Así cambié el rumbo hacia Tailandia, con la idea de llegar a Camboya. A Camboya llegué, y de eso te contaré pronto. Pero entre esas idas y vueltas, entré a Tailandia cuatro veces, y cuando pude visité algo.

Después de siete semanas en Yogyakarta – que no tiene grandes playas – me fui derecho a Hat Ton Sai, una playita tranquila en el sur. Como de costumbre, elegí una playa que mirara casi directo al oeste, para poder sentarme con mi cerveza y celebrar el atardecer. Pero el ambiente en Ton Sai era un poco embole, porque resulta que está rodeado de paredes naturales bien verticales, y el único motivo por el que la gente va – y de lo único que se habla todo el día en todos lados – es de escalarlas. Al menos había una señora que hacía un curry masamán increíble. Esta receta, muy parecida a la que me enseñó Sol en 2001, es una de mis favoritas.

Luego de unos días de poca vida social, porque de sogas sé muy poco, decidí saltearme casi todo el país y caer en el norte, en Chiang Mai, que se promociona como capital cultural de Tailandia. Ahí tuve suerte y divagando por las calles encontré uno de los mejores hostels que conozco en Asia. Una casa vieja donde viven tres amigos estudiantes – y vagos – y que hospedan a viajeros en sus tres habitaciones libres. Con ellos pasé más o menos una semana saliendo a comer a los mercados y tomando los económicos – y no muy de calidad – aguardientes locales. Por suerte estos del hostel son unos colgados y no tienen ni sitio web ni los conoce nadie, así que el lugar se mantendrá con onda por un tiempo. Si te interesa ir, avisame y te contacto.

Ya a pocos días de navidad se me acabó la joda en Chiang Mai y me tuve que ir a Bangkok a encontrarme con el inquieto de Andrew. Bangkok no tiene mucho de especial. Es grande, olorosa, calurosa y viciosa, como típica capital asiática. Rápido nos rajamos en tren a Koh Samui, para pasar las fiestas en la playa.

Año nuevo cayó casi justo en luna llena, así que tuvimos la “famosa” Full Moon Party en Koh Phangan. Unas 30.000 personas totalmente en pedo, libres en la playa yendo de un bar a otro, y perdiéndose en un mar de gente que después de la 1 de la mañana era muy difícil de entender. El show de fuegos artificiales fue lo que esperaba de esta parte del mundo. Un exceso de pirotecnia de tamaño desmedido, de bajo costo, y con cero medidas de seguridad. El resultado fue bastante divertido de ver, de lejos. Espero que no haya habido ningún muerto.

Pocos días después, como sabrás, cumplí 30. Para festejar nos fuimos a Laos a comer una pizza. Bueno, teníamos otros planes pero nos fallaron, así que quedó como paseo de cumpleaños.

Mi vuelo a Berlín paraba en Cairo, y me podía quedar unos días ahí por el mismo precio, así que me quedé. El primer día bajé del avión, pagué mi visa, me subí a un bondi (por 20 centavos de dólar) y llegué sin problemas al hostel donde pensaba quedarme 4 noches. Demasiado fácil. Dejé la mochila mientras me preparaban la habitación y salí a caminar un poco por el centro.

Me sentí cómodo de entrada. La parte comercial de Cairo, el centro donde laburan la mayor parte de los locales, tiene algo de Buenos Aires que me cayó bien. Me tomé un té en un café en la vereda, y me comí un shawarma medio pelo. “Ya vendrán mejores”, pensé.

Y no vinieron. Una de esas dos cosas me cayó mal, muy mal, y me tuve que pasar el resto del poco tiempo que tenía en el hotel, tomando sólo agua, que el cuerpo quería expulsar muy rápido por la primer salida disponible.

De todos modos, arrastrándome un poco, medicado, y con un ojo siempre apuntando al baño más cercano, me fui al menos a ver las pirámides de Giza. Tomar micros en Cairo no es difícil. Pasan seguido, y aunque muy poca gente habla inglés, alguno siempre me ayudó. El problema es que hay mucho, pero mucho, chantún dando vueltas, y la mayoría de los que hablan inglés están en realidad intentando vender algo. Además, son cuenteros, y te mienten sobre cómo llegar a lugares, así terminás en el negocio de ellos. Bastante mala onda me agarré con eso, pero después se me pasó y dejé de darles bola a casi todos.

Cuando me sentí un poco mejor, salí a caminar un poco por la ciudad, a la parte vieja, que no sé cuántos años tiene, pero tiene pinta de miles. Sufrí bastante pasando por todos los puestos de comida, que eran muy tentadores. Como siempre, cuando me mandé por las partes por dónde no esperan ver turistas, me encontré con la gente macanuda y me cambió bastante la opinión del lugar.

Pero para entonces ya se me habían terminado los días, y me tomé el avión a Berlín.

Esta mañana dejé Indonesia, después de 61 días mal calculados por los que tuve que pagar una multa (ya que mi visa era de 60 días). Fue una etapa muy musical, y esa es mi excusa para no tener mucho para mostrarte.

Antes de caer en el Festival Mata Air, sobre el que ya te conté, estuve unos pocos días en Danau Toba, un lago en Sumatra bastante lindo y muy tranquilo. De ahí, escapándome del terremoto de Padang que me bloqueó todas las rutas, pasé sin tocar por Jakarta y caí en Yogyakarta.

No sé qué pasó cuando llegué, pero de ser una ciudad donde pensaba pasar como mucho 5 días, y seguir con el resto de Indonesia, me pasé el último mes y medio instalado. Casi casi dejé todas las actividades turísticas, y en cambio conocí mucha gente – local en general – muy interesante. Muchos artistas, mucha gente muy laburadora, y todos bien predispuestos para pasarla bien. Entre ellos, los capos de House of Natural Fiber, organizadores del mayor festival de New Media Art de Indonesia (y sobre quiénes te recomiendo estos videos).

Una mezcla de esas influencias, de oportunidad y de ganas que venía juntando, hicieron que vuelva a la música, de cabeza. De estar totalmente inactivo, pasé a cuatro días más tarde empezar una racha de dos fechas en un bar, participar en un programa de radio, y lo más nuevo para mí, dar un taller sobre las influencias de las nuevas tecnologías – sobre todo digitales – en el laburo y la cultura de los Djs.

Definitivamente fueron unas semanas intensas e inspiradoras, aunque no se refleje tanto en las fotos que te mando en esta tanda.

Ahora estoy en Singapur, en el aeropuerto. Sin dormir después de cuatro noches de despedidas, incluyendo una fiesta improvisada hasta las 9 de la mañana en el bosque, en la ladera de uno de los volcanes que rodean a Yogyakarta – con varios sets muy bizarros de música, fogón y bebidas locales variadas.

Quizás viste la polémica en Twitter y Facebook sobre mi próximo destino. No te sorprenderá que haya pedido opiniones, haya decidido hacer lo que nadie me sugirió, y haya terminado haciendo aún otra cosa que ni siquiera mencionamos, ni era una opción. En un rato me voy al norte de Malasia para ahí sacar la visa y cruzar a Tailandia. Quizás llegue a Cambodia antes de fin de año. Después te cuento.

A los pocos días de llegar a Yogyakarta – en Indonesia – estaba en un concierto de música contemporánea cuando se me acercó un jipón local y me contó que al día siguiente empezaba un festival en el bosque, cerca de un pueblo en las montañas, a unas 3 horas de donde estábamos. Iba con los amigos en moto y me ofreció ir con ellos.

Como comprobé que manejar un scooter en el tráfico de acá no es para mí – con calles angostas y camiones yendo contramano a 100 – a la mañana siguiente me levanté más o menos temprano y me tomé los 3 micros necesarios para llegar hasta Salatiga.

Cuando llegué todavía estaban armando, así que ofrecí darles una mano, ya que era todo gratis, de onda y por voluntarios. En un ratito conocí a toda la organización y me hice un grupo con el que pasé las 3 noches que duró la fiesta.

El objetivo del festival, que se hace todos los años, además de pasarla bien y armar un espacio artístico, es generar conciencia sobre la contaminación que hay en las fuentes de agua locales. Lo raro es que la mayor contaminación no es por las industrias, que hay pocas en esa zona, sino por los mismos residentes que tiran toda su basura al agua. Es un poco como mear contra el viento, ya sé, pero bueno, esta gente está intentando cambiar la actitud. Los días anteriores al festival se meten todos en el río y sacan toda la basura que pueden. En general son muchos y muchos kilos. Te diría toneladas pero no quiero exagerar porque no sé el número exacto.

De eso me enteré tarde así que solamente disfruté de la fiesta. Había un escenario principal donde tocaron muchas bandas, una carpa entre los árboles de música electrónica, con bandas y DJs, instalaciones por todos lados, y un grupo de gazebos donde vendían arte, artesanías, comida y estaban instaladas varias ONGs ofreciendo información.

Como me dijeron que no había mucha infraestructura de hospedaje, y que estaba todo bien con arreglarse como uno pudiera, me llevé mi bolsa de dormir. A altura, no hace el mismo calor que en el resto de Indonesia, así que vino bien. La tiré en la tierra, abajo de uno de esos gazebos – tarde, cuando cerraban – y dormí bastante bien las tres noches.

Este festival, entre otras cosas, es uno de los eventos recientes que me despertó de nuevo las ganas de ponerme las pilas con la música. Espero poder mostrar y contarte novedades al respecto pronto.

Probablemente sea razonable que a medida que me voy acercando a China la influencia del  ex imperio se note más y más, pero no me dejó de sorprender lo chino que es Penang (al norte de Malasia). Hoy, parado en Java, Indonesia, no encuentro un chino ni de casualidad, salvo en el banco.

Georgetown – la principal ciudad de la isla – quizás no tenga nada de especial, como atracción turística. Pero es una ciudad caminable, es tranqui, y tiene una mezcla entre colonia inglesa e influencia china que la hace bastante fotogénica.

La idea era parar ahí solamente una noche, y tomar el ferry a Medan, Indonesia, pero nos quedamos dormidos (esos días viajaba con mi amiga Aurelia) y no nos dejaron subir al barco. Nos dieron la oportunidad de perdernos más en la ciudad, y la aprovechamos.

En el medio de esos días, hicimos una escapada a Cameron Highlands, en la montaña. Por primera vez en Asia tuve frío. El clima distinto de la zona les permite cultivar té, y hay unas plantaciones que se pueden visitar, así que eso hicimos.

Cuando pasó la semana, mi amiga siguió con su retorno a Francia, y aproveché estar solo para caminar más por Georgetown, buscando templos chinos.

Uno de los síntomas de volver a la ciudad fue el reencuentro con un poco de cultura y arte. Otro, probablemente el que más aproveché, fue la disponibilidad de muchas más opciones culinarias. Para empezar, hay barrios enteros de inmigrantes chinos e indios, que son dos de mis cocinas favoritas, pero además hay cafés, restaurantes y puestos callejeros tailandeses, vietnamitas, marroquíes, y nyonya, que es la cocina del oeste de Malasia. Hasta me invitaron a cenar a un restaurante con influencia argentina, a una cuadra de mi hotel, con auténtico chimichurri, probado y aprobado por mí paladar que no sabía para qué lado sacudir la cola de felicidad ante un jugoso bife de chorizo.

Volviendo a la parte cultural, después de bastante tiempo pude escuchar buena música en vivo, ver muestras de pintura y escultura, y visitar ferias de ropa de diseñadores independientes. Me di un poco de gustos de vida metropolitana, sin hacer shopping.

De los dos aglutinamientos de hospedaje, me quedé en el careta – The Golden Triangle le dicen. Cerca del distrito financiero, con muchas opciones de bares y restaurantes. En las ciudades las opciones de alojamiento económicas en general son muy flojas, y me hice la costumbre de subir un poco el nivel cuando visito lugares más poblados.

Con amigos que hice en el camino, otros con los que me reencontré ahí y nuevos que conocí casi a diario, hicimos también un poco de vida nocturna. De todos modos no es algo que valga la pena contarte en detalle. Musicalmente todo lo que encontré fue demasiado comercial y globalizado, y el ambiente de fiesta no es muy estimulante tampoco.

Un día te tengo que escribir un poco sobre los personajes que conocí en el camino. Muchos muy interesantes, muchos que vale la pena volver a encontrarme.

El otro centro de hospedaje – y turistas – es el barrio chino. Por ahí caminé sobre todo buscando comida y fotos. La calle principal es un laberinto de puestos que venden copias de productos caretas. Podés comprarte un reloj “Rolex”, carteras “Prada”, anteojos “Gucci”, zapatillas “Nike” y calzoncillos “Calvin Klein” por menos de 5 dólares. Es un poco gracioso – por media hora – sobre todo por lo descaradamente que varían los precios. Todo empieza más o menos a 10 veces el precio final que podés pagar si negociás fuerte, aunque no es difícil ver a algún turista pagar el precio alto.

El resto del tiempo me dediqué a caminar por calles al azar, intentando y fracasando perderme, porque la ciudad es demasiado fácil de navegar. Lo que más me gustó de Kuala Lumpur es la mezcla que tiene entre techno y colonial. Alguna que otra foto encontré y me quedé.

Hacía rato venía planenado ir a Pulau Tioman para bucear, y al final pasé como 2 semanas ahí y no hice más que snorkel un par de veces. En mi primer, y última, parada en el recorrido por las islas de la costa este, me dediqué sobre todo a festejar el atardecer.

Es que Tioman tiene un pueblito muy relajado – Air Batang – que es muy barato y, lo mejor, tiene una playa pintoresca que mira hacia el oeste – mi orientación favorita a esta altura. Sumale a eso un bar con happy hour de 5 a 7 – 3 birras por 3 dólares – y se me armó el plan ideal; cita con el sol todas las tardes.

De paso, en ese ambiente, conocí bastante gente que vale la pena, incluso gente que realmente espero ver de nuevo en algún momento.

A mitad de esos días de relajo en Tioman, me retobé y me fui a explorar algunas otras islas. Pasé dos noches en Pulau Kapas y una en Pulau Perhentian Kecil, casi llegando a la frontera con Tailandia. Las dos islas son muy lindas, pero en Kapas me embolé un poco porque no había nada de gente – fuí el único huésped en mi hostel las dos noches – y en Perhentians había demasiada, y con onda viaje de egresados. Encima, en la primer hora de estar en Perhentian Kecil me choricearon el celular, evento que me terminó de poner de mal humor.

Así que volví a Pulau Tioman a sentarme en la playa. Un día hice la excursión a Coral Island, que está buenísima  -  ahora me olvidé el nombre malayo, después te lo digo. El agua y la playa en esta isla son impecables. Hay mucho coral, y mucha vida marina para ver. Yo no vi ni tiburones ni tortugas, porque debo ser medio marmota, pero otra gente que estaba conmigo tuvo más suerte.

Otros pasatiempos en la isla fueron caminatas por la selva, a otras playas, a hacer más snorkel y buscar más sol. Entre tanta extenuante actividad, recuperé energía probando toda la comida local, que en casi todos los restaurantes de Tioman es muy buena.

Bueno, la verdad que te estoy verseando un poco y estirando la historia. No tengo mucho para contarte. Me pasé dos semanas y pico sentado en la playa y socializando. Mirá las fotos que te mando y lo que va en el medio te lo imaginarás.

Hasta la próxima.

Parece ser que los productos de exportación de Filipinas no son ni bananas ni ananases, sino trabajadores, y esposas.

Manila

Manila es un caos. Es un caos asiático, pero además tiene toda la herencia de colonia española, y pareciera que los dos tipos de descontrol y desorden no sólo se mezclan, sino que se suman.

Según un noruego viejo, que lleva 12 años viviendo en un hostel en el centro – haciendo no sé qué junto a su asistente mexicano – en este país no hay regla que valga, no hay nada que no se pueda arreglar de alguna forma, y no hay nada que no puedas hacer, porque a nadie le importa. Según él, es una de las cosas que hace a éste el mejor país del mundo. No le quise preguntar mucho más a qué se dedicaba después de eso.

Para ver no hay mucho. La vida nocturna parece girar alrededor de bares de karaoke, casas de masajes y tenedores libres 24hs – todos incluyen servicios extras, y opcionales, brindados por chicas locales. Encontré 2 bares más chicos con un poco de onda, y pude ahí disfrutar unas cuantas cervezas, que alegremente rara vez pagué más de 1 dólar US.

A nivel tour, hay edificios españoles coloniales; restos de la vieja ciudad amurallada desde donde se dibujó la vida en el resto de las islas. Un par de parques y mercados un poco turbios completan el tour básico de la ciudad. El resto son shoppings; un poco un recuerdo de Singapur, con todas las boutiques de marcas que encontrás en todos lados y que no me hacen falta.

Banaue

Cuatro noches en la ciudad fueron dos noches de más, así que cuando me despabilé me tomé el micro directo a Banaue: 400km en 9hs, con una parada para cenar.

Incluso el clima fue un cambio. Ya en las montañas, resultó útil el único sweater que había guardado por las dudas. El pueblo es muy chico, no se consiguen muchos productos frescos que no vengan de las quintas locales, y no hay mucha estructura de nada.

El motivo para ir son las terrazas para cultivo de arroz construidas por los Ifugao más o menos hace 2000 años. Al día de hoy se siguen usando y manteniendo no sólo porque son patrimonio de la Unesco y esas cosas, ni porque llevan turistas, sino porque le dan de comer a muchas familias locales. Según me explicaba el chofer de la taxi-moto (con sidecar), la familia que se ocupa de cuidar una terraza, se queda con el arroz que produce.

El Nido, Palawan

El Nido es donde me ablandé, me copé con Filipinas y decidí que voy a volver. Este pueblito de 5000 (y pico) habitantes, es el típico lugar que me gustaría guardar como un secreto y que no lo encuentre nadie más. Pero es inevitable; figura en la Lonely Planet, y en los últimos 15 años pasó de no tener electricidad, a tener hoteles con mostrador en inglés, francés y alemán.

De todos modos, sigue siendo muy tranquilo. Hay una sola calle principal, en la que encontré un día la “Cantina de Mami”, donde la mismísima Mami en persona sirve platos típicos filipinos, siempre a 1 dólar. Como estuve en época de lluvias, me pasé muchas tardes sentado ahí, probando cosas y aprendiendo de los locales, tomando ron, jugando a las cartas, y hasta celebrando el cumpleaños de 5 de la hija de una de las ayudantes de Mami. El cocinero – Daddy – evidentemente entiende de lo que hace pero, según cuenta Mami, le tienen que esconder la botella hasta que termine de preparar todo, porque sino hace cualquiera.

Aunque lo disfruté muchísimo, la atracción de El Nido no es el pueblo, sino las veintipico de islas que lo rodean, todas muy chiquitas, una más perfecta que la otra. La onda es tomarse un bote (bangka), que te lleva todo el día pasando de una isla a la otra, haciendo snorkel, o relajo al sol, a gusto. Realmente me es imposible decidir cuál de las que visité me gusta más.

De fiesta en Boracay

Después de casi dos semanas muy relajadas en El Nido, me tocaba socializar un poco con otros viajantes y turistas. Boracay es el lugar más visitado de Filipinas, y está clarísimo por qué. Comparado con otras playas populares, sigue siendo muy chiquito y relajado (aunque un bardo al lado de El Nido), y la isla es un típico paraíso de postal. La playa es de arena blanca con agua turquesa perfecta, y sorprendentemente se mantiene así a pesar de que hay unos 50 restaurantes y otros tantos hoteles a metros del agua.

Me hice de un grupo bastante piola, y pasé 3 días muy tranquilos. Creo que el día más buena onda de mi viaje – hasta ahora – lo tuve ahí, una tarde que arreglamos para que nos lleven a pasear en un velerito, 3 horas, dando la vuelta a toda la isla y volviendo a la playa principal justo al atardecer. Éramos 4 nomás, todos amigos. Encima, nos costó menos de 15 dólares en total, más la obligatoria botella de ron que aporté yo, para asegurar la buena suerte en el mar.

El resto

Pocos días me quedaron ya después de tanta playa, y los pasé entre Cebu, una ciudad no demasiado interesante, y Bohol, una isla con poca vida. Vi las Chocolate Hills, unas lomas muy redondas y un poco graciosas, y conocí gente interesante, tanto local como visitante, que me mostraron lugares que de otra forma no hubiera encontrado.

Sin dormir y con resaca, me encontró en Cebu el día de tomarme el avión a Singapur, con la promesa de encontrarme con mi tan dedicada colega en el estudio de la bebida, Lea.

Kota Kinabalu

La entrada a Sabah la hice por Kota Kinabalu. Es la capital de la provincia, y la ciudad más grande. No ofrece nada muy especial, pero fue un poco un alivio salir de la pesadilla de Singapur y caer en un lugar un poco más tranquilo, más “asiático” y más desorganizado. La primer impresión es que todo está muy sucio. En alguna forma parece una de las peores partes del Conurbano Bonaerense, pero también tiene muchas cosas interesantes.

Entre las primeras costumbres que adopté, es la cultura que tienen acá de ir al mercado y de comer a cualquier hora, en puestos en cualquier lado. Vengo probando siempre una comida distinta, muchas veces al azar, y no me falló ni una vez todavía.

El mercado es bastante grande, barato, y variado. Lo que no entiendo del todo es el marketing que usan estos. Hay 10 puestos que hacen arroz frito, 10 de pescados a la parrilla (los mismos en todos), 10 de alas de pollo, etc; y lo más extraño, es que los ponen todos uno al lado del otro, en línea, y todos venden al mismo precio. Pero si a ellos les funciona…

Aprendí un poco de Malay, y con mis 30 palabras todos se copan y me quieren charlar, me invitan cosas, y me llenan a preguntas que no entiendo ni una en diez. Está bueno.

Después de estar unos días, todavía no sé bien por qué, me anoté en un curso de buceo. En tres días me dieron mi certificación para “open water” y eso me permite sumergirme hasta 18m.

Semporna y Pulau Mabul

Ya que tenía mi licencia de buzo, me fui a Semporna, que es la base para explorar un grupo de islas que tienen el mejor buceo en la zona.

El pueblo no tiene nada para hacer, y la verdad que es una mugre terrible, así que lo único que hice fue caminar un poco por el mercado. En un rincón, por atrás de los puestos, me encontré con una banda de pibes desde 12 a ventilargos, más o menos, que me llamó la atención sobre todo por el lugar donde estaban. Era una pieza, sin puerta, con varios posters de bandas colgados – el más nuevo de Guns N Roses – un par de banderas de Bob Marley, y en el medio, una bandera Nazi bastante grande.

Miré, paré, volví y les pregunté si les podía sacar una foto. Resultaron ser re macanudos, y se coparon mucho con que intenté hablarles un poco en Malayo. Dicen que ven pasar turistas todo el día, pero nunca nadie les habla y todos se rajan lo más rápido que pueden.

Les pregunté qué onda con la bandera, y me dijeron “Es una bandera Rusa, Nazi; ¿la conocés?”. En su mayoría no fueron a la escuela, y obviamente de historia no saben mucho. Creo que para ellos es más que nada una marca, y la bandera podría tranquilamente haber tenido un puma saltando o una M amarilla grandota. No, la M de Mc Donalds no tiene nada de dorada.

Ancho por tener “conexiones” locales, me subí a un bote y me fui a pasar 3 días a Pulau Mabul, una isla tan chica que caminar toda la vuelta me llevó media hora. Está sobre todo ocupada por hoteles y resorts, pero también hay una especia de villa, habitada por filipinos ilegales, y en el medio hay un hostel croto, donde me quedé yo.

En lo del “Tío Chang” conocí bastante gente relajada, y nos dedicamos a bucear, 3 veces al día, comer y a la noche tomar ron barato de contrabando mientras algunos tocaban y cantaban temas que sepamos todos.

Sungai Kinabatangan y Sukau

Después de ver tortugas, peces gigantes, morenas y muchos etcéteras que no me preocupé en aprender los nombres, me tomé el micro larga distancia a Sukau. Es un pueblo a la orilla del río Kinabatangan, de donde salen excursiones para ver orangutanes y monos en la selva.

El Sungai Kinabatangan es una reserva, de selva, donde están medio amontonados muchos orangutanes, monos, elefantes, tigres, víboras, y toda la variedad de fauna local. Amontonados porque la reserva es bastante chica, y alrededor es todo plantaciones de aceite de palma.

Que sea tan chico hace que las posibilidades de ver animales sea alta, y aunque no vi ni elefantes ni tigres, vi casi todo lo demás que habita la zona.

Vuelta a KK, Kota Belud y Kudat

Ya pasaron tres semanas de que estoy dando vueltas por Sabah, y hoy me voy a Manila. Los últimos días los pasé organizando mi próximo mes, parando de vuelta en lo del japonés macanudo.

Ayer, para hacer algo ya que era domingo, fuimos al mercado de Kota Belud. Es lo mismo que todos los otros mercados de la zona, pero más grande y más lleno de gente. Después terminamos pasando rápido por Kudat, el extremo norte de Borneo, donde hay unas playas muy interesantes y cero desarrolladas para turismo todavía.

Mi plan era saltar de acá a Indonesia, pero por el bardo que hay ahora ahí, cambié por Filipinas, donde además parece que la cerveza es muy barata. Ya te contaré.

De Singapur, creo que lo que más rescato es el barrio chino y la comida. La ciudad en sí, al menos el centro, es puro cemento, con muy poco verde, y casi todas las manzanas son shoppings. Hay pocos edificios que no vendan algo.

Tanto los locales como los turistas se dedican a comprar y comer, todo el día. Hay una zona, Orchard Rd., donde están los shoppings más caretas, que venden esas marcas de ropa de miles de dólares por prenda, que nunca usaré. También en Orchard hay un shopping bien croto, el Lucky Plaza, que es una especie de Miami cruzado con Once – que de todos modos son primo hermanos – donde docenas de vendedores se te abalanzan en los pasillos para venderte electrónica de dudoso origen, trajes a medida, o joyas.

Ojo, muchos prometen precios muy baratos pero después salen con dos o tres “impuestos” que hay que agregar y hay gente que termina pagando más que en un local serio. De todos modos Singapur no es realmente tan barato, ya estando en Malaysia vi mejores precios en algunas cosas, y mirando online vi en Hong Kong diferencias de hasta 25%.

La comida sí que tiene onda. Hay Starbucks y McDonalds y todas esas cosas que seguí de largo, pero también hay por todos lados, a veces medio escondidos, patios de comida bastante crotos – a la callejón de Constitución – con puestos chiquitos, uno al lado del otro, que cada uno prepara uno o dos platos. Se puede almorzar o cenar bien por 4 o 5 dólares locales, y la oferta es buena.

No me quedé con la mejor impresión de la ciudad. Si, ofrece casi de todo, pero me pareció demasiado consumista, por mucho.

Así que no hice muchas de las cosas típicas y obligatorias que hay para hacer, y caminé, lo que el calor me permitió, medio al azar.