Vaya por adelantado que no me considero, ni mucho menos, un experto en el uso de filtros, así que este post va dirigido principalmente a las personas que desean iniciarse en su uso, aportando algunos consejos básicos para ayudar a decidir qué filtros adquirir.

También tengo que decir que el uso de este tipo de filtros marcó un antes y un después en mis fotografías de paisaje, suponiendo una importante evolución (sumada a otros aspectos). Si nos sentimos identificados con una tendencia purista, huyendo de combinar diferentes exposiciones en una misma fotografía y otro tipo de retoques por software, este tipo de filtros son imprescindibles.

¿Para qué utilizar un filtro degradado neutro?

Los filtros degradados neutros (filtros degradados para abreviar) se componen de dos partes: una oscura que va a limitar el paso de luz, y otra transparente que no afecta a la exposición de la fotografía. Nos van a permitir compensar las grandes diferencias de luz que encontramos en diferentes situaciones, habitualmente entre el cielo y la tierra, o el cielo y el mar. El uso de un filtro degradado nos va a permitir exponer correctamente toda la imagen en una sola toma.

¿Qué necesito para empezar?

Lo habitual es usar filtros degradados cuadrados o rectangulares, por lo tanto vamos a necesitar un portafiltros para poder acoplarlos a nuestro objetivo, así como un anillo adaptador.

Mi consejo es comprar un portafiltros de la marca LEE: no son los más baratos, pero la calidad obtenida merece la pena la inversión. Nos va a permitir utilizar filtros de diferentes marcas (los propios LEE, Hitech, Singh-Ray, etc). Su mayor tamaño, 100mm, hace que sean válidos para objetivos de muy diferentes diámetros.

Dicho esto, veamos las diferentes partes que forman el conjunto:

Anillo adaptador (adaptor ring)

Este anillo se enrosca en la parte frontal de nuestro objetivo (en la rosca para filtros), permitiendo unir objetivo y portafiltros. El diámetro interior del anillo deberá coincidir por tanto con el de nuestro objetivo (67mm, 77mm, 82mm, etc.).

Un aspecto importante a tener en cuenta es que el elemento frontal de nuestro objetivo no se mueva al enfocar, como ocurre por ejemplo con el Nikkor 18-55 que viene de serie con los cuerpos de gama básica, como la Nikon D5000. Si fuera el caso, la tarea de usar este tipo de filtros se vería gravemente dificultada.

Si vamos a usar objetivos angulares (como por ejemplo el clásico Sigma 10-20), necesitaremos un tipo de anillo especial para objetivos angulares, conocido en inglés como wide angle adaptor ring. Este anillo especial hace que el portafiltros se sitúe más cerca del objetivo, no entrando en el encuadre, y evitando por tanto un viñeteo en la imagen. Como norma, el anillo wide angle debería usarse para objetivos con focales inferiores a 24mm (35mm equivalente). En cualquier caso esto dependerá del número de filtros que coloquemos en el portafiltros, ya que cada filtro estará un poco más alejado del objetivo que el anterior.

Portafiltros

Se trata de una pieza rectangular que se acopla, de manera simple, flexible y fiable al anillo adaptador. El mecanismo de ajuste es muy sencillo, mediante un resorte metálico. Es un sistema muy fiable, siendo difícil que el portafiltros pueda soltarse una vez acoplado, y flexible porque permite girar el portafiltros en cualquier ángulo.

Por otra parte, el portafiltros cuenta con una serie de ranuras donde vamos a insertar los filtros. Estas ranuras permiten ajustar el filtro a diferentes alturas, permitiendo así un ajuste preciso a la imagen que estemos componiendo en cada momento.

En la imagen inferior podemos ver el conocido como “LEE System Foundation Kit”, que sería algo así como el portafiltros con la configuración estándar, que nos va a permitir ajustar el número de ranuras (se puede atornillar-desatornillar) según el número de filtros que vayamos a utilizar.

Como decía antes, a más ranuras colocadas, más lejos estarán del frontal del objetivo, con lo cual tendremos más posibilidades de que aparezcan en la imagen en forma de viñeteo.

Tipos de filtros degradados

A grosso modo, podemos clasificar los filtros degradados en base a dos criterios: la densidad de su parte oscura, y el tipo de transición entre la parte oscura y la parte transparente. En la siguiente figura podemos ver claramente los diferentes tipos de filtros.

En la primera fila tenemos los filtros con transición dura (hard), es decir, el paso de la zona oscura a la zona transparente es “de golpe”, brusco. En esta primera fila, los filtros están ordenados por densidad de izquierda a derecha. Un filtro con densidad 0.3 equivale a un diafragma menos (1 stop) en la zona oscura, mientras que un filtro con densidad 0.9 equivale a tres diafragmas menos (3 stops). Entre ambos tenemos los valores intermedios.

En la fila inferior tenemos los filtros con transición suave (soft), es decir, el paso de la zona oscura a la zona transparente es gradual, “poco a poco”.

Filtros inversos

Un tipo especial de filtros degradados serían los filtros degradados inversos (reverse grad filter). Como su nombre indica, y podemos ver en la imagen siguiente, en este tipo de filtros el degradado tiene una dirección inversa: la máxima densidad se sitúa en el centro del filtro, y disminuye conforme nos acercamos al extremo.

Este tipo de filtros están indicados especialmente para amaneceres y atardeceres, donde es frecuente encontrar una franja muy luminosa que coincide con el horizonte. También pueden ser útiles en fotografía nocturna, ya que en el horizonte es donde normalmente van a estar situadas las luces de las ciudades lejanas.

¿Qué filtros me compro para empezar?

La respuesta a esta pregunta dependerá del tipo de fotografía que vayamos a hacer. En mi caso, por el momento he adquirido un degradado inverso de 3 pasos Hitech, y un degradado de 3 pasos con transición suave LEE. El primero lo empleo en amaneceres y atardeceres, sobre todo en paisajes marinos y aquellos donde el horizonte está muy definido, en forma de línea recta. El segundo lo empleo en otro tipo de situaciones, por ejemplo paisajes de montaña, donde no hay un horizonte en forma de línea recta.

Personalmente, un filtro que me encantaría poder agregar a mi equipo es el LEE Big Stopper. Se trata de un filtro de densidad neutra (en este caso no es degradado, sino de densidad homogénea en toda la superficie) que resta una cantidad de luz equivalente a 10 pasos. Es tan oscuro que hay que componer y enfocar antes de colocarlo. La “magia” de este filtro radica en la posibilidad de hacer exposiciones de varios segundos de duración a plena luz del día.

¿Dónde compro los filtros degradados?

Hoy en día existe en internet una amplia oferta de tiendas online (algunas de ellas son también tienda física) donde poder comprar filtros y portafiltros. En mi caso tengo que decir que los filtros que tengo los he comprado de Teamwork (Reino Unido), siguiendo las recomendaciones de Raúl Sáez.

No obstante, como digo hay multitud de sitios (tanto online como tienda física) donde podemos encontrar estos filtros, así que os invito a comparar y, si encontráis un buen sitio, compartirlo en los comentarios de este post. La única pega quizá sean los stocks, ya que al parecer últimamente es un producto con mucha demanda, y en algunas tiendas están sin existencias de manera indefinida.

Algunas imágenes de muestra

Para terminar, os dejo con algunas imágenes de mi galería en las cuales he usado filtros degradados.

Enlaces de interés

• LEE Filters
• Hitech Filters
• Singh-Ray Filters
• Teamwork Photo & Digital

¿Qué os ha parecido el artículo? ¿Es lo suficientemente completo como para saber por dónde empezar? Espero vuestros comentarios!

Rescato una foto tomada en Abril de 2011, coincidiendo con la inauguración del ADDA (Auditorio de la Diputación de Alicante).

Se trata de un HDRi (high dynamic range image) obtenido a partir de 6 tomas en jpg con diferentes exposiciones.

• Cámara: Nikon D5000
• Exposición: 25 segundos
• Aperture: f/22.0
• Objetivo: Sigma 10/20 @ 10 mm
• ISO 100
• Trípode y filtro degradado inverso de 3 pasos

Quería una compacta pequeña y con buena calidad para darle uso sobre todo en las rutas de senderismo, donde a veces no apetece llevarse todo el equipo, y pensando en mi blog de montaña, con la posibilidad de grabar vídeo con buena calidad para realizar montajes y publicarlos en el blog.

Después del fiasco de la Fuji XP-30 en el evento Issey Miyake en Madrid, opté por dejar de lado las compactas sumergibles, está comprobado que las ópticas tipo periscopio hacen que la calidad de imagen se resienta mucho.

Éstos son los factores que me hicieron dedicirme por la Canon IXUS 220 HS:

• Tamaño muy reducido: cabe en un bosillo. La puedes llevar siempre encima para captar ese momento imprevisto… Diseño minimalista muy elegante.
• Sensor CMOS, con resolución contenida de 12 megapíxeles. Parece que aquí Canon no se ha dejado llevar por la eterna guerra de los megapixeles, sabia decisión, seguro que se nota en el ruido a isos altos
• Vídeo Full HD. Realmente estoy sorprendido de los resultados obtenidos, muy contento.
• Posibilidad de incorporar una carcasa sumergible estanca, concretamente dos modelos:  WP-DC320L, para profundidades de hasta 3 metros, y WP-DC41, para profundidades de hasta 40 m. Esto me permitirá usar la cámara en snorkel, barrancos con agua, etc…
• Gran angular, con una focal de 24 mm (en 35mm equivalente).
• La posibilidad de usar CHDK (Canon Hack Development Kit) para exprimir al máximo las funciones de la cámara (timelapses, RAW, etc).

Aquí os dejo una pequeña muestra de las imágenes de la Canon IXUS 220 HS (todavía la he usado poco):

La verdad es que quedé muy contento del resultado de la sesión, y con muchas ganas e ilusión de seguir practicando y mejorando en esta disciplina de la fotografía.

Os dejo con la que posiblemente sea mi foto favorita de la sesión, titulada “Dreams“, y os invito a ver el resto en mi álbum de flickr sobre retrato.

Hasta la próxima!

• Cámara: Nikon D5000
• Exposición: 3′
• Aperture: f/11.0
• Lente: 16 mm
• ISO: 100
• Filtro degradado 3 pasos LEE
• Trípode, cable disparador
• Ver con fondo negro flickr

Autocrítica: algo que no me gusta nada en esta foto es el halo que se observa en el perfil de la sierra, a la izquierda. Los ajustes en PS son mínimos, así que lo achaco al sistema D-Lighting de Nikon, lo tendré en cuenta para desactivarlo en otras ocasiones… :S

• Cámara: Olympus E-500
• Exposición: 0,004 sec (1/250)
• Aperture: f/8.0
• Lente: 14 mm