Singapur ist perfekt für einen Visarun aus Indonesien. Wir haben das Glück, dass unsere Freunde Miri und Erik seit einiger Zeit dort leben, und wir eine Weile bei ihnen unterkommen konnten. Ansonsten hätten wir in dieser teuren Stadt wahrscheinlich nicht über zwei Wochen verbracht.

Grün, grüner, Singapur

Vertikaler Garten in Singapur

Wir hatten das Gefühl, alles in dieser Stadt muss höheren Ansprüchen genügen. Hier ist es sauberer, es gibt mehr Grünflächen, die Luft ist besser und die Menschen ehrgeiziger.

Singapur hat sich bereits 1963 zum Ziel gesetzt, die grünste Stadt der Welt zu werden, um dadurch das Leben für die Menschen angenehmer zu machen. Diesem Versprechen kommt sie schon sehr nahe.

Seit 2008 sieht ein Gesetz vor, dass jedes neue Gebäude bepflanzt werden muss, beispielsweise auf dem Dach, als vertikal Garten oder bewachsene Mauern. Abgesehen davon wurden seit 1965 über 1,4 Millionen Bäume auf öffentlichen Flächen gepflanzt.

Dank dieser Bemühungen wurde die Tier- und Pflanzenwelt bereichert, und es sind neue Naturschutzgebiete entstanden.

Quellen: firststopsingapur.com und nationalgeographic.com

Wie wunderbar vielseitig die Tierwelt mitten in der Stadt ist, durften wir während unseres Aufenthalts mehrmals erleben. Beispielsweise kamen wir vom Einkaufen zurück, als wir einen Vogel schreien hörten. Als wir die Bäume über uns mit den Augen absuchten, stießen wir auf ein Kakadu-Pärchen, das ganz entspannt in dem Baum saß und an seinen Früchten knabberte. Leider hatten wir in diesem Moment unsere Kamera nicht dabei.

Abgesehen von vielen Grünflächen, die sich überall in der Stadt finden, gibt es auch zahlreiche grüne Attraktionen, die einen Besuch wert sind.

Zukunft ist jetzt – Gardens by the Bay

Schon wenn man die majestätischen Supertrees im Gardens by the Bay von weitem sieht, fühlt man sich in eine Science Fiction Utopie versetzt, aber in eine für Naturliebhaber und Ökos.

Die 18 gigantischen Kunstbäume sind zwischen 25 und 50 Meter hoch und funktionieren als vertikale Gärten. Sie erzeugen über Solarpanels Strom, für nächtliche Beleuchtung und Kühlung. Sie sammeln Regenwasser und sorgen für bessere Luft durch Ihre Bepflanzung, außerdem dienen sie der Aufzucht von seltenen Pflanzen. Durch Ihre Form bilden sie Dächer und sorgen für Schatten und somit Temperaturregulierung. Was wir bei unserem Besuch bei Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit sehr zu schätzen wussten.

Einige der Bäume sind mit Fußgängerbrücken verbunden

Das 54 Hektar große Gelände im neuen Stadtteil Marina Bay hat noch mehr zu bieten. Strategisches Ziel bei der Planung des Geländes war es, eine grüne Lunge für Singapur zu erschaffen. Nebenbei sollte die Stadt auch für „Ökotouristen“ interessanter werden (also solche wie uns). So entstand ein Park der zwei riesige Glashäuser beherbergt. Eines davon, der Flower Dome, überdeckt 1,28 Hektar Fläche und wurde 2015 als größtes Gewächshaus der Welt ins Guinessbuch der Rekorde aufgenommen. Hier wachsen (umgekehrt wie in europäischen Gewächshäusern) Pflanzen aus gemäßigten Klimazonen.

Es grünt so grün – Singapore Botanic Gardens

Wenig in dieser Stadt kommt ohne ein Superlativ aus. So weiß Wikipedia über den botanischen Garten zu berichten, dass er der wichtigste botanische Garten Asiens ist und seit 2015 UNESCO Weltkulturerbe. Er ist 74 Hektar groß und mit 4,2 Millionen Besucher pro Jahr der meistbesuchte botanische Garten der Welt. Wie schön, dass man diese Besucherflut, zumindest unter der Woche, gar nicht mitbekommt. Wir hatten einen herrlich entspannten Nachmittag hier und vergaßen sogar kurz, dass wir mitten in der Großstadt sind.

Der Garten hat eine parkähnliche Struktur und besitzt sowohl einladende Wiesen als auch dschungelartige Waldstücke mit Pfaden, auf denen man spazieren kann. Hier wuselt es nur so von zahmen Palmhörnchen.

Ein besonderes Highlight bildet der National Orchid Garden. Hier muss ein kleines Eintrittsgeld bezahlt werden, im Gegensatz zum ansonsten kostenlosen botanischen Garten. Der Vorteil an dem Klima in Singapur ist, Orchideen müssen nicht aufwendig unter künstlichem Klima gezüchtet werden, sondern wachsen sehr gut unter freiem Himmel.

Die aus 60.000 Pflanzen und 2.000 Spezies bestehende Orchideensammlung ist atemberaubend schön. Wir konnten uns kaum sattsehen an den unterschiedlichen Farben, den hauchzarten Formen, eingebettet in die verschiedensten Grüntöne.

Als wir schon auf dem Weg zum Ausgang waren, entdeckten wir in einer Baumkrone eine Gruppe Hornbills. Ein weiteres Beispiel für den sagenhaften Artenreichtum Singapurs.

Die Affen rasen durch den Wald – Macritchie Reservoir & Trail

Das Macritchie Reservoir ist das älteste Süßwasser Reservoir in Singapur, umgeben von dichtem, ursprünglichen Primärwald. Um den See herum führt ein hölzerner Weg, in den Wald hinein gut gepflegte Pfade.

Hier gibt es neben einer wunderbaren Pflanzenvielfalt auch einiges an Tieren und Insekten zu entdecken. Wir trafen auf zahlreiche leuchtend rote Libellen, bunte Schmetterlinge, Palmhörnchen, Eidechsen, einen großen Waran, und Wasserschildkröten.

Auf einem Weg nahe am Wasser saß eine größere Gruppe zahmer Makaken. Nicht ganz so frech wie man sie in so manchen Tempel in Asien antrifft, aber keinesfalls scheu. Sie kamen nah heran, so dass wir unsere Tasche, Kamera und insbesondere die Wasserflasche besser festhielten. Wir vermuten, dass sie häufig Futter von den Besuchern erhalten, wir fühlten uns belagert, einer zupfte ungeduldig an Steffens Hose herum.

Es gibt verschiedene, sehr gut beschilderte Trails, die man laufen kann. Manche sind normale Waldpfade, manche Holzstege, die durch die Anlage führen. Die unterschiedlichen Strecken dauern zwischen einer und vier Stunden. Da wir wieder unter der Woche unterwegs waren, war kaum etwas los, am Wochenende ist es wohl sehr voll.

Und sonst so?

Ich fang jetzt nicht an über die zahlreichen Malls zu schreiben, in denen man sich verlaufen kann. Das schreibe ich (Sarah) nicht nur so, ich hab mich auf der Suche nach der National Gallery tatsächlich in einer Mall verlaufen. Oft führen die MRT-Stationen (so heißt die Ubahn in Singapur) direkt in ein Shopping-Center. Dann muss man den richtigen Weg hinaus finden. Google hilft da übrigens nur bedingt. Die Malls sind häufig so groß, dass man von einem zum nächsten Ausgang 10-15 Minuten läuft und Google hat mehr als einmal den falschen Ausgang ausgespuckt. Aber da die Singapuris meist sehr gutes Englisch sprechen, findet man leicht jemanden, der den Weg kennt und behilflich ist.

Museen

ArtScience Museum

Das ArtScience Museum wurde uns ans Herz gelegt und im Stillen hatten wir ein weiteres Superlativ erwartet. Die ultramoderne Architektur der Hauses mit seinem lotusblumenförmigen Dach ist definitiv einzigartig und beeindruckend.

Wir haben uns die Ausstellung Future World und die Marvel Ausstellung angeschaut. Für die 36 Singapur Dollar Eintrittsgeld wurde aber nicht besonders viel geboten

Als erstes schauten wir uns die Dauerausstellung und Aushängeschild des ArtScience Museums, Future World an. Hier finden in verschiedenen Räumen interaktive Kunstwerke statt. Mit Hilfe von Sensoren, ähnlich wie bei Kinect, reagieren diese Kunstwerke auf den Betrachter. In einem Raum fliegen beispielsweise Schmetterlinge herum in einem anderen gibt es einen Wasserfall. Wer nach dem einen oder anderen Instagram-Hotspot sucht, ist hier richtig.

In den nächsten Räumen kann man Fahrzeuge auf Papier ausmalen und einscannen. Diese werden Teil eines Kunstwerkes und fahren auf einem großen Display umher.

Wir waren ein bisschen enttäuscht, alles etwas banal, schon mal gesehen, und zwar vor mehreren Jahren. So richtig innovativ ist hier nichts. Die Zielgruppe sind hier eher Kinder.

Zum Ende der Ausstellung kommt dann doch noch ein Highlight, das Crystal Universe ist effektvoll und märchenhaft. Eine virtuose Symphonie aus verschiedenfarbigem Licht aus über 170.000 LED Lämpchen und dazu passender Musik. Man läuft durch einen engen Gang und wird ganz umgeben von dieser lichtdurchfluteten Parallelwelt, die scheinbar unendlich weitergeht. Wir fühlten uns an den Film Interstellar erinnert.

Anschließend sahen wir uns noch die Marvel Ausstellung an. Wer auf ein paar Selfies mit Marvel Figuren aus ist, kommt auf seine Kosten. Ansonsten eine eher langweilige Angelegenheit. Ein paar große Figuren der Marvel- Helden, ein paar Schilder mit Informationen, die Fans bereits kennen dürften. That’s it, nicht gerade aufsehenerregend.

Vermischte Traditionen – National Gallery Singapur

Wir Europäer sind verwöhnte Museumsbesucher. Nicht nur was die Anzahl an bedeutenden Kunstwerken angeht, sondern auch die Hochwertigkeit der Sammlungen und die Aufbereitung der einzelnen Ausstellungen. Nach der Enttäuschung im ArtScience Museum hatte ich (Sarah) mir nicht viel erhofft und wurde positiv überrascht.

Das Gebäude ist weitläufig und etwas unübersichtlich. Ich bereute es ziemliche schnell, dass ich nicht einen der am Eingang ausliegenden Lagepläne mitgenommen hatte. Hier befindet sich die größte Sammlung südostasiatischer moderner Kunst.

Viele der Werke beschäftigen sich mit der bewegten Geschichte Singapurs. Einige stammen aus der Kolonialzeit und befriedigen die westliche Vorstellung eines exotischen Asiens. Faszinierend ist der Spannungsbogen zwischen traditioneller asiatischer Kunst, westlicher Tradition und wie sie sich durch Vermischung gegenseitig bereichern.

Das Personal im Museum fand ich besonders toll. Sobald ich mich für ein spezielles Kunstwerk interessierte, wurden mir auf Wunsch die Details und der Hintergrund erklärt.

Die sauberste Stadt der Welt

Kaugummis sind verboten, Zigarettenrauchen im öffentlichen Raum häufig auch und auf essen oder trinken in der Ubahn steht einen Geldstrafe von 500 SGD (314 EUR). Noch drakonischer sind die Strafen für diejenigen, die ihren Müll achtlos wegwerfen. Wer zum Beispiel eine Getränkedose wegwirft, zahlt schon mal 1000 Dollar dafür. Wer mehrmals erwischt wird, dem drohen bis zu 5000 Singapur-Dollar Strafe oder Arbeitsstunden, meist reinigen des öffentlichen Raums. Nichtsdestotrotz bin ich an einem der ersten Tage in einen Hundehaufen getreten.

Unser Fazit

Abhängen in Singapur

Singapur ist nicht nur sehr sauber, es kommt einem vor als wäre auch alles andere wunderbar geregelt. Der Verkehr ist meist flüssig, Staus selten. Es gibt eine Obergrenze für Autozulassungen. Das U-Bahnnetz ist durchdacht und sehr preiswert.

Die Wohnung unserer Freunde liegt im Holland Village, was sehr grün ist und sich nicht wie ein Viertel in einer Großstadt anfühlt. Eher wie Harlaching in München, aber mit Palmen, tropischem Wetter und Pool hinterm Haus.

Alle Menschen, die wir hier kennenlernen durften, waren sehr freundlich und offen. Spürbar ist allerdings auch, dass ein großer Leistungsdruck herrscht. Das Leben ist sehr teuer und finanzieller Wohlstand wird gerne gezeigt, Konsum spielt eine große Rolle. Jeder kennt irgendjemanden, der noch eine größere Wohnung hat und dort noch größere Partys feiert.

Wer in diesem Stadtstaat einen guten Job mit entsprechenden Verdienst hat, kann hier einen sehr coolen Lebensstil pflegen. Wem das nicht gelingt, der hat es schwer.

Wir wollen ein paar Tage im Osten der Insel bleiben, dort schnorcheln und tauchen gehen. Dann gemütlich über die Insel gen Westen reisen und schließlich nach Labuan Bajo. Von dort aus erreicht man den berühmten Komodo Nationalpark, der sowohl über als auch unter Wasser eine faszinierende Natur bereit hält. Für die letzte Etappe innerhalb von Flores, haben wir bereits einen Flug gebucht, genau eine Woche später.

Längst nicht immer haben wir eine so konkrete Routen- und Zeitplanung. Und dann kam alles ganz anders…

Sonnenaufgang über Südsulawesi, auf dem Flug nach Flores

Tropische Fieber Keule

In der ersten Nacht auf Flores wachte ich (Steffen) um 3 Uhr auf und war mir sicher, ich habe Fieber. Der Morgen brachte Gewissheit: 39,5 Grad. Dementsprechend fühlte ich mich, sämtliche geplanten Aktivitäten wurden ausgesetzt. Abwarten, gesund werden. Ziemlich genau 12 Stunden später ging es bei Sarah los. Auch knapp 39 Grad.

Das erste mal auf unserer Reise waren wir gleichzeitig krank. Das Fieber hielt bei uns beiden fünf zermürbende Tage an. Mit den üblichen begleitenden Grippe Symptomen wie Glieder und Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, Schwäche usw. Etwas eigenartig fand ich meine gerötete Haut, wie bei einem leichten Sonnenbrand. Die Schmerzen direkt hinter den Augen waren mir auch nicht bekannt, können laut Dr. Google aber bei einer Grippe auftreten.

Erschreckend war diese extreme Schwäche, mit der wir zu kämpfen hatte. Der Kreislauf spielte verrückt, der Weg in die Hotellobby, zum Frühstücksbuffet, war kaum zu bewältigen. Auch Tage nach dem Fieber, besserte sich dieser Zustand nicht. Unseren Flug nach Labuan Bajo konnten wir nicht antreten, wir hätten den Transport zum Flughafen in Bajawa nicht gepackt.

Erschwerend hinzu kam, dass das Essen in unserem Hotel, nicht gerade zu unserer Stärkung beitrug. Obst und Gemüse waren die Ausnahme. Es gab nur trockenen Toast sowie Bratnudeln oder Bratreis, beides nicht lecker. Alle anderen Speisen waren für unseren westlichen Gaumen kaum zu ertragen. Wir mussten uns zum Essen zwingen, es buchstäblich runterwürgen. Im Rest von Maumere war die Situation nicht viel besser. Außer einfachen indonesischen Warungs, mit stark frittiertem Essen und undefinierbarem Fleisch in der Auslage, gab es keine Restaurants. Ganz davon abgesehen konnten wir wegen unseres Zustandes das Hotel nicht zu Fuß verlassen.

Mit jedem Tag der verging, fühlte ich mich schwächer. Ich hatte anhaltende Kreislaufbeschwerden und fiel buchstäblich vom Fleisch. In diesem Zustand, Sarah ging es mittlerweile besser als mir, beschlossen wir, Komodo zu verwerfen und von Maumere direkt nach Bali zu fliegen.

Wir wussten nicht, wann es uns wieder gut genug gehen würde, dass wir überhaupt etwas unternehmen können. Von Tauchgängen bei starker Strömung mal ganz abgesehen. Wir wollten zurück in die Zivilisation und endlich wieder gut essen. Nie zuvor habe ich so geschwächt und zittrig einen Flug angetreten, aber irgendwie ging es dann doch.

Zumindest konnten wir in der Luft noch ein paar atemberaubende Blicke auf die imposante Bergwelt von Flores erhaschen. Leider waren die Fenster für Fotos viel zu schmutzig. Flores, wir sind noch nicht fertig mit dir, wir kommen wieder!

Drei Wochen nachdem der Spuk begann, ließen wir in Singapur einen Bluttest machen. Wie sich herausstellte, hatte ich Dengue. Obwohl die Symptome bei Sarah ähnlich waren, konnte bei ihr kein Dengue nachgewiesen werden. Allerdings hatte ich deutlich länger mit einem geschwächten Kreislauf und starkem Schwindel zu kämpfen, typische Erscheinungen nach einer Dengue Infektion, die mehrere Wochen nach dem eigentlichen Fieber noch anhalten können.

Back in Bali

Unserem Lazarett auf Flores erfolgreich entflogen, genossen wir in Bali, genauer in Seminyak, für vier Tage unsere ruhige Unterkunft und eine breite Auswahl an wohltuendem westlichen Essen. Nicht zu vergessen, bunte, frisch gepresste Fruchtsäfte! Wir unternahmen täglich kurze Strandspaziergänge und fühlten uns langsam besser.

Tägliche, intensive Knuddeleinheiten mit diesem süßen Welpen gehörten zu unserem Reha Programm in Seminyak.

Mit zurückkehrenden Kräften wollten wir auch weg aus dem touristischen Seminyak. Wir entschieden, dem Norden von Bali einen Besuch abzustatten. Wir hatten noch acht Tage auf Bali, bevor am 4. September unser Flug nach Singapur gehen würde. Wir verbrachten vier Nächte in Pemuteran, ganz im Nordwesten von Bali, sowie vier Nächte in der Nähe von Tejakula, in dem kleinen Örtchen Les. Beides fanden wir super schön und waren angenehm überrascht.

Beschauliches Pemuteran

Auf der Suche nach einer günstigen Transportmöglichkeit von Seminyak nach Pemuteran, stieß ich im Netz auf einen Shuttle Service, den Pemuteran Shuttle. Hier kostete die Fahrt von Kuta nach Pemuteran 225.000 IDR pro Person. Das Ticket musste online im Voraus bezahlt werden, wir wurden am nächsten Tag vor einer Mall in Kuta abgeholt. Die rund vierstündige Fahrt ging einmal quer über die Insel und führte durch die fantastisch saftig grünen Berge in der Mitte von Bali. Hier bekamen wir nochmal eine ganz andere Seite von Bali zu sehen, wir fanden es traumhaft.

Pemuteran liegt zu Füßen karger Berge, der Westen von Bali ist ziemlich trocken.

West Bali National Park

Nur wenige Kilometer von Pemuteran entfernt, beginnt der Taman Nasional Bali Barat. Der National Park. ist ein Paradies für (Hobby) Ornithologen, hier lassen sich verblüffend viele Vogelarten beobachten, mit Glück, den nur hier vorkommenden, Bali Star.

Zum Nationalpark gehören auch die kleine, vorgelagerte Insel Menjangan und rund 30 km² Meer. Ich unternahm vier Tauchgänge rund um Menjangan und war angenehm überrascht, wie spannend und abwechslungsreich die Unterwasserwelt ist.

Natürlich lässt es sich nicht mit unserer vorherigen Tauchdestination der superlative, Raja Ampat, vergleichen. In Menjangan hat es weniger Fische und die Sichtweiten sind geringer. Das Wasser hatte nur 26 Grad, nach einer Stunde tauchen war ich durchgefroren. Trotzdem bekam ich Weißspitzen Riffhaie zu Gesicht, sowohl ausgewachsen als auch Babies in einer Höhle. Es gibt schön bewachsene Steilwände und ich sah das erste Mal den wundersamen Schaukelfisch.

Mittagspause machten wir auf Menjangan, was auf indonesisch Reh bedeutet. Die Einheimischen gaben der Insel diesen Namen, weil Wild Herden jedes Jahr im Frühling auf die Insel schwimmen. Dabei legen sie eine Strecke von rund zwei Kilometern durchs Meer zurück. Bei unserer kurzen Erkundung, sahen wir bereits nach ein paar Schritten, die wir uns vom Strand entfernten, eine Herde mit Rehen und Hirschen, die uns argwöhnisch beobachteten.

Biorock Korallenprojekt

Metallgeflecht zur Korallenaufforstung in Form eines Hammerhais

Am Strand von Pemuteran gibt es das weltweit größte Biorock Coral Restoration Project. Metallgerüste werden in ein paar Meter Tiefe ins Wasser gesetzt und unter leichte elektrische Spannung gesetzt. Dadurch wachsen Korallen fünf bis zehn mal schneller, als sie es ohne Strom würden. Wer mehr über das Biorock Projekt wissen möchte, findet hier die Infos.

So bemerkenswert die Erfolge der Korallen Wiederaufforstung auch sind, in Pemuteran wird das Projekt bereits seit 18 Jahren betrieben, für mich sind sie vor Allem ein Mahnmal. Hartkorallen wachsen unglaublich langsam, im Schnitt zwischen 0,5 bis 3 cm pro Jahr. Wenn man Korallenstöcke von mehreren Metern Höhe sieht, bewundert man also Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte lang gewachsenes Leben.

Hartkorallen wachsen nur 0,5 bis 3 cm pro Jahr

In Indonesien wurden in den 80er und 90er Jahren unglaublich viele Riffe durch Dynamit und Zyanid Fischerei komplett zerstört. Diese Schäden sind bis heute vielerorts offensichtlich. Die Riffe erholen sich nur sehr langsam. Die Wiederbesiedlung mit Korallen dauert viel länger, als die Zerstörung intakter Gebiete. Der Fokus sollte, nicht nur in Indonesien, vor Allem darauf liegen, noch vorhandene, gesunde Korallenriffe zu schützen. Wahrlich keine leichte Aufgabe. Steigende Temperaturen, erhöhter CO2 Gehalt der Meere, Überfischung, Meeresverschmutzung usw. setzen Korallenriffe weltweit unter zunehmenden Druck.

Buddha in Lotusblüte

Baby Schildkröten anschauen im Turtle Project

Ein weiteres Naturschutzprojekt in Pemuteran ist die Schildkröten Station im Reef Seen Diver’s Resort. Es gibt tägliche Führungen, Kostenpunkt 25.000 IDR. Bei der letzten am Nachmittag, werden die Schildkröten gefüttert. An dieser nahmen wir teil. In der Station werden die Eier aus Schildkrötennestern vom Strand in einem Gehege ausgebrütet, sicher vor Fressfeinden und Menschen. Nach dem Schlüpfen werden die kleinen Baby Turtles in verschiedenen Wasserbecken rund einen Monat aufgepäppelt, bevor man sie in die Freiheit entlässt. So weit, so gut.

Trotzdem habe ich etwas gemischte Gefühle bezüglich dem Projekt. Das Freilassen der Schildkröten wird für 100.000 IDR (ca. 6 EUR) Touristen angeboten. Das ist natürlich beliebt und wird gerne genutzt. Das eingenommene Geld kommt dem Projekt zu Gute. Da die Nachfrage danach so groß ist, darf pro Tourist, bzw. pro Familie nur eine Schildkröte freigelassen werden. Und genau hier sehe ich das größte Problem.

Die einen Monat alten Schildkröten werden nur in kleinen Gruppen, oder gar einzeln, frei gelassen. Nicht in ihrer kompletten Anzahl. Folglich ist, meiner Logik nach, weniger Schutz durch die größere Nummer an Schildkröten gegeben, was die Natur normalerweise extra so eingerichtet hat. Ich fragte genau das nach, die Antwort stellte mich nicht wirklich zufrieden.

Mir wurde erklärt, dass die Schildkröten direkt nach dem Schlüpfen eine Chance von 1:1000 haben, das Erwachsenenalter zu erreichen. Da sie die Schildkröten vor Ort den ersten Monat in Sicherheit halten und aufziehen, hätten diese Tiere eine Chance von 1:100, also 10 mal besser. Das klingt natürlich super und ist nachvollziehbar. Dennoch frage ich mich, ob die Chancen nicht nochmal besser wären, wenn man alle Tiere aus einem Nest gemeinsam ihren Weg ins offene Meer antreten ließe.

Wir widerstanden der Versuchung, die 100.000 IDR auszugeben und so mal eine Baby Turtle in der Hand zu halten. Die Babies sind auf jeden Fall super süß.

Als Babies noch ganz dunkel, die Grüne Meeresschildkröte

Fütterung der Baby Carretas

Yummie Time in Pemuteran

Wir haben in Pemuteran stets gut gegessen, das war längst nicht überall in Bali der Fall. Wir hatten das Gefühl, Pemuteran ist eine kleine kulinarische Oase. Was angesichts unseres mordsmäßig ausgehungerten Zustands sehr wichtig war.

Besonders zu empfehlen ist das kleine, und zu den Stoßzeiten entsprechend volle, “Warung Setia Pemuteran”. Hier gibt es ausgesprochen leckere Gerichte, mit viel bunten und frischen Zutaten. Zum Beispiel ein rote Bete Avocado Salat mit echtem Balsamico Dressing, yummie.

Entspannung pur in Les

Für unsere letzten vier Tage auf Bali, wechselten wir nochmal den Ort, wir fuhren nach Les. Das kleine Örtchen liegt wenige Kilometer östlich von Tejakula. Wir hatten eine wunderschöne Unterkunft, direkt am Strand gelegen. Hier trafen wir uns mit Freunden, die wir zu Beginn unserer Reise in Indien kennengelernt haben.

Fischerboote reihen sich am Strand von Les

Traditionell betriebene Saline

Glücksfoto beim Schnorcheln, Muräne und Rotfeuerfisch

Das sind Eier der spanischen Tänzerin, einer feuerroten Meeresschnecke.

Les ist definitiv kein Touristenort, hier war nochmal deutlich weniger los als in Pemuteran. Es gibt hauptsächlich einfache, indonesische Warungs und nur wenig Unterkünfte. Der Strand ist mit großen Felsen befestigt und es geht steinig ins Wasser, Liegen sucht man hier vergebens. Dafür reihen sich die typischen kleinen balinesischen Fischerboote unter Tags nebeneinander am Beach. Vermutlich ist das der Grund, warum bisher keine großen Resorts gebaut wurden, um Touristen anzulocken. Wir fanden es super so.

In Les spürt man noch einen ursprünglichen Charme. Am Wasser entlang befinden sich viele Salinen. Hier wird auf traditionelle Art und Weise Salz gewonnen. Wir verbrachten gemütliche Tage in super Gesellschaft und toller Natur. Ein würdiger Abschluss unserer insgesamt drei Monate in Indonesien. Besonders eindrucksvoll war unser Rollerausflug in die Berge, zum Vulkan Batur. Am besten lasse ich die Bilder für sich selbst sprechen.

Der Mount Batur von Süden aus fotografiert. Gut zu sehen die erstarrte Lava eines Ausbruchs von 1963.

Am Hang des Berges, Blick auf den Rand der Caldera und die erstarrte Lava dazwischen.

Blick auf den Mount Batur von Norden

Die erstarrte Lava hat etwas Surreales.

Die Gegend rund um den Mount Batur ist beliebt bei Motocross Fahrern, hier gibt es viele Strecken.

Nicht nur der allgegenwärtige Totenkult macht diese Gegend so spannend, sondern auch die Landschaft und die verrückte Architektur der traditionellen Häuser.

Die Häuser der Toraja

Tongkonan werden sie genannt, die Ahnenhäuser der Toraja, und sie sind überwältigend schön. Traditionell hatten wohl nur Adlige das Recht, in diesen Häusern zu wohnen. Es muss viele Adlige in Toraja geben, weil es unglaublich viele dieser Häuser gibt.

Das aus mehreren Schichten Bambus gefertigte, sattelförmige Dach ist riesig und ausladend. Das Innere hingegen ist klein, niedrig und besitzt oft nur ein kleines Fenster. Die Außenwände sind graviert und bunt mit Mustern bemalt. An der Vorderseite werden Büffelhörner befestigt. Je mehr Büffelhörner in langen Reihen befestigt sind, desto angesehener und reicher ist jemand. Wer sich diese Häuser ausgedacht hat, wollte nichts zweckmäßiges erschaffen, sondern etwas wundervolles.

Das Besondere ist, dass die Häuser weiterhin bewohnt werden und dass auch immer noch neue entstehen. Sie sind überall zu finden, sei es in Rantepao zwischen modernen, mehrstöckigen Häusern, aber auch überall im Hochland verteilt.

Die Häuser sind stets in zwei Reihen angeordnet. Auf der eine Seite befinden sich die Reisspeicher, auf der anderen Seite wird geschlafen. Dazwischen spielen Kinder, laufen Hühner, Hunde und Katzen herum, und die Wäscheleinen spannen sich im Wind.

Typische Bemalung eines Tongkonan Hauses

Felsengräber – Knochen – Mumien – Beerdigungsrituale

Das zweite besondere an Tana Toraja, neben der traditionellen Architektur, bildet der Totenkult. Die Wurzeln der Rituale reichen weit zu zurück, in die Zeit vor der Christianisierung und stammen aus einem polytheistischen, animistischen Glaubenssystem. Als die Toraja durch niederländische Missionare zum Christentum bekehrt wurden, verboten diese die Rituale des Lebens. Die Rituale des Todes blieben übrig und werden bis heute ausgeführt.

Das ganz Leben in Tana Toraja dreht sich um den Tod, das irdische Dasein wird nur als Zwischenstation gesehen. Und so sparen viele ihr Leben lang für ihre Beerdigung, die sehr teuer werden kann, denn je nach Stand müssen Büffel und andere Tiere geopfert werden. Die Beerdigungen dauern mehrere Tage und sind wichtige gesellschaftliche Ereignisse. Da die Beerdigungen so teuer sind, werden die Leichen mit Formalin behandelt. So haltbar gemacht werden diese oft Jahre lang im Haus aufbewahrt. Bis genug Geld für die Beerdigung gespart ist, werden die Mumien auch nicht als tot betrachtet, sondern lediglich als krank. Sie werden gefüttert, gewaschen, eingekleidet und spazieren getragen.

Die meisten Touristen in Tana Toraja schauen sich diese Beerdigungsrituale an, inklusive Schlachtungen und allem drum und dran. Wir haben uns das gespart und uns dafür einige Grabstätten, viele Dörfer und die wunderbare Landschaft angeschaut.

Der Glaube an Geister ist tief verwurzelt

Unternehmungen in Tana Toraja

Der Viehmarkt

Büffel werden für Beerdigungen gebraucht, sie sollen dem Verstorbenen helfen hinüber ins Jenseits zu kommen. Je höher das Ansehen einer Person, desto mehr Büffel werden mit Hilfe einer Machete getötet, daneben auch noch jede Menge Schweine. Um dem Verstorbenen möglichst schnell hinüber ins jenseits zu helfen, bringen die Gäste Schweine und Büffel als Beerdigungsgeschenk zur Zeremonie mit. Kaufen und Verkaufen kann man Büffel und Schweine auf dem Bolu Bazar, der jede Woche Dienstag und Samstag von sieben Uhr bis Mittags stattfindet.

Hier werden wahre Massen an Büffeln zum Verkauf angeboten. Wir sahen dort riesige Exemplare mit gigantischen Hörnern. Normalerweise erzielt ein ausgewachsenes Tier umgerechnet rund 2000 Euro. Besonders beliebt sind die weißen Büffel oder solche mit besonders viel Weißanteil, auch an den Hörnern. Diese können Spitzenpreise bis 40.000 Euro erlangen.

Wertvoller, weißer Wasserbüffel

Die Schweine liegen entweder in Bambusverschlägen herum oder werden fertig verschnürt angeboten. Ferkel werden einfach in Säcke gesteckt. Wenn der Verkauf abgeschlossen ist, werden die Tiere aufs Autodach oder hinten auf den Roller gepackt und abtransportiert. Der Geruch, aber auch das gequällte Schreien der Schweine, ist nicht ganz einfach zu ertragen..

In einem kleineren Bereich des Viehmarkts findet der Verkauf von Hähnen statt. Diese werden ebenfalls für die Beerdigungen gebraucht, da Hahnenkämpfe Bestandteil der Beerdigungszeremonien sind.

Wem nach diesen Beschreibungen schon schlecht ist, sollte ab hier nicht mehr weiterlesen.

Die Betreiberin von unserem Homesstay, in dem wir in Rantepao gewohnt haben, hat uns noch eine Geschichte erzählt, die kaum zu glauben ist. Ursprünglich war bei höher gestellten Persönlichkeiten die Opferung von Sklaven ebenfalls Bestandteil der Zeremonie. 1909 wurde die Sklaverei durch die niederländische Kolonialregierung abgeschafft, seitdem wurden keine Sklaven mehr geopfert. Wer es sich aber leisten kann, lässt sich einen Orang Utan einfliegen, der auf der Zeremonie getötet wird. Die Erklärung von unserer Wirtin war: Orang Utans sind dem Menschen am ähnlichsten und es ist nunmal Tradition.

Ke’te Kesu‘

Ke’te Kesu‘ gehört zu den berühmtesten Sehenswürdigkeiten in Toraja, und es ist ein herrlich düsteres Spektakel. Der Eintritt kostet, wie im Übrigen fast alle Sehenswürdigkeiten, 30.000 IDR (1,75 EUR). Der Weg zum Dorf ist gesäumt von Touri-Ständen, trotzdem war angenehm wenig los, als wir dort waren. Das Dorf besteht aus sechs prunkvollen Tongkonan Häusern und 12 gegenüberliegenden Reisspeichern. Dazwischen befand sich ein großer Pavillion, der wohl für eine Zeremonie gedacht war. Überall wuselten Leute herum, die meisten damit beschäftigt ein Barbecue zuzubereiten und zu verspeisen. In länglichen Gruben im Boden wurden große Mengen Fleischspieße gebraten. Dabei entstand solch ein Rauch, dass wir mehrmals minutenlang warten mussten, um unsere Fotos zu schießen. Hier wird absolut unkompliziert mit dem historischen Erbe umgegangen.

Hinter dem Dorf befindet sich ein hoher Karstfeseln, der als Begräbnisstätte genutzt wird. Eine Treppe führt nach oben, hier sind Särge an der Wand befestigt, manche sind bootförmig. Menschliche Knochen und Schädel schauen aus den verwitterten und geborstenen Särgen heraus. Einige wurden auch auf den Särgen drapiert. Am Ende der Treppe befindet sich eine kleine Höhle in der ebenfalls Särge aufgestapelt sind. Alles herrlich gruselig.

Londa

Londa besteht auch wieder aus einer großen Felswand mit aufgehängten und in Nischen verteilten Särgen. Hier kann man außerdem eine Vielzahl der sogenannten Tau Taus anschauen. Das sind Holzpuppen, die nach dem Vorbild des Verstorbenen gefertigt werden. Sie sind schick angezogen und stehen oder sitzen auf einer Art erhöhten Gallery. Von hier aus sollen sie über die Toten und die Lebenden wachen. Viele sehen sehr lebensecht aus, da läuft es einem schon mal kalt den Rücken herunter,

Nein, das sind zum Glück keine echten Mumien

In Londa gibt es eine Höhle, die man besichtigen kann. Wir hatte unsere Taschenlampen im Hotel vergessen, also mieteten wir uns eine Petroleumlampe von einem Guide. In der Höhle angekommen mussten wir allerdings feststellen, dass der praktische Nutzen der Lampe zu wünschen übrig ließ. Sie konnte nicht oben am Henkel getragen werden, da dort die Hitze zu groß war und das Licht nur zur Seite strahlte , nicht auf den Boden. Außerdem war die Lampe schwer und unhandlich, mit dem Licht vom Handy kamen wir besser zurecht. Der Boden war teils extrem rutschig und die Höhle mitunter sehr niedrig. Nichts für Klaustrophobiker.

Die Felsengräber von Rantepao und der Aussichtspunkt

Wenn man die ersten Felsengräber in Tana Toraja sieht, ist man ziemlich beeindruckt, man gewöhnt sich aber an den Anblick. Das Felsengrab in Rantepao ist zudem nicht spektakulär. Das eigentlich interessante an diesem Ort ist die Aussicht. Wer die Treppe nach oben geht, hat einen herrlichen 360° Blick auf das Tal.

Schöne Aussicht, schlechtes Wetter

Wanderung in der atemberaubende Landschaft von Tana Toraja

Ein absolutes Highlight in Toraja war unsere Wanderung vom Batutumonga Richtung Rantepao.

Wenn man in Rantepao unterwegs ist, wird man dauernd von irgendwem angesprochen ob man nicht mitfahren will. Also ließen wir uns in einem SUV nach Batutumonga fahren, mit dem Ziel zu wandern, vielleicht zurück bis Rantepao.

Es gibt nur eine Straße die nach unten führt und wenn man dieser folgt, kommt man an allen möglichen Spannenden Sachen vorbei. Gleich am Anfang reihten sich spektakulär schöne Toraja Häuser an der Straße auf. Aber auch die Natur ist magisch. Das ganze Hochland ist dicht bewachsen, es gibt riesige Bambusstauden die im Wind leise klappern, dazwischen immer wieder saftig grüne Reisfelder mit Wasserbüffeln und darum verteilt die Toraja Häuser. Zwischendurch hatte man eine spektakuläre Sicht auf das Tal.

Nach einer Weile erreichten wir Lo’ko Mata. Einen riesigen, runden Felsen, der eine Vielzahl Gräber beherbergt. Davor waren Miniatur Ausfertigungen der Toraja Häuser abgestellt, mit denen die Särge zum Grab transportiert wurden. Außerdem die Spuren verschiedenster Zeremonien, inklusive herumliegender, offener und leerer Särge, Plastikblumen, Plakate mit Bildern der Verstorbenen usw.

Etwas später fanden wir Menhire, das sind eine Art moosbewachsene Hinkelsteine, die im Kreis aufgestellt sind. Diese werden für besonders verdienstvolle Menschen aufgestellt. Die Atmosphäre an diesem Platz war total mystisch.

Immer wieder trafen wir auf größere Gruppen Kinder, die uns hinterher liefen und “hello, hello, hello” riefen. Schließlich kamen wir an einem Dorfplatz vorbei, auf dem gerade eine besondere Zeremonie stattfand. Wir schauten uns die schlichte Kirche an und wurden gebeten, für Fotos zu posieren. Viele Touristen scheinen hier nach wie vor nicht vorbei zu kommen. Die Leute sind sehr offen und freuten sich riesig über unseren Besuch.

Rollerfahren in Tana Toraja

So wie immer, haben wir uns für einige Tage einen Roller ausgeliehen, um die Umgebung zu erkunden. Das war auch ein absolutes Highlight. Natürlich sind die Straßen streckenweise in einem ziemlich schlechten Zustand, aber es lohnt sich, da es soviel zu sehen gibt. Es gibt überall verteilt Toraja Häuser und gefühlt an jedem zweiten Felsen Gräber. Nach dem Motto, hübscher Felsen, da könnten wir doch Oma begraben, die sitzt eh schon solang leblos auf dem Sofa

Rantepao und der Tourismus

Ganz allgemein waren wir positiv überrascht, wie wenig Touristen in Rantepao und Umgebung sind. Obwohl wir zufällig zur Beerdigungs-Hochsaison da waren, trafen wir bei unseren Unternehmungen immer höchstens eine handvoll anderer Touristen. Dementsprechend ist die Auswahl an Unterkünften und Restaurants nicht gerade riesig.

Insgesamt fanden wir Toraja sehr anders und sehr lohnenswert. Wie fast überall in Indonesien, waren die Menschen einfach bezaubernd und sehr offen.

Raja Ampat liegt im Zentrum des Korallendreiecks und verfügt über die größte marine Artenvielfalt der Erde. Hier wurden bei einem einzigen Tauchgang 283 verschiedene Fischarten gezählt. 75 Prozent der weltweit vorkommenden Arten an Steinkorallen, finden sich hier. Bisher blieb Raja Ampat vom Wetterphänomen El Nino verschont, hier hat, im Gegensatz zu vielen anderen Gebieten, noch keine gefürchtete Korallenbleiche stattgefunden.

Raja Ampat hatte für mich auch den Ruf, teuer zu sein. Deshalb hatten wir gar nicht vor, dorthin zu reisen. Das änderte sich auf Bunaken. Tom, ein netter Engländer, meinte schlicht: “Ihr seid schon so nah dran, ihr solltet auf jeden Fall hin!” Von ihm erfuhren wir erstmals, dass es auf Raja Ampat neben teuren Ressorts auch erschwingliche Homestays gibt. Die Unterkünfte sind nicht dirtcheap, aber bezahlbar. Wir zahlten 450.000 IDR pro Person und Nacht, das sind zusammen etwas mehr als 50 Euro. Im Preis inbegriffen sind drei Mahlzeiten, man bucht sich all inclusive in seinem Homestay ein. Doch der Reihe nach.

Westpapua – eine andere Welt innerhalb Indonesiens

Wir flogen von Manado in knapp zwei Stunden nach Sorong, dem nächstgelegenen Flughafen von Raja Ampat. Der Flug dauerte etwas über zwei Stunden und brachte uns in eine andere Welt. West Papua, ehemals niederländische Kolonie, wurde 1963 von Indonesien besetzt und mittels manipulierter Zwangsabstimmung einverleibt, ein grausames und trauriges Kapitel der Geschichte West Papuas, das bis heute anhält. West Papua verfügt über enorme Bodenschätze, die von Indonesien gnadenlos geplündert werden. Die Papua profitieren davon nicht im Geringsten.

Die Kids posierten gerne für Fotos

Interessant: Die indigene Bevölkerung Papuas sind Melanesier und gehören somit einer komplett anderer Ethnie an, als die Indonesier. Melanesier sind genetisch sehr mit den Aborigines verwandt, das sind die einzigen zwei dunkelhäutigen Ethnien, bei denen blondes Haar vorkommen kann. Melanesier verfügen durch ihre Blutbeschaffenheit über eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen Malaria.

In West Papua herrscht nicht diese bedingungslose Freundlichkeit vor, die wir im übrigen Indonesien stets vorfanden. Erst während ich diesen Artikel schreibe, habe ich mich mehr über die Geschichte West Papuas und den durch die indonesische Besetzung entstandenen Papuakonflikt informiert. Auf Spiegel Online findet sich ein sechs Jahre alter Artikel, der mich an Avatar erinnerte. Eine technologisch hochgerüstete Macht besetzt ein Naturparadies um dessen Bodenschätze zu plündern, die indigene Bevölkerung probiert sich mit Blasrohren und Pfeil und Bogen gegen den übermächtigen Gegner zu wehren.

Wenn man um die Unterdrückung und die Perspektivlosigkeit der Menschen hier weiß, erscheint ihre vermeintlich gelangweilte Ausstrahlung in einem anderen Licht. Das allgegenwärtige Kauen von Betelnüssen, oft auch von Frauen, wird mir ebenso verständlicher. Wer mehr über den Papua Konflikt wissen möchte, findet hier einen relativ aktuellen Artikel, der auch ein bisschen hoffen lässt.

Der Hafen von Sorong

Mit der Fähre von Sorong nach Waisai

Von Sorong setzten wir mit der Fähre über nach Waisai, in die “Hauptstadt” Raja Ampats. Die Fähre geht zweimal täglich, um 9:00 und 14:00 Uhr, und kostet 100.000 IDR pro Person.
In Waisai mussten wir die Permit für den National Park Raja Ampat bezahlen. Diese schlägt mit saftigen 1.000.000 IDR zu Buche, immerhin 60 Euro pro Person, ist aber ein ganzes Jahr lang gültig.

Als wir unsere Permit bezahlten wurden wir Zeuge, dass zwei deutsche, jüngere Reisende das nicht wussten und aus allen Wolken vielen. Er habe nur drei Millionen dabei und könne sich jetzt die Gebühr von einer Millionen nicht leisten. Wir fragten uns, wie man so blauäugig hierher kommen kann, die Information ist im Netz nur schwer zu übersehen. Zumindest wussten sie, dass Alkohol auf Raja Ampat nicht, oder nur sehr teuer, zu bekommen ist, denn einer der zwei Jungs hatte eine große Plastiktüte voller Bierdosen bei sich.

Von der Fähre im Hafen von Sorong bot sich dieser fantastische Blick

Einfache Wellblechhütten in Sorong

Bootsfahrt von Waisai Nach Kri

Von Waisai ging es dann schließlich auf unser eigentliches Ziel, die kleine Insel Kri. Hier hat es ein paar Homestays, teils mit angeschlossenem Divecenter. Wir hatten mit unserer Unterkunft eine Abholung vereinbart, und in Waisai angekommen dauerte es nicht lange, bis mich jemand fragte, ob ich Steffen sei und ins Yenkorano möchte. Bingo.

Schiffe im Hafen von Waisai

Bootstransfers innerhalb von Raja Ampat sind nicht billig, das Boot von Waisai nach Kri kostet normal 700.000 IDR. Das fanden die zwei Jungs wieder überhaupt nicht lustig. Sie seien gerade zwei Stunden mit der Fähre gefahren, für nur 100.000 IDR, wie kann da eine 45 minütige Fahrt auf ihre gewünschte Insel 800.000 IDR kosten, beschwerte sich der eine. “Auf der Fähre waren 200 Leute und das Boot jetzt fährt nur für euch zwei den Weg hin und zurück!”, dachte ich mir, sagte aber nichts.

Auf der Fahrt zu unserem Homestay kamen wir in ein Unwetter und wurden klatschnass. “Welcome to Raja Ampat, you have to get wet here.”, sagte Peter, der uns abholte, mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Wie Recht er doch damit hatte.

Bungalow Ghetto im Paradies

Bei strömenden Regen kamen wir im Yenkorano an. Wir hatten uns für diese Unterkunft entschieden, weil sie über ein Divecenter verfügt, und auf der Seite stayrajaampat.com ziemlich gut bewertet ist. Auf dieser Seite finden sich alle Informationen über Raja Ampat, inklusive sämtlicher verfügbaren Homestays, absolut empfehlenswert.

Die Nordküste von Kri

Wir wussten, dass es im Yenkorano zwei Typen von Bungalows gibt, Typ 1 und Typ 2. Dass, wie beworben, sich diese zwei Typen nur durch die Lage, Frontrow Typ 1 und Typ 2 dahinter, ansonsten ziemlich ähnlich, unterscheiden, entspricht nicht annähernd den Tatsachen. Der erste Typ 2 Bungalow, der uns zugewiesen wurde, hatte ein undichtes Dach, und es regnete nicht unerheblich in das Zimmer rein.

Wir bekamen einen anderen Typ 2 Bungalow mit dichtem Dach. Die Hütten waren gemauert und ziemlich muffig. Im angeschlossenen Badezimmer fand sich, über der Kante, wo die Fließen aufhörten, eine dicke Schicht aus Ghecko- und Rattenkötteln, die augenscheinlich noch nie weggeputzt wurde. Das Zimmer war winzig und mit unseren Rucksäcken darin voll. Durch das offene Badezimmer hörten wir die ganze Nacht den hinter der Bungalow Reihe befindlichen Generator laut rattern. Es war klar, hier bleiben wir keine weitere Nacht.

Die Typ 1 Bungalows sind mindestens doppelt so groß, haben eine bessere Lage, bessere Belüftung und wirken sehr viel gepflegter. Absolut unverständlich finde ich, dass die Typ 2 Bungalows zu zweit mit 850.000 IDR nur 100.000 IDR weniger als die Typ 1 kosten. Die Hälfte wäre angemessen. Wegen der Buchungslage konnten wir nicht in einen solchen umziehen, was uns am nächsten Tag veranlasste, auf der Suche nach einer besseren Unterkunft, ganz Kri abzulaufen. Erfolgreich, wir fanden unser kleines Paradies.

In der mittleren Hütte blieben wir für zehn Nächte, absolut paradiesisch

Am westlichen Ende von Kri gibt es die Nus Raja Ampat Bungalows. Die einfachen aber gemütlichen und gepflegten Bungalows sind auf Stelzen gebaut und befinden sich bei Flut über dem Wasser. Sie schlagen mit 450.000 IDR pro Person und Tag zu Buche. Der weisse Sandstrand ist absolut malerisch, wie in einem Reiseprospekt. Das Wasser hat eine fantastisch türkise Farbe, fast etwas kitschig.

Bei Ebbe kann man über die Sandbank im flachen Wasser ins Dorf auf der Nebeninsel laufen. Hierzu zieht man sich besser Schuhe an, im Sand oder Seegras können manchmal nesselnde Meeresbewohner liegen.

Jeden Abend saßen wir auf unserer Veranda und genossen, teils surreal wirkende, Sonnenuntergänge. Sowohl tagsüber als auch Nachts im Mondlicht konnten wir von unserer Veranda aus Schwarzspitzen Riffhaie beobachten, wenn sie ins flache Wasser kamen. Es war für uns beide das erste Mal, dass wir eine derart paradiesische Hütte am Strand bewohnten.

Die Sonnenuntergänge…

…von unserer Veranda aus…

…waren absolut malerisch.

Tauchen und Schnorcheln

Neugieriger Fledermausfisch

Ich nehme es gleich vorweg. Ich hatte auf Raja Ampat mit die geilsten Tauchgänge und Schnorchel Erlebnisse meines Lebens.

Man trifft auf unglaublich viele Fische, die oft gar keine Scheu zeigen. Wenn sie nicht gejagt werden und den Menschen nicht per se für eine Bedrohung halten, sind Fische gern neugierig.

Ein großer Napoleon ließ mich auf weniger als zwei Meter heran. Schulen von großen Barrakudas hielten nur wenig Abstand. Imposante Fledermausfische wirkten mitunter fast aufdringlich, wenn sie mir unter einem halben Meter Entfernung direkt vor der Maske vorbei schwammen. Nirgends zuvor habe ich so viele, richtig große Fische auf engem Raum gesehen, wie in Raja Ampat.

Schildkröte beim Luftholen

Diese Sepia, auf englisch Cuttlefish, in weniger als zwei Meter tiefen Wasser, wechselte ständig ihre Farben. Absolut faszinierend zu beobachten.

Eine Karettschildkröte zieht durchs Riff

Fischsuppe pur

Ein Schwarm beeindruckend großer Barrakudas

Ein Napoleon-Lippfisch

Auch in punkto Korallen hielt Raja Ampat was es versprach. Die Korallengärten der verschiedenen Tauchplätze waren, abgesehen vom Hausriff im Yenkorano, jedesmal absolut fantastisch. Ich fühlte mich, als wäre ich durch einen Kaninchenbau tief ins unterwasser Wunderland gefallen.

Das Riff auf der Südseite zwischen Kri und der Nachbarinsel Mansuar ist besonders schön und ein absolutes Schnorchel Highlight. Ebenso fantastisch war das Schnorcheln vor dem Lumba Lumba Resort, ebenfalls auf der Südseite von Kri.

Diesen jagenden Oktopus beobachteten wir von Land aus.

Wunderschöner Korallengarten

Haie, Haie, und noch mehr Haie

Eine schöne Muräne

Den mit Abstand abenteuerlichsten Tauchgang hatte ich am Cape Kri. Wir beobachteten rund 20 Minuten lang einen grauen Riffhai, der in der beachtlichen Strömung scheinbar mühelos seine Kreise zog. Die Strömung war so stark, dass wir Taucher uns mittels Korallenhaken im Riff einhängen mussten, anders wäre es unmöglich gewesen, an der Stelle zu verweilen.

Wir hingen also angekettet auf knapp 20 Meter Tiefe und beobachteten den patrouillierenden Grauen, ich war absolut geflasht. Die Strömung wurde während dieser Zeit noch stärker und das Auftauchen lief in Etappen, immer ein paar Meter höher und wieder im Riff einhängen. Einer Taucherin hat die Strömung sogar den Lungenautomaten aus dem Mund gerissen, definitiv nichts für Anfänger.

Raja Ampat ist ein absolutes Hai Paradies. Bei jedem Tauchgang sahen wir Blacktips, manchmal auch Whitetips. Ziemlich cool sind auch die Wobbegongs, die man in Raja Ampat oft zu Gesicht bekommt. Die schauen mega psychedelisch aus. Vom Strand bei unserer Unterkunft aus sahen wir fast jeden Abend zur gleichen Zeit einen sogenannten Walking Shark. Hailife pur.

Für dieses Bild eines Schwarzspitzenriffhais wartete ich fast zwei Stunden. Kamen die Haie am Vortag noch recht nah, zeigten sie sich, als ich mit Kamera tauchen ging, eher scheu. Unsere Wasserkamera ist nur bis 13 Meter wasserdicht, weshalb ich sie zum Tauchen normal nicht mitnehme. In diesem Fall ging ich nicht tiefer als 10 Meter.

Diebische Mitbewohner auf Kri

Auch an Land gibt es viele Tiere zu beobachten

Von anderen mehrtägigen Aufenthalten auf tropischen Inseln wissen wir, es kann nicht schaden, sich selbst etwas Verpflegung einzupacken. Kekse oder Schokoriegel stellen eine gute Backup Lösung dar, sollte das Essen in der Unterkunft gar zu spärlich ausfallen.

Entsprechend gewappnet, mit reichlich Cookies im Gepäck, kamen wir auf Kri an. Nach unserer ersten Nacht in dem Bungalow über dem Wasser, mussten wir unsere Vorräte leider abschreiben.

Die Kekse waren originalverpackt, also in Plastik eingeschweisst, in einem Beutel tief im Rucksack verpackt. Der Rucksack war zu gezurrt und so gut verschlossen, wie es eben geht. Nichtsdestotrotz hatte es eine Ratte geschafft, sich im Rucksack durch den Beutel zu fressen und fast alle Kekspackungen anzuknabbern. Es ist uns bis heute ein Rätsel, wie sie überhaupt in den Rucksack gelangen konnte, ohne diesen zu beschädigen. Es gibt auf Kri richtig viele Ratten, wir sahen und hörten sie des Öfteren durch unseren Bungalow flitzen. Vorräte müssen in stabile Plastik Tupper verpackt werden, sonst sind sie nicht sicher.

Windy Season

Wir waren zur sogenannten windy season in Raja Ampat. Der Wind bläst hier gerne kräftig aus südlicher Richtung. Liveaboards sind zu dieser Jahreszeit deutlich seltener in Raja Ampat unterwegs, weil das Wasser unangenehm wellig sein kann. Kri kann man trotzdem ohne Probleme besuchen. Die meisten Unterkünfte auf Kri befinden sich auf der Nordseite der Insel. Hier bleibt das Wasser geschützt vor Wind und Wellen aus dem Süden.

Pianemo

Raja Ampat hat auch einige überwasser Highlights zu bieten, Pianemo ist eines davon. Die vielen kleinen Inseln im türkisgrünen Wasser schauen absolut paradiesisch aus. Bootfahren in Raja Ampat ist, wie bereits erwähnt, nicht billig. Deshalb bietet es sich an, den Ausflug nach Pianemo in einer Gruppe zu unternehmen. Wir wurden von anderen Reisenden gefragt, ob wir gerne mitfahren würden und namen die Gelegenheit gerne wahr. Das Boot kostete 6.000.000 IDR, wir konnten den Preis aber durch insgesamt acht Personen teilen.

Das Meer war an diesem Tag vom Wind ziemlich aufgepeitscht, die über zwei Stunden dauernde Bootsfahrt dementsprechend alles andere als ein Vergnügen. Zwischenzeitlich hatten wir Angst, das Boot könne kippen. Das war das erste Mal, dass wir erlebten, wie sich die Gäste auf dem Boot freiwillig Schwimmwesten anzogen, inklusive uns selbst. Der Wind sorgte in Kombination mit den Wellen binnen kürzester Zeit dafür, dass wir sowohl komplett durchnässt, als auch ziemlich durchgefroren waren. Von den drei geplanten Schnorchelplätzen mussten wir zwei auslassen, die Meeres Bedingungen waren viel zu rau. Trotzdem hat sich der Trip gelohnt. Die Schönheit Pianemos ist einzigartig.

Im Vordergrund zwei glückliche Traveller, hinten Pianemo

Warane sind oft auf den verschiedenen Inseln anzutreffen

Lagune in der Nähe von Pianemo

Abschied aus dem Paradies

Insgesamt blieben wir elf Nächte auf Kri. Der Abschied aus dem Paradies brachte für uns gemischte Gefühle. Wir fragten uns, ob wir nach dieser sagenhaften Unterwasserwelt überhaupt noch wo anders Tauchen oder Schnorcheln brauchen. Nach elf Tagen spärlichem Frühstück und zweimal täglich nur Reis, Gemüse und Eiern, stets ähnlich zubereitet, freuten wir uns auf der anderen Seite wieder auf mehr kulinarische Auswahl. Die Aussicht, sein Zimmer nicht mehr mit Ratten teilen zu müssen, war verlockend. Die Veranda mit den malerischsten Sonnenuntergängen und Schwarzspitzenriffhaien direkt davor im hüfttiefen Wasser zu verlassen, das tat fast weh.

Ich werde auf jeden Fall nach Raja Ampat zurückkehren. Das nächste Mal vielleicht auf einem Liveaboard eine Tauchsafari machen, anstatt nur auf einer Insel zu verweilen. Und ich wünsche mir innigst, dass dieses zauberhafte Paradies möglichst lange in dieser Form erhalten bleibt.

Die Sonne war bereits untergegangen, als wir das Gewusel des kleinen Flughafens in Manado, Nordsulawesi hinter uns ließen. Das zu kalte Taxi transportierte uns über holprige Straßen in das, mit 600.000 Einwohnern für indonesische Verhältnisse überschaubare, Manado. Um uns rum dichter Verkehr laut knatternde Roller, hupende, übergroße SUVs und kleine blaue Busse, sogenannte Microlets, mit lauter Technomusik.

Die Straßen sind gesäumt mit den unterschiedlichsten Häusern, von mehrstöckigen Neubauten bis zu einfachen Blechhütten. Die Mehrheit der Bevölkerung in Manado sind protestantische Christen, folglich sahen wir in Manado richtig viele Kirchen, eine Abwechslung zum üblichen Städtebild auf unserer Reise.

Manado schneidet in den Erzählungen der meisten Reisenden ziemlich schlecht ab. Aus irgendeinem Grund können wir das nicht bestätigen. Oder wir sind mit so niedrigen Erwartungen angereist, dass wir positiv überrascht wurden.

Manado ist der Ausgangspunkt, wenn man nach Bunaken möchte, einer kleinen Insel etwa eine Stunde Bootsfahrt nördlich vor Manado gelegen.

Überfahrt nach Bunaken

„Ihr könnt jetzt zum Hafen kommen, das Boot und die anderen Gäste warten auf euch“ erfuhren wir ungefähr zwei Stunden bevor wir damit gerechnet hatten. Natürlich hatten wir noch nichts von unseren Sachen gepackt, da wir erst gerade aufgestanden waren. Dieser Art der Planung sollten wir in Indonesien noch häufiger begegnen. Nach über acht Monaten Reisen hatten wir uns immer noch nicht gänzlich daran gewöhnt.

Also packten wir in Windeseile unsere Sachen zusammen, bezahlten unser Zimmer und fuhren mit einem Taxi zum Hafen runter. Aus dem Taxi ausgestiegen, stürzte sich eine Horde Bootsfahrer auf uns. „You need transport to Bunaken?“ Freundlich aber bestimmt schüttelten wir sie ab und trafen auf die anderen Gäste, die bereits seit über einer Stunde auf uns warteten.

Am Hafen lagen kleine, bunt bemalte Holzboote, die sich wie Spielzeugboote für Kinder ausnahmen.

Die Überfahrt nach Bunaken mit diesen Booten kostet pro Boot 600.000 IDR (das entspricht ungefähr 35 Euro), die unter allen Fahrgästen geteilt werden. Allerdings weigerte sich unser Bootsfahrer, sechs Gäste aufs Boot zu nehmen, es wäre zu wenig Platz. Tatsächlich hätte das Boot für mindestens 10 Personen Platz geboten, wir vermuten, dass die Bootsfahrer sich untereinander helfen und Fahrgäste hin und her schachern.

Da gerade Ebbe herrschte, als wir auf der Insel ankamen, mussten wir uns unseren Weg an Land durch knietiefes Wasser bahnen. Im Seegras befand sich eine Art sandiger Trampelpfad dem wir folgten. Im seichten Wasser liegende bunte Seesterne hießen uns auf der paradiesischen Insel willkommen.

Tief durchatmen bei den Panorama Backpacker

Auf Bunaken, wie auch auf vielen anderen Inseln in Indonesien, ist es üblich, eine Unterkunft mit Verpflegung zu buchen. Es gibt wenig bis keine anderen Möglichkeiten, sich mit Essen zu versorgen. Die Preise sind pro Person zu berechnen, man bekommt aber als Paar oft einen Discount.

Panorama Backpackers Bunaken

Mit den Panorama Backpackern haben wir einen echten Glücksgriff getan, diese Unterkunft ist eine absolute Empfehlung für Bunaken. Wir haben uns einen Frontrow Bungalow gemietet. Dieser war etwas erhöht zwischen Bäumen gelegen, mit einem wunderschönen Blick auf den Vulkan der Nachbarinsel Manado Tua und den Sonnenuntergang. Die Ausstattung war einfach aber zweckmäßig, Terrasse mit Hängematte, eigenes Bad mit kaltem Wasser und einer richtigen Dusche, Strom und Wifi am Abend.

Der große Aufenthaltsraum ist höher gelegen und darauf ausgerichtet andere Gäste kennen zu lernen. Das Essen ist reichlich und absolut großartig.

So gab es für uns nicht viel zutun außer in der Hängematte zu liegen, schnorcheln oder zu tauchen und zu den Mahlzeiten ins Restaurant hoch zu gehen. Quasi ein All-inclusive-Urlaub im Urlaub.

Der abendliche Blick von unserem Bungalow

Panorama Backpackers ist ein Familienbetrieb, die Indonesierin Silvia betreibt zusammen mit ihrem britischen Mann Tom das Homestay. Ihre Mutter und ihre Cousinen bereiten das köstliche Essen zu. Ihre Schwester ist mit einem Deutschen verheiratet, der die Tauchbasis leitet.

Hinter dem Restaurant und den Bungalows wohnt die Familie unter einem riesigen Mangobaum. Es gibt einen Garten, in dem das Gemüse für das Homestay gezogen wird. Kleine schwarze Ferkel und Hühner wuseln überall herum. Ein kleines Paradies!

Schnorcheln und Tauchen

Die Unterwasserwelt in Bunaken ist malerisch. Nirgendwo bisher hatten wir soviel Schildkröten gesehen. Die meisten waren tiefenentspannt und konnten ganz in Ruhe beobachtet werden. Bei einem Tauchgang kam mir (Steffen) auf 15 Meter Tiefe eine große Schildkröte genau entgegen und wir spielten “Wer weicht zuerst aus?” Erst im letzten Moment änderten wir beide leicht unseren Kurs, ich etwas nach oben, sie nach unten. Sie schwamm folglich weniger als einen Meter unter mir durch, das war mega cool.

Die meisten Tauchplätze vor Bunaken sind Steilwände. Das Riff fällt mehr oder weniger senkrecht auf 30-70 Meter ab. Gepaart mit den brillanten Sichtweiten, kann man hier schnell tiefer sinken als gewollt. Das habe ich bei nicht so erfahrenen Open Water Divern ein paar Mal beobachtet.

Mit dem Boot geht es zu den meisten Tauchplätzen

Die Korallen vor Bunaken sind augenscheinlich größtenteils in einem guten Zustand. Neben den vielen Schildkröten trifft man auch auf Riffhaie (mit etwas Glück), Tunfische, Napoleons und viele bunte, klassische Rifffische. Das Faszinierendste, was ich in Bunaken unter Wasser erstmalig zu Gesicht bekam, war eine sogenannte “Disco Clam”, irreführend auch “Electric Shell” bezeichnet. Es handelt sich hierbei um eine psychedelisch aussehende Muschel, die Lichtblitze an dem Rand ihrer Schale erzeugen kann. Die Blitze sind nicht elektrisch, sondern spezielle Lichtreflexionen. Hier findet ihr Bilder und ein Video sowie genauere Informationen über die Disco Clam

Der Müll aus Manado

Die Nähe zu der großen Stadt Manado hat einige Vorteile. Es gibt zum Frühstück, wenn man möchte, Toastbrot mit Erdbeermarmelade und selbst eine Flasche Rotwein ist erhältlich, wenn man bereit ist, tief genug in die Tasche zu greifen (in unserer Unterkunft 500.000 IDR also 30 Euro) Außerdem geht die Anreise recht schnell, nach Manado gibt es von Singapur aus Direktflüge.

Ein großer Nachteil ist, dass der Müll, der von Manado aus in Meer gelangt, in Bunaken angeschwemmt wird. Vor den Resorts und den Divecentern wird der Müll täglich zusammen gekehrt und teilweise verbrannt, aber manchmal nur mit Hilfe einer Schubkarre auf einen andere Strandabschnitt gebracht. Wer den Bereich vor seinem Resort verlässt, entdeckt große Haufen Plastikmüll im Dickicht, teilweise schon wieder von Pflanzen überwachsen.

An den Strand wird auf Grund der Strömungsrichtung alles Mögliche angeschwemmt

Unter Wasser haben wir zum Glück nur wenig Müll gesehen, das meiste wird auf der Wasseroberfläche Richtung Strand gespült.

Tauchtourismus – überfüllte Tauchplätze

Ein weiterer Nachteil, welchen die Nähe zu Manado mit sich bringt, sind die vielen Ausflugsboote, die die Dive- und Schnorchel-Spots anfahren.

Auf den großen Ausflugsbooten befinden sich hauptsächlich chinesische Touristen. Diese können meist nicht schwimmen. Deshalb hängen sie an einer aufblasbaren Insel in Rettungswesten und Ganzkörper-Neopren-Anzüge gehüllt. Dort wird dann wie verrückt gestrampelt. Spätestens wenn ein Meerestier auftaucht, beispielsweise eine Schildkröte, wird gekreischt und geschrien.

Einige lassen sich auch von einem Einheimischen Tauch-Guide durchs Riff ziehen. Der chinesische Kunde bekommt eine Pressluftflasche und alles andere Equipment und lässt sich ein paar Meter unter der Wasseroberfläche durchs Riff ziehen.Vor ihm taucht häufig noch ein Guide, der das ganze filmt. Häufig bewegen sich die Chinesen während der ganzen Prozedur überhaupt nicht. Wir hoffen nur, dass sich die indonesischen Jungs das gut bezahlen lassen.

Einmal hatten wir das Pech an einem Platz zu schnorcheln, an dem bereits ungefähr fünf solcher Ausflugsboote lagen. Entspannt, ruhig und meditativ ist das schnorcheln dann nicht mehr. Sobald wir den Kopf aus dem Wasser hoben dröhnte laute Popmusik von den Booten. Zwischendurch unterbrochen von dem Kreischen der ganzen Gruppe. Da driften die Vorstellungen von so einem Tag in der Natur doch sehr auseinander.

Alles in allem konnten wir uns auf Bunaken wunderbar entspannen. Außerdem trafen wir in dem Homestay den Briten Tom, der schon seit vielen Jahrzehnten Indonesien bereist. Nach einigen Gesprächen mit ihm, warfen wir unsere weiteren Reisepläne für Sulawesi über den Haufen und trafen eine neue Entscheidung für die nächste Destination. Raja Ampat, der heilige Gral der Unterwasserwelt. Wie sehr sich dies auszahlte, erfahrt ihr sehr bald hier.

Transport & Ankommen – Tabletten gegen Reisekrankheit empfehlenswert

Es gibt verschiedene Möglichkeiten nach Nusa Penida zu kommen. Wir sparen gerne Geld beim Transport, also wählten wir das Boot von Ganga Tours, welches in der Nähe von Kusamba in Bali startet und günstiger ist als andere Anbieter.

Bevor wir das Boot besteigen konnten, mussten wir zunächst auf einen schwimmenden Pier zur eigentlichen Fähre. Hier standen wir dicht gedrängt mit samt Gepäck bei relativ starkem Wellengang. Bei diesem Seegang vom Pier auf die Fähre umzusteigen, war für uns Landratten kein leichtes unterfangen. Zum Glück half uns die Bootsbesatzung mit unseren schweren Rucksäcken, die wir vorher möglichst Wasserdicht verpackt hatten.

Nach der kurzen, unruhigen Überfahrt landeten wir am Hafen Sampalan. Noch bevor wir unsere Flipflops wieder anziehen konnten, wurden wir von aufdringlichen Taxifahrern umschwirrt. Wie es die Art der Indonesier ist, sehr freundlich, mit einem Lächeln im Gesicht. Zum Glück hatten wir unseren Transfer schon im Vorfeld mit der Unterkunft organisiert.

Taxifahren ist in Nusa Penida, für indonesische Verhältnisse, teuer. Du kannst aber immer verhandeln, rechne ungefähr die Hälfte von dem zu erst genannten Preis des Fahrers.

Unterkünfte – schlaflos in Nusa Penida

Unsere erste Unterkunft hatten wir im Vorfeld gebucht, weil wir schwer einschätzen konnten, wie einfach oder schwer es sein würde, etwas zu finden. Wir entschieden uns für ein Homestay im Ort Toya Pakeh, welches recht gute Bewertungen auf booking.com hatte. Die Unterkunft war nichts besonderes, aber wir dachten, zum Ankommen und Orientieren genau das Richtige.

Schon bei der Auswahl der Unterkunft, bei der wir immer auf die Lage achten war uns aufgefallen, dass es eine Moschee in der Nähe gab. Da wir in unseren Ägypten Urlauben oft ein Zimmer in der Nähe einer Moschee gehabt hatten, dachten wir uns nicht viel dabei. Der Singsang, mit dem zum Gebet gerufen wird, empfanden wir noch nie als störend, sondern im Gegenteil, er kann schön und friedlich sein.

In unserer ersten Nacht schreckten wir um 04:30 Uhr aus dem Schlaf auf. Der Muezzin der Moschee hatte zu singen angefangen. Der wirklich schöne und exotische Gesang war so laut, als würde der Sänger auf unserem Bett sitzen. In den ersten Minuten dachten (hofften) wir noch, dass es nur kurz so gehen kann, schließlich bezahlten wir für die Unterkunft und schließlich war es 04:30 Uhr. Von wegen, der Gesang hielt eine dreiviertel Stunde an! Als der Muezzin seinen Gesang geendet hatte, schlummerten wir langsam wieder ein. 20 Minuten später begann der Gesang von neuem. Da an Schlaf sowieso nicht mehr zu denken war, setzten wir uns auf unseren Roller und machten uns auf den Weg, eine neue, ruhigere Unterkunft zu suchen.

Wir hatten nicht mehr die Gelegenheit herauszufinden, ob jeden Morgen so früh zum Gebet gerufen wird oder ob der Muezzin einfach einen motivierten Tag hatte. Wir checkten nach dieser Nacht aus.

Unsere kleine Rollertour über die Insel offenbarte uns eine Vielzahl an einfachen, günstigen Unterkünften. Da der Tourismus auf Nusa Penida noch nicht so alt ist, sind viele Zimmer nagelneu. Wir entschieden uns für ein abgelegenes Zimmer mit Blick auf Natur und Palmen, sehr weit weg von der Moschee.

Rollerfahren auf Nusa Penida – ein echtes Abenteuer

Die meisten Unterkünfte in Nusa Penida sind weit von der Crystal Bay, dem Hauptstrand der Insel, entfernt. Es wird überall fleißig gebaut, mag also sein, dass sich das bald ändert. Im Moment ist es allerdings so, dass man ein Fahrzeug braucht, wenn man nicht nur in seiner Unterkunft sitzen möchte. Laufen ist ebenfalls nicht wirklich eine Option, da die Entfernungen größer sind als man meint, und die Insel ziemlich hügelig ist. Wer nicht die überteuerten Taxipreise zahlen möchte, wird sich für einen Roller entscheiden. Auch die Roller sind teurer als beispielsweise in Bali, aber das ist auf kleinen Inseln häufig der Fall.

Wir hatten für die komplette Zeit einen Roller und wie immer vorher gecheckt, ob die Bremsen richtig funktionieren. Eine Versicherung ist übrigens, so weit wir feststellen konnten, in der Miete bei keinem Verleiher inbegriffen.

Rollerfahren auf Nusa Penida kann berauschend sein, wird aber nicht selten zur Herausforderung. Es gibt eine schmale einspurige Straße, die im Westen der Insel in einem recht guten Zustand ist. Auf dem Rest der Insel ist Geschick beim Fahren, gute Nerven und ein gut gepolstertes Hinterteil erforderlich.

Ein stetiger Strom an monströs großen Taxis ist jeden Tag vom Hafen zur Crystal Bay unterwegs. Diesen Taxis ist es egal, ob noch andere Verkehrsteilnehmer die Straße mitbenutzen. Sie fahren zu schnell, zu rücksichtslos und nicht selten mussten wir fast bis ins Gebüsch neben der Straße ausweichen, um nicht angefahren zu werden. Es ist also wichtig, selber langsam zu fahren und jeder Zeit bremsbereit zu sein.

Auch hier kommt es nicht selten zu Unfällen. Wir selbst wurden an unserem letzten Tag in einen Unfall verwickelt. Wir saßen im inneren eines Taxis, da wir mit unserem Gepäck zur Fähre mussten. An einer schlecht einsehbaren Stelle nach einer Kurve kollidierten wir mit einem entgegenkommenden Roller. Dem Päarchen, das auf dem Rolller gesessen hatte, war zum Glück bis auf ein paar Kratzer, fast nichts passiert. Sie waren eindeutig zu schnell und auf der falschen Spur unterwegs gewesen.

Übrigens kam anschließend kein Krankenwagen und keine Verkehrspolizei. Die beiden Touristen ließen sich zu dem kleinen Krankenhaus der Insel fahren. Der Rest wird untereinander geregelt. Verkehrspolizei gibt es keine auf Nusa Penida.

Solche Bauwerke finden sich häufig auf der Mitte von Kreuzungen und können ein guter Anhaltspunkt sein, ob man sich im Kreis  bewegt

Je weiter südlich man die Insel erkundet, desto schlechter ist der Zustand des Straßenbelags. Häufig ist die Bezeichnung Straße gänzlich unangebracht. Wie bereits erwähnt, sollte man hier nur fahren, wenn man viel Erfahrung auf dem Roller hat.

Das Finden des Ziels stellt die nächste Herausforderung dar. Sehr selten findet man Schilder, manche handgeschrieben, manche liegen im Gebüsch. Auch Google Maps verhält sich mitunter rätselhaft auf dieser Insel. Wir kamen nicht drum herum, uns immer wieder mal nach dem Weg zu erkundigen. Die freundlichen Einheimischen freuten sich wenn sie helfen konnten, auch wenn natürlich nicht jeder englisch sprach.

Vor der Kante immer auf die Bremse treten?

Auf Nusa Penida leben Moslems und Hinduisten

Einzigartige, paradiesische Strände

Crystal Bay

Die Crystal Bay ist die berühmteste Bucht von Nusa Penida und das zurecht. Fast unmittelbar vom Ufer aus, geht es mit Korallen los. Vor allem auf der linken Seite befinden sich fantastische, intakte Korallengärten. Hier wird selbstverständlich auch getaucht, aber schon beim Schnorcheln haben wir Schildkröten und einen kleinen Hai gesehen.

Dieser Strand ist der einzige in Nusa Penida, zu dem man nicht erst über eine Steilklippe absteigen muss. Deshalb ist es sowohl im Wasser als auch am Strand teilweise extrem überfüllt. Jeden Tag werden große Ladungen Tagestouristen aus Bali und Lembongan angekarrt. Das Wasser ist dann so voller Boote, dass es beim schnorcheln ziemlich nervig wird. Am Wochenende ist es am schlimmsten. Abends und morgens ist deutlich weniger los.

Der Strand selber ist auch schön und meistens nicht zu überfüllt. Es gibt einige Warungs, die Bratreis, Bratnudeln und Bier verkaufen. Liegen und Sitzsäcke können gemietet werden.

Die Strandschweine von der Crystal Bay

Pandan Beach

Wer nach mehr Ruhe und Abgeschiedenheit sucht, ist auf dem Strand genau neben der Crystal Bay richtig. Über eine steile Treppe gelangst du über den Hügel, der die beiden Strände trennt. Der schweißtreibende Aufstieg lohnt sich, da du mit einem einsamen Strand, den du vielleicht sogar für dich allein hast, entschädigt wirst. Ob es sich hier gut schnorcheln lässt haben wir nicht ausprobiert, da wir Abends dort waren. Der Sonnenuntergang ist auf jeden Fall spektakulär. Wem dieser Strand noch nicht einsam genug ist, der kann über den nächsten angrenzenden Hügel steigen und gelangt an den Puyung Beach.

Gamat Bay

Auf der Suche nach einem spektakulär schönen Strand, machten wir uns auf den Weg zur Gamat Bay. Ein Strand ist für uns erst dann wirklich interessant, wenn man auch gut schnorcheln kann (wir liegen nur selten den ganzen Tag am Strand herum).

Schon die Fahrt mit dem Roller zur Gamat Bay war spannend. Wir bogen in die Straße mit dem Schild in Richtung Gamat Bay ein und kamen zunächst gut voran. Nach einiger Zeit verwandelte sich der Straßenbelag in etwas bewegliches, steiniges und löchriges. Die hügelige Landschaft um uns herum wurde indes immer spektakulärer.

Die Straßen verwandelte sich in einen schmalen Trampelpfad, und wir waren und sind bis heute nicht ganz sicher ob wir auf dem richtigen Weg waren. Am Ende des Trampelpfads stießen wir auf eine kleine Lehmhütte, die unter einem schattigen Baum stand unter dem Hühner pickten. Eine verrunzelte, zaundürre alte Dame mit großen schwarzen Kulleraugen gab uns zu verstehen, dass wir ab hier unsere Füße benutzen müssten.

Über ausgetrocknete, terrassenartig angelegte Wiesen auf denen sanftäugige Kühe grasten, ging ein Trampelpfad nach unten. Der Weg war zunächst relativ einfach zu gehen, wenn auch ungeschützt in der prallen Sonne und wurde immer steiler. Zwischendurch waren wir uns immer wieder unsicher, ob es nach der nächsten Biegung noch weiter geht. Für den kompletten Abstieg haben wir sicher mindestens 20 Minuten gebraucht.

Kletterpartie nach unten – festes Schuwerk erforderlich

Unten angekommen wurden wir mit einem wunderschönen Strand belohnt, der aber zum schnorcheln nicht geeignet war. In den hohen Wellen vergnügten sich ein paar einheimische Surfer. An diesem Strand findet man keinerlei Warungs oder Liegen, man kann auch keine Getränke kaufen. Das einzige was es gibt ist ein kleiner, verfallender Tempel, der noch genutzt wird.

Ausflüge – auf der Suche nach der spektakulärsten Aussicht der Insel

Nusa Penida besitzt eine zerklüftete Steilküste, die uns in ihren Bann gezogen hat. Es gibt soviel umwerfende Aussichtspunkte, dass wir nur einen Bruchteil besucht haben.

Kelingking Beach

Der berühmteste Ausblick der Insel, ist der von oben auf den Dinosaurier Felsen und den Kelinking Beach. Wir sind früh hingefahren und hatten das Glück, vor den Touristenmassen anzukommen. Es war wirklich atemberaubend. Nicht nur die Sicht auf den einzigartig schönen Strand und den wie einen T-Rex geformten Felsen. Nein, wir hatte auch das Glück von oben im kristallklaren Wasser Manta Rochen mit zwei bis drei Metern Spannweite zu sehen. Ein absoluter Gänsehautmoment.

Es gibt auch die Möglichkeit, zu dem Strand runter zu klettern. Der Weg ist aber extrem steil und in keinem guten Zustand. Man braucht ca. 30 Minuten runter und mindestens 45 wieder hoch, beides in der prallen Sonne. Wer sich nach unten traut, wird mit einem unglaublich schönen, einsamen Strand belohnt.

Dieses Abenteuer haben wir ausgelassen und haben uns lieber noch eine anderen Ausblick gegönnt.

Der Aussichtspunkt auf den Kelingking Beach füllt sich im Laufe des Vormittags immer mehr

Bahna Kliff

Eigentlich wollten wir uns ja den Tembeling Beach and Forest anschauen, aber wie schon erwähnt, ist die Orientierung auf der Insel nicht so einfach. Die Straßen sind in dieser Gegend auch in einem angsteinflössend schlechten Zustand. Viel Verkehr gibt es nicht und die paar Roller die man sieht sind ziemlich langsam unterwegs. Oft hält man, wenn ein andere Roller auf einen zukommt, an, um nach dem Weg zu fragen, oder selbst Auskünfte zu erteilen. Von dem Wald hatte noch niemand gehört. Bahna Kliff fanden wir dann eher zufällig, nachdem wir einer Schotterpiste gefolgt waren.

Exakt so haben wir uns gefühlt, als wir endlich angekommen waren

Hier war der Weg nach unten zum Aussichtspunkt auch ein bisschen nervenaufreibend, aber in einem recht guten Zustand.

Die Aussicht war wunderschön und unter uns sahen wir wieder Manta Rochen durchs Wasser gleiten.

Restaurants – ein paar Empfehlungen (für Veggies)

Der Tourismus in Nusa Penida ist noch relativ neu, das merkt man auch an den Warungs. Man bekommt überall Nasi Goreng, also Bratreis, oder Migoreng, Bratnudeln. Diese schmecken mehr oder weniger gut, bei der vegetarischen Variante ist es ratsam dazu zu sagen, dass man keine Fischsoße möchte. Natürlich ist es ziemlich langweilig, sich von morgens bis abends nur von Bratreis und Bratnudeln zu ernähren.

Tempeh Burger und Tempeh Grillsandwich im Vegan Soul Kitchen

Ein paar Ausnahmen gibt es allerdings auch auf Nusa Penida. Gleich zweimal waren wir in einem veganen Restaurant, dem Vegan Soul Kitchen. Ein bisschen abgelegen, dafür sehr ruhig mit wunderschöner Sicht über den bewaldeten, hügeligen Norden Nusa Penidas. Bei guter Witterung sieht man sogar den Mount Agung auf Bali.

Sehr schön fanden wir auch das direkt am Strand im Norden gelegene Penida Colada, wo es, wie der Name schon sagt, sehr leckere Pina Coladas gibt, aber auch wirklich gutes, abwechslungsreiches Essen.

Sehr gut geschmeckt hat es uns im Coconut Warung nahe des Hafens Dermaga Banjar Nyuh. Dieses bietet ein indonesisches Buffet, das sogenannte Nasi Campur. Es gibt eine große Auswahl vegetarischer Gerichte, eine willkommene Abwechslung zu Nasi -und Mie Goreng.

Nusa Penida hat ein Müllproblem

Traurig, dass wir dieses Thema hier überhaupt erwähnen müssen, aber es gehört, wie wir finden, zu einem ehrlichen Reisebericht dazu.

Nusa Penida fühlt sich an, wie Bali vor 15-20 Jahren gewesen sein muss. Der Tourismus steckt noch in den Kinderschuhen. Trotzdem sind schon überall in Plastik verpackte Produkte erhältlich. Und was passiert mit dem Müll? Leider gar nichts, er wird einfach neben die Straße in den Wald geworfen. Hühner und Schweine laufen darin rum. Morgens werden regelmäßig Müllfeuer entfacht – die Dämpfe sind widerwärtig und bestimmt auch ungesund.

Für die hier lebenden Menschen ist der Müll noch kein Thema. Während wir auf der Insel waren, fanden Wahlen der Lokalregierung statt. Die Partei, die gewonnen hat, hatte den Bau besserer Straßen versprochen. Bessere Straßen bedeuten mehr Touristen, also ein besseres Leben für die Inselbewohner, die lange nur von der Landwirtschaft abhängig waren. Mehr Touristen bedeuten aber auch mehr Müll. Man kann nur hoffen, dass mittelfristig ein vernünftiges Entsorgungssystem entsteht.

Die Einwohner dieser kleinen Insel haben uns mit ihrer herzlichen Art besonders beeindruckt. Diese kleinen Rabauken posierten auch gerne für unser Foto

Wir fanden Nusa Penida herrlich und wir konnten uns wunderbar entspannen. Die Entwicklung die wir hier beobachten, geht aber ganz klar in Richtung zweites Bali. Also reist am besten jetzt dorthin und freut euch über den ursprünglichen Charme dieser Trauminsel.

Habt ihr schon von unseren Abenteuern unter Wasser gelesen? Wenn nicht, hier entlang bitte.

Ganze sieben Monate waren wir bereits unterwegs, bevor wir nach Indonesien kamen. Sieben Monate, die wir unsere Tauchmasken und Schnorchel im Gepäck mit uns rumtrugen, ohne sie zu benutzen. Das wollten wir auf Bali ändern. Die Strände an der Westseite (Kuta, Seminyak, Changu) sind klassische Surfstrände, hier braucht man ein Brett, keine Maske. Auf der Ostseite von Bali gibt es Tauch- und Schnorchelgebiete. Klar, dass wir uns aufmachten, diese Gegend sowohl über als auch unter Wasser zu erkunden.

Tulamben

Direkt vor Tulamben liegt das weltberühmte Wrack der USAT Liberty. Laut Internetrecherche sowohl zum Tauchen als auch zum Schnorcheln geeignet. Wir buchten uns also direkt in Tulamben ein Hotel mit recht guten Bewertungen und angeschlossenem Divecenter. Als Transportunternehmen können wir Perama Tours wärmstens empfehlen. Der Shuttlebus steuert täglich verschiedene Hotspots auf der Insel an, und der Transfer ist sehr viel günstiger als mit dem Taxi. Die 3,5 stündige Fahrt war kurzweilig. Raus aus Denpasar zeigte sich Bali von seiner schönen Seite. Die Fahrt ging durch saftig grüne Wälder und kleine Ortschaften. Vorbei an vielen Tempeln, vereinzelte Blicke auf das türkisblaue Meer erhaschend, freuten wir uns auf unser Ziel.

In Tulamben angekommen wollten wir so schnell wie möglich ins Wasser. Endlich Korallen, endlich Fische, endlich klares Blau.

Der Strand in Tulamben besteht aus Vulkangestein, relativ großen, von den Gezeiten rundgeschliffenen Steinen. Diese erschweren, je nach Brandung, den Ein- und vor allem Ausstieg aus dem Wasser erheblich. Hier kann man sich richtig wehtun. Noch gibt es keine Jetty, das würde hier Sinn machen. Am Strand war viel los, alle Divecenter in Tulamben gehen mit ihren Gästen über den Strand ins Wasser.

Der Strand in Tulamben

Der Ort Tulamben ist ziemlich langweilig, hier schufen wir den Begriff Taucherghetto. Es reihen sich Unterkünfte und Divecenter aneinander, die meisten direkt an der Straße. Die Speisekarten der Restaurants unterschieden sich wenig bis gar nicht, die Gerichte schmeckten größtenteils langweilig und lieblos.

Blick auf den Mount Agung direkt von unserem Zimmer aus, zu der Zeit noch ruhig

Motorroller-Koller

Mag eine Unterkunft direkt an der Straße nie sonderlich reizvoll sein, in Indonesien ist das noch eine Nummer härter. Nirgends zuvor haben wir so viele, wirklich abartig laute motorisierte Zweiräder erlebt. “They take pride in it!”, sagte uns ein Engländer, mit dem wir darauf zu sprechen kamen. Ein Auspuff dient in Indonesien hauptsächlich als Schallverstärker. Ich (Steffen) vermute ganz stark, eine nächtliche Rundfahrt mit so einem Gefährt, durch eine beschauliche Wohnsiedlung in Deutschland, würde einen großangelegten Antiterroreinsatz nach sich ziehen. Ferner gab es, ganz anders als wir es bisher aus Asien gewohnt waren, weder in Tulamben noch in Amed, Speedbraker auf der Straße. Folglich kann man auch ungehindert mit hoher Geschwindigkeit durch die Ortschaften donnern. “They take pride in that, too!”.

Für uns hatte das zur Folge, dass wir unseren Aufenthalt in Tulamben verkürzten. Wir hatten gehört, die Gegend um Amed sei chilliger und böte mehr Auswahl an Restaurants, da wollten wir hin. Ich betauchte einmal das Wrack, und wir zogen weiter. Der Tauchgang war ok. Vielleicht bin ich verwöhnt, aber wirklich begeistert hat mich dieser Tauchplatz nicht. Viel Sand, Korallen nur am recht verfallenen Wrack und, das störte mich am Meisten, Heerscharen von anderen Tauchern. Mit anderen Worten, der (Bali) Hype ging unter Wasser weiter.

Amed

Wir begaben uns, wieder mit dem Perama Shuttle, von Tulamben ins nah gelegene Amed. Amed besteht aus mehreren kleinen Ortschaften entlang der Küstenstrasse im Osten Balis. Wir hatten uns in Jemeluk eine Unterkunft gebucht. Diese war zwar schön, aber leider befand sich unser Bungalow direkt an der Straße. Nach einer Nacht zogen wir in ein weiter von der Straße entferntes Homestay um. Jemeluk gefiel uns besser als Tulamben, wenn auch das Gefühl des Taucherghettos nicht ganz fern blieb.

Der Strand in Jemeluk besteht aus dunklem, heißen Vulkansand, auf keinen Fall Mittags barfuß an den Beach gehen. Die Brandung war nur sehr leicht. Wir genossen es, hier täglich in der Bucht schnorcheln zu gehen. Ich unternahm zwei Tauchgänge, die ich ganz nett fand, nicht mehr. Viele Hartkorallenfelder liegen in Trümmern. Zwar werden sie oft neu von Weichkorallen bewachsen, aber die Schäden am Riff sind trotzdem offensichtlich.

Vor Amed wurden viele künstliche Gebilde versenkt, um Korallen eine Oberfläche zum Wachsen zu bieten

Schöne Gorgonie beim Schnorcheln in Jemeluk

Sarah hatte das Pech, bei ihrem refresh Tauchgang in eine Strömung voller Plastikmüll zu geraten. Auf jeden Fall lohnt es sich, sowohl in Tulamben als auch in Amed, die Preise der Divecenter zu vergleichen. Ich war mit Dive Concepts tauchen, für 300.000 IDR pro Tauchgang. In anderen Centern wurden bis zu 500.000 aufgerufen.

Rollerausflug in Ameds Umgebung

Nicht zum ersten Mal auf unserer Reise, hatten wir die größte Freude, als wir uns für einen Tag einen Roller mieteten. Die Umgebung von Amed auf eigene Faust zu erkunden, machte außerordentlich viel Spaß. Wir fuhren an ein paar Strände, schnorchelten am Japanese Wreck und fuhren dann noch in die Berge. Die Natur hier im Osten Balis ist wunderschön, die Straßen sind in einem sehr guten Zustand, prädestiniert zum Cruisen.

Toller Blick auf den Mount Agung

Die Jemeluk Bucht mit Mount Agung im Hintergrund

Leider war auch in Amed die Essenssituation suboptimal. Die Restaurants unterschieden sich quasi überhaupt nicht in ihrer Auswahl und, schlimmer noch, die Gerichte schmeckten meist super fad. Hier mussten wir unsere Ansprüche runterschrauben, Richtung Hauptsache satt. Zum Glück stellte sich noch heraus, dass das längst nicht überall in Indonesien der Fall sein muss.

Unterwasser Highlights auf Nusa Penida

Bali vorgelagert befinden sich drei kleine Inseln. Nusa Lembogan, Nusa Ceningan und die größte aus dem Inseltrio, Nusa Penida. Hier blieben wir acht Tage und genossen es sehr, dem Trubel Balis entflohen zu sein.

Nur einen Kilometer von der berühmten Crystal Bay entfernt befindet sich das Reeflex Divecenter. Die Tauchbasis war mir auf Anhieb sehr sympathisch. Nettes, lustiges aber professionelles Personal, neues Equipement (die ganze Basis ist neu) und einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Ich habe mitbekommen, dass die Crew dort auch Vorträge von Naturschützern und Umweltaktivisten zum Erhalt der Riffe bekommt. Ich war sechs Mal mit Reeflex tauchen und richtig begeistert.

Manta Point

In rund 200 Tauchgängen in tropischen Gewässern, hatte ich, vor Nusa Penida, noch nie eine Begegnung mit Manta Rochen unter Wasser. Entsprechend groß war die Vorfreude, dies endlich zu ändern. Nusa Penida ist weltberühmt für seine Riffmantas, die man hier das ganze Jahr über antreffen kann. Wir sahen sie sogar von den Klippen aus, 200 Meter unter uns, im Wasser schwimmen. Riffmantas leben immer küstennah. Mit maximal fünfeinhalb Metern Spannweite werden sie nicht ganz so groß wie ihre Verwandten, die Riesenmantas. Diese erreichen bis zu sieben Meter Spannweite! Der Tauchgang am Manta Point hielt was er versprach. Mantas unter Wasser.
Viele Mantas!

Das Wasser am Manta Point ist nur rund 12 Meter tief und meist kalt. Die Strömungen rund um Nusa Penida sind berüchtigt und bringen im Süden kaltes, nährstoffreiches Wasser mit sich. Mantas ernähren sich von Plankton, deshalb sind Begegnungen in kristallklarem Wasser weniger wahrscheinlich.

Doch genug der Fakten. Es fällt mir schwer in Worte zu fassen, was ich fühlte, als plötzlich rechts von mir, relativ nah, der erste Manta dahin glitt. Mantas sind der Inbegriff an majestätischer Eleganz. Sie schwimmen nicht, sie fliegen durchs Wasser. In ihren Bewegungen liegt für mich eine erhabene Anmut, welche die Weite der Ozeane und die Freiheit sich darin zu bewegen vereint.

Es blieb nicht bei dem Einen. Stellenweise zählte ich acht Mantas auf einmal, mit Spannweiten zwischen zwei und dreieinhalb Metern. Sie waren rund um mich herum. Verschwanden in die eine Richtung und tauchten aus der anderen wieder auf. Ich war vollkommen verzaubert. Und nach fast einer Stunde unter Wasser entsprechend durchgefroren. Trotzdem sprang ich direkt nach dem Tauchgang nochmal mit unserer kleinen Unterwasser Kamera ins Wasser, um vielleicht ein gutes Bild zu bekommen. Das Resultat wird ihnen nicht gerecht.

Tauchen im Norden von Nusa Penida

Größter Vorteil hier, das Wasser ist warm. 29 Grad an der Oberfläche, 29 Grad auf 30 Meter. Das Riff fällt schräg ab in die Tiefe und wir ließen uns von der Strömung an ihm vorbeitragen. Wunderschöner, abwechslungsreicher Korallenbewuchs, Schildkröten, viele Fische, klare Sicht. Hier war Entspannungstauchen pur angesagt.

Crystal Bay

Ein weiterer, weltberühmter Tauch und Schnorchelplatz auf Nusa Penida. Hier kann man mit Glück auf die faszinierenden Mola Molas treffen, auch Sunfish oder im Deutschen Mondfisch genannt. Das Glück hatten wir nicht, ich ging hier aber auch nur einmal Tauchen.

Die Crystal Bay ist leider überlaufen. Hier kommen nicht nur täglich viele Tauchboote in die Bucht, auch Schnorchler werden in Massen im Wasser abgesetzt. Unter Wasser sieht man viele Gruppen von Tauchern, beim Schnorcheln muss man nicht nur um die Gruppen von anderen Schnorchlern manövrieren, sondern auch richtig aufpassen, mit keinem vor Anker liegenden Boot zu kollidieren. Das trübte den Spaß in der Crystal Bay.

Der Trubel ist jedoch nachvollziehbar, die Bucht ist wirklich schön. Einmal sahen wir beim Schorcheln eine Seeschlange zwischen den Korallen, eine frei schwimmende Muräne, und am Ende noch einen Banded Bamboo Shark. Das war cooler als der Tauchgang dort.

Auch über Wasser hat Nusa Penida viel zu bieten, das erfahrt ihr im nächsten Artikel.

Bali ist ziemlich gehypt in letzter Zeit. Trauminsel im indischen Ozean, mit magischen Stränden, bezaubernder Landschaft und freundlichen Menschen. Insel der Götter mit der höchsten Tempeldichte überhaupt. Die Balinesen glauben, dass die Insel das Zentrum des Universums darstellt.

All diese Versprechen locken jedes Jahr Massen an Touristen an. Das bringt, wie überall auf der Welt, Probleme mit sich. Angefangen mit Wasserknappheit über fast vollständig fehlende Müllentsorgung bis zur schlechten Infrastruktur.

Wir machten uns auf den Weg diese Insel zu erkunden, mit, wie es sowieso in unserer Natur liegt, einem kritischen Blick.

Bali Food-Paradise

In dem Monat in China waren die vegetarischen Optionen erwartungsgemäß kümmerlich. Also hatte ich (Sarah) mich beinahe ausschließlich von Beilagen ernährt. Entsprechend ausgehungert war ich, als wir in Bali ankamen. Ich wurde nicht enttäuscht, die Auswahl ist riesig.

Das gilt allerdings hauptsächlich für die großen touristischen Orte. Die indonesische Küche ist nicht überall abwechslungsreich. So findest du beispielsweise in Seminyak vielfältige Restaurants aus aller Welt, aber auch die einheimischen Restaurants, die Warung genannt werden, sind hier gut. In Tulamben und Amed dagegen hatten (beinahe) sämtliche Restaurants identische Speisekarten und fades Essen.

Verkehrshölle Bali

Nach unserem Aufenthalt im Osten von Bali wollten wir nochmal nach Seminyak, um ein paar Sachen einzukaufen. Außerdem freuten wir uns darauf die reichliche Essensauswahl zu genießen.

Der Bus, den wir von Ahmed zurück nach Seminyak genommen hatten, ließ uns am Rand einer Kreuzung raus. Voll bepackt versuchten wir ein Taxi anzuhalten, das uns die Strecke zu unserem Homestay fahren sollte. Steffen verhandelte mit mehreren Taxifahrern, die sich erst weigerten das Taxameter einzuschalten und als sie unser Ziel hörten, es ganz ablehnten uns mitzunehmen

Wir wanderten voll bepackt ein paar Straßen weiter Richtung Unterkunft und bekamen langsam eine Ahnung, warum uns keiner in diese Richtung mitnehmen wollte. Die Straßen waren derart verstopft, dass sich die Autos eigentlich gar nicht fortbewegten.
Schließlich erbarmte sich doch noch ein Fahrer uns mit zu nehmen. Im Schritttempo bewegten wir uns in Richtung unseres Ziels. Zu Fuß wären wir schneller gewesen.

Denpasar, die Hauptstadt von Bali, geht ohne erkennbaren Abstand dazwischen in Kuta, Seminyak und Sanur über. Eine riesige Anhäufung von Hotels, Guesthouses, Homestays, Restaurants und Shops, Shops, Shops. Das hat den Vorteil, dass man hier wirklich alles bekommt, von der neuen Brille in der richtigen Sehstärke, über das passende Laptopkabel bis hin zur Zahnfüllung.

Der Nachteil ist, es ist teilweise unfassbar viel los auf den Straßen. Wir hatten das Pech beim zweiten Mal in Seminyak in die Zeit nach dem Ramadan rein geraten zu sein. Hier wird Idul Fitri (Zuckerfest) nicht nur zwei Tage gefeiert, es ist eher eine Festwoche. Indonesier bekommen bezahlten Urlaub, Familien verreisen gemeinsam und verbringen ihre Zeit am Strand oder beim Einkaufen.

Die Straßen rund um unsere Unterkunft waren also von morgens bis abends mit Autos verstopft. Der ursprüngliche Plan unsere Besorgungen mit dem Taxi zu machen, verwarfen wir ziemlich schnell wieder. Die einzige Möglichkeit bei dem Stau durchzukommen war mit dem Roller und einer ziemlich dreisten Fahrweise.

Am Anfang noch zögerlich begann Steffen sich durch die schmalsten Zwischenräume durchzuschlängeln. Auch Gehwege stellten eine wunderbare Art dar, um vorwärts zu kommen. Schnell stellten wir fest, dass andere Rollerfahrer das gleiche machten. Definitiv nichts für Fahranfänger oder ängstliche Menschen.

Rollerfahren in Bali ist gefährlich, wir haben soviel Touristen mit kleineren und richtig großen Wunden an unterschiedlichen Körperteilen gesehen. Und jeder erzählt Geschichten von schlimmen Rollerunfällen, besonders in Seminyak.

Die Autos fahren nicht gerade rücksichtsvoll, als Rollerfahrer bist du einfach ganz unten in der „Hackordnung“. Wenn die Straße zu eng ist, muss schon der Rollerfahrer ausweichen. Wenn kein Platz ist Pech gehabt.

Die Infrastruktur ist dem riesigen Touristenansturm in Bali nicht gewachsen. Die Straßen sind zu schmal, und es gibt viel zu viele große Fahrzeuge, öffentliche Verkehrsmittel gibt es quasi nicht. Mal abgesehen von der Luftverschmutzung. Wir waren noch in der Vorsaison in Seminyak und es war das pure Chaos. Nach dem Zuckerfest wurde es zum Glück besser. Wir wollen uns gar nicht erst vorstellen wie es in der Hauptsaison zu geht.

Der überfüllte Double Six Beach in Seminyak

Canggu – Ballerman Bali

Canggu wurde uns als deutlich weniger touristisch als Seminyak und Kuta beschrieben. Diese Ansicht teilen wir nicht.

Auf dem Weg zwischen Seminyak und Canggu sahen wir kaum ein unbebautes Stückchen Erde. Ein touristisches Gebiet geht in das nächste über. Dazwischen wohnen die Einheimischen und es gibt Shops mit Hotelbedarf. Canggu selber ist wie ein zu schnell gewachsenes Dorf. Die Guesthouses sind eng und voll und sehen alle gleich aus.

Die meisten Restaurants sind unglaublich cool eingerichtet und bieten abgefahrenes Essen, könnten aber genauso in Berlin, Amsterdam oder sonstwo sein. Indonesisch ist hier nur das Lächeln der Menschen hinter den Theken.

Trotz der Vorsaison war Canggu schon recht überfüllt, allerdings mit einer anderen Art Touristen. Nach Seminyak kommen eher die Aussie-Pauschalreisenden. In Canggu findet sich ein etwas hipperes, jüngeres Publikum, bestehend aus tätowierten Surfern mit sonnengebleichtem Haar und denjenigen, die auf den Surf-Hype aufsteigen wollen.

Nichtsdestrotz liegt man hier Handtuch an Handtuch, Liege an Liege dicht nebeneinander am Strand. Im Wasser Brett neben Brett beim Warten auf den Swell. Die gehypten Restaurants und Bars sind voll.

Am Batu Bolong Beach, einer der Hauptstrände von Canggu, wollten wir die Wellen auch mal testen und einfach ein bisschen plantschen. Mal abgesehen von den wirklich großen Wellen, die den Strand nicht unbedingt zum baden geeignet machten, fanden wir uns auch knietief im Müll wieder. Einerseits pflanzlicher Müll, aber auch jede Menge Plastik. Angeekelt brachen wir unser Vorhaben ab.

Auf dem Weg zum Strand ist die Straße von Müll gesäumt, manche Stellen gleichen einer Müllkippe.

Müllkippe am Straßenrand mitten in Canggu

Uns bleibt der Hype ein Rätsel. Auf der Suche nach etwas mehr Natur, fuhren wir ein bisschen mit dem Roller herum, fanden aber hauptsächlich Hotels, Restaurants und Shops. Dazwischen Müll, achtlos an den Straßenrand geworfen. Schließlich gelangten wir doch noch auf eine kleine Nebenstrasse mit Reisfeldern zu beiden Seiten. Das war eine schöne Abwechslung.

Die Enten dürfen auf die Felder um dort Schnecken und Ungeziefer zu fressen, gleichzeitig düngt der Kot die Reisfelder.

Ubud und die wahre Magie von Bali

Von Ubud waren wir zugegebenermaßen auch erstmal eher enttäuscht. Es zeichnete sich das gleiche Bild ab, wie zuvor in Seminyak. Überfüllte Straßen, Touristenmassen, ziemlich viel zugebaut mit Hotels und Geschäften. Auf den Gehwegen bewegten sich die hauptsächlich chinesischen Touristen im Gänsemarsch, soviel war los.

Große Reisebusse mit chinesischen Touristen werden täglich nach Ubud gebracht

Die bekannten Tegallalang Reisterassen sind von Souveniershops gesäumt. Wir beobachteten einen Einheimischen, der versuchte, mit Hilfe eines offiziell aussehenden Quittungsblocks und einer Art Warnweste, Geld für den Eintritt zu verlangen. Wir flüchteten.

Durchaus sehenswert: die Reisterrassen in Bali – nicht auf dem Bild, Massentourismus und Souvenirshops soweit das Auge reicht.

Was uns aber sehr gut gefallen hat, waren die Straßen von Ubud, die etwas mehr abseits der Hauptsehenswürdigkeiten zu finden waren. Hier reihen sich kleine Häuser aneinander, fast vor jedem sind kleine, monsterartige Statuen als Wächter aufgestellt. Überall Tempel, beinahe jedes Haus verfügt über einen eigenen Haustempel.

Typische, äußerst kunstvolle Dekoration vor fast jedem Haus in Ubud

Wir fuhren dann aufs geratewohl mit dem Roller los und entdeckten einen entzückenden Wassertempel, in dem fast keine anderen Touristen waren.

Steffen durfte mal wieder einen Rock tragen

In Balis Tempeln gilt eine strenge Kleiderordnung. Frau wie Mann müssen sich ein langes Tuch um die Beine wickeln. Als Frau geht natürlich auch ein langer Rock. Außerdem müssen Frauen sich ein weiteres Tuch um die Taille wickeln.

Derart ausgestattet betraten wir das riesige Areal des Tempels. Die Magie dieses Ortes kam teilweise von der einzigartigen Architektur, aber auch durch den Kontrast zur umliegenden, üppigen Natur und den Wasserbecken, mit teilweise riesigen Fischen. Einfach nur spektakulär. Es gibt wahrscheinlich noch abgefahrenere Tempel in Ubud, uns hat aber besonders die Ruhe und der Frieden hier sehr gut gefallen.

Der Gunung Kawi Sebatu Tempel in der Nähe von Ubud

In diesen Becken können rituelle Waschungen vollzogen werden – fotografieren der Selbigen ist aber unerwünscht

In den großen Becken gibt es zahlreiche Fische die von den Besuchern gefüttert werden, die Enten bekommen dann auch den einen oder anderen Happen ab

Menschen auf Bali

Wie ihr gelesen habt, hat uns einiges an Bali nicht so zugesagt. Eines hat uns aber von Anfang an total begeistert. Die Balinesen. Ganz anders als in China, ist Lächeln und Freundlichkeit hier wieder Gang und Gäbe. Die Menschen wirken stets super entspannt, gut gelaunt und freuen sich offensichtlich des Lebens. Das Interesse an uns ging oft über das rein geschäftliche hinaus, insbesondere natürlich abseits der großen touristischen Ströme.

Der Hahn schaut, ob unter den Opfergaben ein passender Snack ist

Wir wollen auch auf keinen Fall diese ganze Insel über einen Kamm scheren, vielleicht gibt es hier auch noch schöne ruhige Ecken. Für uns war es die touristischste Destination, in der wir jemals waren.

Natürlich sind wir in Bali auch getaucht, unsere Erfahrung hierzu findest du in unserem nächsten Artikel, der hier bald erscheint.

Die Unterschiede könnten größer nicht sein, Hong Kong fühlt sich nach Freiheit an. Endlich nicht mehr hinter der großen Firewall, kein zensiertes Internet, das macht den Reisealltag um einiges einfacher.

Aber es ist noch mehr. Hong Kong atmet, pulsiert ist lebendig und wild.

Die großen Städte in China, mit ihren gentrifizierten Innenstädten, restaurierten Tempeln und historischen Fake-Fasaden, fühlten sich bedrückend an.

Straße mit den typischen zweistöckigen Trambahnen

Wir hätten deutlich mehr Zeit in Hong Kong verbringen können, hier kann man richtig viel unternehmen.

Besonders auf den verschiedenen Inseln ist wunderbare Natur zu entdecken, von Strand bis Dschungel. Aber auch kulturell bietet Hong Kong ganz unterschiedliche Facetten.

In den drei Tagen in denen wir in Hong Kong waren, haben wir nur das übliche Touri-Programm geschafft, welches wir aber umso mehr genossen haben.

Hong Kong vom Flugzeug aus

Victoria Peak – Die Hitze haut uns um

Wer eine schöne Aussicht über Hong Kong haben will, kann entweder in einem Wolkenkratzer in die Höhe, oder den Victoria Peak besteigen. Der “Berg” ist 552 Meter hoch und bildet die höchste Erhebung von Hong Kong Island. Eine halbe Stunde führt der Weg relativ steil nach oben, der größte Teil verläuft im Schatten unter Bäumen. Es gibt auch die Möglichkeit, mit der Peak Tram zu fahren – aber wir wollten es uns nicht nehmen lassen, zu Fuß hoch zu laufen.

Komplett unterschätzt hatten wir allerding, dass wir nicht an Hitze und Luftfeuchtigkeit gewöhnt waren. Hong Kong fühlte sich Ende Mai wie ein großes Freiluft Dampfbad an. Haare und Kleider klebten am Körper und waren innerhalb weniger Minuten triefend nass.

Diese Flüssigkeit, die sturzbachartig unseren dampfenden Körpern entwich, wollte natürlich ersetzt werden. Da wir relativ spontan, nach dem Mittagessen, aus Hong Kong Central Richtung Victoria Peak losmarschiert sind, hatten wir es tatsächlich verplant, uns vor dem Aufstieg mit Wasser zu versorgen. Sträflicher Fehler. Oben angekommen fühlten sich unsere Kehlen rauh an wie Reibeisen.

Ein Mann an einem kleinen Straßenstand war für diesen Fall bestens ausgerüstet und verkaufte uns völlig überteuertes Wasser.

Der Blick belohnte uns allerdings für unsere Strapazen.

Auf dem von Bäumen gesäumten Weg nach oben, spitzen immer wieder Wolkenkratzer durch.

Der anstrengende Aufstieg in der Hitze hat sich gelohnt

Soho – Central Mid-Level Escalator

Mit einer Rolltreppe fahren, wieso soll das denn was besonderes sein, haben wir uns gefragt?

Der Central Mid-Level Escalator ist allerdings etwas Besonderes. Laut Wikipedia handelt es sich, mit 800 Metern Länge und 135 Höhenmeter, um das längste überdachte Rolltreppensystem der Welt. Aber das sind nur Zahlen. Wirklich spannend ist die Aussicht, die man auf der Fahrt durch die Häuserschluchten von Hong Kong hat. Stellenweise sieht man direkt in die Wohnungen der Anwohner. Die unzähligen netten Bars, Restaurants und Läden geben dem abwechslungsreichen Stadtteil Soho seinen Charme.

Der Central Mid-Level Escalator wird täglich von 55.000Personen genutzt

Ausblick auf die umgebenden Straßen

Streetart vor einer Eisdiele auf dem Weg

Victoria Harbour – Skyline & Lichtshow

Victoria Harbour ist ein Hafen zwischen Hong Kong Island und der Halbinsel Kowloon in Hongkong. Schon tagsüber ist es beeindruckend, den Blick über den Hafen und seine Skyline schweifen zu lassen. Täglich um 20:00 Uhr wird außerdem eine Lightshow veranstaltet. Natürlich ist hier um die Zeit jede Menge los. Ob die Show sich wirklich lohnt, sei mal dahingestellt. Die Skyline bei Nacht kann sich aber wirklich sehen lassen.

Lightshow am Victoria Harbour

Auch tagsüber ist der Blick überwältigend

Avenue of Stars / Garden of Stars

Im Stadtteil Tsim Sha Tsui auf der Halbinsel Kowloon befindet sich die berühmte Avenue of Stars. Nach dem Vorbild Hollywood werden hier die Stars der Filmindustrie Hong Kongs geehrt, mit Sternen am Boden, deren Handabdrücken in Tafeln, einige wenige sogar mit Statuen. Hier finden sich Namen wie John Woo, Jackie Chan, Jet Li und viele andere Größen.

2005 wurde hier die berühmte Bruce Lee Statue aufgestellt, genau an seinem 65. Geburtstag.

Fanboy Foto muss sein

Während unseres Besuchs war die Avenue of Stars leider wegen Umbauarbeiten geschlossen. Die Sterne, Handabdrücke und Statuen kann man sich aber noch bis Ende 2018 im nahe gelegenen Garden of Stars anschauen.

Kung Fu Corner

Jeden Sonntag gibt es im Kowloon Park beim Sculpture Walk die Kung Fu Corner. Von 14:30 bis 16:30 demonstrieren verschiedene Kampfkunst Schulen ihre Stile. Das war cool anzuschauen. Es wurden sowohl waffenlose, als auch Formen mit Waffen vorgeführt, in der Gruppe oder einzeln, vom Kindes- bis zum Seniorenalter. Manches sah für mich (Steffen) recht exotisch bis albern aus, aber sportlich und artistisch waren alle Demonstrationen.

Am allerbesten hat mir die Tai Chi Darbietung einer Frau mit dem Jian, dem chinesischen geraden Schwert, gefallen. In ihren Bewegungen lag eine Anmut und eine Perfektion, vermutlich trainierte sie schon ihr Leben lang. Das Jian gilt unter den vier klassischen Waffen als die Edelste, und so sah es auch aus. Ich war derart beeindruckt, dass ich ganz vergaß Fotos zu machen. Wer kennt den Film Tiger & Dragon mit Chow Yun-Fat? “Das grüne Schwert der Unterwelt” ist ein Jian.

Tai Chi Gruppe zeigt ihr Können

Hong Kongs Begpacker

Ja, du hast richtig gelesen – wir meinen Begpacker, also Rucksackreisende die glauben, ohne Geld die Welt bereisen zu können. Um diese Utopie leben zu können, fangen sie an um Geld zu betteln, Straßenmusik zu machen oder vermeintliche Kunst zu verkaufen.

In der Nähe des Fährterminals auf Kowloon sind wir auf wahre Massen dieser Begpacker gestoßen. Angefangen von Karikatur Zeichnern, über Umarmungen die für ein paar Dollar erstanden werden können, bis hin zu Gitarrenspielern, die ihren Text nicht können.

Das Traurigste und auch Schockierenste war allerding eine russische Familie, die wir an zwei Abenden sahen. Der Vater saß, neben zwei Kleinkindern mit zerzausten blonden Haaren, auf dem Boden. Er sang falsch in ein Mikro, dazu lief irgendeine russische Melodie vom Band. Vor dem kleinen Mädchen stand ein Schild “it’s my birthday”. Das geht unserer Meinung nach nicht mehr als Straßenmusik durch, sondern ist betteln, und das mit Hilfe der eigenen Kinder.

Wir wollen hier nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen und völlig aus dem Zusammenhang gerissen verurteilen. Wir sind auch nicht generell gegen Straßenmusik oder Straßenkunst. Allerdings manifestierten sich bei uns, angesichts der Bettler aus reichen westlichen Ländern, die mit Mitleid ihre Reise finanzieren wollen, Gefühle zwischen Fremdschämen und Wut.

Hong Kong gehört zu den teuersten Städten dieser Erde, hier gibt es die höchsten Mieten überhaupt. Es gibt einige Destinationen in Asien, die ohne viel Geld bereist werden können. Hong Kong zählt da definitiv nicht dazu.

Hong Kong hat uns sehr gut gefallen und zählt nach den kurzen drei Tagen, die wir dort verbrachten, schon zu einer unserer Lieblingsstädte dieser Welt.

Über 30 Jahre später haben wir einen Teil der großen Mauer selbst gesehen, und das war schlichtweg beeindruckend.

Ein paar Fakten zur chinesischen Mauer:

• 21.196,18 km Gesamtlänge
• 43.721 Einzelobjekte
• Erste Bauten bereits im 7. Jahrhundert v. Chr.
• In Teilen der Mauer enthält der verwendete Mörtel zu 3% Klebreis, das sorgte für hohe Beständigkeit.

Quelle: Wikipedia

In einer Tripadvisor Bewertung fand Sarah den Link zu einer Unterkunft nahe an der Mauer, nicht weit von Peking, aber, und das war für uns Grundvorraussetzung, abseits der üblichen großen Besucherströme. Hier kann man schön wandern und die Abgeschiedenheit in der Natur genießen, stand auf der Homepage. Tatsächlich stellte dies sich als richtig heraus. Diese zwei ganzen Tage in der Natur waren für uns seelischer Balsam, insbesondere nach dem Reisepech der letzten Wochen. Bis auf eine kleine Vierer-Gruppe, trafen wir auf keine anderen Wanderer.

Früh morgens stiegen wir in Datong in den Zug und kamen Nachmittags in Shachengzhen an. Unser Pickup wartete bereits auf uns, wir hatten zuvor mit der Unterkunft vereinbart, dass wir gerne hier abgeholt werden würden. Das kleine Örtchen liegt schön zwischen den charakteristisch grün bewachsenen Hügeln dieser Mauerregion. Wir konnten Teile der Mauer von der Unterkunft aus sehen und freuten uns riesig auf den nächsten Tag.

Einsames Schild vor leerem Laden

Die Unterkunft stellte sich als sehr, sehr einfach heraus. Sicher nicht für jeden etwas. Wir hatten ein riesiges Bett, das aber nur aus einem gemauerten Podest mit einer dünnen Matte darauf bestand, sehr hart. Nachts wurde es Ende Mai eiskalt, weshalb wir mit Kleidung schliefen. Es gab Gemeinschaftstoiletten und eine Solar beheizte Dusche. Das Essen war sehr einfach und bestand hauptsächlich aus großen Mengen Gemüse aus dem familieneigenen Garten. Wir mussten Unmengen davon essen, um annähernd satt zu werden. Shops, Cafes oder Restaurants gibt es in der Gegend nicht.

Wanderung auf der chinesischen Mauer

Unmittelbar von der Unterkunft aus gibt es zwei mögliche Wanderrouten. Eine vier stündige und eine drei stündige. Man kann auch beide am Stück gehen, das dauert ca. sechs Stunden.

Wir gingen am ersten Tag die längere Wanderung. Nach kurzem Zustieg waren wir auch schon auf der nicht restaurierten, stark verwitterten Mauer unterwegs. Es war der erste sonnige Tag seit einiger Zeit und es ging ein starker Wind. Mitunter hatten wir Mühe, nicht aus dem Gleichgewicht zu geraten und mussten uns schnell hinkauern, wenn eine Sturmböe über die Mauer pfiff. An der einen oder anderen Stelle war klettern erforderlich, was gut machbar war, der Wind erschwerte die Sache aber gehörig.

Endlich Sonne und Natur

Ganz schön stürmisch war es am ersten Tag

An diesem Morgen bekamen wir gleich zwei Schlangen zu Gesicht, welche sich in der Sonne wärmten. Das war richtig spannend, die Mauer war jeweils nicht sehr breit, und wir wollten nicht zu nah an die Schlangen heran. Also warteten wir bis die, von der kalten Nacht noch behäbigen Schlangen, vor uns flüchteten.

Auf der Mauer, auf der Lauer

Teilweise eine ziemliche Kletterpartie

Die Landschaft fanden wir absolut bezaubernd. Die komplett grün bewachsen Hügel bildeten einen herrlichen Kontrast zu dem stahlblauen Himmel. Beides hatten wir schon länger nicht mehr gesehen, und wir sogen die Eindrücke regelrecht auf.

In der Mitte dieser Wanderung kam ein kleiner Teil, in welchem die Mauer restauriert wurde, das war eine nette Abwechslung, aber uns hat der verfallene, verwitterte Teil besser gefallen.

Die Natur hat ihren Raum an vielen Stellen zurück gefordert

Manche Teile der Mauer sind restauriert worden

Uns fiel auf, dass auch in dieser Region keine alten Bäume zu finden sind. Der komplette Bewuchs besteht nur aus Sträuchern und jungen Bäumen. Warum das so ist, wissen wir nicht, aber Holz ist auf jeden Fall nicht im Überfluss vorhanden. In der Unterkunft kostete ein Lagerfeuer 100 Yuan (etwas mehr als 13 Euro).

Am nächsten Morgen wanderten wir die kürzere Strecke und waren wieder begeistert. Auf diesem Stück blickt man gegen Ende Richtung Peking in die Ebene hinter die Berge, auf Industrieanlagen und größere Siedlungen, sowie Baustellen von großen Wohn- oder Hotelanlagen im Nebental. Allzu lange wird die Abgeschiedenheit hier wohl nicht mehr anhalten.

Die Mauer war rückblickend betrachtet der beste Teil unsere China Rundreise.
Danach ging es für uns weiter nach Peking und von dort aus nach Hong Kong.