Campingplatz "Les Deux Fontaines" in der Bretagne

Camping in Frankreich stellt vor allem auch eine preiswerte Alternative dar zur Übernachtung in Hotels, Pensionen und Jugendherbergen dar. Mal davon abgesehen, dass sich die Schönheiten der Natur auf einem Campingplatz intensiv genießen lassen.

Eine Vielzahl an unterschiedlichen Campingplätzen bieten Angebote für jeden Geschmack und Geldbeutel. Zum einen gibt es viele konventionelle Anlagen, zum anderen besteht gerade in Frankreich die Möglichkeit, auf Bauernhöfen oder in FKK-Anlagen zu campen. Auch Freizeitparks wie die CenterParks bieten oft die Möglichkeit in einem Mobilhome direkt im Park zu campen.

Wer mit dem eigenen Wohnwagen oder Reisemobil unterwegs ist, findet ebenso attraktive Stellplätze. Die französischen Campingplätze sind in Kategorien eingeteilt, die durch eins bis vier Sterne gekennzeichnet werden. Je mehr Komfort der Campingplatz bietet, desto mehr Sterne hat er. Auf vielen Campingplätzen kann in den meisten französischen Regionen im Winter übernachtet werden. Somit kann man auch seinen Winterurlaub in Frankreich in den eigenen 4 Wänden verbringen.

Das Übernachten im Zelt ist nach wie vor die beste Möglichkeit, der Natur nahe zu sein. Wer es dagegen luxuriöser mag und auf einen gewissen Komfort nicht verzichten mag, sollte zwischen Mobilhome, Bungalow und Chalet auswählen. Zelte, Wohnwagen, Mobilheime, Bungalows oder Chalets können auf vielen Camping- und Ferienanlagen gemietet werden.

Wer Camping in Frankreich bucht, kann sicher sein, dass die Campingplätze über ein reichhaltiges Angebot an Restaurants oder Bistro-Imbissen sowie Einkaufsmöglichkeiten verfügen, so dass hinsichtlich der Verpflegung keine Wünsche offen bleiben. Für Kinder und Jugendliche stehen auf den meisten Campingplätzen vom Swimmingpool über Beachvolleyball viele Sport- und Freizeitangebote zur Auswahl.

Wer mit dem Reisemobil durch das Nachbarland fährt, kann besonders ausgewiesene Campingplätze ansteuern, die mit einer Entsorgungsstation für Reisemobile ausgestattet sind. Im Unterschied zu Deutschland ist in Frankreich in aller Regel das Übernachten in Reisemobilen auf öffentlichen Straßen und auf Parkplätzen grundsätzlich erlaubt. Selbstverständlich gibt es von dieser Regel auch Ausnahmen. So ist es nicht zulässig, vor denkmalgeschützten Gebäuden, in Naturschutzgebieten und an den Stränden die Nacht über zu stehen. Viele Kommunen bieten aber ausreichend viele Stellplätze für Reisemobile, die häufig über Ver-und Entsorgungsmöglichkeiten verfügen.

Auf den Homepages der Reiseveranstalter, die Camping in Frankreich anbieten, lassen sich genaue Informationen über Tarife, Reservierungmodalitäten und Verfügbarkeiten finden.

Auch für Schulklassen ist ein Campingplatz mit Übernachtung im Mobilhome eine günstige Alternative zu anderen Übernachtungsmöglichkeiten auf Klassenfahrten.

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Mont Ventoux mit Lavendelfeldern im Vordergrund

Von weitem erinnert er an einen erloschenen Vulkan, doch tatsächlich steigt die Südseite relativ flach an. Sehr viel steiler ist er an den Nordflanken.
Die weithin sichtbare, imposante Gestalt des Berges hat ihm von jeher besondere Bedeutung verliehen. Schon den Kelten galt er als heiliger Berg und archäologische Fundstücke deuten darauf hin, das er als Sitz einer Windgottheit verehrt wurde. Es ist anzunehmen, dass der Berg deshalb bereits sehr früh bestiegen wurde.
Weiträumiger bekannt wurde der Mont Ventoux durch die Beschreibung Francesco Petrarca´s im Jahr 1336: “Den höchsten Berg dieser Gegend, den man nicht unverdient Ventosus, den Windumbrausten, nennt, habe ich am heutigen Tage bestiegen, einzig von der Begierde getrieben, diese ungewöhnliche Höhenregion mit eigenen Augen zu sehen.“
Der von der UNESCO inzwischen zum „Biosphärenreservat“ erklärte Berg zieht auch heute noch Touristen an, obwohl der Gipfel selbst höchst prosaisch mit einer Radarstation ausgestattet ist. Aber er ist auch einer der wenigen Orte, von denen man bei sehr gutem Wetter gleichzeitig das Mittelmeer, die höchsten Alpengipfel und die Pyrenäen sehen kann. Der Weg zu Fuß dauert ca. 4,5 Stunden, führt zunächst durch Wald, dann auf die kahle Höhe. Man sollte bedenken, dass es oben auch im Mai noch schneien kann und, wie der Name des Berges schon sagt, sehr windig ist.
Außerdem bieten sich für Erkundungen zwei der typischen Fernwanderwege an, die sich am „Balcon Nord“ des Mont Ventoux kreuzen.
Der „heilige Berg“ war immer wieder auch Schauplatz des berühmtesten Radrennens, der Tour de France. Doch auch für Amateur-Radfahrer ist der Berg eine besondere Herausforderung. Je nach Kondition gibt es drei Strecken zur Auswahl.
Ab Sault, einem kleinen Ort, der auch ein interessantes botanisches Museum beherbergt, führen die ersten 20 km an Lavendelfeldern vorbei durch den Wald. Der Weg ist bequem, trotzdem sollte man auf seiner Fahrradtour beim “Chalet Reynard” eine Pause einlegen, bevor die letzten 6 km mit einer Steigung von 9% überwunden werden.
Beim Start ab Malaucène, einem kleinen Städtchen, das schon vom Papst Clemens V. im 14. Jahrhundert als Kurort bevorzugt wurde, hat man eine schwierige Strecke vor sich, die nur für geübte Radsportler zu empfehlen ist.
Die Profi-Tour startet von Bédoin, einem Dorf umgeben von Trüffeleichen und dem größten Zedernwald Europas. Die ersten 6 km erscheinen einfach, doch dann beträgt die Steigung zwischen 10% und 12%. Besonders berüchtigt ist der „Sattel der Stürme“ (Col des Tempêtes), an dem schon mancher Profi gescheitert ist. Sollte man die eigenen Fähigkeiten überschätzt haben, ist es keine Schande, das Fahrrad auch mal ein paar Kilometer zu schieben.

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• Ankunft und Anlage
• 1. Tag: St. Tropez
• 2. Tag : Cannes & Ile Ste Marguerite
• 3. Tag: Grasse &Antibes
• 4. Tag: Nizza
• 5. Tag: Sporttag & Strand

Ankunft in Cap Esterel – Die Ferienanlage

Wir, eine Französisch-Tutorgruppe aus Hessen verbrachten unsere fünftägige Abschlussfahrt der Klasse 13 im September 2010 an der Côte d´Azur. Die Fahrt nach Cap Esterel in die Ferienanlage von Pierre et Vacances traten wir mit drei weiteren Tutorgruppen im Bus an.

Bei unserer Ankunft in der Mittagssonne nach dreizehn Stunden Fahrt bekamen wir einen Eindruck von der Ferienanlage. An der Rezeption zeigte man sich flexibel: die Zimmer konnten früher als geplant bezogen werden, jedoch wurden der Gruppe andere Zimmergrößen zugeteilt als gebucht (eine größere Anzahl kleinerer Zimmer), so dass wir neu verteilen und umdisponieren mussten.

Die Zimmer an sich waren bei maximaler Belegung klein, dabei einfach und funktional eingerichtet. Von den großzügigen Balkonen aus hatte man jedoch einen herrlichen Blick auf das Mittelmeer.

Nachdem wir uns eingerichtet hatten, erkundeten wir das großflächig angelegte Feriengelände. Gerade für Familien und Sportler bietet es mit seinen Poolanlagen, dem Basketball- und Golfplatz sowie täglicher Animation eine Vielzahl von Möglichkeiten. Obwohl die meisten von uns die Pools gerade morgens gerne nutzten, entsprach die touristische Atmosphäre nicht ganz unserem Geschmack. Außerdem gab es weder auf dem Gelände noch in der Nähe eine Diskothek, in der wir hätten feiern können. Der Strand war weiter entfernt als erhofft: zwar war das Meer in Sichtweite, um an den Strand zu gelangen, waren jedoch 20 Minuten Fußmarsch nötig. Eine kleine Bahn stand jedoch für den Transport müder Schwimmer zur Verfügung. Nur unsere Lehrer nahmen leider wenig Rücksicht auf den Fahrplan und planten unser Programm nach anderen Kriterien. So mussten wir manch überflüssigen Fußmarsch mitmachen.

Positiv überraschte uns die kleine Küchenzeile, in der auch keine Spülmaschine fehlte. Als Selbstversorger kochten wir täglich und ließen so auch unsere Abende auf dem Balkon bei leckeren Gerichten und Wein ausklingen.

1. Tag: St. Tropez

Der erste Ausflug führte uns nach St. Tropez. St. Tropez zählt zu den berühmtesten Orten an der gesamten Cote d´Azur. Sie ist sowohl die Stadt der Reichen als auch ein Anziehungspunkt für Touristen. Auch ist St. Tropez ein typisches, provenzalisches Fischerdörfchen. Jedoch bekommt man in den Sommermonaten davon wegen der Touristenflut nicht viel mit.

Um was zu der Geschichte zu sagen: Erst im 15. Jahrhundert ließen sich Familien in St. Tropez nieder. Ihren nennenswerten Aufstieg gelang St. Tropez im Jahr 1892, als sich der Maler Paul Signac in der Stadt niederließ und zahlreiche Künstler mit sich zog. Den eigentlichen Aufstieg erlebte die Stadt jedoch erst im Jahre 1956, als der Film „ Und immer lockt das Weib“ von Roger Vadim in der Stadt gedreht wurde. Von nun an hatte St. Tropez ein weltberühmtes Image als Oben-ohne Stadt, als Stadt der Sünde und als Stadt der Playboys und leicht bekleideten Frauen. Unterhaltung gibt es natürlich jede Menge.

Am Hafen bieten Künstler ihre Werke zum Verkauf an. Es gibt allerlei Ramsch und Unnützliches zu kaufen. In St. Tropez selbst findet man viele kleine schattige Gässchen mit winzigen Boutiquen, Künstlerläden und Souvenir-Shops. Die Stadt bietet ein Schifffahrtsmuseum sowie das Musée de l´Annonciade, in welchem man Werke von Signac und anderen Malern besichtigen kann.

Ein Blick auf den Hafen und die Stadt vom Quai d´Estienne d´Orves beeindruckt uns viel mehr als jedes Gemälde. Ein Spaziergang auf dem Sentier Littoral bis zum Tahiti- Strand wurde uns als die eindrucksvollste Art und Weise, die Halbinsel St. Tropez zu erkunden, schmackhaft gemacht. Wir fingen die Wanderung mit gutem Willen an, kamen allerdings nur bis zum ersten Strand. Die Hitze machte das Wandern zu einem mühsamen Geschäft.

Erwähnenswert ist noch die Zitadelle hoch über der Stadt. Sie wurde im 16. Jahrhundert gebaut um die Küste vor Eindringlingen zu schützen. Wer auf diesen Hügel hinauffährt oder hinauf läuft, wird mit einem tollen Ausblick auf die Stadt und die gegenüber liegende Küste belohnt.

Uns hat der Ausflug nach St. Tropez etwas frustriert, da das Angebot schlecht zu unserem Schülergeldbeutel passte. Man muss es wohl mal gesehen haben. Wiederkommen werden wir erst, wenn wir uns wenigstens etwas von dem angebotenen Luxus leisten können. ☺

2. Tag: Cannes & Ile Saint-Marguerite

Am nächsten Tag sind wir dann morgens um 9Uhr nach Cannes gefahren.

Diese Stadt liegt etwa eine halbe Stunde von Nizza entfernt und vorgelagert liegen noch kleine Inseln, darunter die „Ile Saint-Marguerite“.

Als wir mit unserem Bus angekommen sind, durften wir selbstständig die Stadt erkunden. Diese Freizeit wurde dann von unserer Gruppe unterschiedlich genutzt:

Die Einen haben es sich in den kleinen und schönen Restaurants gemütlich gemacht und einen Snack zu sich genommen, Andere sind durch die Gässchen gebummelt um die Geschäfte zu erkundigen und es gab auch welche, die über die berühmte Flaniermeile „Croisette“ liefen.

Dort gibt es Casinos, Hotels, noble Geschäfte und vor allem den „Palais des Festivals et des Congrès“, wo die Internationalen Filmfestspiele stattfinden. Cannes ist dafür schon seit Ende des Zweiten Weltkrieges berühmt und lockt jedes Jahr immer mehr Touristen an, denn dort versammeln sich das die Prominenten aus Film und Fernsehen. Leider haben wir keine Prominenten gesehen, aber waren trotzdem begeistert von schönen Geschäften, dem Strand und einer gewisse Atmosphäre.

Nach dieser freien Zeit sammelten wir uns wieder und liefen gemeinsam zu einem kleinen Hafen am Strand von Cannes. Dort erwartete uns schon eine Fähre, die uns zur Insel „Saint-Marguerite“ bringen sollte. Die Fahrt verging wie im Flug und dauerte höchstens 20 Minuten bei angenehmen Seewind und Sonnenschein.

Dort angekommen, erkundeten wir die Natur. Wer Lust hatte, konnte sich die dort stehende Kirche angucken oder einfach das schöne Wetter ausnutzen und baden gehen.

Diese Insel ist berühmt für das Gefängnis, das zu Zeiten des „Sonnenkönigs“ in Gebrauch war, denn dort lebte der Mann mit der eisernen Maske (Viele kennen diesen Mann nur als Leonardo Di Caprio in einem Film, doch es gab ihn wirklich!).

Wir verbrachten dort noch einige Stunden und hatten Gefallen am blauen Wasser und der herrlichen Natur ohne Autolärm. Nachdem alle ausgeruht waren und einen Snack zu sich genommen hatten, ging es weiter. Wir machten uns auf die Heimreise und wurden mit der Fähre wieder nach Cannes gebracht. Der Tag neigte sich dem Ende zu und nach wenigen Minuten Wartezeit holte uns unser Bus wieder an der Haltestelle ab. Es ging wieder zurück zur Ferienanlage.

3. Tag: Grasse & Antibes

Am Dienstag haben wir unseren Tag in Grasse und Antibes verbracht. Um 9.00 Uhr sollte es laut Plan losgehen, jedoch sind in solchen Planungen keine Abende mit Feiern und / oder Zu-Spätes Bettgehen berücksichtigt worden … Also verzögerte sich die Abfahrt um mehrere Minuten, da man noch auf die Schlafmützen warten musste. Im Endeffekt sollte man aber die Unpünktlichkeiten nicht allzu ernst nehmen, denn jeder kommt doch mal zu spät ☺ Außerdem ist eine so große Gruppe von 67 Leuten nicht leicht zu koordinieren. Zu unserer Ehrenrettung müssen wir auch noch bemerken, dass unsere Lehrer nie Grund hatten, so richtig sauer auf uns zu sein.

In der Parfümstadt Grasse haben wir uns zunächst in Kleingruppen zusammengefunden und die verwinkelten Gassen erkundet. Leider hatten wir nicht sehr viel Zeit dafür, denn die Führung in der Parfümerie „Fragonard“ stand an.

Unser „Guide“ hat sich sehr viel Mühe gegeben, uns auf Deutsch durch die Anlage zu führen und uns die Geschichten der „Nasen“ nahe zu bringen. Im übrigen ein interessanter Beruf, den aber bestimmte Personen mit sehr spezialisierten „Riechern“ ausüben können. Man hat Einblicke in die anstrengende und langwierige Parfümarbeit gewinnen und schließlich am Ende der Führung beim Raten einiger Essenzen seine eigene Nase auf die Probe stellen können. Für alle, die „Das Parfüm“ gelesen oder als Film gesehen haben, aber auch für alle anderen, ist diese Führung sehr empfehlenswert, denn wo findet man sonst noch so ein Parfümmuseum? Natürlich deckten wir uns auch mit diversen Produkten ein, denn es gab einen Verkaufsshop, dem selbst die Jungen aus unserer Gruppe nicht widerstehen konnten.

Antibes lautete unser nächstes Ziel. Die Stadt liegt zwischen Cannes und Nizza. In Antibes hatten wir wieder die Möglichkeit, die Stadt zu erkunden, was wir auch nach einem kleinen Mittagessen gemacht haben. Von den alten Stadtmauern aus hat man einen herrlichen Blick aufs Mittelmeer und auf die vielen Yachten, die dort anlegen.

Das Picasso-Museum (Bild) war jedoch der eigentliche Grund für unseren Aufenthalt. Es befindet sich im Château Grimaldi und wirkt von außen eher komisch. Bei Picasso würde man eigentlich mehr Farbe und Formen erwarten als es die Stadtmauern bieten. Doch im Innern wird man nicht enttäuscht: Der Besucher kann die Gemälde und Skulpturen des Künstlers in aller Ruhe betrachten. Auch andere Künstler haben ihre Werke ausgestellt. Unserer Meinung nach war dieses Museum seinen Besuch wert, wenn man sich wirklich mit den Werken und Künstlern auseinander gesetzt hat. Wir hatten totale Fans, die gar nicht mehr gehen wollten und natürlich auch Kunstbanausen in unserer Großgruppe.

Die Heimfahrt nutzten viele von uns zum Schlafen ☺

4. Tag: Nizza

Am Mittwoch, den 08.09. ging es um 9 Uhr pünktlich ab nach Nizza! Als wir die Stadt erreicht hatten, stiegen um 11 Uhr zwei Führerinnen ein, die uns vom Bus aus beispielsweise die Promenade des Anglais, eine Prachtstraße an der Küste, die zwischen 1822 und 1^824 angelegt wurde, zeigten. Viele Jogger und Spaziergänger scheinen diese Straße zu nutzen um den gigantischen Ausblick auf das Meer zu genießen.

Nach dieser kleinen Sightseeing-Tour liefen wir, aufgeteilt in zwei Gruppen, durch einen Park, in dem herrliche Olivenbäume wuchsen und ein gigantisches Farbenspiel von Blumen zu bestaunen war. Außerdem hatte man von dort einen tollen Ausblick auf die Stadt.

In der Innenstadt angekommen, gingen wir zuerst eine lange Straße mit kleinen Geschäften, Restaurants und einem Markt entlang. Schließlich bogen wir irgendwann links ein und bemerkten sofort, dass wir im alten Stadtkern angekommen waren. Überall waren kleine verwinkelte Gässchen und alles sah sehr italienisch aus, denn erst im 18. Jahrhundert wurde das vorher zu Italien gehörende Nizza an Frankreich angegliedert. In den Gassen war alles voller Leben und unsere Führerin schien zu jedem Eckchen eine spannende Geschichte zu kennen. Die Führung war sehr kurzweilig und wir merkten gar nicht, wie die Zeit verging, denn die Begeisterung der Führerinnen übertrug sich auf uns alle.

Nach der Führung hatten wir noch ein bisschen Zeit um etwas zu essen, herum-zu-schlendern oder um uns ein Eis von der Eisdiele mit den über hundert! Sorten zu gönnen. Es gab sogar Biereis!

Am Nachmittag fuhren wir leider schon wieder ab. Schade, dass der Aufenthalt in Nizza so schnell verging. Alles in allem war dieser Tag sehr gelungen, allerdings sollte man sich für die Erkundung dieser interessanten Stadt mehr zeit nehmen. Für uns war Nizza die schönste aller besuchten Städte.

Aber wir hatten ja auch ein Abendprogramm und wollten uns in unseren einzelnen Tutorgruppen etwas austauschen und den Tag schön ausklingen lassen. Wir besuchten eine Cocktailbar in der Ferienanlage. Die Cocktails waren zwar ein bisschen teuer, aber sehr lecker! Die Stimmung war ausgelassen.

5. Tag: Sporttag und Strand

Am Donnerstag mussten wir schon morgens packen und die Zimmer besenrein verlassen. Nachdem unsere Koffer im Reisebus verstaut waren, verbrachten wir unseren letzten Tag am nahe gelegenen Strand des Ortes.

Einige Mutige versuchten sogar, im eiskalten Meer zu schwimmen. Andere nutzen die Gelegenheit zum Bräunen und Erholen. Der Höhepunkt des Tages war das Bananaboat-Fahren. Die Fotos vermitteln einen kleinen Eindruck. Nass wurden am Ende alle, aber nicht jeder ist gleich in der ersten Kurve vom Boot geflogen. Da staunten unsere vermeintlich sportlichen Jungen nicht schlecht. ☺

Nach so viel Action ging es zum Pizzaessen ins schicke Strandrestaurant. Die Zeit verging schnell und die Abreise rückte immer näher. Müde und etwas wehmütig machten wir uns auf den Weg zur Hotelanlage. Die Pools konnten wir noch den ganzen Tag nutzen und uns dort auch duschen. Gegen Abend starteten wir gen Heimat: 16 Stunden Busfahrt! Unbequem, aber im Kopf mit vielen neuen Ein-drücken und Erfahrungen, ein paar neuen Vokabeln und dem Gefühl, wieder ein Stück Frankreich erlebt zu haben. Wir als Leistungskursler Französisch waren ja schon immer von dem Land überzeugt. Aber auch die anderen, die mit der französischen Sprache und Kultur nicht viel im Sinn hatten, haben die Entscheidung für die Côte d´Azur nicht bereut.

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Flüsse und Wälder in den Ardennen laden zum Wandern ein (Wikimedia)

Die Ardennen befinden sich hauptsächlich im Südosten Belgiens. Das Waldgebirge liegt darüber hinaus auch auf französischen und luxemburgischen Staatsgebiet. Die Urlaubsregion mit ihrer vielerorts unberührten Natur ist dabei vor allem als Paradies für Wanderer bekannt. Das Gebirgsplateau der Ardennen erhebt sich bis auf eine Höhe von 650 Metern und wird von zahlreichen Flüssen durchzogen. Die Landschaft der Ardennen ist sehr vielseitig: Malerische Dörfer wechseln sich ab mit endlosen Wäldern sowie Tälern und Schluchten. Die Ardennen sind ein ideales Reiseziel für einen Aktivurlaub. Neben Wandern zählen auch Radfahren, Klettern, Reiten, Golfspielen sowie Kajak- und Kanufahren zu beliebten Sportarten in den Ardennen. In den Wintermonaten sind ebenfalls Skifahren und Langlauf möglich.

Die Ardennen ermöglichen zahlreiche Wandertouren unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen. Eine aus kultureller Sicht sehr interessante Wanderung führt vom Märchenschloss Château de Vêves über das schöne Zal der Lesse bis zum Château de Walzin. Ein guter Ausgangspunkt für Wanderungen ist der Ort Bouillon. An der Burg von Bouillon beginnt eine nette Rundwanderung entlang des Fluss Semois, durch Laubwälder und vorbei an Felsen. Die etwa 15 Kilometer lange Rundtour ist etwas anspruchsvoller und daher auch für geübte Wanderer geeignet. Auf der Strecke liegen einige Landgasthöfe, in denen Wanderer Rast machen können.

Eine sehr abwechslungsreiche Rundwanderung startet vom Parkplatz der Baraque Michel. Der Wanderweg führt durch das Gebiet des Hohen Venn zum Signal de Botrange, mit knapp 700 Metern dem höchsten Punkt Belgiens. Die Strecke beinhaltet auch Moorpfade. Wer die Moorlandschaft rund um den belgischen Ort Spa erkunden möchte, sollte vor der Barisat Quelle in der Nähe des Heilbads Spa bis zum Fagne de Malchamps wandern. Die etwa 4-stündige Wanderung führt über Moorpfade an drei Quellen vorbei.

Ein weiterer Startpunkt für Wanderungen ist die Burgstadt La Roche-en-Ardenne in der Nähe des Flusses Ourthe. Aber auch das Städtchen lohnt eine Besichtigung. Für Anfänger besonders geeignet ist die etwa 2,5 Stunden dauernde Wanderung von Falaën zur Ruine von Montaigle. Ausgangspunkt ist Falaën, das als eines der schönsten Dörfer der Ardennen gilt. Sehenswert sind sowohl die Kirch des Ortes als auch das Schloss Ferme aus dem 17. Jahrhundert. Auf der Hälfte der Strecke erreichen Wanderer die Burgruine von Montaigle.

Abseits des Wandersports ist der geschichtsträchtigste Ort der Ardennen, Sedan, einen Besuch wert. Hier fand einst die berühmte Schlacht zwischen Deutschland und Frankreich statt. Zur Entspannung nach einem anstrengenden Wandertag empfiehlt sich ein Bad in einem der Thermalbäder und sowie ein Abendessen in einem der gemütlichen Restaurants und Landgasthöfe.

Auch die nahe gelegene Champagne bietet einen wunderbaren Übergang von den Bergen der Ardennen zu den Weinbergen der Champagne.

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Lavendelfeld entlang der Lavendelstraße in der Provence (Wikimedia)

Die sogenannte Lavendelstraße, auf französisch Route de la Lavande, führt durch jenes Gebiet der Provence, in dem im großen Stil Lavendel angebaut wird. Zur Zeit der Lavendelblüte – etwa von Mitte Juni bis Mitte August – erstrahlt das ganze Land in blau, violett und malve. Die Luft ist durchtränkt von dem würzigen Geruch, und das Summen der Bienen ist deutlich zu vernehmen.
Ursprünglich bezeichnete “Route de la Lavande” in erster Linie die Departementstraße 942, aber längst gibt es in der Provence viele Routes de la Lavande. Man kann sich also treiben lassen und dabei die herrliche Landschaft entdecken oder speziell ausgewählte Höhepunkte ansteuern.

Der berühmteste und schönste Teil der Lavendelstraße beginnt hinter der Stadt Carpentras, unweit von Avignon gelegen. Carpentras geht auf eine keltische Siedlung zurück und war bereits im 5. Jahrhundert vor Christus als Marktplatz bekannt. Noch heute ist der Wochenmarkt am Freitag Vormittag eine Attraktion. Dahinter führt die Lavendelstraße entlang des Mont Ventoux durch eine wunderschöne, hügelige Landschaft mit kleinen, alten Ortschaften.

Sault ist hierbei einer der Hauptanlaufpunkte. Die Gemeinde befindet sich etwa 40 Kilometer östlich von Carpentras. Im August findet ein Lavendel-Festival statt, bei dem natürlich vor allem Produkte rund um den Lavendel vorgestellt und verkauft werden, zum Beispiel Honig und Öle. Sehenswürdigkeiten sind Notre Dame de la Tour, eine romanische Kirche, sowie das Museum der Stadt, in dem unter anderem prähistorische Artefakte gezeigt werden. Es ist möglich, von hier aus Bergtouren zu Fuß oder mit dem Rad zu starten oder sich einer Trekkingtour zu Pferde anzuschließen.

Von Sault aus empfehlen sich Ausflüge nach Montebrun-les-Bains sowie zur Gorges de la Nesque Schlucht. Montebrun-les-Bains ist ein Luftkurort unweit des Mont Ventoux und als “schönstes Dorf Frankreichs” bekannt. Besondere Sehenswürdigkeiten sind hier eine Kirche aus dem 12. Jahrhundert sowie die Burg Dupuy-Montbrun, die 1564 im Renaissance-Stil umgebaut wurde. Für Touristen sehr attraktiv ist der “Weg der Brunnen”, bei dem man den Ort entlang verschiedener Brunnen erkunden kann.
Die Gorges de la Nesque Schlucht ist vor allem für Wanderer, Radfahrer und Motorradfahrer eine Attraktion. Die Nesque ist an sich ein eher unbedeutender Fluss, der im Sommer oft austrocknet. Doch in der Eiszeit haben gewaltige Kräfte eine Schlucht geschaffen, die vor allem durch ihre besondere Aussicht besticht. Als Ausgangspunkt für eine Fahrt oder Wanderung empfiehlt sich der Winzerort Villes-sur-Auzon.

Ebenfalls Teil der Lavendelstraße ist Banon, südlich von Sault gelegen. Das mittelalterliche Dorf ist nicht nur für seine Kräuter - vor allem natürlich Lavendel -, sondern auch für seinen Käse berühmt. Hierbei handelt es sich um einen Weichkäse aus Ziegenmilch, der mit Esskastanienblättern umhüllt wird.
Weiter südlich liegt Gréoux-les-Bains, ein Kurort, dessen magnesiumhaltige Thermalquellen bereits zu keltischer Zeit bekannt waren, und dessen Stadtbild von einer Burgruine geprägt wird.

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Lavendel mit Schmetterling (Wikimedia)

Das zwischen den Gebirgszügen des Mont Vetouch und dem Luberon auf einem Felsvorsprung thronende Provencestädtchen Sault umgeben in den Sommermonaten talwärts leuchtende Lavendelfelder und deren einmaliger Duft. Zu dieser Zeit, genau am 15. August, lädt hier jährlich das weltbekannte Lavendelfest von Sault tausende Besucher zu unvergesslichen Stunden ein. In deren Mittelpunkt steht der Lavendel, der dem Landstrich seine besondere Identität verlieh. Seit Jahrhunderten prägte diese, aus Persien oder von den Kanarischen Inseln eingewanderte Pflanze die Region. “Lavendel – ein Grund zu leben“, mit diesem Leitsatz machten die Bewohner den Lavendelanbau neben der Schafzucht zur landwirtschaftlichen Haupterwerbsquelle.

Das ureigene Leben von und mit dem Lavendel spiegelt das Lavendelfest in Sault besonders wieder. Ob der Sichelschneidewettbewerb oder Auftritte provenzialischer Folkloregruppen, ob Fahrten mit landestypischen Kutschen oder das große ländliche Essen mit regionalen Produkten im Freien, das Lavendelfest hält für jeden Besucher etwas Unvergessliches bereit. Dazu gehören außerdem die Vorführungen der Herstellung großer handgedrehter Töpferwaren, Pferdeschauen und echter provenzialischer Konzerte.
Auch Besucher, die nicht zum Lavendelfest in Sault verweilen, sind unvergessliche erholsame Tage in einer noch authentischen Provence-Region garantiert. In die Geschichte eintauchen können sie bei einem Stadtspaziergang durch die einstige Hauptstadt der Grafschaft Sault-en-Provence.

Die historische Altstadt mit ihrer denkmalgeschützten Pfarrkirche, den Überresten der mittelalterlichen Burg und der Stadtmauer laden zu einer Reise in die Vergangenheit ein. Im Stadtgeschichtsmuseum erwarten interessierte Gäste eindrucksvolle Zeugnisse, die u. a. von der ersten prähistorischen Besiedlung der Region bis zur jüngsten Vergangenheit berichten. Ein visuelles Vergnügen bietet auch der seit 1515 mittwochs stattfindende Wochenmarkt, den auch die aus Lavendel gewonnenen Produkte charakterisieren. Wer sich für deren Herstellung interessiert, dem sei ein Besuch in der 1947 errichteten Lavendeldistillerie empfohlen. Näheres über Anbau und Verarbeitung von Lavendel ist außerdem in der Lavendelfarm zu erfahren. Freunden von gutenden Lavendelseifen empfiehlt sich ein Besuch in der Seifenfertigung, wo man sich in einem Videoraum und bei Fabrikführungen umfassend über die Herstellung der duftenden Hygieneartikel informieren kann.

Sault ist außerdem ein hervorragender Ausgangspunkt für Wanderungen und Radtouren in die malerische, leicht hügelige Umgebung. Der Outdoor-Sport-Komplex erwartet Gäste mit weiteren sportlichen Ambitionen wie Schwimmen und Tennis. Am 2. Sonntag im August führen drei unterschiedliche Kurse des “Bike Ride Lavendel” durch das Lila der Lavendelfelder. Freunde des Pferdesports bietet das zum selben Termin stattfindende Pferderennen um das Oval eines Lavendelfeldes eine einmalige Kulisse dieser Sportart. All diese Angebote laden herzlich ein, das Motto “Lavendel ist Leben” in seinem Urlaub wahr werden zu lassen.

Hier können Sie Ihre Reise in die Welt des Lavendel starten.

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Blick auf die Stadt Avallon in Burgund (Wikimedia)

Avallon liegt rund 225 km südöstlich von Paris in der Region Bourgogne bzw. Burgund. In der kleinen französischen Gemeinde, die zum Département Yonne gehört, leben knapp 7.400 Einwohner. Aus verwaltungstechnischer Sicht gehört der Ort Avallon, neben Sauvigny-le-Bois, Chastenay und Vault-de-Lugny, zum gleichnamigen Arrondissement Avallon. Daher ist hier auch die Präfektur stationiert.

Geschichte von Avallon

Die Geschichte von Avallon beginnt vor über 2.000 Jahren als die Gallier damit begannen, an diesem Ort die gallische Festung Aballo aufzubauen. Sie besiedelten das Granitplateau oberhalb des Flusses Cousin und beurteilten die Höhenlage zwischen 163 und 369 m als strategisch besonders günstig. Geschäftstüchtige Händler errichteten hier bereits im 1. Jahrhundert n. Chr. einen römischen Außenposten. Von Beginn an war Avallon eine begehrte Festung und immer wieder Schauplatz heftiger Kämpfe. Nachdem im Jahr 470 n. Chr. das anglo-romanische Heer unter König Riothamus eine Schlacht gegen die Goten verloren hatte, rettete sich der König nach Avallon. Die zahlreichen Legenden, die sich rund um das Leben von König Riothamus ranken, wurden zu historischen Vorbildern für die berühmte Sage von König Artus aus dem frühen Mittelalter. Und so wurde im hohen Mittelalter rund um Avallon eine starke Stadtmauer mit zahlreichen hohen Türmen gebaut, während sich in ihrem Inneren eine der bedeutendsten Festungen Frankreichs entwickelte. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts, zu Zeiten des Absolutismus, schwand die strategische Bedeutung der gallischen Festung Avallon. Während der Französischen Revolution (1789 bis 1799) entwickelte sich die Land- und Viehwirtschaft der umliegenden Regionen zum wichtigsten wirtschaftlichen Faktor. Mit Beginn des 19. Jahrhunderts und der damit einhergehenden kulturgeschichtlichen Epoche der Romantik, wuchs das kulturgeschichtliche Interesse für das mittelalterliche Stadtbild von Avallon. Und so entdeckten nun, an Stelle der ehemaligen Krieger oder Ritter, Reisende und Touristen die historische Festung. Avallon ist heute ein wichtiges Zentrum für den Fremdenverkehr und Tourismus, und so streifen täglich viele begeisterte Besucher durch die alten Gassen mit ihren historischen Gemäuern.

Sehenswürdigkeiten in Avallon und Ausflugstipps

Zu den Sehenswürdigkeiten von Avallon zählen u.a. die mittelalterliche Stadtmauer und der Uhrturm. Die Stadtmauer Remparts-du-Avallon machte Avallon nahezu uneinnehmbar. Von den einst so zahlreichen Türmen, sind heute noch fünf vollständig erhalten. Einer von ihnen ist der Tour d’ Horloge, der Uhrturm, dessen Uhr aus dem 15. Jahrhundert stammt. Die romanische Stiftskirche St. Lazare d’Avallon wurde im Jahr 1106 vollendet, und trotz der vielen turbulenten Jahrhunderte sind die wunderschönen Portale erhalten geblieben. Darüber hinaus lohnt sich aber auch ein Besuch der Museen Musée de l’Avallonnais und Musée du Costume, wobei letzteres eine besonders schöne Sammlung von Kleidern aus dem 17. bis 20. Jahrhundert zeigt. Als Naherholungsziele laden die Wälder des kleinen Parc des Chaumes und des großen Parc du Bois Dieu ein. Für einen Tagesausflug empfiehlt sich die Fahrt nach Autun, Auxerre, Fontenay oder Vézelay, wo es jeweils einige Kulturdenkmäler zu besichtigen gibt. Darüber hinaus ist das ländlich geprägte Burgund aber auch die Region der Burgen, Schlösser und vor allem der Weingüter. In einer Gruppenreise nach Burgund lässt sich all dies wunderbar erleben.

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Papstpalast in Avignon (Bild: Wikimedia)

Im 14. Jahrhundert stand die französische Stadt Avignon im Zentrum der Weltpolitik. Sie wurde zum Zufluchtsort und Sitz der Päpste und so zur Hauptstadt des Christentums. Insgesamt residierten im “Palais des Papes” sieben Kirchenoberhäupter. Genau war Avignon von 1309 bis 1377 Sitz des Heiligen Stuhls. Das sogenannte “päpstliche Exil” ging in die Geschichte ein. Der imposante Bau gehört heute zum Weltkulturerbe der UNESCO.
Zweifellos ist der Papstpalast der weltweit größte gotische Palast. Allein seine nutzbare Grundfläche beträgt 15.000 Quadratmeter. Das entspricht im Vergleich der Fläche von vier gothischen Kathedralen.
Papst Benedikt XII. begann mit dem Bau des Palastes. Dieser erste Teil des im romanischen Stil erbauten Gebäudes ist als “Palais Vieux“ (Alter Palast, erbaut 1334–42) bekannt. Sein Nachfolger Clemens VI. wünschte sich einen luxuriöseren Bau und ließ das “Palais Neuf“ (Neuer Palast, erbaut 1342–70) im gotischen Stil errichten. Der Papstpalast besteht also aus zwei untereinander verbundenen Gebäuden, dem Alten und dem Neuen Palast.
Mit der künstlerischen Ausgestaltung wurde der Italiener Matteo Giovannetti beauftragt. Er setzte seine Arbeit auch unter dem nächsten Papst, Innozenz VI., fort, was ihm den Namen “Papstmaler“ einbrachte.
Innozenz VI. befestigte die Kapelle mit zwei Türmen (Saint Laurent und la Gâche). Durch das Champeaux-Tor (auch Peter und Paul Tor genannt, verziert mit dem Wappen Innozenz’ VI.) betritt man den Palast.
Der strenge Bau ähnelt mit seinen hohen Mauern einer mittelalterlichen Festung. Leider sind die Räume heute leer, denn nach der Französischen Revolution wurde der Papstpalast geplündert, sein Mobiliar zerstört.
Zudem beschädigte ein Großbrand den Papstpalast im Jahr 1413 schwer. Er wurde danach nicht mehr benutzt und verfiel langsam. Ein gefasster Beschluss zum Abriss scheiterte an der enormen Größe des Baus. So wurde aus dem Palast erst ein Gefängnis, dann nutzte man ihn von 1810 bis 1906 als Kaserne. In dieser Zeit ging auch noch der Rest der einst prunkvollen Ausstattung verloren – die Fresken wurden an Antiquitätenhändler verkauft. Im Jahr 1906 wurde der Palast der Schlösserverwaltung zum Zweck der Renovierung übergeben. Heute dient ein Teil als Kongress- und Kulturzentrum. In dem wunderschönen Palasthof findet alljährlich das Avignoner Theaterfestivals statt.

Öffnungszeiten Palais des Papes:

1. bis 14. März: 9.00 Uhr bis 18.30 Uhr
15. März bis 30. Juni: 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr
1. bis 31. Juli: 9.00 Uhr bis 20.00 Uhr
1. bis 31. August: 9.00 Uhr bis 21.00 Uhr
1. bis 15. September: 9.00 Uhr bis 20.00 Uhr
16. September bis 1. November: 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr
2. November bis 28. Februar: 9.00 Uhr bis 17.45 Uhr

Die letzten Eintrittskarten werden eine Stunde vor Kassenschluss verkauft. Die Eintrittskarte gilt 24 Stunden. Audioguides sind in neun Sprachen erhältlich.

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Renaissance-Schloss Fontainebleau südlich von Paris (Bild: Wikimedia)

Es gilt als erstes Renaissanc-Schloss auf französischem Boden, bildete zwei Schulen der Malerei aus und ist heute wie früher ein Magnet für Schöngeister aus aller Welt: das Schloss Fontainebleau. Etwa 60 Kilometer südlich von Paris liegt in einer ausgedehnten Parklandschaft, über den Resten eines Vorgängerbaus – einem ehemaligen Jagdschloss – das, heute in seiner Stilreinheit hervorragend erhaltene, Renaissanceschloss Fontainebleau. Die Könige Franz I und Heinrich II ließen das große Bauvorhaben nach dem Baubeginn 1528 über etliche Jahre hinweg errichten und ausstatten.
Besonders die Inneneinrichtung von Fontainebleau ist einzigartig und einen Besuch wert! In den 1530ern rekrutierte der französische Königshof viele italienischen Künstler mit Rang und Namen – unter anderen Rosso Fiorentino und Primaticcio – die das Schloss ausstatteten. Durch die Anwesenheit verschiedenster hauptsächlich italienischer Künstler entstand die sogenannte “erste Schule von Fontainebleau“, dessen Künstler sich durch ihren starken, italienischen Manierismus auszeichneten. Die “zweite Schule von Fontainebleau” entstand ab 1590 als weitere Ausstattungsarbeiten in Auftrag gegeben wurden. Nun kamen hauptsächlich flämische und französische Künstler zum Zug, die Restaurationsarbeiten ebenso durchführten, wie die Erstellung neuer Ausstattungselemente. Das das Bauvorhaben Fontainebleau und die damit verbundenen künstlerischen Arbeiten großen Einfluss hatten, zeigt eine rege Rezeptionsgeschichte dieser Werke. Die Verbreitung der Vorbilder aus Fontainebleau funktionierte über Stichwerke die von ansässigen Druckern verlegt und quer durch ganz Nordeuropa verbreitet wurden.

Später diente das Schloss als Wohnsitz von Kaiser Napoleon, dessen Wohntrakt heute ebenso besichtigt werden kann wie die königlichen Prunkgemächer.

Öffnungszeiten & Eintrittspreise von Schloss Fontainebleau

Das Schloss Fontainebleau, das heute ein Museum beherbergt, ist täglich geöffnet außer Dienstags, den 1. Januar, den 1. Mai und den 25. Dezember. Die Öffnungszeiten von Oktober bis Mai sind von 9:30 Uhr bis 17 Uhr und von Juni bis September von 9:30 Uhr bis 18 Uhr.
Der Besuch der “großen Wohnungen” kostet 6,50€ bzw 4,40€ mit Ermäßigung. Die “kleinen Wohnungen” (Appartement Kaiser Napoleons) schlägt sich mit 3€ bzw 2€ zu Buche.
Jeden ersten Sonntag im Monat ist das Schloss bei freiem Eintritt geöffnet, an den anderen Sonntagen herschen verbilligte Eintritte. In den Genuss freien Eintritts kommen alle unter 18 Jahren, amtierende Professoren, Behinderte sowie ihre Begleiter.

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Canal du Midi bei Toulouse (Bild: Wikimedia)

Der Canal du Midi ist ein Kanal in Südfrankreich, der die Stadt Toulouse mit dem Mittelmeer verbindet. Er ist 240 Kilometer lang und gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO. Bevor 1667 mit dem Bau des Canal du Midi begonnen wurde, mussten Schiffe, die vom Mittelmeer aus zur französischen Atlantikküste fahren wollten, ganz Spanien umfahren, was eine um ein Vielfaches längere Strecke war als auf direktem Weg. Der Canal du Midi wurde bis nach Toulouse geplant und gebaut, da man von dort aus durch die Garonne den Atlantik erreichen kann. Der Bau des Kanals dauerte 14 Jahre, wobei nur Hacken, Schaufeln und von Ochsen gezogene Karren zur Verfügung standen.
Der Canal du Midi startet in Toulouse, der viertgrößten Stadt Frankreichs. Sie wird “la ville rose” (die rosa Stadt) genannt, da viele Gebäude in Toulouse aus hellroten Ziegelsteinen gebaut sind. Touristisch bedeutend sind die sehr alte Universität, einige ebenso alte Kirchengebäude sowie Museen, die vielfältige Ausstellungsgegenstände, wie altrömische Artefakte, japanische Kunst und lokale Zeitzeugnisse, ausstellen.
Der Canal du Midi verläuft durch einige kleinere Städte mit historischer Bedeutung. Die Stadt Castelnaudary gehört dazu, ebenso das über 2700 Jahre alte Béziers und die einst von Griechen gegründete Stadt Agde. In der Nähe von Agde befindet sich der ehemalige Vulkan Mont Saint Loup, den man besteigen kann. Eine Stadt, durch die der Canal du Midi fließt, ist sogar weltberühmt: Nach der Stadt Carcassonne wurde nämlich, bedingt durch ihre Befestigungen und das in der Stadt befindliche Grafenschloss, ein Brettspiel benannt.
Der Canal du Midi endet im Étang de Thau, einem See in der Nähe der Mittelmeerstadt Séte. Séte ist sehr durch seine Nähe zum Mittelmeer geprägt. Hier findet alljährlich im August, seit Eröffnung des Hafens im Jahr 1666, ein Fest statt, das “Fête de la Saint Louis” genannt wird. Dabei versuchen zwei mit Lanzen und Schilden bewaffnete Teams, sich gegenseitig ins Wasser zu stoßen. Der offizielle Schlusspunkt des Kanals ist jedoch bereits die Mündung in den Étang de Thau beim Leuchtturm von Les Onglous nahe Agde.
Der Kanal hat über seine gesamte Länge eine Breite von 20 bis 24 Metern und ist bis zu 2,50 Meter tief.

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