fotos de mañana

Наши новости, ретро авто в Париже и всякое такое :)

noreply@blogger.com (cuba) — Thu, 22 Aug 2013 13:29:00 +0000

Захотелось нам немного расширить себе кругозор и летом съездить на каникулы не только в Россию, но ещё и в Мадрид, посмотреть - как оно там, золото инков, хорошо ли лежит в Испанском Королевстве, а то все последние четыре года Латинская Америка без остановки. Вроде как уже и глаз, и мозг начинают замыливаться.

Пока мы раздумывали над всем этим, вернувшись в Питер, наша эквадорско-французкая семья, про которую мы вам уже писали в посте про Пуэрто Лопес, весной частями переехала в Париж и продолжилась там в виде малюсенькой франко-ливанско-индейской принцессы Тельмы - в общем, ребята пригласили нас повидаться в Париже. Поскольку мы теперь их compadres и testigos, то есть свидетели межконтинентального заключения брака и вообще давно не виделись.

А ещё оказалось, что и с моей родной сестрой проще уже увидеться в Мадриде, чем в Питере, хоть и живёт она в Дании. А чтобы было веселей расширять кругозор и встречаться с родствениками, решили взять с собой ещё и ролики. Так вот внезапно у нас и сложилось наше небольшое путешествие Питер-Хельсинки-Париж-Мадрид-Толедо и обратно в том же порядке.
Вова-Лиза-Оля - интернациональная семья:)

Так что новости и фото-постик у нас вовсе не про Мексику и индейцев - а они, конечно, на очереди и уже дышат в затылок Эйфелевой башне и рвутся гигабайтами ярких фоток из папок на винчестере...

В Париже нас чудом встретили, чудом, потому что ребята приехали в огромный, растянувшийся на несколько остановок метро аэропорт Шарль де Голль прямо-таки наугад, не смотрев ни на наш терминал, ни на прибытие. Всё это у них было, конечно, но они этим по дороге не озадачились, а как только уже собрались озадачиться, нам повезло с ними случайно встретиться просто в коридоре через 10 минут после прилёта.

Пообнимавшись, нас сразу повезли куда-то за Монмартр в самый многонациональный район, объяснив попутно, что Башню, Лувр и Сену мы и сами прекрасно себе найдем и посмотрим, а тут туристический район для самих парижан, экзотичный дальше некуда, где есть люди, магазинчики, лавки, и кафешки со всего света. Можно попробовать чёрт знает какую только кухню, купить африканские цветные халаты с огромными золотыми бляшками или даже плетёное кашпо в качестве панамки. Впечатлились мы, конечно, всем этим разнообразим страшно - Лиза даже в память об этом стала ходить с цветным полотенцем, завязанным горою на голове - но фотоаппарат в этот день мы почему-то заперли глубоко в машине.

А на следующий день, когда он у нас уже был, мы попали совсем не в Париж, а в Версаль, на проходящее раз в году костюмированное дефиле владельцев старых автомобилей, закончившееся французским пикником с батонами, сыром и вином на траве в окружении натёртых до блеска древних колёсных раритетов. Собственно, об этом и пост, и фото.

Наш эквадорский Ядин тоже участвовал в этом мегашоу, играл колумбийского наркобарона в больших очках и белом сомбреро. Вот он тут со своей французской половиной межконтинентального союза - Валентин.

Чего там только не было и, главное, всё сразу - и весь этот американский послевоенный космический автоампир, и мультипикационные французские супермалогабаритные машинки, и какие-то старые позолоченные кареты с первыми моторами, и автобусы из ценных пород дерева...

Стало ясно, что в СССР нам ничего такого не завозили и даже не показывали. Да и понятно почему - гонять на английских перламутровых спортивных купе в булочную в нашей могучей стране было бы как-то несерьёзно.

Из советского автопрома нашли только один экземляр, машину-амфибию с красным знаменем, вёслами и овчаркой в комплекте, причём как раз у друзей нашей французской половины семьи, которые, правда, представляли американский Вилис времен Великой Отечественной. Они, узнав, что мы русские, гордо показали на свою краснознамённую амфибию и спросили, не коммунисты ли мы, а услышав, что уже нет, угостили салатом с макаронами.

Но лучше один раз увидеть, чем сто один прочитать, так что смотрите фото!

А кому ещё мало - как всегда, полный альбомчик из 80+ фото здесь

Cajamarca, Peru - Вот она какая, родина Кастанеды!

noreply@blogger.com (cuba) — Mon, 11 Mar 2013 03:23:00 +0000

По дороге в Эквадор мы решили отклониться от своих сезонных миграционных маршрутов, и поехать не по берегу, а в горы, поскольку захотелось нам увидеть что-то ещё новое в Перу.
К тому же Кахамарка давно нас манила своей, по слухам, уникальной индейской культурой, карнавалом и целебными источниками инков, также она известна историей про Писарро, который, прибыв сюда со своим отрядом, захватил главного инку Атауальпу и потребовал в качестве выкупа наполнить комнату, в которой содержался пленник, до верха золотом. Комната, кстати, до сих пор сохранилась. Ну и ещё выяснилось, что Кастанеда родился именно тут, хотя почему-то это всё время скрывал. В общем, поводов было предостаточно, так что из Лимы на обратном пути в Эквадор поехали через неё. Придумано - сделано, вечером сели - утром приехали. Находится она в Андах в северной части Перу на высоте 2800 над уровнем моря.

По идее первые два-три дня должна была случиться акклиматизация на высоту и головные боли от сорочи, горной болезни. Читали где-то, что голод способствует быстрой акклиматизации, поэтому решили по приезду денёк поголодать, чтоб, как обычно, прочистить свои организмы и заодно быстренько акклиматизироваться, вечером в автобусе уже не ели. Идея была вроде хорошая, но получилось всё это не так легко и просто, как думалось. На следующий день сознание к обеду перебралось в соседнюю реальность, и с нами в теле остались лишь его фрагменты, поэтому ходили мы первый день по городу как белые зомби, покачиваясь и смотря прямо перед собой, а сильное горное солнце светило прямо в мозг, как будто его ничего не прикрывало сверху. Есть при этом совсем не хотелось. Город слегка шокировал после цивилизованной Лимы обилием индейцев, бешено снующих с круглыми домашними сырами, пучками травы и детьми в завязаных на спине одеялах. Ну и, конечно, архитектура, после стекла и бетона в нашем районе Лимы - старые камни и черепица!

В общем, нагулялись быстро, зато нашли тур-лавку на главной площади и купили на завтра билеты в заповедник под названием "Сад камней". Там нас ждал вулканический каменный лес и немного археологии, доинковский водяной канал из древних валунов с петроглифами. На утро мы взяли фрукты с собой, чтоб поесть в дороге, но почему-то в переполненном автобусе не захотелось, в итоге долго ехали наверх по замечательным горам и долинам и наконец приехали на 3800 метров высоты. Из автобуса мы выходили полными зомбо-косманавтами. Ощущения от голода и высоты невообразимые - тебя вроде тут и нет совсем, а вроде ты одновременно в каком-то замедленном кино, чувствуешь каждый шаг, каждый вдох, любую шероховатость поверхности камней и малейший наклон почвы. Пейзаж ко всему этому состоянию тоже совершенно прекрасно невообразимый. Вулканические камни, складывающиеся в природные замки с огромным количеством колонн и грозным стенами, гордо стоят на ярко-зелёной травке и над этим всем бушует ослепительно-синее горное небо. И кое-где попадающются собирающие свою траву или что-то плетущие индейцы. В общем, вынести это было не просто, и голод в горах, чтоб быстрей аклиматизироваться, оказалось развлечение не для слабонервных.

Но на всю эту красоту надо было не только смотреть с пригорка, впереди нас ждала двухчасовая прогулка по горам. Со всеми вытекающими подъёмами и спусками в разряженном воздухе. Как-то мы это не сразу поняли и еду из автобуса не взяли. Так что ходили в своем открытом космосе, стараясь далеко не отдаляться друг от друга. Привезённый индейский народ вокруг тоже фигел от высоты, но явно не так, как мы. Но поездка, конечно, того стоила красота вокруг творилась неописуемая.

Вернулись в город и в центральном парке съели свои грейпфруты. Посчитали, что как-то случайно не ели два дня - ну и прекрасно. День прошёл в гулянии по городу, фотографировании всего, что движется, и походом на рынок за всякими вкусностями вроде фруктов, авокадо и сушёного инжира и миндаля.
В общем, оторвались после по полной! Ладно, что-то я всё о еде. А город? Город действительно стоил нашего посещения. Вокруг стояли изящные испанские дома с черепичными крышами и величественные соборы, а между ними, как уже писал, бегали толпы индейцев в огромных шляпах и национальной одежде. Такое вроде класическое уже сочетание для Перу и многих андских городов. Но Кахамарка не такая большая, как боливийский Ля Пас, например, и не такая туристическая, как Куско. Люди там живут своими делами, а не ловят круглый день туристов. Белых так мы вообще там почти не видели. Какие-то местные туристы из Лимы и соседних городов, и то их там совсем не много. Не сравнить с Куско!

Да - шляпы, это тут отдельная песня - солнце лютое и все ходят в шляпах. Они тут свои, Кахамаркеньские, определенной формы и огромные, напоминающие уже мексиканские сомбреро марьячи. Мы сначала захотели тоже такую купить. Лиза перемеряла на рынке целую кучу - подошла, конечно, самая запредельно дорогая, но непонятно стало, как её везти, да и куда - дома-то у нас пока нет! В итоге оставили мы шляпы индейцам - они им явно страсть как идут.

Поехали мы на следующий день ещё в одну недалекую поездку, смотреть древний то ли город, то ли кладбище. Версии о том, что это было на самом деле, в интернете и реальности различались. По дороге заскочили на молочно-сырную ферму швейцарца, который женился тут на перуанке и стал делать швейцарский сыр, а потом в маленький ботанический сад с огромными цветами размером с голову и всякими фруктовыми деревьями.

Археологический памятник оказался очень даже интересный - высоко на горе выскребленные ниши в вулканической стене причудливо соединялись друг с другом ходами. Больше это всё же походило на кладбище, чем на город, поскольку жить в таких сложных гнёздах могли бы только лилипуты, да и ярусность конструкции вовсе не рассчитана на постоянный вход и выход. Вид на долину с кладбища шикарный - река, домики с черепичными крышами, солнышко, настроение, в общем, совсем не траурное.

А вечером как раз, по слухам, начинался карнавал, но никто из индейцев ничего точно не знал - пришлось выбегать из дома искать его несколько раз, проходя длинные улицы от площади до площади... Вокруг дети продавали брошюры со специальными праздничными куплетами, и все ларьки ими гремели, восславляя карнавал в Кахамарке, но никакого действия всё не было... Потом, наконец, полицейские нам сказали что к 9 всё и начнется...

И к 9-ти, действительно, на главной площади стал собираться народ с барабанами, а пока суд да дело, мы даже успели зайти в главный собор на свадьбу и повидать там гостей явно из сливок кахамаркеньского общества и даже настоящую невесту с 5-метровым шлейфом. Всё уже почти кончилось, и тут мы услышали, что наконец уже идёт шествие карнавала. Открывали его клоуны в необычных огромных шляпах, которые крепились почему-то к шее, а не к голове, клоуны как-то очень забавно пританцовывали, поднимаясь и опускаясь на носках, за ними шёл оркестр и играл что-то наподобие индейской Кумбии, а дальше шла разряженная толпа с барабанами и трубами и кучей всяких флагов с названиями районов города. Видели мы даже Королев карнавала - их везли на подиуме на каком-то совершенно мультипликационном тракторе со специальной подсветкой на лица. Они блестели платьями и коронами, всем улыбались и махали ручками - красота!

Как выяснилось, план и смысл этого действия заключался в том, что каждый район представлял себя, тщательно готовясь - шил костюмы, делал декорации и с песнями ночью из своего района шествовал по всем остальным к центру, запугивая конкурентов силой своих труб и барабанов. Жители смотрели на все это с балконов, поскольку им явно было не до сна. И поливали шествие водой. При том, что разгоряченным демонстрантам это явно и было нужно, они вовсе на разбегались, а наоборот - вставали кучкой под балкон и кричали АГУА - АГУА!!! (что как раз и значит по-испански "вода"). В общем, к середине ночи появилось уже много таких отдельных длиннющих колонн со всех районов, которые вопили, дудели и колотили в барабаны, выкрикивая во все горло имя своего района. Костюмы были и действительно хорошие, но были многие и так себе, вроде готового спайдермена из магазина, в общем, местами напоминало какую-то ёлку в доме культуры. Но главное впечатление - были люди, их количество и полная вовлечённость в процесс. Столько народа настолько полно и безгранично увлечённого, мокрого и счастливого до хрипоты, выдавало из себя тонны внутреннего тепла и прекрасного настроения для всех смотрящих! Мы смотрели на всё это с разных углов площади, и даже прошли с одной колонной 5 кварталов до своего дома! В общем день удался.

На следующий день мы запланировали поехать на источники инков в соседнею долину, даже это не совсем источники, а прямо-таки термальные бани на открытом воздухе. Только собрались - и пошёл дождь и как-то стало явно холодно для бань на открытом воздухе... Решили поработать и подождать, потом ещё немного поработать и поесть, а потом ещё чуть чуть поработать и... в общем, бани у нас отменились. Но мы и так тут впечатлились больше, чем планировали, поскольку на карнавал попали случайно.
А вечером уже был новый ночной автобус до Пиуры и потом сразу ещё один через границу - в Лёху, в Эквадор...

Как всегда, 1 000 000 фотографий здесь.

Mancora, Peru - Кайты, Расты и Тропическая архитектура

noreply@blogger.com (cuba) — Thu, 27 Dec 2012 00:55:00 +0000

Всем предновогодний привет! Всех с наступающими праздниками! Мы никуда не пропали, хотя давно не писали. Мы тут! Как всегда, в нашей горячо любимой Южной Америке, где всё вверх ногами, тащим свои чемоданы, чехлы с сёрфами и кайтами по могучим горам, вечнозелёным лесам и знойным пустыням. Хотелось, наконец, рассказать вам про кайты, сёрфы, жгучее экваториальное солнце, ветер, аргентинских растаманов - в общем, про перуанскую Манкору. Маленькую сёрф-деревеньку с мировым именем, один из лучших вейвспотов по катанию с кайтом на волне на границе Перу и Эквадора.

После двух месяцев жизни у нашей эквадорской Монтелибановской семьи в Пуэрто Лопесе, о ней мы вам уже писали, и двух бешено насыщенных недель в столице Эквадора Кито - которая нам страшно понравилась, и мы вам обязательно про неё ещё напишем! - нам нужно было в срочном порядке покидать страну, поскольку трёхмесячная эквадорская виза на 2012 год заканчивалась. Долго мы решали, куда лучше поехать - в Колумбию или в Перу, но, взвесив всё, решили всё-таки опять Перу, уж больно оно нам нравится, тут и тепло, и волны, и кайты, и нет никаких дождей, которые как раз в это время льют в Колумбии. И с визами для туристов намного проще, можно попросить на границе сразу на полгода и не беспокоиться, что она закончится, а потом просто заплатить по 1$ за каждый день, проведённый в стране сверх срока.
Так вот, после 19 часов в автобусах мы снова в Перу и снова в Манкоре. Где дует ветер и расты стучат в барабаны, а ночью, когда идёшь по пляжу, маленькие крабы толпами бегают под ногами как сумасшедшие...

Для многих путешественников, оказавшихся на западном берегу Южной Америки и сутками катящихся по длинному пыльному Пан-Американскому шоссе из Перу, Чили, Аргентины или Боливии в сторону Центральной Америки, Манкора - это прекрасная остановка, чтобы перевести дух, вытряхнуть пыль, проспать ночь не в автобусе или машине, а в настоящей кровати, искупаться в океане и поесть вкусных фруктов и суперсвежей рыбы. А что может быть лучше, если устал, никуда особо не торопишься и ищешь новых друзей и приключений? Особенно радует своим гостеприимством образ местной полиции, в виде дельфинчика и морского котика. На полицейском участке такое вот изображение с надписью - "Полицейский - твой друг".

Мы не раз слышали, что многие так впечатляются местным колоритом, что остаются тут на месяц или два, или потом специально возвращаются сюда из Европы, причём сразу на полгода. Встретили даже одну русскую, которая родила тут ребёнка от аборигена и осталась предсказывать будущее на картах.
В Манкоре полно всяких путешественников, всех мастей и расцветок - от горных туристов, безвкусно укомплектованных в сплошной Норд Фейс, и местных автобусных индейских групп из ближайших горных городков, которых выбрасывают на пляж по часам, и они там бегают, как сумасшедшие канарейки, собираясь и разбираясь в группки перед объективами фотоаппаратов, до международных бродяг, у которых в самодельной сумке, кроме выцветшей футболки, жонглёрских палок и набора сделанных для продажи фенечек и всякого рода бус больше ничего нет. И таких динозавров тут предостаточно - бродячие музыканты, жонглёры, ремесленники и фокусники, а нередко всё это в одном лице, вечно живущие в дороге, на средства, которые добрые люди положат им в шапку, целый своеобразный вид людей, дошедший до нас со времен средневековых циркачей, все в дредах, татуировках, пирсинге и всяких бусах и фенечках - мы называем их Расты. В основном это аргентинцы, потомки европейцев, имеющие более широкий кругозор и вдобавок холодную страну с высокими ценами на всё. Именно это сочетание, наверное, и заставляет их двигаться по континенту, распевая песни в придорожных кафе и на улицах, подбрасывая кегли и стуча в барабаны, и приезжать сюда, в Перу и Эквадор, к вечному солнцу и тёплому океану. Тут они собираются в колонии и сообщества, обмениваются новостями, рассказами, песнями, трюками и привезёнными материалами для своего плетёного творчества, и, набравшись новых идей для своей кочевой жизни, снова разъезжаются во все стороны.

Катание на кайте - это лучшее, что только человек может делать, чтоб при этом ничего не сделать. Манкора - это основное кайтовое место на севере Перу, хотя рядом есть ещё много сногсшибательных спотов, но Манкора, бесспорно, главная. По остальным местам чаще ездят уже отсюда, ведь тут всё - сотни пёстрых кафе, дискотеки, рестораны с азиатской, европейской и латиноамериканской кухней, бары всех расцветок и типов, сёрфшопы, кайт-сёрф школы, и много всякого экстремального народа, живущего месяцами и годами просто из-за кайта, солнца и ветра.

А солнце тут круглый год, без зимнего сезона туманов, что редко на этой части побережья, и ветер дует стабильно с конца апреля по середину декабря, да и ещё нередко приходят серьёзные тихоокеанские волны, с которыми можно весело поразвлечься, если, конечно, есть достаточно сил и опыта игры с двухэтажными быстро двигающимися центрифугами. А если нет, то в такие дни на воду лучше не высовываться, а лучше сидеть на горячем песке и смотреть с восхищением на приходящие из неведомых океанских далей перламутрово-нежноголубые, величественно обрушивающиеся горы необычайной силы, и на людей с кайтами и сёрфами, силящимися обуздать эту дикую стихию.

Кайтеры здесь достаточно специфичные - совсем немного молодых, которых в других местах большинство, а больше широкоплечих просоленных мужиков под 40 и 50, с сединой в щетине, нередко уже после сёрфа или виндсёрфинга пришедших к кайту и катающихся в основном на дирекшеналах - серфовых досках. Хотя прыгуны тут, конечно, тоже есть. Умение высоко прыгать вам может сильно пригодиться, если не успеете проскочить прибой и бежать уже будет поздно или некуда - у берега здесь волны, тут как раз нужно прыгать и висеть. А за ними океанский 2-3-метровый чоп.

Я думаю, уже потихоньку становится понятно, что, несмотря на обилие школ и одиночных инструкторов, которые горят желанием обучить вас кайту, для новичков тут сложновато из-за этих самых прекрасных волн, которые встают у берега, нередко намного выше роста, а отлив обнажает камни (видно на фото сверху), и если человек без достаточного опыта, а ещё хуже, вообще еле на доске держится и слабо понимает, что на воде происходит, то всё может закончиться неприятностью. Для новичков в 15 минутах от Манкоры на автобусе или машине есть маленький посёлок под интересным названием Лос Органос. Какие имеются ввиду органы и почему, никто сказать не может, получается просто деревенька, посвящённая внутренним органам, но пляж там хороший - плавно уходящее дно, неглубоко и волн больших нет и на берегу есть несколько деревянных зонтиков с пальмовыми крышами. До экватора тут всего восемь часов на автобусе, да ещё и пустынный, без какой-либо дымки, прозрачный воздух, через который солнце обрушивается с такой оглушительной силой, что с непривычки можно быстро превратится в горку безвольного пепла. В общем, экзотических сюрпризов может быть достаточно.

Но вернёмся снова к Манкоре. О чём ещё хотелось непременно рассказать, так это об архитектуре. Здесь встречается очень прикольная архитектура, этакая смесь бетонного минимализма со всякими натуральными местными формами и элементами, высоченными остроугольными крышами и причудливыми беседками. Также строители широко используют местные традиционные материалы, практически нетронутые ветки для балюстрад и перил, пальмовые листья для крыш и покрытий, и, конечно же, толстенный бамбук для всего, начиная от опорных столбов, перекрытий крыш, отделки потолков и стен, заканчивая мебелью и светильниками.

Смесь всего этого получается крайне приятная - с одной стороны, очень современные по планировкам и пропорциям функциональные бетонные конструкции с цельными листовыми стеклами от пола, с другой, экологические дышащие и спасающие от жары натуральные материалы, ещё и так прекрасно и живо оформляющие здания всеми местными атрибутами построек в стиле "Бунгало а ля тропикаль".

Мы в Манкоре живём в месте под названием Casa Naranja, что переводится как Оранжевый дом, которое мы нашли по совету одной нашей канадской подруги Рене. Находится оно не в самом городишке, а в 10 минутах ходьбы от него, таком совершенно отдельном районе, расположенном в редких деревьях под мостом, где живет много французов, а также есть крестьянские дома с кактусам, курами, школой и несколькими отелями. Летом тут еще течёт река или ручей, но мы за три года наших приездов ни разу её не видели — пустыня.

Хозяева нашего отеля - семейная пара из Лимы, Эдуардо и Джессика, точно такого же возраста, как и мы. Джессика ещё училась на дизайнера интерьеров в Лиме, что, конечно, хорошо отразилось на всём отеле, у него совершенно свой оригинальный образ и концепция, прекрасно выраженная по всему пространству. Сделано очень всё минималистично и при этом совсем недорого, каждая вещь и элемент в пространстве просто звенит. Совершенно ничего необдуманного, нелепого или лишнего. И всё это не как часто бывает в минимализме, сухо или робко, а мощно, экзотично и смело, по-латиноамерикански в бешеной гамме и необычных сочетаниях бамбука и металлической арматуры, яркой плитки и белой руками положенной штукатурки, плетёных диванов и полированного бетона, низких матрасов и резных колониальных стульев.

Так что место совершенно уникальное и потрясающее, если будете когда-нибудь в Манкоре - рекомендуем, к тому же тут дешевле, чем жить в самом городишке.

Casa Naranja, при всех своих прочих красотах, место тихое, с прекрасным садиком, у нас есть свой стол на улице и можно работать прямо в саду среди птиц, цветов и пальм. Думать и мечтать обо всём на свете, качаться в гамаке, есть вкуснейшие фрукты, строить в голове бешеные планы и набираться сил для следующих путешествий. Хотя тут, в Манкоре, уже есть всё, вся та жизнь, о которой раньше мы только мечтали, так что можно просто обо всём забыть и вдыхать нагретый солнцем воздух.

Как всегда, 1 000 000 фотографий здесь.

Musica: Los Mirlos - Cumbia Amazonica, и немного новостей

noreply@blogger.com (cuba) — Tue, 29 May 2012 07:20:00 +0000

Наконец закончили мы свой Амазонский тропический трип, вернулись оттуда без потерь, живыми и почти здоровыми.
Теперь с напрочь вывихнутыми мозгами опять сидим на том же самом месте, что и месяц назад, в Лиме, в почти самом дорогом её районе Мирафлорес, где всё так красиво, цивилизованно и культурно и совсем не похоже на реальность последнего времени. Пытаемся заново в 101 раз осознать всю современную цивилизацию и свое место в ней.

А пока смотрите нашу обновленную гуглькарту с заметками (обновления там ближе к центру материка):

Почитать заметки на большой карте

Позади месяц путешествий по джунглям, из которого 9 дней провели на реках Амазонка, Укаяли и Мараньон и плывущих по ним старых баржах, грузовых паромах, и каких-то судах, с виду больше похожих на сарай, чем на корабль. Ещё 9 дней в глухой деревне племени шипибо, среди индейцев, шаманов и по-настоящему дикой природы. Хотя в общем-то и сами люди вокруг, и их жизнь тоже были весьма дикими. Жили мы там в домике на ножках у реки, ходили ловить и жарить пираний и вообще всех, кого можно поймать и пожарить. Плавали по горло в жидкой глине по затопленному лесу вместе с змеями и крокодилами. Ещё видели обезьян, попугаев, розовых дельфинов и пауков размером с кулак у себя дома на стенке. А по ночам прямо над деревьями вместо обычного неба открывался глубокий чёрный космос с миллиардами звёзд, и темнота наполнялась тысячами неизвестных звуков, песнями шаманов и узорами аяваски.

Как-то совершенно не стыкуется всё это с тем, что сейчас мы видим, глядя в такое знакомое окно своей квартиры. Так, оказывается, невообразимо много ещё нового можно узнать о мире, о нашей планете, где мы родились и живём, если свернуть с обычных человеческих дорог и мыслей и направиться подальше от городов, поближе к природе. Есть ещё о чём думать и писать, в общем :)

А пока всем предлагается послушать волшебной тропической музыки из тех мест. Там все слушают пришедшую когда-то из Колумбии кумбию, превратившуюся потом во что-то отдельное, межнационально-тропическое, уже с перуанско-эквадорскими мотивами. Это старая пластинка, но музыка за последние 10 лет там почти не изменилась, поэтому слушают и старое, и новое, а этот диск нам показался душевнее - супергруппа Los Mirlos.

Скачать весь альбом Los Mirlos - Cumbia Amazonica
Когда будете открывать архив, у вас попросят пароль, введите - Losmirlos

01. La misma vaina
02. La danza de Los Mirlos
03. Amor tierno amor
04. Somos Los Mirlos
05. Sonido amazonico
06. La danza del petrolero
07. El poder verde
08. Cumbia amazonica
09. Lamento en la selva
10. Chinito en onda
11. El escape
12. El sonido de Los Mirlos

Sacsayhuaman, Cuzco, Peru - волшебный посох инков

noreply@blogger.com (cuba) — Tue, 17 Apr 2012 06:37:00 +0000

Саксайуаман, Sacsayhuaman - это мекка для любителей альтернативной истории. Помимо обычных туристов со всего света, толпами стекаются сюда поклонники летающих тарелок, пятиметровых людей, допотопных или внеземных цивилизаций и прочих самых невероятных идей. Здешние экскурсоводы, слыша их бесконечные вопросы, уже без улыбки пожимают плечами. В общем-то в своё время с такими же большими глазами на лбу приехали сюда и мы, пересмотрев массу документальных короткометражек на подобные темы. Но вместо ожидаемых ответов получили только ещё больше вопросов...

Комплекс Саксайуаман расположен рядом с древней столицей Великой инкской империей городом Куско, в юго-восточной части перуанских Анд на высоте 3500 метров над уровнем моря. При инках Саксайуаман был частью верхнего Куско, а сейчас, когда весь город спустился в долину, стал парком на ближайших к главной площади горках, куда не спеша пешком можно подняться минут за двадцать.

По официальной версии - это крепость, построенная, конечно, инками. Строили они её долго - начал Первый Инка Манко Капак, который, придя с берегов Титикаки, воткнул в эту землю своё золотое копьё, и тем самым основал новый город и положил начало империи, а после него строительство продолжалось ещё четырьмя поколениями правителей. Собственно, большую разницу подходов и строительных технологий этих сооружений объясняют именно этим. Хотя если даже мельком посмотреть на огромнейшие, идеально, без раствора подогнанные по многим плоскостям причудливые глыбы, а потом на колотые примитивным инструментом булыжники, скреплённые глиной, то бездну, которая разделяет эти технологии, увидит даже ребёнок. И совсем необязательно бывать в экспедициях с детства, иметь двух родителей-археологов и высшее дизайнерское образование, чтобы понять, что вся эта официальная археологическая теория тут выглядит притянутой за уши и совсем не более убедительна, чем басни об инопланетянах.

Из-за своей мегалитической кладки Саксайуаман часто сравнивают с Стоунхенджем в Англии, которому тоже нередко приписывают допотопное или инопланетное происхождение, благодаря размеру многотонных мегалитов и точной ориентации сооружения по звёздам. В такие знания и технологии у древних племён, построивших, согласно официальной версии, Стоунхендж, поверить сложно. Саксайуаман, между тем, отличается от Стоунхенджа потрясающим качеством сборки, отличающим все перуанские памятники. Здесь огромные, в 150 и более тонн камни совершенно идеально подогнаны к друг другу, и не просто одинаково обработаны и затем собраны как конструктор, а образуют всегда оригинальный рисунок каждой стыковки. К тому же положены они без всякого раствора, а высокая прочность кладки создается за счёт идеальной точности стыковки - между камней не возможно просунуть и полоску бумаги. Такое не повторить даже современными технологиями, но как могли бы сделать это инки, которые не знали даже колеса? Явно никак, может быть, им просто кто-то помог или подарил готовую технологию, или просто это было сделано задолго до них. И не странно ли, что общество, которое дошло до таких высот в одном, не применило такие удивительные способности ещё где-то, однако ничего нет, до нас дошли только эти камни.

Саксайуаман выглядит необычно для крепости, и если посмотреть на другие сооружения инков, то подобных построек с зигзагообразными стенами у них больше не было. Стены действительно очень странные, при возможном штурме забираться с такими углами наверх гораздо проще, чем по ровной стене, поскольку можно для упора использовать соседнюю стенку (что и было проверено на собственном опыте), а в случае захвата с лестницей придать ей устойчивое положение в углу гораздо проще, сбросить же укреплённую лестницу сложнее.

Есть красивая теория, высказанная "Запретной археологией", о том, что такая конструкция стены имеет смысл только при случае сильной ударной волны, так как именно мощные углы с самыми большими камнями разрезают максимальную силу волны снизу, а две верхние стены гасят её уже полностью, так что вся конструкция могла быть на случай взрывов или старта космических кораблей с этой чудесной полянки. Ещё, кстати, они нашли на этих камнях хорошо узнаваемые следы индейской фрезы, с чем уже сложнее поспорить. В общем, много разных уважаемых людей ломало головы об эти камни и изобличало сотни фактов, но мы их перечислять не будем, а перечислим только то, что бросилось в глаза и пришло в голову именно нам.

Напротив этих чудесных стен находится не менее потрясающая каменная горка, из которой, как видно по следам, оставленным на поверхности, материалы для Саксайуамана невиданным способом и соскребали. Это, с одной стороны, казалось бы, что-то объясняет, но с другой, как и всё здесь, только ставит ещё больше новых вопросов.

Ни на какой ледник это не похоже, поскольку следы для ледника довольно небольшие, и лежат в разных направлениях и на разных уровнях. Да и почему ледник прошёл только тут, а больше нигде в округе следов нет. Толком никто не может объяснить и это, поскольку в современной обработке камня такого лёгкого обращения с каменными горами пока не придумали.

Если зайти за горку, то вообще начинается поле чудес, и туда, кстати, почти не ходят экскурсии, наверное, чтобы избежать ещё миллиона вопросов, на которые совсем уж нельзя убедительно ответить. А дело всё в том, что здесь полно артефактов добычи каменных блоков из цельной породы без всякого там, как говорит официальная теория, "вколачивания деревянных клиньев, отмачивания их до состояния разбухания и потом раскалывания и долгой последующей доводки". Здесь наглядно видно, что блоки вырезались сразу и какие надо, без всяких там доводок, а просто как горячий пенопласт ножом. И потом при помощи невиданной силы ставились куда и как надо. Шутка ли, 200 тонн...

Есть ещё ужасающего веса расколотые валуны, изрезанные всякими полосками, лестницами, ячейками и прочими прибамбасами, которые кто-то потом отбросил друг на друга за горкой в сторонку. Как такое подняли и свалили, или именно отбросили, как отработанный материал, совершенно непонятно, весят-то осколки, наверное, тонн 500.
И уже только после этой свалки начинаются типичные инковские фундаменты с маленькими камушками, залитыми глиной, которые по происхождению ни у кого вопросов не вызывают.

Глядя на всё это бешенство, подумалось, что именно эта, уже существующая к тому времени Великая Стена Саксайуамана и послужила знаком для Манко Капака основать тут город. Как, видимо, и во многих других культовых постройках инков в нижнем Куско и прочих поселениях священной долины реки Урубамбы, где видны эти невозможные по технологии каменные истоки, они также стали началом для развернутого комплексного строительства крепостей и храмов. И опять же, следы этих невообразимых технологий больше нигде в предметах исскуства или быта инков никак не проявились - очаги они рыли в земле руками, посуду лепили. А могли бы такого себе нарезать, если бы только умели! Сложно смотреть без недоумения на грубые колотые каменные топоры, а потом на якобы созданные ими идеально стыкующиеся многотонные блоки.

Зато какие философия и концепции были у инков в создании городов, прокладывании высокогорных дорог, проектировании и строительстве жилых, сельскохозяйственных и военно-религиозных комплексов на вершинах гор! Такого полета мысли, кажется, не имела ни одна цивилизация, но об этом более подробно - в рассказе о Мачу Пикчу.

Хотя кто знает, может все эти идеи о допотопной архитектуре и неправда, а инки силой мысли или неизвестного волшебного посоха с лёгкостью шлифовали друг об друга в воздухе стотонные камешки и раскладывали их по вершинам гор, а всё остальное считали недостойным проявления такого дара.

Так что мы не ставили целью никакое разоблачение официальных исторических доктрин двух Америк, никакой новой версии происхождения человека, нет-нет, ничего такого. Только подумали, что хорошо было бы, если бы экскурсоводы советовали посетителям больше чувствовать и фантазировать, глядя по сторонам, ведь здесь в прямом смысле этого слова можно прикоснуться к чему-то до сих пор ещё не открытому.

Как всегда, 1 000 000 фотографий здесь

Feliz Cumple, или два года в эфире!

noreply@blogger.com (izabell) — Wed, 29 Feb 2012 07:24:00 +0000

Не то чтобы наш блог родился именно 29 февраля, просто мне всегда нравилось это исчезающее каждые три года число - чем-то они, блог и число, похожи. Примечательно, что как раз два года назад этого дня и не существовало... Но как бы то ни было, всё случилось именно в феврале, два года назад, жарким, как и всегда, доминиканским полднем.

Позади были полгода новой жизни, вечного лета и ветра на по-прежнему таинственном острове Гаити, впереди громоздились планы будущего путешествия, а в нашем нереальном настоящем мы писали тонны писем всем друзьям, родственникам и знакомым, и уже не оставалось новых слов, чтобы это настоящее описывать... Тогда-то и было решено перейти из эпистолярного жанра в... да хоть в семейную сагу. Цели у нас, признаться, тогда были совершенно неамбициозные, не то, что сейчас. Как-то нехорошо казалось нам заниматься копированием от письма к письму собственных удачных опусов, да и выкладывание фотографий с появлением блога приобрело бы какой-то хронологический смысл.

Сказано - сделано, и вот перед нами чистый белый... нет, чёрный! экран. Однако, никакого минимализма - младенчество у нашего именинника пестрело всеми красками литературных стилей, преобладающим среди которых был северно-ледовитый "что вижу - то пою". В пору своей бурной юности наш блог пережил коммерческий период, закончившийся, к счастью, разочарованием в сиюминутных ценностях обогащения в пользу сохранения стиля и атмосферы некоторой "творческой непредсказуемости". Цветущая молодость, пришедшаяся как раз на эпоху безостановочного пересечения
южноамериканского континента на автобусах, диктовала революционные настроения, и тогда чуть было не написали мы даже свой "Манифест свободного путешественника", идеи которого теперь изрядно устарели, так что, по всей видимости, когда-нибудь он увидит свет уже как "Миссия".

Сейчас у нашего блога, похоже, настала "творческая зрелость" - это когда не только получаешь удовольствие от процесса, но ещё и используешь его в целях самосовершенствования. Два года назад казалось, что это занятие равносильно добровольному превращению себя в телепередачу, а теперь это больше похоже на сеансы вербальной медитации - концентрируешься на идее, и вокруг острия твоего сознания закручиваются разноцветные вихри мельчайших деталей реальности. Надо только расслабиться... Мда, но о чём это я - ах да, день рождения.
Кстати, такое быстрое по человеческим меркам развитие ещё не говорит о краткости существования. Возможно, жизнь блогов проходит в иной метрической системе, или просто у них девять жизней. Так что пожелаем ему дальнейшего процветания.

И конечно же, мы не забыли о праздничном столе.
Сначала, как и полагается, десерт - несколько полезных кнопочек контакта, фейсбука и пр. Кнопочки оказались настолько хороши, что всем предлагается их немедленно опробовать в действии - в качестве подарка имениннику. Тем более, что он это вполне заслужил - счетчик показывает 22000 просмотров за всё время его существования... Не знаем, много это или мало, но цифра красивая.

А на второе, которое в целях растягивания удовольствия непременно последует в ближайший понедельник - долгожданная страница "О нас", годовой выдержки и по многочисленным заявкам.
Приятного аппетита!

К застольному прослушиванию вас ждёт легендарное регги группы Groundation.

Скачать весь альбом GROUNDATION - Young Tree[2002]

01. Long, Long Ago
02. Glory to the Kings
03. Confusing Situation
04. Congress Man
05. Craven Fe'Dead
06. Dream
07. Young Tree
08. Vibes Alive
09. Groundation Chant
10. Grounding Dub

La Paz, Bolivia. Контрасты по-индейски

noreply@blogger.com (cuba) — Tue, 21 Feb 2012 05:27:00 +0000

Ля Пас – самая высокая в мире официальная столица многонационального государства Боливия, расположенная на высоте 3800 метров над уровнем моря в кратере потухшего миллион лет назад вулкана. Когда я в первый раз взглянул на его ночные огни, то в прямом смысле этого слова чуть не выпрыгнул в противоположное окно такси – к счастью, оно было закрыто. Хотя в том состоянии, в котором я находился, мне казалось, что невозможно уже удивляться ничему. Но обо всём по порядку.

Из Буэнос Айреса мы решили не лететь в самый высокогорный в мире международный аэропорт Ля Паса, а, исходя из нашей концепции долгого путешествия, проехать эти почти 4000 километров на автобусе, чтоб, так сказать, своими глазами всю нашу горячо любимую Южную Америку вживую и рассматривать. И оно, конечно, того стоило.
Бескрайние аргентинские пампасы с коровками, широченные равнинные реки, напоминающие то ли Енисей, то ли Волгу, гигантские деревья, стоящие посреди усыпанных цветами полей, гуляющие по пампе лошади и страусы, аккуратные, почти швейцарские домики с черепичными крышами, и затем – полностью противоположная Боливия показывает свои снежные вершины и зеркальные озёра с розовыми фламинго. Всё это выглядело просто волшебно! Круто было проснуться среди ночи в разворачивающемся каждую минуту на 180 градусов автобусе и смотреть на усыпанное милионами звёзд пронзительное чёрное небо и на то, как в тусклых кругах фар из ничего внезапно появляется оставленная на ночь в самых неожиданных местах ремонтно-дорожная техника, запрыгнувшие и замершие на отвесной стене экскаваторы, прячущиеся между камней катки и чуть не падающие в пропасть грузовики и асфальтоукладчики. Да и сама дорога больше была похожа на прорытую в горах гигантскую трассу для бобслея.
Но любовь точно штука непростая.

Ехали мы от Буэнос Айреса до Ля Паса 56 часов, с остановками на ремонт автобуса и петлями в сотни километров из-за ремонта горной дороги. Кондиционеры сломались почти сразу, а открытие окон в этом автобусе не предусматривалось, поэтому по аргентинской пампе мы ехали в печке на колёсиках, а как только мы поднялись в боливийские горы, автобус превратился в передвижной холодильник. Последние 30 часов этой затянувшейся экскурсии отсутствовал доступ в туалет, зато присутствовало целое племя индейцев с огромными мешками, которых мы подобрали ночью в горах, потому как их автобус попал в аварию. Теперь они занимали все оставшиеся места, все проходы и вообще каждый сантиметр свободного пространства в нашем автобусе. Кажется, только тут я стал по-настоящему понимать строчки песни «настоящему индейцу завсегда везде ништяк» – они почти не говорили, не ели, не пили и не писали, просто пришли и впали в анабиоз.

Под конец этой чудной поездки устали мы просто зверски, головная боль и тошнота, высота и постоянный серпантин дороги убили в организме все признаки человеческого существа, и он решил, что проще быть похожим на мешок с картошкой, чем на человека с его нервами и извечными вопросами «зачем» и «почему». Индейцы, наверное, в своем анабиозе думали так с самого начала, но нам эта мудрость далась не просто.

И вот, наконец, приезжаем!! Выходим. Ищем автовокзал, который построил тот самый Эйфель – но его нет, и вообще темно и плохо видно. Оказывается, всех нас до автовокзала не довезли, а высадили на окраине перед городом. Здесь, без фонарей, в полной темноте носились полчища маршруток, такси, всех видов грузовиков и автобусов. Во все стороны сновали индейцы с огромными баулами. Ни одного туриста, или просто хоть слегка белого человека, кроме двух аргентинских хиппи с барабанами, мы не встретили. Но такси мы всё-таки нашли, и местные поменяные на границе деньги у нас, к счастью, уже были.

Едем мы в сторону города по найденным в инете адресам отелей, говорим с друг другом, и тут Лизино лицо и особенно глаза как-то сильно меняются, она несколько раз кивает, показывая за мою спину, я, лишенный всех эмоций, ничего уже не ожидая, поворачиваюсь – и вдруг со 100% уверенностью вижу, что кружу на космическом корабле над тысячью галактик, или, точнее, падаю в какой-то десятикилометровый по ширине туннель мордора с миллионами огней по всем стенам... Смотреть на всё это больше секунды просто невозможно, тело само хочет прыгать.
Это и был кратер огромного вулкана, изнутри весь утыканный лампочками. Если ещё такую картинку включить без предупреждения в едущей машине – зрелище не для каждого без последствий. Но сразу стало понятно одно – такого города мы ещё не видели!

Когда утром мы проснулись в своём номере на шестом этаже, то увидели из окна эти склоны кратера, полностью застроенные маленькими двух-трёхэтажными домишками. Издалека всё это напоминало один длиннющий природной формы дом с тысячей выступов. И после даунтауна Буэнос Айреса подумалось – ну и пусть не строят они своих небоскрёбов, зато у них натуральные есть! И ночью с облаками-то какой вид!

Снаружи гостиницы нас ждал огромный, распростёртый по всему району рынок, в некоторых местах даже улицы были перекрыты, и индейцы с гор продавали свои овощи и фрукты, чему мы, в конце концов, порадовались, поскольку аргентинский выбор и цены – это, конечно, полный произвол. Тут же находился, как мы потом узнали, знаменитый рынок ведьм, на котором продавались всякие невообразимые вещи типа вяленых зародышей лам, сушёных надутых жаб с наклеенными поверх блёстками, горы всяких амулетов, корней, трав, композиции из долларов, горок коки и яркой пластиковой бижутерии. Все это оттеняли китайские ножницы зингер и прочая блестящая одноразовая фигня, на которой иногда ещё было что-то написано по-русски с ошибками. Тут же на улицах в использованных бочках из-под краски или в алюминивых тазах, точно в таких же, в каких раньше все стирали одежду, здесь жарили непонятные части животных и варили кукурузу. Все бегали с баулами, скамейками, ящиками и газовыми баллонами и были страшно заняты собой, нам даже никто ничего не хотел продавать, а иногда, когда мы спрашивали, сколько стоят фрукты, вместо ответа на нас просто махали рукой, мол, идите вообще отсюда.

Это был самый настоящий бешеный горный индейский муравейник внутри огромной впадины. Голова гудела от высоты, как большая труба, и отказывалась понимать происходящее. Единственное, на что это хоть как-то походило, была, как ни странно, Россия девяностых. Архитектура вокруг местами напоминала ларьки, переросшие в дома по пять этажей и отделанные почему-то плиткой для ванн, да ещё с пронзительно-синими или ярко-зелёными стёклами.
Хотя среди всего этого встречались и старые цветные симпатичные домики, и огромные испанские колониальные соборы.

Позже оказалось, что такое рыночное сборище жителей соседних долин происходит только в нашей части города и только по воскресеньям. Но мы-то тогда этого не знали и восприняли всё серьёзно. С погодой творилось тоже что-то неладное, то холодно было, то временами начинал лить дождь, а потом сразу без передышки светило жгучее солнце. В общем, всё кончилось тем, что организм, как и мозг, отказал нам в поддержке, мы вернулись домой и заболели. Почти неделю пролежали мы дома под тремя одеялами в обнимку с выпрошенной электрической батареей и выползая только на обед в ближайшие туристические рестораны, поскольку питание для местных нам казалось невозможным.

Временами, конечно, мы делали вылазки чуть подлиннее и открывали для себя другой Ля Пас, который медленно, но верно вырисовывался перед нами.

В конце позапрошлого века, в то время как в европейской архитектуре развивался историзм, а позже модерн, тут, в Южной Америке освобождённые от Испании страны вырабатывали свой латиноамериканский республиканский стиль, который, наверное, по сути представляет собой эклектику, но очень своеобразную. Дома почти всегда яркого цвета и имеют очень душевный декор, только в каких-то непривычных местах и не в том количестве. В результате эти небольшие очень уютные домики начинают походить на какие-то увеличенные резные шкафы со стеклянными дверями вместо окон, а улица – на проход между мебелью в антикварной лавке. И всё это высоко в горах под ярко-синим небом, а вокруг индейцы. Раньше мы точно такого не видели, а если и видели, то во что-то самостоятельное не выделяли, поскольку в Куско этого стиля вообще нет, а в Лиме республиканская архитектура не так ярко выражена, как колониальная испанская.

В Ля Пасе есть и прочие следы славного республиканского времени – это огромные антикварные лавки, уставленные старинными портретами, резными ширмами, печатными машинками, латунными телескопами и кружевными перчатками. Ещё мы нашли прекрасный ресторан с внимательными стайками официанток в белом, наполненный до краёв картами, старыми велосипедами и мотоциклами, биноклями, глобусами, музыкальными инструментами и первыми фотокамерами – этакая «жюльверщина» в горах Южной Америки. Притом, что это давно вымерший мир, и никаких переходных этапов в голубоглазые ларьки-гиганты, отделанные туалетной плиткой, мы не нашли. Странно – была высокая культура и исчезла. И кто сейчас на её месте, неужели наркобароны и кокаиновые социалисты? Почему так у них всё было хорошо и красиво раньше, а теперь такие «девяностые»?

Решили мы почитать историю – и что-то стало проясняться. Оказалось, в Боливии всё время были сплошные перевороты и смены власти. К примеру, приходят социалисты, поддерживаемые большинством горных рабочих – ведь горнодобывающие предприятия тут основной источник дохода, – делают кучу социальных реформ, деньги у них от этого заканчиваются и начинаются разногласия с жителями сельвы, поскольку там никакого класса рабочих нет, а на плодородной земле люди живут зажиточные, капиталистически настроенные. Всё это приводит к смуте и потом бах! – переворот и власть военных. Какой-нибудь генерал наводит в стране порядок и вооружается, пока не начинаются серьёзные проблемы с экономикой, и тут бах! – другой переворот. Приходят капиталисты и налаживают экономику, но растут социальные разногласия, и снова приходят социалисты и начинают свои соцреформы... И всё в таком духе уже больше ста лет, вообще никакого покоя. Даже столица у них частично тут, в горном Ля Пасе, частично в Сукре, в сельве. Сейчас в Боливии социализм с элементами капитализма, но жующий коку перед европарламентом Эво Моралес, друг венесуэльского Уго Чавеса, ощущения большой стабильности не вызывает.

Ну да ладно, что-то я отвлёкся.

Сташно нам понравилась площадь с испанским собором и кругом из этих чудесных республиканских домиков и ещё неимоверным количеством голубей. Мы раньше думали, что это в перуанском Куско на главной площади много голубей, но по сравнению с Ля Пасом их там совсем чуть-чуть! А ещё на голубей можно не только смотреть, но и поучаствовать – тут же на площади покупаешь пакетик кукурузных семечек, и все голуби набрасываются на тебя. Лиза даже вот рискнула попробовать.

Что ещё было потрясающего? Видели мы мегапроцессию индейцев, чиновников и наркобаронов и ещё бог знает кого, все они, как оказалось в конце, демонстрировали народу в танцах с оркестром свои силы и возможности, о чём мы уже писали раньше в посте о танцующих чиновниках.

А напоследок ещё одна история.
Спустя две недели, когда мы уже выздоровели, нагулялись по городу, съездили за 50 километров посмотреть остатки Атлантиды в Тиуанако и собирались уже потихоньку двигаться в Перу, нас всё ещё почему-то манило дойти до самого конца по улице, лежащей на дне кратера. Хотя никаких исторических зданий там по карте не было. В это время мы переписывались ещё с одним нашим старым знакомым по Академии, который говорил, что наш проект для него просто сказка, и как хорошо, что в сказку теперь можно писать. То есть писать и раньше было можно, только из сказки тогда не отвечали. Так вот он предложил нам дальнейшее развитие этой идеи в реальность, в доказательство того, что мы со сказкой уже точно друзья. Идея была такая: по картам в интернете он смотрит на другую сторону земного шара, разыскивает там наш город, выбирает улицу и дом – а мы ему делаем фотографию там, на той самой улице и с тем самым домом. В общем, и ему, и нам, и сказке – всем от этого очень интересно и хорошо.

Так мы в предпоследний свой боливийский день по его координатам в ту сторону и отправились – смотреть, что там за горизонтом, искать назначенный дом и делать фотографию (вот она, кстати).

И это опять был другой город. Никаких тебе рынков, пожирающих улицы. Прекрасные скверы, роскошные виллы, стильные стеклянные дома, зеркальные магазины и бизнес центры, отели типа Хилтон, блестящие дорогой нержавейкой кафе – всё как в развитых без индейского социализма странах. Разноярусные дороги и развязки, увитые цветущими кустами, люди, одетые в дорогие костюмы, садятся в новые машины... И как это всё могло быть так рядом с нашими ларьками и сушеными жабами, а мы и не заметили – совершенно непонятно.

Хотя, если как следует разобраться и вспомнить, что мы успели повидать, то дело, наверное, в том, что во многих латиноамериканских городах исторический центр – это только исторический центр, и не больше. В нём есть гостиницы, туристические рестораны, несколько музеев и государственных зданий, а всё остальное пространство занимают маргинальные бабушки и куча бедноты. А коммерческий центр, благополучные районы, вся современная жизнь находятся совсем в другом месте. Такое можно увидеть и в Лиме, и в Санто Доминго, и в Боготе, и в Кито, и в Каракасе...

Если чуть отойти от главной улицы Пасео Эль Прадо, то прямо посреди города обнаружится каньон с древней рекой, которая проделала со временем огромную расщелину метров в 50 глубиной. С моста над каньоном открывается потрясающий вид на снежные горы вдали и на сам город, совершенно невообразимо разросшийся по всему этому сложному ландшафту. На дне пропасти, вдоль реки боливийцы строят новую дорогу, а на другом берегу расположился национальный парк с гиганскими, поросшими эвкалиптами камнями.

В общем, место для созерцания и финального осмысления этого чудо-города очень подходящее.

Но расслабляться, как всегда, было нельзя, нас уже давно ждали снежные горы, озеро Титикака и новый боливийский чудо-автобус.
Для любителей, 1 000 000 фотографий здесь.

Reggae Music: Cedric Brooks&The Light of Saba

noreply@blogger.com (cuba) — Mon, 19 Dec 2011 05:27:00 +0000

Ура, Ура - мы снова в Лиме! Огромной десятимиллионной столице Перу!
Глубокий деревенский марафон пока закончен, и чтобы совсем не одичать и не начать уже ловить анаконд на собственные ноги, вместо приманок, нужно срочно поправить культурно-эстетический баланс мозга. Надеемся как-то пересилить свой страх перед машинами и домами выше 3-го этажа, пожить в центре и впитать как можно больше здешней культуры.

Есть мысль в нашем блоге написать из закромов серию постов про латиноамериканские столицы, материала на это предостаточно, так что ждите - скоро! А чтобы было не так скучно, слушайте музыку!

Последнее время много слушаем регги. И что-то у нас про Ямайку в блоге ни слова! Решили вот выложить чего-нибудь всеохватывающего оттуда. В общем, вот вам магическая смесь корневого революционного ямайского регги, с народными и эстрадными африканизмами, и все это с мега саксофонистом Cedric Brooks, который после Saba играл еще в легендарных "The Skatalites" - Cedric Brooks&The Light of Saba

Скачать весь альбом Cedric Brooks&The Light of Saba

01. Lambs Bread Collie
02. Sabasi
03. Free Up Black Man
04. Outcry
05. Salt Lane Rock
06. Sabebe
07. Nobody's Business
08. Rasta Lead On Version
09. Sabayindah
10. Rebirth
11. Satta Massa Gana
12. Africa
13. Sound
14. Sly Mongoose
15. Words Of Wisdom
16. Jah Light It Right
17. Ethiopia Tikdem
18. Song For My Father
19. Collie Version

Глубокий Puerto Lopez

noreply@blogger.com (cuba) — Mon, 05 Dec 2011 19:32:00 +0000

Захотелось в очередной раз отложить пост про джунгли, Мачу Пикчу и самые-пересамые водопады Игуасу и снова написать про Пуэрто Лопес. Причин на то несколько, но главное, что это все с нами было еще вчера и помнится прекрасно. Подумалось, что постов в интернете про Мачу Пикчу и водопады Игуасу можно найти сотни, а вот про ощущения от жизни в таком никому не известном месте - сложнее. Ну и немного, конечно, еще беспокоит то, что никто ничего не понял про жареную рыбу на завтрак:)

Подумалось, что прожить полтора месяца в городишке, в котором у нормального туриста дела заканчиваются через два-три дня, - на самом деле большая роскошь, все бегут по маршруту дальше - тут же тебе и вулканы, и термальные источники, и шаманы в джунглях сидят, и середина мира на экваторе, и все это в нескольких часах на автобусе. А что делать тут? Будешь сидеть на месте - и все пропустишь как дурак. Для многих нет никакого смысла тащиться сюда за море денег, пересекая океаны.

Что такое вообще Пуэрто Лопес? Малюсенький рыбацкий поселок на Тихом Океане в Эквадоре, посреди национального парка, окруженный со всех сторон невысокими горами, поросшими непроходимыми кустами. Городок стоит в большой бухте, вода в ней удивительно спокойная, ровная, почти гладь, только самая большая океанская волна, несколько раз отразившись от рифа и скал, неспеша приходит раз в пару минут, плавно поднимая гроздья стоящих на приколе лодок, барок, баркасов и корабликов всех моделей, времен и расцветок.
Замыкает всё это якорями приколотое хозяйство небольшое, но внушительное плавучее здание местной рыбной администрации, размещенное на понтонах почти в открытом океане, так чтобы ни одна лодка не прошмыгнула, - мы все шутим, что хорошо им там живется, в этой администрации, встал - поймал себе обед, ну или остановил кого мимо проплывающего с уловом поинтереснее, выбрал, что приглянулось - и спи-отдыхай!

Еще разок появлялась пара миноносцев, изображающая морской бой с захватом нашей бухты, но это, слава богу, были учения, так что все обошлось :)

Что есть интересного на суше? Старая, наверное, лет сорок не ремонтированная набережная, которой волны и проросшие сквозь тротуары деревья придали совершенно свободную форму. Вдоль неё поросли бамбуковых баров-сарайчиков с потрясающими цветными светильниками в форме песочных часов. На первой улице несколько кафе и ресторанчиков, хостелов да туристических компаний, приглашающих поглазеть на обезьян и туземцев в джунглях, и на китов, рыб и птиц в океане, и бильярдная, куда белые не ходят, выкрашенная в советский берущий за душу зеленый цвет.
Остальное - это все скромные домишки местных, некоторые совсем без мебели, стекол и прочих лишних атрибутов цивилизации.

Во всем этом невообразимом отсутствии быта живут свежевыбритые и только-что-причесанные люди, разгуливающие в аккуратно выглаженной спортивной одежде и вооруженные телефонами типа китайского "блэкбери", очень вежливо и обходительно бросающиеся помогать в твоих совершенно непонятных им проблемах. А их дом при этом выглядит как маленькая комнатка с картонной коробкой в одном углу и яркой кучей цветных тряпочек и белых рубашек в другом.
Те из рыбаков, кто побогаче, строят себе новые дома, яркие розовые, красные или голубые, с романтическим арочным окошком и витыми колоннами. За фасадом поэзия резко заканчивается - никакой краски вообще, газобетон, пролитый цемент, утыканный кусками необрезанной арматуры. Внутри - одна громадная 50-метровая зала, в ней по углам в гамаках живет несколько семей, а в центре хаотично расставлены жидкокристалические панели, стиральные машины, мотоциклы и другие предметы роскоши.

Еще в городе есть рынок, на котором между рядами овощей и рыбы можно съесть обед с супом из лангустов, жареной рыбой с салатом, рисом и свежевыжатым соком, и все это за пару долларов!
Есть еще несколько продуктовых магазинов, и некоторые такие, что половины товара не видно, а надо спрашивать, и тебе, может, тогда это достанут из-под прилавка или холодильника из соседней комнаты, а то, что видно, могут и не продать, объяснив, что кому-то это уже было продано.
Еще есть церковь, в которой собирается днем много народу, на дверях нарисованы волны и солнце, а кафедра и пюпитр для библии выполнены в виде штурвала и якоря.

Весь этот город живет морем и рыбой, приливами и отливами, дневной и ночной рыбалкой. Город провожает и встречает лодки, рыбу, людей.

Лодки тут вообще отдельная песня - основная идея, наверное, в том, что лодка должна напоминать этакую большую троянскую рыбу-коня, для обмана других рыб. А если говорить о расцветках - то наравне с латиноамериканскими автобусами лодки имеют свой стиль и даже каноны покраски. Например, глаза и рот рыбоконя почти не рисуют напрямую, - хотя каждая лодка должна их иметь, - их имитируют нарисованными на месте глаз рыбами, а на месте рта - кривой симметричной полосой. Хотя попадались нам и зубастые хищные лодки. Также обязательны жабры, звезды и загогулины а ля кроссовки Рибок. Изнутри все лодки строго выкрашены в электрический голубой, наверное, чтобы в океане под солнцем казалось, будто ты в бассейне. Как-будто не работа, а отдых один.

Были мы на таком отдыхе часов десять в море... Со стороны кажется очень все романтично - на лодочке по волнам в океан! И первые два часа так и оно и есть. Но когда ты уже шестой час сидишь на узкой жесткой доске в пространстве метр на два, и не можешь ничего, кроме как держаться за борт, насаживать приманку и забрасывать удочку, и даже встать не можешь, потому что волны такие, что бьет о борт... В общем, у кого еще не было приступов клаустрофобии - добро пожаловать на океанскую рыбалку. После такой лодки кресло в автобусе с возможностью поменять позу и прогуляться в туалет кажется мега роскошью.

А рыбаки уходят на таких лодках в открытый океан за сотню километров на два-три дня и охотятся там на тунцов и акул под палящим экваториальным солнцем, и все штормы и непогоду сидят под куском полиэтилена, все время что-то насаживая, распутывая и привязывая - вот уж по настоящему тяжелая работа. И вот что странно - характером суровым они совсем не отличаются, очень все добродушны и позитивны!

Машины тут тоже распрекрасные, самая крутая - пикап, только его надо "по-пацански" доделать, для чего есть специальные тюнинг-ателье. Синие писалки - это само собой, а еще и в фары можно их вкрутить, а по бокам красно-зеленые лампочки, как на лодке, поставить и потом еще дюралайтом пройтись. И потом, если без фонарей такое едет по черной горе ночью, то полное ощущение создается, что это НЛО.
Еще про аэрографию надо не забыть. Два самых популярных персонажа - это Че Гевара и католический ангел, похожий на маленького Володю Ульянова, только с крыльями.
А вот заводской металлический кузов - это совсем не круто, его отпиливают и выбрасывают, а на его место ставят деревянный резной, как у настоящего грузовика 70ых годов! Снаружи это покрытое лаком дерево, а внутри все тот же электрический голубой из лодок, которым в остальном мире красят бассейны.

Тут вспомнилось, что в России в деревнях этим цветом красят рамы у окон. Вся изба некрашенная, а рамы голубые. Потом эти люди, когда приезжают в город, начинают в своих девятиэтажках красить голубым окна, но у некоторых генетическая память сдвигается и они зачем-то красят окна в изумрудно-зеленый. Какая-то есть вроде бы связь голубого цвета с небом, а вот с изумрудкой - не знаю, может с уральскими самоцветами?

Первую неделю мы прожили в самом центре в отеле под названием "Фрегат" с индейскими хозяевами - ничего, в общем, особенного, там не происходило, кроме совместного пользования кухней и обменами рыбными рецептами. Была еще сюрреалистичная так называемая "общая зона" в недостроенной части отеля - прямо на стройке расставлены бамбуковые стулья и столы, а с бетонных столбов свисают гамаки, сделанные из рыбацких сетей. И вдобавок открывается прекрасный вид на соседский птичий двор, где ходят куры, петухи и индюки, которые, раздуваясь, превращаются в страусопавлинов, ну и все они страшно орут по утрам, естественно.

А потом, как-то гуляя по пляжу, наткнулись на еще один затерянный мир в затеряном мире Пуэрто Лопеса, - на отель с таинственным названием "Монте Либано", которое переводится как "Ливанская Гора", та самая, ветхозаветная, наверное. Совершенно не понятно, как, проходя уже третий раз по этому месту, раньше его не видели. Он весь такой невероятно уютный, стоит на самом берегу океана, немного тропическо-шаманской наружности, увешанный ловцами снов, перьями тропических птиц, нитями, бусами и ракушками, весь в бамбуковых навесах, пальмовых террасах и изгородях из гнутых веток.
Это все еще хоть как-то относится к местному колориту, но внутри он совсем нас поразил идеально чистыми белыми полами и европейской старинной мебелью, столетними сундуками и швейной машинкой а-ля зингер, антикварными креслами, стульями и какими-то причудливыми диванчиками с витыми спинками. Никаких хозяев в доме не было, только две француженки сказали, что если мы хотим надолго - то можно жить и по 5 долларов с человека. Что есть абсолютный рекорд по дешевому проживанию во всех наших путешествиях.
В нашей очень маленькой комнатке есть только старая кровать с кружевным балдахином и два маленьких проходика по бокам, но зато весь дом со всеми своими гостиными, террасами и навесами прямо перед Тихим океаном к нашим услугам! Красота!

В общем, мы сразу поняли, что это наше место в новой вселенной Пуэрто Лопес, и на следующее утро сюда переехали с мыслями оставаться подольше.

Мы были почти уверены, что хозяева отеля европейцы, но оказалось все гораздо интереснее. Сеньор Педро, похожий один в один на Габриэля Гарсия Маркеса, его супруга Мария и сын их Ядин, напоминающий арабо-французкого актера из фильмов Люка Бессона, оказались эквадорцами, но с потрясающе романтической семейной историей. Вкратце дело было так - в конце позапрошлого столетия, бросив свою ливанскую гору, поселился в Панаме один ливанский коммерсант, который занимался тем, что продавал там сомбреро, местные шляпы, но на самом деле лучшие шляпы в то время делались в Эквадоре, куда он за ними и ездил исправно, пока в один прекрасный момент не повстречал красавицу француженку, в которую, естественно, сразу влюбился, да так, что закончил все свои коммерческие дела в Панаме, женился на ней и заложил новый эквадорский род, потомки которого вот тут перед нами и сидят на своей семейной французкой старинной мебели. Самое интересное, что Ядин в прошлом году тоже влюбился во француженку, которая нас и встретила в первый день, и собирается, похоже, повторить историю своего прапрапрадеда, правда, без сомбреро. В чем желаем ему удачи!

Нам очень повезло, что мы оказались в Пуэрто Лопесе в межсезонье, когда киты, размножившись, уже уплыли по своим делам, а солнце еще появлялось не так часто, чтобы любители пляжного отдыха повалили валом. Поэтому большую часть времени мы прожили в городе с местными, а в доме с нашей монтеливанской семьей и вообще одни. Часами завтракали мы в полном одиночестве на террасе перед океаном, рисовали монтеливанской семье сайт и делили с ними нашу рыбную добычу, и все это совершенно не напоминало никакой отель. А под конец, перед нашим отъездом, они нам так и сказали: "Теперь у вас есть дом в Эквадоре и мы, ваша Манабитская семья, так что приезжайте в любой момент!"
Что мы, конечно, и сделаем обязательно.

Что, конечно, еще важно, так это ощущение жизни вместе с природой, когда перед тобой самый большой на планете океан в 30 метрах от дома, и можно следить за всеми его переменами с утра до ночи, за движением и силой приливов и отливов, реакции на это птиц и рыб, волной и ветром, полнолуниями и новолуниями, и думать, что воды на планете больше, чем земли.

Пуэрто Лопес - это другая вселенная, другой мир, другая действительность и реальность, и это начинает чувствоваться, как только ты сойдешь с маршрута и остановишься до "не знаю когда" и "куда дальше"... Тут оно и начинается, все эти привычные социумы города и страны тают в сознании и превращаются в какие-то уже ничего не значащие воспоминания прошлого, давным давно утратившие свою силу и логику. Дела, которыми здесь занимаешься, начинают идти совсем иначе, и привычные, и новые.
Мы вот, например, доловились рыбы до того, что родилась целая концепция понимания мира, бога и ветвей эволюции через рыбалку :).

Да, самое интересное в Пуэрто Лопесе - это мысли, которые начинают приходить тебе в голову, причем мысли могут быть и не новыми, но становятся они какими-то совсем другими, потому что по-другому начинаешь все видеть и осознавать. Появляется какое-то очень мудрое и объемное, цельное видение мира и самого себя со стороны. Поскольку ты уже действительно начинаешь с этим местным видением погружаться за грань... Писать об этом невозможно, потому что всех этих мыслей очень много, а буквы слишком бестолковые и маленькие. Наверное, это как спросить человека: "Расскажи, как ты провел десять лет в монастыре в Тибете, как тебе там??" - "Было круто", ответит он, наверное...

Многие фото - как обычно, в альбоме ECUADOR - Puerto Lopez y un poco mas на пикасе.

Ecuador - Puerto Lopez, la feria de pescadores, или феерический рыбный рынок

noreply@blogger.com (izabell) — Wed, 02 Nov 2011 03:55:00 +0000

Пуэрто Лопес - место рыбное во всех отношениях, потому по утрам на берегу бухты, прямо на пляже случается ферия, или совершенно феерический рыбный рынок. Пляж заполняется прибывающими лодками, рыбаками, ящиками с рыбой, машинами со льдом, столами чистильщиков рыбы, продавцами еды, питья и прочих полезных рыбакам вещей, вроде зарядок для телефонов и пультов от телевизоров, а также пикирующими стаями падальщиков с двухметровыми крыльями, рыбными очистками и характерным запахом.

Все здесь зависит от Океана! Рыба бывает каждый день разная, в некоторые дни можно увидеть и самых экзотических рыб, вроде рыбы-молота, скатов и рыбы-меч, а в другие - только самых простых.
Даже форма и размер ферии меняется - в приливы, которые тут совершенно настоящие, океанские - вода на сотню метров заливает пляж, - машины и рыбаки со своими ящиками теснятся почти у самой каменной набережной. А в самые сильные отливы мы видели дно бухты на 200 и на 300 метров вперед! По этому еще недавнему дну ездят мототакси и бегают продавцы...

Новый писательский сезон, Ecuador - Puerto Lopez, или как мы дошли до жареной рыбы на завтрак

noreply@blogger.com (cuba) — Wed, 26 Oct 2011 05:11:00 +0000

Всем привет!! После продолжительных каникул в России и отдыха потом от них - ура! мы опять открываем новый писательский сезон на Fotos De Mañana!
Что-то сейчас нужно дальше писать о планах, как и что будем пересекать в этом году, но планов-то собственно и нет! Хотя в общем-то это и есть план. Так вот пообещаешь всем пресечь континент вдоль и поперек, и потом что делать? Пилить днями и ночами по горам в автобусах и нередко из тех мест, где хотелось бы подольше остаться и хорошенько все разнюхать?! Да, это было круто, но пока хватит. Сейчас мы как раз в одном из таких мест, и уезжать не собираемся. Будем копать вглубь!

Мы сейчас в Пуэрто Лопесе, Эквадор. Это маленький городок посреди заповедника, где летают колибри и здоровенные орлы, сюда в бухту порезвиться приплывают горбатые киты, которых видно прямо с городского пляжа без бинокля, между стоящих на приколе лодок плавают морские черепахи, и вообще полно всякой рыбы, а в 15 минутах езды в лесу есть обезьяны и местные племена почти диких индейцев.

Ну и в самом городке никто не торопится получать востребованное образование, брать кредит под смешные проценты и искать перспективную работу. Тут нет привычной связки, что работаешь ты, чтобы жить где-то и есть что-то. Количество денег у местных жителей почти никак не влияет на то, что они едят и где живут. Жить тут можно без окон и дверей, и вообще - зачем выплачивать двадцать лет кредит, если дом себе можно сделать самому? :) Еда? Рыба у местных тут есть всегда и ее достаточно, фрукты, овощи и рис стоят копейки. И когда приходит зима, то рыбы становится еще больше - в общем "готовь сани летом" тут не прокатывает, да и сани никому не нужны.

Как-то мы открыли для себя еще и другой Эквадор, которого совсем не видно из напрочь американизированного, напоминающего один огромный рынок, Гуаякиля.
Пуэрто Лопес - это совсем другое. Пройтись по набережной, выпить свежевыжатого сока из фрукта, который уже много раз видел, но все боялся спросить что с ним делают, съездить посмотреть на китов и заповедный остров, где синелапые огромные птицы сидят на тропинках и не боятся человека, а огромные морские чайки фрегаты гнездятся на маленьких деревцах над обрывами и, когда влюбляются, отращивают себе такой огромный красный зоб, что даже летать не могут - в общем, всего этого нам показалось мало, и мы решили остаться.

После месяца перебежек "по три дня на новый город" мы вот уже почти две недели сидим на одном месте и только бегаем со своими удочками, перепробовав четыре типа рыбалки. Еще и прекрасный отель нашли себе прямо на берегу океана, на отшибе в углу бухты. Сташно уютный весь и декорированный бамбуком, с неимоверным количеством всяких столиков, кресел и террас с видом на море. Да и еще хозяева этого отеля заказали у нас сайт, а мы вместо денег решили у них остаться на месяц. Как-то это так вышло, как в книжках пишут - ехали себе, нашли работу - да и остались.
Сейчас нам кажется, что хорошо без планов. Это больше похоже на приключения. Потому как планы - это другая концепция, какая-то уж очень спортивная для нас сейчас.

Однако, кое-какие соображения о возможных миграциях у нас есть. После Эквадора будем выдвигаться в сторону Перу, а когда здесь, в южном полушарии, совсем настанет лето - в Чили. Ближе к маю или июню, может, поедем повнимательней посмотреть еще раз на Колумбию, а может, лучше в Мексику? Пока не знаем и до этого еще далеко...
Ну что еще сказать - будем писать из закромов! Поскольку у нас их гигабайты. Будем писать о новом, поскольку оно у нас на каждом щагу! Ну и всем того же желаем :) Ищите-пишите! Жизнь - это чудо!

Многие фото - как обычно, в альбоме ECUADOR - Puerto Lopez y un poco mas на пикасе.

Musica: Afro-Peruvian Classics - The Soul Of Black Peru

noreply@blogger.com (izabell) — Tue, 19 Apr 2011 06:34:00 +0000

Путешествие продолжается! Только недавно вернулись из джунглей Амазонии - в полном восторге наползались по тропическим водопадам, наотмахивались анакондами от аллигаторов в облаках из бабочек, наелись вкуснейших фруктов и наслушались от аборигенов местных баек. Сейчас мы в Лиме, сортируем свои вещички и завтра снова в длинный путь. Следующие два с лишним месяца нас ждут Экваториальное Перу - Эквадор - Колумбия - Венесуэла, горячее побережье Тихого океана, горы и джунгли, птицы и звери, наркобароны и социалисты, и под конец Карибское море с островами, кайтами и друзьями из России.
Новые посты и фотографии последуют! Следующий пост про Саксойуаман, с его десятитонными мегалитами, порезанными будто лазером скалами и непонятными бешеной силы разрушениями...

А напоследок выкладываем сборник перуанской музыки с побережья - Afro-Peruvian Classics: The Soul Of Black Peru.
Музыка креольская народная, слова авторов, песни исполнителей :). Сборник сделан Сюзанной Бакой и Дэвидом Бёрном, который, кстати, спел там Maria Lando, со своим английским акцентом, так что узнать легко.
Приятного прослушивания!
Chau!

Скачать весь сборник Afro-Peruvian Classics: The Soul Of Black Peru

01 Maria Lando - Susana Baca
02 ¿Yo No Soy Jaqui? - Manuel Donayre
03 Canterurias - Cecilia Barraza
04 Samba Malato - Lucila Campos
05 Enciendete Candela - Roberto Rivas & El Conjunto Gente Morena
06 Azucar de Caña - Eva Ayllón
07 Prendeme la Vela - Abelardo Vasquez & Cumanana
08 Landó - Chabuca Granda
09 Toro Mata - Lucila Campos
10 Son de los diablos - Peru Negro
11 No Me Cumben - Nicomedes Santa Cruz
12 Una Larga Noche - Chabuca Granda
13 Landó - Peru Negro
14 Maria Lando - David Byrne
15 Zapateo en menor (Instrumental) - Vincente Vasquez D

Peru, Cusco. Город, построенный неизвестными

noreply@blogger.com (izabell) — Thu, 31 Mar 2011 09:00:00 +0000

Нет, какое всё-таки потрясающее место Перу! Мало нам срывающих голову гор и пустынь всего в нескольких часах езды от современнейшей столицы, так здесь ещё и "колыбель американской цивилизации" вместе с самым древним действующим городом обеих Америк обнаружилась. В "колыбели" мы ещё не были, а в самом древнем городе успели пожить даже два раза.
Это всем известный Куско (Cusco, или Cuzco). Хотя в России его знают, кажется, только благодаря Мачу Пикчу. А между тем всевозможными мировыми фондами и конгрессами Куско признан археологической и культурной столицей перуанского народа и обеих Америк, а также Достоянием и Наследием всего человечества, о чём и повествует Википедия.

Но обо всём по порядку. Март-апрель в перуанской сьерре - горных лесах и плато - ранняя весна, в отличие от прибрежного Перу, где в это время начинается осень. В горах заканчивается сезон дождей, открывают Мачу Пикчу, заново строят снесённые обвалами и землетрясениями дороги и переправы через Урубамбу, начинается время туристических заработков. Крестьянки с ближайших городов собирают наплетённые за осень-зиму фенечки, шапки да пледы, завязывают их в неподъёмные тюки и начинают свой ежегодный торговый путь в Куско - столицу перуанского туризма и неизбежную точку дислокации идущих и едущих на Мачу Пикчу паломников.

Замотанные в десять пончо и юбок каждая, индеанки забиваются до отказа в дешёвые автобусы, нагромождая сувенирные пледы друг на дружку и раздавая лишние направо и налево по автобусу - что весьма кстати при той температуре. Когда на каждом сиденье выстроен дом из пончо и одеял и в него уложены малые дети, женщины затихают и весь путь, который и восемь часов может занимать, не производят ни малейшего движения, не говоря уж о том, чтобы выйти по естественным потребностям. Нету у них таковых, сделали мы вывод.

Что, кстати, поражает в Перу, так это необычное слияние двух культур - индейской и европейской. На первый взгляд, кроме как в столице, европейской культуры уже нигде и нет, как нет почти белого населения в Перу. Европейское, кажется, осталось только в колониальной архитектуре, растворившись за 500 лет. Но современные районы Лимы - это прекрасные образцы дизайна, который взял лучшее из французского, североевропейского, японского, между тем как строили их современные перуанцы, без всякой помощи колонизаторов на этот раз. Те самые (ну почти) индейцы, которые дома из пончо в автобусах строят. Получается даже не слияние, а какое-то поглощение с переработкой иной культуры в соответствии с глубокими корнями своей родной...

Впрочем, испанцы в своё время поступили точно так же. Завоевав Куско, они не стали перестраивать его, а использовали инковские и не очень фундаменты для своих зданий в точно таком же функциональном порядке - дворцы на дворцах, храмы на храмах. В результате первое, что все замечают в Куско, это именно колониальная испанская архитектура. Именно из-за неё Куско называют красным городом. И она тут прекрасна. Столько резных храмов, балконов и дверей даже в Арекипе нет.

Куско считается самым дорогим городом в Перу, но за пределами Перу это одно из самых дешёвых, красивых и вкусных мест. Перуанская кухня всеми южноамериканцами признана лучшей на материке и даже французами - одной из лучших в мире, по версии 2011 года, а стоимость 7-8 солей (70-80 рублей примерно) знаменитого "меню эспесиаль" - обильный обед из трёх блюд со свежим соком - вообще не оставляет в живых никаких конкурентов. И это ещё не самая низкая цена. Самое же дешёвое место во всём Куско - это, конечно, рынок. Как и полагается любому рынку, тут есть всё - и самодельный кускеньский хлеб, и домашний прекраснейший сыр, и кускеньские сорта кофе, шоколада и даже чёрного чая, и море фруктов и овощей, и ещё целые огромные отделы каких-то очень полезных в быту местных штуковин. Ну и сувениры, конечно. Тоже самые дешёвые. И много-много столов, прилавков и просто табуреток для разной вкусной домашней еды. Здесь едят уже за три соля, то есть рублей за 30.
Так что Куско одно из самых удачных мест для накопления временно истраченных в путешествии капиталов. Хотя есть один существенный для нас минус - здесь прохладно. По тропическим, конечно, меркам. А так почти рай :)

Кстати, о рае. Всего в паре десятков километров течёт с вершин Анд один из крупных притоков Амазонки - священная река инков Урубамба (Urubamba). По её долине, тоже, разумеется, священной, на протяжённости примерно 150 километров сосредоточены все главные инковские города, ныне живописные развалины и места скопления туристов - Саксайуаман (Sacsayhuaman), Тамбомачай, Чинчеро, Морай и Марас, Писак, Пикуйякта, Калька, Урубамба, Ольянтайтамбо и, наконец, Мачу Пикчу.
Кроме как потому, что пейзажи здесь красоты невероятной, Священная долина стала таковой ещё и из-за исключительно приятного климата - лучше всех в Перу росли здесь кукуруза, кока и кофе. Довелось и нам прогуляться по маракуево-кофейно-персиково-лимонно-мандариновым лесам по дороге к Мачу Пикчу... Но немного позже.

Жизнь тут зародилась более 3000 лет тому назад, но строителями Куско всегда было принято считать инков, развитую и хорошо организованную цивилизацию, поскольку именно столицей их Великой Империи он был на момент прихода испанцев в 16-м веке. Империя была и вправду велика, больше любого государства Европы, и объединяла территории современных Перу, Боливии, Эквадора, севера Чили и северо-запада Аргентины. Но инки, при ближайшем рассмотрении, по своему влиянию более всего похожи на древнеримскую цивилизацию Старого Света по отношению к древнегреческой. То есть, всё, чем они обладали, было воспринято ими у более ранних культур, которые они поглотили. Таких ранних культур на территории Южной Америки сейчас известно как минимум пять - Тиуанаку в Боливии, являющаяся предшественником современного народа аймара, Наска на юге Перу, Мочика и Чавин на севере и недавно найденная самая древняя на территории обеих Америк, на сегодняшний день, цивилизация Караль возрастом в 5000 лет, неподалёку от Лимы.
Так вот, ближайшей к современному Куско была Тиуанаку. Именно оттуда, по последним сведениям, и пришли первые основатели этого города аймара, язык которых, а вовсе не инковский кечуа, как начинает выясняться в последнее время, более всего встречается в названиях соседних поселений и даже улиц Куско.
Но, конечно, и сами инки, пришедшие как завоеватели, в Куско и во всей Священной долине построили очень много. Строителями они были хорошими даже по сравнению с испанцами, чьи прекрасные храмы частых местных землетрясений не выдерживали. Инки хорошо разбирались в вопросах внедрения архитектуры в ландшафт и в дешёвых сейсмоустойчивых конструкциях. Правда, "на заре" своей цивилизации инки были как-будто и ростом раза в три выше, и профессиональнее. А к моменту прихода испанцев и собственному, кстати говоря, расцвету они почему-то совсем расслабились и утеряли навык, разучившись и многотонные каменные глыбы как пушинки передвигать, под разными замысловатыми углами их искусно резать и безупречно стыковать так, что лист бумаги не проходит.

Просто клали небольшие необработанные камешки, скреплённые смесью глины, воды и травы, и всё. Да и в сопутствующих важных областях, вроде ювелирки, никаких особенных умений не показывали. Особенно удивляют то тут, то там в музеях встречающиеся реконструкции инковских жилищ, в которых стенки зданий сложены во много раз лучше сердца любого древнего дома - очага.

Несмотря на странность происходивших с инками вещей, официальную археологию версия инкского строительства не смущает. Она с готовностью приводит в пример древних египтян с их находчивостью в постройке своих пирамид. Не взирая на некоторые различия ландшафта, метров так в тысячи три с половиной, и несколько безуспешных попыток, в том числе ещё инковских, повторить сей героический труд.
Других объяснений искусно нарезанным монолитам, правда, всё равно нет, потому что инопланетян никто в трезвом уме и светлой памяти не видел. Тем более искусно выпиливающих Мачу Пикчу лазерными указками.

Однако любому здравомыслящему индивиду, глядя на камешки весом во сколько-то там десятков тонн на вершине труднодоступной горы и в значительном отдалении от места их добычи, да ещё с такими следами, будто бы они раньше были пластилиновыми, становится ясно, что инки ни при чём. И даже аймара ни при чём.

О том, кто виноват, гипотез высказывается много - от допотопных великанов до иноземного вторжения. Перед тем, как увидеть все эти чудеса воочию, мы уже пересмотрели не один десяток документальных фильмов со всеми возможными версиями. Поэтому уезжать из Куско без собственной теории было бы преступлением против человечества. Крепко зажмурившись и обнимая десятитонные мегалиты, мы рискнули представить такое - лазерная указка с волшебной мазью для размягчения камней с одной стороны и скребком для их выравнивания с другой.
Но археологи её пока не нашли.
Или нашли, но скрывают. Очень, кстати, популярная версия среди русского и европейского сообщества - американцы, которые из Штатов, желая переписать историю человечества в выгодном для себя свете, все находки шестиметровых людей и животных, а также инопланетян прячут в своих подвалах.

Так что добро пожаловать в чудесный город Куско.

И снова 70+ фотографий по ссылке - Peru - Cuzco

8 de Marzo y Musica: Susana Baca - Travesías

noreply@blogger.com (izabell) — Wed, 16 Mar 2011 08:24:00 +0000

8-е Марта в Латинской Америке настолько удивительно, что заслуживает того, чтобы о нём написали.
Возьмём, например, Перу. "Женский день" здесь - это совершенно не то, что сделали из него в России. Никаких мимозок-конфеток, всё предельно серьёзно, героически и возвышенно. Революционно. Все помнят историю, все помнят великие имена. Женщин поздравляют только женщины, мужчины скромно радуются в сторонке. Звучат пламенные речи ~~с броневика~~ со сцены, призывы задуматься о женской сущности, уважать свои женские права и, конечно, бороться за них. И это не историческая реконструкция - это настоящая вера в идею и победу.

Надо сказать, женские права здесь и вообще "женщина" - это опять же совершенно не то, что под всем этим понимают феминистки Европы и Северной Америки. Они как всегда всё перепутали.
Права женские тут состоят не в том, чтобы быть как мужчины, "не хуже мужчин", а в том, чтобы просто быть "другим видом человека - женщиной", быть особенной расой, которая имеет право жить и поступать так, как считает нужным, поступать чувственно, эмоционально, живо... Ну здесь вообще особенное отношение к чувственности и эмоциям - обладать ими считается достоинством, а не недостатком, и этому, в буквальном смысле, учат в школе.

Но латинские люди не бывают слишком серьёзными - праздник он праздник и есть, и в перерывах между патетическими сценами все танцуют, водят хороводы и целуются.
Такой вот красивый и гордый женский день. Каким его Клара Цеткин, наверное, и задумывала. Военно-патриотический.

Кстати сказать, праздник этот настолько важный, что празднуется не один день, а целую неделю. Проходят разные мероприятия, посвящённые правам женщин и их борьбе за самоопределение, и в их числе бесплатный концерт, на котором выступили лучшие перуанки, в том числе самая знаменитая женщина Перу Сюзанна Бака, афроперуанская певица, сейчас живущая в Нью-Йорке.
Она настоящая, живая, и мы её видели совсем близко :)
И выложили немного её прекрасной музыки.

Скачать весь альбом Susana Baca - Travesías (2006)

01 Viento del olvido
02 Estrela
03 Guillermina
04 Una copla me ha cantado
05 Né quelque part
06 Merci Bon Dieu
07 Luna Rossa
08 Siempre
09 Volcano
10 Palomita ingrata
11 Pensamiento
12 Lundero

Республика Ля Бока. Argentina, Buenos Aires - La Boca

noreply@blogger.com (cuba) — Fri, 11 Mar 2011 03:25:00 +0000

Есть в Буэнос Айресе такой район - называется Ля Бока, что в переводе означает "рот", или "устье", или даже "вход". Находится он в юго-восточной части города, на канале, и является вроде как портом, сейчас правда никаких кранов и контейнеров там нет, только какие-то теплоходики, кораблишки да ржавые баржи на канале болтаются да пыльные склады с выбитыми окнами косятся вдоль набережной.
Как-то, в общем, не так радостно и празднично, как в другой части канала с блестящими стеклянными небоскрёбами и бесконечными ресторанами вдоль набережной.
Вот ко всему этому и примыкает знаменитое среди туристов местечко из пёстрых маленьких домиков, гордо называемое Республика Ля Бока.

В начале 20-го века здесь обитало скопление итальянских иммигрантов, которые, не найдя себе подходящей работы, промышляли в порту грузчиками. Строили они свои невысокие домишки из того, что можно было раздобыть в округе, часто стены обшивались шифером или кровельным железом покрашенным остатками портовой краски в яркие цвета.
Что-то во всём этом даже есть от советских садоводств. То, что можно унести с работы и приколотить - унесено и приколочено.
Но место это славно вовсе не выращенными овощами, а тем, что родилось здесь то самое знаменитое аргентинское танго. Появилось оно здесь не в светских салонах, а, как ни странно, в андеграунде местных портовых баров, как танец моряков и шлюх. Что и проиллюстрировано обильно расписными статуями последних.

Очень много для популяризации аргентинского танго сделал Карлос Гардель (Carlos Gardel) певец, композитор и киноактёр, снимавшийся даже в Голивуде. Именно его заслугой считается переход танго из народных плясок в высокое искусство. Всемирный день танго праздуется в его день рождения 11 декабря. Для любителей танго он икона, на его могиле в Буэнос Айресе поклонники слушают его музыку и вставляют в пальцы статуи зажжённые сигареты.
Другой знаменитый аргентинец Астор Пьяццолла (Astor Piazzolla) превратил танго в совершенно новый стиль, смешав его с джазом и классической музыкой. Но это было уже в другую эпоху и в другом месте :)

Сейчас Ля Бока место очень туристическое. Художники провели акцию и расписали по новой домики, сделав из этого бешеного цветного разнообразия почти фирменный стиль. Повсюду звучит танго, вокруг лотки с картинками и сувенирами и стильно оформленные под начало века бары, в каждом из которых имеется свое танго-шоу.

В общем, есть что поснимать и на что поглазеть, но стоит отойти хоть немного от этих кварталов, как праздник заканчивается. Домики из крашеного шифера ещё существуют, но за стенками уже совсем другая история, в которой туристам не место.
Нас развернули какие-то проходящие женщины с детьми, увидев, что белые с большим фотоаппаратом начали углубляться в суровую действительность. Нам сообщили, что тут уже нечего делать, и ничего дальше хорошего не будет, настоятельно указывая обратное направление. И мы решили, что действительно может лучше попить кофе и посмотреть как пляшут, чем ходить по трущобам с прижатым к сердцу фотоаппаратом.

И, как обычно, полный набор фотографий по ссылке - Argentina - Buenos Aires - La Boca

Musica: The Roots of Chicha - Psychedelic Cumbias From Peru

noreply@blogger.com (cuba) — Thu, 17 Feb 2011 04:34:00 +0000

Мы снова в Перу, в Куско, столице Империи Инков. Разъезжаем в разных маршрутках, машинках и автобусах вдоль реки Урубамба по Cвященной долине Инков, смотрим на зелёные, усыпанные цветочками поля и луга, череду голубых планов гор и проплывающие совсем рядом облака. И почти всегда мы единственные белые во всем салоне, и почти всегда там раздаются звуки задорных перуанских кумбий, под которые шофёры весело крутят руль над километровыми обрывами, объезжая выбегающих на дорогу лам, а индейцы, нахохлившись, закапывают себя в сиденья огромным количеством покрывал и пончо, сумками с овощами, маленькими пищащими детьми и прочими полезными вещами.

Вот этой музыкой сейчас и хочется поделиться.
Скачать весь альбом The Roots of Chicha

01 Sonido Amazonico / Los Mirlos
02 Linda Nena / Juaneco y Su Combo
03 Cariñito / Los Hijos del Sol
04 A Patricia / Los Destellos
05 Sacalo Sacalo / Los Diablos Rojos
06 Ya Se Ha Muerto Mi Abuelo / Juaneco y Su Combo
07 El Milagro Verde / Los Mirlos
08 Para Elisa / Los Destellos
09 Muchachita del Oriente / Los Mirlos
10 Elsa / Los Destellos
11 Vacilando Con Ayahuesca / Juaneco y Su Combo
12 El Guapo / Los Diablos Rojos
13 Mi Morena Rebelde / Eusebio y Su Banjo
14 Si Me Quieres / Los Hijos del Sol
15 Me Robaron Mi Runa Mula / Juaneco y Su Combo

Chicha - по-русски "чича" - любимый напиток инков, приготовленный из тёмно-фиолетовой кукурузы, лимона, сахара и ещё чего-то там. Ну его и сейчас пьют в Перу повсеместно, но речь не об этом.

The Roots of Chicha - это психоделические кумбии из Перу. Эта Чича вышла из колумбийской кумбии в 60-е в перуанской Амазонке, и, расползаясь по стране и обрастая разными музыкально-культурными особенностями, превратилась в уже нечто совсем отдельное. В ней слышно много от кубинской музыки, от чёрной креольской, от перуанской и от сёрф-рока с его психоделическими гитарами и педальными эффектами вау-вау, а так же местами сквозь всё это просвечивают дудочки индейцев Анд. Кумбия перуана представляет собой совершенно уникальный бешеный гремучий коктейль, который сформировался в отдельный стиль и уже давно пропагандируется внутри страны большим количеством банд. Она очень популярна в самом Перу, но ещё никогда не издавалась за границей.

La Paz, Bolivia. День первый - танцующие чиновники

noreply@blogger.com (izabell) — Mon, 14 Feb 2011 14:49:00 +0000

Раннее утро, непривычный 6-градусный холод, высота над морем 4000, от всего этого спасаемся мате де кока - мы в Ля Пасе, индейской столице индейской многонациональной Республики Боливия, неуклонно стремящейся к социализму своими собственными индейскими методами. Позади 56 часов битком набитого индейцами автобуса и почти двое суток сорочи - горной болезни. А сегодня воскресенье, и вдобавок нам явно повезло с районом - это рынок на много-много кварталов. Все улицы кишат индейцами с гор, настоящими, в пончо, пяти покрывалах и десяти юбках каждый, не пройти из-за ларьков, китайских сумок и сигналящих маршруток.

Индейские бабушки продают всё, начиная от зародышей лам для закладывания в фундамент и чучел жаб с золотыми блёстками для удачи в путешествии до аутентичного китайского бальзама "Звёздочка" и ножниц "Зингер" в русской упаковке. Бабушки эти, как потом выяснилось, приезжают сюда поторговать специально аж с с другого берега Титикаки.

Другие бабушки по соседству в железных вёдрах и эмалированых тазах жарят разные вещи в жиру неизвестных животных, тут же рядышком можно его и поесть, сидя на узких скамеечках человек по 20 на каждую. Мимо снуют какие-то смутные типы в крутых спортивных костюмах и продираются тонированные джипы наркобаронов.

Хорошо знакомая русская картина, только с индейско-горным колоритом. После Буэнос Айреса видеть всё это категорически воспрещается - культурный шок обеспечен.

Позади всего этого рыночного великолепия виднеются дома - трёх-пятиэтажные стеклянные "ларьки" и что-то нештукатуренное хрущёвски-кирпичное. И так - до горизонта. Точнее, до ближайших склонов кратера вулкана, внутри которого мы теперь и живём. Но на дне кратера уже кипит капиталистическая жизнь - там главная улица с высотками и остатки былого испанского величия.

Только высотки и испанское величие мы увидели гораздо позже, а в первый день было весьма забавное по своему содержанию воскресное действо.

Рано утром у районной церкви по соседству обнаружили такую процессию - чиновники, наркобароны и бизнесмены-патриоты в чёрных костюмах, в очках и бриолине, бабушки в парадных золотых юбках с вечными тюками, неизвестного предназначения дамы в лосинах и сапогах по колено, ещё одни дамы вида советских бухгалтерш и прочие зрители. Впереди процессии пара главных бизнесменов, с раскрашенными скульптурами Христа и Марии на руках и каким-то вымпелом, всё в парче и золоте.

Вся процессия посыпает друг друга конфетти, специальная бабуля каждые пятнадцать минут палит ракетами из ржавой трубы, боливийский оркестр в зелёных пиджаках играет на трубах и барабанах что-то латино-советское, бизнесмены вертят в руках детские трещотки в виде корабликов и избушек, индейцы вертят розовыми юбками, чиновники с наркобаронами синхронно рядами притопывают и разворачиваются, забрасывая локти с коленями за голову и совершая сложные обороты трещоток.... Кустурица бы плакал. Сначала нервно курил бы, а потом плакал.

Таким образом вся эта процессия медленно движется по улице.

На самом деле мы до последнего момента не понимали, что же там происходило - в голове роились тысячи догадок от праздников урожая наркобаронов до продажи гербалайфа. Наконец догадались спросить у полицейских, что сие обозначает. Оказалось, демонстрация единства и больших возможностей. Представилась наша палата министров, манерно отплясывающая на Арбате свои большие возможности...

На видео всё выглядит так:

И вот такие были зрители:

Полный набор фотографий воскресной фиесты - La Paz, Bolivia

Уличное искусство Буэнос Айреса. Buenos Aires - Graffiti

noreply@blogger.com (cuba) — Thu, 03 Feb 2011 06:28:00 +0000

Идея создания этого поста пришла в процессе обработки первых фотографий Буэнос Айреса, спустя уже целый месяц после того, как мы приехали в Аргентину. Оказалось, что у нас просто завал всяких стен с граффити, хотя специально вначале мы за ними вроде бы и не бегали.

Местные уличные художники во всем их разнообразии - это целое явление, о котором захотелось написать отдельно. И странно, что вообще нам, художникам, это с первых дней не стало сразу понятно. Хотя о чём тут, собственно, писать? Картины - смотреть же надо! Но всё-таки некоторые мысли, думаю, не помешают...

По стенам города можно сказать, что эта культура тут явно имеет глубокие корни, а ещё и много разных направлений. Многие вывески парковок, складов, магазинов, кафе, ресторанов нарисованы, а не вырезаны из плёнки или сделаны из пластика. Всем известные логотипы мировых брендов тоже просто рисуют маленькими рядом с дверью мастерской или громадными на стенах складов.

А то, что делается на стёклах кафе в антикварном районе Сан Тельмо - это вообще песня. Один раз мы даже видели сам процесс. Люди без разметки и без трафаретов, просто кистью, рисуют всякие бешеные вензеля и виньетки, гербы, блюда, поваров и сложные по-модерновому завитые шрифты.

Много и некоммерческих произведений чистого уличного искусства. Всем известный Andrea Martignoni, создатель бешеного ролика из анимированного граффити, кстати, тоже из Буэнос Айреса. Обычное граффити тут уже мутировало в огромные настенные картины. То есть шрифты и стилизации, конечно, тоже имеются. Но есть и просто хорошая современная живопись, очень разнообразная по стилям и технике. Есть и баллоны, и трафареты, и просто классическая кисть, также делают и настенные коллажи из вырезок из журналов или полиэтиленовых пакетов, наклеенные как орнаменты.

В общем, мы впечатлились страшно и с желанием поделиться этим, а также с фотиком и с пеной восхищения пробегали ещё несколько дней.

Полный альбом фотографий уличных художников смотрите тут - Buenos Aires, Graffiti

Nuevo Año 2011 en Buenos Aires, Argentina

noreply@blogger.com (izabell) — Tue, 25 Jan 2011 18:09:00 +0000

Немного про Новый Год.
И неважно, что 25 января, зато начало видеоэры в нашем блоге :)

Semana Santa - неделя католического Рождества и Нового Года - главный праздник в Латинской Америке и во всём католическом мире, и такой бурный, что кажется, будто и без того эмоциональных латинских жителей настигает полное безумие. Что-что, а веселиться они умеют...

В Доминикане всё население острова съезжается на главные курорты страны и празднует там целую неделю, проживая прямо тут же, на пляже в песочке. Собственно, а что ещё надо для счастья? Океан, солнце да ром с сигарами. Потому и самая счастливая нация в мире, наверное.
В Перу все едут поближе к экватору, серфить. Перуанцы и без того очень спортивны, на сёрфе катаются все от мала до велика, включая домашних животных, а тут уж совершенно сходят с ума, не вылезая из таких тёплых на севере и таких идеальных для сёрфа волн Тихого.

В Аргентине Семана Санта празднуется всеми, кроме китайцев. Они единственные работают все праздники, и если бы не они, можно было бы умереть от голода или других потребностей - в столице закрыты абсолютно все магазины, кафе и рестораны. Но это настоящему аргентинцу не помеха, хотя радоваться в это время года здесь есть чему и без "зимних" праздников - лето ведь в Аргентине не вечное - всего-то с декабря по март, а зимой холодно - плюс 15 всего. Ну и конечно, сразу после Нового Года начинается пора отпусков и "летних" каникул.

Но поскольку Новый Год в нашем путешествии не первый, то отсутствием снега с ёлками и 30-градусным теплом нас уже не удивишь. А вот огромный и прекрасный Буэнос Айрес, радующийся Новому Году в самом разгаре лета - это действительно впечатляет.
Нам повезло - живём мы в двух кварталах от самого фешенебельного места в городе - Канала между центром и островом небоскрёбов, местным Манхеттеном. Обычно набережные канала покрыты яхтами, худеющими офисными роллерами, ресторанами с распятыми говяжьими тушками в витринах, восхищёнными туристами всех стран мира и локалами с собачками на редких газончиках.
А в Новый Год весь Канал стал одной большой дискотекой - люди танцевали на набережных, на мостах, на улицах, гремели салюты и далеко-далеко в невидимом море корабли на рейде гудели то ли гимны, то ли марши.

Вот такой у нас теперь летний Новый Год!

Argentina, Buenos Aires. Аргентина, Буэнос Айрес

noreply@blogger.com (izabell) — Thu, 13 Jan 2011 22:44:00 +0000

Когда узнаёшь о том, что на свете есть Буэнос Айрес и вообще страна такая - Аргентина? Примерно тогда же, когда об Амазонке, шестипоясных броненосцах и индейцах. Но ведь ни один нормальный человек не думает, что все это существует на самом деле. Так же как о том, что в январе бывает лето, а люди ходят вверх ногами...

А тут вдруг раз - и выходишь в аэропорту настоящего Буэнос Айреса. Вверх ногами тут, правда, никто не ходил, но расслабляться было нельзя.
Маленькое важное нелирическое отступление - сколько бы ты ни притворялся опытным путешественником, с тобой все равно всегда приключится какая-нибудь фигня. Особенно если кажется, что всё идёт по плану.

Так вот, мы решили не ехать, как нормальные туристы, на такси за 50 долларов, а поговорили с регулировщиком и поехали как нормальные работники аэропорта за 5 - на пригородном автобусе и электричке.
Думаете, во всяком автобусе в Латинской Америке можно просто дать денег водителю за проезд? Оказывается, нет. Тебе нужно иметь МЕЛОЧЬ, которая непонятно откуда могла взяться у тебя в самолёте из Доминиканской Республики. Иначе просто высадят. Совершенно серьёзно. Имеющуюся МЕЛОЧЬ необходимо засунуть в агрегат, являющийся следующим эволюционным витком нашего вымершего компостера - и МЕЛОЧЬ берёт, и билетик даёт, и знает, куда тебе ехать надо, посредством волшебной коробочки у водителя. От агрегата до водителя, а временами и до тротуара выстраивается очередь, так что никто никуда не едет.

Наша битва за выживание в первом аргентинском автобусе вызвала у наиболее сердобольных пассажиров ощущение, что долго мы в Аргентине не протянем, особенно если после автобуса ещё и на местной электричке ехать собираемся. Первая наша электричка в Латинской Америке оказалась довольно похожа на русскую - те же дедушки и бабушки с помидорами и внучками и разносчики всего и вся. Да, ещё большое количество молодых людей сидит на полу и пьёт мате из термосов. В общем, весело и выжить можно. На некоторых ветках, правда, по слухам, электрички обстреливают снаружи разными тяжёлыми предметами, просто от избытка энергии, видимо. Но с нами такого пока не случалось.

И тут мы приехали в здание Аргентинской Национальной Библиотеки. Или, может быть, храм Аполлона Бельведерского. То есть, это здание совершенно точно прекрасно подошло бы даже для таких возвышенных целей. Если не считать того, что состояние его было также вполне себе древнегреческое, а на полу повсюду среди киосков и бумажек сидели боливийские индейцы с тюками, но хоть без альпак. Так что всё-таки это был просто вокзал.

Таков весь Буэнос Айрес. Он прекрасен, немного грязен и чудовищно огромен. И не просто числом жителей, которых тут 15 миллионов, по последним подсчётам. И не просто потому, что наши два месяца в карибской деревне снова поставили с ног на голову все понятия о цивилизации, и дома в три этажа кажутся нефункциональным излишеством. Огромен он просто по задумке - как городское жилище богов. Как Нью Йорк, наверное.

Вообще, города, стоящие на плоской равнине, не производят обычно такого величественного впечатления, как города в горах. Но если вам не повезло с рельефом для вашего города, то это не беда - горы можно построить самому! В Буэнос Айресе это удалось. Сказать, что ты ощущаешь себя маленьким рядом с прекрасным образцом французского модерна высотой в 20 этажей и с декором увеличенного во столько же раз масштаба - это не сказать ничего о том состоянии, которое нас посетило.
Вот, например, в Лиме высотки строят так, чтобы человек не забыл о том, какой он по сравнению с ними значительный. А модерн в БА строили так, чтобы человек вообще забыл о своем существовании. Как-то так. Но как бы то ни было - они великолепны.

Эстетически воспитанная сущность не выдерживает напряжения бьющего со всех сторон фонтаном Высокого Искусства, Стиля и Вкуса и хочет упасть на колени, целуя тротуарные булыжники, среди которых сентиментальные аргентинцы сохранили даже трамвайные рельсы. Поборов первую слабость, понимаем, что падать на колени здесь можно на каждом метре, на что коленей не хватит. Кассовые аппараты, салфетницы, мыльницы в туалетах, ножки стульев, резьба рамок столешниц, роскошные космические золотые панели с кнопочками у входа в парадную, лифты с дверью-гармошкой, самописные вывески с саморисованными - нет, не шрифтами, но картинами из шрифтов!, кафель на всех без исключения полах, антикварные рынки и лавки наконец...

Сами аргентинцы обо всем этом своём сумасшествии по воспоминаниям говорят так - приехали, мол, наши бабушки и дедушки из Европы, которой хоть мы и не видали, но по ней мы сейчас плачем и ею в нашей крови гордимся.

Чем особенно кардинально БА отличается от Парижа, так это тем, что это Америка. Нет в Париже 15-этажного модерна, 14-полосных улиц и бетонных развязок 13-метровой высоты. А знаменитые французские балконы и многоэтажные крыши, официанты в бабочках и интеллигентные сеньоры с газетой в кафе, чёрно-белый кафель и прочие приятные мелочи - всё, что в Париже существует как бы само собой, просто по причине исторических течений, здесь выстрадано и есть не просто копия, а любовное воспроизведение давно ушедших и горячо почитаемых времен. Оттого, собственно, и хочется припасть к мостовой, даже если Париж твоей родиной никогда и не был.

Нет, конечно, БА не весь такой. Есть в нём и трущобы, и районы непонятной дешёвой застройки, есть и милые кварталы в цветочках и одно- и двухэтажных домиках на краю города, где тебя знают все продавцы в мясных и фруктовых лавках, и где ты здороваешься с каждым на улице, и есть районы дворцов миллионеров, которые, к слову сказать, превосходны по стилю и вкусу, даже если и являются имитацией эпохи, есть и совершенно сногсшибательные районы небоскрёбов - район Торрес - башен, как их называют в Америке, которые начали строить еще с 70х, и потому среди них полно странных и забавных зданий конструктивизма.

Ну а том, откуда взялось танго, что едят аргентинцы и как мы снова нашли себе дом и превратились в таких, какие мы сейчас - в другой раз.

Остальные 100 фото - в альбоме Буэнос Айрес, Аргентина.

Jardín Botánico Nacional de Santo Domingo - Национальный Ботанический сад в Санто Доминго

noreply@blogger.com (cuba) — Tue, 21 Dec 2010 06:43:00 +0000

Давно собирались написать про растительность в Доминиканской Республике.
И вот, наконец, решились на пост о Ботаническом саде. Место это интересное и представляет собой концентрат тропического разнообразия на нескольких квадратных километрах, да и ещё в самом Санто Доминго.

Тут можно увидеть 1001 сорт пальм, побывать в лесу, в котором ходили динозавры, посмотреть выставку орхидей и даже посетить обалденный Японский сад (Jardin Japones), собранный из местных тропических растений. Но все по порядку.

Сам Ботанический сад (Jardín Botánico Nacional) создан в 1976 году главным ботаником страны доктором Рафаэлем Москосо Пуэйо, также основавшим Ботанический институт при Университете Санто Доминго.

Сразу после входа в ворота - большая площадь с рассаженными в шахматном порядке пальмами, огромными часами из цветов, прогулочными паровозиками, прудиками, фонтанами, кафе, всякой туристической мишурой, музем экологии, корпусами для проведения семинаров и торжеств и большим количеством ботанических заведений научной направленности.
А потом, проходя глубже по дорожке, через несколько минут понимаешь, что ты в густом лесу, который не похож ни на что виденное, что все звуки птиц и животных незнакомы, что деревья от ветра шумят совсем по-другому, что на узкой асфальтовой дорожке вот всё понятно, а что там всего в пятидесяти метрах вглубь, под слоем огромных листьев, - уже совсем не ясно.

Здесь в Доминикане растёт совершенно сумасшедший тропический лес. Именно тут снимали фильмы про динозавров, и "Парк Юрского периода" в том числе. И когда идёшь между высоченных папоротников, это прекрасно чувствуется.

После посещения огромного, перепутанного лианами и обросшего растениями-паразитами леса, который смыкается где-то высоко над головой, Японский сад шокирует своей геометрической чистотой и разобранностью по планам, материалам, цветам, тонам и фактурам. После первого шока от непроходимых джунглей, журчания ручьёв и крика невидимых птиц получаешь сразу же второй, совсем другой по своей сути. Если в первом случае ты попадаешь во что-то совсем непонятное и необъяснимое, то во втором во что-то слишком отчётливое и продуманное до невозможности.

Но уникальность этого сада, делающая его чудом, состоит в том, что это настоящий японский сад, созданный настоящим японским профессором, только состоит он совсем не из японских растений. 20-метровые реликтовые хвощи, араукарии и несколько видов реликтовых можевельников изображают из себя сосны, а в центре всего растёт древнее дерево Каоба, ужасно прочное и тяжелое, национальная гордость Доминиканы. В остальном дорожки, мостики, 5-метровые заросли бамбука, золотые рыбки и сад камней выглядят вполне себе по-японски.

После всего этого уже сложно говорить про адекватность дальнейшего восприятия, - и когда оказываешься перед кактусами с небольшой дом, и когда ходишь под огромными реликтовыми папоротниками, обклеенными спорами, или видишь первые листья, которые только пытаются принимать затейливые формы, и гигантские древние деревья с жутко наивными ветками, как рисуют дети, - дерево, видать, только сейчас осознало, что оно может быть дерево, а не большая трава!
И ты понимаешь, что столкнулся с каким-то началом планеты, которое здесь до сих пор существует. С пра-пра-бабушками привычной с детства природы. На этом осознании мозг тоже возвращается к своему первобытному состоянию, и дальгънейшие орхидеи, колибри, рыбки и черепахи уже воспринимаются с трудом :)

Все фотографии можно посмотреть тут Republica Dominicana - Santo Domingo - Jardin Botanico

Советы:
Если вы не готовы ходить много пешком по джунглям и захотите ехать на паровозике, то советуем вам все равно сходить с него на остановке у Японского сада, чтобы спокойно провести там на островках столько времени, сколько захочется, а не положенные 10 минут стоянки, и после Японского сада неспеша посмотреть всё внимательно по дороге к центральной площади.
И не забудьте взять еду для себя, водных черепах и рыбок в пруду!

Musica: Los De Abajo - Actitud Calle

noreply@blogger.com (cuba) — Tue, 14 Dec 2010 22:21:00 +0000

Из сравнительно недавней музыки, которая у нас появилась, вот ещё хорошая пластинка очень известной мексиканской группы Los de Abajo - Actitud Calle, пока еще этого 2010 года.
Скачать весь альбом Los de Abajo - Actitud Calle

01 Fiesta
02 Actitud Calle
03 Teresa
04 Sueño Americano
05 Amor que Mata
06 Atrapao
07 Que será
08 La Patriota
09 Ahí viene la rumba
10 Nasdrovia
11 Cabriolet Coctail
12 La Línea Divisoria
13 La Línea Divisoria Remix
14 To Much Power Remix

Очень энергичная тропическая смесь огромного количества стилей: сальса, кумбия, регги, ска, даб, панк рок, хип хоп.
Жителям северной части полушария, сильно удалённой от экватора, для развеивания тоски и резкого выхода из зимней спячки подходит однозначно:)

На север к Экватору. Al Norte, al Eсuador

noreply@blogger.com (cuba) — Thu, 09 Dec 2010 06:40:00 +0000

Ура! Ура!!
Решили наконец-то возобновить наш запущенный в последнее время блог!
Есть гигабайты необработанных фотографий, полная голова самых разнообразно зашкаливающих впечатлений от нашей любимой Латинской Америки. Новый мега КАЙТ!! Бешеные планы на ближайшее будущее. Квартира в центре Буэнос Айреса.
И наконец-то время и желание этим всем снова заниматься!

Сейчас
Прожив более двух месяцев в Доминикане, накатавшись на кайте, наевшись под завязку фруктов и назагоравшись, сели в самолёт, после 8-часового полёта на Юг добрались до Аргентины и находимся теперь в Буэнос Айресе. Город-мечта!! 15-этажный модерн, небоскрёбы, начинается лето, деревья цветут, погода +27, в час ночи все кафе забиты - аргентинцы едят огромными горами мясо, пьют вино, беседуют, целуются... но об этом в следующий раз :)

Ещё в ближайшее время будем писать о Доминикане, и у нас осталось много чего недописанного по прошлогоднему Перу. В общем, всё это будет появляться теперь в разнобой, а чтобы не было путаницы, мы добавили карту, по которой будет понятно, где мы сейчас.

Планы
Мысли про продолжение путешествия сильно и неоднократно менялись, в результате чего отвалилась Мексика... А Южную Америку, показалось, лучше начать с самого юга, из Аргентины, и двигаться на север к экватору на автобусах и прочем колёсном транспорте. Чтобы проехать весь континент вдоль, а также и поперек:)

Хотим: в Аргентине пожить в Буэнос Айресе и покататься на кайте в самых разнообразных местах, потом к альпакам и индейцам в горную Боливию, в Перу кайт-сёрф, Амазонка и пирамиды, в Эквадоре кататься и смотреть древний Кито, на родину кумбии и кокаина в Колумбию и наконец в Венесуэлу в гости к Уго Чавесу, а потом может быть опять в Доминикану.

И все это с продолжительными остановками в столицах и всяких интересных местах. Таким образом, цель мероприятия не просто сломя голову пронестись по континенту зигзагом, а по дороге именно пожить в 6 латиноамериканских странах и покататься на кайте и сёрфе по новым морям, океанам и прочим водным поверхностям.

В общем
Путешествие в картинках продолжается, или начинается, или просто уже не заканчивается :)
Не уходите далеко от своих мониторов - мы идем на север!

И ещё
У нас появилась такая вещь как Айпод 4, который умеет снимать на видео, так что будем вешать. И решили для придания большей атмосферности вывешивать сюда ссылки на музыку, которую мы в данный момент слушаем :)

Скачать большой и хороший сборник кумбии The Rough Guide To Cumbia. Colombia

The Rough Guide To Cumbia. Colombia

1. Cumbia Gienaguera - Alberto Pacheco
2. La Luna Y El Pescador - Romulo Caicedo
3. Cumbia De Colombia - Henry Castro
4. Colombia Tierra Querida - Lucho Bermudez Y Su Orquesta
5. Maria Candela - Tamara
6. Yo Me Llamo Cumbia - Leonor Gonzalez Mina
7. La Banda Borracha - Alfredo Gutierrez Y Sus Estrellas
8. Fiesta En Corraleja - Chico Cervantes
9. La Pollera Colora - Corraleja 71
10. Guepa Je - Romulo Caicedo
11. Cumbia Sobre El Mar - Edmundo Arias
12. Salsipuedes - Lisandro Meza
13. Cumbia En Azul - Jaime Llano Gonzalez
14. La Negra Celina - Cristobal Perez Y Su Conjunto
15. Cumbiambera - Pepe Molina
16. Navidad Negra - Leonor Gonzalez Mina
17. Atlantico - Los Hispanos
18. La Piragua - Los Black Stars
19. Tolu - Guillermo Gonzalez Y Su Orquesta
21 Cumbia Sampuesana - Jaime Llano Gonzalez
22 Danza Negra - Lucho Bermudez y sus Orquesta

Carros peruanos. Автоэкзотика Перу

noreply@blogger.com (cuba) — Fri, 23 Jul 2010 13:30:00 +0000

На редкость сухой и тёплый климат побережья Перу создал естественный действующий музей раритетов под открытым небом. С первых же прогулок по Лиме бросается в глаза почтенный возраст некоторых авто.

Здесь, конечно, совсем не такой заповедник автодинозавров, как на Кубе, новых машин тоже хватает, но долгожителей, которых обычно, кроме как на выставке, больше нигде и не увидишь, на улицах предостаточно. О чём, собственно, и захотелось написать.

В 60-х, очевидно, было много американцев, позже стали завозить больше японцев, а сейчас появилась туча экономических чудес корейско-китайского происхождения. Немецких машин мало, да и европейцев вообще, но завод Фольцвагена в Бразилии явно постарался снабдить Перу "жуками" основательно и, что немаловажно, надолго. Ездят на них все кому не лень, от престарелых домохозяек с пакетами из прачечных и магазинов, до радикально настроеных модников с серфами.

В качестве дешёвых городских такси carro publico - все скинулись по одному солю и поехали с центральной площади на край города по длиннющей улице - можно увидеть кадиллаки и шевроле 70-х. Секрет их популярности в этом качестве кроется, наверное, в больших диванных сидениях и мегаогромном багажнике, в который можно положить десять человек и газовый баллон. На переднем сидении такой легковой машины могут ехать четверо и как минимум пять человек сзади. Хотя есть и противоположный вариант - что-то вроде нашей Оки. Кажется, это официальные такси, поскольку стайки таких желтых малюток кружат во всех туристических зонах.

В 10-милионной Лиме нет метро, поэтому автобусов везде и всегда разъезжает целый рой, курлыкая, сигналя на все голоса и заполняя собой шестиполосные улицы и площади. Их тоже можно поделить на две категории - типичные в Латинской Америке огромные грузовики, в которых вместо салона почти грузовой клёпаный кузов, но только почему-то с сиденьями для людей, и корейские смеси микроавтобуса с чем-то чуть побольше, ярко расписанные по-латиноамерикански.

Старых машин очень много, есть как просто убитые временем и невниманием за последние десять лет, живущие под сантиметром пыли древние Понтиаки и Доджи, так и старички, вполне себе бодро стоящие на новых колесах.

Цены на всю эту ретроэкзотику, не считая отреставрированых экземпляров, довольно бюджетные, вполне можно купить себе какой-нибудь Шевроле 76-го года за 1000$ и играть себе спокойно в "Автокатастрофы" Кроненбурга.

Ещё немного автодинозавров - picasaweb...PeruAuto

Islas Flotantes en el lago Titicaca

noreply@blogger.com (izabell) — Wed, 30 Jun 2010 21:33:00 +0000

В Пуно мы поздно ночью. Пуно - это маленький городок на берегу Титикаки на плоскогорье Альтиплано, на высоте 3800 метров. В давние времена здесь было место отдыха богатых перуанцев, а теперь - посёлок одинаковых нештукатуренных бедных домиков, почему-то называемый во всех путеводителях культурной столицей Перу.

Первое, что заметно на Титикаке - это холод. Самый настоящий! После почти полугода в тропиках... Заботливо выданные Карлосом тёплые куртки оказались не лишними.

Начитавшись статей про симптомы горной болезни, ждём стука в ушах и сторожно втягиваем носами разреженный воздух - как он на запах и вкус? Вроде бы такой же... Хотя есть ощущение, что мы на Марсе. Солнце, яркое как нигде раньше, высоченное пронзительно синее небо с такими близкими уже облаками, ледяная молочно-голубая вода священной Титикаки, на дне которой лежит никем не найденное золото... и ещё что-то очень странное, происходящее то ли с тобой, то ли со всеми вещами вокруг... это высота.

Стоя на земле, в долине между невысоких холмов, вдруг понимаешь, что ты - высоко-высоко в горах, в небе, над всеми и всем, что осталось внизу - и голова сразу начинает кружиться, как и было обещано в симптомах. Предметы вокруг почему-то не имеют объёма, они яркие и резкие, кажется, кто-то вырезает их прямо в мозгу. Свет не дает широко открыть глаза, но тело лёгкое и радостно на душе. Мы идём к озеру. Почему кажется, что вода светится?

За сто русских рублей - десять новых солнц - нас обещают отвезти на Ислас Флотантес, плавучие острова. Белых в катере кроме нас только трое. Остальные индейцы, человек шесть - деревенские женщины и мужчины с уже привычными цветастыми заплечными тюками - в них одеяла, вещи и дети. К родственникам? Посмотреть на святыню? Или просто по делам?...

Вода холодная, солнце бьёт прямо сверху нещадно, хотя ещё раннее утро. Катер плывет между зарослей тростника. Берег уже совсем далеко, но кое-где видно дно.

В тростнике рыбаки, собаки и дикие свиньи. В ближайший клочок земли воткнута большая табличка "Индейцы Урос. Милости просим". Тростник заканчивается, и, насколько хватает глаз, до горизонта на синей воде видны острова и тростниковые хижины.

Тростник - это тотора на языке урос. Тотора проваливается под ногами, покачивается, немного страшно и непривычно ходить. Остров весь из неё. Он маленький - несколько хижин, смотровая вышка. Женщины и мужчины с черными от загара лицами в красных, зелёных, розовых, жёлтых одеждах. Рассказывают о себе - оказывается, их здесь совсем немного, не больше тысячи, а островов около сорока. Давным-давно из-за войн с инками и испанскими конкистадорами их прогнали с большой земли и они поселились на воде.

Остров сделать совсем несложно - нужно нарезать лопатой торф небольшими кусками, с помощью палок и тоторы связать куски вместе, сверху опять положить крест-накрест тотору - и маленький остров готов. Только раз в год тотору нужно подновлять, когда она будет вымываться водой. Да, и самое главное - нужно не забыть привязать остров, чтобы он не уплыл в Боливию. Если у вас нет боливийского паспорта, у вас будут проблемы на границе.

На острове надо построить дом - просто сплести тростниковые циновки для крыши и стен. Что ещё может понадобиться? Еда - тотора очень вкусная и питательная, содержит много витаминов и микроэлементов. Еще есть морские свинки, рыба и иногда птица, живущая в тростнике, и большие шестидесятисантиметровые жабы. Нет проблемы и с транспортом - тростник очень гибкий материал, посмотрите, сколько разных лодок можно сделать! Даже в два этажа, "мерседес" для Президента. Здесь много ездить приходится - на соседних островах почта, больница, краеведческий музей и школа. В неё каждое утро учителей на лодках привозят. Вот какая хорошая вещь тотора.

Вроде всё просто. Но тут мозг, усыплённый недостатком кислорода, вдруг очнулся - что-то происходит. Что-то он пропустил. То есть вроде бы всё как обычно, ходят индейцы цветные, тростник жуют, острова плетут, птицу-рыбу жарят, живут, в общем. Только вот как это они? Зачем это они? И ведь отсюда до "цивилизации" не два дня пешком, а всего час на лодке. Ведь тут город рядом, с электричеством и тёплыми каменными домами - отсюда видно! Как же так получается, что простые такие - а может наоборот очень сложные! - и такие инопланетные вещи сохранились так рядом, и совсем не надо прорубать себе дорогу в вековых лианах или сражаться с кровожадными термитами?...

Пока мозг пытается определить, как же без него развернулась картина мира, нас вдвоём приглашают в дом президента. Наконец-то привычные вещи! Или всё-таки нет... В маленьком тростниковом домике посуда, циновки, солнечная батарея и маленький телевизор. Не из тоторы. У президента жена, два сына и дочь, все живут здесь. Продают сувениры многочисленным туристам, он плетёт маленькие лодки и хижины из тоторы, а она - украшения и коврики из шерсти альпака. Хорошо живут, в общем. Мама Титикака, Священная Пума и Змея помогают. Сразу хочется, чтобы тебе тоже помогли. Нет, правда. Почему нет? Остров-то совсем просто сделать...

Из всего тела самыми живыми остаются глаза и палец на кнопочке фотоаппарата. Отчаявшийся мозг занят теперь простыми вещами - вот нога провалилась в садок для рыбы, вот приехавшие с нами индейцы решили перекусить в тени смотровой вышки - прекрасный кадр, а вот на краю озерца стоит очень знакомый белый фаянсовый предмет...

Однако, пора навестить и соседей. Поплывём на президенстком двухэтажном мерседесе. В путь провожают всем островом, поют о чём-то древнем, и президент с женой садятся на вёсла. По дороге "наши" индейцы беседуют с местными. Как озеро в этом году, не обмельчало ли? А у нас неурожай морских свинок. А у нас что-то альпаки столько шерсти давать стали, не знаем, как и перепрясти всю.... Да, и давайте сфотографируемся на память!

У соседей положено идти в ресторан. Белые пошли. А мы с индейцами остались бананы и тотору под навесом есть. И смотреть на другую планету, на странных людей на странной воде под странным небом. Просто это специальное такое место. Тут привязывают свой остров и сушат тотору для новой крыши.

А сейчас кто-то там зажигает лампочку от солнечной батареи, включает маленький телевизор и садится плести новый коврик из альпака...

Остальные фото - в альбоме Peru - Titicaca