El misterio parece haber sido resuelto por la doctora Michelle McComb, de Florida Atlantic University y sus colegas. Estos investigadores han logrado medir el campo de visión del tiburón martillo colocando sensores en su piel para medir la reacción del animal a un conjunto de luces brillantes situadas en diversos puntos de una piscina.

Los resultados son sorprendentes: Aunque a los lados, los ojos del tiburón martillo están ligeramente girados hacia adelante, lo que hace que los campos de visión de sus ojos se combinen al frente de su cabeza, formando un ángulo de 30 a 48 grados. Esto no sólo confiere al tiburón martillo una visión frontal y percepción espacial muy superior a la del resto de tiburones (con sólo 10 grados de campo visual combinado), sino que además la posición lateral de sus ojos también le proporciona 360 grados de visión vertical. En otras palabras, el tiburón martillo puede ver casi toda la totalidad de sus alrededores sin tener que mover la cabeza.

Dede luego, esto hace que los tiburones martillos me parezcan incluso más interesantes y apasionantes que antes. Cabe decir que, como muchas otras especies de tiburones, se trata de una una especie amenazada. Esto es en gran parte debido al desproporcionado, cruel, sin sentido y en muchos casos ilegal tráfico de aletas de tiburón.

[Noticia de BBC Earth News - En inglés]
[Imágenes: 1, 2]

El círculo se encuentra delimitado por un foso, dentro del cual se encuentra el círculo de piedras principal, que en su día estuvo compuesto de 98 piedras, algunas de ellas de más de 40 toneladas. Dentro del círculo principal se encuentran dos círculos más pequeños, aunque de ellos tan sólo quedan unas pocas piedras.

Visitamos Avebury coincidiendo con el equinoccio de Primavera, momento en el que la comunidad pagana de los alrededores y el “gorsedd” (ó comunidad de bardos) de Caer Abiri se reúnen para celebrar el equinoccio vernal. En contra de lo que uno se pudiera imaginar se trata de un asunto muy desenfadado, y de hecho antes del rito en sí unas 150 personas se reúnen en el pub “The Red Lion” a levantar los ánimos y saludar conocidos entre pintas de cerveza.

Durante el rito en sí, que está abierto al público y es independiente de cualquier credo, los participantes forman un círculo entre las piedras. Durante algo menos de dos horas se saluda la llegada de la primavera, las cosechas y el buen tiempo; se comparte vino (o en este caso güiski) y pan; los bardos tocan la guitarra y cantan canciones; alguien recita un poema y Pendragón, el archidruída de la región, da un pequeño discurso. En esta ocasión trató del calentamiento global y la necesidad de hacer aún más, a nivel personal, para intentar mejorar las cosas.

Hay mucho buen carácter y espontaneidad durante el rito y aunque uno no le vayan estas cosas es interesante y divertido el saborear la atmósfera en unos alrededores tan bonitos e inigualables como el círculo de piedras de Avebury, rodeado por las parderas de la campiña inglesa. Merece la pena visitar Avebury incluso en otras fechas, ya que aunque no es tan icónico como Stonehenge, hay mucho más que ver y explorar dado su tamaño y además de ser gratis tiene el Red Lion, donde se sirve buena comida y bebida.

Consejos prácticos

Avebury se encuentra en el condado de Wiltshire muy cerca de Malborough y a unos kilómetros al Sur de la autopista M4, a la altura de Swindon. Se pueden combinar facilmente con una visita a Stonehenge y Salisbury.

El “Red Lion” tiene un buen menú y una mejor selección de cervezas locales, además de un jardín con mesas y sillas donde descansar si hace buen tiempo.

Cuando estas bolitas entran en contacto con el agua de la lavadora, comienzan a crear moléculas de carga negativa, disminuyendo la acided del agua. Esto tiene un doble efecto: Por un lado las moléculas de carga negativa se pegan a las moléculas de suciedad, de carga positiva, haciendo que se desprendan de la ropa; por otro lado la disminución de la acided del agua hace que muchas bacterias nocivas y productoras de malos olores mueran.

¿Funcionan realmente?

Tras mucho mirar opiniones por Internet nos decidimos a probar un par de Ecoballs de segunda mano que nos habían regalado. Llevamos usándolas mes y medio y estamos bastante contentos con ellas: La ropa sale limpia, sin manchas ni olores.Tampoco hacen milagros no limpian manchas que el detergente normal no quitaría, aunque la caja viene con un quitamanchas ecológico que se puede aplicar antes del lavado y que ayuda a quitar las manchas más difíciles. Algo que llama la atención es que la ropa sale perfectamente limpia, pero sin ese olor a “limpio” que da el detergente. No es que la ropa salga más sucia sino que, dado que las ecobolas no añaden perfume a la ropa, la ropa sale oliendo a su olor natural.

Bastante gente se pregunta si las Ecoballs no son un timo y si la ropa no saldría igual de limpia lavándola sólamente con agua. He visto un par de blogs de personas que han probado a lavar ropa interior con y sin Ecoballs, y los resultados son conclusivos: La ropa lavada solo con agua huele a sobaco y a entrepierna, mientras que la lavada con Ecoballs huele a… nada. Yo mismo lavé un par de zapatillas de deporte que se habían pasado varios años bajo la cama y olían a orín de gato (¡malditos gatos!). Salieron limpias pese a toda la suciedad y el barro y sin oler a orines, aunque todo sea dicho hubo que lavarlas dos veces porque la primera vez hice un lavado rápido.

Algunos consejos

Esto me lleva a los dos consejos esenciales para sacarles buen partido a las Ecoballs: Hay que asegurarse que hay agua de sobra y que esta circula con facilidad, por lo que las Ecoballs no funcionan muy bien en programas de ahorro de agua o con la lavadora muy cargada. Lo mejor es llenar la lavadora a tres cuartos de su capacidad y usar un programa normal, aunque ya que no se usa detergente se puede cancelar el aclarado. También es conveniente, antes de usar las Ecoballs por primera vez, el hacer un lavado sin ropa y sin detergente, poniendo únicamente un vaso de vinagre blanco en la bandeja. Esto limpia la cal acumulada en la lavadora y mata todas las bacterias que viven en el tambor. Nosotros “heredamos” nuestras Ecoballs porque la persona que las compró no hizo esto y la ropa salía limpia pero con un fuerte olor.

En definitiva, las Ecoballs funcionan muy bien. Limpian la ropa, no perjudican al medio ambiente y ayudan a ahorrar en detergente y suavizante, extendiendo la vida de la lavadora. Todo ventajas, sin ningún inconveniente importante. ¡Recomendadas!

Ahora, sin embargo, me encuentro en la situación opuesta: me voy a mudar a un piso sin amueblar en los próximos días y comprar muebles nuevos cuesta un dineral. ¿No sería perfecto si pudiera ponerme en contacto con gente que quiere deshacerse de cosas que a mi me vendrían de maravilla en mi nuevo piso? Yo consigo muebles gratis y el propietario se ahorra el tener que llevarlos al vertedero. Menos contaminación, menos gastos y menos recursos utilizados.

La solución consiste en usar una de los sitios web que promueven la reutilización, como NoLoTiro y Freecycle. El concepto es sencillo pero terriblemente útil: Si tengo algo que no necesito lo puedo publicar en la web, donde gente interesada me puede contactar para recogerlo. Por otro lado, si necesito algo lo puedo pedir en la web, donde quizás haya alguen dispuesto a donarlo. Es completamente gratis para todas las partes implicadas y resuelve, en un clic de ratón, todos los problemas de contaminación y derroche de recursos de los que hablaba anteriormente.

Para los escépticos, aquí va una experiencia personal: Gracias a Freecycle, que en mi área de Inglaterra tiene más de 4000 usuarios, ya hemos conseguido un par de armarios, un mueble enorme para el salón, una mesa para la tele, una mesita de café, una tostadora y un espejo para nuestro nuevo piso. Todo en perfectas condiciones y absolutamente gratis. No sólo nos hemos ahorrado un dineral, sino que hemos evitado que todas estas cosas acaben desperdiciadas en el vertedero. No hace falta decir que si un día nos mudamos y ya no nos hacen falta los muebles, todo va a ir de nuevo a Freecycle, donde esperamos que alguien les pueda dar el buen uso que nosotros vamos a darles.

Así que ahora ya lo sabéis: si necesitáis algo, quizás haya alguien allí fuera dispuesto a a regalároslo. Y si tenéis algo que ya no necesitáis, seguro que hay alguien a quien le hace falta. Por supuesto, si no conseguís regalarlo siempre existen otras alternativas. Por ejemplo, la ropa usada puede ser de mucha ayuda en vuestro albergue municipal; los libros, CDs y DVDs pueden encontrar una segunda y extendida vida en una biblioteca. De lo que se trata es de ayudarse mútuamente, ahorrar y contaminar menos. No me parece un mal plan.

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Esto es todo por ahora. Espero que encontréis las mejoras útiles e interesantes. Si tenéis algo que añadir u opinar, por favor dejad un comentario aquí.

Sin embargo, el pez luna no es sólo eminente por su singular forma, sino que también mantiene dos récords mundiales. No sólo es el vertebrado que más huevos contiene en sus ovarios (¡300 millones!) sino que también es el pez de esqueleto óseo más grande: El tamaño medio de un mola-mola es de 1,8 metros de largo y 2,4 metros entre las puntas de las aletas. Por si esto pareciera poco, el pez luna más grande jamás capturado medía 3,1 metros de largo y 4,26 metros entre las aletas, y pesaba 2235 kilos. Era tan pesado como un todo terreno Range Rover y, con un área de 13 metros cuadrados, era más grande que algún micropiso.

Un encuentro con un mola-mola es siempre un encuentro fascinante: Manteniendo una respetuosa distancia uno puede pasar decenas de minutos observando uno de estos gentiles gigantes, flotando prácticamente inmóvil o tomando baños de sol muy cerca de la superficie. Sus ojos, grandes y curiosos, devuelven la mirada inquisitiva de los buceadores. Si se bucea en grupo, no pasará mucho hasta que alguien no pueda resistir la tentación de acercarse demasiado. Entonces el majestuoso pez, sin aparente esfuerzo y lentamente, casi con pereza, comenzará a deslizarse hacia las profundidades, fundiéndose finalmente con el azul profundo del mar.

La razón por la que los peces luna se comportan así, flotando inmóviles cerca de la superficie, se debe a que la piel de los peces luna, cubierta en mucosa, está infestada por parásitos. Los mola-mola pasan gran parte de sus vidas a profundidades de más de 200 metros, llegando a veces hasta más de 600 metros de profundidad. Sin embargo, para poder desprenderse de sus molestos parásitos estos titanes necesitan ascender a poca profundidad periódicamente. Una vez en los arrecifes, los peces luna se dirigen a “estaciones de lavado”, agrupaciones de peces limpiadores que viven a poca profundidad y se alimentan de sus parásitos. Para despojarse de aquellos parásitos que son sensibles a la luz solar, los peces luna toman “baños de sol” nadando con su cuerpo paralelo a la superficie y a veces a sólo unos centímetros de esta.

Tuvimos la oportunidad de bucear con cuatro de estos colosos junto a Nusa Penida, una isla justo en frente de la costa Sudeste de Bali. El mejor momento para ver peces luna en Bali es de Julio a Octubre, siendo Septiembre el mejor mes. Obviamente las operaciones turísticas en Bali hacen buen provecho de ello y es posible organizar inmersiones con gran cantidad de operadores. En nuestro caso, tras investigar un poco por Kuta y en Internet, encontramos el mejor paquete con Absoute SCUBA. Se trata del único operador que realiza tres inmersiones diarias y a muy buen precio: Transporte de Kuta a sus instalaciones en Padang, tres inmersiones, alquiler de equipo y almuerzo por $140, aunque nosotros acabamos pagando $110 cada uno por ser divemasters en activo y tener nuestro propio equipo.

Fueron tres inmersiones increiblemente hermosas, aunque en cierto modo degradadas por el radical contraste entre el pacífico porte de los peces luna contrastó y la irresponsable actitud de muchos buceadores. Obsesionados con tomar la mejor foto o el mejor vídeo muchos de ellos no tuvieron el menor reparo en apoyarse en los corales o incluso pisarlos, dañando este precioso y delicado ecosistema de manera absurda y totalmente evitable. También fue común ver submarinistas tocando al pez, algo no solo desconsiderado hacia otros buceadores, sino también peligroso para el pez, ya que daña la mucosa que rodea su piel y puede dar paso a infecciones.

El mola-mola es definitivamente uno de los peces más singulares que habitan los océanos. Desde que buceé con ellos se ha convertido en uno de mis peces favoritos y ya lo es para mucha gente. Quiérelo, admíralo, pero déjalo vivir en paz. Afortunadamente el pez luna no es una especie en riesgo, pero si no respetamos su ecosistema y sus costumbres, como por ejemplo asustándolo cuando necesita desprenderse de sus parásitos, no tardará en sumarse a la larga lista negra de especies en peligro.

[Más información acerca del pez luna en OceanSunfish.org (en inglés). Fotos: 1 - Phillip Colla; 2 - Downtown Divers; 3 - Dear Kitty; 4 - National Geographic]

Pinche aquí para ver el vídeo

Cuando me enteré en Ubud de que era posible ver uno de estos rituales, llamados “danza Kecak” (pronunciado “kechak”), me emocioné mucho. No es para nada un acontecimiento aislado ni exclusivo y se hace principalmente para turistas, pero conviene informarse un poco para encontrar buena calidad. Nosotros tuvimos suerte. Fuimos a una representación en el templo Pura Dalem Taman Kaja y eramos menos de cien espectadores. Además la recaudación es dedicada al mantenimiento del templo.

Con la entrada viene un folleto que conviene leer para poder comprender lo que pasa durante la danza. La danza Kecak original tenía sus orígenes en el Sanghyang, un ritual de exorcismo que inducía al trance. En la década de 1930 en alemán Walter Spies la convirtió en un espectáculo, añadiendo la representación de un fragmento del Ramayana, que es lo que se muestra ahora a los turistas. En este fragmento el demonio Rahwana, que desea a Sita, la rapta y la lleva a su palacio, donde sin embargo no consigue seducirla. Rama, el marido de Sita pide a Hanoman, general del ejército de monos, que le ayude a encontrar a Sita. Hanoman tiene éxito, pero mientras tanto Megadana, hijo de Rahwana, captura a Rama con un dragón mágico. El pájaro mítico Garuda, amigo del padre de Rama, observa todo esto desde el aire y los rescata con la ayuda de Sugriwa, el rey mono, y su ejército de monos. ¡Menudo lío! Los cantantes de la danza Kecak asumen varios roles durante el espectáculo: Forman el círculo donde se desenvuelve la danza, representan al dragón con el que Megadana captura a Rama y sobre todo se unen a la trama representando el ejército de monos que lucha contra el demonio Rahwana.

El espectáculo finaliza con una “danza del trance” que se usa para propiciar buenas cosechas. En esta danza un bailarín, en teoría en trance, baila pisando fuertemente una pila de cáscaras de coco en llamas. Digo en teoría porque sabemos de buena tinta que aunque es una danza tradicional y cuando se hace en privado el bailarín sí alcanza el trance, cuando se hace para turistas se trata simplemente de un tipo con la piel de los pies muy dura.

Yo soy de esas personas que en teoría nos gusta ver teatro y danza pero luego nos aburrimos tras media hora. Este no fue el caso y la hora y pico que duró el espectáculo se me pasó volando. Me pareció apasionante y cumplió todas mis expectativas. Recomendado. Cinco estrellas. Si vais a Ubud, ¡no os lo podéis perder! Para haceros una idea, la página web del sitio al que fuimos tiene un par de mp3 con la representación completa que os podéis bajar al final de esta página.

[Nota: Las imágenes que aparecen al comienzo de la secuencia de Baraka corresponden a los templos de Borobudur y Prambanan, que están en Java, no en Bali. El templo donde se realiza el ritual es Gunung Kawi, que sí está en Bali. ¡Resulta que he estado en los tres! Qué cosas que tiene la vida...]

Si Kuta es la capital balinesa de la fiesta, Ubud es la capital de la cultura. Uno sabe que se está acercando a Ubud por la gran cantidad de tiendas de arte a los lados de la carretera, donde artistas locales venden sus pinturas y escuturas. No sabíamos lo que esperar de Ubud y la verdad es que fue una sorpresa encantadora: Sí, está lleno de turistas, pero no hay McDonalds ni construcciones de cemento. Lo que sí que hay es una exquisita muestra de enormes casas balinesas de piedra, de tonos en harmonía con el entorno, cuyas puertas y patios interiores están guardados por esculturas de seres de la mitología hindú. No hace falta andar mucho para encontrarse con que las casas se van dispersando, dando paso a campos de arroz de un verde vibrante y eléctrico, donde uno aún puede encontrar una tienda de cuadros o un pequeño café en los rincones más inesperados.

Pasamos un par de noches en Ubud antes de proseguir nuestro viaje a Danau Batur, no si antes hacer una breve parada en Gunung Kawi, uno de los monumentos más antiguos de Bali. Gunung Kawi consiste en diez santuarios de siete metros de altura esculpidos en la pared de un pequeño barranco, construidos en honor de los miembros de la familia real balinesa del siglo XI. Es una atracción menor, pero merece la pena ir a verla de camino a otro sitio. Para entrar es necesario llevar un sarong que se puede alquilar a la entrada del templo por una donación, así que no os dejéis engañar por los vendedores de sarongs a ambos lados del camino.

Conduciendo hacia el centro de Bali, la jungla va dando paso a un paisaje de colinas y montañas. Tras un empinado ascenso llegamos a Penelokan, donde pudimos disfrutar de una monumental y sobrecogedora vista de nuestro próximo destino: el lago Danau Batur, a los pies del volcán Gunung Batur, todavía activo. Ambos se encuentran dentro de un inmenso cráter que en su día fue la caldera de un volcán de dimensiones titánicas. Llegamos al lago por la carretera que baja por la pared del cráter. Tras conducir unos minutos admirando las paredes montañosas del cráter y los campos de arroz y repollos, llegamos a Toya Bungah, uno de los pequeños poblados a la orilla del lago. Mucha gente llega aquí para subir a la cima del Gunung Batur, donde aparentemente se pueden apreciar unas vistas que llegan hasta el mar. Sin embargo, las excursiones comienzan a las 4 de la mañana, son caras y muchas veces la cima está cubierta en nubes. Unas excusas perfectas para conformase con beber cerveza con otros viajeros y dar paseos por los alrededores.

Tras pasar una noche en Danau Batur, continuamos nuestro viaje con la intención de llegar a Danau Bratan, otro lago volcánico casi en el centro exacto de la isla. De camino intentamos visitar Pura Puncak Penulisan, un templo donde aparentemente hay unas vistas preciosas del Gunung Batur. No pudimos comprobarlo porque necesitábamos llevar sarongs para entrar y la única vendedora de sarongs nos pedía un precio extorsionante. Eso sí, justo antes de llegar al templo hay una carretera que da a una explanada con unas vistas enormes del cráter, el volcán, el lago y casi casi el mar. Condujimos hasta la costa norte de Bali y paramos en Lovina a comer, donde realmente no hay nada especial. Tras comer continuamos hacia Danau Bratan, donde llegamos al atardecer. Nos alojamos en Candikuning. Casi a 2000 metros de altura y cubierto por nubes bastante a menudo, es muy conveniente llevarse un jersey y calcetines ya que por la noche refresca bastante. Al día siguiente visitamos la atracción principal de la zona, que es Pura Ulun Danau Bratan. Apareciendo en incontables postales, se trata de un templo hindú – budista del siglo XVII dedicado a Dewi Danu, la diosa de las aguas. El templo en sí no tiene nada de remarcable, pero al estar construido en una serie de pequeñas islas junto a la orilla del lago hace que parezca bastante pintoresco.

Nuestra intención era continuar hacia el Oeste, pasando por Pemuteran, Negara y Medewi, para finalmente llegar a Kuta pasando por Pura Tanah Lot. Desgraciadamente uno de nosotros se puso malo del estómago, así que decidimos pasar una noche más en Ubud antes de regresar a Kuta. Nos alojamos en Arjana, que ofrece unos bungalows preciosos y céntricos alrededor de un patio presidido por un pequeño santuario, al más puro estilo balinés. La familia que trabaja y vive en el sitio es encantadora, y el cabeza de familia baila danzas tradicionales y es un pozo de sabiduría en lo que se refiere al tema. Aquella noche fuimos a ver la danza Kecak. Fue un espectáculo sensacional, tanto que merece su propio artículo.

Finalmente, tras cuatro días en la carretera regresamos a Kuta justo at tiempo para devolver el coche. Como ya he dicho al principio, es muy injusto juzgar Bali habiendo estado solamente en Kuta o Lovina. En este corto viaje descubrimos que Bali es una pequeña isla con una riqueza cultural enorme, unos paisajes espectaculares y gentes que han sabido adoptar la llegada del turismo en masa manteniendo su hospitalidad, su amabilidad y sus tradiciones. Definitivamente, ¡hay que ir y verlo!

[Foto 6 por China Crisis]

Mucha gente nos había advertido de lo ruidoso y decadente que Kuta es comparado con el resto de Indonesia e incluso con el resto de Bali. Se nos advirtió de australianos borrachos comportándose como no lo harían en su país; playas completamente abarrotadas donde es imposible hacer surf sin chocar con alguien; y nativos avariciosos que aprovechan cada oportunidad para estafar al turista recién llegado.

Afortunadamente, pudimos comprobar que se trata de una visión bastante distorsionada de Kuta. Es cierto que Kuta está mucho más explotada que el resto de Indonesia, pero el ambiente es muy bueno, casi todos los extranjeros se comportan; siempre hay alguien en tu ola perfecta, pero las pequeñas son ideales para principiantes; y los nativos son increíblemente amables y hospitalarios y saben devolver una sonrisa.

La clave está en la localización del alojamiento. Kuta lo tiene para todos los gustos y bolsillos, pero aléjate demasiado del centro y te pierdes del ambientillo. Acércate demasiado, y te arrepentirás de tu elección tras la primera noches sin poder pegar ojo por el ruido de los bares y las motos. Dicho esto, me voy a centrar en el alojamiento básico pero muy decente para el viajero con intenciones de gastar su dinero en cosas mejores que un hotelazo a precios europeos.

Nosotros descubrimos que la calle estrella de Kuta no son las celebradas y extremadamente abarrotadas gang Poppies I y II, sino otra calle paralela a estas y a su Norte, entre jalan Legian y la playa. Se trata de jalan Benesari, donde uno puede encontrar alojamiento barato, decente y muy tranquilo a cien metros de la playa y aún así estar a un paso de todos los bares y restaurantes.

Del aeropuerto a Kuta y otros medios de transporte

La manera más facil de llegar del aeropuerto a Kuta es en taxi. Para conseguir un taxi a un buen precio, NO cojáis un taxi directamente de un conductor. Lo mejor es ir al puesto de taxis a la entrada de la terminal de llegadas del aeropuerto, donde se os asignará un conductor tras pagar la tarifa de vuestro destino en el mostrador (no hay que pagar al taxista). Hay una tabla con precios, así que estaros al tanto. Los taxistas tienen mucho morro y tanto a nosotros como a otros amigos nos dejaron bastante lejos de donde queríamos ir con el pretexto de que el tráfico es malo y jalan Legian es de un solo sentido, así que estaros al tanto e insistid que os lleve hasta donde queráis.

Si necesitáis coger un taxi en Kuta, los mejores con diferencia son los “Blue Bird“, que operan por todo Indonesia. Son taxis azules con un logotipo de un pájaro estilizado. Estaros atentos porque hay otro par de compañías con logotipos y colores sospechosamente similares.

El transporte ubicuo en Bali, Indonesia y el Sudeste Asiático es la motocicleta. En Bali, además, es común verlas llevando un arnés adaptado para transportar tablas de surf. Se pueden alquilar por unas 30.000 – 50.000 rupias. Por 80.000 se puede alquilar un pequeño 4×4 donde caben dos personas con su equipaje y sin tablas de surf. Para más gente o llevar tablas, hay coches más grandes por 120.000 – 160.000, según el modelo. Hay infinidad de tiendas de alquiler en las gang Poppies I y II, jalan Benesari y las callejuelas que radican de ellas, así que lo mejor es darse un paseo, preguntar, negociar y regatear, que para eso estáis en Indonesia.

Alojamiento

Nos alojamos en Komala Indah I y II, en jalan Benesari. Ambos ofrecen una serie de bungalows alrededor de una zona de césped, aunque Komala Indah I tiene bungalows más espaciosos, está algo más cerca de la playa y es más tranquilo. Komala Indah II se encuentra junto a una discoteca y la dueña tiene unos perros diabólicos que se pegan la noche ladrando. Por otro lado, aunque ambos incluyen desayuno en el precio, el desayuno en Komala Indah II está mucho mejor, ya que en Komala Indah I se limita a una taza de café o té y a una tostada. Los bungalows más básicos cuestan unas 80.000 rupias y en Komala Indah I tienen retretes europeos.

Otra opción en justo en frente de Komala Indah I es Hotel Lusa, que posee una piscina muy decente en el jardín comunitario y también incluye desayuno. Eso sí, es algo más caro que los Komala Indahs, aunque bastante razonable.

Comida

En Kuta los warungs (restaurantes sencillos típicos de Indonesia) han sido absorbidos por locales más turísticos que sirven comida occidental con más o menos éxito y a un precio algo elevado. Esto es especialmente cierto en las gang Poppies I y II. Personalmente, encontramos gran variedad de restaurantes de todos los estilos, muchos de ellos con muy buenos precios, en la pequeña y abarrotada gang (callejuela) que une jalan Benesari con gang Poppies II. Hay un par de restaurantes en Poppies II que proyectan películas durante la cena, pero son ruidosos y muy caros.

Para darse un gustazo un día y salir de la rutina del arroz y los tallarines, no dudéis en pasaros por “Utopia“, un restaurante en jalan Benesari, a 20 metros de la playa, regido por un belga. Es el único restaurante en Bali, y probablemente en toda Indonesia, donde hacen comida europea e internacional justo como en casa, absolutamente deliciosa. Además tienen wi-fi gratis así como un sitio para dejar tu tabla de surf. ¿Qué mas se puede pedir? Podría ser algo más barato, pero no os arrepentiréis.

De copas

Salir de copas en Kuta es carísimo. Una cerveza Bintang grande cuesta unas 15.000 rupias en Java, 18.000 en un supermercado de Bali, 20.000 en un restaurante y más de 30.000 en una discoteca. Soluciones: a) Compra cervezas en el supermercado y bébetelas con tus amigos en el porche de tu bungalow o en la playa, más a gusto que un arbusto (acuérdate de recoger todo lo que lleves a la playa). b) Haz lo mismo pero a la hora de la cena. Muchos restaurantes permiten traer bebidas de fuera. c) Olvídate del dinero y vete de discotecas, que un día es un día.

En lo que se refiere a discotecas, visitamos las hermanas Sky Garden Lounge, en jalan Legian, y Ocean Beach Club, en la playa. Las dos abren todos los días del año, aunque Sky Garden tiene más ambientillo entre semana y Ocean Beach Club trae DJs buenos los fines de semana. Mucho ojo en Sky Garden: Los mismos guardas de seguridad venden drogas sin ningún tipo de reserva. Cómprales si quieres estar seguro de tener alojamiento gratis unas cuantas noches en el calabozo de la estación de policía. Esto en cierto modo da cierto ambiente negativo a Sky Garden, que por lo demás es una discoteca perfectamente normal, de varias plantas alargadas y un restaurante en la planta baja. Ocean Beach Club nos gustó más porque está al aire libre y tiene una piscina donde acabar la noche.

Para noches más tranquilas, la pequeña callejuela entre jalan Benesari y gang Poppies II tiene cantidad de pequeños bares, algunos de ellos con música en directo, así como en gang Poppies I y II aunque allí están mucho más abarrotados.

Surf en Kuta Beach

Si ya sabes hacer surf, estarás mucho mejor en cualquier otra playa de Bali. En Kuta hay olas buenas, pero hay siempre treinta personas esperando a cogerlas así que es casi imposible coger una en condiciones. Además, muchas veces no vienen más que barras, sobre todo cuando la marea está baja (ve justo antes de la marea alta para las mejores olas).

Dicho esto, las olas pequeñas y la espuma que viene de las más grandes son ideales para aprender la técnica básica. Hay varias escuelas e instructores junto a la playa. Lo mejor es preguntar y hacer un par de búsquedas por la web.

En cualquier caso, si necesitáis alquilar una tabla no lo hagáis en la playa, donde cuestan varias veces lo que cuestan en la calle. Hay una infinidad de tiendas de venta, alquiler y reparación de tablas de surf en Kuta. Por norma general, cuanto más alejada esté la tienda de la playa, más baratas serán las tablas.

Bueno. Esto es todo más o menos. Espero que esta información os ayude a pasar un buen rato en Kuta. Si tenéis alguna pregunta o comentario, ¡no dudéis en dejarlo aquí!

[Foto 1 de Bali: Your Guide; Mapa de Pro Dive Bali; Foto 2 de Blue Bird Group; Logo de Ocean Beach Club de BarudiBali]

El Parque Nacional de Bako se encuentra al Norte de Kuching, que a su vez se encuentra en el Noroeste de Borneo, en la zona perteneciente a Malasia. La atracción principal de Bako es la total certeza de poder ver monos narigudos en libertad. Los monos narigudos son esos con una nariz enorme y cómica que todos hemos visto en algún documental de La 2 alguna vez. Son muy especiales porque son endémicos de Borneo.

Sin embargo, los monos narigudos son sólo una de las muchas especies que viven en el parque. Durante nuestra estancia de tres días, pudimos ver sin mucha dificultad, además de los monos proboscis, macacos cangrejeros, langures plateados y cerdos barbudos (sí, cerdos con barba). Aparentemente, también es posible ver plantas carnívoras, aunque nosotros no las encontramos.

A pesar de semejante biodiversidad, esta no es sólo la única riqueza del Parque Nacional de Bako. Situado en una pequeña península a las orillas del mar de China meridional, el parque ofrece unos paisajes de una belleza sin igual: playas largas y desiertas rodeadas de manglares, rocas y pequeños acantilados, con colinas cubiertas de jungla a la espalda y un mar tranquilo, como un espejo, al frente.

El parque está muy bien organizado y mantenido y, afortunadamente puesto concienzudamente fuera del alcance del turismo en masa: Sólo se puede acceder al parque por lancha, desde la costa, y el único alojamiento disponible es el provisto por el parque, con capacidad para unas 150 personas. Hay multitud de caminos que atraviesan la selva, todos muy bien marcados, así que es posible hacer todas las excursiones sin necesidad de guía. Las oficinas del parque proveen todos los mapas e información necesaria.

Antes de ir a Bako, todo el mundo que conocimos en Kuching nos lo recomendó como algo que no nos podíamos perder. Efectivamente, nos ha gustado mucho. Personalmente, me ha gustado tanto que roba el puesto número uno al parque nacional de Khao Yai, en Tailandia. Si vais a Kuching, ¡sería un pecado perdérselo!

Información práctica

El único alojamiento disponible es el provisto por la organización del parque. Hay varias opciones, desde dormitorios compartidos hasta chalets. Aunque todas las instalaciones son espartanas, los precios son buenos. Es necesario realizar una reserva en el centro de información turística de Kuching antes de ir y es muy recomendable hacerlo con bastantes días de antelación ya que debido al alojamiento limitado, el parque está lleno muy a menudo.

Para llegar a Bako, el transporte más barato se consigue yendo a la parada de autobuses en frente del mercado al aire libre en la calle Khoo Hun Yeang (muy céntrico) y coger uno de los autobuses amarillos de la compañía Petra Jaya (número 6) que salen cada hora más o menos, por 2 ringgit. El autobús para en la entrada del parque, donde hay que pagar 10 ringgit de entrada (5 para estudiantes). De ahí hay que coger una lancha al paque en sí. La lancha cuesta 47 ringgit para un máximo de cinco personas. Para más de 5 personas, creo que es 9 ringgit por persona, o algo así.

Las instalaciones del parque cuentan con un pequeño restaurante que ofrece un menú limitado de comida malaya y desayunos, así como un minúsculo y muy limitado supermercado con cuatro bolsas de patatas, dos de galletas, champú, bebidas y otras cosas esenciales.