Эта величина также зависит от установленной диафрагмы, от относительного отверстия объектива. Чем меньшим будет это отверстие, тем большей будет больше глубина резко изображаемого пространства. Следовательно, чем большей является протяженность объекта в глубину, тем большие разделения диафрагмы нужно применять при съемке.

Следует заметить, что протяженность резко изображаемого пространства назад, гораздо больше, чем вперед. Для двух разных объективов глубина резко изображаемого пространства связана с фокусным расстоянием: чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резко изображаемого пространства. Другими словами, если вы планируете, вести съемку объектов, которые имеют значительную протяженность в глубину, то лучше использовать короткофокусный объектив. Это в случаях, если замысел говорит о том, что объект нужно изобразить резко и если, имеется сменная оптика к фотоаппарату.

На первом месте Озеро Березка. Оно расположено в окресностях города Киева. Мастера фотографии, которые любят горные водоёмы, возможно не смогут оценить по достоинству Озеро Берёзку, тем не менее фотографы, которым надоели городские пейзажи с природой должны обязательно исследовать эту местность. Всего пол часа понадобится ценителю красоты для того, чтобы добраться до этого красивого места от станции метро “Лесная”.

Далее в наше внимание попали Шацкие Озёра – это известный многим регионально-ландшафтная парковая зона в северо-западной части Украины. Ландшафт интересен тем, что в небольшом радиусе природной местности расположено более 15 водоёмов разного размера. Сюда же входит озеро Свитязь оно является рекордсменом Украины по глубине и величине. Местность удобна тем фотолюбителям, кто не успел купить авиабилеты Киев вполне подойдёт для ландшафтных фотосъёмок благодаря своей богатой пригородной окрестности.

Завершает наш небольшой обзор Остров Великий. Он расположился тоже недалеко от жителей украинской столицы. 6 километров от метро «Минская» или всего километр – от посёлка Вышгорода. Преимущество этой местности заключается в том, что оно окружено водоёмами и транспорт здесь практически отсутствует. Таким образом, сохранилась девственная натуральность ландшафта.

• - автофокус в младших моделях работает не достаточно эффективно и это, к сожалению, факт и Canon этого не скрывает.
• - нет точечного экспозамера, говорят уже должен скоро появиться в ближайшем времени
• - нет беспроводного управления вспышками

Теперь сугубо личные впечатления:

• - качество материалов примен-х у Nikon всё же получше будет
• - эргономика у Nikon по мне лучше, чем у Canon
• - цветопередача у Canon не не всегда соответствует впечатлениям требовательных фотографов, хоть это не проблема сегодня, но всё же
• - ну и наконец у Nikon есть D700 – абсолютный рекордсмен по качесту картинки. В том числе и по показателей шумов.

А если вопрос в том что выбрать, то для начала надо определиться какими объективами в будущем собираетесь пользоваться и смотреть цены, ассортимент для каждой фирмы конкретно.

Ну и конечно же т.к. Nikon не молодой игрок на рынке цифрозеркалок, то для усиления своих позиций они предлагают много плюсов в своей технике за сравнимые или меньшие деньги, чем у конкурентов.

Лирическое отступление: один знакомый Канонист как то сказал, что профессиональная серия Canon – да, всё остальное – нет, лучше смотреть в сторону Nikon.

Фотография мое хобби и как вы знаете, оно не из дешевых. Все конечно зависит от ваших потребностей. Хочу отметить, что заработать на фотографии никогда не было моей целью.

Речь пойдет прежде всего о фото банках. Есть еще возможность, что кто-то увидев вашу фотографию или портфолио в Интернете обратиться к вам с деловым предложением, но таких моментов ничтожно мало. В основном воруют.

Итак, некоторые фотографии, даже те, которые не представляют для вас особенной художественной ценности, могут продаваться в фото банках. Да-да, те залежи фотографий, которые у вас скопились гигабайтами, кто-то может купить. Я не имею в виду абсолютный мусор который надо удалять сразу, а те фотографии, которые вы не стерли сразу, но и не отобрали при сортировке.

Так вот, главное начать. Очень трудно себя заставить сесть и потратить пол дня а то и больше для того, чтобы порыться в архивах (еще труднее это будет сделать потом, когда ваш архив вырастит еще больше). Отбирать надо все, что качественно снято, пускай не всегда композиционно правильно.

Следующий этап это заполнение описания и ключевых слов для каждой отдельно взятой фотографии. Это пожалуй самый нудный и длительный процесс, но без него никак, иначе не примут ваше фото. Важно описать как можно подробнее и проставить правильные ключевые слова. От этого будет зависеть насколько хорошо будет искаться ваша фотография в поиске фото банка.

Дальше, если у вас еще нет аккаунта в каком-нибудь фото банке, скорее всего после его открытия, вас попросят залить порядка 10 фотографий, после чего решат подходите вы или нет. Своеобразный тест. Попробуйте отобрать ваши лучшие фотографии для этого теста. (если вы не прошли экзамен в одном фото банке, не факт, что не пройдете в другом).

Если вы прошли тест, то продолжайте заливать все заготовленные ранее фотографии. Некоторые пройдут, другие забракуют селекторы (люди которые проверяют фотографии перед публикацией в фото банке). Кстати, опять же из личного опыта, эти люди не всегда понимают в фотографии, спокойно могут забраковать хорошую фотографию с намеком на отсутствие композиции…

И в заключении, продажа одной фотографии стоит обычно в фото банках копейки – всего около 30 центов. Много вы скорее всего не заработаете на этом, если не начнете специально снимать предметную съемку для фото банков и в больших количествах. Но со временем, денежки у вас на счету все равно набегают.

Я, например, за пол года зарабатываю около $400, которые мне автоматически переходят на мой PayPal аккаунт. И это имея всего 2 аккаунта в двух разных фото банках – Shutterstock и iStockPhoto. В каждом примерно по 300 одних и тех же фотографий. Хватает на покупку всякой мелочевки на eBay и развития хобби.

Надеюсь, что эта статья поможет и вам окупить свое хобби.

Вот, посмотрите на один из самых впечатляющих моментов:

Подробнее на сайте фильма.

А пока посмотрите трейлер:

Более подробно можно почитать на их сайте.

ВСТУПЛЕНИЕ

Версия 3 обкатывалась непривычно долго — почти полгода с момента выхода первой бета-версии, за которой последовала вторая и, наконец, релиз.

Вторая серия Lightroom в принципе уже представлялась вполне законченным продуктом, хотя многие фотографы отмечали отдельные недостатки (такие как, к примеру, неточность цветопередачи встроенных профилей).
Движок конвертации казался одним из самых “честных”, поскольку выдавал приличную детализацию без артефактов, лесенок и прочих продуктов жизнедеятельности дебайера, а инструментарий позволяет настроить цвет по вкусу.
Но вот, как оказалось, есть еще, что добавлять и улучшать.

ЦВЕТ

Первое, чего я каждый раз ожидаю от новой версии Лайтрума – это улучшение цветовых профилей. Кто-то скажет: “Увы и ах, воз и ныне там”, принципиальных отличий нет, но если сравнивать превью side-by-side, то видно, что при идентичных настройках Lightroom 3 выдает несколько более чистый и вместе с тем плотный, консистентный цвет.
Во всяком случае, телесные цвет стали получше.

Итак, наша тестовая картинка, Canon 5D MkII, ISO 3200, естественное освещение,
настройки конвертора — по умолчанию (т.е. после нажатия на панели настроек кнопки Reset):

ДЕБАЙЕР, РЕЗКОСТЬ, ДЕТАЛИЗАЦИЯ И ШУМОДАВ

Второе, на что я обращаю внимание, пробуя новый рав-ковертор, —  это качество дебайера, т.е. преобразование байеровской мозаики в обычное пиксельное изображение.
Говорят, что дебайер в лайтруме вырос из OpenRAW, хотя там какая-то темная и запутанная история с приобретением RAW Shooter и модификацией его алгоритма.
Тем не менее, в третьей версии детализацию действительно заметно улучшили. А если положить рядом тестовые кропы, то точнее было бы сказать, что в новой версии убрали или ослабили некий неотключаемый ранее шумодав, особенно это заметно в тенях.
У этого есть и минусы — шумы стали более заметны.
Отсюда вытекают и следующие нововведения — шумодав с улучшенным алгоритмом и дополнительными настройками и опять же улучшенные алгоритмы повышения резкости.

В конечном счете, приводя все к единому знаменателю и умело манипулируя настройками шарпа и шумодава, в новой версии можно получить заметно более детализированную картинку с меньшим количеством шумов.

Приведу несколько 200%-х кропов с разных версий, со включенным и отключенным шумодавом.

БЕЗ ШУМОДАВА И ШАРПА:

Видно, что в 3-й версии как бы был отключен ранее постоянно включенный некий шумодав. Как результат – значительно больше деталей и шума, но, согласитесь, лучше самому выбирать, сколько шума иметь на изображении, чем отдать его на съедение вместе с детализацией какому-то там неотключаемому алгоритму

ШУМОДАВ ВКЛЮЧЕН (там и там с разными значениями — настройки-то отличаются,
— но условно до почти полного исчезновения шума), ШАРП ВЫКЛЮЧЕН

Учитывая низкие потери детализации в самой камере, шумодав со своей задачей справляется очень неплохо. Конечно, сторонние плагины с индивидуальным профилированием под каждую картинку выдали бы более чистый и детализированный результат. Но для шумодава, встроенного в рав-конвертор, результат, достойный уважения.

ШАРП ВКЛЮЧЕН, ШУМОДАВ ВКЛЮЧЕН

ИМИТАЦИЯ ЗЕРНА

Следующей фильтрующей технологией, добавленной в Lightroom 3, является возможность имитации пленочного зерна. Настройки позволяют менять размер зерен, их равномерность и плотность “слоя” с зерном.
Добавление зерна помогает скрадывать убитые агрессивной обработкой градации, зрительно сглаживает крупные артефакты как от компрессии, так и от цифрового шума. Ну и как средство стилизации зерно тоже часто используется.

В целом выглядит довольно натурально.

БЕЗ ЗЕРНА:

С ЗЕРНОМ:

ПРАВКА ОПТИЧЕСКИХ ИСКАЖЕНИЙ

Следующим нововведением, котое даже не анонсировалось и которого никто не ожидал от Adobe – это введение инструмента коррекции оптических искажений, как то: хроматических аберраций (это было раньше), бочкообразной дисторсии, коррекция перспективы. Настройки можно делать как вручную, подбирая параметры, так в автоматическом режиме, когда нужный профиль выбирается из встроенной базы объективов.
Иллюстрация будет добавлена чуть позже.

НАНЕСЕНИЕ ВОДЯНЫХ ЗНАКОВ (КОПИРАЙТОВ)

в новой версии появилось и то, чего давно ждали – возможность в автоматическом режиме наносить на фото водяные знаки. В удобном редакторе можно задать текстовый или графический водяной знак и настроить размер и цвет шрифта, размер наносимого изображения его прозрачность и расположение на макете. Настройки сохраняются как пресет, который можно выбрать либо в окне экспорта, либо в настройках веб-галереи.

Собственно, все картинки в моем ЖЖ проштампованы водяными знаками именно в Lightroom 3

НОВОЕ ОКНО ИМПОРТА, TETHERED SHOOTING

В третьей версии сделали расширенное и информационно насыщенное окно импорта, где теперь не только показываются превью, но и доступно множество опций, которых не было раньше. Да, и к вопросу об импорте — добавилась возможность удаленной съемки по шнурку (tethered shooting) с поддержкой линейки цифрозеркалок Кэнон и Никон. Возможности этого модуля пока что небольшие, он скорее напоминает пультик к камере, нежели полноценное приложение, параметры экспозиции и т.д. можно только посмотреть, а изменить – только непосредственно с камеры.

Тем не менее, даже в таком виде функция полезная. Можно конечно использовать например связку EOS Utility + автоимпорт в лайтруме, но получится более громоздко и медленно. Сначала многомегапиксельный рав перегоняется по шнурку в папку еос утилиты, потом оттуда его забирает лайтрум, на каждой стадии рисуются превью. Ну, сами понимаете, что это не лучший вариант ни по удобству, ни по скорости работы.

УРА! КАТАЛОГИЗАЦИЯ ВИДЕО!

Наконец разработчики добавили в Lightroom поддержку импорта и каталогизации видеофайлов, сделав таким образом реверанс в сторону DSLR-кинематографистов.
Функция особо полезная для тех, кто привозит из поездок сотни видеофрагментов, а потом вынужден искать какие-то средства для отображения их превью.

БЫСТРОДЕЙСТВИЕ

И да, Lightroom 3 стал действительно быстрее работать. Сейчас у меня нет возможности с секундомером замерить скорость конвертации новой и старой версии, поскольку рядом на одной машине они не живут. Но по ощущениям – стало еще комфортнее (хотя и было не медленно).
Однако Lightroom все еще остается конвертором, которому по всему полагается достаточно мощная машина. Улучшения и красивости интерфейса требовательны, как и многомегабайтные равы с современных камер.

Помимо всего вышеперечисленного, мелким доработкам подверглись модуль печати и модуль слайд-шоу (которыми мне пока что вообще не приходилось пользоваться, поставил в to do list к осеннему курсу по Lightroom.

ПЕРЕХОД СО СТАРЫХ ВЕРСИЙ

И здесь — никаких поводов для беспокойства! Для волнующихся, сомневающихся и скорбящих: при первом запуске Lightroom 3 предложит на выбор либо конвертировать старый каталог версии 2, либо создать новый пустой, либо Browse туда, где лежит каталог, который следует подцепить по умолчанию.
Каким образом конвертируются те настройки, которые были изменены — трудно сказать и пока не было возможности проверить (скажем, что будет с установками шарпа, которые принципиально разные во 2 и 3 версиях.

© Автор статьи: Дмитрий Новак

Особенно хочется отметить очень детальный и подробный Видео курс программы Lightroom на русском языке который Кирилл проводит на страницах своего блога.

От автора:

Меня зовут Кирилл Дорошенко. Фотографией увлекаюсь с отцовского “Зенита”, до, собственно, блога  . Я решил создать этот блог, когда понял, что то, что стало для меня неотъемлемой частью творческого процесса, оказывается, совершенно неизвестно подавляющему большинству. И те проблемы, которые испытывает это большинство, мне неизвестны именно потому, что это стало неотъемлемой частью моего, как говорят у них там, workflow. Я имею в виду программу Adobe Photoshop Lightroom. В этой статье я более подробно рассказал об этом. Название программы в переводе дало имя этому сайту.

По очень многочисленным просьбам, я наконец-то созрела поделиться еще парой маленьких секретов по цветокоррекции в фотошопе в продолжение “Простых чудес цветокоррекции”.

Хотя сразу же оговорюсь и скажу, что никакие это не секреты и сверхъестественного ничего в том, что я собираюсь рассказать, нет – обычное применение вполне обычных инструментов программы. Так что доки и прочие профи фотошопа могут совершенно спокойно пролистывать этот постинг, он, как и раньше, адресован новичкам и тем, кто пока с фотошопом на “вы”. Именно с теми, кто не так давно взялся осваивать фотошоп, я и хочу поделиться удобными и действенными методами работы с цветом в этой программе – двумя методами работы с выборочным цветом.

Рассказать я хочу о двух инструментах фотошопа, без которых лично я в процессе работы с цветом обхожусь крайне редко. Оба эти инструмента имеют похожие точки приложения, но работают довольно кардинально по-разному и, несмотря на свою схожесть, один другого почти не заменяют: в каких-то ситуациях необходим – один, в каких-то – другой, а иногда – приходится воспользоваться по очереди и обоими. Я говорю об инструментах Hue/Saturation и Replace Color.

Replace color

Любой фотограф, снимающий на технику любого уровня, цены и качества, рано или поздно сталкивается с таким феноменом, а точнее – оптическим дефектом в фотографии, как хроматические аберрации (далее – ХА). Какая-то оптика грешит ими больше, какая-то – меньше, но совсем безгрешной почти не существует.
Способов борьбы с ХА в процессе постообработки существует немало, начиная от инструментов raw-конвертеров (например, Lens Corrections в Adobe Camera Raw) и стандартного фильтра Lens Correction уже непосредственно в самом фотошопе и заканчивая всевозможными специальными плагинами. Все эти инструменты в общем и целом эффективны, но, увы, далеко не совершенны и спасают далеко не всегда. В особо злостных и сложных случаях от ХА приходится избавляться вручную. И вот на примере такой задачи я и хочу познакомить вас с довольно интересным и функциональным инструментом фотошопа - Replace color. С его помощью в подавляющем большинстве случаев от ХА даже самой большой злостности можно избавиться действительно качественно и полностью, а главное – легко и быстро.

Итак, у меня есть фотография диких гусей, сделанная на объектив, грешащий ХА довольно сильно. Это кусок – 100% кроп – данной фотографии, по которому особенно хорошо заметны дефекты. ХА в данном случае по-настоящему сложные, ни инструмент ACR, ни стандартный фильтр с ними не справились: правишь фиолетовый и циан, в ответ агрессивно лезут синий и желтый, правишь синий и желтый – вылезают обратно фиолетовый и циан.

Как быть? Вот тут-то Replace color нас и выручит!

Image -> Adjustments -> Replace color… Пипеткой кликаем на уродливый фиолетовый ободок вокруг крыла птицы, а затем с помощью ползунка Fuzziness расширяем выделение, отслеживая это по черному окошку под ним (под окошком должно быть отмечено Selection). Необходимо захватить как можно больше близкого к выбранному цвету оттенка, но при этом захваченный цвет не должен переходить на посторонние объекты (в частности – небо, в противном случае на нем появятся некрасивые разводы-распикселёвка).
Выделение сделано, теперь переходим к ползункам ниже. Смело задвигаем Saturation подальше в минус; Lightness в борьбе с ХА чаще всего тоже стоит увести существенно в минус; Hue используется в ту или иную сторону в зависимости от цветов, который правится и к которому нужно привести. Результат очень наглядно отслеживается по окошку справа с надписью Result.

Вот, собственно, и весь секрет! ХА остальных цветов убираем так же быстро и абсолютно по тому же принципу. В результате получаем:

И никаких хроматических аберраций!
И еще хочу сказать, что инструмент Replace color подходит далеко не только для приведенных выше целей – сделать и поправить им можно довольно много, причем быстро и вполне аккуратно. Попробуйте сами!

Hue-Saturation

Если вы хотя бы раз-другой в своей жизни открывали фотошоп, то с инструментом Hue-Saturation, наверняка, уже знакомы; он из тех, что обнаруживается методом тыка одним из первых и производит впечатление понятного инструмента и без всяких подсказок. Впрочем, это не совсем так: в Hue-Saturation есть один очень важный и не совсем лежащий на поверхности момент, благодаря которомуо он из примитивного превращается в тонкий и удобный инструмент по работе с выборочным цветом. Но по порядку…

У меня есть вот такая фотография, цвет неба которой, на самом деле, мне нравится – я специально добивалась именно такого, – но давайте представим, что это не так, что этот цвет меня не устраивает и я хочу, как можно более быстрым и эффективным способом, его изменить на что-то более естественное, при этом не затрагивая никакие другие цвета в фотографии.

Задача усложняется тем, что в небе, оттенок которого я хочу изменить, присутствуют два активных цвета – синий и циан, поэтому работать просто с одним из этих цветовых каналов будет неэффективно, нужен другой подход… И вот тут меня прекрасно выручит Hue-Saturation!

Image -> Adjustments -> Hue/Saturation… Открываем один из нужных цветовых каналов, я выбрала Cyan. Пипеткой кликаем в любое место на небе и смотрим, что произошло в самом низу окошка на двух разноцветных полосках-шкалах, между которых находятся специальные ползунки: с помощью этих ползунков фотошоп показал нам на шкале границы выбранного цветового канала. Для нашей задачи границы эти слишком узки… Не проблема, раздвигаем! Двигаем ползунки до нужных нам границ, в данном случае захватывая необходимый нам почти полностью синий канал. Фотошоп автоматически дал нашему новому каналу новое условное название - Cyans 2, что дает удобную возможность по необходимости выходить из этого канала, делать исправления в других, а затем возвращаться к нему снова.

Вот и всё, остальное за малым – подвигать ползунки Hue, Saturation и Lightness, чтобы добиться требуемого оттенка неба.
Как видите, таким образом возможно довольно кардинально исправить цвета и оттенки одной части фотографии, не затрагивая другие. Быстро, удобно и эффективно.

И в завершении хочу еще раз сказать, что оба приведенных выше способа являются лишь небольшой наглядной демонстрацией и узкими примерами того, как могут применяться данные инструменты. Моей задачей было – познакомить вас с их возможностями, насколько же широко и успешно вы сможете их применить, зависит только от вас. Дерзайте!

Автор: bulka © 2010

Для того, чтобы сравнить изображение (картинку) и технические характеристики объективов нам поможет этот сайт - http://www.the-digital-picture.com.

Здесь мы можем сравнивать изображение двух объективов одновременно – “Side by Side“. Просто выбираем нужные нам объективы из выпадающего меню, один против другого, и проводя мышкой по изображению видим разницу.

Можно выбирать для сравнения разные показатели диафрагмы и фокусного расстояния. Картинку можно рассматривать по центру, по середине и по углам.

А по этой ссылке, таким же образом, можно сравнить технические характеристики двух отдельно взятых линз.

В базе данных этого сайта предоставлены изображения объективов: Canon, Sigma и Tamron. К сожалению объективы Nikon там отсутствуют.

Если у Вас есть на примете подобные ресурсы, буду рад если поделитесь ссылками в комментариях.

Сегодня Яну Соболеву исполнилось 25 лет. Он является создателем и креативный директором 500px!

Пользуясь этим случаем, хочу поздравить Яна и посоветовать Вам сайт, который прежде всего предоставляет возможность создать себе бесплатно, и без каких либо ограничений, красивое портфолио для Ваших фотографий – 500px. Кроме того,  на сайте можно рассматривать и оценивать фотографии других фотографов.

Лично для меня, главное преимущество сайта в его простом, легком и ненавязчивом интерфейсе. Вот, для примера, мое портфолио на этом сайте.

А вот что пишут сами создатели сайта о 500px:

500px — это онлайн приложение для создания фото портфолио. Так как сайт рассчитан на профессионалов и любителей со стажем, задача 500px собрать только лучшие фотоработы.

Алгоритм голосования построен на основе Lower bound of Wilson score confidence interval for a Bernoulli parameter, что означает, что свежие интересные фотографии получают больше балов с каждым голосом, чем старые. Это позволяет старым фотографиям не задерживаться в топе и всё время обновляться. Поэтому чтобы вашу фотографию заметили — предложите вашим друзьям голосовать за неё в день её загрузки.

* Зарегистрироваться можно с инвайтом “youwelcome”.

В предыдущей части я рассказал вам о том, как можно начать ознакомление с макро-миром не тратя много денег на дорогое фотооборудование. Тем, кто не читал – рекомендую ознакомится чтобы быть в курсе темы.  Далее я раскажу о том, что у меня в итоге из этого получилось.

Итак, вдоволь наэкспериментировавшись в съёмке мелких неодушевлённых предметов я понял, что мне хотелось бы поснимать живую природу. В макро.

Те кто пробовал снимать в полностью ручном режиме нестатичные объекты знает – как тяжело это даётся: нужно держать в уме довольно много параметров и постоянно их менять при смене освещения или обьекта – я уже не говорю о том что делать пристрелочные кадры иногда вообще нет возможности, так как обьект может быть упущен.

Итак, передо мной встал вопрос: как не сильно подымая вверх планку скромного фото-бюджета получить более удобное и универсальное решение для съёмки макро на природе и в частности насекомых?

Долгое время я не мог прийти к оптимальному для меня решению и уже, было, задумался о покупке хорошего макро-объектива… Но обо всём по порядку.

Съёмка на природе сложнее домашней в техническом плане: освещение часто меняется, снимаемые обьекты подвижны, и.т.п. Поэтому одним из моих требований было обеспечение хоты бы автоэкспозиции.

Я обратил свой взор на так называемые макрофильтры (по сути своей линзы с диоптриями), которые навинчиваются сверху на обьектив также как и защитные или поляризационные фильтры.

Макрофильтры позволяют уменьшить минимальное расстояние фокусировки объектива, то есть приблизиться к объекту при съёмке, соответственно улучшив передачу мелких деталей обьекта. На макро-фильтрах обычно указывается их оптическая сила. Кому интересно, то вычислить их конкретную увеличительную силу в диоптриях можно по формуле: 1/фокусное расстояние линзы.

Вот в принципе и вся теория, которую надо знать чтобы начать ими пользоваться.

Важная деталь технического плана: каждый фильтр рассчитам на определённый посадочный диаметр. Т.е. фильтр, диаметром 52мм не позволит вам посадить его на обьектив с диаметром под фильтр 67мм. Из этой ситуации есть выход – можно купить фильтр под максимальный диаметр и использовать переходники (которые стоят намного дешевле фильтра) для его установки на обьективы меньшего диаметра.

Преимущества макро-фильтров перед макро-кольцами:

1. Полностью сохраняется авто-режим. То есть можно доверить фотоаппарату замер экспозиции и установку выдержки и/или дифрагмы – совершенно также как и при съёмке без фильтра.

2. Оперативность. Не нужно снимать обьектив. Просто навинчиваем фильтр поверх него.

3. Работает с любыми обьективами, которые поддерживают установку фильтров.

Но на всякую ложку мёда есть своя ложка дёгтя.

У макро-фильтров есть по крайней мере один серъёзный недостаток: чем больше его сила – тем больше искажений он вносит в кадр, особенно по его краям.

В отличие от макро-колец у которых напрочь отсутствуют оптические элементы, здесь мы имеем оптический элемент – линзу.

И будьте уверены, после установки макро-фильтра, характеристики вашего обьектива изменятся. И не в лучшую сторону. И чем больше диаметр фильтра – тем качественней он должен быть, чтобы вносимые им искажения были как можно менее заметны.

Немного поэкспериментировав с обычными макро-фильтрами я задался вопросом – а нельзя ли тут каким-то образом улучшить качество получаемой картинки?

Что же можно предпринять?

Мне хотелось получить максимальное качество сьёмки, которое бы как можно меньше бы отставало по качеству от съёмки с макро объективом.

А точнее так: выжать максимум качества не покупая макрообъектив и оставаясь в рамках небольшого бюджета. Возможно ли этого добится с макролинзой? Оказалось, что да.

Решение подвернулось незаметно, точнее случайно. Загвоздка, как оказалось, таилась в конструкции макро-фильтра.

Качественный макро-фильтр.

Смотря подборки макро фотографий (уже и не помню на каком сайте), заметил что автор вскользь упомянул что фото были сняты с помощью макро-линзы Raynox.

Заинтересовавшись что это за зверь – я изучил его. И вот что я обнаружил:

Формально, эта линза представляет собой фактически тот же макро-фильтр о котором я упомянул выше. Но есть одно, довольно существенное отличие: внутри его оправы находится не одна а пара линз! Не буду вдаваться в оптику, но поверьте мне на слово: оптическое качество этого фильтра лучше, чем просто одинарного макро-фильтра.

Когда держишь его в руках, то назвать его просто макро-фильтром язык не поворачивается – он скорее напоминает мини-объектив, настолько солидна и качественна эта конструкция.

Помните я писал что вдобавок к качеству я искал ещё и универсальность? И я её нашёл! Эта линза (с посадочным диаметром 49мм) с помощью нехитрого адаптера может надеваться на любой обьектив, который поддерживает установку фильтра с диаметром от 52 до 67мм.

В конце концов мой выбор пал на набор из двух макро-линз (1.5x и 2.5х) с фокусным расстоянием  21см. и 12.5 см. соответственно и универсального адаптера Raynox CM-2000 Macro для их крепления к обьективу.

Так выглядит набор в упаковке:

А вот он в рабочем состоянии поверх обьектива Nikkor 50mm, F/1.8:

Этот набор позволяет проводить съёмку в масштабе примерно от 1:4 (0.25x) и до 2.7:1 (2.7x), (конкретный масштаб зависит от используемого обьектива) что вполне должно было удовлетворить мои требования.

Я не ошибся в своих ожиданиях: эти линзы сполна отрабатывают свою цену: набор из двух линз обошёлся мне в 90$, но можно купить и одну линзу с адаптером примерно за 50 зелёных.

Самый простой макро-обьектив по прежнему стоит дороже в несколько раз!

Более того, если у вас уже есть макро-обьектив вы можете попробовать использовать эти линзы вместе с ним и, таким образом, добится ещё большего масштаба изображения.

Логично, что чем выше оптическое качество у вашего основного обьектива и чем меньше его внешний посадочный диаметр, тем лучшее изображение вы получите. Чем больше его диаметр – тем больше вероятность виньетирования. Например с моим любимым зумом Nikkor 70-300, F/4-5.6, у которого внешний диаметр 67мм было заметно небольшое виньетирование по углам. Кстати, заглавный снимок выполнен с его помощью.

А у Tamron 17-50 mm, F/2.8 с тем же внешним диаметром, виньетирование перешло на ужасный уровень, вероятно от того что он изначально был рассчитан на кроп-фактор 1.5 (Nikon). Хотя если резануть получившееся фото в редакторе то жить можно, но в целом – плохо.

На моём Nikkor 50mm, F/1.8 (внешний диаметр 52мм) виньетирования и замыливания (на реальный примерах, а не на тестах) замечено не было. Все снимки кроме заглавного выполнены именно этим обьективом.

Ну и как же без фотопримеров, тем более что с этими макро-линзами у меня начали получаться фото, которые мне уже не стыдно и показать другим людям

1. Гусеница атакует.

2. Настороженный паук.

3. Комарик на жёлтом

4. Жук на цветке.

5. Жук в боевой стойке.

6. Жук на фиолетово-розовом.

7. Паук и цветок.

8. Паук на росе.

Заключение.

В общем для себя я решил проблему с макро-фото по цене меньшей чем 50$ (цена одной качественной макро-линзы) и с удобством, сопоставимым с использованием намного более дорогой макро-оптики.

Далее всё упирается в умение фотографа. Желаю всем начинающим макрушникам побольше терпения и удачи, только так можно добиться хороших фото.

Надеюсь эта статья кому-то да поможет освоиться в удивительном и очень интересном макромире.

Буду рад ответить на интересующие вас вопросы и разъясню непонятные детали .

Автор: Alex Kantor.

Шикарный фильм о нашей планете, очень красиво снято.
Каждый кадр – фотография.

Cсылка для просмотра онлайн с русским переводом.
Всем советую посмотреть!

Многие думают, что для того чтобы добиться высокого качества съемки макро зеркалкой нужно иметь дорогой макрообъектив.

Так то оно так… но не совсем. Но есть и другие способы выкрутится из этой ситуации, когда снимать макро ну очень хочется – а денег на макрообьектив пока нет.

Здесь я опишу некоторые решения, которые вам позволят делать очень хорошие в техническом плане снимки и в то же время не потребуют от вас тратить много денег, чтобы покупать дорогостоящее фотооборудование.

Воодушевились идеей? Тогда вперёд!

Итак, что нам будет нужно:

1. Фотоаппарат, работающий со сменной оптикой.
2. Любой фото объектив, который позволяет выбрать диафрагму вручную (позже я объясню, почему). Так как я снимаю на Nikon, мой выбор пал на дешевый (стоимостью около 100 $) Nikkor 50mm, F/1.8. Практически все производители линз имеют схожие и недорогие объективы.
3. Макро кольца. Эти кольца нужно покупать под конкретный тип байонета (Nikon F, Canon, Pentax и.т.д.).

Например – так выглядит набор колец для Pentax:

Подобные макро-кольца можно купить практически для любых существующих на рынке фотоаппаратов. Средняя их стоимость составляет около $ 10? Совсем недорого, не правда ли?

Установка макро-колец:

Все, что вам нужно сделать – это просто поставить кольца между камерой и объективом. Одно кольцо в этом наборе – посадочное и ставится на байонет аппарата. Остальные кольца (или объектив) ставятся поверх него.
Набор обычно состоит из нескольких колец с разной высоты, с тем чтобы позволить вам использовать различные комбинации макро диапазонов, начиная от обычного макро 1:1 и заканчивая супер-макро. В макро кольцах нет никаких оптических элементов. Это означает, что они не влияют на оптические качества объектива – это сильная их сторона.

Но не всё так гладко: устанавливая кольца-проставки, таким образом мы отделяем объектив от корпуса камеры (Наша камера перестаёт “общаться” с объективом), и поэтому мы теряем автофокус и автоматическую коррекцию диафрагмы(короче получаем полностью ручной режим). Другими словами, фокусировка, диафрагма и выдержка должна теперь переходить под ваш полный контроль. Вас это удручает? Но что поделаешь, чудес не бывает: это цена, которую приходится платить за “бюджетное” макро. Но не надо этого  бояться: как только вы поставите свет, выдержку и диафрагму – вам не нужно будет ничего менять, пока не изменятся условия съёмки.

Как снимать?

Фотоаппарат устанавливаем на изготовку в режим “M” (ручной), подберите выдержку, диафрагму, и начинайте экспериментировать.

Этот один из первых моих макро-кадров: маленькие кусочки дерева.

Полезные советы:

Далее, я дам вам несколько полезных советов, которые (я надеюсь ) помогут вам достичь максимально высокого качества фотографий:

1. Всегда делать несколько пробных кадров перед началом основной съёмки. Следует проверить гистограмму и соответственно исправить свет, положение камеры, скорость затвора и/или диафрагмы если то потребуется.
2. Используйте оптимальный диапазон диафрагмы для вашей конкретной оптики. Например, мой 50mm Nikkor, F/1.8 склонен “замыливать” кадр, если диафрагма меньше чем F/14. Вам нужно будет использовать относительно малую диафрагму для того, чтобы получить достаточно широкую ГРИП, и таким образом, вместить в кадр как можно больше резких деталей.
3. Используйте внешний источник света (например, лампу или если есть – то вспышку). Следите за цветовой температурой снимка. Корректируйте ББ, если потребуется.
4. Очень желательно установить фото-камеру на штатив – так процесс съёмки будет намного удобнее и вы получите больше качественных кадров и меньше дефектов, связанных с “шевеленкой” (движением камеры во время съёмки).

Примеры фотографий:

1. Часть моего ноутбука.



2. Бутылка. Фрагмент.
   
3. Неизвестный цветок.
   
4. Орхидея. Фрагмент.
   
5. Лист. Фрагмент.
   
6. Муха, севшая на мои джинсы во время макро-съёмки.
   

Заключение:

Как вы уже смогли убедится: достаточно потратить около 10 $ (+ приобрести немного опыта), для того чтобы начать делать неплохие макро-снимки.

Помните:

Чтобы получать хорошие фото нужна практика, практика и еще раз – практика …

Если у вас есть какие-либо вопросы или замечания, связанные с этой статьей – спрашивайте, я буду рад вам ответить.

Во второй части этой серии коротких статей, я расскажу вам о макро-линзах и их преимуществах по сравнению с макро-кольцами и сопровожу свой рассказ моими фото примерами.

Продолжение следует …

Автор: Alex Kantor

Прочитал недавно за 1 час, на одном дыхании, книгу Евгения Тимашёва - Пейзаж в кадре: Как создавать хорошие фотографии, не тратя деньги на оборудование. Книга о главном – о видении а не о технике.

Книга небольшая, всего 48 страниц из которых большинство занимает не текст а фотографии автора.

Вот что пишет сам автор о своей книге:

Если вы спросите меня, какой самый распространенный вопрос из тех, что задают мне читатели блога, я без раздумий отвечу: “Какой камерой вы снимаете?”. Я очень хорошо понимаю почему этот вопрос задается в первую очередь. Люди ищут причины собственных неудач, или не достаточных успехов в фотоделе, и потребительская модель в которой качество снимков напрямую зависит от стоимости фототехники, очень удобна для них. Ведь согласно ей, все что нужно – это накопить денег на дорогой фотоаппарат, и дело будет в шляпе. К счастью, никакой связи между деньгами, потраченными на фототехнику, и качеством фотографий нет. Все, что влияет на итоговый результат – это собственное фотографическое видение каждого человека. “Пейзаж в кадре” – небольшая книга о том, как научиться использовать это видение при съемке пейзажа, как отыскать эмоции, настроение и как передать их при помощи фотокамеры.

Здесь можно скачать книгу даже бесплатно.
Советую к прочтению!

Еще несколько ссылок на обзоры книг по фотографии:

• Что почитать о пейзажной (и не только) фотографии
• Что почитать по фотографии на сон грядущий?

Не знаю сколько подписчиков еще читают блог по RSS и прочтут ли эту запись, но хотелось бы вдохнуть в “Фото Кайф” новую жизнь.

Для этого мне нужна, прежде всего, Ваша помощь в нахождении новых идей для наполнения блога. Поделитесь своими мыслями в комментариях к этой записи или напишите мне приватно. Буду рад соавторам.

Я же, тем временем, сменил дизайн блога и подключил систему комментариев Disqus вместо встроенной системы, которая должна сильно облегчить модерацию и сократить количество спама. Буду рад услышать Ваше мнение.

И напоследок, символичная фотография снятая вчера в пещерах Бейт Говрин:

P.S.
Хочу отметить, что вся деятельность блога была и есть на добровольных началах.
Лично я ничего с него не имею.

На самом деле, оба способа наверняка известны всем, кто более-менее умеет работать с Фотошопом, но скорее всего будут чем-то новым для тех, кто с ним пока на “вы”: на поверхности они не лежат и методом тыка обнаружить их, думаю, вряд ли возможно. В общем, делюсь! Если кто-то уже знаком со всем этим – не виноватая я. )

Способ 1

Данный способ больше всего подходит для не очень значительной цветокоррекции, когда в общем и целом картинка и так выглядит уже вполне прилично, но все же хочется довести цвет еще чуть-чуть до ума – убрать легкий сторонний оттенок, оживить и сделать краски более реалистичными. Способ прекрасен, на мой взгляд, своей простотой и действенностью.

Идем в: Image -> Adjustment -> Curves…
В окошке есть три пипетки: черная, серая и белая – нас интересует средняя, то есть серая пипетка. Выбираем ее…

С помощью этой пипетки, кликая по фотографии, мы задаем нейтральную серую точку.
Кликаем в то место изображения, где, с вашей точки зрения, есть наиболее нейтральный серый цвет. Смотрим на результат… легкий желтоватый оттенок явно ушел, но цвета скучноваты.

Пробуем кликнуть в другом месте… Ух, ядрененько так!

И еще в одном… Вот это уже получше: реалистичность, яркость и сочность цвета, на мой взгляд, в этой картинке оптимальные.

В общем, можно продолжать до тех пор, пока не будет получен наиболее красивый и живой, с вашей точки зрения, цвет.

Я специально привела три примера для наглядности – жаль только, при сохранении изображений с экрана пропала сама пипетка, я оставляла ее на том месте, где производился клик для каждого варианта – но это и не так важно. Просто берите и кликайте сами, все сразу же станет понятно. Дерзайте! )

***

Способ 2

Этот способ, в отличие от первого, гораздо больше подходит для тяжелых случаев. Для наглядности я специально отконвертировала исходное изображение с заведомо неправильным балансом белого – температура цвета изрядно завышена, изображение получилось с уходом в очень сильную желтизну. Как от нее избавиться и добиться красивого и более реалистичного цвета?

1. Открываем изображение и дублируем его: Layer -> Duplicat layer…

2. Далее работаем с новым слоем, инвертируем его: Image -> Adjustment -> Invert

3. Применяем фильтр: Filter -> Blur -> Average

4. Меняем способ наложения слоя c Normal на Color. Посмотрите, какая симпатичная астра в холодных тонах получилась… Так что это еще и неплохой простой способ тонирования изображений. Но наша задача в данном случае не тонирование, мы хотим добиться красивого полного цвета, не так ли?

5. Поэтому в Opacity наложения слоев существенно снижаем процент (обычно до 20-30%).

6. Цвет получился гораздо более естественным, но несколько блеклым. Сливаем оба слоя вместе: Layer -> Flatten Image
Затем поднимаем насыщенность цвета: Image -> Adjustment -> Hue/Saturation… Ву а ля!
Последовательность действий можно записать в action и в дальнейшем быстро применять его.

Заметьте, конечный результат второго способа практически идентичен исходному изображению в способе первом, что изначально было отконвертировано с правильным балансом белого.
В дальнейшем изображение может быть доработано с помощью тех же Curves, или любыми другими известными вам способами.

Дерзайте! И да прибудет с вами красивый цвет. )

Америку не открываю, велосипед не изобретаю, просто делюсь тем, что очень часто использую сама. Продвинутые и не очень фотошоперы могут спокойно идти себе дальше – уверена, вы с этим способом знакомы, – туториал опять-таки для тех, кто пока что с программой на “вы”.

Считаем, что вы уже довели вашу фотографию до ума: подправили контраст, привели в порядок цвета и т.п., остался лишь последний штрих – придание изображению достаточной резкости. С этим очень красиво и здорово справляется совершенно неожиданный для данного применения фильтр High Pass. С его помощью изображение можно сделать красиво резким в тех местах, где это действительно нужно, при этом не проявляя какие-то посторонние детали (всякий мусор, зернистость, шум и т.п.)
Показываю, как это работает…

1. Дублируем изображение: Layer -> Duplicat layer…

2. Обесцвечиваем его: Image -> Adjustment -> Desaturate

3. Применяем фильтр: Filter -> Other -> High Pass… Задаем значение Radius в 0,5 px.

4. Меняем режим наложения слоев на Overlay.

5. Изображение выглядит уже гораздо лучше, но хотелось бы резкости еще побольше… Поэтому дублируем слой с фильтром.

Последнее действие можно повторять до тех пор, пока изображение не достигнет требуемой резкости и четкость. Только не переусердствуйте!

NB! Если вы обрабатываете изображение под web, сначала приведите его к нужному размеру, а лишь затем наводите резкость. Если обрабатываете для печати, откройте превью фотографии на 100% и отслеживайте изменения по наиболее наглядному его участку.

Вот и всё!
И да не оставит вас чувство меры. )

Сразу приношу извинения за объективность оценок мест для съемки, орфографию, ошибки в ориентации на местности (перепроверяйте данные перед поездкой) и недостаточность сведений. Если кто-то захочет добавить что-либо на эту тему – пожалуйста, я не против. Потом дополню свой пост вашими ценными комментариями.

Начну с самого большого места, где природа местами дикая и полету фантазии фотографа – хоть на кризис отбавляй.

Лосиный остров.

Самый большой лесопарк столицы. Опущу подробности того, как там красиво, пешком или на велике.

Как добраться:
от метро “Ул. Подбельского” автобусом или трамваем. От метро “ВДНХ” автобусом или тролейбусом до остановки “Федоскинская ул.”

Плюсы:
разнообразие природы, пешеходные зоны, есть водоемы.

Минусы:
можно встретить диких животных (лосей. Особенно опасайтесь кормящих лосих), комары летом, переохлаждение зимой.

Рекомендации:
удобная обувь, пара бутербродов, с собой имейте или компас, или навигатор. В телефоне (google maps вам в помощь) или обыкновенный. Если потеряетесь – слушайте звуки: трассы вокруг, люди тоже. Зажигалку(спички), ножик, поллитра воды, веревку. Все же это лес, не стоит забывать.

Идеально для съемок:
а-ля дикая природа по-русски, НЮ, пейзажи…

Яузская аллея

(см. картинку выше, левый нижний угол, красный кружок).

Как добраться:
от метро “Сокольники” или от м. “Ул. Подбельского” автобусом (по моему – один он там ходит), электричкой с Ярославского вокзала.

Хорошая пешеходная зона, есть водоем (купаться не советую). Заблудиться сложно, если любите долгие прогулки (площадь парка, относящегося к Лосиному острову, не слишком большая).

Плюсы:
как и в Лосином острове.

Минусы:
комары, для съемок НЮ может не всегда подойти – народ гуляет летом часто.

Рекомендации:
знать расписание транспорта, в том числе и электричек, удобная обувь, репеллент.

Идеально для съемок:
а-ля дикая природа, НЮ, пейзажи…

ВДНХ (он же ВВЦ), Ботанический сад.

Одно из самых популярных мест для прогулок, в том числе и съемки.

Как добраться:
от метро “ВДНХ” пешком, а так же с прилигающих улиц общественным транспортом.

Плюсы:
сочетание природных ландшафтов (Ботанический сад) и архитектуры, как современной, так и советской. Местами можно уединиться.

Минусы:
в выходные и летом очень много народу, иногда лишние люди в кадре.

Рекомендации:
все под рукой. Летом не забудьте пластырь для ног.

Идеально для съемок:
практически любых и на любой объектив.

Воробьевы горы (Нескучный сад), Парк Горького, МГУ.

Летом многие загарают на набережной, вечером хорошее и прохладное место для прогулок, как пеших, так и на колесах разного диаметра.

Как добраться:
“м.Воробьевы горы” – дальше не ошибетесь, с Ленинского – троллейбус или метро “Ленинский проспект”. Или с м. “Фрунзенская”, через знаменитый Андреевский мост.

Плюсы:
см. ВДНХ, есть речые трамвайчики. Виды на МГУ.

Минусы:
см. ВДНХ. В Парк Горького вход платный.

Рекомендации:
купаться не запрещаю – дело личное. Перепад температур с дневного на вечернее в определенные периоды года может вызвать дискомфорт (влажность то повышенная).

Идеально для съемок:
практически любых и на любой объектив.

Нововодевичий монастырь.

Тихое место с видом на набережную и старинный монастырь (я не риэлтор по специальности).

Как добраться:
от метро “Спортиная” пешком 7 минут или на машине по набережной, с третьего транспортного или Б.Пироговской улицы.

Плюсы:
ухоженные газоны, пруд, стены старого монастыря. Относительно небольшое количество людей.

Минусы:
редко но метко кто-нибудь да попадет в кадр. Снимать на территории монастыря только за фотобилет (около ста рублей, могут прикопаться к уровню техники).

Рекомендации:
покрывало, прикупить возле выхода из метро (выходить: третий вагон от конца поезда, если из центра) вкусную выпечку (кто успеет – тот будет в восторге!), водичку и расслабиться на траве.

Идеально для съемок:
пейзаж, портрет.

Сквер новодевичьего поля.

Небольшой скверик находится возле знаменитой плющихи. Стандартный парк, который может скорее разнообразить прогулку по городу, чем заменить урбанистическое настроение фотографа на более спокойную волну зеленых живых эмоций.

Как добраться:
15 минут пешком от м. “Фрунзенская” или от “Парк Культуры”. Удобно так же прогуляться с Гоголевского бульвара (м. “Кропоткинская”) по Пречистинке, чтобы потом передохнуть под старыми тополями.

Плюсы:
как и бульварное кольцо, сей сквер дает некую передышку в прогулках по городу.

Минусы:
непримечательная, до боли знакомая смесь асфальта, плиточных дорожек и измученных деревьев. В попытке облагородить природу, человек иногда перегибает палку. Ну да это мое мнение, не принимайте текст близко к сердцу.

Рекомендации:
нацеливайтесь на сквер, если вы решите прогуляться возле садового кольца, Зубовской площади, Смоленки…

Идеально для съемок:
детей, если мамы позволят.

Парк 50-ти летия Октября.

После реконструкции в 2008 году место стало архизамечательным: есть и красивая трава, и цветы, и детские площадки (и не детские по размерам тоже).

Как добраться:
самый простой способ м. “Пр-кт Вернадского”, выход последний вагон из центра, налево.

Плюсы:
все виды съемки, можно попробовать и НЮ.

Минусы:
людное место, если близко к метро.

Рекомендации:
приготовить ширики и длиннофокусные объективы.

Идеально для съемок:
портрет, пейзаж.

Александровский сад.

Излюбленное место горожан. Вечером красивые виды – глаз отдыхает, если не всматриваться.

Как добраться:
м. “Охотный ряд”, “Библиотека им.Ленина”, “Александровский сад”.

Плюсы:
удобно добираться, центр города, мосты, набережная.

Минусы:
слишком много людей.

Рекомендации:
портретник, деньги на “пойдем перекусим”.

Идеально для съемок:
а если быть точным – для развития фантазии: как из хаоса сделать красивую картинку. Можно узкоплановый портрет пробовать.

ПКиО Кузьминки.

Насколько я помню – специфика примерно как у ВДНХ: можно многое сочетать. Нет только советских построек архитектурного значения. Зато есть более древние здания.

Как добраться:
м. “Кузьминки, м. “Волжская”.

Плюсы:
удобно добираться тем, кто живет недалеко. Альтернатива другим паркам.

Минусы:
прогуливающиеся по парку и попадающие в кадр. Местами и временами можно попасть на “гоп-стоп”, девочкам с хорошими камерами и слабой комплекции одним гулять не рекомендую. Как, впрочем, и везде.

Рекомендации:
выбирайте время для съемок.

Идеально для съемок:
с лодок, если такие там еще есть.

Ленинский проспект.

Рекомендую только желающим потеряться на короткий срок в городе.

Как добраться:
авто (-бус), м. “Юго-Западная”. Далее – пешком.

Плюсы:
можно хорошо спрятаться. Особенно, если уметь.

Минусы:
специфическая атмосфера (иногда запах) летом.

Рекомендации:
светосильный объектив, пыха, отражатель.

Идеально для съемок:
ну НЮ конечно, для чего ж еще. Главное, чтоб таких же желающих не прибавилось вдруг.

Парк Победы.

Это достопримечательное место знакомо многим. А после того, как к нему подвели метро – оно стало более доступным.

Как добраться:
проще всего от м. “Парк Победы”.

Плюсы:
если надоест снимать околоприродные изыски с моделью и без, можно отвлечься на памятники, достать хороший ширик и поснимать взмывающую в высь стеллу.

Минусы:
добраться до природной составляющей парка все же придется прогулявшись. Ну да не страшно, хоть вспомните лишний раз, за что деды воевали. А это не минус, а как-бы плюс…

Рекомендации:
скорее всего пластырь и вода. Можно ролики захватить, если не лень таскать. Зато покрывать большие расстояния будет легко. Особо не угомонным можно будет отправиться по Кутузовскому в сторону центра – есть много интересных зданий и местечек для съемки.

Идеально для съемки:
на ширик и телевик. Вот так сочетается несочетаемое (в миллиметрах). Есть старая техника, для входа в образ.

Речной вокзал.

Высокие деревья, огромное количество каштанов, цветуших по весне и плодорносящих по осени, набережная, цветочные клумбы… Красота!

Как добраться:
м. “Речной вокзал”, далее пешком, недолго.

Плюсы:
обозначил выше. Добавлю лишь то, что приятно иногда наблюдать огромные облака, медленно бороздящие синеву над рябой гладью воды. Простор.

Минусы:
достаточно далеко многим.

Рекомендации:
хорошее настроение иметь обязательно. Даже в дождливую погоду. Перепад ощущений гарантирую.

Идеально для съемки:
и опять же тренировки фантазии. Отличное место померяться телевиками.

Сиреневый бульвар.

Если вас привлекает сирень по весне и витые стволы – это ваше место. Летом – густая трава, осенью – много листвы, красиво и не очень лежащей на той самой траве.

Как добраться:
от м. “Черкизовская” пешком 15 минут или три остановки на автобусе.

Плюсы:
можно включить на полную свои мозги и выжать из этих ровных рядов, но не стройных стволов красивые картинки.

Минусы:
вечером черкизовский рынок частенько отдыхает там. Днем – тихо.

Рекомендации:
не гуляйте там вечером или ближ к сумеркам. Камера, как правило, вещь дорогая.

Идеально для съемки:
“узлов” природы в сочетании с гибкими линиями девичьего стана. Если есть последнее.

Филевский Парк.

Лес, почти как в Лосином острове. Комары и маньяки. Шутка (надеюсь).

Как добраться:
по филевской линии со станций “Багратионовская”, “Филевский парк”, “Пионерская”, “Кунцевская”. Куда? Спросите любого. От метро направо всегда (сли стоять спиной к центру).

Плюсы:
Москва-река, песок, горки и ухабы. Можно найти хорошие места для съемки, главное не ходить босиком.

Минусы:
много неприятных заведений. Лично мне неприятных. Грязно.

Рекомендации:
если снимаете НЮ – будте внимательны при выборе места и состава компании “фотограф-модель”.

Идеально подходит для съемок:
летом – пяных рож, мужиков в стрингах, кучек мусора. У меня с парком связаны светлые впечатления. Но прагматизм – вещь обратная чувствам.

Сокольники.

Идеальное место в принципе. Для всего. Можно потеряться, а можно найти толпу и наводить контраст моделью на фоне кучки людей.

Как добраться:
м. “Сокольники”. Можно проехать несколько остановок на 4 трамвае. чем дальше в лес, тем больше дров.

Плюсы:
много. Пруды, пустыри, скрытые места, строения различного назначения…

Минусы:
надо знать территорию, чтобы с толком провести время, а обойти столько квадратов не сразу сможешь. Но оно того стоит!

Рекомендации:
заглянуть на аттракционы, если модель совсем загрустит. Десяток интересных снимков поймаете, если не больше.

Идеально подходит для съемки:
всего, если знать как и где. Проведите рекогносцировку на местности – и она ваша. В смысле – местность. ))

На последок: поделюсь одним местом, в котором любители эротики и НЮ-экзотики смогут реализовать несколько типичных сцен. Первое место, не самое благонадежное, на Юго-Западной, быший завод Зенит, он же “голубой зуб”. Заброшенное здание с кучей всего, в том числе и криминальных инцидентов. На ваше усмотрение.

Второе место: недалеко от Сокольников, на Яузской аллее.

Место примечательно развалинами то ли завода, то ли станции… Рядом рельсы. И поле с высокой травой. Гуляй-не хочу. : )

Из добавленного моими друзьями:

• “рядом с кузьминским есть еще люблинский парк. Поменьше, но с лодками, с усадьбой, с заброшенным парком атракционов советских времен.”
• “Строгинский парк (м. Щукинская, через мост – и гуляй сколько влезет. Направо – занятные рощицы, много птиц, дикий полуостров; налево – большое озеро, пляж). Пейзаж, портрет, на полуострове несколько лет снимала НЮ без проблем.
• Покровское-Стрешнево (м. Строгино, дальше на автобусе). Тупо лес. Как Лосиный остров, только помельче. На входе со стороны Строгино – лучезарная церковь и живописная деревня. Внутри леса две (!) асфальтированные дороги, по которым практически никто не ездит и пара частных дач. Наткнуться сложно.”

А теперь вопрос: есть кому чем поделиться? Буду ждать отзывов и предложений. Проект “Место съемки – Москва” открыт всем желающим. Пишите!

Спасибо за внимание.

© Автор статьи: Vit Mihailov