、電圧、アクセル開度)をBluetoothでスマホに送信していたので回転数も送信してタコメーターを追加。

タイヤ温度は以前フリスク温度計で紹介したものと同じセンサーです。Arduinoとフリスクで赤外線温度計を自作してみた

あとのデータは全部A/D変換で読み取ってます。Bleモジュールは浅草技研のをつかっています。ペアリングなしでシリアル通信を簡単に無線化できます。

せっかくアプリを作ったので、タコメーターではなく汎用的なスピードメーターにでも変えてリリースしようかな

未定

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The post バイク用タコメーターをアプリで自作する first appeared on fieldWalking.

また車検の時に被った羊の皮をはがします。

ユーザー車検の記録はこちら。大型バイクのユーザー車検、ついでに構造変更

ほぼ自分用のメモです。

目次

• シート、タンクカバー外し
• ガソリンタンクの取り外し
• エアクリーナーボックス

シート、タンクカバー外し

まずはシートを外します。横のカバーはハマってるだけなので引っ張って外す。

プラスネジを左右共外してシートの手間側を持ち上げるとシートが外れます。

次にタンクカバーの取り外し。タンクキャップ3本のネジをゆるめて鍵を開けるとはずれます。残り二本はダミーです。

タンクカバーを止めるボルトを4本とも外して広げるようにタンクカバーを持ち上げると外れます。

ここのスポンジの上にさらに厚みのあるスポンジをつけて置くと、カバーがぺこぺこしなくなりニーグリップしやすいです。

ガソリンタンクの取り外し

タンクを止める手前側のボルトを左右外し、後ろ側を軽く緩めるとタンクを持ち上げれます。

この状態でエアクリーナーは開けれますが、整備性が悪く、かえって時間がかかるのでガソリンタンクを取り外します。

ドレンホースとカプラー2個をとりはずし、ガソリンホースを抜きます。

ガソリンホースは少しコツがいります。緑の部品を挟みながら気持ち矢印の方向に引っ張ると抜きやすいです。タンク側からガソリンは出ませんが、ホース側の残ったガソリンがこぼれるので注意。

エアクリーナーボックス

エアクリーナーのカバーを外し、上と繋がるカプラーを4個外し、ネジを8本緩める。

ECUなどの配線類はそのままでも持ち上げれます。

あとはファンネルを固定しているボルトを外して完了です。

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The post CBR1000RRの取り付け方法 ~エアファンネル編 first appeared on fieldWalking.

ほぼほぼ自分のためのメモです。

三年間で2000kmしか乗ってなかった盆栽バイクのcbr1000rr sc59。暖かくなってくると乗ろうかなって気になってきます。

もともとマフラーは交換していたけど、ユーザー車検の時にノーマルマフラーに戻してたのでまた交換です。

ユーザー車検の記録はこちら。大型バイクのユーザー車検、ついでに構造変更

目次

• ヨシムラR77
• 排気バルブキャンセル
• ノーマルマフラー外し
• ヨシムラR77とりつけ
• 感想

ヨシムラR77

つけるマフラーはUSAヨシムラのR77。

ヒートガード付きでノーマルマフラー並に一体感があるので選びました。

[amazonjs asin=”B0175RMP26″ locale=”JP” title=”USヨシムラ HONDA CBR1000RR 14-15 R-77 カーボン スリップオン ヒートシールド付き 並行輸入品”]

車検の時に交換がするのがめんどくさい人は車検対応のTSRのマフラーがおすすめです。

[amazonjs asin=”B00O7GANJQ” locale=”JP” title=”ティーエスアール(TSR) スリップオンマフラー EXパイプ:ステンレス/サイレンサー:チタン 純正車体色:ロスホワイトトリコロール(14) CBR1000RR(14 (EBL-SC59)) 18000-S59-TS01H”]

cbr1000rr sc59では、08~13年式と14~16年式でエキパイの太さが変わっているので注意が必要です。

ノーマルの見た目も結構気に入ってますが、重たいので交換です(6.5kg→3kg)。

排気バルブキャンセル

ノーマルマフラーには4000回転ぐらいで作動する排気バルブがついているので外します。

このバルブは音量規制のためにつけられているだけなのでノーマルマフラーでも外しておくと出力があがるとか。

排気バルブを動かすサーボモーターのワイヤーを取り外します。

ABSモデルの場合はここのネジを外し、プーリーからワイヤーを取り外します。

プーリーは元の位置に戻しておかないとエラー警告灯がつくので注意。

ノーマルマフラー外し

アンダーガードが邪魔になるので左右合わせて4本のボルトで取り外し。

サイレンサー根元のバンドとステップのボルトを外す。

あとは頑張って引っ張れば外れます。エキパイにガスケットが残ってたら外しておきます。

次の車検の時まで眠ってもらいましょう。

ヨシムラR77とりつけ

ヨシムラR77はガスケットは使いません。まずは空燃比計の装着。

使った空燃比計は車用です。値段の割にワイドバンド で正確に計測できます。

[amazonjs asin=”B00GHH9CCC” locale=”JP” title=”オートゲージ AUTOGAUGE 広帯域空燃比計 612シリーズ 52mm 52Φ グリーン ホワイト デジタル LCD ディスプレイ LED切替可”]

元々付いてる穴はバイク用の12mmなのでアダプターを介してつけています。バイク用12-18mm O2変換アダプター

次にエキパイの装着。

ジョイントスプリングは外しておき、位置の調整が終わってからスプリングを取り付けた方が楽です。

全部で3分割式なので自由度は高そうですが、ピッタリキレイにつく位置は決まっています。気をつけないとアンダーガードとエキパイが当たります。

ヒートガードを取り付けるステーの位置がシビアです。ユニバーサルジョイントがないとちょっと辛い。

[amazonjs asin=”B00DBUBOB0″ locale=”JP” title=”Ko-ken(コーケン) Z-EAL 1/4″(6.35mm) ユニバーサルジョイント 2771Z STRAIGHT/59-8054″]

ラチェットとソケットはコーケン の1/4信者です。

[amazonjs asin=”B00475Y92E” locale=”JP” title=”山下工研(コーケン) ラチェットセット-Z-EALベーシックセット”]

サイレンーを取り付けてステップのボルトで固定したら、ジョイントスプリングを装着。

スプリングフックがあると圧倒的に作業効率よくなります。というかないと指がもげそうになります。

[amazonjs asin=”B002AQTAG2″ locale=”JP” title=”KTC(ケーテーシー) テンションスプリングツール AB7″]

アンダーガードを取り付けてヒートガードを取り付けたら完成です。

アンダーガードはこのボルトを左右先につけてから先端をはめ込むと付けやすいです。

感想

姿勢が辛い以外は特に難しいとこはありません。慣れれば1時間かからないと思います。

音量に関してはバッフルをつけておかないと爆音です。

バッフルで多少静かになるとはいえ、深夜にアイドリングするのは躊躇います。

多少は音が大きい方が車から気づかれやすかったり、バイクが走ってたら抜かなければと思ってる人(何故かおばさんに多い)から無理な追い抜きをされにくくなったりする気がします。

とは言え、もうちょっと静かにしたい時もあるので、排気バルブを製作中。

完成予定は未定

完成しました。排気デバイスを自作してアプリで制御

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数年前に導入した3Dプリンターをまともに使える用に調整したのでメモ。

デルタ型とは三角形に配置した支柱からプリント部を釣って三個のモーターで位置を制御するものです。

メリットとしては剛性が高くしやすく、印刷速度が早かったりします。

デメリットは三個のモーターの絶妙なバランスで並行に移動させているので平面がだしにくいです。

Genkei社のTrinoって3Dプリンターを使ってます。

目次

• 射出量が安定しない、隙間ができる
• 平面が出ない
• ガタガタになる
• ABSの反り

射出量が安定しない、隙間ができる

射出量が安定しないと、線の太いとこ細いとこがうまれ隙間ができたりします。

• エクストルーダーの目詰まり

時間とともにフィラメントを送り出す部分のギヤに削れたフィラメントが詰まって送り出す量が安定しなくなります。

定期的に詰まりを掃除して、抑えるバネを強すぎない程度にしておきます。

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合わせてフィラメントがスムーズに送られる用にフィラメント台をプリント。

ここのデータを使わせていただきました。フィラメントリールスタンド(FILAMENT SPOOL ROLLER)の製作

軸の部分だけ太めに圧入するように加工しました。

• ノズルの詰まり

PLAなんかでたまにあるそうです。

フィラメントに油を塗っておくて抑えられるそうでABSの時にも有効です。

油壺と呼ばれるもので給油しておくと安定します。中に油をしみこませたスポンジをいれておきます。

ここのデータを加工してつかいました。Threaded Filament Dust Filter

平面が出ない

• ハードの精度

一番苦労したところです。

Trinoには自動調整機能がついているけど、ハードウェアの精度が崩れていると調整しきれないみたいです。

調整ポイントは主にエンドストップの位置とテーブルの間隔が3本とも同じになるようにする必要があります。

トップの支柱の部分を3本ともツライチになるように一度ベルトを外してから調整。ベルトのテンションは後で調整するので無理じゃない程度に張っておきます。

また支柱の角度は垂直に

エンドストップの位置は三個とも同じ位置になるように調整。

これでだいぶ平面が出るようになりました。

• ノズル高さ調整

平面度には関係ありませんが、3Dプリンターのキモは第一層の射出が肝心なので、シックスネスゲージでノズルの高さが0.1mmになるように調整します。

ガタガタになる

• ベルトのテンション

デルタ型3Dプリンターではノズル部を左右に動かすだけでもモーターは正転したり逆回転したりします。

反転する際のバックラッシュの影響が大きいので、ベルトのテンションは強めにした方が仕上がりがよくなります。

Trinoではテンションの調整機構がないので、手で出来るだけ強めに張った後、ベルトテンショナーをつけて強めにしました。

3本のテンションをそろえるため、ベルトテンショナーを取り付ける数を調整してあります。

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• アームの動き

Trinoではアームが磁石で繋がっており、アームは球の表面にそって動きます。

ここがサビなどにより動きが悪くなるので球は磨いてアーム先端に軽く給油しておきます。

ガイドレールにも適度に給油しておくと動きが滑らかです。

ABSの反り

熱収縮の関係からABSは底面が反ってテーブルが剥がれる時があります。

対策は冷却ファンを止めて急激に冷やさないようにする。

密着性の良いものをテーブルに使う。ケープやノリを塗るといいそうです。

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本体の熱を逃がさないように保温する。

印刷する方向を変えて、横ではなく縦に積み上げるのも有効です。

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まだまだ調整ポイントはありますがその都度追加します。

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たまにはWindowsプログラム。

お気に入りの小型パソコン、GPD Pocket。

バッテリーを少しでも長持ちさせたいので、省電力設定とパフォーマンスを簡単に切り替えるようにソフトを作りました。

GPD pocketに関してはこちら。
GPD Pocketを使いやすくカスタマイズ

Windowsのプログラムは、たまにファイル処理用のCUIを書くぐらいで、大学生の時にWin32APIを使ったものやDirect Xを使って以来.NETには触れたことがありませんでした。

今回は.NET初チャレンジ。作り方を語れるほど習得してないので作った物の紹介だけ。

目次

• 機能
• ダウンロードはお好きにどうぞ

機能

起動すると控えめにタスクトレイにアイコンが表示されるだけ。

マウスが上に乗っかると現在のバッテリープランが表示されます。

左クリックで電源プランが複数ある場合は順番に切り替わります。

切り替わりは若干鬱陶しい通知センターで表示。通知が来るのが遅いけどバッテリープランの切替り自体はすぐに行われます。

右クリックでバッテリープランの一覧が表示されるので選択して切り替えも可能。

むだにGPD Pocket上でVisual Studioでプログラムしました。

重たくはないが、画面が小さいので目が辛い。

ダウンロードはこちら。BatteryPlan.zip

たいしたもんじゃないですがお好きに使って下さい。Windows Vita以降なら動きます。

Win+rでshell:starupと入力し、スタートアップフォルダにいれて自動起動させておくと便利。電源プランは複数あっても大丈夫です。

あくまでも自己責任で

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