Las que más me gustaron fueron:

Esta es un clásico

Ver el resto de las 78 reglas fotográficas para idiotas (en inglés)

Vía: FDLog

Utilicé Lightroom 2, aprovechando las formas y relieves de la botella trabajé los estremos superior e inferior con filtros azules y utilicé el pincel (¡qué herramienta!) para darle el toque al sol.

Por cierto, la botella es de agua mineral Eco de los Andes (departamento de marketing de Eco de los Andes: Teleeefooonoooo!!!). Después de estar fuera de la heladera por un tiempo, la diferencia de temperatura entre la superficie de la botella y el aire ambiente hicieron todo, es decir generaron las gotas de “transpiración”.

Foto tomada con una Nikon D40 y un lente AF-S DX 55-200 VR.

Empecemos. ¿Tenemos todo?

Para hacerlo necesitamos de:

• Cámara de fotos (obvio, no?, si es Nikon mejor )
• Cable USB de la cámara
• Lightroom 2 (LR2)
• Soft de control de la cámara. En este caso el Diyphotobits.com Camera Control 4, de lo que vi el mas completo. Hay otros, algunos son pago$ y también hay gratis. Mas abajo los links.
• Notebook o desktop.
• Trípode (opcional). Si realizamos disparos sosteniendo la cámara sugiero conseguir un cable USB largo.
• Adaptador o fuente de corriente (opcional). Si vamos a realizar una sesión larga  (un time lapse por ejemplo) es preferible conectar la cámara a la corriente électrica domiciliaria, en vez de trabajar con baterías.

Si vamos a usar una notebook o netbook, tengamos cuidado de ver donde la ubicamos asegurandonos de que esté firmemente estable al soporte que usemos. Al estar conectada a la cámara, un tirón del cable por accidente puede hacer que la compu se nos caiga.

Configurando LR2

Antes que nada generamos una carpeta donde guardaremos (bajaremos) las fotos desde la máquina de forma automática (tethering). En mi caso generé una que llamé Tethered en el escritorio de mi desktop.

Corramos LR2 y seleccionamos File>Auto Import>Auto Import Settings

Una vez seleccionado nos encontramos con la ventana que sigue

En Watched Folder hacemos click en Choose… y le indicamos el path de la carpeta que generamos para descargar las fotos. Esta es la carpeta que LR2 “mirará” constantemente para ver si tiene algo y realizar una Auto Importación cada vez que descarguemos allí una foto.

En Destination Move to: le indicamos donde queremos que importe en LR2 las fotos. Yo preferí dejar la carpeta por default Auto Imported Photos. Es decir según esta pantalla me generó un path como sigue: C:\Users\Marcelo\Pictures\Auto Imported Photos. Recuerden que yo tengo Windows Vista, en XP sera algo diferente, pero es lo mismo bah!.

El resto de las opciones son las típicas de importación de imágenes en LR2 que por cierto son muy completas. Podemos indicarle desde el nombre que queremos a las fotos, hasta los “seteos de revelado” (esto es para demostrar que saqué fotos en la era del papel), información de datos de la foto, palabras clave, etc;. Si no modificamos nada de este punto no hay problemas, esto es opcional. Como verán yo marco mis fotos con la palabra clave “Tethered”.

Luego dejamos marcada la opción de Auto Importación como vemos en esta pantalla.

Configurando el soft de control de la cámara. Diyphotobits.com Camera Control 4.

Corremos el soft. Nos aparece la siguiente pantalla (y única)

Si tenemos nuestra cámara conectada y encendida (recomendable, sobre todo la primera vez) la veremos identificada. En mi caso como tengo lector de tarjetas incorporado en la máquina, lo detecta como múltiples máquinas de fotos, por lo cual me obliga a hacer click en el botón Select Camera y elegirla de entre una ventana de opciones. Una vez realizado esto damos click a Select Folder. Aquí indicamos la carpeta donde descargaremos las fotos, sí esa de nuevo. Tenemos la opción de modificar el nombre, yo prefiero que lo haga LR2, así que lo dejo vacío.

Como trabajo en RAW, a Preview Size no le doy importancia, porque es para definir el tamaño con que visualizaremos las imágenes jpg. Aparecerán en esta pantalla donde se lee Preview image will appear here. Para los que saben inglés es más que obvio e intuitivo, pero no para aquellos que no lo dominan. Sí me preocupo, por setear debajo del botón Shutter Release que la opción RAW esté marcada.

Hasta aquí esto es lo necesario para el tethering.

Diga whisky…Click!

Resumiendo, tenemos:

• Camera Control 4 corriendo y seteado
• LR2 corriendo y seteado
• Cámara conectada a la PC (Notebook o Netbook) por el USB

Una vez realizado lo único que tenemos que hacer es enfocar nuestra cámara al motivo a fotografiar, tildar la opción Download Inmediately  y disparar desde la pantalla haciendo click en Shutter Release… Si todo va bien observaremos como la cámara dispara, transfiere la imagen a través del USB a la carpeta elegida, el LRE2 detecta que ingresa al menos una imagen, la mueve a la carpeta Auto Imported Photos en mi caso, y la muestra en pantalla como si recién hubiéramos importado desde algún medio (tarjeta SD por ejemplo).

La transferencia es tan rápida como la comunicación a través del USB y depende del tamaño del archivo. Notarán por lo tanto que cuando trabajan con JPG la descarga es mas rápida que en RAW.

Realizando un Time Lapse o Fotografía del Paso del Tiempo

Si queremos realizar un seguimiento en el tiempo de un evento en particular, por ejemplo esto (gracias Emo!) deberemos realizar este seteo:

• En Time Lapse definir la frecuencia e intervalo de fotos que queremos, completando los campos correspondientes
• Hacer click en Start tether, y luego
• en Shutter Release…

…observaremos que nuestra cámara empieza a disparar automaticamente de acuerdo a la definición establecida en Time Lapse.

Advertencia: tengan cuidado en las fotografías con poca luz y donde la velocidad de obturación sea el factor de ajuste, de establecer un tiempo entre fotograma y fotograma (frecuencia) lo suficientemente grande como para darle tiempo a la cámara de tomar la foto, realizar la transferencia y estar lista para disparar de nuevo. Dicho mas simple, no establezcan una frecuencia de 5 segundos entre tomas, cuando el tiempo de obturación es de 30 segundos. En este caso el programa les dará error y se detendrá el proceso. Tomen como referencia que:

Frecuencia (segundos) >= Tiempo de obturación + Tiempo de grabado en tarjeta + Tiempo de transferencia a la PC

 Bracketing u Horquillado

Seteamos en Bracketing:

• Marcar Enable Bracket (Habilita la opción)
• Shots: Cantidad de disparos distintos de la toma normal. Por ejemplo, si seteamos 2, tomará 3 fotos: 1 la normal de nuestro seteo y las otras que repartirá en partes iguales para la compensación de exposición hacia el lado negativo y positivo. Mas claro, seteando 2 disparos (shots) y 1 stops, disparará 3 veces: 1er disparo para la “toma normal”, 2do disparo para -1EV y 3er disparo para +1EV. Podemos setear valores decimales para los stops, por ejemplo 0,67 = 2/3 stops.
• Hacer click en Start tether, y luego
• en Shutter Release…

El resto, es experimentación de cada uno.

Links

Pueden encontrar otra opción gratis interesante de este tipo de soft aquí.

Los amantes de Apple pueden encontrar esta mas que intersante opción y gratis!.

Que lo disfruten y me encantaría saber de sus comentarios y experiencias.

Leyendo el blog de Matt Kloskowski, me encontré con este artículo. En él mencionan al DIYPhotobits.com Camera Control 4. Es un programa, en realidad un script, que nos presenta una pantalla que nos permite controlar nuestra cámara desde una computadora a través de un cable USB. Tecnicamente y dicho de un modo mas geek, nos permite hacer Tethering. ¿Cuáles son las posibilidades?.

Qué podemos hacer

1. Disparar desde nuestra PC teniendo el control. Es decir podemos setear modo de disparo (P,S, A y M) por ahora según el autor).
2. Controlar velocidad, apertura de diafragma, sensibilidad (ISO), compensación de exposición (+- EV) y balance de blancos.
3. Ver las imágenes en esa misma pantalla, definiendo nosotros el tamaño deseado(dentro de las opciones que nos da el programa).
4. Definir si queremos realizar el tethering con RAW o JPG (debemos setearlo en la cámara y en el programa).
5. Realizar la descarga de las imágenes a una carpeta de nuestra elección, ya sea inmediatamente de realizado el disparo o en batch luego.
6. Realizar Time Lapse o disparos en un determinado intervalo y durante un tiempo prefijado por nosotros. Para ser mas claro, podemos decirle a la máquina que a intervalos de “x” tiempo realice “y” disparos hasta un total de “z” imágenes. ¡Ojo con la batería!
7. Realizar bracketing (aquellos que tenemos D40 lo agradecemos). Podemos definir cantidad de disparos e intervalo de stops. Por ejemplo, le podemos indicar que realice 4 disparos con un intervalo de 1 stop, por lo que disparará cuando le indiquemos, la imagen en 0EV, la de -2EV, -1EV, +1EV y +2EV. Muy útil para realizar fotografía HDR. Una advertencia, el bracketing funciona solo en los modos P, S y A.
8. Si trabajamos en un estudio o improvisamos uno con nuestros recursos disponibles tendremos la posibilidad de ver en el tamaño de pantalla que dispongamos nuestras imágenes casi en tiempo real desde nuestro programa de edición. En mi caso uso Lightroom 2, complementado en algunas circunstancias con Photoshop CS4. Otros prefieren la suite de Adobe, es decir Bridge y Photoshop CS4. Les cuento que ya lo hice, pero es materia de un próximo artículo.

El script está desarrollado para Windows. También, como habrán visto ya en el blog de http://www.diyphotobits.com/, hay versiones gratuitas para los amantes de la manzanita realizado por otro autor.

Probando…

No tenemos mas que conectar el cable USB de nuestra cámara a la computadora. Tengan el cuidado de hacerlo con la cámara apagada.

Una vez conectada y encendida la cámara, les recomiendo correr entonces el script. Si todo va bien les detectará automaticamente el equipo. En mi caso al tener lector de tarjetas incorporado en la PC, entiende que son cámaras y me pide realizar la selección de forma manual, cosa que se realiza con el botón Select Camera.

Luego podemos elegir con el botón Select Folder, la carpeta donde queremos que descargue nuestras fotos. De todas maneras quedan en la terjeta de memoria. Debajo mismo de este botón podemos seleccionar el tamaño de imagen que queremos ver en la ventana una vez que realicemos los disparos. Más a la derecha podemos modificar el prefijo del nombre con el cual queremos que las imágenes bajen a la computadora.

Para aquellos que tengan alguna dificultad con el inglés, el botón Shutter Release es el disparador. Cada vez que hagamos click allí tomaremos una foto.

Start Tether – Stop Tether, hacen eso: inician y paran el proceso de tethering, que puede ir desde la simple visualización de las imágenes en la pantalla de la computadora, o la descarga, pasando por el time lapse y el bracketing.

Creo que para no aburrirlos es mejor que Uds mismos prueben las opciones. Pasemos a experimentar.

La primera experiencia la realicé desde mi Desktop que tiene instalado todo lo necesrio para enfrentar el mundo de la imagen digital y corre bajo Windows Vista. Aclaro esto, porque lamentablemente no pude hacer que funcione correctamente bajo esta plataforma. Todavía no sé que puede estar pasando. Incluso le coloqué comentarios y preguntas a Raymond, su autor, quien me respondió sin resultados positivos hasta ahora.

No obstante realicé los disparos desde la PC, y no pude:

• cambiar los modos de disparo (P, S, A y M),
• colocar valores negativos de compensación de exposición (los valores positivos se cambian sin problemas) y
• realizar bracketing

Raymond, please help us!.

La buena noticia es que lo probé en una notebook bajo Windows XP, sin el arsenal de edición imágenes que tengo en mi desktop, y funciona correctamente.

Conclusión

Es una herramienta que vale la pena probar. Experimentando podremos desarrollar proyectos fotográficos un poco mas avanzados, sobre todo si disponemos de una notebook (o netbook) y un trípode (para el time lapse y el bracketing) que nos permitirán realizarlos en el lugar de nuestra preferencia y con un presupuesto reducido.

Si alguien lo hizo funcionar bajo Vista, espero ansiosamente sus comentarios. Si encuentro alguna solución, descuenten que estaré publicandola.

Como siempre, deseo que les sirva y espero sus comentarios.

PS: Many thanks and Congratulations to Raymond!. I’ll keep waiting a solution or at least a workaorund.

Tomar esta fotografía no es muy complicado pero lleva algunos minutos. Los consejos son los siguientes:

• Usar trípode o algún lugar donde podamos apoyar la cámara y que nos permita girarla libremente.
• Tener a mano el disparador a distancia de la cámara (con cable o control remoto). Es ideal para evitar que la cámara se mueva cuando apretamos el disparador.
• Usar la cámara en modo manual para poder tener control de lo que pasa. Sino no podríamos obtener estos resultados. En automático tenemos muchas chances que nos queden las fotos con diferentes valores lo cual hace que la compilación final presente diferencias de luz.

Ahora si, el paso a paso:

1. Poner la cámara en el trípode. Como vamos a sacar varias fotos, tener en cuenta que podamos girar la cámara sobre su eje.
2. En lo personal hago varios disparos de prueba de lo que quiero resaltar para obtener los valores deseados. En este caso quise mostrar la plaza con sus luces y colores. Les debo los valores de seteo de la cámara pero creo que andaba en ISO200, f5, 10″. Una vez que obtuve el resultado deseado del objetivo, giro la cámara hacia la izquierda y empiezo a armar la panorámica. Primer foto sacada.
3. Giro la cámara hacia la derecha, manteniendo aproximadamente un 30% de la toma anterior dentro del cuadro. Esto sirve para poder luego “enganchar” las fotos y que no queden diferencias notables. Segunda foto sacada
4. Saco tantas fotos como sean necesarias para armar la panorámica deseada. En mi caso, con 8 fotografías pude capturar la plaza y sus alrededores (la que ven arriba es una versión reducida. La original está acá). Más no pude captar ya que empezaba a asomarse el marco de la ventana.
5. Una vez que tengo las fotos, utilizo el Panorama Factory (hay otros, pero a mi me da buenos resultados éste) y con la configuración en Semi Automatic empiezo a enganchar las fotos. Acá honestamente es una cuestión de prueba y error. Dependiendo del tipo de fotografía, algunos valores dan mejores resultados que otros. Lo que si no uso nunca es el Fine Tunning porque por lo general agrega mucho ruido.

Ahora espero ver sus panorámicas =)

Descripción

Les presento mi mochila.

Como pueden observar tiene las dimensiones del respaldo de una cómoda silla de escritorio para computadoras. Las medidas pueden encontrarlas en el sitio de Lowepro. En su aspecto es una mochila común y corriente. Nadie podría sospechar que cargamos a nuestro valioso equipo fotográfico. Ayuda mucho que el color sea negro.

En su frente se pueden observar los dos bolsillos que posee, uno superior que simularía ser el acceso principal de carga de una mochila común, y el otro que está en la parte central del cuerpo de la mochila. Los identificamos claramente donde se ven los detalles grises.
Sobre la izquierda podemos ver unos broches que limtan la apertura de la tapa de acceso a la cámara fotográfica.

En la parte superior vemos una correa corta para poder asir y levantar la mochila con nuestros dedos. Tiene espacio suficiente como para que los 3 dedos centrales de la mano de un adulto quepan correctamente.

Si miramos desde la izquierda podremos ver una superficie acolchada que nos servirá para apoyar la mochila sobre alguna superficie y así acceder a nuestro equipo. También se puede observar las bandas de sujeción de la cintura, como la bandolera. Ambas son muy acolchadas y dejan bien firme el conjunto a nuestro cuerpo. Muy útil cuando queremos caminar por sendas con  desniveles. En las caminatas que realicé por la montaña me sirvió mucho, mi cuerpo y la mochila se movían como un conjunto.

Desde la derecha se puede observar aparte de las correas, la tapa de acceso a nuestro equipo fotográfico. También se ven los broches que restringen la apertura de la tapa como antes apuntáramos. Esto sirve para que cuando abramos la misma, los cierres o cremalleras no deslicen indefinidamente y hagan que la tapa que quede como la lengua de los Rolling Stones y dejen caer todo nuestro equipo. Un detalle muy acertado e importante.

Así se ve la mochila acostada y con la tapa de acceso restringida por estos broches. Como observarán mi D40 está más que holgada en su alojamiento. Ese es el precio que debo pagar para poder llevar todo mi equipo con una cámara de reducidas dimensiones. Observamos el bolsillo con abrojo o velcro que nos permite alojar 4 tarjetas de memoria con sus correspondientes estuches plásticos. Podremos guardar mas, si decidimos prescindir de los estuches.

En esta foto de detalle puden observar mis memorias SD en sus correspondientes estuches. También pueden ver que como segundo bolsillo en cada compartimento tenemos unas bandas elásticas anchas que son muy útiles para colocar otras memorias o bien como pueden ver que yo la uso en este caso que aloja el lector de tarjetas mini SD. Se puede observar el cordel sobresaliendo. Por cierto los velcros de cierre son muy fuertes y hay que aplicarles cierta fuerza para despegarlos entre sí. Esto es muy bueno.

Aquí se puede observar la tapa de acceso sin la restricción de los broches, completamente abierta. Imaginense qué pasaría si no dejamos seguros los broches…

En la vista superior de la mochila con la tapa completamente abierta observamos mi D40 con el 55-200 colocado. A la derecha está la funda de este. Bajo ella hay un flash SB-16 . En el comparto del fondo y al centro tengo el cargador de la batería. A la izquierda y al frente podemos ver el 18-55. Los otros compartimentos están vacíos (esperando otros lentes ).

Esta foto tiene un propósito concreto, mostrarle como trabajo el intercambio de lentes con mi Slingshot 300 AW. Cuando necesito realizar el cambio, muevo la mochila hacia adelante, de tal manera que queda a la altura de mi estómago (ver fotos mas adelante), corro el cierre, abro la tapa de acceso al equipo y tengo la vista tal como se muestra en la foto de la derecha, luego desprendo el velcro del compartimento de la izquierda desde el extremo del mismo lado, para finalmente quedar accesible el lente que se aloja en ese espacio. Realmente es muy cómodo y práctico siempre y cuando solo intercambiemos un par de lentes, ya que del lado derecho el acceso no es franco, como habrán observado. En mi caso (hasta ahora) no tengo problemas ya que con los lentes cubro el rango de 18 mm a 200 mm, lo que no es poco, pero debo decir que en mas de una oportunidad me quedé con ganas de tener un alcance de 300 mm o quizás un poquito más.

En la parte superior de la mochila tenemos un compartimento en forma de arco. Allí podemos poner accesorios. Yo coloco una botella de aire comprimido para limpiar mi equipo, adaptadores de tomacorrientes o enchufes, etc;. En la pared de dicho arco disponemos de una red con elástico. Pueden observar que  alojo un trípode de mesa que siempre me es útil y evita que tenga que armar el mas grande.

En esta foto se muestra como accedemos al compartimiento superior. Vemos que la tapa también tiene un bolsillo de red con una solapa que hace de cierre con velcro.

Para finalizar con la descripción de bolsillos y compartimentos, la Slingshot 300 AW es generosa. En el bolsillo “externo” podemos observar que tenemos lugar para algún que otro manual en la parte del fondo, yo lo uso para poner el teclado de mi querida Palm T|X. En el sector intermedio de bolsillos tenemos espacio hacia la izquierda para colocar algo que quepa en un sobre de aproximadamente 10 cm x 15 cm, en la foto observan un papel blanco que son los films protectores de la Palm. También podemos poner, por qué no films protectores de la pantalla de nuestras DSLRs. Hacia la derecha, en el mismo sector tenemos alojamientos para lápices y lapiceras. En la foto pueden observar un “palito” que es el stylus de mi Palm que llevo de repuesto. Finalmente y hacia adelante tenemos un espacio (más) para poner tarjetas SD con su estuche plástico, y entre la tapa y este sector aún hay lugar para poner alguna otra cosa. Yo lo usé para poner los auriculares que uso con… la Palm!!!.

¿Se imaginan qué significa AW en el modelo de la Slingshot?.

Sí, All Weather. Pasa que esta hermosa niña está preparada para resistir viento, polvo, humedad y lluvia. Todos los cierres o cremalleras están diseñados de tal manera que los dientes de las mismas casi no se ven por lo que no quedan expuestos y así evitamos las filtraciones de elementos nocivos para nuestros valorados equipos.

No obstante, “y como si esto fuera poco” -diría un vendedor- disponemos en la base de la mochila de… ¡otro bolsillo! donde se aloja la bolsa impermeable que cubrirá nuestra mochila en caso de ser necesario. Vean…

Observen que queda como un ladrillo compacto, transportable, liviana y a salvo de cualquier inclemencia que afecte nuestro equipo. La funda impermeable tiene un elástico perimetral que aprieta y encierra muy bien a la mochila. A pesar de ello, en el extremo superior de la funda, tiene además un elástico a modo de “hojal” para que podamos pasar por allí la bandolera y así evitar que por algún motivo la funda deje de cubrir la mochila.

Les muestro en una secuencia de 3 fotos la practicidad de los modelos Slingshot, que permiten acceder a la cámara sin tener que sacarte la mochila. Para que tengan una idea: el modelo soy yo, mido 1,80 mts, tengo una contextura grande, espalda normal, quizás tirando a ancha. De todas maneras les recomiendo que miren el video donde muestra el uso de la mochila. Lo encuentran en la descripción de la misma, en el link de más arriba. Hagan click donde sice Product Video, a la derecha. No dejen de verlo, si bien está en inglés se entiende claramente si uno tiene dificultades con el idioma anglosajón.

Observen que en esta última foto la misma mochila nos sirve de apoyo para nuestras tomas. Es muy firme.

Qué cargo en mi mochila:

• Nikon D40, con un lente Nikon 55-200 VR normalmente puesto en el cuerpo.
• Lente Nikon 18-55 (el del kit de la D40).
• Flash SB-16, con sus correspondientes pilas que están almacenadas en un bolsillo de red por separado.
• Funda de lente Nikon 55-200.
• Cargador de batería de Nikon D40 y su correspondiente cable.
• Transformador de voltaje de 110-220 V para el cargador de batería.
• 2 Adaptadores de toma coriente, uno tipo americano (patas planas y paralelas) y el otro con toma a tierra (el de las 3 patitas, bah!).
• Kit de limpieza para lentes (líquido, papel, paño suave, pera sopladora con cepillo, botella de aire comprimido).
• Trípode de mesa.
• 4 tarjetas SD (3 x 1 Gb y una de 4 Gb SDHC) en sus correspondientes estuches plásticos.
• Lector USB para micro SDHC.
• Manual de la D40 (la verdad es que está allí por las dudas, pero nunca lo usé)
• Palm T|X
• Teclado Inalámbrico, stylus y films protectores de repuesto de Palm T|X
• Auriculares (para escuchar música).
• GPS Garmin 10x. Va sujeto en el soporte de la bandolera para tener vista franca al cielo. La Palm en el bolsillo externo y conectada vía bluetooth.
• Lápiz y lapicera (esto se me ocurre que es un vicio de ingeniero)

No es poco, pero es lo que necesito en un viaje para:

• sacar fotos,
• realizar el post-procesado, que incluye geotagging o asignación de las coordenadas del lugar de la imagen a la misma,
• escribir para el blog y postear (aunque tengo, no llevo notebook, mi Palm cubre perfectamente este tópico)
• estar tranquilo ante cualquier aparición de Murphy y sus leyes…

… y todavía sobra lugar…

Les cuento que mis hijos de 8 y 10 años gustan de cargar la mochila. No es pesada, aún con el equipo que llevo. Quizás si agrego un lente más y cambio el cuerpo por un D300 (cuerpo de titanio), la cosa cambie… :-O

Evaluación

Como toda que se precie de tal es subjetiva, pero seguramente habrá alguno que comparta mi perfil y criterio. Aquí va.

Pros

• Excelente material. La tela impecable, el velcro increíble. Realmente hay que hacer fuerza para despegarlo. Quizás raya lo incómodo.
• Muy buena construcción.
• Más que impermeable, infranqueable al polvo, lluvia, etc;
• Acolchada y en la espalda con superficies aireadas, antitranspirantes. Caminé mucho al rayo del sol y no transpiré la espalda en contacto con la mochila. Mucho menos aún el hombro y la zona de contacto con la bandolera.
• Los separadores son lo suficientemente gruesos para amortiguar golpes y dejar fijos los elementos que soportan.
• Cómoda.
• Liviana.
• Práctica. Permite acceder a la cámara sin tener que sacarte la mochila.
• Fácil limpieza. No se manchó, pero el polvo al apoyarla en el piso sale muy rápido con un par de palmadas a la superficie.
• Espaciosa.
• Discreta. Se parece a una mochila común y corriente. Muy importante para no despertar sospechas y atraer a los amigos de lo ajeno.

Contras

• Precio. Debo ser honesto y decirles que lo vale. Pero sería deseable que sea mas accesible para los bolsillos de estas latitudes.
• Falta de una superficie de apoyo para el lateral. Son muchas las veces que la apoyamos sobre “algo” y ensuciamos y gastamos esa zona.
• Este modelo es para máquinas “grandes”. Definitivamente no es para mi D40. No es asignable a la mochila, sino al que la eligió. Pero como dije antes es lo que necesito para llevar todos mis menesteres. En todo caso podría pasar este punto arriba como un pro, ya que no me quedará más remedio que hacer un upgrade de cuerpo… así va todo justito.

Espero que les sea útil y les guste. Como siempre espero sus comentarios.

Que deprimente es Capital Federal cuando no hay nadie no?

El resto de las fotos en Flickr
P.D: Las fotos las saqué con un Nokia N96

Por ejemplo, al sacar una foto en formato RAW veremos que el ajuste que hagamos para el balance de blancos tendrá poco efecto ya que éste formato está pensado para ser procesado posteriormente en la computadora con programas como el Photoshop. Y al no estar preprocesado por la cámara de fotos, poseemos un negativo digital que nos permite jugar con mayor flexibilidad, como con los negativos de rollo.

Ahora bien, el formato JPG se utiliza mundialmente por su excelente nivel de compresión (un archivo RAW puede pesar entre 20 y 30 Mb mientras que un JPG de las mismas dimensiones llega a pesar unos 3 a 4 Mb) y por mantener una muy buena calidad de imágen. Obviamente una vez que sacamos una foto en JPG, como el procesado lo hace la cámara de fotos, no podremos ajustar el balance de blancos en nuestro editor de imágenes como con un archivo RAW.

Toda esta introducción me lleva a la siguiente pregunta: ¿Cuánta calidad se pierde al comprimir una imagen en formato JPG?”.

A simple vista poco y nada. Tal vez si tenemos un ojo de lince nos demos cuenta, pero el ojo común no podría darse cuenta, siempre hablando de un JPG producido por una buena cámara de fotos. Pero si guardamos un archivo JPG 600 veces sin hacerle ningún tipo de modificación, veremos como empieza a degradarse. Y este es el efecto:

Vía: Abadía Digital

Les dejo un par de links sobre este cuadro que se hizo famoso en estos últimos días. Se titula Discutiendo La Divina Comedia con Dante. Muestra con detalle 103 personajes de la historia mundial. Creo que vistos desde la persepectiva oriental, ya que hay muchos referentes (algunos desconocidos para mí) de esas latitudes.
Personalmente me enteré de la noticia por infobae.com. Les recomiendo leer esa nota.

Complementando la noticia de Infobae, les dejo este link del diario El Mundo de España que los lleva directamente a la obra, lo interesante es que al pasar el puntero del mouse sobre cada personaje podemos saber quién es. Útil para “desburrarnos” un poco.

Gracias a su interés y participación el blog viene creciendo mes a mes en tráfico (salvo en Enero y Febrero que todos se fueron de vacaciones) y la cantidad de comentarios que recibimos crece constantemente.

Este blog está hecho a puro pulmón con el único fin de intercambiar conocimientos, experiencias, tips, sugerencias de la comunidad interesada en la fotografía y algo más. Con agrado observamos que tenemos muchas visitas de gente que nos deja inquietudes y comentarios, las que tratamos de contestar dentro del tiempo disponible que nos dejan nuestras actividades principales (nos encantaría que fuera esta, pero hay que llevar el pan al hogar, ¿vio?). Como disfrutamos mucho al hacerlo, tratamos de dedicarle el mayor tiempo posible, pero nos damos cuenta que quizás no alcanza o nuestras respuestas demoran algo más de lo que Uds. esperan.

Por todo ello surgió la idea de armar el foro de Fotogeek. Creemos que de esa manera entre todos nos podemos ayudar y qué mejor cosa que compartir con gente afín a nuestros intereses. Para eso hicimos una muy pequeña encuesta (algunos de uds deberían haber recibido un mail) que está en la barra derecha del sitio.

Cómo era de esperar, los resultados dicen que están de acuerdo conque se arme el foro.

Para encarar el proyecto, nos gustaría mucho conocer vuestros intereses, sugerencias, y grandes rubros de temas para que cada uno tenga la posibilidad de realizar el aporte que le guste en cada tópico a través de sus propios posts.

Sabemos que existen otros foros, y muy buenos, de fotografía. Pero si nos ponemos a investigar con algo más de profundidad, hay muy poco de fotografía en la Argentina. Las posibilidades son infinitas, desde organizar reuniones, salidas, mostrar fotos, comentar experiencias, hacer preguntas, etc etc. Pero lo mejor de todo es que se nos presenta la oportunidad de ser nosotros, la comunidad de Fotogeek, los que iniciemos el tema, algo que no es poco.

Con mucha expectativa esperamos escuchar (leer) de Uds su opinión.

Gracias