Mercoledì 30 marzo 2011

Ho trovato, per puro caso (tipico esempio di serendipità) dentro un portadocumenti che non aprivo da decenni, il libretto del mio Interrail: era il 1979, ero ancora minorenne e, per quasi un mese, ho girato mezza Europa.

Il libretto è tutto sporco e sgualcito, non tanto per i trenta e più anni passati, quanto per il massacro che ha subito durante quel mese di viaggio, dentro e fuori dalle tasche dei jeans neanche loro tanto puliti, probabilmente luridi.

Quanti ricordi mi saltano alla mente sfogliandolo! Sono passati solo 30 anni e il mondo ha subito più trasformazioni in questi pochi decenni che nei 100 anni precedenti. Visto con gli occhi di oggi, quel viaggio potrebbe sembrare una vera avventura quasi verso l’ignoto. Erano decisamente altri tempi. Il futuro sembrava alle porte: in TV trasmettevano Spazio 1999 ed eravamo tutti convinti che, nel giro di una ventina d’anni, i viaggi verso la Luna sarebbero stati un fatto di routine. Non esistevano i cellulari, Internet non era neanche nell’anticamera del cervello, non c’erano bancomat o carte prepagate. Eppure era un altro vivere: non lo sto dicendo da vecchio matusa che rimpiange i bei tempi passati, vivo benissimo il presente e ritengo di essere molto più moderno e dentro l’oggi di tanti ragazzini. La fine degli anni ’70 è stata, storicamente, una fase difficilissima: eravamo proprio dentro gli anni di piombo, l’economia arrancava ed eravamo da poco usciti dall’austerity, politicamente eravamo in piena Prima Repubblica, mancavano ancora 10 anni alla caduta del Muro di Berlino e alle conseguenze che questo fatto avrebbe portato. Eppure c’era una maggiore spensieratezza o probabilmente era la nostra giovinezza che ci faceva sentire così. Siamo partiti in tre, con Mario (riposi in pace) e Pierantonio, e tornati in due: niente di grave, solo un febbrone ha costretto Pierantonio a prendere il primo aereo da Londra e tornare a casa. Una tenda canadese da due posti, uno zaino in spalla con dentro poche cose, un sacco a pelo erano tutto il nostro bagaglio; pochi, pochissimi soldi in tasca ma tanto, tantissimo entusiasmo. Nessun programma prestabilito, si decideva di giorno in giorno quale sarebbe stata la tappa successiva. Nessuna guida, solo una mappa dell’Europa per poterci orientare. Nessun dizionario, ci arrangiavamo come potevamo. In linea di massima, alternavamo una notte in campeggio con una in treno, per risparmiare, e distendevamo i sei sedili della cabina ricavando così un comodo letto a tre piazze: non importava chi ci dormiva accanto. La nostra unica alimentazione era rappresentata da panini, 27 giorni di panini, patatine fritte e grandi boccali di birra… e nessuno di noi è finito alcolizzato, anzi io sono diventato astemio: sono partito che pesavo 65 kg e quando sono tornato ero 58. Riporto questi fatti solo per arrivare ad una considerazione: nonostante questo modo di vivere apparentemente dissoluto, promiscuo, incosciente siamo partiti che eravamo bravi ragazzi e siamo tornati ancora bravi ragazzi, certamente più consapevoli e ricchi dentro. Eravamo stati educati con dei veri valori, si può dire lo stesso dei giovani d’oggi? Abbiamo fatto tante cazzate durante quel mese da leoni ma siamo tornati integri. Siamo sicuri che oggi, con tutte le attenzioni che ci sono verso i minori e l’iperprotezione da parte della società e della legge, si riescano ad ottenere gli stessi risultati di una volta? Forse no. Probabilmente bisognerebbe rivedere il tutto a partire dalla base: l’educazione, appunto. La famiglia, la scuola, la società non sono più in grado di educare i ragazzi. E questo sì che è un discorso da vecchio!

Mercoledì 30 marzo 2011

Come ho scritto nel post precedente, è stata un’avventura, il viaggio in sé non era importante, né tantomeno le tappe, tutto questo è stato il mezzo per realizzare un fine. Non c’erano velleità culturali o antropologiche o sociologiche. In fondo è stata solo una sfida con noi stessi, una voglia di sentirci finalmente grandi e capaci di sfidare il mondo, un paletto che sancisse il nostro definitivo distacco dall’infanzia e dall’adolescenza.

Nonostante questo, riporto le tappe di questo viaggio verso l’età adulta così come sono scritte nel libretto, con l’aggiunta di quei pochissimi ricordi, turistici e non, che sono rimasti impressi nella memoria a distanza di 30 anni.

7 agosto 1979 – Padova / Wien
Ricordo l’Orient Express, fermo alla stazione di Venezia, bellissimo con le sue carrozze blu decorate con stemmi dorati, con il red carpet per far salire i passeggeri. Durante la sera, quando è già buio, comincio a conversare nel corridoio con un giovane uomo canadese, che poi si qualifica come prete, giusto per tenere in allenamento il mio inglese. Mi invita a prendere un caffè. Mentre ci avviamo verso la carrozza ristorante, giunti all’altezza del bagno, cerca di spingermi con forza all’interno. Mi divincolo e lo sbatto  a terra. La stessa cosa si sarebbe ripetuta esattamente 10 anni dopo, con un alto prelato. Due tentativi di violenza nella mia vita, ambedue da parte di uomini del clero. Vogliamo parlarne?
Vienna: che città da vecchi! Così mi è sembrata, vista con gli occhi di un 17enne. Comunque mi sono divertito da matti al Prater sulle montagne russe, prima volta in vita mia: titubante all’inizio, incapace di fermarmi poi. Botta di culo: all’ufficio cambi del campeggio, l’impiegato scambia gli scellini austriaci, che stavo cambiando in marchi tedeschi, per non so quale valuta e mi ritrovo con 100.000 lire in più circa. Il mio primo impulso è stato quello di far notare l’errore poi, da bravo ragazzo, divido il surplus con i miei compagni di viaggio. Con 30.000 lire a testa campavamo 4 giorni.

8 agosto 1979 – Wien / Hamburg
Amburgo? Cos’è Amburgo? Io ricordo solo St. Pauli, il quartiere a luci rosse. Tre teenagers con l’ormone impazzito dentro e fuori dai sexy shop, alla scoperta di un mondo tabù e per questo ancora più affascinante… allora il mercato del sesso non era così alla portata di click come oggi! Avevamo solo un giro sottobanco di riviste sporche, procurate chissà dove e chissà da chi, che tenevano accuratamente nascoste dentro le custodie degli LP… e non siamo diventati né ciechi né pervertiti!

10 agosto 1979 – Hamburg / København
Copenaghen, città fredda, non per il clima: vuota, deserta, pulitissima, assolutamente asettica… mi era sembrata un plastico. Nessun ricordo a parte la Sirenetta: una statuetta minuscola su uno scoglio a pochi metri dalla riva. Quando la vedevo in foto mi sembrava gigantesca e in mezzo al mare: che delusione! Abbiamo dormito per terra, dentro la stazione, come dei senzatetto, non ricordo proprio perché.

12 agosto 1979 –  København / Helsingør / Hillerød / København
Ho ancora impresse nella mente la magnifiche distese di conifere verdissime e la costa selvaggia. A un tiro di schioppo si poteva vedere la costa della Svezia che non potevamo però raggiungere perché, se non ricordo male, all’epoca serviva il passaporto e noi viaggiavamo solo con la carta d’identità. E il maestoso castello di Amleto.

12 agosto 1979 – København / Amsterdam
E’ stata la città che più mi ha impressionato di tutto il viaggio: i suoi canali, le facciate delle case, piazza Dam con i suoi freakettoni, le signorine in vetrina, la marea di biciclette. Ricordo ancora quanto la considerassimo cara rispetto alle altre e ciò ci costrinse a ridurre ulteriormente le razioni alimentari.

15 agosto 1979 – Amsterdam / Rotterdam / Amsterdam
Una tipica città portuale.

16 agosto 1979 – Amsterdam / Koog-Zaandijk / Amsterdam
Un bellissimo villaggio con tanti mulini a vento, casette colorate e artigiani che intagliavano i tipici zoccoli in legno: impossibile non comprarli,avrebbero penzolato dallo zaino per il resto del viaggio, sbattendo come nacchere.

16/17 agosto 1979 – Amsterdam / Paris / London
Torno a Londra per il sesto anno consecutivo: ormai è la mia seconda casa. Andiamo subito a Catford Bridge per salutare la famiglia che aveva ospitato me e Pierantonio l’estate precedente: ci obbligano ad accettare la loro ospitalità per il periodo della nostra permanenza in città e ci mettono a disposizione una stanza dove dormire e soprattutto un bagno, con la moquette alta 10 cm, dove poterci finalmente ripulire per bene. Ci fanno anche il bucato.Corriamo subito ad un teatro dalle parti di Leicester Square dove l’anno precedente avevo visto la riduzione teatrale di Jesus Christ Superstar: voglio assolutamente rivederlo, avevo pianto calde lacrime quando, alla fine, Gesù Cristo compare sulla scena, salendo da una botola del palco, appeso ad una croce in plexiglass trasparente, sulle note di John 19:41. E chi ti trovo alla biglietteria? La Ale e la Paola, le nostre sorelline: neanche ci fossimo dati appuntamento! Pierantonio si ammala e, nostro malgrado, torna a casa in aereo grazie ai soldi prestati da un amico di famiglia di vecchia data che vive a Londra da decenni. Si spezzano un po’ gli equilibri: quando si viaggia in tre, in caso di scelta, c’è sempre una maggioranza che prevale e che, democraticamente, bisogna accettare. Io e Mario, passiamo i giorni gironzolando per la città: mi piace fare da cicerone, visto che per lui è la prima volta qui. Lo porto anche a Oxford e Windsor. Vedo per la prima volta la Battersea Power Station, la centrale elettrica che è stata rappresentata sulla copertina di Animals dei Pink Floyd pubblicato due anni prima: è un sogno ad occhi aperti, pensavo fosse opera di un grafico ed invece è reale, magica nella sua unicità, con le sue ciminiere a forma di colonne doriche.

21 agosto 1979 –  London / Edinburgh
Il viaggio è un piacere per gli occhi: immense distese ricoperte di felci, colline rosa per l’erica fiorita, uno spettacolo! Edimburgo è una città bellissima, un po’ tetra però.

22 agosto 1979 – Edinburgh / Glasgow / Aberdeen / Edinburgh
Glasgow: la città più grigia e sporca di fuliggine che io ricordi. Aberdeen: ricordo solo il tragitto in treno lungo la costa del Mare del Nord, bellissimo.

23 agosto 1979 – Edinburgh / Inverness / Edinburgh
Le Highlands sono una meraviglia: colline verdissime che si specchiano nei tanti piccoli laghi. Raggiungiamo con l’autobus Loch Ness: io e Mario ci sediamo su una panchina tra i resti di un castello diroccato a consumare la nostra cena al sacco. Gli occhi continuano a scrutare la superficie del lago, lungo e strettissimo, alla ricerca della testa del mostro che affiora e la suggestione ci porta a vederlo in ogni onda e in ogni ombra. Si fa buio e non ci sono più mezzi pubblici: torniamo a Inverness in autostop. Telefono a casa: è arrivata la cartolina per la visita di leva. E’ ufficiale: è finita l’era della giovinezza, il momento che temevo da anni è arrivato… adesso però sono quasi indifferente alla cosa. Rientriamo ad Edimburgo nella notte.

24 agosto 1979 – Edinburgh / Liverpool 
Ricordi: zero.

25 agosto 1979 – Liverpool / Penzance
Gli uffici di cambio sono chiusi. Entriamo in un hotel per chiedere se gentilmente possono cambiarci un po’ di valuta: il tizio alla reception accende la TV, visualizza una schermata con i tassi di cambio, ricarica di un buon 10% e ci dà le sterline. Mistero. Solo molto tempo dopo realizzerò che quello che avevo visto sullo schermo era il Televideo, che arriverà in Italia molti anni dopo: BBC sempre all’avanguardia! Siamo nella magnifica Cornovaglia: andiamo a St Michael’s Mount, l’omologo inglese di Le Mont Saint-Michel in Normandia. Verso sera ci spostiamo a Land’s End: vedrò, negli anni seguenti, tanti tramonti in tante parti del mondo ma quello resta in assoluto the very best one.

26 agosto 1979 – London / Paris
Arriviamo a Parigi via Dover/Dunkerque. Il campeggio è a Bois de Boulogne, in una bellissima area molto attrezzata. Utilizzeremo Parigi come base per veloci spostamenti in altri stati vicini. Per quanto stupenda, questa città non riesce a coinvolgermi. Credo esistano due fazioni: quella dei londinesi e quella dei parigini. Ci tornerò altre quattro volte nei 5 anni successivi ma sarà sempre così.

28 agosto 1979 – Paris / Bruxelles / Paris
Unico ricordo la Grand Place, bellissima e piena di fiori. E chissà perché ho il ricordo di un’esplosione, la scoppio di una bomba: all’epoca comunque le bombe erano all’ordine del giorno.

29 agosto 1979 – Paris / Luxemburg / Paris
Il Granducato mi è piaciuto tantissimo e ci ritornerò 4 anni dopo in macchina.

30 agosto 1979 – Paris / Lourdes
Il grande mistero di questo viaggio: avevamo preso il treno per Bordeaux (chissà perché proprio Bordeaux) e ci siamo ritrovati a Lourdes!Guidati forse da un inconscio desiderio di purificazione? Non lo saprò mai. Non abbiamo trovato un campeggio e abbiamo piantato la tenda nel giardino della piscina comunale, aspettando che da un momento all’altro qualcuno ci facesse sgomberare, cosa che non è successa. Da agnostico, sono stato davvero toccato dalla sofferenza e dalla fede dei malati all’interno del recinto della Basilica. Sono stato altrettanto colpito ma questa volta nauseato dalla mercificazione dell’immagine della Madonna all’esterno.

31 agosto 1979 – Lourdes / Geneve
Comincia, finalmente, l’avvicinamento verso casa: siamo stanchi e abbiamo finito i soldi. Ginevra è una bellissima città in una posizione geografica invidiabile. Sprizza ordine, pulizia e ricchezza da ogni parte la si guardi. Il jet d’eau in mezzo al lago è incredibile.

1 settembre 1979 – Geneve / Lausanne
Ricordi: zero. Forse “non ci vedo più dalla fame” come recita la pubblicità delle merendine.

2 settembre 1979 – Geneve / CASA
Io e Mario ci salutiamo davanti alla stazione come se fossimo di ritorno da un pomeriggio passato a Venezia. Non eravamo ancora consci di quanto quest’esperienza ci avesse fatto crescere e forse cambiato.

27 giorni, a spanne 11.000 chilometri in treno più parecchie centinaia a piedi a spasso per le città d’Europa. Un’esperienza che tutti dovrebbero fare una volta nella vita, soprattutto da giovanissimi. Peccato che non avessero ancora inventato le fotocamere digitali per poter avere una testimonianza in più di quest’avventura… o forse è meglio così, lasciare tutto in sbiaditi ricordi nella memoria, quasi fosse stato solo un sogno, un gran bel sogno.

Thailandia, programma di viaggio.

Domenica 22 gennaio 2006

Oggi partiamo per la Thailandia. E’ il primo viaggio a lungo raggio organizzato in pratica completamente da me, con un po’ di sana incoscienza. Volo diretto Thai Airways da Malpensa a Bangkok Don Muang con Airbus A340.

Questa volta viaggiamo davvero leggeri: uno zainetto e un borsone a testa con un po’ di t-shirt e qualche paio di bermuda, più il minimo indispensabile. Il volo è alle 13:05. L’aeroporto è quasi deserto. Al gate, mentre aspettiamo di imbarcarci, non riesco a non notare i tanti ometti anzianotti e piuttosto dimessi che tutti soli aspettano di salire a bordo. Siccome non credo vadano a svernare in Thailandia, non posso non pensare che lo scopo del loro viaggio sia esclusivamente di natura sessuale: sono troppo malizioso?
E’ una bellissima giornata tersa e soleggiata. Il volo parte il perfetto orario e, lasciatemelo dire, viaggiare con la Thai è un’esperienza paradisiaca. Appena saliti a bordo, le hostess, elegantissime e sempre sorridenti, offrono a tutti i passeggeri un’orchidea, il simbolo stilizzato della compagnia aerea, fiore che ci accompagnerà quotidianamente durante le prossime due settimane. Viaggiando verso est, il buio cala presto, amo volare di notte anche se non riesco a dormire in aereo: c’è più ordine, meno movimento e i bambini dormono e non rompono. Ci servono pranzo, cena e colazione e ad ogni pasto le hostess si cambiano d’abito, sfoggiando addirittura bellissimi abiti lunghi in seta nei colori della compagnia (il viola impéra dappertutto) per la cena. Ci sono sia menu occidentali che thailandesi e io, giusto per cominciare ad abituarmi, scelgo sempre questi ultimi. Nella notte, guardando fuori dal finestrino, nel buio più totale, si vedono le fiamme sulla cima dei pozzi petroliferi. A un paio d’ore dall’atterraggio, sorvoliamo Calcutta: è enorme e piena di luci ma, dentro di me, penso a quanta povertà c’è laggiù. Tra una mangiata e un film, le 10 ore di volo passano veloci anche se avrei preferito dormire un po’.

Lunedì 23 gennaio 2006

Atterriamo a Bangkok all’alba. La pratica alla dogana è inquietante: un austero funzionario controlla con calma i documenti e scatta una foto con uno strana sfera di metallo posizionata sul banco, dopodiché attacca ad una pagina del passaporto un foglietto verde che è il permesso di soggiorno per 30 giorni tassativi, scaduti i quali sembra si possa essere sbattuti dentro una delle terribili prigioni thailandesi viste in molti film. Sto esagerando naturalmente ma, come avrò modo di verificare in seguito, il senso della gravità del reato è davvero relativo rispetto al mondo occidentale. Ritirati i bagagli, troviamo subito ad attenderci l’autista, con accompagnatore, per il trasferimento in hotel che avevamo prenotato dall’Italia: ci fa salire su una Volvo tutta bianca, dentro e fuori: comincia la nostra avventura in terra thailandese. La prima cosa che mi colpisce è che la città non ha assolutamente nulla di orientale: grattacieli modernissimi, torri con ristoranti rotanti sulla cima, strade a quattro corsie e traffico, tanto traffico.

Ad ogni chilometro lungo la strada, troneggiano enormi quadri rappresentanti Rama IX, re della Thailandia dal 1946, considerato alla stregua di una divinità e venerato come tale. I thailandesi hanno una vera adorazione per il loro monarca e non perdono mai l’occasione per lodarne l’operato, anche perché il solo parlarne male o criticarlo, così come imbrattarne l’immagine, garantisce una lunga permanenza in carcere e questo vale anche per gli stranieri.

Un’altra cosa che mi colpisce immediatamente è la bellezza della lingua thailandese, o meglio dell’ortografia: è un insieme di riccioli e accenti strani per noi assolutamente indistinguibili l’uno dall’altro. Mi chiedo cosa succederà tra qualche giorno quando saremo dispersi in mezzo alla campagna! L’unica cosa che so dire è salve: สวัสดี sawasdee che già si complica perché bisogna aggiungere krap o ka a seconda se l’interlocutore è maschio o femmina.
In meno di un’ora arriviamo in hotel: è sontuoso ed elegante, il personale è di una gentilezza imbarazzante. La camera è curata nei dettagli, piena di specchi decorati e cornici in legno intarsiato e con le immancabili orchidee. Siamo stanchi e decidiamo di passare un po’ di ore in camera per recuperare un po’ di sonno. Prima però, prenotiamo dei tour guidati direttamente nell’hall dell’hotel per i prossimi giorni. Il tour operator al quale ci affidiamo è considerato il migliore per quanto riguarda la Thailandia e, come scopriremo in seguito, questa fama è altamente meritata: per poche decine di euro le offerte sono davvero ampie e invitanti. Come al solito, non riesco a dormire.

Alla sera usciamo: siamo a 100 metri esatti da Patpong, il quartiele a luci rosse rosse di Bangkok, il che è tutto dire… Patpong 1 (esiste anche Patpong 2, una parallela a pochi metri di distanza) è una via, lunga 250 metri, regno incontrastato di locali a luci rosse e di un mercato notturno esclusivamente dedicati ai turisti stranieri. Sui lati della strada, decine di go-go bar dove ragazze, più o meno discinte, perennemente appese a pali da lap dance, forniscono spettacolini erotici e, su richiesta, prestazioni particolari ampiamente descritte in dettagliati menu: la più gettonata sembra essere la pussy ping pong… avete presente la scena di Priscilla, la regina del deserto? Dopo accordi diretti, i clienti possono appartarsi con le ragazze in camere ai piani superiori per massaggi particolari.

Molto rappresentate e richieste sono anche le ladyboys, davvero molto belle. Ci sono anche molti locali gay al di fuori dei quali i ragazzi, coperti da una mini vestaglia, si rilassano fumando una sigaretta tra uno spettacolo e l’altro. Insomma, ce n’è per tutti i gusti!

Il mercato notturno, aperto dalle 18 alle 2 di notte, è il clou della via. Sono due file ininterrotte di bancarelle strapiene di merce di tutti i tipi e di tutte le marche naturalmente rigorosamente falsa. Il fatto incredibile è che i prodotti sono fatti talmente bene da farmi pensare che esiste un mercato parallelo che fa uscire la merce dai laboratori dove, per il costo della manodopera estremamente basso, vengono confezionati gli articoli originali. I prezzi già stracciati all’origine, possono essere più che dimezzati con un’abile trattativa. Quello che non si trova esposto, lo si può tranquillamente richiedere su catalogo: dopo 10 minuti al massimo il venditore te lo procura. Ivan sembra fuori di sé preso da un attacco di shopping compulsivo, riesco a fatica a convincerlo ad andare a cena. Su consiglio di Marco, un ragazzo conosciuto in hotel, andiamo in un ristorante poco lontano: sembra molto trendy, vista la fila di gente che aspetta. Ci sediamo ad un tavolino all’aperto e qui cominciano i problemi: cosa ordinare? Per fortuna il menu ha le foto dei piatti, perciò scegliamo a vista. Il risultato è più che soddisfacente. Alla fine paghiamo l’equivalente di 15 euro, un’esagerazione considerando che in Thailandia si dovrebbe riuscire a mangiare bene con pochi euro. Sulla via di ritorno verso l’hotel, un po’ di tristi attrazioni per turisti con elefantini costretti a stare sul marciapiede e scimmiette mascherate. In zona ci sono un sacco di locali aperti 24 ore dove poter ricevere uno dei famosi massaggi thailandesi… di che tipo, non è dato sapere! E adesso a nanna, sono cotto!

Martedì 24 gennaio 2006

Comincia la prima vera giornata a Bangkok, o meglio a Krungthep Maha NakhonAmon Rattanakosin Mahinthara Yutthaya Maha Dilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udom Ratchaniwet Maha Sathan Amon PhimanAwatan Sathit Sakka Thattiya Witsanu KamPrasit (qui la pronuncia) che è il vero nome della città usato nelle cerimonie ufficiali, uno scioglilingua di 169 lettere che tradotto letteralmente significa “La città degli angeli, la grande città, l’eterna città gioiello, l’inespugnabile città del dio Indra, la grandiosa capitale del mondo dotata di nove gemme preziose, la città felice, che abbonda in un enorme palazzo reale, che è simile alla dimora celeste dove regna il Dio reincarnato, una città data da Indra e costruita da Vishnukarn” scritta in thai กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยามหาดิลกภพ นพรัตน์ราชธานี บุรีรมย์อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์ : poetico, vero?

Cominciamo la giornata con la miglior colazione mai fatta all’estero: la sala è molto bella e sembra di essere in una veranda con tovaglie e cuscini in tema floreale. Il buffet è ricchissimo e l’angolo omelette affollato. Ci sono un sacco di cinesi, probabilmente i nuovi milionari che stanno cominciando a invadere le località turistiche del mondo intero. C’è un banco con un sacco di frutta, intagliata da farla sembrare bouquet di fiori. Scelgo un frutto dalla polpa bianca con una miriade di semini scuri che all’esterno sembra quasi un carciofo rosa, mai visto prima: scoprirò in seguito essere la pitaya, meglio conosciuta come dragon fruit.

Partiamo per il tour. La guida thai è molto professionale e parla un italiano perfetto. La città è decisamente moderna e conferma la mia prima impressione. Per la strada ogni tanto compare qualche simbolo tipicamente orientale: enormi dragoni in carta colorata probabilmente preparati per qualche festa, guglie di templi buddhisti soffocate dai condomini. Per la strada tante palme con i tronchi ricoperti da piante di orchidee che vegetano, grazie alle loro radici aeree, semplicemente appoggiate ad essi e trattenute da una retina invisibile. Il traffico è davvero notevole, imperano le auto giapponesi.

La prima tappa è Wat Traimit, il tempio dove è custodito il Buddha d’oro. La costruzione specie all’interno è piuttosto modesta. E’ la più grande statua di Buddha in oro massiccio al mondo: 3 metri di altezza per 5.5 tonnellate! Bizzarra è la storia di questa statua: la scoperta che fosse d’oro massiccio venne fatta accidentalmente. Attorno al 1950, durante dei lavori di trasloco, si ruppe un cavo della gru che la trasportava. La caduta provocò la rottura dello strato di stucco con la quale era stata ricoperta più di 200 anni prima per sottrarla al saccheggio dei birmani. Il tempio è pieno di fedeli che accendono bastoncini di incenso e offrono doni votivi e fiori di loto.
All’uscita troviamo già le pin e i piattini in ceramica con le nostre immagini scattate a nostra insaputa pochi minuti prima: i miracoli della tecnologia!

Il piatto forte del tour è il Grande Palazzo Reale fatto costruire alla fine del ‘700 dal re Rama I sulle rive del Chao Phraya, il fiume che attraversa Bangkok: è la residenza ufficiale della famiglia reale, anche se in realtà viene utilizzato solo per cerimonie pubbliche. E’ circondato da una cinta muraria. La zona più interessante è quella dei templi, alla quale si accede attraverso un viale dove fanno bella vista di sé le guardie reali.

Dopo aver passato una zona con edifici tipicamente europei (notare le impalcature in bambù!), attraversato un portale, si entra in un mondo fantastico, nel senso che sembra uscito da una fiaba. Tra statue di enormi demoni guerrieri e di creature antropomorfe, si ergono edifici decorati, templi, stupa. Tutto il complesso va sotto il nome di Wat Phra Kaew, il Tempio del Buddha di Smeraldo.

Dopo aver passato una zona con edifici tipicamente europei (notare le impalcature in bambù!), attraversato un portale, si entra in un mondo fantastico, nel senso che sembra uscito da una fiaba. Tra statue di enormi demoni guerrieri e di creature antropomorfe, si ergono edifici decorati, templi, stupa. Tutto il complesso va sotto il nome di Wat Phra Kaew, il Tempio del Buddha di Smeraldo.

Tutto questo ruota attorno all’edificio principale, il Phra Ubosot, il tempio principale del buddhismo thailandese, il San Pietro per i cattolici, all’interno del quale è custodito il Buddha di Smeraldo, il Buddha patrono della Thailandia, un po’ come San Francesco in Italia. Ciò che mi stupisce veramente sono i dettagli delle decorazioni: è interamente ricoperto con tessere di mosaico colorare iridescenti, cornici dorate intarsiate, piccole statue, una meraviglia… kitsch! Il Buddha di Smeraldo, fatto in realtà di giada, è una statuetta di 45 centimetri con un vestitino d’oro che viene cambiato, in autunno, estate ed inverno, dal re in persona. Attualmente indossa il capo invernale.

Ultima tappa del tour odierno è il Wat Pho, non lontano dal Grande Palazzo. E’ la sede della più antica scuola di medicina tradizionale e massaggio terapeutico thailandese. L’attrazione principale è la Statua del Buddha Sdraiato o Disteso nel momento del passaggio al Nirvana. E’ lunga 45 metri e alta 15 ed è costruita con mattoni e gesso e ricoperta da una lamina d’oro. La pianta dei piedi è in madreperla, intarsiata con i 108 simboli del buon auspicio buddhista. La statua è così grande che l’edificio che la contiene è stato costruito dopo il posizionamento del Buddha (certo che potevano farlo un po’ più grande visto che la statua è quasi a ridosso delle pareti!).

Torniamo in hotel, ci riposiamo un po’. Poi un giretto nelle strade vicine e di nuovo a Patpong. Il programma della serata prevede di visitare il Flower Market che dicono sia spettacolare soprattutto di notte quando iniziano ad allestire i banchi. Saliamo su un taxi e l’autista finge di fare il tonto e di non capire, anche davanti ad una mappa turistica con tanto di disegnino: evidentemente non ha voglia di starsene mezz’ora in mezzo al traffico che a quest’ora è notevole, non lo considererà conveniente. Rinunciamo… amen.

Mercoledì 25 gennaio 2006

Oggi usciamo da Bangkok per andare a visitare il Mercato Galleggiante di Damnoen Saduak, nella provincia di Ratchaburi, forse il più famoso del paese, a circa 100 chilometri dalla capitale. La guida thai di oggi si fa chiamare Cipollino: un nome, un programma! Alterna battute, che nessuno capisce, a risatine isteriche. Quando si fa serio comunque dimostra competenza. Lungo la strada, ci fermiamo a visitare una serra dove si coltivano orchidee: una meraviglia, porterei a casa un bel po’ di vasi.

Arrivati a destinazione, ci fanno salire a gruppi di 6 su sottili imbarcazioni, le long-tail boat, azionate da una specie di gigante minipimer rumorosissimo che funge sia da motore ad elica che da timone. Percorriamo dapprima canali in mezzo alla campagna fino ad arrivare nella zona abitata del paese. Qui le case sorgono proprio in riva ai canali, sono una sorta di palafitte moderne dove vivono gli agricoltori che lavorano nelle risaie adiacenti. Il canale è parte integrante della vita domestica: nell’acqua, non esattamente pulita, lavano vestiti e stoviglie. Ogni casa ha il proprio angolo di culto personale per propiziare la benevolenza degli dei. Mano a mano che ci si avvicina al mercato, il traffico di barche piene di turisti si fa più intenso.

Il mercato galleggiante, che una volta era ad uso e consumo della popolazione locale, adesso è diventato soprattutto un’attrazione turistica. Resta comunque estremamente affascinante. Nella parte coperta, sotto grandi capannoni, ci sono enormi tavoli dove si trova veramente di tutto, da souvenir a bellissimi tessuti. Non mancano anche qui le robe taroccate: per esempio, la famosa polo con il coccodrillo viene venduta per l’equivalente di 3,50 euro ed è indistinguibile da una originale! La parte più suggestiva resta comunque quella che si trova sull’acqua. Qui, su tipiche imbarcazioni chiamate sampan, le donne, con caratteristici cappelli in paglia, vendono soprattutto frutta e verdura che, all’occorrenza, cucinano al momento; gli uomini invece vendono souvenir o merce tarocca. La vista dal ponte che attraversa in canale è incredibile: ora mi sento davvero in Estremo Oriente!

La tappa successiva è un laboratorio di falegnameria dove abilissimi scalpellini realizzano magnifici bassorilievi in tipico stile thailandese su legno di teak. Ci sono ordinativi da ogni parte del mondo e le dimensioni dei pannelli vanno dalla piastrella a diversi metri quadri. Queste opere posso piacere o meno ma è innegabile l’abilità e la pazienza di questi intarsiatori: ormai penso che solo in queste parti del mondo siano rimasti artigiani in grado di fare lavori come questi, con tanta perizia e professionalità, con stipendi bassissimi: ci sarà pure un motivo per cui noi occidentali ne approfittiamo… no comment!

Il tour prosegue verso Nakhon Pathom dove si trova il Phra Pathom Chedi, lo stupa più alto del mondo con i suoi 127 metri. Uno stupa è in pratica un reliquiario buddhista e, per estensione, rappresenta il corpo, la mente e la parola del Buddha stesso. Questo tipo di monumento è tipico del sud-est asiatico e in ogni nazione assume una sua forma particolare.

L’ultima tappa del giro odierno ci porta al Rose Garden. Dopo un eccellente pranzo a buffet, assistiamo ad un coinvolgente spettacolo di danze thailandesi, durante il quale vengono rappresentati momenti di vita quotidiana in un villaggio, con tanto di elefanti in scena. Alla fine c’è pure un combattimento (simulato) di Muay thai, la boxe thailandese.

Domani dobbiamo essere a Kanchanaburi, a 150 km da Bangkok, dovremmo prendere taxi, treno, taxi. Provo a buttare lì a Cipollino se può procurarci un autista: una telefonata e… domattina Mario alle 10 passerà a prenderci in hotel! Con 30 euro abbiamo risolto il problema… e vai !!! Probabilmente con 3 euro a testa saremmo riusciti ad arrivare a destinazione ma i tempi sono un po’ stretti e sono un po’ preoccupato per quello che troverò fuori Bangkok. Cipollino vorrebbe portarci a vedere una fabbrica di tessuti ma io, Ivan e altri due ragazzi ci ammutiniamo e abbandoniamo il gruppo: prendiamo un taxi e torniamo in hotel per andare, tutti quattro assieme, in una spaghetteria, già scoperta ieri, gestita da un italiano trasferito qui da anni. Con 4 euro servono abbondantissime porzioni di pasta, rigorosamente della migliore marca italiana, così buona da rendere obbligatorio il bis.

Ultima serata passata per le strade di Bangkok a fare gli ultimi (per ora) acquisti: abbiamo già aggiunto un borsone rispetto alla partenza.

Giovedì 26 gennaio 2006

Mario (ho finalmente capito che questi thailandesi si attribuiscono nomi occidentali per facilitare i turisti) arriva a prelevarci all’hotel con qualche minuto di ritardo, il che ci provoca un po’ di ansia. Dobbiamo essere a Kanchanaburi per il primo pomeriggio: da casa, prima della partenza, ho prenotato un pacchetto che comprende 2 notti in hotel con servizio di mezza pensione e una serie di tour guidati che ci porteranno a spasso per la provincia di Kanchanaburi alla scoperta delle bellezze naturali e storiche della zona. Costo totale del pacchetto: 3600 bath, circa 80 euro!

Mario non parla italiano ma ci intrattiene, durante le due ore di viaggio, raccontandoci qualcosa in inglese sulla sua terra, sulla grandezza del re e su quanto ha fatto per il popolo. Tiene una lezione sulle noci di cocco: in pratica, quelle che arrivano da noi, quelle marroni per intenderci, sono i loro scarti; delle noci di cocco, qui, la parte principale non è la polpa ma il latte che viene utilizzato in cucina o come bevanda: infatti nei bar vengono servite noci verdi, aperte in cima, dove con la cannuccia si beve il succo o, se ghiacciate, si mangia tipo granatine, prenderò presto l’abitudine di ordinarle regolarmente. Kanchanaburi è una cittadina molto estesa e la ricerca dell’hotel non è facile, nonostante abbia tutti i bigliettini, stampati a casa, con l’indirizzo scritto in thai. Fortunatamente, passandoci davanti, riconosco la facciata che avevo visto su una foto su internet. La camera è decisamente più modesta rispetto all’hotel di Bangkok ma pur sempre dignitosa e pulita e con quella cura per il dettaglio tipica di queste zone. Nonostante sia già passato mezzogiorno, riusciamo a scroccare gli avanzi della colazione e a riempirci la pancia. Alle 15 passa a prenderci il tuk-tuk taxi (un’Ape Piaggio con i sedili) per il primo tour: sto per vivere una delle esperienze più entusiasmanti della mia vita! La meta è il Tiger Temple. Nostri compagni di viaggio due ragazzotti americani accompagnati da due ragazzine locali: i loro discorsi vertono esclusivamente su argomenti di carattere sessuale e vengo interpellato solo per tradurre in italiano l’espressione f**k! Il Tiger Temple dista circa 40 km: il viaggio dura circa un’ora ed è divertente sfrecciare su questo trabiccolo che arranca in salita.Il Tiger Temple è un luogo dove i monaci buddhisti accudiscono le tigri orfane o ferite trovate nella giungla. Durante il giorno, le tigri vengono tenute libere all’interno di una cava-canyon osservate e nutrite da numerosi assistenti, durante la notte vengono rinchiuse in grandi gabbie solo per evitare che si allontanino. E’ in progetto la costruzione, grazie al ricavato dei biglietti di ingresso (300 bath) e delle offerte, di un parco circondato da un profondo fossato in modo da permettere alle tigri di restare libere anche la notte. Si accede al canyon attraverso una gola rocciosa e arida. Arriviamo davanti alle tigri dalle quali restiamo ancora separati da una transenna. Le tigri indossano tutte un collare e, quando qualcuna diventa un po’ nervosa, viene legata a catene ancorate al terreno o alla roccia: dopotutto sono e restano animali selvatici, anche se parzialmente abituate all’uomo. Veniamo fatti entrare uno di seguito all’altro e ognuno di noi ha un assistente personale che non si allontana mai troppo e si occupa di scattare le foto con la nostra fotocamera per immortalare i nostri 10 minuti di gloria. La cosa strana è che nessuno ha tentennamenti o rinuncia ad entrare: forse è la tranquillità della situazione… o forse la rassegnazione. In circostanze diverse penso che nessuno si avvicinerebbe a questi animali.

E’ una vera emozione, non paura, stare accovacciato vicino a questi bestioni, accarezzarli e sentire il loro respiro. Non vorrei più andare via. I monaci coccolano le loro creature che sembrano ricambiare con le fusa. E’ quasi sera e accompagniamo le tigri nel loro rifugio notturno: Ivan ha ormai preso una grande confidenza e se ne sta di fianco al monaco e davanti agli assistenti. In una aiuola, due cuccioli giocano tra loro e si fanno accarezzare e prendere in braccio dai turisti.

Questa è una giornata che rimarrà indelebile nella mia mente e nel mio cuore per tutta la vita: penso (spero!) che tutto quello che ho visto e vissuto corrisponda veramente alla realtà e che non ci sia, in alcun modo, uno sfruttamento di questi animali a scopo turistico o peggio.

Torniamo in hotel. La cena viene servita in un locale adiacente, una specie di saloon thailandese dove si suona dal vivo musica country americana; la cucina è però rigorosamente thai: a differenza di quella cinese agro-dolce, questa è caratterizzata dal connubio dolce-piccante. Stasera mangio una minestra di pollo con peperoncino che nonostante l’aggiunta di latte di cocco per stemperare il piccante, pizzica davvero tanto. E da bere, l’immancabile birra Singha. Passeggiando per la via principale della città, troviamo, sopra un telefono pubblico, una scheda telefonica internazionale intatta che ci permette di chiamare in Italia, fissi e cellulari, a 14 cent/min. Ne abbiamo già un’altra comprata a Bangkok: adesso chiamiamo chiunque anche per raccontare una semplice sciocchezza!

Venerdì 27 gennaio 2006

Giornata intensa oggi: il pulmino passa prenderci alle 8. Prima tappa: Erawan National Park, a circa 70 km da Kanchanaburi, il parco più visitato della Thailandia e probabilmente anche il più bello. Lo scopo principale della visita al parco sono le Cascate di Erawan che si sviluppano in 7 livelli diversi e formano, alla fine di ogni salto, delle piscine naturali dove è possibile fare il bagno.

Prendono il nome da una figura mitologica hindu, l’elefante bianco a tre teste, in quanto si dice che i 7 salti ricordino appunto questa creatura. Il livello superiore si raggiunge attraverso un percorso trekking piuttosto facile (se lo dico io, dovete assolutamente crederci) di circa 1.5 chilometri. Il percorso si sviluppa in parte all’interno della fitta vegetazione della foresta, dove si vedono e si sentono le scimmiette saltare da un ramo all’altro, in parte costeggiando la cascata o attraversandola sopra ponticelli di legno. Anche se adesso è la stagione secca, lo spettacolo è davvero incantevole. L’acqua è azzurra e trasparente: Ivan non ci pensa due volte e si tuffa in una vasca. Dopo aver insistito un bel po’ (grazie per averlo fatto!), anch’io decido di spogliarmi e di buttarmi in acqua. E’ una sensazione bellissima, l’acqua è calda ed è divertente lasciarsi scivolare sulle rocce sdrucciolevoli.

Tra una cosa e l’altra, ormai sono passate 3 ore da quando siamo entrati nel parco. E’ ora di pranzo che consumiamo in un ristorante del parco: yellow noodles e pollo al curry. E ora è la volta dell’Elephant Riding, la passeggiata sull’elefante, al Kanchanaburi Elephant Camp. Gli elefanti sono una componente importante nella vita quotidiana dei thailandesi. Sono molto più piccoli di quelli che ho visto in Kenya l’anno scorso e hanno le orecchie (relativamente) minuscole. Veniamo fatti salire su una piattaforma sopraelevata e da qui calati su una panchina attaccata alla schiena del povero elefante. Al nostro manca pure una zanna. Ivan decide di scendere dalla panchina e di mettersi alla guida seduto sulla groppa come i veri portatori locali: momento di panico! Dopo una passeggiata tra palme e siepi di azalee, ci immergiamo nel fiume Kwai: mi aspetto, da un momento all’altro, che l’elefante ci annaffi con le sua proboscide come nella più classica tradizione!

Scesi dall’elefante, “reso felice dall’assistente” (la sera, riguardando le foto scattate, ne abbiamo trovata una, come dire, insolita), ci fanno indossare i giubbotti di salvataggio (?), degli straccetti che non terrebbero a galla neanche un bimbo di 5 kg, per iniziare l’avventura del Bamboo Rafting. Ok, non pensate subito alle rapide e ai gommoni: si tratta semplicemente di una mezz’ora di placida navigazione sul fiume Kwai. Il fiume è lento e la navigazione tranquilla anche se la nostra zattera è completamente sotto il livello dell’acqua: Pesiamo troppo? I due tedeschi seduti davanti non aiutano e noi non siamo certo dei pesi piuma, anzi !!!

Inizia ora la parte storica del tour odierno, strettamente legata alla Seconda Guerra Mondiale. Veniamo portati alla Stazione di Wang Pho da dove parte un trenino turistico che, per raggiungere Kanchanaburi, percorre un tratto della Ferrovia Birmana meglio nota come Ferrovia della Morte. Questa ferrovia, lunga oltre 400 km, venne fatta costruire dai giapponesi per collegare la Thailandia alla Birmania (ora Myanmar, dal quale distiamo appena 20 km) in modo da garantire un veloce percorso ai rifornimenti militari necessari per la conquista dei paesi asiatici ad ovest della Thailandia, già occupata dal 1942. Durante la costruzione della ferrovia morirono circa 16.000 prigionieri di guerra oltre a 90.000 lavoratori locali, da qui in nome. Dalla stazione di Wang Pho, si può percorrere un tratto di ferrovia a piedi (facendo attenzione ai treni!) camminando proprio sui binari sospesi su un’esile impalcatura di legno, più volte crollata durante la costruzione, chiamata anche, per questo motivo, “il castello di carte”. Vicino alla stazione c’è anche una piccola caverna con molte statue di Buddha dorate di diverse dimensioni, la Krasae Cave. Saliamo sul trenino, saremo 200 per vagone: peccato, riesco a vedere solo piccoli scorci del magnifico panorama a strapiombo sul fiume. Il viaggio dura più di un’ora prima di arrivare a Kanchanaburi.

Arriviamo al Ponte sul fiume Kwai. Una lapide un granito nero riassume, in lettere dorate, la storia del ponte e delle tante vite perdute per la sua realizzazione: commovente. E’ stato bombardato e ricostruito diverse volte durante la guerra.

Ci riportano in hotel, dopo essere passati per il Cimitero Militare e dopo avere lasciato i nostri compagni di avventura in magnifici resort in mezzo alla campagna vicino al fiume. Una giornata FANTASTICA: ritengo di essere stato estremamente fortunato di avere trovato quel link su internet durante la preparazione di questo viaggio. Cena al solito saloon-country-thailandese.

Kanchanaburi non offre molto la sera, almeno nella nostra zona: con sorpresa,  per caso, scopriamo il mercato notturno non lontano dall’hotel. Alle 11 di sera i banchi sono già perfettamente allestiti. Un vero tripudio di colori!

Sabato 28 gennaio 2006

Alle 8 in punto, passa a prenderci un tizio con un mega pickup per portarci alla stazione delle corriere. Non parla inglese ma io provo a fare ugualmente il giochetto fatto a Bangkok con Cipollino: con la cartina e mostrando i soldi cerco di fargli capire quanto vuole per portarci ad Ayutthaya che dista 170 km da Kanchanaburi.

Mi fa capire che deve chiamare il capo. Concordiamo il prezzo: 30 euro… andata anche questa! In poco più di 2 ore siamo ad Ayatthaya, proprio davanti all’hotel. Qui abbiamo voluto fare le cose in grande: abbiamo prenotato la suite al piano attico, 100 mq di camera per 20 euro, colazione compresa. In pratica un’enorme palestra vuota lunga 15 metri con solo 2 letti e una scrivania. Ivan comincia a fare skating con l’appendiabiti a rotelle. C’è anche una fornita cucina. La vista dal finestrone a tutta parete davanti ai letti è spettacolare: si vede il panorama della città con le punte degli stupa che si innalzano tra le case basse e la vegetazione.

Da una porta-finestra sulla parete laterale della camera, si accede ad un terrazzino che guarda sul Chao Phraya, il fiume che attraversa anche Bangkok, sulla cui riva sorge un tempio dove ci sono lavori in corso.
Ci mettiamo in marcia verso la zona archeologica, passando prima per l’ufficio turistico della TAT, per ritirare un po’ di materiale. Per raggiungerlo, purtroppo, facciamo un’interminabile strada a quattro corsie: la giornata è molto calda e il calore che si leva dall’asfalto è micidiale. Bene o male raggiungiamo il Parco Storico, patrimonio dell’umanità UNESCO.
La storia di questa città è molto affascinante: Ayutthaya è stata la capitale della Thailandia (allora Siam) dal 1350 al 1767. Attorno al 1600, raggiunse il suo massimo splendore e divenne la meta di mercanti europei (olandesi, francesi, britannici, portoghesi), cinesi e giapponesi: era l’estremità orientale della via della seta e, allora, contava un milione di abitanti (adesso sono circa 80.000) ed era considerata una delle città più belle e ricche del mondo. Dopo aver subito diversi attacchi, venne conquistata nel 1767 dai birmani e quasi completamente distrutta. Da allora iniziò un declino inesorabile e fu abbandonata al punto tale da venire quasi completamente ricoperta dalla vegetazione della giungla circostante.

Nel Parco Storico di Ayutthaya, sono conservati i resti di questo antico splendore. Il modo migliore per visitarlo sarebbe quello di noleggiare una bici ma noi decidiamo di percorrerlo lentamente a piedi, zigzagando tra le rovine, scelta non molto azzeccata visto che le distanze sono molto superiori a quanto sembrano sulla cartina. Il monumento principale di questa città è sicuramente il Wat Phra Si Sanphet dove si ergono i tre stupa che sono il simbolo di Ayutthaya, la cui forma ha ispirato la costruzione di quello dorato presente al Wat Phra Kaew di Bangkok.

Tutto attorno, rovine che testimoniano la grandezza di questa città e la ferocia con cui fu saccheggiata e distrutta dai birmani. Fa una certa impressione vedere le statue dei Buddha decapitati messe tutte in riga. I wat sono distribuiti su un’area molto ampia, molti sono addirittura oltre il fiume che scorre a nord: Ayutthaya è un effetti una sorta di isola circondata da tre fiumi e i suoi canali. Tra i vari monumenti ci sono grandi parchi, un po’ aridi in questo periodo, con laghetti dove sostare e riposarsi sotto grandi chiome.

Verso la fine del nostro giro, troviamo il Wat Mahathat dove si trova la famosa testa di Buddha intrappolata dalle radici di un albero che rappresenta la cartolina simbolo di Ayutthaya presente in tutte le brochure.

Per tornare all’hotel, decidiamo di passare per il centro della città anche perché dobbiamo prelevare dei soldi. Qui troviamo un bellissimo e variopinto mercato. Sui marciapiedi c’è anche qualche lebbroso che chiede l’elemosina: questa cosa mi tocca molto perché non pensavo che questo problema esistesse anche nella “ricca” Thailandia, specie in città. Ho a che fare con la lebbra fin da giovane quando i miei andavano spesso in India, anche per mesi, a prestare aiuto ma il fatto di vederli qui, in mezzo a un paese gestibile sotto il profilo sanitario, mi stupisce. La parte cinese del mercato è claustrofobica, dentro vicoli stretti coperti di lamiera che rendono l’aria torrida e irrespirabile. Marcano un paio di chilometri all’hotel, ho i piedi che mi fanno male (avremo fatto 10 km oggi), cerco di contrattare un passaggio in tuk-tuk ma non riuscendo a ottenere il prezzo che volevo, lo mando a quel paese: sono proprio un fesso! Ormai sono così entrato nell’ottica che tutto qui si riesce ad ottenere al prezzo voluto, che mi faccio mezz’ora di strada per non pagare 50 centesimi! Sono un imbecille… e uno stronzo sfruttatore!

Dopo una bella doccia e un po’ di relax, usciamo per andare a cena in un ristorante consigliato dalla LP e… oops, le strade sono deserte, è tutto chiuso! Troviamo un KFC, dentro due ragazzine stanno lavando il pavimento e la porta è già chiusa. Nonostante questo, ci fanno entrare e mangio la peggior pizza mai assaggiata in vita, meglio di niente. Ci spiegano che oggi è la vigilia del Capodanno Cinese. Lasciamo in fretta il locale per permettere loro di andare a festeggiare e ci rassegniamo a tornare in hotel dove troviamo le chiavi della camera in bella vista sul banco della reception, sono spariti tutti, alla faccia della sicurezza! Ma la serata non finisce qui: dal tempio sul Chao Phraya si levano musiche, canti e suoni di tamburi: ecco spiegati i lavori che vedevo stamattina. A mezzanotte, comincia anche uno spettacolo pirotecnico che ci gustiamo beatamente dal nostro terrazzino.

E domani si vola a Phuket!