Mes photos du Pérou dans le nouveau catalogue de Terdav

Voici les nouveaux catalogues 2014 de Terres d’Aventure qui ont été publiés début janvier. Comme chaque année ces catalogues représentent l’ensemble des voyages qui sont organisés par Terdav dans le monde entier. Ces catalogues sont très beaux et bien faits, il y a une courte description des séjours ainsi que leur durée et surtout de belles photos. Cette brochure est une belle vitrine et elle met bien en valeur les voyages de cette agence. Vous aurez néanmoins plus d’informations sur leur site pour chaque voyage avec des commentaires publiés par les clients de cette agence : http://www.terdav.com.

Vous pouvez bien sûr commander sur le site les nouveaux catalogues à cette adresse : http://www.terdav.com/informations/brochure. Ces brochures sont gratuites et elles arriveront dans quelques jours dans votre boite aux lettres.

Evidemment si je parle de la première fois de ces catalogues c’est que j’ai deux de mes photos qui ont sélectionnées. Vous les trouverez dans les séjours sur le Pérou en page 288 – « Rencontres en pays Inca » et 289 – « Balade péruvienne ». Je suis très fier de ces photos, surtout de la vue sur le Machu Picchu au levé du soleil. C’est pour moi une belle reconnaissance en tant qu’amateur de photographies. Vous pouvez voir ces photos dans l’article sur le Pérou de mon site Internet : http://www.globe-trotteur.fr/article/perou

Entre ciel et terre : http://www.pluzz.fr/entre-ciel-et-terre.html

Voir aussi mon carnet de voyage sur le Pérou : http://www.globe-trotteur.fr/perou-pays-des-incas

Les îles Anglo-Normandes se caractérisent par un groupement d’îles situées entre le Cotentin et le nord de la Bretagne. Ces îles sont au nombre de cinq : Jersey (la plus grande), Guernesey, Serq (Sark en anglais), Herm et Aurigny, elles sont très proches les unes des autres, environ une vingtaine de kilomètres les séparent, à part Aurigny qui est plus loin au nord. Si l’influence anglaise prédomine, chaque île par son histoire mouvementée a su développer une identité propre dont elle a encore aujourd’hui toute son importance.  Jersey regorge d’immenses plages et des dunes de sable fin, mais aussi de baies spectaculaires dont ses côtes bien découpées donnent des paysages des bords de mer des plus remarquables. Guernesey est tapissé par d’immenses landes qui font apparaitre des parois abruptes. Les chemins sinueux qui surplombent les flots montrent aussi de magnifiques panoramas. Sercq enfin, par son côté sauvage où ses paysages sans voitures affiche par sa côte rocheuse déchiquetée un paysage du bout du monde. Habitué à Terres d’Aventure, je suis parti une semaine dans un groupe de dix personnes. Nous avons randonné sur quatre îles, à part Aurigny qui est très éloigné.

1 – La carte du séjour et informations sur le pays :

Pour des raisons historiques les îles Anglo-Normandes ne font pas allégeances à la Reine d’Angleterre mais au Duc de Normandie, bien qu’elles sont intégrées à la Grande Bretagne et à la Couronne Britannique, elles ne font pas parties du Royaume Uni et ni de l’Union Européenne. La langue officielle est l’anglais. Il y a un décalage horaire d’une heure avec la France. S’il est 18h00 en France, il sera 17h00 sur les îles Anglo-Normandes.

Jersey

- Superficie : 116 km²
- Population : 98 000 habitants (estimation 2012)
- Capitale : Saint Hélier
- Monnaie : livre jersiaise

Guernesey (Guernsey)

- Superficie : 78 km²
- Population : 65 000 habitants (estimation 2012)
- Capitale : Saint-Pierre-Port (Saint-Peter-Port)
- Monnaie : livre guernesiaise

Aurigny (Alderney)

- Superficie : 3 km²
- Population : 2 100 habitants (estimation 2012)
- Capitale : Sainte Anne
- Monnaie : livre sterling

Sercq (Sark)

- Superficie : 5,5 km²
- Population : 600 habitants (estimation 2012)

Herm

- Superficie : 2 km²
- Population : 65 habitants (2012)

2 – Préparation du séjour :

Transport : pour arriver sur les îles Anglo-Normandes, il y a évidemment deux moyens de transport : le ferry et l’avion. Pour le ferry il y a plusieurs endroits de départ à partir de la France et notamment de Saint Malo, la compagnie maritime : Condor Ferries peuvent vous acheminer pour un peu plus de 40 € avec un aller-retour en simple piéton. Il faut compter une heure de traversée de Saint Malo à Saint Hélier. Vous avez aussi la possibilité d’emmener votre véhicule pour un prix d’environ 100 €. Pour aller à Guernesey, vous pouvez partir de Jersey, le temps de traversée est d’une heure aussi avec la même compagnie de ferry. Pour aller à Sercq ou Herm, d’autres compagnies maritimes, comme Travel Trident peuvent vous y emmener. Il est donc possible aussi de partir en avion vers Jersey ou Guernesey, chaque île possède son propre aéroport, une compagnie comme Blue Islands peuvent vous acheminer de Paris Charles de Gaulle pour 200 € environ. Pour circuler dans ces îles vous avez de nombreux autobus locaux, comme Liberty Bus de Jersey, dont la gare centrale autoroutière est dans le centre de Saint Hélier et peuvent vous emmener dans n’importe quel endroit de l’île. A Guernesey, vous avez aussi une compagnie de bus, comme Buses. A Sercq et Herm, il n’y a pas de transport locaux, à part un transport un peu pittoresque à Sercq, des tracteurs avec une remorque peuvent vous emmener pendant une centaine de mètres du débarcadère du port jusqu’au centre du village. Vous avez aussi des taxis à Jersey et Guernesey, sans oublier les nombreuses pistes cyclables qui traversent d’un bout à l’autre des îles.

Formalités : Pour aller dans les îles Anglo-Normandes, une simple carte d’identité nationale (CNI) suffit ou votre passeport, si vous en avez un. Vous serez contrôler d’ailleurs à partir de Saint Malo. Au retour de Guernesey, nous n’avons pas été contrôlés.

Argent : chaque île Anglo-Normandes possède sa propre monnaie. A Jersey vous avez la livre jersiaise et à Guernesey, vous avez la livre guernesiaise. Ces deux monnaies ont la même valeur et elles ont aussi le même cours que la livre sterling ce qui est très facile pour nous européens ! Par contre ces deux monnaies ne sont pas acceptées en Europe, ni au Royaume Uni. L’euro est rarement accepté dans ces îles. Le plus facile est de faire du change sur le ferry, gardez bien le récépissé, il vous sera utile lors de votre retour pour échanger ces livres. A la présentation de ce document, vous n’aurez pas de frais supplémentaires.

Hébergements : Pour passer un séjour dans les îles Anglo-Normandes, vous avez de nombreux hébergements différents, du petit hôtel au palace, des appartements et maisons à louer, des campings et des B&B. Ces derniers sont les mieux et ont un bon rapport qualité-prix, il faut compter 40 à 45 livres par personne, petit-déjeuner inclus. Les chambres sont souvent correctes avec deux lits et une salle de bain. Je vous conseille fortement si vous avez l’intention de venir en haute saison (de juin à septembre), de réserver bien avant, car les disponibilités sont assez restreintes. A Herm, il n’y a qu’un seul hôtel tenu par la même famille depuis de générations , il s’agit du White House Hôtel

Cuisine : La majorité des habitants des îles Anglo-Normandes sont habitués à la cuisine britannique, à part quelques plats traditionnels à base de poissons et de haricots. Vous trouverez dans les hôtels et les restaurants des plats copieux le matin à base d’œufs et de bacons, sans oublier les fameux haricots rouges à la sauce tomate.

Equipement : Pour randonner dans les îles, je vous conseille des chaussures à tiges hautes, car les chemins sans être difficiles montent et descendent beaucoup. Vous en trouverez de nombreux avec des marches d’escaliers. Pour les personnes ayant quelques difficultés pour marcher je leur conseille des bâtons de marche. Comme dans la plupart des randonnées au bord de la mer et surtout dans le nord, je vous conseille d’adopter des vêtements chauds et de pluies. Comme lors d’une de nos randonnées, vous pouvez au moment du départ avoir un soleil magnifique et une heure après, pendant la marche avoir un crachin qui vous colle à la peau. Le temps peut-être très changeant en quelques heures. Si vous randonnez en été, un chapeau de soleil, des lunettes et crème solaire sont indispensables. Je vous suggère, si vous avez l’intention de marcher pendant plusieurs heures d’emmener une gourde d’eau bien remplie. Si vous avez un appareil de photos et si vous avez l’intention de recharger votre batterie, un adaptateur de prise électrique est nécessaire. Les prises sur les îles sont de type américaines ou anglaises. Si vous n’avez pas pensé à en prendre, vous en trouverez facilement à Jersey ou à Guernesey.

3 – Le séjour :

Le phare de Corbière

Dimanche 25 et lundi 26 août 2013 : Nous avions rendez-vous vers 18h00 avec le guide : Olivier à la gare maritime du Naye de Saint Malo pour un départ à 19h20 en direction de Gersey. Le groupe au complet, nous passons les contrôles douaniers et nous embarquons dans le ferry pour une heure environ de traversée. Le temps n’est pas très beau au départ, il y a du vent et nous redoutons l’état de la mer lors de la traversée. Mais tout va bien, nous arrivons une heure après à la gare maritime de Saint Hélier à Gersey. Avec le décalage horaire il est presque 21h00. Un véhicule prend tous nos bagages et nous montons à pied à l’hôtel, nous traversons ainsi le port et la rue principale de la ville. Nous nous installons dans les chambres et nous descendons immédiatement pour le dîner où nous nous couchons assez vite, car la journée de randonnée du lendemain sera bien remplie. Après avoir passé une nuit réparatrice et un bon breakfast à l’anglaise, nous partons vers 8h00 pour rejoindre au centre de la ville la gare routière afin de prendre le bus local pour aller à l’extrême sud de l’île, au phare de Corbière. Après une bonne demi-heure de bus, nous arrivons à destination et nous nous approchons pour faire quelques photos du phare. A droite nous pouvons admirer la belle vue sur la baie de Saint Ouen. A gauche nous avons un blockhaus de la seconde guerre mondiale. Il est encore en parfait état et il a été reconverti en poste de contrôle maritime. C’est une grande tour en béton de 5 étages, il y a beaucoup de blockhaus, encore comme celui-ci sur l’île. Ils n’ont pour la plupart pas été détruits et nous pouvons encore voir d’immenses canons conservés en l’état. Demain lors de notre prochaine nous enverrons encore beaucoup plus. Nous commençons donc notre marche pour rejoindre la baie de Saint Aubin, qui touche la ville de Saint Hélier. Nous marchons au dessus de falaises et de criques, les paysages sont vraiment de toute beautés. Nous pouvons admirer l’eau d’une couleur bleue verte, bien translucide.

La chapelle de Fisherman

Nous arrivons en fin de matinée à une chapelle et un beau cimetière à l’anglaise au bord de la plage sur la baie de Saint Brelade. Nous visitons la vieille chapelle de Fisherman (en français c’est la chapelle des pêcheurs). Cette une petite chapelle datant du 6ème siècle, la toiture date quand à elle du 14ème siècle. Je vous invite à y entrer, car des fresques du 13ème siècles  sont remarquablement conservées et de toutes beautés. Après avoir visité et traversé le beau petit cimetière, nous descendons vers la plage où nous allons pique-niquer au bord de l’eau. Nous prenons plaisir à nous reposer au son des vagues, mais nous sommes vite dérangés par quelques goélands voulant piquer notre déjeuner. C’est très drôle de les voir, ils s’approchent tout doucement en se cachant derrière les rochers et ainsi s’envoler avec un morceau de pain dans le bec. Après cette petite rigolade, nous repartons les pieds dans l’eau le long de la plage afin de grimper une longue falaise par un petit chemin sinueux. Nous arrivons en haut où nous avons une belle vue sur la plage que nous venons de traverser. Nous continuons quelques instants et nous arrivons à la baie de Portelet. De là nous voyons une petite île au milieu de la baie avec une tour. Cette tour s’appelle la tour de Janvrin. Elle tient ce nom, car au 18ème siècle le capitaine Philippe Janvrin accoste à Jersey, mais on lui interdit l’accès, de peur qu’il amène la peste. Alors qu’il a ancré son bateau dans la baie, il tombe malade et meurt. Les autorités de cette époque refuse de rapatrier son corps et il sera enterré sur l’île. Une tour sera érigée au 19ème, pendant les guerres napoléoniennes. Nous reprenons notre route pour arriver en fin d’après-midi à la baie de Saint Aubin. Nous reprenons le bus au port qui va nous ramener à Saint Hélier.

Album de photos : Découverte du sud de l’île de Jersey

La côte nord-ouest de l’île de Jersey

Mardi 27 août 2013 : Nous partons vers 9h00 pour rejoindre la gare routière de Saint Hélier, nous prenons le bus la côte nord ouest de l’île et nous nous arrêtons à St John’s Church. Nous commençons notre journée par marcher le long d’une route et nous traversons jusqu’à la côte des champs et des petites fermes. Nous remarquons que ces fermes sont vraiment bien entretenues, ainsi que les champs qui sont impeccables. Nous arrivons une heure après, près de la côte, le brouillard s’est levé et nous ne pouvons observer la côte qui s’étend devant nous. En attendant que le soleil se lève, nous nous arrêtons et nous écoutons avec grand intérêt le guide qui raconte la belle histoire des îles Anglo-Normandes et leurs origines. Après ce petit intermède très intéressant, nous continuons le chemin le long de la côte, le brouillard se dissipe très difficilement et nous marchons sans voir réellement ce qu’il y a devant nous. En passant, nous nous arrêtons près d’un endroit qui s’appelle The Devil’s Hole. Une statue représentant un diable au milieu d’un étang, cette statue a été édifiée au 20ème siècle par un sculpteur local pour une attraction de cette époque (voir photo en cliquant ICI) En milieu de matinée, nous passons près d’une petite île au nom d’Agois. Cette petite île est en fait un gros rocher qui s’est détaché de la falaise et qui repose à quelques mètres du rivage. Mais ce rocher est particulier, car il a été habité par des hommes au 7ème ou 8ème siècle, des recherches archéologiques menées dans les années soixante-dix ont montré l’existence de tombes datant de cette époque. Nous continuons pendant quelques kilomètres et nous nous arrêtons sur une petite plage dans la Grève de Lecq. Avec le soleil qui est revenu, il y a beaucoup de monde sur la plage et nous trouvons une petite place sur un rocher, les pieds dans l’eau où nous déjeunons. Nous continuons une bonne partie de la journée à marcher le long de la côte, les vues sont de plus en plus belles. Nous arrivons en milieu d’après-midi à la pointe de Grosnez, où des ruines d’un ancien château fort sont encore visibles. En fait il ne reste pas grand chose de cet édifice. Seulement le portail de style gothique est encore existant.

Un blockhaus de 5 étages au bord de la côte

Nous longeons une nouvelle fois la côte pour arriver sur un plateau, de nombreux blockhaus de la seconde mondiale sont encore visibles et en très bon états. Même les canons sont encore là et bien conservés. Nous terminons notre journée de randonnée en descendant sur la pointe de la plage d’Etacquerel où nous reprenons le bus que va nous ramener à Saint Hélier

Album de photos : Découverte de la côte nord-ouest de l’ile de Jersey

Marché principale de Saint Hélier

Mercredi 28 août 2013 : Nous devons prendre le ferry vers 13h00 pour Guernesey. Nous partons en petits groupes visiter la ville de Saint Hélier avant le départ. Nous nous dirigeons en premier lieu au marché aux poissons, ce marché est tout petit et n’a pas beaucoup d’intérêts. Nous passons rapidement ce lieu est nous traversons la rue pour aller juste en face au marché principale, qui est beaucoup plus pittoresque. Nous déambulons dans les allées du marché et passons à côté des étalages de toutes les couleurs. Nous regardons avec intérêt les produits locaux. Après une bonne demi-heure nous sortons du marché et nous reprenons notre route vers le nord de la ville pour aller voir le parc Howard Davis. Ce joli petit parc au milieu de la ville est vraiment tranquille, il y a de beaux parterres de fleurs et quelques arbres exotiques. Nous faisons le tour et nous ressortons par la porte principale. Nous revenons dans l’artère principale de la ville, la rue King Street où il y a de nombreuses boutiques et beaucoup de passants. En traversant cette rue nous nous arrêtons pour visiter une grande église : Parish Church. Nous terminons notre petite balade de la ville en longeant le port de plaisance, puis nous passons devant le musée maritime que nous n’allons pas malheureusement pouvoir visiter, car nous avons peu de temps avant le départ du ferry. Nous rejoignons le reste du groupe à l’embarcadère. Après avoir enregistré les bagages, nous montons sur le ferry et nous partons à l’heure pour Guernesey. Nous arrivons une heure après au port de la ville principale de Guernesey : à Saint Peter’s Port. Nous débarquons très vite et nous traversons une partie la ville pour rejoindre le B&B où nous allons rester trois nuits pour déposer les bagages. Nous sommes dans la même rue où se trouve la maison de Victor Hugo que nous visiterons samedi. Nous rejoignons très vite la gare routière de Saint Peter.  Nous allons prendre le bus pour aller à l’extrême sud-est de l’île, à Jerbourg Point. Nous commençons une petite randonnée de trois heures qui va nous ramener à l’hôtel. Nous longeons ainsi la côte bien découpée de l’île. Nous avons du mal à voir le paysage, car une brume est descendue. Nous nous arrêtons dans une petite crique sur la baie de Fermain, puis nous continuons notre route en longeant la côte jusqu’à une petite forteresse qui a été construite au 19ème siècle pour protéger la ville de Saint Peter. Nous terminons ainsi cette petite randonnée et montons très vite à l’hôtel après cette belle journée.

Album de photos : Visite de Saint Hélier, traversée vers Guernesey et randonnée sur la côte sud-est

Sur l’île de Sercq (Sark)

Jeudi 29 août 2013 : Nous partons tôt ce matin pour rejoindre le débarcadère sur le port de Saint Peter, afin d’embarquer pour l’île de Sercq (Sark). Nous prenons les billets et nous embarquons sur le ferry de la compagnie Travel Trident à 9h00. Il faut compter environ une heure pour arriver au port de Sark. Lorsque nous débarquons, nous voyons des bus locaux prendrent une multitude de touristes. Ces bus sont en fait des tracteurs avec une remorque aménagée. Il n’y a pas de véhicules sur cette île et il n’y a pas non plus de routes, ce sont que des chemins de terres. Nous commençons notre randonnée par aller au sud de l’île par un petit chemin, le temps est beau et il commence à faire chaud. Nous admirons les vues de chaque côté de l’île, comme elle n’est pas grande, nous avons le temps de marcher et de profiter ainsi du paysage. En fin de matinée, nous arrivons à une autre partie de l’île qui s’appelle Little Sark. Il s’agit d’un morceau de terre rattaché à Sark et dont la jonction des deux îles est un pont construit par les prisonniers pendant la guerre. Ce pont est impressionnant, car les parois de la falaise de chaque côté sont très raides et on se demande comment ils ont pu construire ce pont. Nous passons donc cet édifice pour aller déjeuner en face au bord de la falaise, nous avons une belle vue sur l’île et sur le pont tout entier. Après le repas, nous continuons cette fois-ci le chemin en longeant la côte vers le nord. Nous arrivons à un autre bout de l’île où nous avons une très belle vue sur l’île de Brecqhou qui se trouve en face de l’île de Sark. Nous continuons le chemin vers la pointe nord de l’île, nous revenons ainsi un peu vers les terres, nous admirons de belles maisons et hôtels construits sur l’île, dont un hôtel avec beaucoup de charmes : La Moinerie. Nous arrivons enfin au bout de l’île, au lieu-dit : le Bec du Nez. Nous avons aussi une belle vue et notamment sur l’île de Guernesey que nous voyons au loin et plus près, sur l’île de Herm. Nous retournons vers le centre de l’île, et nous traversons le village principale de l’île. Avant de reprendre le bateau qui va nous ramener à Guernesey, nous prenons un verre de cidre bien méritée dans un pub typique de l’île de Sark. Nous nous dirigeons vers le port et embarquons sur le bateau.

Album de photos : découverte de l’île de Sercq (Sark)

Randonnée sur la côte sud de Guernesey

Vendredi 30 août 2013 : Nous sortons de l’hôtel vers 8h00 pour rejoindre la gare routière, près du port afin de prendre le bus pour la côte sud de l’île de Guernesey. Nous avons une bonne demi-heure de bus et nous arrivons à l’arrêt, près d’un village. Le temps s’est couvert et un petit crachin commence à tomber. Nous quittons très rapidement la rue principale pour s’enfoncer par un petit chemin à travers les bois. Nous arrivons sur la côte et nous empruntons le chemin du sud, appelé Cliff Path. Nous longeons le bord de mer, le ciel est vraiment bas et nous avons du mal à voir la côte ainsi découpée. En milieu de matinée, la pluie redouble d’intensité, et nous commençons à être trempé, nous nous arrêtons un petit moment derrière un buisson, afin de laisser passer ce gros nuage. Après quelques instants nous reprenons notre marche, le ciel se dégage enfin et nous admirons cette belle côte où la couleur de l’eau bleue et verte par endroit amplifie cette beauté. Après trois heures de marche, nous arrivons presque au bout, là où nous avons commencé la première randonnée sur Guernesey à Jerbourg Point. Nous reprenons le bus qui vient de passer, afin de retourner au terminus à la gare routière. Nous retournons vers le port et nous nous arrêtons pour déjeuner. Nous pique-niquons rapidement et nous prenons le bateau pour aller sur l’île de Herm.

Plage sur l’île de Herm

Après une bonne demi-heure de bateau nous arrivons à l’embarcadère de l’île, nous commençons par passer les quelques maisons de l’île, l’hôtel principale et le seul restaurant. Nous arrivons au lieu dit :  » The Marnor« , c’est un groupement de belles maisons et une petite église que nous visitons, le cadre est vraiment très beau. Nous continuons notre chemin vers le sud de l’île, cette partie de l’île est vraiment belle et nous voyons au loin les côtes de l’île de Sercq. Nous longeons la côte ouest de l’île et nous passons les baies de Puffin et de Belvoir, nous arrivons au nord de l’île sur une très belle plage. Bien que la température de l’eau n’est pas très élevée, quelques-uns de notre groupe décident de se baigner. Il faut pouvoir entrer dans l’eau, mais après elle est délicieuse. Nous restons une bonne demi-heure sur la plage, nous nous reposons de cette belle journée de marche et nous repartons vers l’ouest de l’île où nous allons reprendre le bateau pour Guernesey. La lumière en quittant l’île est vraiment très belle et nous faisons les dernières photos. Nous arrivons en début de soirée à Guernesey où nous allons directement à l’hôtel pour le diner et la soirée.

Album de photos : Randonnée sur Guernesey et balade sur l’île de Herm

Maison de Victor Hugo à Guernesey

Samedi 31 août 2013 : Dernière martinée sur l’île de Guernesey où nous allons visiter, avant de prendre le ferry pour retourner en France, la maison de Victor Hugo. Nous avons rendez-vous pour cette visite à 11h00, en attendant nous allons nous balader dans les rues de la ville, prendre des photos et faire les dernières emplettes. Nous retournons vers les hauteurs de Saint Peter où nous entrons dans la maison de Victor Hugo (dont le nom est Hauteville House, située au 38 rue de Hauteville) par les jardins, nous faisons rapidement le tour, le jardin n’est pas grand et n’a pas beaucoup d’intérêt, sauf pour la façade de la maison. Vers 11h00, nous entrons dans la maison pour la visite, le billet d’entrée est de 7 livres et il faut déposer vos sacs à l’entrée du musée. Victor Hugo est parti de France en 1852, en exil, suite à un pamphlet envoyé à Napoléon III, qui s’intitulait « Napoléon, le petit ». Il est donc venu habité dans un premier temps à Jersey pendant trois ans, mais il a été chassé pour avoir critiqué à l’époque la reine Victoria. Il est ensuite parti en 1855 à Guernesey où il restera avec toute sa famille pendant quinze ans. En 1859 Napoléon III signe une amnistie générale pour les prisonniers politiques, mais il refusera de cette grâce de « l’usurpateur », il reviendra en France en 1870. Pour avoir plus amples renseignements sur la vie de Victor Hugo et ses œuvres, je vous invite à vous diriger sur l’article de Wikipédia. Nous commençons la visite par le bas de la maison et ses différents salons, quand vous entrez dans ces pièces, vous verrez qu’elles sont très sombres. Les fenêtres ont été pour la plupart bouchées et avec les meubles en bois foncées, cela assombri considérablement les pièces. De la maison de Victor Hugo, et ce qui fait sa particularité sont les meubles et la décoration de la maison qui ont été entièrement réalisés par l’écrivain lui-même. Tous ces meubles ont été fabriqués avec des objets récupérés, Victor Hugo a paraît-il acheté une cinquantaine des malles en bois pour fabriquer ses meubles. Nous verrons donc très souvent dans la maison des armoires faites avec ces coffres, les tables construites avec des portes et même des dos de chaises qui ont été servies pour la décoration.

Bureau de Victor Hugo à Hauteville House

Cette maison est vraiment incroyable par sa décoration et avant d’y entrer, nous ne pouvons pas en voyant l’extérieur imaginé comment est l’intérieur. Toute la maison est dans ce style. Au premier étage nous visitons le grand salon qui est en fait deux petits salons, l’un bleu et l’autre rouge, ils sont de style chinois, Victor Hugo avait reçu beaucoup de cadeaux et avait aussi acheté beaucoup d’objets chinois pour meubler ces salons. Au deuxième étage nous visitons la chambre et le bureau de l’écrivain. La chambre est aussi très particulière, elle est très sombre également et son environnement est assez lugubre, cette chambre ressemble plus à une chambre mortuaire. Victor Hugo n’a jamais vraiment dormi dans cette pièce, nous comprenons pourquoi ! Au dernier étage, nous arrivons dans une pièce la plus éclairée de Hauteville House, c’est le bureau de Victor où l’écrivain est venu écrire ses chefs-d’œuvres les plus célèbres comme : Les Misérables, les Contemplations ou encore La Légende des Siècles. Cette dernière pièce a une vue extraordinaire sur le port de Saint Pierre. Nous terminons la visite en descendant le bel escalier et nous sortons de la maison par la porte d’entrée. En passant nous remarquons devant la façade qu’une plaque rappelle, que cette maison est aussi le Consulat de France à Guernesey. Je vous invite, si vous n’avez pas la possibilité de venir visiter cette à Guernesey, c’est d’aller voir l’appartement de Victor Hugo à Paris, place des Vosges, nous verrez quelques meubles du même style, en plus la visite est gratuite. Nous nous dirigeons assez rapidement vers le port où nous attend le guide avec nos bagages et nous embarquons pour deux heures de traversée vers Saint Malo où nous terminerons notre séjour.

Album de photos : Visite de la maison de Victor Hugo à Guernesey

Commentaire sur ce séjour : Les îles Anglo-Normandes sont intéressantes à voir, les paysages le long des côtes sont beaux et ressemblent à nos côtes bretonnes. Je trouve néanmoins que les îles de Guernesey, Sercq et Herm sont plus jolies et plus sauvages que Jersey. Il est aussi très facile de randonner dans ces îles, les chemins sont bien marqués par des signes de couleurs et vous ne pouvez pas vous tromper de chemin. Les îles Anglo-Normandes sont très britanniques, les rues et les maisons ressemblent en tout point aux villes et villages anglais. Si vous êtes plusieurs jours dans les Côtes d’Armor, je vous invite en prenant le ferry à Saint Malo d’aller voir les îles Anglo-Normandes, vous ne regretterez pas votre visite.

La Croatie est un Etat qui se situe à l’est de l’Italie, de l’autre côté de la mer Adriatique. C’est un long pays de l’ex-Yougoslavie, riche en culture d’Europe de l’Est et de la Méditerranée où de nombreuses civilisations, comme les Romains, Vénitiens, Italiens, Celtes, Ottomans, Hongrois, Français et Autrichiens, se sont succédées et côtoyées. La Croatie regorge de nombreuses îles tout au long de sa côte, il y en a plus de 1185. Elles sont toutes bordées par une multitude de criques et de plages. L’eau d’une couleur bleue translucide et des paysages de toutes beautés font de ce pays une véritable destination pour les vacanciers. Mon séjour en Croatie s’est essentiellement passé sur ces belles îles de Dalmatie. J’ai visité trois îles, parmi les plus importantes : Brac, Hvar et Korkula Je suis parti avec un groupe de Terres d’Aventure, nous étions dix personnes. Nous a accompagné un guide très sympathique et très cool : Jack. Il a été vraiment pendant aux petits soins pour nous. Je ne peux donc pas passer à côté sans présenter ce personnage quelque peu atypique.

Jack Roskam

 Jack Roskam est un belge d’origine congolaise. A vingt ans, il passe quelques jours de vacances en Croatie avec son cousin dans les années soixante dix. Le jour où il débarque à Split (deuxième ville du pays), il rencontre sa future femme (une croate). Depuis il n’a plus jamais quitté le pays, aujourd’hui il a deux enfants et des petits enfants. Mais Jack était connu avant d’arriver en Croatie, car il était guitariste d’un groupe de rock populaire belge : Machiavel. Il a rejoint en arrivant en Croatie un autre groupe très connu dans le pays : Galija. Jack s’est aussi illustré pendant la guerre en ex-Yougoslavie en intégrant l’armée Croate, où il s’est battu pour défendre son nouveau pays, puis il a risqué aussi sa vie en faisant de l’humanitaire en Bosnie. En 2008 un film a été tourné sur sa vie : « Jack, the balkans & I », que je vous propose de découvrir : http://www.cultureunplugged.com/play/3368/Jack–The-Balkans—I. Aujourd’hui, à plus de soixante ans (une forme incroyable !), il travaille six mois de l’année, comme guide pour Terres d’Aventure, il parle couramment la langue croate et il est vraiment connu partout. Le reste de l’année il continue à faire de la musique. Voici quelques morceaux de Jack sur Youtube :

http://www.youtube.com/watch?v=s96cH_creNM

http://www.youtube.com/watch?v=GigQLlon47Q

1 – La carte du séjour et informations sur le pays :

Drapeau croate :

Superficie de la Croatie : 56 542 km²
Nombre d’îles : 1185 îles (dont la plupart ne sont pas habitées)
Population : 4 285 000 habitants
Capitale : Zagreb
Monnaie :  la kuna
Régime politique : démocratie parlementaire (depuis 2000)
Sites classés au Patrimoine mondial de l’Unesco : la basilique Euphrasienne de Poreè, le parc national de Plitvice, le centre historique de Trogir et celui de Split, la cathédrale Saint-Jacques de Šibenik, la vieille ville de Dubrovnik et la plaine de Stari Grad à Hvar.

2 – Préparation du voyage :

Vol et transport : Pour vous rendre en Croatie et plus particulièrement à Dubrovnik, vous avez quelques compagnies aériennes au départ de Paris. Ce sont en général des vols directs et des charters ou lowcost. Pour notre vol nous avons pris une compagnie française lowcost Europ Air Post (anciennement compagnie Aéropostal). Nous avons mis deux heures environ pour aller à Dubrovnik. Sur place vous avez la possibilité d’avoir des taxis, la structure autoroutière est correcte, mais vous pouvez avoir quelques ralentissements en dehors des périodes d’été pour cause de réfection des routes. Pour aller sur les îles vous avez de nombreux bateaux et ferry de la compagnie nationale Jadrolinija, renseignez-vous pour les horaires et les destinations dans les ports.

Formalités : Pour entrer dans le pays, les résidents français et les pays de l’union européenne peuvent présenter une simple carte d’identité (CNI) ou un passeport valide. Pour les autres pays, il faut se renseigner auprès des ambassades.

Argent : La monnaie nationale croate est le Kuna, un euro vaut en moyenne 7,5 kuna. Vous pouvez trouver de nombreuses coupures de pièces de 1 et 2 kuna ou  des billets de 5, 10, 50, 100 et 200 kuna. Il y a des bureaux de change dans tous les hôtels, villes, banques et des distributeurs automatiques partout. Le plus avantageux est la banque, vous trouverez d’ailleurs et la plupart du temps une filiale d’une banque française : la Société Générale (Splitska Banka), implantée dans ce pays.

Hébergements : Comme dans tous les pays européens, vous aurez une structure hôtelière assez nombreuse, sauf à Dubrovnik où c’est un peu critique. Nous avons pris pendant la semaine deux pensions familiales très sympathiques et confortables, notamment une où nous sommes restés quatre jours à Nerezisca (sur l’île de Brac) : Karijola. Cette pension est aussi spécialisée dans l’organisation d’activités en plein air : trek, vélo, rafting, etc.

Cuisine : La cuisine en Croatie, je peux dire est vraiment excellente, elle est en générale assez légère et non épicée. Vous pouvez trouver de nombreux plats, à base de poissons, de viandes, de choux et de pommes de terre, tout ça arrosée d’une bonne huile d’olive des environs. Je vous conseille aussi de goûter aux soupes, car elles sont particulièrement bonnes. Nous avons goûté aussi en arrivant en Croatie, à une spécialité italienne : le risotto noir, que vous pouvez trouver partout dans les restaurants du bord de mer. Ce risotto à base de seiche et de l’encre de cette dernière, est succulent !

Equipements : Pour faire un trek dans les îles de Croatie, je vous conseille un matériel adapté à la randonnée en moyenne montagne et surtout de bonnes chaussures montantes a semelle Vibram, car les chemins sont vraiment caillouteux. Les bâtons de marche sont utiles, mais pas nécessaires, car les montées et les descentes ne sont pas trop difficiles. En hivers des vêtements de pluies du type Goretex sont indispensables, en été par contre je vous suggère un bon chapeau de soleil, protégeant la nuque, une bonne paire de lunettes de soleil et surtout de la crème solaire, avec un indice important. Les températures en juillet et août peuvent dépasser les 40 degrés et il y a peu d’arbres pour vous protéger. A la fin de la randonnée ou au moment du pique-nique une petite baignade dans les eaux cristallines est très agréable, alors n’oubliez pas d’emporter votre maillot de bain.

3 – Le séjour :

Visite de Dubrovnik

Samedi 1er juin 2013 : Le rendez-vous au terminal 3 de Roissy Charles de Gaulle était à six heures du matin. Pour arriver à cette heure très matinale, j’ai pris le bus de nuit, le  n° N143 du Noctilien, où le départ se situe à Paris Gare de l’Est. Ce bus vous emmène directement à Roissy aux trois terminaux. J’ai donc pris celui de 4h45, il faut compter à peu près une heure pour rejoindre l’aéroport. Comme j’habite pas très loin, cela ne m’a pas gêné de prendre ce bus. En arrivant à Roissy j’ai rejoins le comptoir de Terres d’Aventure où un employé de l’agence m’a fourni les billets pour l’enregistrement et le vol. Le vol qui était prévu au départ à 8h00 a été retardé d’une heure (ça valait la peine de partir tôt ). En fin de compte nous prendrons une autre compagnie, car l’avion qui venait de Barcelone avait un problème technique. Après ce petit contre temps, nous arrivons sans emcombre vers 11h00 à l’aéroport de Dubrovnik. Au passage si vous êtes situé sur le côté droit de l’avion, près d’un hublot vous aurez une très belle vue au survol de la ville de Dubrovnik. Nous sortons, sans trop attendre au passage de la douane et des bagages. Nous faisons connaissance de Jack, qui nous attend, nous chargeons le minibus des bagages et nous embarquons pour l’hôtel. Il faut compter une demi-heure à trois quarts d’heure pour rejoindre le centre ville. L’aéroport se trouve perché en face de la vieille ville sur un plateau. Nous rejoignons l’hôtel, qui se trouve à quelques kilomètres du centre historique, où nous trouvons nos chambres (un peu sommaire) pour cette seule nuit à Dubrovnik. Jack nous emmène ensuite en longeant la plage vers une rue principale où il y a pleins de restaurants et de cafés. Nous faisons du change à une banque et nous retournons dans la rue principale où nous allons déjeuner dans un bon restaurant que nous a conseillé notre guide. Nous prenons tous le même plat : le risotto noir. Magnifique plat italien à base de seiche et surtout de l’encre qui l’accompagne (voir photo ICI). Après le déjeuner, nous rejoignons l’hôtel où nous allons prendre le bus qui va nous emmener au centre historique de Dubrovnik. Cette merveilleuse ville de l’Adriatique portait autrefois le nom de Raguse et elle a été fondée au VIIème siècle. Depuis sa fondation Dubrovnik a vu défiler de nombreuses civilisations et elle est avant tout, à l’époque un grand port Maritime. Elle rivalise aussi avec un autre grand port de l’Adriatique : Venise. A l’entrée de la ville fortifiée, nous décidons de prendre un billet pour faire le tour des remparts (il vous en coûtera 90 kunas). Nous montons sur les remparts (attention l’escalier est un peu raide) et nous allons marcher pendant plus de deux heures sur les remparts (il faut bien compter ce temps pour faire le tour complet, il est difficile de sortir avant la fin du tour et il y a seulement une sortie à l’autre bout, près du port). Les vues sur les toits rouges de la ville sont vraiment belles, tout cela entouré par la mer (voir panorama en cliquant ICI et ICI). Vers 17h00 nous terminons le tour des remparts et nous descendons par la rue principale où nous décidons d’aller jusqu’au port. En chemin nous croisons un groupe de personnes chantant, avec en première ligne une personne portant un drapeau croate et suivi par deux jeunes futurs mariés. Ils vont effectivement à la cathédrale pour célébrer leur mariage. Nous visitons un peu la ville et vers 18h00 nous reprenons le bus pour retourner à l’hôtel, après une belle journée comme celle-là, nous sommes bien fatigués.

Album de photos : Visite de Dubrovnik

Sur la route vers Markaska

Dimanche 2 juin 2013 : Le début de matinée commence par une visite libre de Dubrovnik, nous devions avoir rendez-vous vers midi à l’hôtel pour le départ vers Markaska et de là nous prendrons le ferry pour aller sur l’île de Brac. En attendant ce départ, nous partons en petits groupes, longer la côte jusqu’à un autre port de la ville de Dubrovnik. Un petit chemin de toute beauté longe la mer, la couleur de l’eau d’un bleu-vert translucide est splendide. Nous parcourons quelques kilomètres jusqu’au port des grands paquebots de la Méditerranée. Nous rebroussons chemin afin de rejoindre le bus qui va nous emmener vers Markaska. Il faut compter trois à quatre heures de route pour arriver à cette petite ville, nous longeons ainsi la côte qui est de plus en plus belle. En chemin nous passons en Bosnie, par une petite enclave de douze kilomètres, laissée à l’époque de la Yougoslavie par le Maréchal Tito, pour que les Bosniaques aient un port sur la mer. Vers 14h00, nous nous arrêtons pour déjeuner dans un lieu de restauration rapide pour touristes, tous les cars s’arrêtent ici. Après le déjeuner, nous reprenons la route pour une heure environ et nous arrivons à Markaska. En attendant le bateau qui sera prévu vers 17h00, nous allons visiter la ville, le port et nous grimpons une petite colline qui domine Markaska. Nous sommes heureux de retrouver un peu de calme ici, par rapport à Dubrovnik où il y a un flot sans cesse de touristes débarquant pour visiter la ville. Cette petite ville de province a beaucoup de charmes et nous apprécions ce moment de tranquillité. Nous prenons le ferry où nous avons une heure de traversée avant d’arriver sur l’île de Brac. Nous débarquons sur le petit port de Sumartin. Nous avons encore une heure de trajet où nous arrivons en début de soirée à Nerezisca. A cet endroit nous allons y rester quatre nuits dans cette charmante pension familiale. Nous avons un très bon dîner et nous nous couchons tôt après une bonne journée de traversée.

Album de photos : Trajet vers l’île de Brac

Chapelle du village de Skrip

 Lundi 3 juin 2013 : Nous partons vers 9h00 de la pension familiale de Neresiska où nous allons vers le nord de l’île à un village du bord de mer : Postira. Nous traversons le jolie village de Neresiska et nous filons à travers les champs par un chemin caillouteux. Une heure après nous arrivons à une grande carrière de pierre désaffectée où autrefois la pierre était extraite pour construire les villages aux alentours. Ce sont vraiment de belles et massives pierres que les croates enlevaient des carrières pour fabriquer leur maison. Nous reprenons le chemin pour quelques kilomètres et nous arrivons à un autre petit village perdu au centre de l’île. Le village de Skrip est très beau par son architecture, une belle et grande église se tient au milieu de la place, ainsi qu’un jolie petit cimetière, sans oublier le petit musée que nous visitons. Ce musée renferme des vestiges archéologiques et des objets anciens utilisés par les agriculteurs, quelques œuvres picturales et des statues sont aussi bien exposés. Après la visite nous reprenons la marche en direction de la mer, nous passons toujours par de jolies chemins en terre, en cailloux, mais aussi bétonnés. Nous arrivons vers midi au village de Postira, nous descendons vers le port, le ciel menace de plus en plus et nous attendons l’orage et la pluie d’un moment à l’autre. Nous longeons la digue bordant le village, jusqu’à une petite crique où nous allons déjeuner et peut-être nous baigner. Le temps est très menaçant et finalement nous allons seulement nous tremper les pieds. Après le déjeuner nous retournons au port où nous nous arrêtons à un café, nous admirons le petit port de plaisance devant nous.

Port de Postira

Nous continuons la visite de Postira en montant vers le centre du village et plus particulièrement vers l’église, malheureusement nous ne pourrons pas y entrer, elle est fermée. Nous admirons au passage les jolies maisons et les vieilles ruelles, nous continuons jusqu’au terrain de football et nous bifurquons à droite pour reprendre dans le centre, nous suivons la rue pour arriver une nouvelle fois au port. Nous marchons cette fois-ci vers la droite et nous longeons de belles maisons au bord de l’eau. A la fin du village nous nous arrêtons une bonne demi-heure en observant la côte en face de l’île et le village de Postira. En fin d’après-midi le minibus nous reprend pour nous ramener à notre hébergement où nous allons visiter en détail notre village. Nous aurons en début de soirée un bon dîner de produits locaux.

Album de photos : Marche vers le village de Postira

Bord de mer sur l’île de Brac

Mardi 4 juin 2013 : Réveil assez matinale pour la randonnée la plus importante du séjour, nous commençons par traverser le village de Nereziska. Nous nous arrêtons près de la poste pour admirer une petite chapelle en plein milieu de la place. La particularité de cette chapelle est qu’un petit arbre a poussé sur son toit, c’est assez curieux de voir ça. Nous quittons assez vite le village pour monter vers les collines environnantes, la montée se fait par un petit chemin toujours en cailloux. Nous arrivons bientôt au sommet,  nous apercevons que les bois autours sont complètement calcinés. Il y a quelques années auparavant de gros incendies dans l’île ont ravagés la moitié des bois. Ca fait un peu mal de voir ça, mais la nature a repris ses droits et cela donne quand même de belles images, des troncs noirs des arbres et de beaux massifs de fleurs violettes et jaunes.

Monastère de Blaca

Nous descendons dans une vallée très encaissée où nous arrivons au pied du monastère de Blaca. Ce petit monastère complètement isolé dans ce canyon rocheux a été fondé au 16ème siècle par des moines fuyant les turcs, ce lieu abrita jusqu’au début du 20ème siècle une petite école et même une imprimerie. Vers 1926, le dernier moine habitant, féru d’astronomie a installé un petit observatoire, et ses recherches ont été reconnues dans toute l’Europe a cette époque. Nous montons donc jusqu’au monastère pour essayer de faire la visite, malheureusement nous nous trouvons devant une porte close. Nous repartons pour une bonne heure de marche, afin de rejoindre le bord de mer. Nous y arrivons au moment du déjeuner, il commence à faire chaud et nous longeons une partie de la côte sous les arbres. L’eau d’une jolie couleur bleu foncée, vert-jaune est de plus translucide et nous sommes pressés de nous y baigner. Après le déjeuner au bord de l’eau nous continuons un peu notre randonnée vers une petite crique où nous décidons enfin de nous baigner et de faire une petite sieste bien méritée au bord de l’eau. Après une heure et demi d’arrêt nous continuons notre chemin où nous arrivons vers une route plus importante en terre. Nous longeons la côte, en traversant des vignes construites en plateau. Nous arrivons en fin d’après-midi au lieu de rendez-vous, au village de Murvika où les minibus nous reprennent pour revenir à la pension.

Album de photos : De Nereziska au village de Murvika, en passant par le monastère de Blaca

Le port de Split

Mercredi 5 juin 2013 : Nous partons tôt afin de commencer cette grande journée par une randonnée. Nous sommes toujours sur le l’île de Brac et nous allons vers le plus haut sommet des îles de Dalmaties, le mont Vidova Gora, qui culmine à 780 mètres. Nous partons donc à pied de l’hébergement jusqu’à ce sommet, en empruntant toujours des chemins caillouteux et dans les bois. La montée est très facile et peu raide, nous arrivons trois heures plus tard, vers onze heures au sommet. Le site est protégé et il y a déjà quelques touristes. Nous arrivons donc au bord de la falaise surplombant la mer, la vue est splendide (voir panorama en cliquant ICI). En face et à gauche nous voyons l’île de Hvar, où nous y serons demain. Nous voyons très loin sur une bonne partie de la côte Adriatique et surtout la Croatie. Nous longeons le bord et nous passons derrière une immense antenne de relais de télévision. Nous nous arrêtons pour déjeuner (assez tôt d’ailleurs) devant ce panorama de toute beauté. Après le déjeuner nous rejoignons très vite le minibus qui nous attend à l’entrée du parking, afin de retourner à l’hébergement pour nous préparer à la deuxième visite de la journée : la ville de Split. Nous prenons le ferry à 13 heures au port de Supetar et nous embarquons pour quarante cinq minutes de traversée, sans notre guide, pour visiter la ville. En arrivant nous longeons le port pour rejoindre la vieille ville et les fameux remparts. Split est la deuxième ville la plus important de Croatie, elle compte environ 170 000 habitants. Cette cité fut établi autour de l’immense palais Dioclétien, construit entre 294 et 305. Split fut rattaché jusqu’en 1797 à la République de Venise. Aujourd’hui elle fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette ville a été construite avec des monuments de tous époques (des Romains, au Moyen Age et du style hongrois)  et c’est ce qui fait sa curiosité, lorsque vous vous promènerez à l’intérieur de la cité, vous pouvez remarquer que tous les monuments architecturaux de différentes époques s’attachent harmonieusement  les uns aux autres. Vous verrez par exemple un ensemble de colonnes romaines être repris afin de soutenir un mur d’église du XVIème siècle ou une fenêtre construite à notre époque. Toute cette ville est comme ça et elle ne dénature pas les monuments. Nous marchons donc à l’intérieur de la ville et nous avons décidé de visiter la cathédrale et surtout de monter dans le clocher pour admirer la vue sur Split. Il y a deux tarifs pour visiter la cathédrale, le premier vous permet de visiter seulement la cathédrale, la crypte et le baptistère, mais pour 45 kunas vous pouvez tout visiter (la salle du Trésor, la crypte, le baptistère, la cathédrale en elle-même et la tour). A part la cathédrale et la tour, le reste n’a pas d’intérêts particuliers. Si vous avez l’intention de visiter la tour, je déconseille aux personnes ayant le vertige, car l’escalier qui monte au sommet est assez vertigineux.

Le port de Supetar

En fin d’après-midi, après avoir fait le tour de la ville, nous reprenons le ferry de 18h00 pour retourner à Supétar, nous arrivons une heure après et nous décidons de faire un tour du port, avant de dîner dans un bon restaurant. La lumière, qui baisse en fin d’après-midi est superbe et donne de belles couleurs au port, nous nous empressons de faire de belles photos. Nous continuons sur  le quai jusqu’à un petit cimetière au bord de la mer. Nous retournons vers le port où nous dînons dans un petit restaurant, nous prenons évidemment du poisson, que nous dégustons avec beaucoup de plaisir. Après le diner, nous marchons quelques mètres où nous attend le minibus qui nous ramène à la pension.

Album de photos : visite de Split et balade sur le port de Supetar

Village Vrisnik sur l’île de Hvar

Jeudi 6 juin 2013 : Réveil encore très matinal où nous quittons définitivement ce bel endroit afin de prendre le bateau à Bol pour aller à Jelsa sur l’île de Hvar. Nous prenons un joli petit bateau en bois où nous faisons la traversée sous un soleil magnifique. Après la traversée d’une demi-heure, un véhicule nous attend pour aller au rendez-vous de la randonnée, qui se trouve peu après le village de Vrisnik. Nous montons par un petit chemin en pierre sur la colline, les vues sont magnifiques et le soleil est radieux. Nous continuons notre chemin jusqu’au sommet et nous redescendons vers un plateau. Nous rejoignons un autre chemin plus important, que nous emprunterons pendant une bonne heure. Nous avons de belles vues de chaque côté sur la mer, les vignes et de petites maisons de berger. Nous arrivons à un embranchement d’un petit chemin qui va nous emmener au plus haut sommet de l’île, Sveti Nikola (le sommet Saint Nicolas), situé à plus de 600 mètres d’altitude. Nous arrivons après une bonne montée au sommet, le temps s’est heureusement dégagé, car un gros nuage noir cachait le sommet, avant notre montée. Nous nous arrêtons vers midi pour le déjeuner, la vue sur 360 degrés est superbe, nous voyons au loin toutes les îles et surtout la grande île Korkula, où nous y serons ce soir. Nous restons une bonne heure au sommet, avant de redescendre vers un chemin, que nous allons emprunter pendant quelques kilomètres. Nous rejoignons le village de Dol, un véhicule va nous emmener à la grande ville de Hvar où nous allons prendre le bateau vers Korkula.

Le port de Hvar

Nous avons une bonne heure, avant de prendre le bateau et nous allons visiter la ville. Nous nous arrêtons avant, car il fait très chaud à une terrasse de café, où une boisson fraîche sera très appréciée. Nous montons à l’intérieur de la vieille ville, par de petites ruelles ombragées jusqu’à la forteresse qui se trouve en haut. Nous longeons une partie du parc fleuri et nous admirons la vue sur le port et la ville. Comme nous avons peu de temps, nous redescendons vers le port où nous allons rejoindre notre guide, qui nous attendait avec les bagages. Il nous dit que le départ du bateau a été retardé et il va partir une heure plus tard. Nous poursuivons donc la visite de l’autre côté du port. Au passage nous voyons de magnifiques et grands bateaux. Ce port regorge de luxueux yachts. Nous terminons la visite de Hvar et nous embarquons avec justesse sur le ferry. La traversée va durer plus de deux heures, la mer est calme, heureusement. Nous arrivons en début de soirée à Korkula. Cette arrivée sur le port est vraiment belle et nous découvrons avec bonheur cette jolie ville de Korkula, à laquelle nous sommes empressés de visiter demain. Nous arrivons un peu fatigué de notre journée à la deuxième pension du séjour. Nous allons rester deux nuits ici.

Album de photos : Sur l’ile de Hvar

Sur l’île de Korkula

Vendredi 7 juin 2013 : Après un petit déjeuner vers 8h00, nous partons pour une petite journée de randonnée vers le sud de l’île de Korkula, jusqu’à une petite crique au nom de Pava Luka. La vue de ce côté est aussi très belle, nous voyons plusieurs îles au loin et le temps est de plus en plus beau. Nous arrivons vers midi, après avoir traversé une forêt assez dense et descendu une partie de la colline à une petite maison au bord de l’eau. Nous avons une bonne surprise, car le pique nique que nous avons tous les jours, va se transformer aujourd’hui en véritable repas. Nous avons été invités par le pêcheur, au nom de Marine pour le déjeuner. Il va nous préparer un succulent repas de grillade de poissons de sa pêche et une bonne salade de son jardin, sans oublier le petit vin fruité, dont le raisin est récolté dans les vignes aux alentours. Après un bon repas comme celui-ci, nous ne pouvons repartir tout de suite et nous décidons de rester une bonne heure pour la sieste et pour certains d’entre nous une baignade bien méritée. Vers le début d’après-midi, nous ne pouvons malheureusement rester plus longtemps dans ce coin très paisible et nous repartons, en saluant très chaleureusement notre hôte vers le village de Znovo, où nous attend le minibus, qui va nous ramener à Korkula. Le chemin très ombragée serpente à travers les bois et nous devons faire attention de bien le suivre, car il est assez étroit. En fin d’après-midi, nous partons avec le guide de l’hébergement pour visiter, ce que l’on attendait depuis la veille, la vieille ville de Korkula et ses fameux remparts. Korkula est une petite ville de 18000 habitants aujourd’hui, qui a été fondée au IVème siècle avant JC, par les Grecs. La forteresse a été construite vers le XIVème siècle et ses pierres viennent pour la plupart de l’île voisine de Vmik. Korkula a vu naitre une personnalité au XIIIème siècle, le célèbre explorateur Marco Polo est né ici. Cette ville est l’une des plus belles des îles Dalmates, ses petites ruelles très étroites, sont assez particulières et elles partent toutes de la place centrale, où se trouve l’église et elles se dirigent vers la mer. Après deux heures de visite nous repartons pour le dîner vers notre hébergement.

Album de photos : Randonnée sur l’île de Korkula

Ville de Korkula

Samedi 8 juin 2013 : Dernier jour en Croatie, nous repartons en fin de matinée vers la France, comme nous sommes à plus de cent cinquante kilomètres de Dubrovnik, nous devons partir vers six heures du matin pour prendre le ferry à Korkula qui nous ramène vers la côte croate. Le trajet est très beau et nous admirons avec émerveillement la vieille ville de Korkula au loin. Nous débarquons du ferry avec le minibus et nous prenons directement la route de la côte. La route de retour vers Dubrovnik est toujours aussi belle et nous allons quitté ce pays avec de belles images dans la tête. En arrivant au dessus de Dubrovnik, nous nous arrêtons au bord de la route pour prendre l’ultime photo de la vieille ville. Nous arrivons vers 9h30 à l’aéroport et nous quittons avec regret notre guide Jack qui a été merveilleux pendant tout ce séjour. Le vol décolle vers midi et nous nous envolons en survolant (se mettre si possible à droite de l’avion) toutes les îles que nous avons visitées, la vue est splendide.

Album de photos : Retour à Dubrovnik

Commentaire sur ce séjour : Ce voyage en Croatie a été vraiment superbe. Les paysages dans les îles Dalmates sont de toutes beautés. Les couleurs de la mer vert, bleu turquoise contraste avec les couleurs des maisons au murs blanc et au toits rouge vifs et puis les montagnes vertes et grises. Il est difficile de ne pas rater une photo. Les villes comme Dubrovnik et Split sont des lieux où se sont côtoyées de nombreuses civilisations à différentes époques, ce passé historique est vraiment intéressant. Mais ces villes amènent beaucoup de touristes, surtout vers les périodes du printemps et d’été. Je vous conseille donc si vous recherchez un peu de calme et de sérénité, d’aller dans les îles, où les paysages sont tout aussi splendides. Si vous avez l’intention de voyager avec Terres d’Aventure, je vous conseille de demander de le faire avec le guide que nous avons eus : Jack, vous passerez une superbe semaine avec lui.

« Longue lecture de Longue Marche »

Livre

Je viens de terminer les trois tomes de « Longue Marche », écrit par un grand marcheur et voyageur : Bernard Ollivier. Cette grande aventure de 12000 kilomètres entièrement à pied, qui a débutée en 1999 et s’est terminée en 2002, a été un long périple pour ce sexagénaire, qui est parti d’Istanbul en Turquie jusqu’à Xian en Chine. Cette longue marche est une véritable performance, déjà physique et morale, car Bernard Ollivier est parti seul et il a parcouru en moyenne trente à quarante kilomètres par jour, en traversant de nombreux pays, villes et déserts d’Asie pour arriver au bout de son voyage : Xian, à plus de soixante ans, bravo !

Cette histoire est aussi et avant tout une grande aventure humaine, Bernard Ollivier a fait un nombre incroyable de rencontres pendant son parcours des villageois très sympathiques qui l’ont accueillis chez eux aux contrôles inflexibles des militaires, douaniers et policiers qui ont vus cet « hurluberlu » traverser leur pays. Ces trois livres décrivent le but de son voyage qui était : la route de la soie. Chaque jour que ce grand marcheur a passé sur les chemins est décrit d’une façon très minutieuse et je peux même dire en lisant son récit que j’ai par moment marché à côté de lui, car nous avons beaucoup de détails et de belles anecdotes. Je vous recommande donc de lire cette « longue marche », c’est vraiment un très beau voyage et un récit passionnant, que nous fait partager ce bel aventurier.

Bernard Ollivier, par cette passion de la marche, a aussi fondé une association : Seuil. Cette association a pour but d’accompagner des jeunes en grandes difficultés en leur apprenant le goût de la marche. Pour s’en sortir et les aider à affronter l’avenir, ces jeunes en réinsertion font pendant plusieurs mois un grand voyage à pied, accompagné par un adulte. Ceux qui arrivent au bout de ce périple, ressentent une grande satisfaction et ils peuvent s’en sortir, grâce à cette association. http://www.assoseuil.org/bernardollivier.html

Le 19,20 et 21 avril prochain se tiendra à Paris (au 104, dans le 19 arrondissement) le premier festival du film d’aventure, organisé par l’Agence Terres d’Aventure et ses partenaires. Par cette occasion une quinzaine de films seront en compétitions et seront jugés par des représentants de l’agence Terdav. Ce jury sera présidé par un grand explorateur que l’on ne présente plus : Nicolas Vanier. Il y aura cinq films en projections par jour, en compagnie de leur réalisateur qui feront une conférence sur leur reportage. Trois prix seront desservis au meilleur reportage. Vous pouvez donc venir nombreux pendant ce festival, le prix d’un billet pour une journée est de 10€, pour la totalité des trois jours c’est 20€, vous pouvez vous procurer ces billets directement sur le site. Le programme de ces films est présenté sur le site officiel du festival : http://www.festival-objectif-aventure.com/

Festival du Film d’aventure : Au 104, 5 rue Curial – 75019 PARIS – Métro Riquet (ligne 7), Max Dormoy (ligne 12), Stalingrad (lignes 2,5 et 7), le 19, 20 et 21 avril 2013

Contact par email : contact@festival-objectif-aventure.com

Merzouga est un petit village situé à une cinquantaine de kilomètres de la frontière algérienne au sud est du Maroc. Les dunes jouxtant Merzouga sont les plus hautes et les plus connues du Maroc, avec notamment l’erg Chebbi. Il a une longueur de vingt deux kilomètres et la hauteur des dunes mesure plus de cent cinquante mètres. Aujourd’hui les dunes de Merzouga, avec ses complexes d’hôtels et de camping sont devenues une grande attraction touristique. De nombreuses activités sportives sont donc proposées aux touristes comme des randonnées chamelières, en 4×4 et beaucoup d’activités liées au désert. Je suis parti avec un groupe de Terres d’Aventure (voir d’autres Randonnées au Maroc) de huit personnes, nous avons passé une très bonne semaine de randonnée.
1 – La carte du séjour et informations sur le pays :

Drapeau marocain :

Superficie : 710 850 km²
Population : 30 000 000 d’habitants
Capitale : Rabat
Langue : Arabe
Monnaie : Le Dirham
Régime : Monarchie constitutionnelle

2 – Préparation du voyage :

Vol et transport : Pour aller au Maroc et spécialement à Ouarzazate, il y a plusieurs compagnies qui peuvent vous acheminer dans cette ville. Pour ma part j’ai pris la compagnie nationale Royal Air Maroc. Cette compagnie est très bien, il n’y a rien à dire sur les prestations. Le départ s’est effectué de Paris Orly, en début d’après-midi. Il faut compter trois bonnes heures de vol pour Ouarzazate. Le décalage horaire est d’une heure en été et de deux en hivers.

Formalités : Pour entrer au Maroc, il faut impérativement un passeport dont la validité est supérieure à six mois à la fin de votre séjour. La carte nationale d’identité est tolérée si vous faites un voyage organisé dans un groupe. Je vous conseille quand même d’avoir un passeport. Aucun visa n’est requis pour la communauté européenne, voir pour les autres nationalités.

Santé : Pour faire un trek dans le désert, je vous conseille les vaccins habituels : l’hépatite A et B, la typhoïde, diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche (dont la réapparition chez les adultes, même en France, justifie la vaccination pour tout voyage). Il n’y a pas de paludisme au Maroc, un traitement n’est donc pas nécessaire.

Cuisine : La cuisine marocaine est très riche en plats, il y a tout d’abord les plus connus comme le Couscous et aussi le Tajine avec de nombreux légumes frais et de viandes à base de poulets, de boeufs et de moutons. Les fruits sont aussi excellents, comme les très bonnes oranges et clémentines, ainsi que les dattes. Nous n’allons pas non plus oublier le fameux thé à la menthe servit à de nombreux moments de la journée. Vous pouvez trouver à Ouarzazate de nombreuses pâtisseries marocaines avec les fameuses « Cornes de Gazelles« .

Hébergements : A Ouarzazate vous trouverez de nombreux hôtels et guesthouses à des prix tout à fait raisonnables. Pour dormir dans le désert, vous avez la possibilité de passer les nuits à la belle étoile, en été, c’est très agréable et le ciel étoilé est tout à fait splendide. Mais en hivers je vous conseille de dormir sous la tente, les nuits sont très froides à cette période de l’année.

Monnaie : La monnaie au Maroc est le Dirham. Un euro vaut en moyenne onze dirhams. Il est tout à fait possible de faire du change dans le pays, dans les hôtels, aéroports et agences de change.

Equipement de randonnée pour le désert : Il faut, pour marcher dans le désert un équipement adapté à la marche dans le sable :

• Des chaussures de randonnées à tige basse sont recommandées, en été vous pouvez marcher pieds-nus ou avec des sandales.
• Chapeau de soleil ou le fameux chèche (conseillé et que vous pouvez trouver à Ouarzazate en arrivant) sont évidemment indispensables pour se protéger du soleil, ainsi que les lunettes de soleil et crème solaire.
• Si vous êtes confronté à des tempêtes de sables, je vous conseille de vous procurer une paire de lunettes de ski (très efficace pour se protéger les yeux des grains de sable).
• Pour le soir et les nuits froides en hivers, une polaire et une veste Goretex (de préférence) pour couper du vent frais. Une gourde d’eau d’un litre et demi, avec des pastilles purifiantes (si vous êtes prêts d’un puit).
• Si vous envisagez d’emmener votre appareil photo, je vous suggère une pochette en plastique (type sac congélateur) pour protéger des grains de sable qui s’introduisent dans les mécanismes de votre appareil et qui peuvent faire de gros dégâts. Si vous faites des photos dans les dunes, je vous conseille de ne pas laisser votre appareil en bandoulière autour de votre cou, rangez-le après chaque prise d’une photo, cela évitera aussi les grains de sable.
• Pour la nuit un bon duvet sarcophage (en plume d’oie ou de canard, de préférence), ayant une température entre -5 et -10 degrés.
• Pour la toilette des lingettes de bébés sont très efficaces, surtout quand on n’a pas d’eau pour se laver (attention ces lingettes ne brûlent pas, alors emporter avec vous un petit sac poubelle et ramener vos lingètes usagées à l’hôtel, quand vous rentrerez de votre trek).

3 – Le séjour :

Dunes de Bouird

Dimanche 2 décembre et lundi 3 décembre 2012 : J’avais rendez-vous vers onze heures ce dimanche au terminal sud de l’aéroport d’Orly, après avoir fait la connaissance du groupe, nous enregistrons nos bagages sur le vol de Royal Air Maroc à destination de Ouarzazate. Nous décollons vers quatorze heures pour trois heures de vols. Nous survolons la France, nous traversons l’Espagne et nous passons au dessus du détroit de Gibraltar. Vers 15h45 nous arrivons presque à destination et nous volons au dessus des montagnes de l’Atlas complètement enneigées. La vue sur ces montagnes est magnifique et nous pensons bien aussi que l’arrivée à Ouarzazate ne va pas être chaude. Nous atterrissons comme prévu et sans encombre sur l’aéroport de Ouarzazate. Nous passons les formalités douanières et un des guides de Terres d’Aventure nous attend dans le hall de l’aéroport. Nous prenons un minibus et il nous emmène à l’hôtel pour la première nuit. Nous nous installons dans les chambres et nous sortons rapidement de l’hôtel pour aller visiter la ville. Nous marchons quelques kilomètres et arrivons sur la place principale de Ouarzazate. Après avoir fait rapidement le tour et ayant fait une petite balade dans les souks, nous revenons sur la place et nous décidons d’aller dîner dans un bon restaurant. Nous trouvons une table pour huit personnes et nous commandons chacun un très bon tajine. Le jeune serveur est vraiment très sympa et il nous offre à la fin un petit dessert à base d’orange et de cannelle. Ce restaurant que je vous conseille est celui qui est plus à gauche de la place. Allez-y vous ne regretterez pas ! Après le dîner nous rentrons à l’hôtel pour la nuit. Le lendemain nous partons, après un bon petit déjeuner dans le restaurant de l’hôtel. Vers huit heures nous montons tous dans le minibus pour un trajet de sept heures de routes environ. Nous sortons de la ville en direction de Zagora. Nous traversons ainsi les montagnes du Djebel Sagho, c’est une route reliant Ouarzazate à la vallée du Drâa. Peu après Agdz, nous continuons la route vers Alnif. En milieu de matinée nous nous arrêtons pour un thé bien mérité à une terrasse au bord de la route. Nous continuons en fin de matinée toujours vers Alnif et nous nous arrêtons une nouvelle fois pour le déjeuner préparer par Ali (super cuisinier !). En chemin nous longeons les magnifiques sommets enneigés de l’Atlas, dehors un vent sec et froid nous fait dire que nous aurons pas très chaud les jours suivants en bivouac. Après la ville de Rissani, nous arrivons à notre destination aux dunes de Merzouga, au début de l’erg de Bouird.

Caravane de dromadaires dans les dunes de Bouird

Après avoir attelé les dromadaires de nos bagages, nous commençons une petite randonnée d’une heure et demi en direction de notre premier bivouac. Nous traversons de magnifiques petites dunes éclairées par un soleil couchant. Nous arrivons en début de nuit à notre bivouac, nous montons rapidement les tentes. Nous dégustons un succulent repas de tajines sous la tente mess et nous nous couchons dans le froid sous notre tente.

Album de photos : Marche dans les dunes de Bouird

Dans les dunes de l’erg Chebbi

Mardi 4 décembre 2012 : Nous nous réveillons à l’aube sous un levé de soleil magnifique, il fait très froid à cette heure-ci, il y a même du givre sur la tente. Nous démarrons notre journée par plier les tentes, prendre le petit déjeuner sous les premiers rayons de soleil, qui commencent à nous chauffer le dos. Puis nous rangeons le camp, tout en chargeant les cinq dromadaires des bagages et de tout le campement. Ces dromadaires sont fantastiques, malgré la mauvaise humeur qu’ils dégagent en nous approchant d’eux, ils portent des charges incroyables, tous nos sacs de voyages (c’est à dire les huit, sont transportés par un seul dromadaire). Je ne suis pas étonné que l’on appelle ces animaux : « les camions du désert ». Nous partons en direction de la plus grande dune de l’erg Chebbi. Au bout d’une heure de marche nous commençons l’ascension de cette dune, elle est très haute, environ une centaine de mètres de hauteur. Nous montons à petite vitesse sur les parois de la dune, le sable qui s’enfonce sous nos pieds rende très difficile et éprouvante la montée. Au bout d’une heure d’ascension, nous arrivons enfin au sommet, la vue sur le massif de l’erg Chebbi est vraiment splendide, il fait un petit vent frais et nous sommes obligés de nous couvrir. Après avoir grignoté quelques raisins secs, dattes et des amandes séchées nous redescendons par un versant de la dune. Nous prenons notre élan et nous redescendons à vive allure vers un petit camping situé au pied de la dune. Cette course vers le bas de la dune est un grand amusement, nous regrettons de ne pas avoir emmené avec nous une petite luge, c’est un vrai jeu pour les enfants. En bas nous nous arrêtons à ce camping et nous prenons à l’abri des acacias un petit thé à la menthe. Quelques motards s’essayent avec leur machine bruyante à la montée et la descente de la haute dune. Nous repartons pour quelques kilomètres vers notre caravane où le cuisinier nous a préparé un bon repas chaud. Je suis émerveillé par ce que peut faire ce cuisinier dans le désert, avec pas grand chose, il arrive à faire des plats extraordinaires et avec beaucoup de goûts. Après une petite sieste nous reprenons la marche dans les dunes, nous déambulons ainsi sur une multitude de petites dunes, afin de rejoindre le deuxième bivouac de notre séjour. En fin d’après-midi nous admirons le magnifique couché de soleil qui s’offre à nous. Après une belle journée comme celle-ci, nous dînons sous les étoiles avant de rejoindre notre sac de couchage bien douillet sous la tente.

Album de photos : Randonnée dans les dunes de l’erg Chebbi

Le plateau de Djebel Baiga

Mercredi 5 décembre 2012 : Nous nous réveillons au lueurs de l’aube, il fait encore très froid ce matin. Nous plions rapidement les tentes et rangeons nos sacs afin de les charger sur les dromadaires. Nous prenons tranquillement notre petit déjeuner en haut de la dune et nous admirons le soleil qui baigne de ces rayons de couleurs rouges-orangées sur les dunes environnantes . Nous démarrons notre trek par la traversée des dernières petites dunes de l’erg Chebbi, nous arrivons rapidement sur un immense plateau de roches, le plateau de Djebel Baiga. Nous allons le traverser entièrement pendant presque six heures de marche. C’est agréable de marcher à cette époque, car le soleil ne tape, nous imaginons les nomades traversant ce long plateau en « plein cagnard » aux périodes du printemps, ça doit être très éprouvant. En été je crois que personne ne le traverse, car la chaleur doit être insupportable, surtout sans eau pendant des kilomètres. Nous aurons marcher au total sur ce plateau plus de vingt deux kilomètres. Malgré ce paysage sans horizon, nous avons une très belle vue sur cette immensité. Plus nous nous éloignons et plus nous voyons les hautes dunes de l’erg Chebbi devenir de minuscules petites dunes. En début d’après-midi nous rejoignons la caravane qui nous a devancé pour le déjeuner sous la tente mess monté par les chameliers. Comme depuis le début de séjour nous avons succulent repas de légumes préparé par Ali.

Dromadaire et son chamelier sur le plateau de Djebel Baiga

Après une petite sieste bien agréable à l’ombre de quelques touffes d’herbes trouvées par ci, par là, nous repartons pour quelques heures de marche en direction d’un massif de rochers où sera installé le bivouac pour une nouvelle nuit sous les étoiles. Nous avons quitté ce haut plateau et nous marchons de nouveau dans les dunes, coupées par quelques plateaux de roches. Nous arrivons en fin d’après-midi au bivouac, nous montons rapidement les tentes avant le début de la nuit et nous installons les sacs. Après tout cela, nous décidons avec quelques personnes du groupe d’aller observer le couché de soleil au pied de ce massif rocher. Nous marchons une petite demi-heure, en silence et nous gravissons quelques hautes dunes. Nous sommes émerveillés par le soleil couchant sur les dunes qui donne de belles couleurs au sable et au ciel. Nous sommes aussi surpris par le silence du désert, il n’y a aucun bruit à l’horizon, pas un bruit de vent, nous n’avons pas du tout l’habitude et ça fait beaucoup de biens de ne rien entendre de temps en temps. Après que le soleil s’est couché nous rejoignons sans plus tarder le bivouac, les autres personnes nous attendent pour le dîner. Nous allons passer une merveilleuse soirée aux pieds des dunes.

Album de photos : Traversée du plateau de Djebel Baiga

Les dunes de l’erg Znaigui

Jeudi 6 décembre 2012 : Comme les jours précédents nous nous réveillons à l’aube, aux premières lueurs de lumière, le temps est un peu plus nuageux ce matin et il fait surtout moins froids. Nous rangeons nos sacs, plions les tentes. Moi et mon voisin de tente nous étions prêts les premiers, nous avons comme chaque matin fait un petit tour autour du camp, nous avons photographier le soleil se levant sur les dunes, dont les couleurs sont de plus en plus belles. Le spectacle est aussi beau chaque matin. Nous partons à l’heure pour une grande matinée de marche jusqu’au dernier bivouac du séjour. Nous commençons par traverser un immense plateau de roches et de sable. Ces roches sont vraiment belles, elles ont des formes très curieuses et très géométriques (voir les photos dans l’album ci-dessous). Elles sont d’origines volcaniques et elles remontent bien avant l’ère glaciaire. Nous continuons notre route pour arriver en milieu de matinée au début de dunes de l’erg Znaigui. Nous montons encore avec quelques difficultés ces hautes dunes, nous allons passer une bonne dizaine de celles-ci. A chaque passage de dunes les paysages sont vraiment différents. Nous arrivons en début d’après-midi au dernier bivouac où la table nous attend avec un bon repas chaud. Après une bonne sieste et une petite balade dans les dunes autour du camp, nous montons nos tentes, nous faisons une bonne toilette et en fin d’après-midi nous remontons une haute dune pour aller voir le couché de soleil. Avec le soleil qui baisse, les lumières sur les dunes de toutes les couleurs sont vraiment belles. Nous redescendons de la dune pour le dîner, Ali le cuisinier nous a préparé un pain cuit sous la braise, nous regardons avec émerveillement comment il s’y prend pour faire ce pain. Après ce bon dîner, nous allons faire une petite veillée autour du feu avec les guides, les chameliers et le cuisinier pour la dernière soirée dans le dunes. Nous nous couchons en observant le magnifique ciel étoilé et en rêvant du séjour que nous venons de passer.

Album de photos : Balade dans les dunes de l’erg Znaigui

Au levé du soleil sur les dunes

Vendredi 7 décembre et samedi 8 décembre 2012 : Réveil à l’aube et comme les autres jours nous faisons notre petite balade matinale dans les dunes. Ces dunes sont de plus en plus belles en arrivant à la fin du séjour. Les lumières du matin donnent un aspect irréel et toute beauté. Nous plions les tentes, rangeons nos sacs et nous allons prendre le petit déjeuner avant de dire au revoir aux chamenliers qui nous ont portés, grâce à leurs bêtes tout notre campement. Pour nous remercier de l’accueil, ils nous emmènent pour une petite balade de quelques minutes à dos de dromadaire. Après être parti du bivouac, nous marchons pendant quelques kilomètres afin de quitter la piste et de rejoindre la route, là où nous attend le minibus qui va nous ramener à Ouarzazate. Nous prenons donc la route pour six heures de trajet et nous allons passer cette fois-ci, en dessous de l’atlas jusqu’à Skoura, où nous allons nous arrêter une nouvelle fois dans une Kasbah. Pendant cette journée de trajet, nous allons traverser les villes de Erfoud, Thinghir et la vallée de Dadès. Nous arrivons un peu fatigué du trajet dans une belle et confortable Kasbah de Skoura. Nous nous reposons le soir et il est servit un bon dîner de tajines. Après le repas, nous allons nous coucher rapidement.

Dans la palmeraie de Skoura

Le lendemain, nous nous réveillons vers huit heures et nous allons prendre un bon petit déjeuner, nous rangeons nos sacs et nous quittons la Kasbah. Nous allons marcher toute la matinée dans la palmeraie de Skoura et dans les rues des villages. Cette palmeraie et l’une des plus importantes du Maroc, elle compte aujourd’hui environ plus de cent milles palmiers sur une longueur de vingt-cinq kilomètres. C’est pratiquement la seule encore cultivée et habitée dans ce pays, aujourd’hui. Au loin nous voyons les magnifiques sommets enneigés de l’Atlas au dessus des palmiers. Nous déambulons ainsi dans les rues et nous remarquons de vieilles et belles Kasbah, malheureusement en ruines et elles ne sont plus habitées aujourd’hui. Pour réhabiliter et entretenir ces veilles demeures il faut beaucoup de moyens, que n’ont pas les habitants vivant dans ces villages. En fin de matinée nous allons visiter une des plus célèbres Kasbah de la palmeraie, la Kasbah Amiridil. Cet édifice a été construit au XVIIème siècle par le Cheick Med Skouri Naciri. Ce monument a bien été restauré et elle est célèbre, entre autre par de nombreux films qui ont été tournés ici, dont « Ali Baba et les quarante voleurs », avec Fernandel et une scène du film de Lawrence d’Arabie. Après la visite de ce bel édifice, nous continuons la route et traversons un ancien lac asséché, afin de rejoindre le minibus. Nous déjeunons sur place et nous rentrons à l’hôtel de Ouarzazate. Nous mettrons une heure pour y arriver. Nous allons passer ainsi la dernière soirée au Maroc où nous allons dîner une nouvelle fois dans le bon restaurant du premier jour, nous allons visiter un peu la ville et nous retournons le lendemain par le vol de Royal Air Maroc, en début d’après-midi vers Paris.

Album de photos : Visite de la palmeraie de Skoura

Commentaire sur ce séjour : Je vous conseille vivement de faire une randonnée de quelques jours dans les plus belles dunes du Maroc, à Merzouga. Connaissant par un précédent voyage le sud du Maroc et notamment la vallée du Drâa, je trouve que ces hautes dunes sont vraiment de toutes beautés. Vivre ainsi la marche au rythme lent des dromadaires, cela vous entraîne dans une belle randonnée chamelière, seulement à quelques heures de vols de Paris. C’est aussi par ces lumières et ces couleurs tout au long de la journée que ces dunes offrent aux photographes amateurs de belles images et de bons souvenirs de cette région du Maroc. Je vous invite donc très fortement à vivre ces quelques jours de bivouac au milieu du désert, vous ne le regretterez pas.

© Arnaud BERNARD – Visitez le Site et donnez votre avis

Le Massif du Mont Blanc

J’ai fait début septembre un petit séjour d’une semaine dans les Alpes. Avec quelques amis nous avons éffectué quelques belles randonnées autour de Saint Gervais les Bains. Du Mont Joly, du col du Tricot et des Aiguillettes des Houches, nous étions toujours au plus prés de ce magnifique Massif du Mont Blanc. Voici donc le programme de la semaine et l’album de photos que vous pouvez découvrir ci-dessous :

- « Val d’Arly & Crêt du Midi » – Ambiance pastorale entre Mont-Blanc et Beaufortain. De Megève (1310 m) nous sommes montés au Crêt du Midi (1890 m) par le refuge du Petit Tétras, puis en suivant la crête, nous avons atteint le Ban Rouge (1983 m).  Belles descente par le col et le chalet de Basse Combe. Randonnée en boucle avec un dénivelés de +700 mètres.

- « La cabane du Petit Pâtre, au pied des Aravis » – De Cordon (1250 m) nous sommes montés en forêt au plateau des Bénés, d’où la vue s’ouvre sur le Massif du Mont-Blanc et la chaîne des Aravis, si proche. De la cabane du Petit Pâtre (1915 m) nous sommes descendus par les Landchérus. Randonnée en boucle avec un dénivelés de +700 mètres.

- « Mont Joly » – Sommet en belvédère, entre alpages et haute montagne. De St-Nicolas-de-Véroce (1448 m), commune de Saint-Gervais, nous attaquerons la montée par la croix du Christ et le pavillon du Mont Joly. De là, nous avons effectués un aller-retour au sommet (2525 m) puis descente par les alpages de Porcherey (voir panorama en cliquant ICI et ICI). Randonnée en boucle avec un dénivelés de +1077 mètres.

- « Val Montjoie & Refuge de Tré-la-Tête, massif du Mont-Blanc » – En partant du hameau du Cugnon (1180 m) sur la commune des Contamines, nous sommes montés par un sentier en balcon à « l’hôtel » de Tré-la-Tête (1970 m). De là nous avons effectués un Aller/retour sur le belvédère sur la langue terminale du glacier de Tré-la-Tête. Randonnée en boucle avec un dénivelés de +900 mètres.

- « Val Montjoie, le tour du Mont Vorassay par le col du Tricot » – Au départ de Champel (1200 m) Saint Gervais, l’itinéraire nous a conduit par les chalets de Miage, situés sous les Dômes de Miage, au fameux col du Tricot (2120 m). Le Glacier puis la vallée de Bionnassay où nous avons terminé notre randonnée au parking. Randonnée en boucle avec un dénivelés de +920 mètres.

- »Vallée de Chamonix & l’Aiguillette des Houches, massif des Aig. Rouges » – Le Mont Blanc à porté de main. Des Houches (1400 m) et par Pierre Blanche ou Bel Lachat, nous avons fait l’ascension de l’Aiguillette des Houches (2285 m) face au versant nord du Mont-Blanc et au glacier des Bossons (voir panorama en cliquant ICI). Randonnée en boucle avec un dénivelés de +920 mètres.

Album de Photos

« Bouts du Monde » – Carnets de voyageurs

MAGAZINE

Je vous présente une revue « bouts du monde » que je viens de découvrir par une personne de mon entourage qui m’a offert un numéro. J’ai été emballé par la qualité des articles et par le magazine en lui même. Ce trimestriel est exclusivement consacré aux carnets de voyages. Ces articles sont très intéressants, vivants et souvent assez drôles. Ils sont pour la plupart écrits par des voyageurs comme vous et moi et non pas par des journalistes professionnels, ce qui fait vraiment son grand intérêt. Les pages sont aussi bien illustrées par des photos, des dessins et mêmes de belles aquarelles. Tous les articles que j’ai lu de ce numéro vous invite réellement au voyage et nous avons même l’impression par moment d’en faire partie. Je vous invite donc à vous procurer au moins un numéro (sur le site vous aurez toutes les libraires en France où est publiée cette revue). Et si vous avez aussi des articles d’un bout du monde qui vous a attiré, vous pouvez participer en envoyant sur le site votre récit. Certes ces numéros vendus au prix de 16€ ne sont pas donnés, mais c’est vraiment une belle revue, en tout cas pour moi, je pense que je vais me procurer toute cette belle collection.

Site Internet : www.boutsdumonde.com

L’Indonésie est un pays formé de plus de dix-sept milles îles dont plus de six milles ne sont pas habitées. Bali est l’une des îles les plus connues de l’Océan Indien. Par sa végétation luxuriante et ses paysages de toutes beautés, elle fait partie des destinations les plus visitées au monde. L’univers balinais constitue une profonde harmonie entre une nature des plus variées et un peuple fantastique. Au milieu de cette île est implanté deux magnifiques volcans, encore actifs : le mont Agung à 3142 mètres d’altitude et le mont Batur à 1717 mètres. Comme vous l’aurez compris Bali est une île avant tout volcanique. Les balinais que vous allez rencontrer ont une vie spirituelle importante et vous ne manquerez certainement pas une fête religieuse qui se déroule tout au long de l’année dans de nombreux villages. Les paysages de Bali sont des plus remarquables et ils constituent de ravissantes cartes postales, vous verrez notamment  : de nombreuses rizières, des forêts tropicales de toutes beautés, de longues plages très enviées par les surfeurs du monde entier. Je suis parti pour ce voyage avec un groupe de Terres d’Aventure, nous étions neuf personnes avec un guide très sympathique et très compétent : Pande.

1 – Carte du pays et quelques chiffres :

Drapeau indonésien :

Superficie d’Indonésie : 1 904 570 km²
Nombre d’îles : 17508 îles, dont plus de 6000 non habitées
Population : 245 613 043 habitants
Capitale : Jakarta, (capitale de Bali : Denpasar)
Monnaie :  roupie indonésienne (rupiah)
Régime politique : république dotée d’un régime présidentiel
Religions : l’Indonésie est le premier pays musulman du monde, avec environ 200 millions de croyants (86 % de la population). L’islam sunnite est officiellement religion d’État, mais les lois républicaines et les lois religieuses restent distinctes. Il y a plusieurs minorités chrétiennes, catholiques et protestantes (9 % au total). Le bouddhisme (surtout chinois) et l’animisme sont toujours vivaces. Bali est majoritairement hindouiste

2 – Préparation du voyage :

Vol et transport : pour aller en Indonésie et surtout à Bali, plusieurs compagnies aériennes sont proposées au départ de Paris. Il n’y a aucun vol direct, vous devez faire au moins une escale. La compagnie la plus économique est Malaysia Airlines, mais il faut réserver longtemps à l’avance, car ce sont les places les moins chères et elles partent vite. Pour ma part je suis passé par la Thai Airways, avec une escale dans le nouvel aéroport de Bangkok. La durée du trajet est environ de 14 heures. Il y a six heures de décalage horaire environ, c’est à dire s’il est 10h00 à Paris, il sera 16h00 à Denpasar (capitale de Bali). Aussi n’oubliez pas en repartant de Denpasar la taxe d’aéroport qui s’élève à 150000 roupies (environ 13 euros).

Formalités : Pour entrer en Indonésie, il faut impérativement un passeport dont la validité est supérieure à 6 mois à la fin de votre séjour. Un visa d’entrée touristique est aussi indispensable, vous pouvez l’obtenir directement à l’ambassade d’Indonésie à Paris, à l’adresse suivante : 47-49 rue Cortambert, 75016 Paris. Le prix pour un séjour de 30 jours est environ de 20 euros. Mais pour plus de facilité, je vous conseille de le prendre directement à l’aéroport en arrivant à Denpasar, un formulaire sera à remplir et la monnaie en dollars ou en euros est acceptée sans problème.

Santé : Pour faire un séjour en Indonésie, il est indispensable de faire les vaccins habituels, comme l’hépatite A et B, la typhoïde. Un traitement Anti-paludisme est aussi nécessaire en Indonésie, sauf à Bali où il a été complètement éradiqué. Je vous conseille néanmoins d’avoir sur vous un bon produit anti-moustiques, même à Bali ils sont bien présents, surtout près de la mer et dans la forêt tropicale.

Hébergements : Bali est une île très touristiques, de nombreux hôtels de différentes catégories sont proposées aux visiteurs. De petits hôtels, appelés Losmen sont aussi très répandus dans l’île. Il s’agit pour la plupart du temps de petits hébergements proposés par les habitants aux touristes de passage dans leurs villages. Ce sont donc des chambres avec un lit et une salle d’eau avec WC, mais ces derniers sont assez rudimentaires. L’eau chaude n’est pas proposée et un seau fait office de douche, les WC sont aussi pour la plupart à la turc. Pour un voyage à Bali, je vous conseille au moins d’essayer un Losmen, partager la vie des habitants et quelques fois très intéressante et enrichissante.

Cuisine : L’Indonésie et Bali plus spécialement regorge de plats typiques indonésiens, comme le plat national, le Nasi Goreng. L’aliment de base est évidemment le riz. Comme l’Indonésie est un pays formé d’îles, la plupart des plats à base de riz et de poissons sont les plus répandus. Les épices et les piments sont aussi bien présents dans les plats indonésiens. Une liste de tous les plats indonésiens est décrite dans cet article du Routard

Monnaie : La monnaie indonésienne est la Roupie (rupiah). Un euro vaut en moyenne 12000 roupies. Pour un européen, la monnaie indonésienne n’est pas facile à convertir, de nombreuses coupures de billets existent, comme des billets de 2000, de 5000, 10000, 50000 et 100000 roupies. On a toujours l’impression que ce sont des sommes astronomiques, mais pour un billet de 100000, cela vaut en réalité 10 euros !

Equipement de randonnées : Beaucoup de chemins de randonnée sont présents à Bali, notamment vous pouvez vous balader dans les rizières, les forêts tropicales et faire l’ascension des volcans. Pour cela il faut un équipement adapté à la randonnée. Notamment je vous conseille de prendre des chaussures à semelle rigide et montante. C’est important qu’elles soient montantes, surtout si vous avez l’intention de vous promenez dans les rizières et les forêts. J’ai rencontré lors de mon trek quelques vipères arboricoles très venimeuses et des sangsues m’ont agrippées le bas du pantalon. Des bâtons de marche et une bonne polaire sont aussi indispensables si vous devez faire l’ascension d’un des volcans de Bali. Enfin je vous conseille de prendre des tee-shirts en synthétiques au lieu du coton, la température à Bali est souvent bien élevée et c’est aussi une chaleur moite, nous sommes trempés bien souvent toute la journée. Je vous conseille de vous munir, car vous aurez certainement l’occasion de visiter des temples, un sarong attachée à votre taille (vous pouvez en trouver sans problème dans les marchés en arrivant à Bali). Ce tissu permet de respecter les coutumes balinaises pour visiter les temples et les endroits sacrés.

3 – Le séjour :

Fresque thaïlandaise dans l’aéroport de Bangkok

Dimanche 10 et lundi 11 juin 2012 : Je suis parti dimanche en début d’après-midi de Roissy Terminal 1 en direction de Bangkok avec la compagnie Thai Aiways. Le vol va durer 12 heures environ, j’arrive donc lundi matin vers 5h00 au nouvel aéroport de Bangkok : Suvarnabhumi. Cet immense aéroport est le principal de Thaïlande et il est aussi une plaque tournante pour toute l’Asie du sud-est. Inauguré en 2006, il est le 18ème aéroport le plus important au monde, avec plus de 45 millions de passagers annuel, il constitue une plate-forme importante pour toutes les correspondances de Thaïlande et des pays limitrophes. A l’arrivée dans cet aéroport, nous sommes surpris par la taille de ces terminaux, il est gigantesque ! Il faut presque une demi-heure pour rejoindre les deux bouts de l’aéroport. De plus avec toutes les boutiques dans la zone de transit, il représente une vitrine par rapport à tous les aéroports mondiaux. Pour ma part, j’ai trouvé qu’il est l’un des plus beaux de ce que j’ai vus jusqu’à maintenant. Je reprends donc ma correspondance pour Denpasar vers 9h00 et j’arrive à 14h00 à Bali. A l’arrivée, après avoir passé les formalités de douanes et récupérer mon bagage, je suis accueillis par un chauffeur qui est venu me chercher, pour m’emmener à Seminiak, rejoindre le reste du groupe qui est arrivé un peu plus tôt dans l’après-midi. Après avoir fait la connaissance de tout le monde, nous prenons un bon cocktail de bienvenue et nous décidons de dîner au restaurant de l’hôtel. Ensuite nous marchons le long de la plage et prenons avant de nous coucher une petite bière locale (la Bintang).

Album de photos : aéroport de Bangkok et l’arrivée à Seminiak

Rizières près d’Ubud

Mardi 12 juin 2012 : Nous démarrons notre trek de ce séjour en quittant Seminiak par la route pour rejoindre le village d’Ubud. Ce village n’est pas très loin, mais nous mettrons beaucoup de temps pour y aller. La circulation à Bali est assez difficile et de nombreux embouteillages rendent très difficile les parcours en voiture. Il est vrai que c’est un peu l’anarchie, le code de la route n’est pas franchement respecté, il y a énormément de motos et les gens doublent n’importe comment. De plus il y a très peu de feux et de stop, c’est pour cette raison qu’il y a beaucoup d’embouteillages. Je saluerais donc la dextérité de notre chauffeur pendant tout le séjour, il a été vraiment formidable. Nous arrivons près d’Ubud où nous allons commencer notre randonnée. Nous traversons les rues de ce village et nous nous arrêtons pour admirer les habitations typiques de Bali. Ces maisons ne sont pas comme chez nous où nous avons une habitation divisée en plusieurs pièces. Dans cette île les habitations familiales sont formées de plusieurs petites maisons et un temple fermé, ce qui veut dire que pour chaque habitant les terrains peuvent être très grands. Tout au long de la visite nous allons voir les gens travaillés, il y a des artistes peintres, des forgerons, des tailleurs de pierres, etc. Au bout du village nous voyons un arbre gigantesque, le banian où chaque branche donne une racine et un autre arbre. Cet arbre forme un immense toit naturel. Nous continuons notre chemin en traversant une forêt le long d’un canal et nous arrivons près d’une rivière assez rapide où descendent des groupes en rafting. Après le pique-nique le long de cette rivière, nous continuons notre route où nous débouchons sur d’immenses rizières. Nous traversons une à une et par des petits chemins une bonne dizaine de magnifiques rizières. La marche le long de ces rizières n’est pas facile et plusieurs fois nous manquons de tomber dans l’eau des rizières. En revanche dans nos malheurs nous partageons avec grande joie la franche rigolade des agriculteurs qui se moquent bien de nous en passant. D’ailleurs nous nous arrêtons plusieurs fois pour admirer le travail de ces personnes à la récolte du riz.

Masque terrifiant en sucre du temple de Penestanan

Nous arrivons en fin d’après-midi au temple de Penestanan. Nous entrons dans ce temple sans oublier de porter le sarong pour le visiter. Ce lieu est bien décoré, car une fête se prépare le soir, nous aurons d’ailleurs le grand privilège d’y assister. Après la visite nous marchons derrière le temple pour voir un spectacle typique de Bali : le combat de coqs. Cette activité est un peu comme la course de chevaux en France, les gens paris sur le meilleur coq de combat. Mais il est vrai que ce spectacle est un peu cruel, il est attaché sur une patte de chaque coq, un petit couteau très pointue.

Spectables balinais

Ensuite ces pauvres animaux sont forcés et sont entraînés à combattre l’adversaire en donnant de véritables coups de pattes. Le combat est très rapide et il est fatale pour l’adversaire, il meurt dans la minute suivant la fin du combat. Le combat de coqs est de toute façon interdit à Bali, mais apparemment toléré. Nous reprenons notre marche pour une bonne demi-heure afin de rejoindre le losmen de ce soir où nous allons dormir chez l’habitant à Penestanan. Nous sommes admirablement bien accueillis et nous partageons un succulent repas typique balinais.  Puis nous nous préparons à revêtir l’habit de cérémonie pour assister à la fête locale. Cette fête durera jusqu’au petit matin, plusieurs danses sont présentées à toute la population des villages environnants. Il y a beaucoup de monde à cette fête et nous assistons avec grand intérêt à ce magnifique spectacle de danses. Les costumes et les musiques sont de toutes beautés.

Album de photos : Ubud, promenade dans les rizières, le combat de coq, visite du temple et soirée spectable

Temple de Pusering Jagat

Mercredi 13 juin 2012 : Nous partons vers 9h00 après un bon petit déjeuner pour rejoindre quelques kilomètres à la sortie de la ville d’Ubud, un village nommé Pejeng. Nous commençons donc notre randonnée par marcher dans les rues du village. Au bout de quelques kilomètres, nous nous arrêtons à un temple où une fête est donnée à l’occasion d’un mariage. De nombreux invités arrivent et la musique joue son plein. Nous sommes invités quelques instants à entrer dans ce temple, nous revêtons évidemment notre sarong et nous entrons. Sur le parvis des immenses pancartes très colorées indiquent les familles qui invitent et la présentation des mariés. Dans le temple de nombreuses personnes sont regroupées et participent à la fête, nous faisons le tour du temple et nous sortons. Nous continuons notre randonnée dans les rues et nous pénétrons dans une fabrique de batik. Plusieurs femmes sont assises à leur pupitre et travaillent très méticuleusement à leur tissage. Le travail est remarquable et il relève d’une grande précision. Ces tissus ne sont pas destinés uniquement qu’aux touristes, les habitants du quartier viennent aussi chercher ces produits. Après la visite de cette fabrique nous déambulons jusqu’à un marché où nous allons en faire le tour. Dans ce marché d’alimentation, nous voyons toutes sortes de légumes et des plantes que nous ne n’avons pas chez nous. Nous goûtons d’ailleurs à quelques fruits exotiques que nous trouvons succulent. Nous continuons notre chemin pour arriver au temple de Pusering Jagat, appelé plus communément le « nombril du monde ». Ce temple renferme une urne sacrée, appelée  « La coupe de Pejeng ». Ce temple est très jolie, il est composé de plusieurs pavillons ornés de magnifiques sculptures. La visite du temple terminée, nous continuons en sortant du village de Pejeng et nous marchons une nouvelle fois dans les rizières. Nous traversons d’immenses et belles rizières où nous arrivons en fin de matinée à un petit cimetière. Dans cet endroit est situé une immense table où le guide nous a expliqué qu’elle servait une fois à deux fois par an à la sortie des corps des tombes pour préparer la cérémonie de crémation. La crémation dans ce pays est une coutume sacrée, de grandes fêtes sont célébrées dans une véritable liesse. Nous n’avons malheureusement pas assisté à ce genre de cérémonie, mais il paraît que c’est une véritable fête, à ne pas rater, si vous avez l’occasion d’y participer. Après le passage dans ce cimetière, nous allons déjeuner dans un petit restaurant très calme et très frais au bord d’une rizière. Nous reprenons la route pour rejoindre le centre d’Ubud où nous allons visiter le marché principal, ensuite nous continuons notre route pour une randonnée de deux heures sur les hauteurs d’Ubud et voir surtout le couché de soleil.

Danses balinaises à Sebatu

En fin de journée nous repartons à Sebatu pour assister à un très beau spectacle, réservé exclusivement pour notre groupe, ce sont les danses balinaises. Avant le début du spectacle, nous avons un très bon dîner et nous assistons pendant plus d’une heure et demie à ces belles danses et une musique bien rythmée. D’ailleurs ce groupe est très connu à Bali, mais aussi dans le monde entier. Cette troupe de danseurs va se produire au mois de septembre prochain à Paris, au théâtre de Chaillot (http://theatre-chaillot.fr/danse/une-nuit-balinaise). Si cela vous intéresse vous pouvez réserver les places directement sur le site du théâtre. Je vous invite à voir ce spectacle, il en vaut la peine. Voir quelques vidéos du spectacle de Sebatu en cliquant ICI (à écouter avec le son).

Album de photos : Randonnées autour de Pejeng

Album de photos : Danses balinaises à Sebatu

Le musée Neka

Jeudi 14 juin 2012 : Nous démarrons notre journée par aller visiter à la sortie de la ville d’Ubud, le musée Neka. Ce musée a été fondé par un riche collectionneur Suteja Neka en 1982. Il regroupe aujourd’hui de nombreuses peintures de l’art balinais, que ce soit ancien, mais aussi des artistes contemporains. Ce musée est composé de plusieurs pavillons et le visiteur est invité à déambuler dans les nombreuses pièces pour admirer ces chefs d’oeuvres balinais. Au 1er étage du musée se trouve une immense pièce où est regroupé une multitude de poignards balinais. Le poignard est un ustensile très important et sacré à Bali. Le poignard constitue dans la vie des balinais un symbole de la vie et de la mort. Neka a su rassembler dans ce musée des poignards très anciens et ils sont remarquables par le travail apporté d’après les artistes qui les ont conçus. Chaque poignard est sculpté, ainsi que leur fourreau. Si vous passez à Bali, je vous invite à aller visiter ce beau musée, les oeuvres qu’il renferme sont vraiment très intéressantes. L’entrée de ce musée est de 50000 roupies, pour plus d’informations, aller sur le site Internet du musée : http://www.museumneka.com/. Nous reprenons la route pour une heure environ afin d’atteindre le pied du volcan du mont Batur, au village de Tampaskiring. Nous traversons une partie du village, au sol et au milieu de la rue est étalée de grandes bâches où séchent le riz. Nous marchons encore et nous croisons de nombreux villageois partant à une fête de village, les femmes portent sur leur tête de grands plats remplis de fleurs et de fruits, ce sont des offrandes pour les Dieux.

Belles rizières, près de Tampaskiring

Nous quittons la route pour nous enfoncer dans les rizières. Nous longeons de longues et très belles rizières, les paysages sont magnifiques et tout ça, sous un ciel bleu éclatant. Nous nous arrêtons pour un pique-nique le long d’une rizière. En chemin un agriculteur veut nous offrir une belle noix de coco qu’il va cueillir lui-même sur l’arbre. C’est un véritable singe qui monte sur le cocotier, il décroche avec grande facilité la grosse noix de coco, remplie de son jus. Nous reprenons notre marche et croisons de nombreux cultivateurs, ce sont pour la plupart des femmes qui battent le riz, nous admirons leur travail. Nous arrivons en fin de journée aux tombes royales de Gunung Kawi. Ce temple construit au XIème siècle abrite les mausolés taillés dans la pierre et renferment les dépouilles du roi Anak Wungsu, qui régna de 1049 à 1077, mais aussi ses favorites et ses fils. Nous quittons le temple et nous marchons quelques kilomètres plus loin pour arriver aux sources sacrées de Pura Mengening. Mais avant l’arrivée, nous visitons le petit temple qui se trouve au dessus de ces sources. Nous descendons donc vers les bassins, quelques personnes de notre groupe décident d’aller prendre un bain parmi la population. Ces sources sont vraiment sacrées et de nombreux balinais viennent tous les jours s’y baigner.

Album de photos : Visite du musée Neka

Album de photos : Marche dans les rizières de Tampaskiring et visite des tombes royales de Gunung Kawi

En haut du volcan Batur (1717 mètres)

Vendredi 15 juin 2012 : Nous nous réveillons très tôt ce matin, vers 3h30, afin de d’arriver vers 4h15 au bas du volcan Batur. Après un solide petit déjeuner, nous partons donc en véhicule rejoindre le point de départ de notre randonnée au bas du volcan. A l’arrivée il y a beaucoup de monde qui partent aussi pour l’ascension. Deux guides supplémentaires anglophones sont ajoutés à notre groupe pour nous accompagner au sommet. Nous démarrons donc en file indienne en pleine nuit avec la lampe frontale. La première demi-heure est facile, car le chemin est assez plat. Ensuite la montée devient de plus en plus difficile et le parcours est de plus en plus raide. Nous nous arrêtons de nombreuses fois, presque tous les cinquante mètres pour récupérer. Au levé du soleil nous arrivons au premier refuge, le spectacle est magnifique, le soleil jaune orangé se lève, perçant les nuages et laissant découvrir les autres monts aux alentours. En bas nous commençons à apercevoir le lac Batur qui sort aussi des nuages et de la pénombre. Après cette longue pause au refuge nous continuons à monter pour atteindre en milieu de matinée le sommet du volcan. Le ciel est complètement dégagé et nous pouvons apercevoir au loin le sommet d’un volcan sur l’île de Java. Nous contournons le cratère du volcan et avant de redescendre par un autre chemin, nous sommes rejoint par une multitude de singes, c’est une famille entière qui nous accueille. Nous leur donnons quelques victuailles et nous sommes heureux de les approcher aussi prêt, ceux-ci ne sont pas vraiment sauvages. Nous redescendons donc par un autre chemin du sommet. La première partie de la descente est assez raide, mais finalement assez facile, il n’y a pas vraiment de chemin tracé et nous redescendons tout admirant le superbe paysage qui s’offre à nous. Après une bonne heure de descente, nous arrivons dans la forêt, nous continuons le chemin jusqu’à la route où nous reprenons les véhicules et nous rentrons à l’hébergement.

Au bord du lac Batur

Nous resterons jusqu’en début d’après-midi pour nous reposer de ce départ très matinal. Nous repartons ensuite, en véhicule sur les hauteurs, en face du volcan. Nous allons déjeuner dans un grand restaurant face au volcan où nous venons de faire cette ascension, le paysage est de toute beauté (voir panorama ICI). Nous réalisons ce que nous avons monté depuis l’aube. Après le déjeuné nous repartons pour une visite d’un des plus grands temples de Bali, le Pura Batur. Il est le deuxième le plus important après celui de Besakih. Ce temple est dédié à la déesse protectrice du lac Batur. Après cette superbe visite, nous repartons au pied du volcan pour une petite randonnée au bord du lac, nous traversons quelques beaux villages et nous terminons notre longue journée au bord du lac.

Album de photos : Volcan Batur, temple de Pura Batur et randonnée au bord du lac

Fête du début des vacances dans une école à Besakhi

Samedi 16 juin 2012 : Nous avons un court transfert vers Besakhi, où nous démarrons par une petite randonnée dans les rues du village. Au bout d’une demi-heure nous nous arrêtons dans une école où le début des vacances qui va durer un mois pour les petits balinais commence aujourd’hui. A chaque fin d’année scolaire, une fête est organisée dans les écoles où les villageois et les professeurs offrent aux enfants un panier d’offrandes. C’est une véritable fête qui se prépare et les petits écoliers sont tous très bien habillés dans leur costume de fête traditionnel. C’est un bon moment de plaisir de voir ces enfants rires et jouer ensemble pendant cette fête. Nous continuons notre randonnée vers le plus grand temple de Bali, « le temple mère », comme il est généralement appelé. Il est implanté sur les flancs du volcan Agung (3142 mètres).

« Temple mère » de Besakhi

Ce grand temple rassemble trois aux temples dédiés aux dieux Shiva, Vishnou et Brahma. Cette pagode possède aussi de nombreuses autres pagodes (onze au total). Ce temple tout en hauteur que nous traversons est vraiment immense, au centre de la place principale se trouve le grand temple de prières, de nombreuses familles viennent tout au long de la journée prier et apporter des offrandes pour les dieux. Il attire beaucoup de monde, toute l’île de Bali est représentée, c’est vraiment le plus grand temple de la région. Pour le visiter, il faut vous munir de quelques roupies, l’entrée est payante. Nous sortons du temple et reprenons les voitures pour quelques kilomètres de route où nous nous arrêtons une nouvelle fois au beau milieu d’un village et nous le traversons. La végétation est de plus en plus luxuriante. Nous traversons des bois et des jardins où les habitants ont montés de véritables palissades de bambous autour des chemins. Nous montons vers les hauteurs où nous avons de splendides vues sur l’île (voir panorama ICI), mais aussi sur la côte et la mer qui entoure l’île de Bali. Après le pique nique nous redescendons vers la côte, la descente est un peu raide et par endroit assez difficile. Nous arrivons une bonne heure après en bas de cette colline. Nous traversons une très belle rizière pour arriver aux portes d’un village. De là, nous attendent les chauffeurs qui nous emmène vers la côte, près de Candidasa où nous allons passons la nuit dans un superbe au hôtel au bord de la mer.

Album de photos : Temple de Besakhi et randonnée sur les hauteurs de Bali

Balade dans les rizières

Dimanche 17 juin 2012 : Nous démarrons notre matinée par un bon petit déjeuner tranquille au bord de la plage, près de l’hôtel, où nous avons passés une superbe nuit. Nous admirons les bateaux de pêche balinais sortir en mer et prendre le large. Nous quittons l’hôtel et nous nous dirigeons au pied du mont Agung, vers le village de Tenganan. Nous traversons ce village typique balinais et nous entrons dans les divers ateliers artisanaux de ce lieu assez touristique. A la fin du village nous assistons à une petite cérémonie organisée par les villageois pour fêter le début des vacances scolaires. Ce sera un grand repas et nous voyons les préparatifs s’organiser, les hommes sont assis en groupe au milieu du village et préparent des plats balinais. Nous allons même assister à un sacrifice d’un cochon qui sera tué pour l’occasion. Nous quittons cette cérémonie en nous approchons de la fin du village et nous sortons vers la forêt, nous marchons quelques kilomètres pour arriver à une immense et belle rizière (voir panorama ICI). Nous continuons de marcher le long de la rizière, taillée en terrasse entre les petits canaux d’irrigations, les paysages sont de toutes beautés. En face nous avons le volcan Batur, nous allons marcher ainsi un à deux kilomètres pour arriver au bout et nous redescendons vers le bas de la vallée. Nous traversons un petit pont en bois et nous remontons de l’autre côté de la rizière afin de reprendre la route.

Temple de Tirtagangga

Nous continuons pour quelques kilomètres en direction du temple de Tirtagangga, littéralement appelé « les eaux du Gange ». Ce temple est niché au milieu des rizières, les sources de Tirtagangga sont réputées sacrées et le raga Tamlapura fut édifier un palais sur l’eau, qui est remarquable. Je vous invite à visiter ce petit jardin sur eau, c’est un endroit paisible et tranquille. Allez marcher sur les dalles de pierres, au milieu de l’étang et observez les beaux grands poissons qui se promènent sous vos pieds. Au bout du temple vous avez la possibilité de vous baigner parmi les balinais dans le bassin d’eau sacrée pour une modique petite contribution. Après la visite de ce temple nous reprenons la route pour deux bonnes heures en contournant une bonne partie de l’île vers l’est. Nous arrivons en début de soirée à Lovina où nous allons dormir dans un bel hôtel au bord de la mer.

Album de photos : Village de Tenganan, balade dans les rizières et visite du temple de Tirtagangga

Balade en mer sur les prahus

Lundi 18 juin 2012 : Nous nous réveillons très tôt pour descendre sur la plage de l’hôtel afin de prendre la barque traditionnelle balinaise : le Prahus, pour une balade en mer de deux heures environs. Nous allons observer les dauphins passant au large de la côte balinaise. Nous sommes une centaine de ces petits bateaux à converger vers le large. En arrivant sur le site, nous sommes émerveillés par un spectacle : un superbe levé de soleil s’offre à nous. Nous attendons en principe  les dauphins passés devant nous. Malheureusement nous en verrons très peu, car avec le nombre de ces prahus qui se précipitent vers le moindre aileron font effrayer ces mammifères et il sera difficile de les observer.

Les belles cascades du plateau de Gobleg

Nous retournons vers la côte en début de matinée, déçus de ne pas avoir vu beaucoup de dauphins, mais heureux d’avoir assisté à un beau levé de soleil. Nous quittons l’hôtel de Lovina et nous nous dirigeons vers Singaraja pour aller visiter le marché central. Ce marché forme un grand rectangle à deux étages, en bas se trouve l’alimentation et au 1er étage il y a les boutiques de vêtements. Nous restons une bonne heure à déambuler entre les différentes échoppes. Après le déjeuner dans un petit restaurant près du marché, nous continuons la route vers les hauteurs de Bali pour rejoindre le plateau de Gobleg. Nous traversons une partie de la forêt et des plantations de café pour atteindre de magnifiques cascades que nous remontons en partie vers leurs sources. Nous continuons notre chemin pour arriver sur la route où nous reprenons les voitures et nous allons vers les hauteurs du lac de Tambligan où nous allons assister à un très beau couché de soleil. Nous redescendons vers les bords du lac où nous rejoignons un losmen pour passer la nuit, chez l’habitant.

Album de photos : Balade sur la mer, visite du marché de Singara, marche dans la forêt sur le plateau de Gobleg

Fleur dans une forêt tropicale

Mardi 19 juin 2012 : Nous quittons à pied ce bel endroit où nous avons bien dormis, pour aller au bout village et commençons une montée très raide vers les hauteurs du lac de Tambligan. Les vues de chaque côté sont vraiment très belles, nous pouvons voir une bonne partie des points culminants de Bali. Nous continuons notre randonnée sur le plateau jusqu’à une petite maison en plein champ où nous attend le guide qui doit nous aider à traverser la forêt tropicale. Cette traversée va durer environ trois heures dans une forêt très dense et luxuriante. De gigantesques arbres et des plantes exotiques jalonnent notre parcours. Dans la forêt l’humidité est très présente et nous sommes obligés de mettre un vêtement de pluie pour ne pas être trempé en arrivant au bout. Il est pratiquement indispensable d’avoir un guide local pour traverser cette forêt, c’est un vrai labyrinthe de chemins et il est vraiment très facile de se perdre. Nous arrivons donc au bout de trois heures dans une grande clairière où se trouve une drôle de machine qui a été construite il y a quelques années par les japonais qui ont voulus chercher du gaz à cet endroit. Aujourd’hui ce lieu a été abandonné et c’est un amas de tôles et de ferrailles qui est figé au milieu de cette clairière. Nous nous arrêtons à cet endroit pour le pique nique. A peine assis la pluie commence à faire son apparition. Une pluie diluvienne s’abat et elle ne va pas nous quitter jusqu’à la fin de la journée. Nous serons complètement trempé au terme de la randonnée. En fin de journée nous nous arrêtons dans une fabrique de café où on nous sert une dégustation de différents cafés, après cette pluie nous l’apprécierons avant de rejoindre le lieu de notre prochaine nuit à Bedugul.

Album de photos : Randonnée dans la forêt tropicale

Temple d’Ulun Danau Bratan

Mercredi 20 juin 2012 : Avant d’aller prendre le petit déjeuner nous allons commencer cette journée par aller visiter le temple de Ulun Danau Bratan, dédié à la déesse des eaux : Dewi Danu et qui touche le lieu où nous venons de passer la nuit. Nous entrons dans ce temple par la porte de derrière et nous longeons la rive du lac Bratan. Au milieu de ce lac est situé un joli petit temple dont les onze toits superposés forment une tour de quelques mètres. Ce temple par son architecture bouddhique est un véritable endroit de tranquillité et de paix. Envoûtant par son côté un peu zen, il est considéré comme l’un des temples les plus remarquables de Bali. Nous quittons Candikuning et nous démarrons par une petite heure de route pour rejoindre le début de la randonnée. Nous descendons dans les rizières, le ciel est gris et nous attendons la pluie d’un moment à l’autre.

Rizières près du village d’Apuan

Nous longeons ainsi de magnifiques rizières, par les cours d’eau, montant et descendant avec plus ou moins de difficultés les belles terrasses construites par les balinais. Au passage nous admirons le travail de ces paysans dans les champs et nous voyons comment ils récoltent d’une façon harmonieuse le riz. Parfois nous traversons en essayant de rester au sec les rivières et cours d’eaux qui jalonnent les passages à travers les rizières. Nous traversons aussi de magnifiques plantations de fruits, de légumes et surtout du café. En fin d’après-midi une forte pluie montre « le bout de son nez », nous marchons encore une bonne heure, complètement trempé et nous arrivons en fin de journée au village d’Apuan où nous allons nous réchauffer dans une petit café du marché.

Album de photos : Visite du temple d’Ulun Danau Bratan et marche dans les rizières

Rizières sur les flancs du mont Batukau

Jeudi 21 juin 2012 : Nous quittons en début de matinée et sous un ciel gris le losmen où nous avons chaleureusement passé la nuit parmi les habitants. Nous rejoignons sur les flancs du mont Batukau le chemin pour une randonnée dans les plus belles rizières de Bali (voir panorama ICI). Nous descendons au bord des terrasses et nous longeons ces rizières, nous croisons toujours en chemin des paysans qui récoltent avec grande dextérité le riz. Ils coupent les tiges de riz qu’ils confectionnent en bottes, puis ils battent au dessus de grands récipients ces bottes pour récolter le précieux grain. Ainsi avec le riz récolté ils font de grands sacs qu’ils emmènent dans les greniers pour le faire sécher. Nous continuons à longer ces grandes rizières, les paysages sont de plus en plus beaux, malgré le ciel très gris. A la fin de la balade une petite pluie s’invite. Nous arrivons au bout de la rizière où nous entendons au loin de la musique balinaise.

Fête dans le temple de Besi Kalum

Nous approchons du temple de  Besi Kalum. Une fête est effectivement en train de se préparer, le temple est décoré de toutes ses magnifiques parures de couleurs. Au milieu un petit pavillon accueille les musiciens, ils sont assis en tailleurs et frappent sur un genre de xylophone avec des marteaux. Ils jouent tous en rythme et cela donne une bonne harmonie, (écoutez l’extrait ci-dessous). Nous déambulons dans le temple et nous assistons avec grande admiration au recueillement des balinais envers leurs dieux. Les familles viennent au grand complet sans oublier les offrandes qu’ils doivent aux dieux. Ils sont tous habillés avec les vêtements traditionnels, toutes ces couleurs et ces ornements décorés montre une très belle scène de vie. Nous terminons le tour du temple et reprenons la route vers Seminyak. En chemin nous croisons une manifestation de balinais se rendant au temple, le spectacle est de toute beauté. Nous arrivons en fin de journée près de Denpasar, nous allons visiter un curieux monument. C’est une haute tour où nous avons une vue panoramique sur toute la ville de Denpasar. Sous cette tour vous avez une rétrospective de l’histoire de Bali depuis ses origines jusqu’à maintenant.

Album de photos : balade dans les plus belles rizières de Bali et visite du temple de Besi Kalum

Vidéo de musique balinaise dans le temple de Besi Kalum :

Visite du temple de Uluwatu

Vendredi 22 juin 2012 : Nous partons de l’hôtel de Seminiak pour aller complètement au sud de l’île de Bali, nous allons visiter le temple de Uluwatu. En chemin nous nous arrêtons au marché, près de Kuta. Nous allons faire quelques courses, essentiellement des souvenirs et nous repartons vers le temple. Ce temple qui domine la mer est un des sanctuaires les plus sacrés de Bali. Cet édifice a été fondé au XIème siècle par un javanais : Mpu Kuturan. Il a été aussi reconstruit presque cinq cents ans plus tard. Les visiteurs ne sont pas autorisés de s’avancer jusqu’au sanctuaire, néamoins je vous conseille de faire le tour en empruntant les grands escaliers qui se projettent sur la mer, les vues de chaque côté sont splendides. Aussi ce temple héberge une multitude de singes macaques, je vous conseille de faire attention à vos effets personnels, ce sont de véritables petits chapardeurs, ils volent des lunettes, des chapeaux et même ils essayent de vous prendre les nus-pieds ! Mais cela mérite aussi quelques belles photos avec ces petits singes (voir photo ci-dessus). Nous quittons Uluwatu pour aller au bord de la plage à Patang Patang. Ces plages sont réputées paradisiaques et elles sont aussi très connues à Bali pour le surf. Mais pour ma part j’ai trouvé qu’elles ne sont pas si paradisaques que ça, au bord de la plage il y a de hautes falaises, pas très belles, des cabanons en bois et en tôle qui pulullent un peu partout et des rochers qui jalonnent le bord de plage.

Couché de soleil à Jimbaran

Certes la petite baignade est très apprèciée, malgré les différents obstacles pour y arriver. Mais j’ai vraiment trouvé que cette plage n’est pas très jolie et il y a beaucoup de monde, donc à éviter. Par contre il vaut aller se baigner là où nous avons dîner par la suite sur une belle plage à Jimbaran, pas très loin de l’aéroport. Nous terminons ainsi notre séjour dans un restaurant au bord de la plage, avec un couché de soleil, « à tomber par terre », dégustant un bon cocktail balinais : l’arak attack et une bonne assiette de poissons et crustacés. Nous repartons le lendemain en milieu d’après-midi pour Paris.

Album de photos : Temple d’Uluwatu et couché de soleil à Patang Patang

Commentaire sur ce séjour : C’est un magnifique séjour que j’ai passé à Bali, les balades dans les rizières, l’ascension du volcan, la marche dans les forêts tropicales, les visites des temples m’ont vraiment plus et je garderais un bon souvenir de ce pays. Aussi, j’ai appelé Bali : « l’île aux mille sourires », car c’est vraiment ça ! Je dirais que c’est une grande richesse qu’apportent les balinais au tourisme, surtout par leur gentillesse. Je vais remercier aussi très chaleureusement le guide Pande et son assistant qui ont été formidables pendant tout notre séjour. Enfin par Terres d’Aventure, nous  avons su approcher au plus près de la vie des balinais et comprendre comment ceux-ci travaillent dans les champs et puis comprendre aussi leur vie spirituelle qui a une grande importance pour eux, comme dans la plupart des pays d’Asie.

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