Фотосъемка , как правильно фотографировать

Основы композиции (пейзаж)

2011-01-24T04:26:00.000-08:00

Если вы снимаете пейзаж и ваш главный объект — природного свойства, то важно отыскать или увидеть подходящий сюжет для снимка. Даже в очень простом, казалось бы, невыразительном пейзаже ищите деталь, пересечение линий, контраст цветов или тонов, которые «вытянут» весь снимок. Само состояние природы, погода, время суток могут играть
здесь решающую роль. Иногда пейзаж оказывается выразительным лишь в определенное время года. Порой даже неблагоприятные погодные условия, такие как дождь, снег или туман, сами рисуют перспективу и придают экспрессию кадру.

Один Фотограф снимал в баре. Дело было летом, одет он был легко, в футболку и обтягивающие джинсы, и все свои документы и аккредитации, ключи и бумажник положил в сумку с аппаратурой. И вот он снимает, все вроде хорошо, и тут он чувствует, как будто в сумку кто-то лезет. Ну, для Фотографа аппаратура — это все, он резко оборачивается и видит миловидную девушку, удаляющуюся сквозь танцующую толпу и в руках у нее вроде бумажник. Только секунду Фотограф колеблется, бросается за девушкой в самую гущу, всех расталкивает и когда она уже почти кладет бумажник в свою сумочку возле стены, он грубо хватает ее за руку и кричит: Это мой бумажник! В тот же самый момент, как он все это прокричал, его вдруг осеняет, что бумажник-то вовсе не его. Его был такой коричневый и толстенький, а этот такой черненький и даже худенький.... А девушка возмущается и уже в свою очередь кричит: что, мол, такое; что за хамство, да кто ты такой — хватать за руки! И музыка к этому моменту почему-то стихла и вся публика на них уставилась: интересно ведь, что дальше будет? А дальше Фотограф растерялся, полез в свою сумку и на самом дне среди объективов, светофильтров и шнуров действительно обнаружил свой бумажник. Он очень смутился, стал извиняться перед девушкой и даже предложил угостить ее коктейлем, что ни на есть самым дорогим, на выбор. Но девушка сердито отказалась и даже пару раз оскорбила Фотографа, на что он уже не обиделся, потому что и так попал впросак. Каково же было удивление Фотографа, когда вечером, разбирая свой кофр, он обнаружил пропажу из него черного кожаного ФУТЛЯРА для очков, очень похожего на бумажник.

Основы композиции

2011-01-23T04:22:00.000-08:00

Если художник может изменить композицию картины, следуя своему замыслу или фантазии, то у фотографа есть только живая натура, и изменить ее он может лишь несколькими способами. Их не так много, это:
• выбор точки съемки;

• выбор правильного момента нажатия на кнопочку;
• установка выдержки и диафрагмы (размытие фона); изменение фокусного расстояния объектива; режиссура.
Говоря о выборе точки съемки, я имею в виду не только радикальные изменения, когда меняется направление взгляда на объект. Иногда достаточно шага в сторону, иногда — можно просто присесть на корточки или поднять камеру над головой, чтобы улучшить композицию кадра.
В зеркальных цифровых или пленочных камерах фотограф по своему желанию может изменить диафрагму, что не всегда доступно в дешевых автоматических фотоаппаратах. Для домашней фотографии подходят абсолютно все способы, и, конечно, вам никто не помешает правильно выбрать место съемки. Кроме того, вы можете попросить родственников встать здесь или там для получения грамотной композиции. Другое дело, если перед вами живая, реальная жизнь. Чтобы сделать выразительный кадр, приходится преодолевать недоверие окружающих, а иногда их чрезмерное внимание или желание попасть в кадр.

Интересная история с фотографом

2011-01-22T04:21:00.000-08:00

Однажды Фотограф вместе с Пишущим (журналистом — жарг.) пошли на задание. Задание было простое, так называемый вокс-поп (vox-pop), а по-русски — маленькие интервью. Вокс-поп обычно делается на улице, и жители отвечают на какой-либо животрепещущий вопрос или делятся своими соображениями по поводу актуальной на сегодня темы. И вот Журналист спрашивает, а Фотограф снимает, и уже шесть человек спросили, и даже семь. А Фотограф старается, хочет хорошо маленькие портретики к каждому из мнений сделать, и так фотографирует и эдак. «Что ты паришься? — спрашивает его опытный Журналист. — Все равно в газете будут маленькие такие марочки». «Нет, — отвечает Фотограф, — я все равно даже маленькие хочу хорошо сделать, качественно». И дальше старается, снова снимает и так и эдак... Наконец через пару часов возвращаются они в редакцию вместе, Журналист — сразу к компьютеру все десять интервьюшек расшифровывать, а Фотограф сумку тяжелую снял, и фотоаппарат берет в руки, чтобы пленку вынуть и в проявку нести. А надо сказать, что дело было к вечеру, и они совсем опаздывали со своим вокс-попом. Последний материал на полосе, все его ждали, но они очень удачно все закончили и как раз вовремя успели. И вот берет Фотограф камеру в руки, нажимает на кнопочки обратной перемотки и медленно, медленно садится на стул и чувствует, как в груди у него все холодеет... Ничего особенного, просто в камере НЕ БЫЛО ПЛЕНКИ, он забыл ее туда зарядить.

Сюжетный центр и равновесие

2011-01-21T04:20:00.000-08:00

У любой хорошей фотографии должен быть некий главный объект, иногда его называют смысловым или сюжетным центром. Это то, ради чего автор забирался в горы, преодолевал пустыни или просто отвлекался на время от веселья в кругу друзей, чтобы вынуть фотокамеру и нажать на кнопочку. Этим центром могут быть «я на шашлыках», «теща на кухне», а может быть и заснеженная вершина, одинокое дерево, человеческое лицо или просто изящный изгиб
линий в абстрактном натюрморте. Сюжетный центр в фотографиях новостей — это, как правило, политические деятели во время официальных встреч, обычные (или необычные) люди на улицах, спортсмены и их эмоции во время соревнований.
В простых домашних фотографиях сюжетный и геометрический центр часто совпадают, то есть главный объект находится прямо по центру снимка. Такими карточками переполнены семейные альбомы, и листать их, а тем более рассматривать фотографии интересно только самым близким родственникам. Если фотограф стремится сделать что-то большее, чем снимок «я на фоне...», то надо быть готовым к тому, что времени и сил придется потратить больше.

Фотографические были

2011-01-20T04:18:00.000-08:00

Не так давно к моему коллеге Фотографу пришел сосед, только что купивший новую цифровую камеру. Сначала он просил объяснить предназначение разных кнопочек и рассказать о возможностях камеры, как работает тот или другой режим. Фотоаппарат был очень хороший — дорогая зеркалка с возможностью использования разных режимов, со сложными настройками и т. д. Получив пояснения, сосед ушел удовлетворенный, а через месяц вновь зашел и
задумчиво произнес: «Слушай, а что снимать? Жену я уже сфотографировал, собаку снял, ребенка, даже тещу снял, а что еще?..»
Покупая дорогую камеру, человек не подумал, для чего она ему, что он хочет делать этой камерой. Возможности техники оказались гораздо шире, чем фантазии ее владельца. Так часто кажется, что с покупкой нового фотоаппарата все изменится, фотографии станут качественней, сюжеты — интересней, и делать классные картинки — пара пустяков.
В фотомагазинах есть такие небольшие специальные наборы по уходу за камерой и оптикой. Не считайте лишним протирать оптику — время от времени и не слишком часто — специальными составами, именно теми, что есть в комплектах и ни в коем случае не грязными носовыми платками или одеждой. Возможно, это мистика, но иногда камеры чувствуют отношение фотографа к себе и по-разному ведут себя в разных руках.

Какой выбрать фотоаппарат

2011-01-19T04:17:00.000-08:00

В хороших камерах может указываться минимальное возможное расстояние до объекта съемки. Чем это расстояние меньше, тем лучше, тем ближе к объекту съемки можно подойти, что важно для макросъемки. Встроенные вспышки с разными режимами не только позволяют снимать при плохой освещенности, но и могут выравнивать контраст и подсвечивать тени при ярком солнечном свете.
С поворотным ЖК-экраном можно снимать не только с уровня глаз, но и с нижней точки или верхней — подняв камеру над головой, что удобно при большом скоплении людей.
Источниками питания могут быть аккумуляторы или батарейки, например типа АА. Аккумуляторы долговечней, но батарейки стандартного размера всегда есть в продаже. Камеры с редким типом батареек непрактичны.
Если ваши амбиции не распространяются дальше семейной фотографии, а бюджет не позволяет тратиться на дорогие зеркалки, то цифровые мыльницы — ваше решение. Но если вас уже увлек творческий процесс фотосъемки и вы не ограничиваетесь простой фиксацией момента, то подумайте, быть может, вашим выбором станет цифровая зеркалка с недорогим, «бюджетным» зумом. В дальнейшем вы сможете заменить объектив на более качественный или расширить набор оптики. Однако надо заметить, что даже профессионалы кроме дорогих камер имеют в запасе и качественные мыльницы, так — на всякий случай.
Начинающий фотолюбитель зачастую думает, что качество его снимков напрямую зависит от фотокамеры и оптики. И вот он покупает новую дорогую камеру, дрожа от нетерпения, делает первые снимки — потенциальные шедевры, но... результат не всегда радует. И понимание того, что хороший фотоаппарат не снимает сам по себе, приходит, когда деньги уже потрачены. Не скрою, качество фотоаппарата и оптики — необходимое условие для получения технически совершенного снимка, однако недостаточное, если речь идет о творческой фотографии. В этом случае воплощение замысла гораздо больше зависит от человека, держащего камеру в руках, от его знаний и умений: умения правильно держать фотокамеру, умения — не смейтесь — нажимать на кнопку, правильно выбирать точку съемки, выдержку и диафрагму. Фотоаппарат — это всего лишь качественный инструмент, с помощью которого делаете снимки именно вы.Наконец, вы сделали выбор, потратив солидную часть своих средств, купили фотоаппарат и радуетесь удачным снимкам. И пусть никогда не омрачит ваше счастье поломка дорогой техники! А чтобы избежать этого — воспользуйтесь простыми советами по уходу за фотоаппаратом.

Алгоритм выбора

2011-01-18T04:16:00.000-08:00

Предлагаю читателям следующий алгоритм покупки новой фототехники. Алгоритм многократно опробован мной и моими коллегами и может быть использован при покупке любой техники. В принципе это простое маркетинговое исследование.Первое, и самое важное: вы тщательно обдумываете и уясняете себе, для каких целей покупается техника, какие съемки предполагается делать, что снимать и — внимание! — как часто снимать. От частоты
использования зависит категория покупаемого фотоаппарата.
Любители, снимающие от случая к случаю, во время отпуска например, и тратящие в год примерно 2-10 катушек пленки или, в переводе на цифру, — до 400 кадров-файлов, могут смело искать свою мечту в категории бюджетных камер, их ресурс позволит пользоваться ей достаточно долго. При нышешнем развитии цифровых технологий камеры быстрее устаревают морально, чем физически.
Второе, и не менее важное. Определяем, на какую сумму мы хотим и можем опустошить семейный бюджет, и будем стараться не выходить из этой суммы.
Чем больше материалов с информацией вы найдете в Интернете, тем легче вам будет сделать выбор.
Ну вот, наконец, мы определились и оставили пару конкретных моделей разных фирм. Не спешите бежать в ближайший фотомагазин. Вот еще несколько полезных советов. На мой взгляд, приоритет в покупке надо отдать камере:
• известной марки;
с объективом с переменным фокусным расстоянием — зу-мом;
• с поворотным жидкокристаллическим (ЖК) дисплеем (для цифровой камеры-«компакта»);
• со вспышкой, которая не только включается-выключается, но и имеет несколько режимов съемки;
с возможностью точечного замера экспозиции;
с удобными и распространенными источниками питания.
Обратите внимание также, чтобы камера удобно лежала в руках.
Четвертый шаг — собственно выбор: просто принимаем решение и останавливаемся на определенной модели камеры, будучи уже теоретически подкованными и понимающими, для чего и почему мы хотим именно эту чудесную фотокамеру.

Цифровые камеры

2011-01-17T04:15:00.000-08:00

Цифровыемыльницы: камеры с матрицей до 2 мегапикселов предназначены в основном для любителей Интернета, и качество отпечатков на бумаге низкое. Камеры с матрицей до 2-3 мегапикселов позволяют печатать снимки 10x15 или 15x20 см. Камеры с матрицей 3-5 мегапикселов имеют все достоинства хороших пленочных мыльниц. Камеры 5-6-
мегапиксельные могут использоваться профессионалами. Преимущество — компактность и высокое качество изображения. 3-5-мегапиксельная мыльница — отличный выбор, если вам нужна семейная камера, позволяющая решать также и творческие задачи. Отдельные экземпляры размером с пачку сигарет очень удобны в походах или на горнолыжных склонах.
Цифровые зеркалки: камеры со сменной оптикой и с матрицей от 4 до 11 мегапикселов сегодня используют практически все фоторепортеры: газетные, спортивные, агентства Reuters, Associated Press (AP) и другие, что говорит о качестве техники. Применимы в съемке мод, рекламы, бытовой фотографии. Есть возможность менять объективы и дополнять бесчисленным множеством аксессуаров. Цена — соответствующая.
Как правило, физический размер матрицы в зеркальных цифровых камерах меньше размера кадра на 35-миллиметровой пленке, поэтому объективы работают центром, и владельцам цифровых зеркалок необходимо учитывать, что фокусное расстояние объективов увеличится в 1,3-1,6 раза. Это неплохо для длинного фокуса, но может быть критично для широкоугольника.

Пленочные фотоаппараты

2011-01-16T04:14:00.000-08:00

Пленочные мыльницы: удобные небольшие камеры, которые можно носить с собой в сумочке, кармане, отличаются друг от друга объективами (возможностью приближать объект или снимать в небольшом пространстве), качеством оптики. Есть великолепные экземпляры с отличной оптикой и удобным управлением. Снимают на пленку, требуется дальнейшая проявка и печать. Их отличают удобство и простота, они годятся для домашней и
туристической фотографии, но возможно и ограниченное профессиональное использование.
Зеркалки с несменной оптикой: зеркальные камеры со встроенным объективом, как правило, имеют зум с переменным фокусным расстоянием. С такими камерами также можно приближать объекты, находящиеся вдали, или снимать в небольших помещениях, подходить близко к объектам съемки. Качество изображения может быть выше, чем у мыльниц. Достаточно громоздкие устройства и, на мой взгляд, недостатков в них больше, чем достоинств.
Зеркалки со сменной оптикой: зеркальные фотокамеры с пента-призмой и возможностью смотреть на жизнь через объектив. Использовались практически всеми продвинутыми любителями и профессионалами. До прихода цифровых камер — основной рабочий инструмент газетных и журнальных репортеров.

Выбор фона, перспектива

2011-01-15T04:13:00.000-08:00

Фотография, на которой можно почувствовать глубину пространства, сразу привлекает внимание. Такие снимки выглядят лучше, их интересней рассматривать. Чередование планов — переднего, среднего и дальнего — придает фотографии естественность. Вообще-то выбор заднего план — одна из основных задач фотографа, и если с выбором объекта у вас поначалу
не возникало проблем (это ваш друг, семья, собака, новые ботинки), то фоном может быть все что угодно. Оглянитесь вокруг, возможно, эти кустики сзади не так хороши, как вам кажется, яркие цветы очень красивы, но отвлекают внимание, а ковер над диваном, где сидят гости, слишком пестрый, и люди «прилипли» к фону (кстати, традиционная ошибка фотографов-любителей).
Для туристических фотографий старайтесь выбрать фоном не слишком пестрые или яркие предметы, обратите внимание, как освещен задний план. Если ваш объект съемки находится в тени — фоном не должны быть ярко освещенные солнцем стены зданий или архитектурных памятников. Лучше, если фон будет несколько темнее главного объекта. Постарайтесь мысленно распределить планы вашей композиции, обратите внимание, что кроме переднего плана объектив увидит объекты, находящиеся за вашим сюжетным центром и еще дальше на горизонте. Обращайте внимание на все пересекающиеся линии и предметы заднего плана. Хорошо если они не «вырастают» из голов или очертаний ваших знакомых. «Посадил на голову» — так говорят профессионалы, если случайно фотограф, следя за выразительностью главного объекта, не обратил внимания на фон. Очень часто намеренное манипулирование фоном используется фотографами как отдельный выразительный прием.

Вентилятор за головой — не ошибка композиции. Намеренное использование предметов фона может придать портрету некоторую ироничность и внести несоответствие хулиганскому образу музыканта. Кто не узнал, знакомьтесь — Шнур

Фотосъемка - резкость

2011-01-13T23:14:00.000-08:00

Фотографы часто используют глубину резкости в своих целях. Если вы снимаете, например, в зоопарке животных через клетку, то изображение сетки будет вам мешать. Возьмите длиннофокусный объектив, откройте диафрагму на максимум и подойдите как можно ближе к сетке. Сфокусируйте камеру на животном, сетка при этом уйдет в нерезкую, размытую зону.

Особенно хорошо это заметно владельцам зеркальных камер (вот оно, преимущество зеркалок). Маленькой глубиной резкости и длиннофокусным объективом хорошо отсекать главный объект от пестрого или ненужного фона, выделяя на снимке главное. Большая глубина резкости просто необходима при съемке интерьеров, а также макросъемке. Закрывая диафрагму и фокусируясь на гиперфокальное расстояние, вы можете добиться, чтобы объекты на переднем плане и вдали были одинаково резкими, что хорошо, например, при съемке пейзажей. Напротив, излишняя проработка деталей фона мешает при портретной съемке или съемке жанровых сценок на улице. Здесь более уместно открыть диафрагму до значений, когда глубины резкости хватает лишь для ваших главных объектов в кадре, а все остальное будет лишь фоном и своими размытыми силуэтами обозначать «адрес», «привязку» к месту действия.
Американский фотограф Эдвард Уэстон (Edward Weston) снимал своей форматной камерой, закручивая диафрагму до значения 64, что обеспечивало полную резкость предметов, находящихся во всех планах. Он считал, что выставочный снимок должен быть предельно резким, с четкими контурами предметов — от самых близких до самых дальних. — чтобы можно было выявить все изумительное богатство фактуры и деталей, которое возможно только на фотографическом снимке.
Ну вот, определившись с основными понятиями, можно плавно и осознанно переходить к выбору фототехники, которая позволит нам без труда решить все творческие задачи. Главное — знать, чего мы от нее хотим. При этом важно приобрести надежную и хорошую модель и с умом потратить заработанные тяжким и подчас непосильным трудом средства.

Глубина резкости

2011-01-12T23:23:00.001-08:00

При точной фокусировке камеры на какой-либо объект в кадре всегда оказывается резким не только он, но и то, что его окружает. Все остальное пространство может быть размыто. А вот насколько оно будет размыто, зависит от глубины резкости.
Например, если объектив сфокусирован на точку, удаленную на 4 м, а все находящиеся предметы перед этой точкой и за ней на расстоянии от 3 до 6 метров окажутся достаточно
резкими, то это пространство и есть глубина резкости.
Глубина резкости зависит от выбранной диафрагмы. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина резко изображаемого пространства. Чем сильнее вы закроете диафрагму объектива, тем больше шансов получить и впереди и вдали от объекта одинаково резкие изображения предметов. Глубина резкости также зависит и от фокусного расстояния. Чем больше фокусное расстояние объектива, чем длиннее объектив, тем меньше кажущаяся глубина резкости. Например, у широкоугольников практически все пространство кадра становится одинаково резким, если вы поставили диафрагму 8,0 или 11, а объектив сфокусировали на бесконечность. Можно также сфокусировать объектив на некую гиперфокальную точку посередине, тогда и ближний и дальний план становятся также резкими.

Небольшой каламбур :)

2011-01-11T23:10:00.000-08:00

Не всегда профессиональный Фотограф снимает то, что хочет, иногда приходится снимать, что не хочется, но надо. Одному известному Фотографу поручили сделать портрет П. — известного человека. Надо сказать честно, не все люди одинаково фотогеничны, вот и человек этот известный — то ли банкир, то ли бизнесмен, а может быть и чиновник — выглядел на момент съемки неважно. Возможно, он просто был не в духе, или у него выдалось тяжелое утро после
веселого вечера, но, в общем, лицо П. было не того цвета, который обычно свидетельствует об отменном самочувствии и здоровом образе жизни. Да и сам Фотограф, честно говоря, чувствовал себя после вчерашнего неважно. Но «Надо, так надо», — сказал Фотограф сам себе, собрался и все-таки сделал замечательный портрет банкира, после чего дошел до редакции, и даже скачал фото на компьютер. Он уже начал было подписывать снимок, но тут осознал, что напрочь забыл фамилию господина П. И подписал файл просто и без затей: «П. С красной рожей», тем более что на фото так оно и было. Тут Фотографу совсем стало не по себе, он пошел и выпил пива. Сами понимаете, после пива жить стало веселей и Фотограф на радостях взял да еще ради смеха обработал изображения банкира или чиновника П. в графическом редакторе Photoshop фильтром spherize, и оба файла, хороший и карикатурный в папочке на десктопе сохранил, а сам домой пошел. Тем, кто не знает, скажу, что фильтр этот spherize любое изображение трансформирует и представляет как бы натянутым на сферу или воздушный шарик, ну, в общем, злая такая карикатура получается, если к портрету применить.
На следующий день приходит Фотограф в редакцию, разворачивает свою газету, и на первой полосе... В общем, вы догадываетесь, какой снимок использовал дизайнер, когда ставил портрет в полосу, мало того, рядом с портретом красовалась подпись: «БАНКИР П. КРАСНОРОЖИЙ».

Автоматические режимы

2011-01-10T22:53:00.000-08:00

Режим P (program) — камера сама устанавливает пару значений выдержка—диафрагма, в хороших камерах фотограф может менять пары значений, контролируя изменения в видоискателе.
Режим М (manual) — ручной режим, где абсолютно все зависит от фотографа и можно самому выбрать любую выдержку и диафрагму, а камера напомнит о правильной экспозиции или
сообщит, насколько выбранная отличается от необходимой. В видоискателе камеры вы можете видеть всю информацию. Данный режим позволяет решать всевозможные творческие задачи.

Несмотря на то что в современных камерах полно автоматики, многие профессионалы используют лишь ручной режим М, который позволяет им выбирать, в какую область — передержек или недодержек — уходить, какой объект главный по замыслу, например, белый конь на фоне темной деревенской избы или чернокожий абориген на фоне освещенной солнцем хижины. В условиях съемки репортажа, когда особенно важен сам момент, а происходящее стремительно меняется, многие применяют режим А, устанавливают необходимую диафрагму и следят, чтобы выдержка оставалась достаточно короткой для данного события.

Автоматические режимы камер

2011-01-09T22:51:00.000-08:00

Во многих современных камерах предусмотрены автоматические режимы, где пара значений выдержка—диафрагма устанавливается камерой по умолчанию. Когда вы меняете одно из значений, второе меняется автоматически, сохраняя правильную экспозицию.

Режим А (aperture priority) — автоматический режим «приоритет диафрагмы», фотограф задает диафрагму, а выдержка меняется в зависимости от освещенности. Наверное, самый распространенный режим.

При съемке портретов необходима открытая диафрагма, такая как 2,8 или 4,0. При съемке пейзажей или интерьеров — наоборот, хорошо закрыть отверстие до 8 или 11, чтобы получить наилучшую резкость.
Режим S (shutter priority) — автоматический режим «приоритет выдержки», фотограф устанавливает выдержку, а значение диафрагмы меняется автоматически. Применяется в спортивных съемках, удобен при работе со вспышкой.

Если вы снимаете спортивные игры или движение, то важна определенная короткая выдержка. Для разных видов спорта эта оптимальная выдержка различна. Если вы ошиблись с выбором выдержки, изображение может оказаться смазанным из-за быстрого перемещения объекта.

Коррекция в экспонометрии

2011-01-08T22:45:00.000-08:00

Во многих камерах возможна экспокоррекция, когда перед съемкой вы вводите значки + или -, а затем число, означающее величину коррекции, или ступени коррекции. Очень важная функция, позволяет изменять экспозицию для данного конкретного кадра. Величина ступени коррекции кратна 2. Например, если вы поставили это значит, что вы увеличили экспозицию на одну ступень, то есть в два раза. И в два раза больше света попадет на пленку или матрицу
фотокамеры. В этом случае ваша выдержка или диафрагма меняется тоже на одну ступень. Значение коррекции «-2» означает, что вы уходите в недодержку на две ступени (экспозиция уменьшается в 2 и еще в 2 раза, всего — в 4 раза). Коррекция экспозиции применяется повсеместно. Поскольку экспонометры в фотокамерах настроены на средние значения серого тона, то все, что белее или чернее серого, требует коррекции.
Фотографируя девушек на искристом белом снегу в солнечную погоду, как правило, надо прибавить экспозицию на ступень или на две ступени, поставив коррекцию «+2». Снимая чернокожих, одетых в черные костюмы, рядом с черными лимузинами, будьте готовы выставить экспокоррекцию на «-1» или «-2». Поступив иначе, вы точно получите недодержку или передержку, так как ваш встроенный экспонометр в обоих случаях будет думать, что перед ним серые люди в банальных серых костюмах на сером фоне.
Конечно, можно не вводить коррекцию, а просто открыть или закрыть диафрагму, но если вы снимаете в одном из автоматических режимов, то получается проще задать работу автомату.

Совет: Снимая невесту, одетую во все белое, прибавьте 1-1,5 ступени, иначе ее платье получится не белоснежным, а серым. Кожа европейца в 2 раза светлее, чем средне-серый тон, поэтому, если вы строите кадр, полностью включая лишь лицо человека, также надо прибавить ступень. Многие человеческие лица, особенно лица стариков, покрыты морщинами, в них есть свое очарование, но в этом случае можно внести небольшую поправку, например, «+0,3» ступени. Девушки и женщины не любят морщин, поэтому можете прибавить «+1,5-2» ступени, пусть лицо будет выглядеть светлее, чем обычно, даже чуть пересвеченно, но мелкие морщинки исчезнут. Однако обратите внимание! Все вышесказанное относится к пленке. Если вы снимаете на цифровую камеру, то правила коррекции несколько иные. Очень осторожно относитесь к коррекции в плюс на цифровых камерах, «цифра» не любит избыток света, можно потерять все детали в светах, для «цифры» лучше недоэкспонирован-ный кадр, чем передержка. В случае недодержек всегда можно подправить файл в Photoshop или другом графическом редакторе.

Экспонометрия

2011-01-07T22:39:00.000-08:00

Экспонометрия — это измерение освещенности или яркости объектов съемки. От правильного замера освещенности зависит экспозиция и качество будущего снимка, поэтому к замеру надо подойти со всей ответственностью. Если фотокамера по умолчанию сама определяет тип замера, то это, как правило, недорогая модель, которая не позволит вам снять хорошие фотографии в
сложных световых условиях и не даст вам совершенствовать свое мастерство. Если в вашей фотокамере есть возможность выбрать область замера экспозиции, то вам повезло, не все камеры снабжены такой опцией.
Какие существуют варианты для замера экспозиции?
Разные производители по-разному представляют системы замера в камерах, но в целом значение экспозиции определяется на основе информации от разных участков кадра, зон или сегментов. В хороших камерах обычно используются три основных метода замера. Так, в обычных условиях, если весь объект освещен равномерно и нет каких-то очень ярких или очень темных областей, мы используем замер общий, по всему полю кадра. Но если вы снимаете портрет, то классическим замером служит средневзвешенный, когда камера замеряет освещенность всего кадра, но информации от центра присваивает наибольший вес. Точечный замер по центральной точке (или по точке фокусировки) удобен, если вы снимаете, например, в театре, на соревнованиях по фигурному катанию или на балетном спектакле, когда общий свет приглушен, а артист освещен ярким лучом прожектора. Если вы будете измерять экспозицию по всему полю кадра, то непременно переэкспонируете и испортите кадр. При любом сложном свете с высокими контрастами вам не обойтись без точечного замера.
В зеркальных камерах замер производится через объектив, и такая система замера так и называется — TTL (Through The Lens).

Экспозиция

2011-01-06T23:02:00.000-08:00

Экспозиция — это общее количество света, попадающего на пленку или на матрицу цифровой камеры за время открытия затвора, то есть за время установленной выдержки и с выбранной вами диафрагмой.
Правильная экспозиция — это очень важный технический момент. Она определяет качество негатива или файла. При съемке в автоматических режимах экспозицию высчитывает сама камера, замеряя освещенность объекта и сопоставляя ее с чувствительностью пленки или матрицы.

При верной экспозиции на негативе или на матрице получается наилучшее качество,
светочувствительный материал воспроизведет все детали, как в темных (тенях), так и в ярко освещенных (светах) областях. В случае ошибок — недодержки или передержки — эти детали могут быть безвозвратно потеряны. Для пленок особенно опасны недодержки, когда на пленку попадает недостаточно света. «Цифра» же, наоборот, боится передержек, когда избыточный свет, попадая на матрицу, оставляет вместо деталей изображения чистые белые пятна.

Передержка — термин, означающий, что на пленку или матрицу попало избыточное количество света, а недодержка — соответственно, недостаточное количество света. В том и другом случае изображение сформировано некачественно.

Даже опытные фотографы, снимая в сложных условиях и замеряя освещенность дорогими экспонометрами, не всегда бывают уверены в конечном результате. Чтобы избежать ошибок, они часто делают дубли с разными значениями экспозиции, это называется экспозиционной вилкой. В хороших дорогих моделях камер можно прямо в настройках ввести функцию автоматических поправок экспозиции — брекетинг, то есть камера сама будет делать дубли с разными значениями экспозиции: в недодержки и в передержки. Так иногда работают в условиях сложного света: недолет.., перелет.., в точку!
Если в камере есть ручной режим (как правило, такой режим есть в хороших дорогих камерах), фотограф может сам выбирать любую пару значений: выдержка—диафрагма, измерив освещенность через камеру или специальным прибором — экспонометром.
В ручном режиме фотограф может менять пары значений: выдержка—диафрагма, оставляя экспозицию неизменной.

Правильный выбор пары значений выдержка—диафрагма — не только техническое, но и творческое решение. Например, в одних и тех же условиях мы можем поставить выдержку 500 и диафрагму 2,8 или выдержку 30 и диафрагму 11. В обоих случаях количество света, попадающее на пленку или на матрицу а соответственно, и экспозиция, будет одинаково. При этом картинки получатся совершенно разными.

Диафрагма

2011-01-06T09:57:00.000-08:00

На оправе каждого объектива (если у вас зеркальная камера) нанесены цифры. Это значения диафрагмы — величины, на которую открывается объектив, когда вы делаете снимок. Это могут быть: f/2,0; f/2,8; f/4; f/5,6; f/8; f/11; f/16; f/22.
В старом пособии я встретил такое определение диафрагмы: это величина открытия объектива, имеет значения отношения фокусного расстояния объектива к его относительному отверстию.
Сложно? Разумеется, и нет никакой необходимости помнить эти научные определения, важно знать, что чем больше число диафрагмы, тем меньше отверстие, через которое свет попадает в камеру. Диафрагма f/2,0 — это открытое отверстие объектива, а диафрагма f/16 — закрытое. При изменении значения диафрагмы на одну ступень количество света, попадающее в объектив, увеличивается или уменьшается в два раза. Например, при открытой диафрагме f/2,8 количество света в 2 раза больше, чем при диафрагме f/4, и в 16 раз больше, чем при диафрагме f/11.
Чем больше открыта диафрагма объектива, например f/2 или f/2,8, тем больше света попадает на пленку, тем больше возможностей для съемки при плохой освещенности. При закрытии объектива до крайних значений диафрагмы f/11; f/16; f/22 мы максимально уменьшаем количество света, попадающего в камеру.
Выбор верной диафрагмы очень важен, так как диафрагма не только ответственна за пропускание света, она также позволяет сделать резким все пространство кадра или выделить и подчеркнуть лишь сюжетно важный объект на фоне размытого и нерезкого заднего плана. Открывая диафрагму, мы пропускаем в камеру больше света и одновременно размываем фон, а закрывая ее, мы уменьшаем количество света и одновременно делаем резкими не только основные объекты съемки, но и все окружающее пространство в кадре.
Во многих современных фотоаппаратах значение диафрагмы может выводиться на жидкокристаллический дисплей или в видоискатель. Если в камере такой индикации нет, то, значит, камера очень простая и не позволит вам вмешиваться в процесс выбора диафрагмы. В этом случае остается довериться автомату или заложенной в камере программе.
Выбор правильной диафрагмы — одно из творческих решений фотографа. Когда вы снимаете пейзаж, вам важно, чтобы все пространство кадра было как можно более резким: передний план, дальний план. В этом случае вы можете закрывать диафрагму до 11 или 16. Но если вы делаете «портрет на фоне», сюжетно важным становится человек, а резкий фон будет лишь отвлекать внимание. В этом случае диафрагму можно открыть до 2,8, 4, или 5,6, чтобы человек был в фокусе, а задний план оказался размытым и нерезким. После некоторого количества попыток вы и сами должны это прочувствовать.

Светосила и объективом <рыбий глаз>

2011-01-04T22:39:00.000-08:00

Дисторсия бочкообразная. Одно время было модным делать фотографии, пользуясь объективом «рыбий глаз» (Fish Eye). Все журналы, газеты, выставки были заполнены круглыми фото совершенно разных сюжетов, от спорта до портрета, как будто у фотографов был лишь один объектив, накрепко приделанный к камере. Постепенно мода сошла на нет, и, наигравшись новой техникой, профессионалы вернулись к традиционным объективам и реальному, не рыбьему взгляду на мир

Все современные объективы имеют высокую светосилу. Светосилу объектива определяют по максимально открытой диафрагме и обозначают в виде дроби: 1:2, 1:2.8, 1:4. Чем меньше диафрагменное (второе) число — тем лучше. Теоретически светосила
может быть 1.0, но это в случае отсутствия всяких потерь света в объективе. По значению светосилы можно судить о качестве объектива, любительский он или профессиональный. Например, объективы с максимальным относительным отверстием (читай — светосилой) 1.0, 1.4, 2.0 и 2.8 считаются профессиональными, практически при любом освещении можно снимать с рук при чувствительности ISO 400-800 единиц. Если максимальная светосила 3.5-3.8 или 4.0-5.6, то перед вами вероятнее всего любительский объектив. Надо сказать, что и цена у такого объектива будет на порядок меньше.
Меняя при съемке объективы с разным фокусным расстоянием или используя зум, вы тем самым меняете перспективу, заставляете оптику работать на вас и решать творческие задачи. Один и тот же сюжет, снятый различной оптикой, выглядит совершенно по-разному.
Используя сверхширокоугольники и помещая в кадр множество объектов, будьте очень осторожны. «Разваливая» пространство, они одновременно искривляют изображение в кадре, горизонтальные линии становятся кривыми.
Явление искривления пространства называется дисторсией. Дисторсия бывает бочкообразная и подушкообразная.
Сама по себе дисторсия не является ни достоинством, ни недостатком объективов. Если вы фотографируете сюжет и вам нужен реальный взгляд на вещи, а на фото все вертикальные и горизонтальные линии по краям кадра искривлены, то, разумеется, это недостаток. Но если вы снимаете сверхширокоугольником пейзаж и применяете дисторсию как художественный прием, само собой, пространственные искажения совершенно оправданны.
Для профессиональных съемок архитектуры, когда важно, чтобы вертикальные линии были действительно вертикальными, используются специальные шифт-объективы. Они позволяют исправлять искажения при съемке путем сдвига относительно камеры и пленки. Такие объективы недешевы, и вы не найдете их в обычных магазинах.
Для цифровых зеркальных камер, где используется сменная оптика, фокусное расстояние объектива обычно пересчи-тывается. Дело в том, что размеры матриц цифровых камер немного меньше формата кадра 35-миллиметровой пленки, и объектив «работает» центром, при этом его фокусное расстояние увеличивается в 1,3-1,6 раза. Это явление называют «кроп-фактор». Являясь преимуществом для телеобъективов, это свойство ограничивает возможности широкоугольной оптики. Конкретная величина пересчета у всех производителей камер примерно одинаковая — например, для цифрового Nikon D70 коэффициент пересчета 1,5 и стандартный зум 80-200 мм будет работать как зум 120-300 мм.
У камер с жестко встроенными объективами обычно дается кратность увеличения или пересчет фокусного расстояния, как для 35-миллиметровой пленки.

Объективы и фокусное расстояние

2011-01-03T22:28:00.000-08:00

Объектив — это система линз в жесткой оправе. Может состоять из одной (что сейчас практически не встречается) или нескольких линз. Предназначен для создания изображения и фокусирования его на пленку или на матрицу. Объективы бывают широкоугольные, длиннофокусные и нормальные.

Широкоугольники дают картинку с широким охватом и незаменимы при съемках интерьеров или людей в помещениях, когда пространство ограничено. Очень полезны широкоуголь-ники для съемок пейзажей, различных праздников и уличных сценок. Длиннофокусные объективы, или «телевики», — наоборот, предназначены для съемок с расстояния, например, спортивных состязаний или театральных представлений. Широкоугольники могут искажать пространство, как бы «разваливать» его, телевики, напротив, — визуально сжимают расстояния. Есть еще нормальные, или «штатные» объективы, которые дают изображение, близкое к нашему обычному зрительному восприятию.

Телевик — объектив с большим фокусным расстоянием.
Широкоугольник — объектив с коротким фокусным расстоянием.
Нормальный, или штатник, — объектив с «обычным» — нормальным фокусным расстоянием, близкий по восприятию к человеческому зрению.
Зум — объектив с переменным фокусным расстоянием.
Монокль — объектив, состоящий из одной линзы, дает размытое, как бы «художественное» изображение.

Фокусное расстояние объектива обозначается в миллиметрах, и условно можно считать, что:
• сверхширокоугольники — 17-20 мм;
• широкоугольники — 20-35 мм; нормальные — 45-55 мм; портретные — 85 мм; длиннофокусные — 100-180 мм; телевики — 200-1000 мм.
Объективы могут быть:
с фиксированным фокусным расстоянием;
• с переменным фокусным расстоянием — зумом.
Самые популярные — это короткие зумы примерно от 28 до 85 мм и длинные — 80-200 мм. Качество изображений у объективов с постоянным фокусным расстоянием выше, но работать, конечно, удобнее с зумом.

Многие профессионалы, особенно западные, не работают с зумами принципиально. Используя лишь штатный объектив или небольшой длиннофокусник, фотограф заставляет себя искать нужную точку съемки, подходить к объекту, если надо, ближе или отходить дальше, вместо того чтобы, стоя на месте, изменять пространство зумом. В результате такой умственной и физической работы можно получить выдающиеся результаты. Некоторые фотографы любят работать с дальномерными камерами, такими как Leica, в которых исключительно высокое качество оптики сочетается с бесшумным затвором, и небольшой по размеру фотоаппарат не привлекает излишнего внимания окружающих.

Какие бывают фотоаппараты

2011-01-03T00:04:00.000-08:00

Я никого не удивлю, если скажу, что есть фотоаппараты аналоговые, использующие фотопленку, и цифровые, где пленки нет, а изображение формируется на матрице и записывается на карточку памяти. Но все камеры, как аналоговые, так и цифровые, можно разделить на две большие группы, отличные по конструкции: фотоаппараты зеркальные и не зеркальные (даль-номерные, шкальные и др.). Это различие принципиально и, как мы увидим в дальнейшем, важно, потому что, выбирая камеру, надо знать преимущества и недостатки обеих систем.

В не зеркальных камерах фотограф смотрит в одно окошечко — видоискатель, а изображение через другое окошечко — объектив — попадает на пленку (или на светочувствительную матрицу). И все идет хорошо, пока фотограф снимает издалека, с большого расстояния. Но как только он начинает приближать камеру вплотную к объекту или нацеливать ее на микромир, появляются ошибки видения — параллакс. То есть фотограф через свое окошечко видит одно, а объектив через свое окошечко — другое. Это почти то же самое, как если бы мы приставили палец к носу и смотрели на него сначала одним глазом, а затем другим. Чувствуете разницу? Так и не зеркальные камеры, они требуют поправки при съемке с близкого расстояния, иначе фотограф снимет совсем не то, что он хотел. Но в остальном дальномерные камеры хороши, и такая марка, как, например, Leica, стала просто легендой в среде профессиональных фотографов.

Параллакс — несовпадение изображения, которое видит фотограф в видоискатель камеры, с изображением на пленке или матрице. Возникает только при съемках с близкого расстояния.

В зеркальных фотоаппаратах, или, как их чаще называют, зеркалках, фотограф реально смотрит через объектив и видит то, что в конце концов окажется запечатленным камерой. Сначала его взгляд проходит через видоискатель, затем систему зеркал в пентапризме и, наконец, устремляется через объектив прямо на выбранный сюжет. Такое устройство камеры позволяет применять в зеркал-ках различную сменную оптику и видеть изменения характера изображения. В зеркалках нет параллакса, как бы близко к объекту съемки фотограф ни приближался, поэтому их часто используют в прикладной фотографии: научной, медицинской и т. д. К ним выпускается огромное количество сменных объективов, и на сегодняшний день практически все новостные журналисты оснащены именно зеркальными камерами. Зеркалки легко распознать по горбатой пента-призме, возвышающейся над корпусом фотоаппарата.

Пленочные (или аналоговые) фотокамеры могут различаться по типу пленки: кроме обычных фотоаппаратов, снимающих на узкую кинопленку 35 мм, есть камеры, где применяется широкая 61 мм пленка, или, иначе, тип 120. Широкую пленку часто используют профессионалы, работающие в студиях или снимающие рекламу для глянцевых журналов.
Самыми распространенными среди прочей снимающей братии являются зеркалки, дальномерные «мыльницы» для пленки 35 мм или цифровые мыльницы-компакты. Почему «мыльницы»? Да потому что первые полностью автоматические и очень простые камеры были внешне похожи на пластмассовые мыльницы, да и сделаны они были целиком из пластика, включая дешевый объектив. Сейчас мыльницы сильно изменились, и некоторые дорогие модели не уступают по качеству изображения зеркальным аппаратам.

Некоторое время назад появились небольшие пленочные камеры, рассчитанные на любителей — система APS (Advanced Photo System). В этих камерах можно менять формат кадра, и фотограф сам выбирает, какой снимок делать: обычный или панорамный. В APS-камерах используется пленка в специальных кассетах, и после проявки лаборатория сразу печатает с пленок так называемый «индекс» — все отснятые кадры маленького размера на одном листе. Несмотря на кажущееся удобство формата APS, он не получил широкого распространения, по-видимому, из-за того, что ко времени их появления уже производились цифровые камеры. Но и сейчас на распродажах за границей можно встретить очень дешевые APS-камеры, которые можно купить на сдачу.

Как-то раз два Фотографа стояли и разговаривали друг с другом на околофотографические темы, а невдалеке за редакционным столом сидел третий Фотограф, коллега одного из собеседников. И вот этот третий сидит и активно так смотрит на дисплей своей дорогой цифровой камеры и что-то там все время нажимает, нажимает и крутит колесико, и даже как-то чересчур активно все это делает. «А что это с ним, он что, файлы со съемки просматривает?» — спрашивает один Фотограф у другого, у коллеги. «Не-а, — отвечает тот нехотя, — это он новую игру в камеру закачал и играет теперь все время». Проходит неделя, в редакции раздается звонок. Первый Фотограф снимает трубку и слышит на том конце линии второго Фотографа, тот возбужден, спешит, и нервно так спрашивает: «Слушай, я все обыскал, везде был, как эта ИГРА ДЛЯ ФОТОКАМЕРЫ-то называется, ее с диска или с Интернета закачивают?»

Цифровые фото , устройства и работа с ними

2011-01-02T06:24:00.000-08:00

Цифровое фото легко хранить и распространять. На одном компакт-диске могут быть размещены сотни и тысячи снимков, которые в бумажном виде заняли бы десятки альбомов. А ведь эти альбомы нужно где-то хранить, в то время как в наших квартирах, мягко говоря, не так уж много свободного места. Кроме того, цифровые снимки, в отличие от пленок и отпечатков, со временем не портятся: они не выцветают, не мнутся, не истираются и спустя годы остаются такими же яркими и качественными, как через секунду после получения.

Копирование цифрового снимка тоже не стоит ровным счетом ничего. Поэтому очень просто и не накладно раздавать свои фотографии любому количеству людей. Причем не только тем, кто находится с вами в одном городе, но и (используя возможности Интернета) обитающим в любом месте планеты. Цифровой снимок легко передать как соседу по лестничной клетке, так и брату в Житомир, тете в Хайфу или школьному другу в Сан-Франциско... И при этом оригинал останется у вас! Цифровое фото можно отправить и людям, живущим по ту сторону «цифрового разрыва» (то есть не имеющим компьютера): вывести цифровой снимок на бумагу можно как самостоятельно (принтеры, обладающие фотографическим качеством печати, широко распространены, а стоимость такого устройства находится в пределах карманных для большинства из нас денег), так и при помощи цифрового мини-лаба (этот сервис уже доступен не только в столицах, но и практически в любом достаточно крупном городе). Печать цифрового снимка обойдется примерно в ту же сумму, что и получение обычного отпечатка. Однако важно, что до этого снимок можно желаемым образом обработать, а также печатать лишь те фотографии, которые действительно нужны вам в бумажном виде (согласно статистике, на печать попадает лишь 2-3 % цифровых снимков, остальные существуют лишь в электронной форме).
Для цифровых устройств характерна многофункциональность. Причем даже для таких, казалось бы, узкоспециализированных, как цифровые фотоаппараты.
Практически любая фотокамера может заменить сканер. Цифровой снимок можно использовать точно так же, как и изображение, полученное при сканировании: передавать системе оптического распознавания текста, пересылать по факсу или по e-mail, вставлять в электронные документы, распечатывать.
С пересъемкой (псевдосканированием) легко справится любой фотолюбитель, никаких сложностей в этом нет.
Нужно лишь соблюдать аккуратность и строго выполнять два условия: объектив камеры должен смотреть на переснимаемый лист бумаги строго вертикально (иначе неизбежны заметные геометрические искажения), а сам лист обязательно должен быть расправлен до совершенно плоского состояния (с обычными документами этого добиться проще, а вот при пересъемке книг могут возникнуть трудности).
Кроме того, нужно обеспечить равномерное освещение переснимаемого документа, например, при помощи двух настольных ламп.
Ридер для флэш-карт — это любая современная камера, подключенная к компьютеру. Давным-давно — что в современных условиях означает года три назад — фотокамеры для подключения к компьютеру требовали установки драйверов, а иногда даже специальных приложений. Сегодня ситуация изменилась, и все камеры при подключении к компьютеру опознаются операционной системой на лету, причем именно как ридеры (флэш-карты при этом являются съемными накопителями). Эта функция особенно удобна, когда нужно перенести с одного компьютера на другой большой объем данных, а использовать другой носитель информации по какой-либо причине невозможно или затруднительно.
РС-камера может получиться не из всякого фотоаппарата, но некоторые модели допускают управление с компьютера. При этом камеру, разумеется, следует подключить к компьютеру, на который должно быть установлено специальное программное обеспечение.
Диктофон сегодня встраивают почти в каждое цифровое устройство, и фотокамеры — не исключение (хотя соответствующую возможность имеют не все фотоаппараты). Иногда производители не делают упора на способность камеры работать в качестве диктофона, однако почти всем аппаратам доступна возможность снабдить голосовым комментарием полученный цифровой снимок. Такой подход вполне позволяет камере фиксировать произносимые фотографом голосовые заметки, хотя управление процессом будет заметно отличаться от используемого в традиционных диктофонах.
Электронная записная книжка, в которую способен превратиться цифровой фотоаппарат, может фиксировать не только звук, но и изображение. Существуют сотни ситуаций, когда такая возможность актуальна: фотоаппарат, используемый в режиме записной книжки, поможет записывать адреса, телефоны и URL с рекламных плакатов, сложные конструкции, которые вам необходимо разобрать и собрать снова (от механических деталей до схем коммутации проводов и от упаковки до конской упряжи).
Цифровой фотокамерой легко можно заменить бинокль или подзорную трубу. Если вы используете камеру для разглядывания удаленных объектов, то ее — как телескоп — желательно установить на штатив.
Сегодня практически не осталось украшений, не несущих функциональной нагрузки... Однако этот процесс получил и встречное развитие: крайне мало выпускается функциональных устройств, которые не использовались бы в качестве украшения! Сегодня все больше цифровых фотокамер являются не только фотоаппаратами, но и по совместительству своеобразной бижутерией. Пока еще цифровая фотокамера одним лишь фактом своего наличия выделяет владельца в толпе — человек с фотоаппаратом однозначно воспринимается как креативная и неординарная личность. Но уже сегодня многие камеры проектируются с учетом использования в качестве цифровых украшений, а некоторые поставляются в корпусах разных цветов и оригинального дизайна, дабы будущие владельцы могли подобрать камеру под цвет автомобиля или в соответствии со стилем своего гардероба. На первый взгляд, такой подход кажется весьма странным, но он постепенно превращается из экзотики в одно из направлений мейнстрима. Ничего удивительного в этом нет: ранее такой же путь успешно проделали многие другие функциональные предметы — от очков до мобильных телефонов.
И все же, по сути цифровая фотосъемка от пленочной ничем не отличается! Задачи, стоящие перед любительской фотографией, рассмотренные в главе 1, и основные инструменты для придания снимку выразительности, о которых мы будем говорить ниже, не меняются от того, является сенсор у камеры химическим (пленкой) или полупроводниковым (матрицей). А умения и навыки, полученные в ходе фотографирования пленочными аппаратами, в полной мере пригодятся при переходе на съемку цифровыми камерами. Которая, как мы только что выяснили, имеет массу преимуществ!
Парадоксально, но факт: очевидные преимущества цифровой камеры могут стать источником проблем для начинающего фотографа. Если каждый отдельный кадр ничего не стоит, если камера обладает собственным интеллектом, если снимок можно впоследствии доработать на компьютере, то стоит ли фотографу включать голову, задумываясь о композиции, освещении, самостоятельно анализировать параметры съемки? Казалось бы, достаточно лишь нажимать на спусковую кнопку. Но это не так.
Компьютер делает то, что вы ему приказали, а не то, чего вы от него хотите. Цифровая камера — мощный специализированный компьютер, который выполнит приказы фотографа и зафиксирует кадр, но кадр этот будет заслуживать внимания только в одном случае: если фотограф до этого увидел композицию, выбрал средства для ее отображения на снимке и только потом дал камере соответствующие указания.
C выбором стандартных параметров съемки прекрасно справляются все фотоаппараты, но самостоятельно выстроить композицию ни один из них не способен. Конечно, многократно нажимая на кнопку, можно рано или поздно получить интересный кадр. Только попутно вы сделаете сотни (тысячи) кадров, которые отправятся в отвал. Можно при помощи компьютера доработать любой, сколь угодно посредственный снимок. Но компьютерная обработка способна только улучшить хорошую фотографию и никак не поможет вам сделать из плохой хорошую. Кроме того, компьютерная доводка снимка зачастую оказывается сложнее, чем выстраивание кадра непосредственно в процессе фотографирования.

«Цифра» предоставляет необычайно богатые возможности для пос-лесъемочной обработки фотографий.

2011-01-01T04:40:00.000-08:00

Можно изменить яркость и контрастность полученного изображения, выполнить кадрирование, повернуть снимок, усилить в полученной картинке отдельные оттенки, окрасить ее в цвета сепии, перевести в монохром, закрасить красные глаза... А если результат вам не понравится, нетрудно отменить редактирование и вернуться к исходному варианту.

Богатством возможностей обработки отснятого материала цифровая фотография разительно отличается от пленочной. Ведь

при печати снимков в мини-лабе пленочные фотолюбители часто не могут выполнить даже кадрирование снимка, не говоря уже о более сложном редактировании.

Кроме достаточно традиционных манипуляций, перечисленных выше (они знакомы всем, кто когда-либо самостоятельно печатал снимки, запершись в темной комнате с фотоувеличителем), цифровой кадр может быть подвергнут изменениям, которые для пленочных недоступны или как минимум чрезвычайно сложны и трудоемки. Программы обработки изображений легко позволяют не только отсечь ненужные элементы, но и добавить нужные (например, впечатать в кадр Луну или салют, отсутствующие в исходном снимке), превратить фотографию в барельеф, вставить снимок в календарь, поздравительную открытку ит.д. ит.п.
Для внесения наиболее актуальных изменений в фотографии вовсе не обязательно быть асом. Большинство действительно нужных действий можно выполнить при помощи крайне простых в использовании программ, которые обычно поставляются вместе с фотокамерой или могут быть бесплатно загружены из Сети . При помощи этих утилит справиться с несложным улучшением снимков — например с поворотом, подавлением красных глаз или кадрированием — способен даже ребенок!
Цифровое фото легко хранить и распространять.
На одном компакт-диске могут быть размещены сотни и тысячи снимков, которые в бумажном виде заняли бы десятки альбомов. А ведь эти альбомы нужно где-то хранить, в то время как в наших квартирах, мягко говоря, не так уж много свободного места. Кроме того, цифровые снимки, в отличие от пленок и отпечатков, со временем не портятся: они не выцветают, не мнутся, не истираются и спустя годы остаются такими же яркими и качественными, как через секунду после получения.
Копирование цифрового снимка тоже не стоит ровным счетом ничего.
Поэтому очень просто и не накладно раздавать свои фотографии любому количеству людей. Причем не только тем, кто находится с вами в одном городе, но и (используя возможности Интернета) обитающим в любом месте планеты. Цифровой снимок легко передать как соседу по лестничной клетке, так и брату в Житомир, тете в Хайфу или школьному другу в Сан-Франциско... И при этом оригинал останется у вас!

Смешные фото

2010-12-31T09:42:00.003-08:00