Гранчак

Хмельной мельник

noreply@blogger.com (КняжИч) — Sat, 28 Feb 2026 10:00:00 +0000

В первой половине февраля прибыл долгожданный гость. Гость назван долгожданным не потому, что прибытие ожидаемо сопровождалось чем-то интересным в питейном плане — бутылочка вкусного болгарского винца оказалась приятным и занятным, но не обязательным дополнением к собственно гостю.

Яркой особенностью этого вина явилось происхождение винограда, из которого оно изготовлено: сорт Мелник произрастает исключительно в Болгарии и исключительно в долине речки Струма (Стримон, Стримонас), что протекает в западной части страны, а заканчивает свой бег в Греции.

Базовый автохтонный сорт широкая «Мелнишка лоза» (Broad-leafed Melnik) известен мощными, танинными винами с ароматами табака, кожи и лесных ягод, которые хорошо стареют в дубе. Название винограда происходит от города Мелник, расположенного в регионе.

Этот сорт красного винограда созревает поздно, ему требуется долгая, тёплая и сухая осень. Говорят, что вино из «Мелника» было любимым вином сэра Уинстона Черчиля (чего только про него не говорят!)

На моём столе оказалось вино из гибрида под названием «Мелник 55»: скрещивание в 1963 году старинного «Мелника» широколистного с французскими «Вальдигье» (сами французы этот виноград ещё называют «Гро Оксеруа») и «Дюрифом» (мелким ширазом) привело к существенному сокращению срока созревания винограда, теперь «Мелник» — раннеспелый, но называется «Мелник 55», и вино из гибрида практически идентично старинному сорту.

Упомянутая ранее речка петляет в долинах между гор довольно долго — 290 километров (через всю Болгарию, на минуточку). И где-то посередине её течения находится деревенька Логодаж с населением менее 300 человек. Именно в этом населённом пункте более 30 лет тому назад возникла одоимённая винодельня, специализирующаяся, как нетрудно догадаться, на производстве вина «Мелник» и «Мелник 55». Справедливости ради, необходимо отметить, что не гнушаются изготовители и прочими сортами винограда («Каберне Совиньон», «Мерло», «Шардоне» и другие), причём сырьё выращивается в деревне им. генерала Тодорова, гораздо ниже по течению реки и совсем близко от города Мелник.

На сайте винодельни обнаружены упоминания о производимой на предприятии ракии-бренди под названиями «Хипноза» (основа — мерло, выдержана 3 года в дубовой бочке), «Пиринска» и, конечно же, «Мелник 55» (спирт из сортов «Мелник 55» и «Мискет санданский», выдержана 1 год в ёмкости из нержавеющей стали). Про вина даже упоминать не сто́ит — широчайший ассортимент белых, розовых и красных вин самых различных сортов.

Но вернёмся к моей бутылочке. Похоже, Вселенная-Унверсум-Всевышний настойчиво и неоднократно напоминает мне о давнишних положительных чувствах по отношению к кьянти: два месяца тому назад судьба свела меня с «Санджовезе из Рубикона» (именно сорт «Санджовезе» является основой кьянти), а теперь и «Мелник 55» удивительно и сентиментально напоминает всё тот же вкус.

В общем, наливаю себе терпкого насыщенного «Мелник 55» в бокал, делаю большой глоток, зажмуриваю от удовольствия глаза, открываю глаза, засылаю в рот кусочек хлеба с горкой «лютеница едромляна» (знаю, что красное вино нужно употреблять с мясом, но соус из перцев тоже весьма хорош), тщательно прожёвываю, делаю глоток воды («трапезна»), выжидаю 6-7 секунд пока успокоятся вкусовые рецепторы и всё повторяется с самого начала (используемые ингредиенты представлены на самом первом изображении, справа от названия публикации).

Давайте истчо!

Виноградный новогодне-рождественский гостинец

noreply@blogger.com (КняжИч) — Mon, 02 Feb 2026 10:11:00 +0000

Не исключаю, что Дима знает о главной опасности выпивки («Пошли дурака за бутылкой — он одну и принесёт»), по крайней мере, он всегда дарит горячительные напитки «правильно», то есть, не менее двух бутылок за раз. Вот и в рождественско-новогодней «корзине» вместе с прекрасной узо обнаружилась виноградная ракия (см. изображение справа).

Вдумчивый читатель наверняка удивится: февраль за окном, а рождественская тематиа всё никак не утихнет. Объясняю…

Мои сложившиеся питейные предпочтения привязаны к джину и анисовым вкусностям (ракы, узо, мастике и т.п.), а к палинкам-ракиям отношение довольно прохладное. Именно по этой причине, всё никак не доходило дело до дарёной ракии «Кехлибар» из солнечной Болгарии: попивал себе по случаю джинчик и узку, а на виноградный бренди только поглядывал, даже можно сказать любовался бутылкой.

Пока ракия дожидалась своей очереди, я начал интересоваться отзывами о напитке. Среди привычных упоминаний о тонком вкусе различных сортов винограда, из которых «добывают» ракию, внимание привлекли утверждения о выдерживании готового напитка в бочках из древесины кизила (!) и добавлении в сусло настоящего янтаря — эта окаменевшая смола по-болгарски называется кехлибар и также называется сорт винограда с ягодами янтарного цвета.

Ясность внесли тщательное изучение этикеток на бутылке бренди, а также сайта производителя, «Винпром Карнобат». Оказалось, что винный спирт выдерживается в дубовых бочках (отлежала 3 години в дъбови бъчви), но только при изготовлении ракии марки Кехлибар Резерва применяется янтарь — его закладваются в бочки вместе с винным спиртом и выдерживают напиток в течение пяти лет. Кстати, и виноград для получения спирта для этого бренди выбирается из иных сортов.

Возвращаясь к доставшемуся мне экземпляру, должен отметить, что произведена эта ракия-палинка из смеси сортов винограда: ароматные мускат Оттонель и Треббьяно, болгарски эндемики Димят (второй по популярности после Ркацители) и красный Мискет. Находящееся в городке Карнобат винодельческое предприятие выпускает широкий ассортимент вин (Шато Карнобат, Ethno, пакетированные Terra Mortelli), ракий (бренд Карнобатска), мастику. Изготовитель использует сырьё из местных тракийских виноградников, располагающихся вблизи Чёрного моря.

Напиток завоевал золотую медаль на мировом конкурсе спиртных напитков в Брюсселе в 2015 году (см. врезку на изображении), бронзовые медали на винных смотрах в Монтерее (2005) и Бордо (2016).

В конце концов, накопленная позитивная информация сподвигла меня на распечатывание бутылки и проведение дегустации. Должен отметить, что виноградная ракия «Кехлибар» нанесла непоправимый удар по сложившемуся у меня стереотипу о палинках-ракиях как самогонных вариациях: теперь я готов употреблять подобные продукты с изрядным пиитетом. Другими словами, кехлибаровка оказалась на диво хороша!

Анисовый новогодне-рождественский гостинец

noreply@blogger.com (КняжИч) — Wed, 07 Jan 2026 19:10:00 +0000

Если дочь твёрдо усвоила, что моей непререкаемой страстью является джин «Сапфир Бомбея» (что уверенно подтвердила недавним подарком к Рождеству), то её друг также непоколебимо знает о проснувшемся у меня непреодолимом интересе к анисовым напиткам (ракы и узо, а также ципуро и мастике, не забывая про пастис). Эти знания нашили своё практическое воплощение в том, что вслед за гостинцем от дочери подоспела и передача от дочкиного друга.

Нетрудно догадаться, что как и год тому назад Дима прислал греческую узо (почти ставшую традиционной ). В дополнение к прошлогоднему гостинцу, на этот раз подоспел аутентичный греческий напиток, гарантированно изготовленный в Греции и лишь продающийся в Болгарии. Особенность же «пляжной» узо из предыдущего года заключалась в её полуболгарском происхождении: скорее всего, её соорудили в Болгарии, но под суровым греческим надзором, хотя это совершенно не отразилось на качестве и вкусовых характеристиках продукта.

Говорят, если вам на голову упал кирпич, то это обидная случайность. Если в том же месте вам на голову снова падает кирпич, то это досадное совпадение. Если же в том же месте на голову падает кирпич в третий раз, то это милая традиция.

Нечитаемое название этой новой узо (ох, уж этот греческий алфавит!) произносится примерно как «Бабадзим» с неизбежной поправкой на греческую фонетику, не говоря уже о правилах чтения (кто бы мог подумать, что буквосочетание μπ читается как б). Производство узо своими корнями глубоко уходит в турецкую историю: когда-то греки массово трудились на винокурнях Турции (а может и не только в винокурнях), а потом столько же массово сорвались на историческую родину (похоже, после распада Оттоманской империи, но это не точно) и в процессе исхода невзначай прихватили с собой секреты производства ракы.

Один из таких греков Стамбула, особо хорошо относившийся к работникам его винокурни, заслужил от турков прозвище «папочка», «папуля» — по-туреци «бабадзим». Псевдо настолько приклеилось к добряку, что после возвращения в греческую Македонию, этот грек основал в Македонии винокурню Бабадзим, а звали грека Анестис Бабазимопулос.

Предприятие выпускает два вида узо (обычную и классическую), два вида ципуро (одну с травами, вторую с анисом) и семь виноградных ракий-бренди (по сортам винограда: Шардоне, Мерло, Каберне и т.п.)

Мне досталась обычная узо и её отличие от классической заключается в количестве использованного «тела» , полученного при перегонке сырья для узо: если в «сорокаградусной» узо должно содержаться не менее 20% «тела», то моя узо содержит 40% (в классической — 100%).

В теории самогоноварения, первая порция результата перегонки браги называется «головой» (перваком): она самая крепкая (60-75% этанола), но и наиболее насыщена всякой всячиной, в том числе и вонючими, вредными и даже ядовитыми компонентами (метанол, уксусный альдегид, ацетон, токсичные летучие эфиры). После «головы» идёт «тело» («сердце»), крепостью не менее 45% чистого, приемлемого алкоголя, а оставшийся «хвост» снова содержит всякую «бяку», но уже не столь ядовитую — сивушные масла, тяжёлые сложные эфиры, фурфурол.

Местные стандарты регламентируют обязательное минимальное содержание в узо «тела». Интересно, что по-гречески «тело» называется μαγιά — произносится майя, хотя побуквенно читается как «магия» и означает «колдовство».

Неукоснительно следуя строгим указаниям болгарского импортёра — наклейка гласит «Консумирайте отговорно» (см. фото справа), — я очень ответственно подошёл к употреблению и восхитился мягкостью и неназойливостью вкуса: то ли я давненько не прикладывался к узо-мастике, то ли сказалось праздничное настроение (Ісус хрещається! В річці Йордан!). Скорее всего, столь позитивный результат был вызван действительно отличным качеством продукта — моя повторная дегустация (на следующий день), совершённая в сравнении с остатками пастиса, не только подтвердила, но и укрепила меня в первоначальном мнении.

to be continued
далі буде
продолжение следует

Можжевеловый новогодне-рождественский гостинец

noreply@blogger.com (КняжИч) — Sat, 03 Jan 2026 16:16:00 +0000

Всё началось в Святвечер: то ли Санта Клаус, то ли Йоулупукки, то ли Студенец-Карачун, то ли Угрюмый Мертвец (примерно так переводится с английского Dead Moroze) вдохновили дочь подарить мне на Рождество «Сапфир Бомбея» — речь вовсе не о легендарном фиолетово-синем корунде, более известном как «Звезда Бомбея», а о бутылочке одноимённого джина. Эти упомянутые рождественско-новогодние дядьки знали кому нашёптывать: дочка непоколебимо уверена в моей не менее непоколебимой приверженности именно к такой разновидности джина.

Впрочем, на этот раз произошла некая вариация — вместо классического варианта «СБ», я стал счастливым обладателем версии «Закат» (Sunset): речь не о завершении-закате производства бренда, а о ежевечернем временном уходе Солнца за горизонт.

Новинка (ранее Bombay Sapphire Sunset Special Edition мне не попадался) оказалась «покрепче» традиционного джина, — содержит 43% алкоголя вместо 40% (впрочем, в последнее время всё чаще встречается вариант традиционного «Сапфира Бомбея» для коктейлей, содержащий 47% спирта), — и особую «изюминку» рассматриваемого варианта составляют дополнительные ингредиенты: белый кардамон, куркума и высушенная под солнцем кожура мандаринов с «паровым насыщением ароматами» (скорее всего, пары спирта при перегонке проходят через корзинку с этими специями).

Действительно, на боковых поверхностях бутылки выгравированы тринадцать ароматических компонентов, использованных при создании Bombay Sapphire Sunset в отличие от десяти, используемых для стандартного Bombay Sapphire и двенадцати для Bombay Sapphire East. Речь идёт уже об упоминавшихся куркуме и белом кардамоне (оба из Индии), а также мандариновых корках из испанской Мурсии (как и лимонная кожура для всех типов этого сорта джина).

Текст на контрэтикетке утверждает, что идея создания разновидности Bombay Sapphire Sunset навеяна «густым теплом и оранжевым отблеском заходящего солнца, когда день переходит в ночь». Джин всё так же изготавливается с 2014 года на винокурне «Лаверстокская мельница» (Laverstoke Mill Distillery) неподалёку от Овертона (Гемпшир, Англия) — предприятие известно с XVIII века своим участием в производстве бумаги, правда, тогда оно не было винокурней. Но хозяевами бренда Bombay Sapphire так и остаётся холдинг Баккарди, а если точнее, то его французская ветвь BMF (Baccardi-Martini France).

И, наконец, главное — вкушение. Не знаю, то ли начисто забылся вкус привычного любимого напитка (чуть было не переключился полностью на анисовую вкуснятину), но мои ощущения были буквально потрясены идеальной сбалансированностью: джинчик потребляется как нектар-амброзия: даже можжевеловая тема полностью ощущается только на запах, но попадая в рот, полностью гармонизируется с прочими ингредиентами. Красота!

to be continued
далі буде
продолжение следует

Кровь Юпитера из Рубикона

noreply@blogger.com (КняжИч) — Mon, 22 Dec 2025 19:32:00 +0000

Случилось мне недавно использовать вино для кулинарных целей. Естественно, искал что-нибудь попроще и подешевле, поскольку употреблять его в «натуральном виде» не предполагалось. Для случайного читателя сообщаю (постоянные и так это знают), что предпочитаю крепкие алкогольные напитки, а некрепкие употребляю исключительно в силу необходимости и неизбежности. Ещё напоминаю, что испытываю острую неприязнь к всяким сомельевским выкрутасам с тонкими, едва различимыми «нотами» и послевкусиями: мне напиток или нравится, или наоборот. Допускается также нейтральное отношение: этот напиток я в состоянии не пить.

Вряд ли мой читатель сильно удивится, если я сообщу, что в первую очередь обратил внимание на вина в пакетах (см. изображение слева). Среди довольно существенного ассортимента, — и по торговым маркам, и по сортам винограда, и по объёмам, — нашлись ностальгические «Три топора» (портвейн «777») и разнообразные «Изабеллы» — только на такое в далёкой юности хватало студенческих денег.

Но взгляд к себе приковали импортные вина, которые тоже (на удивление) были расфасованы в Тетра Паки. Для рецепта требовалось красное сухое и таковым оказалось «Санджовезе из Рубикона». Изготавливает этот продукт винный дом Полетти из городка Имола, что недалеко от Болоньи. Предприятие основал Аурелио Полетти в 1928 году, а с 70-х годов того же столетия присовокупил и сельскохозяйственные угодья: скорее всего именно в районе речки Рубикон и находятся виноградники, из которых и производится вино. Именно этот регион Италии славится выращиванием технического (совсем не столового) сорта чёрного (даже не красного) винограда, название которого восходит к латинскому словосочетанию «кровь Юпитера» (sanguis Jovis).

В процессе разбирательства с этим сортом винограда оказалось, что именно из него изготавливается и кьянти — вино, которое много лет назад произвело на меня неизгладимое впечатление, и я неизменно искал что-нибудь похожее по вкусу, пробовал и шираз, и карменер, но всегда чего-то не хватало. Подозреваю, что истинные кьянти как-то отличаются (в лучшую сторону) от «Санджовезе из Рубикона», но вкус напитка из пакета мне даже понравился, несмотря на стойкое предубеждение: всегда ожидаешь, что в пакете с вином, например, «Шардоне» окажется бормотуха, изготовленная возможно из винограда и изготовитель подозревал о существовании сорта «Шардоне». А тут даже указано контролируемое географическое название, что является определённой гарантией качества (по крайне мере, в Италии). В общем, был приятно удивлён, чего и вам желаю.

Для тех, кто ранее вообще не обращал внимания на пакетированные вина могу предложить познавательный ролик.

Переименование в «горузо»

noreply@blogger.com (КняжИч) — Tue, 18 Nov 2025 08:00:00 +0000

В течение месяца моё потребление самодельной апав незаметно и неожиданно подошло к завершению — настойка вполне логично закончилась. Поскольку общая концепция домашней анисовки мне принципиально понравилась, решил повторить процедуру, внеся необходимые изменения в технологию: увеличить количество аниса и бадьяна, уменьшить количество острого перца (или может вообще отказаться от него?), вдвое сократить сроки настаивания (один из авторов на Ютубе утверждает, что двух недель вполне достаточно), полностью исключить мёд (он придаёт мутность настойке, лучше использовать сахар). Ну, и ещё кое-что по мелочам…

Для разнообразия решил использовать в качестве основы водку иного производителя. На глаза попалась «Хортиця» в оригинальной бутылке, стилизованной под хрусталь (см. изображение вверху справа, возле заглавия статьи). Название значимое, можно сказать, легендарное: именно на одноимённом острове возле Запорожья был выкован украинский дух, благодаря которому моя страна способна противостоять чумному кацапскому нашествию. Ни на секунду не сомневаюсь, что давние козаки-пращуры не чурались «оковитої», — так козаки приспособили к украинскому языку латинский эвфемизм для спиртового раствора aqua vitae (читается «аква вита», переводится как «вода жизни»), — не говоря уже о характерниках (именно характерник изображён на той же картинке). А вот насколько позитивно относились козаки к анисовым настойкам неизвестно , поэтому я решил соорудить из «Хортиці» суровый «мужской» напиток, а не какую-нибудь «летку-енку».

Вспомнился старый одесский анекдот с аналогичной логикой. Экскурсовод останавливается у скульптуры:

— Перед вами памятник неизвестному матросу Соломону Яковлевичу Рабиновичу.
— Минуточку, какой же он неизвестный, если вы называете его имя, отчество и фамилию?
— Дело в том, что неизвестно, был ли Соломон Яковлевич матросом.

Продукция торговой марки «Хортиця» выпускается на основанном в 2003 году одноимённом ликёро-водочном заводе, расположенном в одноимённом селе, в непосредственной близости от одноимённого знаменитого острова на реке Днепр. Водочная линейка содержит сорта Классическая, Абсолютная, Серебряная прохлада, Премиум, Платинум, De Luxe, Absolute Energy, Silver Ice. Предприятие принадлежит украинскому холдингу Global Spirits, которое владеет также «Одесским коньячным заводом» (бренды Shustov, Oreanda), львовским «Научно-производственным предприятием „Гетман“» (бренды Гетьман, Первак, Мороша и другие). Кстати, «Хортиця Absolute Energy» выпускается в ментолово-мятном и женьшенево-шиповниковом вариантах, то есть, идеологически мой продукт в анисовых «тонах» не вызовет у характерников ярого антагонизма.

Мне достался представитель серии Хортиця Премиум (см. изображение слева) — водка элитного класса, изготовленная из спирта Пшеничная слеза, производимого исключительно из хлебного зерна (отборной пшеницы с добавлением ржи и ячменя), прошедшего семь степеней очистки. В общем, взял я это «высшее совершенство», — так написано на этикетках, Ultimate Perfection, — за основу при своей второй попытке создания анисовой настойки.

Подготовил две чайных ложки семян аниса, четыре звёздочки бадьяна, десять стручков кардамона, три бутона гвоздики, большой лист лимы и чайную ложку сахара. От острого перца и фенхеля на этот раз решил воздержаться. Измельчать специи не стал, только разломал на части бадьян и выковырял семена кардамона из стручков: в прошлый раз возникли трудности с фильтрованием слишком мелких фракций.

Водочная бутылка, по причине весьма приличного содержимого, ожидаемо оказалась снабжённой «невозвращайкой» — специальной пластиковой насадкой на горлышко, не позволяющей залить в ёмкость что-нибудь после опустошения (см. левую часть изображения справа, в правой части — упомянутые ранее специи для настаивания). Если в предыдущий раз я победоносно избавился от такого же приспособления, то теперь решил особо не заморачиваться: засыпал специи в другую ёмкость, залил их купленной водкой и стал ждать, ежедневно взбаламучивая смесь.

Решительно и стоически выждал положенные две недели и только затем отфильтровал настойку и продегустировал. Сказалось, что настаивалась смесь в бутылке, в которой ещё оставалось на донышке немного апавы, буквально менее 50 мл. Тем не менее, новой настойке передался жгучий вкус предыдущей, хотя и существенно ослабленный, но всё ещё чувствительный (и это хорошо).

В целом же, получившийся напиток воспринимается как несколько простоватый и пустоватый: то ли нужно повышать концентрацию анисовых компонентов, то ли вводить ещё какие-то специи. Как бы там ни было, но общее впечатление от настойки остаётся весьма положительным: анисовая тема доминирует, чего и добивался экспериментатор (имеюсь ввиду я). Не думаю, что козак-характерник забраковал бы напиток (на изображении слева он суров внешне, но благодушен внутренне).

Супермаркет «Велика Кишеня», в которой покупал водку «Хортиця», оборудован старыми, «имперскими» кассовыми аппаратами — в них отсутствует нормальная людська мова (имеется только московитский креольский вариант солуно-македонского диалекта староболгарского), поэтому самые красивые буквы украинского языка оказались недоступными, из-за чего вместо «і» в чеке используется «у» (это странно, обычно «ы»). В результате такой подстановки, привычное слово горілка приобрело комическую форму горулка, что незамедлительно навеяло ассоциации с узо — так и возникла идея для нового названия анисовой водки, горулко-узо, а в краткой форме горузо.

Львовский стиль. Сладкое дополнение.

noreply@blogger.com (КняжИч) — Tue, 11 Nov 2025 17:42:00 +0000

После того, как свершилась «закладка мясного фундамента» в «Реберне», можно переходить к традиционной «полировке» сладеньким: каждый раз после свиных рёбрышек буквально так и тянет зайти в соседнее заведение и насладиться рюмочкой «Пьяной вишни». За 10 лет существования напиток приобрёл небывалую популярность, скорее всего, благодаря прекрасной сбалансированности и лаконичности вкуса, а также практически неощущаемой спиртовой основе.

Специализированный одноимённый бар на Арсенальной площади базируется всё в том же помещении бывших казарм у Никольских ворот и решён в вишнёвых тонах (что не удивительно; см. изображение слева). Мне приходилось бывать ещё в одном киевском баре «Пьяная вишня», — я насчитал их двенадцать штук только в столице, — и он оформлен почти так же. Думаю, владельцы бренда, уже упоминавшийся в предыдушей публикации «Холдинг эмоций !FEST» стараются выдерживать свои бары в едином стиле.

Кстати, заведения получили очень широкое распространение в Восточной Европе: очень много их в Украине, довольно много в Польше, есть в странах Балтии, Венгрии, Румынии, Молдове, Словакии. Холдинг утверждает, что бренд распространён в 60 локациях, 9 странах и 39 городах.

Подача ликёра осуществляется в оригинальной рюмке (возможен вариант в бумажном стакане на вынос, но это разрушает всю прелесть потребления) с добавление двух-трёх консервированных вишенок (непосредственно в рюмку с напитком), которыми очень приятно закусить на финише (створити сприятливе середовище у роті).

В тёплые сезоны бар можно заметить издалека — возле него всегда толпится народ с порциями божественного напитка, обсуждая как животрепещущие, так и лживотрепещущие проблемы. Для удобства населения, возле входа в заведение устанавливаются высокие столики, вокруг которых удобно кучковаться, прихлёбывая ликёрчик.

Что касается собственно напитка, то «Пьяная вишня» имеет крепость 17,5% алкоголя, «базируется» на коньячном спирте, действительно настояна на вишне (скорее всего, там присутствуют ещё какие-то специи, но убедительных свидетельств нет), пьётся легко и непринуждённо, причём сладость особо не воспринимается (содержание сахара весьма умеренное).

Меня воодушевляет постоянное присутствие вокруг меня существенного количества посетителей (вместе весело шагать по просторам и, конечно, выпивать лучше хором). Вместе с тем, бренд предлагает широкий выбор для беспросветных интровертов, мизантропов и прочих единоличников: можно приобрести настойку в закупоренной ёмкости (от 100 мл до 18 литров, некоторые даже с фирменными рюмками — см. изображение справа) и лакать амброзию дома в одиночку или под внимательным взглядом котэ. Правда, на донышке питьевой ёмкости вряд ли обнаружится закусь в виде пары-тройки вишенок.

Львовский стиль. Мясная основа.

noreply@blogger.com (КняжИч) — Sun, 09 Nov 2025 15:40:00 +0000

Почти как в культовом фильме про канун Нового года, сюжет которого, якобы, похож на более ранний американский (но это неточно), каждый ноябрь мы с младшей дочкой (она уже давно взрослая) ходим в «Реберню» на Арсенальной площади Киева. Никакой особой традиции или сакральной причины в этом действе нет (в упомянутом фильме компашка ходила в баню) — просто так случайно совпадает на протяжении нескольких лет. Эта «Реберня» расположена вблизи Никольской брамы, центрального входа в некогда мощную киевскую крепость XIX века и является самым крупным рестораном сети концептуальных заведений «Холдинга эмоций !FEST» (1200 квадратных метров, 450 мест).

Никольские ворота, названные так в честь находившегося здесь ранее Никольского монастыря (построен в XV веке, разрушен большевиками) являются только частью комплекса: к ним примыкают казармы, казематы, мастерские и другие строения военного назначения, сформированные в едином архитектурном стиле. До недавнего времени всё это сооружение имело весьма непрезентабельный, можно сказать, удручающий вид, но в процессе реализации проекта A-Station неожиданным и чудесным образом преобразилось: описать изменения невозможно, нужно только видеть самому (на изображении слева — интерьер «Реберни» в бывшей казарме у Никольской брамы).

Любезный читатель, пробирающийся через эту публикацию, наверняка уже начал недоумевать: где архитектурно-градостроительные и кулинарно-гастрономические изощрения, а где заявленная тематика журнала «Гранчак»? Объясняю!

Во время ожидания в очереди (столик для нас освободился в течение 20 минут) моё внимание привлёк стенд с алкогольными напитками на входе в заведение (см. фото справа). Что касается выставленного там разнообразного пива (в бутылках и жестяных банках) под торговой маркой «Правда», которая принадлежит той же компании !FEST, то эту группу напитков я уже рассматривал почти год тому назад. А вот красный напиток под названием «Огонь» (самая верхняя полка)…

Продукт изготовлен на основанной в 1769 году графом Потоцким винокурне в городке Бучач, Тернопольской области, которая сейчас называется Galicia Distillery и производит коньяки (Бучач, Гринвич, Renuage), бренди (Прикарпатский), фруктовые дистилляты-палинки, ликёры. Однако, относительно свойств и характеристик конкретного напитка приходится полагаться на этикетку с бутылки — сведений об «Огне» на сайте компании нет.

«Эликсир» туманно и загадочно позиционируется как «спиртной напиток», хотя по содержанию сахара (100 г/литр) может запросто претендовать на категорию ликёров. Впрочем, крепость (35% алкоголя) великовата для этого класса. Нипанятна…

Что касается состава напитка, то в него входят коньячный спирт (молодой и выдержанный не менее 6 месяцев), корица, мёд, плоды кориандра, сушёная цедра апельсина. Не трудно представить, что безусловно сладкое питьё никак не подходит к свиным рёбрам, пусть даже выдержанным в слащавом маринаде. Зато пиво, включая львовский тёмный эль — оптимальное решение (см. фото внизу).

После сытного и сурового мяса захотелось сладенького, но «спиртной напиток „Огонь“» для этого мало подходил: есть более уместный нектар для «полировки» мясного базиса.

to be continued
далі буде
продолжение следует

И нарёк её «апав»

noreply@blogger.com (КняжИч) — Sat, 20 Sep 2025 08:00:00 +0000

Мои анисовые «изыскания» привели к неожиданному решению: а не соорудить ли анисовку самостоятельно? Действительно, всего-то и делов — настоять анисовые приправы на водке (на хорошей водке, всё-таки это будет потом употребляться внутрь), это ж не можжевеловку бадяжить, пытаясь воссоздать столь любимый мною джин — тогда пришлось бы добывать где-то собственно ягоды можжевельника, потом ещё корни солодки, ириса, всякие разные травки. Ещё бы угадать с пропорциями… В общем, джин — это непросто.

Впрочем, и с анисовкой может всё оказаться весьма непросто, но не попробуешь — не узнаешь. Тем более, что задача кажется (на интуитивном уровне) не слишком сложной.

Первым делом обзавёлся водкой. Честно говоря, сей продукт я потребляю довольно редко и исключительно в большой дружеской компании — там выделяться какими-то выпендронами просто неприлично: что наливают, то и пей. По этой причине не очень разбираюсь в тонкостях продукта, поэтому решил положиться, главным образом, на бренды, которые на слуху более двух десятков лет — «Немиров», «Хортица», «Первак», «Гетьман» (Finlandia и Absolut — «понты для приезжих»).

В ближайшем маркете попалась «Перша гільдія» сорта «Знатна» (см. изображение слева), тоже давняя и уважаемая водка (уверенное, известное качество), наряду с «Козацькою радою» и «Хлібним даром». Дополнительные характеристики, типа «знатная» и «премиальная» мне ни о чём не говорили, а решающее значение сыграла «угольная фильтрация» (carbon filtration).

Оказалось, что эта марка водки принадлежит украинскому холдингу Bayadera Group, существующему более 30 лет и обладающему брендами «Козацька рада», «Хлібний дар», «Цельсий», «Nikita», «Oxygen», «40 об.» — это только водки, а есть ещё вина, коньяки и прочие напитки, включая франчайзинговые.

В процессе подготовки к «построению» анисовой настойки произошло кратковременное, но победоносное сражение с несъёмной пластиковой насадкой на горлышко бутылки: её производитель установил, чтобы злоумышленники не заменили качественное содержимое на какое-нибудь фуфло. Ну, как «несъёмной» — снять её всё-таки удалось (см. изображение справа), безвозвратно и окончательно раскурочив. В конечном итоге, доступ к содержимому я получил и можно было вводить необходимые ингредиенты. Правда, в дальнейшем укупорить эту бутылку стало невозможно, поэтому пришлось перелить всё в другую ёмкость с надёжной пробкой.

Используемые для формирования настойки ингредиенты я условно разделил на две группы: основные и факультативные.

К основным компонентам относятся специи, непосредственно отвечающие за анисовый вкус-аромат: бадьян, он же звёздчатый анис (на изображении слева помечен цифрой 1), простой анис (2) и фенхель (3). На тарелочку затесался кардамон (4) из факультативного набора. Как видно из фотографии в самом верху, рядом с заглавием статьи, факультативными также оказались мёд (меньше чайной ложки не для сладости, а для мягкости), сушёные (почти вяленые, мягковатые) стручки перца «Пири-пири» (люблю я острое) и листья лимы. Всё анисовое и кардамон измельчил (завернул в бумажное полотенце, вдумчиво постучал молотком) и загрузил в бутылку.

Какой-либо принципиальной необходимости в дополнительных ингредиентах не было, просто под рукой оказались баночки с кардамоном и сушёные (скорее вяленые) листья каффир-лайма (a.k.a. лима, макрут, папеда ежеиглистая) — как пройти мимо и не использовать, хотя и не совсем понятно зачем?!

Итак, 700 мл очень неплохой, даже можно сказать, отличной водки крепостью 40% (это про содержание алкоголя), две звёздочки бадьяна, по чайной ложке аниса и фенхеля, мелкие чёрные семена из восьми стручков кардамона, два маленьких, но злых перчика, полтора листика каффир-лайма, чайная ложка мёда и почти начало третьей декады августа.

Через две недели настойка приобрела коричневатый оттенок, делающий её немного похожим на пастис или коньяк. «Похожесть», на мой взгляд, была не слишком выразительной, поэтому я решил добавить половину чайной ложки свежемолотого кофе — исключительно цвета ради, а не вкуса для.

Потом я ждал ещё две недели, то есть, общая продолжительность настаивания сложилась в месяц при регулярном взбалтывании. И, наконец, наступило завершение процесса. Предпринятая попытка добиться идеальной прозрачности содержимого бутылки с помощью фильтровальных чайных пакетиков (см. изображение справа), — два пакетика даже вставил друг в друга для улучшения качества фильтрации, — не обеспечила достижения желанного идеала: продукт всё-таки остался слегка мутноватым.

Впрочем, это не помешало ему приятно предварить потребление наваристого грибного супчика и получить общую положительную оценку (это я уже про дегустацию, если кто не понял). Тем не менее, вялая и невыраженная тяга к перфекционизму не позволила мне отмахнуться от признания облигаторного обретения первым блином формы кома: похоже, я слегка переборщил со жгучим перцем. Хотя доминирующий острый вкус настойки меня вполне устраивает, но он явно заглушает анисовую тему, которая должна бы, по-хорошему, быть основной. Ну, ничего. В следующий раз моя «авторская перцово-анисовая водка» (сокращённо АПАВ) несколько уменьшит свою жгучесть и существенно усилит анисовость.

«Мы пришли сегодня в порт»

noreply@blogger.com (КняжИч) — Sat, 16 Aug 2025 17:31:00 +0000

Строчка древней песенки из не менее древнего мультика, — 50 лет уже прошло, — вдруг всплыла в памяти, когда разобрался с надписями на этикетке «сокровища», попавшего в загребущие руки. Мои анисовые штудии вокруг средиземноморского региона, — вникал в турецкую ракы, греческие узо и ципуру (в том числе с болгарским налётом), болгарскую мастику, — начали существенно скукоживаться в плане дальнейших перспектив.

Оставалась итальянская самбука (её решил изучать в последнюю очередь, так сказать, оставил «на десерт» — ликёр, как-никак) и французский пастис (тоже, кстати, ликёр). Если с самбукой особых проблем не предвидится, — этого добра полно в каждом супермаркете, — то с пастисом ситуация была практически неразрешимой: редкие предложения в Интернет-магазинах до икоты пугают своей ценой.

И вдруг, получил я нежданный подарок. Угадали? Именно пастис!

«Морской флёр» доставшегося мне напитка несомненен: во-первых, изготовлен от в винокурне Vian & Vieil, с 1865 года базирующейся в центре Марселя — самого крупного порта не только Франции, но и всего Средиземноморья. В этом же здании позже образовалась ещё одна винокурня Serène (1880 год), но она со временем куда-то пропала, «всплывая» время от времени по другим адресам, но речь не о ней.

Vian & Vieil больше известна своими ромами, не исключено, что именно этот факт послужил причиной того, что в 1978 году винокурню приобрёл алкогольный гигант Slaur Sardet, базирующийся в Гавре (название города переводится как «гавань»). Надеюсь, не нужно уточнять, что весь этот город — огромный порт (и это было, как вы понимаете, во-вторых)? В общем, порты, порты… Кстати, изображение рядом с заглавием статьи проникнуто «гаврским духом», а сама французская алкогольная «империя» уже попадала в поле моего внимания.

Если же перенести фокус внимания с морской воды на жидкость в моей новой бутылке, то не исключён когнитивный диссонанс, то есть, производитель «все мозги разбил на части, все извилины заплёл» (© В.С.Высоцкий). Посудите сами: пастис позиционируется как ликёр, и действительно, он сладковат, но при этом имеет крепость 45% — не каждый сможет прихлёбывать такой напиток. С другой стороны, «транспарант» в верхней части этикетки (см. изображение слева) утверждает, что в ваших руках находится «анисовый аперитив» (Aperitif anisé), то есть, его следует «хильнуть» перед борщом или форшмаком (это сладенького-то!). Но и это ещё не всё: контрэтикетка предлагает употреблять пастис в виде коктейлей «попугай» (с добавлением мятного сиропа) и «помидор» (с сиропом гренадина) — интересно, это тоже как аперитив или уже под десерт? Нипанятна…

Из понятного — рекомендация разбавлять пастис 5-7 долями воды (турки тоже свою ракы пьют разведённой), охлаждение напитка может вызвать его помутнение, которое исчезает при отогревании (это непреодолимое свойство анисовых масел, и по той же причине анисовка мутнеет при разбавлении водой).

С историей возникновения пастиса во Франции связано введение запрета на абсент — фирма Pernod Ricard быстро сориентировалась и заменила полынь на анис, сотворив пастис (pâtisson означает смесь).

Гибель виноградников от филоксеры в конце XIX века привела к существенному удорожанию вина и виноградного спирта (кстати, из-за этого и возникла популярность виски, как альтернативы коньяку). Переход на использование зернового спирта на порядок удешевил абсент, что привело к увеличению его потребления в 50 раз за 30 лет.

В начале XX века швейцарский фермер упился до изумления, — коньяк, ликёр, три литра вина, — и застрелил всю семью. Виноватым оказался абсент (его убийца тоже употреблял): считалось, что содержащийся в полыни туйон (монотерпин, ядовитый кетон) вызывает галлюцинации и немотивированную агрессию, хотя, на самом деле, в настойке присутствуют только следы этого вещества. По поводу преступления в прессе поднялся страшный вой, и ситуацией воспользовались производители вина, которые к тому времени несли катастрофические убытки (см. предыдущий абзац). В результате, почти по всему миру абсент был запрещён и только в конце XX века «удавка» начала постепенно ослабляться.

Происхождение названия марсельского пастиса Prado покрыто тайной: то ли владельцы Vian & Vieil имеют испанские корни (Прадо — довольно распространённая фамилия в Испании и Португалии), то ли существуют какие-то неявные топонимы Марселя (Prado в переводе означает луг, пастбище), но никак не знаменитый марсельский одноимённый пляж (создан уже в 1970 году искусственно). Состав настойки традиционно держится в секрете, хотя известно, что содержит лакрицу: об этом упоминается на этикетке, очевидно для учёта аллергиками.

Дегустация продукта прошла сумбурно: вначале подготовился к десертному варианту (см. фото справа), — употребление предусматривалось в чистом виде, ввиду категорического неприятия коктейлей, — но продукт непонятным образом выполнил роль аперитива перед гречкой с куриными биточками и кабачковым рагу (не таким уж сладким оказался пастис). Напиток порадовал: и крепок, и анисов, и красив (похож на коньяк).

Это уже потом (минут через десять) ликёрчик пошёл под сладенькое.

Чтоб пиво варить своё и хорошее

noreply@blogger.com (КняжИч) — Fri, 01 Aug 2025 15:56:00 +0000

Легенда утверждает, что именно словами, вынесенными в заглавие этой статьи какой-то Станислав Потоцкий сопроводил своё разрешение монахам-иезуитам основать в Краковском предместье Львова пивоварню. Почему «какой-то»? История знает около десятка Станиславов Потоцких, но наиболее подходящий для роли распорядителя территориями («Счастливый») родился на 30 лет позже. В общем, ситуация запутанная — то ли правда, то ли придумка, — но главное, что пиво действительно варится там и своё, и хорошее, как завещал таинственный поляк-землевладелец.

В который раз напоминаю своему читателю, что не являюсь пылким фанатом этого напитка, но в жаркие летние вечера с нескрываемым удовольствием могу употребить стаканчик-другой холодненького ячменного напитка. Традиционно на эту роль практически идеально подходит львовское «1715»: именно год основания пивоварни вынесли изготовители в название пива. Тем не менее, есть ещё один серьёзный повод: в первую пятницу августа отмечается Международный день пива, и в этом году он пришёлся на первый день месяца. С праздником!

Но Международный день пива — не единственный праздник: нетрудно посчитать, что в текущем году львовской пивоварне исполняется 310 лет и, очевидно, с целью вовлечения в празднование широких масс трудящихся, специалисты соорудили экслюзивное пиво «Спадок» (Наследие; см. изображение вверху справа). Пиво посвящено юбилею пивоварни, пластикова ёмкость содержит 900 мл вкусного продукта крепостью 5% алкоголя. Обращает на себя внимание несколько необычный цвет напитка, с выраженными красноватыми тонами — не исключено, что сказывается включение в рецептуру кукурузной муки (впрочем, я могу по-дилетантски ошибаться).

Для «закрепления успеха» продегустировал и баночный вариант того же пива (см. изображение слева) и не нашёл различий. А потом были привычный «1715» и «Мягкое» (см. то же изображение). Вот с «Мягким» я, наверное, что-то не допонял: никакой мягкости я не ощутил, зато цвет у напитка оказался неприлично светлым — даже не знаю с чем сравнить. В общем, «Мягкое» больше не употребляю.

Как оказалось, сорта именно львовской пивоварни наиболее часто попадают на мой стол. Посудите сами, и под Рождество насладился сезонным пивом, и в конце января уже этого года «размялся» тёмным «Львом» (зима — не время для легкомысленных светлых пив!) под тюлечку с маринованным лучком (см. фото внизу справа), да и сейчас не упускаю… впрочем, способом утоления жажды жаркими летними вечерами я уже делился.

В кадр попал и литовский Livu — наверное, я планировал ещё одну публикацию про балтийские пивные успехи (подробнее см. здесь и здесь), но, как говорится, «не срослось».

Что касается самой пивоварни, то пересказывать её историю бессмысленно — она (история) слишком длинная и насыщенная событиями (подробнее здесь), можно только упомянуть, что в 1999 году компания начала сотрудничество со шведским холдингом Baltic Beverages (Балтийские напитки), который вскоре стал принадлежать концерну Carlsberg.

Мне вспоминается давняя реклама пива «1715»: в украинскую пивную почти двести лет тому назад заходит молодой американец и бросает на стойку доллар, требуя налить ему пива. Но бармен лишь качает головой и отказывает: львовское пиво знают все, а вот доллар, по тем временам, неизвестная диковинка. Во Львове к пиву особое отношение: в центре города установлен бронзовый памятник монаху-пивовару с бочонком пива на плече. В донышко бочки встроены часы (говорят, самые необычные и оригинальные), которые каждый день в 17:15 играют гимн «Кто „Львовское“ пьёт — сто лет проживёт».

Под знаменем Гиннесса

noreply@blogger.com (КняжИч) — Thu, 10 Jul 2025 15:49:00 +0000

Меня могут упрекнуть в том, что я слишком часто повторяюсь в своих публикациях, но, во-первых, случайно забредший сюда читатель вряд ли возьмётся перечитывать весь блог, а во-вторых, нужно сделать поправку на мой возраст — мягко говоря, давно уже не мальчик, хотя душой всё ещё молод (так мне кажется).

Так о чём это я? Ах, да — про пиво, а ещё про стаут. Дело в том, что пиво для меня существует в двух ипостасях: как лёгкий (лучше легчайший) и холодный напиток в жаркий летний вечер и как тёмный густой стаут (умеренно холодный) при общении с друзьями-знакомыми в иные сезоны (это если собутыльники дружно отказались от водки, джина, коньяка, ракии). При этом сразу должен заметить, что не являюсь пивным фанатом и спокойно могу обходиться без этого напитка довольно долго.

Про лагеры я уже упоминал неоднократно в этом журнале, последний раз буквально полгода тому назад, а сегодня возник повод обратиться к стаутам. Вернее, не столько к собственно стаутам, сколько к продуктам на основе этой разновидности пива. Честно говоря, я долго раздумывал, есть ли смысл вообще публиковать этот материал, но потом таки решился.

Речь идёт о соусах под торговой маркой Guinness , знаменитейшем ирландском бренде, отметившемся и в пивоварении, и в собственной книге рекордов. Похоже, теперь «угроза нависла» и над соусами.

История уходит своими корнями в середину XVIII века — именно тогда, более 250 лет тому назад, Артур Гиннесс наладил выпуск пива в своей дублинской пивоварне. С тех пор сыновья основателя энергично развивали успешный бизнес, увеличив оборот в сотен тысяч фунтов до десятков миллионов. Примерно 150 лет тому назад продукции фирмы обзавелась логотипом в виде древней кельтской арфы — один из её экземпляров XIV-XV веков хранится в колледже Троицы (Дублин) и, якобы, принадлежал верховному королю Ирландии Брайану Боре. Непонятно, как связан Б.Бору и его арфа с пивом, может король музицировал только подшофе?

Недавно пришла передачка из Шотландии, где кроме уже привычного и приятного «рябино-можжевелового» напитка, обнаружились две пластиковые бутылочки с приправами под маркой Guinness: соус барбекю и кетчуп, оба с привкусом дыма. И вряд ли они стали объектом публикации в этом дневнике, если бы в первом не содержалось 2%, а во втором 5% пива «Гиннесс» — вроде бы мизер, но слово сказано.

Представляю на суд читателя вычитанные с этикеток составы соусов, напоминаю, что порядок ингредиентов, как правило, определяется их количеством в продукте (чем выше, тем больше):

Ингредиенты	Барбекю	Кетчуп
Сахар демерара	+
Вода	+	+
Чёрная патока	+
Уксус солодовый	+
Томатная паста	+	18,2%
Чесночное пюре	+
Сахар		+
Уксус спиртовой		+
Пиво	2%	5%
Копчёная паприка		+
Кукурузный крахмал	+	+
Сушёный лук	+
Экстракт ячменного солода	+
Соль	+	+
Натуральный краситель		+
Натуральный ароматизатор	+
Экстракт дрожжей	+	+

Немного удивила упаковка соусов: двухсотграммовая бутылочка изготовлена из довольно плотного пластика, поэтому выдавливание содержимого, — самотёком густые соусы наружу не поступают, — сопряжено с неким существенным усилием и вряд ли доступно детям дошкольного и младшего школьного возраста (хоть употреблять им соусы нельзя из-за содержащегося пива, но выдавливать для родственников не возбраняется).

Необычно оформлена крышка: отверстие в середине оснащено гибкими лепестками (см. изображение слева), назначение которых осталось для меня загадкой. Если они выполняют функцию невозвратного клапана, то от проникновения какого злоумышленника защищают нежное содержимое? Кстати, аналогичный элемент я наблюдал у майонеза Heinz, тоже изготовленного в Ирландии.

Ну, и самое главное — дегустация. Сразу же сообщаю, что пивных вкуса и градуса в соусах совершенно не почувствовал, так что читатель, ожидавший впечатлений от стаута может прекращать дальнейшее чтение. Для остальных сообщаю, что оба соуса проявили заметный привкус дымка и оба оказались неожиданно сладкими (как на мой вкус).

Подоспела запечённая в духовке свиная лопатка, предварительно хорошо и долго промаринованная и в процессе запекания обмазанная сметаной. Конечно, на настоящее барбекю не тянет, но располагается где-то очень близко. Вполне естественно, с мяском употребил именно соус барбекю (см. фото внизу слева). Потребление мяса сопровождалось также свежими овощами, включая огурцы, ненавидимые эпатажным и непримиримым А.Бабченко, а поскольку соус оказался излишне сладким и обладал слишком выраженным дымным привкусом (наверное, с приготовленным на открытом огне мясом запах был бы не столь выразительным), «полирнул» ещё и малосольными огурчиками (см. врезку на том же фото — покайся, Аркадий, и таки возлюби огурцы!).

«Дымному» кетчупу досталась жареная рыба (см. фото внизу справа): запах от кетчупа исходит выраженный томатный, а вот ни дымка, ни пивка не ощущается.

Общее впечатление от обоих соусов весьма сдержанное: попробовал, оценил, решил, что дальнейшее употребление не вызывает негатива, кроме, пожалуй, цвета продуктов, особенно напрягает радикально чёрный цвет соуса барбекю. Впрочем, и кетчуп недалеко от него ушёл.

Ракия грушевая — не кровь людская

noreply@blogger.com (КняжИч) — Fri, 13 Jun 2025 18:05:00 +0000

Я понимаю французов: они полностью находятся в своём праве, когда запрещают кому бы то ни было называть выдержанный в дубовых бочках виноградный спирт коньяком, потому как коньяком имеет право называться только выдержанный в дубовых бочках виноградный спирт из одноимённого города (Cognac), что во французском департаменте Шаранта, региона Новая Аквитания. Но для меня остаётся неразрешимой загадкой, кто и как позволил Венгрии узурпировать название «палинка» для фруктово-ягодных спиртов (впрочем, я уже повозмущался по этому поводу ранее).

Вспомнил я про вопиющую несправедливость потому, что стал обладателем румынской палинки, которая теперь безлико называется ракией (не путать с ракы!). Честно говоря, моё отношение к ракиям носит непростой характер — частенько вкусовые качества напитков вызывают нарекания, потому что мало отличаются от вульгарного самогона. Впрочем, допускаю, что именно подобная особенность для кого-то составляет особый «цимес».

Несмотря на несколько настороженное отношение к крепким фруктово-ягодным напиткам, я с полным энтузиазмом, можно даже сказать с азартом, «бросаюсь в омут» новых ощущений и впечатлений. Тем более, что румынская ракия из груши (по-румынски Rachiu de pere — читается «ракю де пере») называется Влад Цепеш — вряд ли румыны назовут какое-то фуфло именем своего обожаемого национального героя.

Влад III, господарь Валахии середины XV века, получил от своего отца, кавалера ордена Дракона воеводы Влада II, прозвище «сын дракона» — по-румынски Drăculea (Дракула). Отличился ожесточённой и решительной борьбой с Османской империей, внутренними политическими противниками и преступными элементами. Казнил врагов обычно жестоким способом, часто сажая их на кол, за что получил прозвище «Колосажатель», по-румынски Ţepeş (читается Цепеш). Правда, при жизни господаря упоминаний об этом прозвище не сохранилось, и скорее всего, возникло в виде перевода с турецкого наименования с таким же значением.

Обвинение Влада III в особой жестокости вряд ли обосновано — подобные казни были почти нормой в средние века, но в силу неординарности личности правителя Валахии о нём сохранилось несколько поэм, сказаний, памфлетов. На основании этих записей в конце XIX века ирландец Б.Стокер создал известный роман ужасов «Дракула», изобразив Влада Цепеша вампиром со сверхъестественными способностями, почему-то из Трансильвании.

Современные румыны весьма охотно эксплуатируют леденящий кровь образ Влада Дракулы как вампира. Много лет тому назад я даже обзавёлся (то ли в Бухаресте, то ли в Брашове) характерной чашкой с изображением злобного кровопийцы (см. изображение слева).

Лицо вампира на чашке, конечно, не имеет портретного сходства с Владом III (сравните с изображением на этикетке бутылки в самом верху справа), а состав «Трансильванского коктейля», — почему Трансильвания, а не Валахия? — лишь вызывает усмешку (I, II и IV группы крови по 20, 30 и 50 мл, соответственно, с лимоном и льдом).

Что касается собственно грушевой ракии «имени Дракулы», то изготовлена она, как следует из контрэтикетки (см. фото справа), путём двойной дистилляции браги из собранных вручную отборных плодов. Производитель продукта, компания Prodvinalco S.A. (PVA), — название «Продвиналко» очень напоминает совэцькие «Укрглавсметана» или «Абырвалг», — располагается в г. Клуж-Напока (по-венгерски Коложвар, по-немецки Клаузенбург), вторым в стране по размеру (после Бухареста), производит широкий спектр алкогольных напитков различной крепости (от 16 до 96%), включая водки, бренди, биттеры, ликёры, ромы, спирты.

В линейке Влад Цепеш представлены собственно ракия-бренди (такая как досталась мне) крепостью 40% алкоголя объёмом 350, 500 и 700 мл (последняя — мой случай), палинка (неожиданно, принимая во внимание венгерские «зверства» вокруг названия) с теми же вариантами объёмов и крепости, а также цуйка — палинка или бренди из сливы , крепостью уже 45%, но в бутылках такой же ёмкости, как и остальные напитки.

Румыния является самым крупным производителем сливы в Европе, поэтому к этому фрукту особое отношение. Впрочем, Болгария делает нечто похожее и называет продукт просто и незамысловато сливовицей.

Мне так и не удалось отыскать сведения о различиях между палинкой и ракией: одинаковая крепость, одинаковая двойная перегонка… Может быть, из различных фруктов-ягод гонят? Нипанятна… А ещё PVA производит грушевую ракию с грушей внутри бутылки: как они туда запихивают целый фрукт — загадка, похоже на извращение.

Остался последний этап — дегустация.

Начало потребления продукта совпало со знаменательным событием: как раз в этот день наши доблестные воины довели количество повреждённых кацапско-фашистских ушлёпков до первого миллиона! Ещё более знаменательным оказался тот факт, что случилось это когда московиты праздновали день своей недостраны! Воистину, достойный повод.

Первая стопка вошла внутрь организма под селёдочку с лучком, вторая и третья (ну, кто же пьёт меньше трёх?!) — под ароматный горячий красный борщ. Каждый подход сопровождался неизменным тостом — «Най вони всі повиздихають!». Замечательно получилось.

Теперь об ощущениях: ракия приятно удивила — явный фруктовый вкус (чего явно недоставало закарпаткой палиночке), включая карамельные оттенки, плюс невнятный, но привлекательный древесно-дымчатый привкус. Другими словами, запах и вкус напитка оказались довольно богатыми и насыщенными — именно это мне особенно понравилось. Напомню, что схожие эмоции у меня вызвало ципуро, насыщенность различными вкусами которого, выгодно отличают этот простой народный напиток от более изысканных анисовок (ракы, узо, мастики).

Ещё раз про любовь

noreply@blogger.com (КняжИч) — Wed, 07 May 2025 19:51:00 +0000

Совершенно неожиданно и удивительно непредсказуемо в начале мая произошли несколько слабо связанных друг с другом событий (не исключаю, что высшие силы имеют иное мнение о случайности их взаимосвязи): у меня закончились запасы джина, закончившийся джин оказался, мягко говоря, несоответствующим ожиданиям (то есть, мысль возобновить обладание им не возникала), насыщенный рекламой телеграмм-канал объявил о невероятной скидке на другой джин, этот другой джин, по странному стечению, тоже в своём названии упоминал любовь — сама судьба вела меня к тому, чтобы обзавестись французским джином Free Love («Свободная любовь»).

С философской точки зрения, свободная любовь вполне допускает любовь странную, и я был бы не против, если французская любовь не слишком будет отличаться от бельгийской, но только обязательно «чистой», пусть странной: джин с таким же названием (Strange Luve), но в айвовой модификации, как уже отмечалось, не удостоился моей положительной оценки, подтвердив интуитивную предубеждённость по отношению к «цветным» можжевеловкам.

Должен заметить, что джин Free Love оказался довольно популярным в киевских торговых точках, часто попадался мне на глаза (например, см. фото слева) и в прозрачном («чистом») и разноцветных вариантах. В общем, под аккомпанемент майского дождика, столь любимого Сашком Гарматным , я и приобрёл бутылку этого французского продукта объёмом 0,7 литра и безобразной крепостью 37,5% — в моём представлении джин должен содержать не менее 40% алкоголя.

Весело наблюдать за тем, как сколенвстающих скрепоносцев рвёт на куски от насмешек над величайшим национальным виршеплётом, который вообще-то был африканцем, в детстве совершенно не говорил на московитском языке и по жизни был изрядной сволочью.

Кто не понял, о ком речь, приоткрою завесу тайны: на украинском «гармата» означает «пушка», и именно упомянутый персонаж когда-то любил грозу в начале мая, когда весенний первый гром так саданёт из-за сарая, шо хрен опомнишься потом. Сегодня гроза вызывает кардинально иные ощущения, поскольку похожа на звуки взрывов шахедов и ракет, которыми кацапско-фашистские захватчики бьют по украинским городам, сёлам, больницам, школам, детсадам.

Надписи на этикетках серии оказались малоинформативными: например, «модель» под названием Blue Mood, — перевод неоднозначный, может обозначать и «Голубое настроение» и «Грустный лад», но содержимое бутылки имеет таки голубой цвет, — практически ничем не отличается от бесцветного (см. изображение справа).

Оказалось, что у этой линейки джинов есть собственный сайт, но его внимательное изучение не позволило выделить из массивной маркетинговой шелухи сколь-нибудь ценную информацию. Так, название этого семейства джинов, якобы, навеяли свободные нравы хиппи, которые охотно бухали джин и занимались при этом (а может и до этого) именно свободной любовью — сомнительная логика, как на мой взгляд.

Бесцветная версия Free Love представляет собой купаж лондонского сухого джина и зерновых спиртов (весьма странная формула) и наделён «сбалансированным ароматом можжевеловых ягод, поддерживаемым следами цитруса, трав, дягиля и гвоздики» — в принципе, стандартный набор ароматизаторов для джина. Эти сведения взяты с сайта джина, а на этикетке указаны ещё кориандр, апельсиновая и лимонная цедра, ирис и какие-то загадочные фрукты. Уже упоминавшийся Blue Mood дополнительно содержит аромат лакричника, а цитрусовая фракция существенно усилена (наверное, больше лимона и апельсина), но непонятно, почему он голубого цвета…

У зелёной модификации Citron Vert («Лайм», дословно с французского «зелёный цитрус») именно лайм и является решающим дополнительным компонентом, что, впрочем, совсем не объясняет цвет напитка. Последний вариант в линейке La Vie en Rose («Жизнь в розовом цвете») базируется на клубничном привкусе.

Поскольку сайт джина тщательно скрывает информацию о производителе, пришлось поискать указанную на этикетках (см. изображение выше и справа) компанию Les Producteurs Reunis («Объединённые производители») из Садирака родилась в 2018 году и на сегодняшний день обладает 30 брендами, представлена в 20 странах более ста видами продукции, располагает двумя логистическими центрами в Гавре (Франция) и Риге (Латвия) — это я узнал из сайта фирмы.

Городишко или посёлок в 15 километрах от города Бордо насчитывает менее трёх тысяч жителей, из которых работают чуть более полутора тысяч, остальные — старики, дети, тунеядцы и прочие «неактивные».

Кроме абсолютно естественных брендов французских вин и даже коньяков-арманьяков, фирма владеет торговыми марками виски (скотчи и бурбоны), ромов, текилы, самбуки, нескольких линеек джина, водки, ликёров, итальянских и чилийских вин. Складывается впечатление, что подобный головокружительный взлёт компания смогла совершить только под предводительством «инвалида», то есть, имеющего кроме своих двух рук, ещё одну, третью «волосатую на белом телефоне», как говорилось в совэцькие времена.

Вроде бы, внесена кристальная ясность, но информация импортёра голубого джина Blue Mood из этой же серии (сеть супермаркетов «Новус») неожиданно внесла дополнительную свежую «струю» в эту самую «свободную любовь»: утверждается, что джин разлит компанией Slaur Sardet Internetional из Гавра (напомню, что в этом же городе имеется и логистический центр Les Producteurs Reunis — «совпадение? не думаю…» © Димон Компотов).

Ознакомление с сайтом гаврской компании позволило выяснить, что она существенно старше, — образовалась в 1972 году путём слияния двух родственных фирм со столетней историей, тогда она называлась Slaur Chauvet, — производит широчайший ассортимент алкогольных и безалкогольных напитков, включая газированные, охотно разливает в подходящую тару продукцию прочих производителей (похоже, не только французских) и занимается поставками через соседний морской порт.

Как оказалось, вмешательство второй компании было несущественным, хотя нужно запомнить на будущее, что Slaur Sardet Internetional тоже производит джины — «Капитанский» (Captain's Gin), «Гарпун» (Harpoon Gin), «Имперский серебряный» (Imperial Silver Gin, причём последний изготавливается в нескольких цветных вариантах.

Ну, и какой же обзор без дегустации?! Напиток произвёл в целом благоприятное впечатление: явно качественный, мягкий спирт, выраженный можжевеловый аромат, даже не слишком разочаровывает пониженная крепость.

При первом употреблении показалось, что джину присущ некий «одеколонный» привкус (очевидно, возникает при неудачном сочетании растений-ароматизаторов), но в дальнейшем это впечатление было поколеблено — не исключено, что вкусовую вариацию вызвал тот факт, что употребление сопровождалось гуакамоле (см. изображение слева) вместо привычного и ставшего у меня традиционным грейпфрута. В общем, джину присваивается твёрдая «четвёрка» по пятибалльной шкале.

Мой вклад в благородное дело приготовления соуса из авокадо сводится к обязательному использованию в смеси помидора — или свежего, очищенного от кожуры, или консервированного, в томатной пульпе. И, конечно же, немного чесночка (буквально ползубчика), несколько капель лимонного сока, чуть-чуть сахара (меньше, чем соли), и всё тщательно перемешать до состояния пюре.

Отдельного упоминания требует растительное масло: несмотря на то, что само авокадо уже достаточно насыщено жирными кислотами, гуакамоле без оливкового (подсолнечного, рапсового) масла — как свадьба без невесты, то есть, нонсенс, блин. У меня для таких целей имеется смесь оливкового с подсолнечным, настоянная на лавровом листе, чёрном перце горошком и красном жгучем перце…

Усугубление странных лубвей

noreply@blogger.com (КняжИч) — Sat, 19 Apr 2025 09:43:00 +0000

Мои недавний оптимизм по поводу изобилия джинов на полках магазинов подвергся почти сокрушительным разочарованию и недоумению при попытке обзавестись очередной бутылочкой джина для личного потребления, можно сказать, закружила над головой печальная «птица обломинго». Дело в том, что подавляющее большинство брендов почему-то перешли на производство лондонских сухих джинов крепостью 37,5%.

Такое содержание алкоголя как-то непривычно для потребителя в этой части Европы, хотя и не выходит за пределы нормативов для джинов (нижнее допустимое значение, впритык) — тем не менее, для меня подобное кощунство оказалось неприемлемым, и я решительно и планомерно взялся за розыски «правильного» напитка. Одновременно должен с прискорбием констатировать, что если дело так пойдёт и дальше, то так дело не пойдёт и придётся переходить на «дамский» (с моей точки зрения) вариант, хотя производители считают его базовым (джины повышенной крепости, как правило, изготавливаются на экспорт, в том числе и для меня).

Можно было, конечно, обзавестись привычным, любимым и непоколебимым в своей крепости (имеется ввиду алкогольная) Bombay Sapphire, или рутинными Gordon's и Beefeater (хотя они тоже смещаются в сторону «немощных», по 37,5%, но ещё встречаются «нормальные»), или Tanqueray, но я пошёл по иному пути.

По странной прихоти провидения, в магазине рука потянулась к некогда продегустированному бельгийскому продукту Strange Lüve («Странная лубофф», напиток уже удостоен публикации в моём блоге). Но в последнюю минуту рука дрогнула и впервые в личной практике я выбрал «цветной» вариант: жёлтый, айвовый , приемлемо крепкий джин — по непонятной самому причине, до сих пор я тщательно избегал окрашенных напитков, хотя к коньяку и виски это совершенно не относится.

Подозреваю, что немаловажную роль в выборе именно айвового варианта сыграла моя слабость (тоже любовь?!) к рогаликам, которые иногда печёт моя жена: изумительное псевдослоённое дрожжевое тесто с фруктовой начинкой и под первым номером среди прочих начинок выступает доведенная до состояния полуцукатов айва. Объедение, ваще!

О производителе джина, компании Sodiko N.V. (Naamloze Vennootschap означает «публичную компанию с ограниченной ответственностью», впрочем, к вкусовым качествам продукции это уточнение вряд ли имеет отношение) я уже сообщал в упомянутой ранее статье, но на всякий случай предоставляю дополнительно ссылку на её сайт (для самых любознательных и дотошных).

Что касается собственно джина, то он неожиданно не несёт на себе каких-либо признаков «причастности» к категории лондонских (сухих) джинов: этикетки (и сайт производителя) позиционирует его только и исключительно как «Айвовый джин» (см. изображение слева, а также фото вверху справа, рядом с заголовком этой статьи). Особенность разновидности джина частично приоткрывает его описание (хотя я отношусь к этому тексту несколько настороженно, подозревая в маркетинговых трюках): «Сразу же проявляется сладость косточковых фруктов, мягко сопровождаемая оттенками можжевельника, цитрусовой цедры и ботаническими добавками».

Утверждается, что при доминировании айвовой темы, улавливаются ноты абрикоса, персика и тропических фруктов. Не исключено, что дополнительные ароматы придаются напитку растительными «приправами»: компания с гордостью сообщает, что при производстве этого сорта джина использовано семь ботанических компонентов, хотя их наименования не упоминает — скорее всего, речь идёт о неких травках-корешках кроме можжевельника и айвы. Как я ни старался, но определить по внешнему виду эти растения, изображённые на шляпе и шнурке монокля странного хитроглазого дядьки с этикетки джина (см. последнее изображение), я не смог, зато айву опознал мгновенно (вот какой я молодец!). Несколько настораживает наличие на шляпе шестерёнок-колёсиков, но всё таки надеюсь на лучшее.

После распечатывания бутылки первым делом, пардон, сунул нос в горлышко (в самом прямом смысле). Сложный фруктово-можжевеловый запах не вызвал категорического немедленного неприятия — уж очень мне не нравятся напитки, запах которых прочно ассоциируется с одеколоном. Потом дело дошло до дегустации. Решил в качестве эксперимента изменить традиции и вместо обязательного грейпфрута использовать для закуски и «створення у роті сприятливого середовища» айву — как-никак джин айвовый. Приобретённый в ближайшем маркете красивый, но напоминающий на ощупь камешек плод (см. фото в самом верху справа и изображение возле этого абзаца) оказался суховат и без сопровождения парой орешков кешью вряд ли смог выполнить свою ответственную миссию закуски (до шоколадки дело не дошло).

Почему шоколадка и орешки? Да потому, что не знаю насколько айвовый джин не является лондонским. но к сухим его никак не отнести: сладковатым он оказался, даже ближе к ликёрам, чем к джинам. И привкус у него скорее персиковый, чем айвовый, а можжевельник вообще не ощущается. Отсюда вопрос: а джин ли это вообще? Тем не менее, выраженного отторжения продукт не вызывает, хотя и не слишком оправдал ожидания.

Можжевеловое раздолье

noreply@blogger.com (КняжИч) — Sat, 15 Mar 2025 21:51:00 +0000

Совсем я расслабился за последние несколько лет, но утешает, что речь идёт об отдельной направленности внимания, а не расслабленности, пардон, пищеварительного тракта. Расслабила меня неусыпная забота моих детей (взрослых детей!), тщательно следящих, чтобы у любимого родителя не иссякали запасы джина. По этой простой, но довольно приятной причине я практически не обращал внимание на ассортимент горячительно-веселительных напитков в ближних и дальних магазинах: зачем смотреть на полки «для взрослых», если нужный продукт не переводится в домашнем баре?

Каково же было моё удивление, когда в конце позапрошлого года я случайно обнаружил, что «джиновые» полки супермаркетов изобилуют невообразимым разнообразием продукции (это когда случился досадный сбой с «поставками» джина и пришлось самому приобретать бельгийский Strange Luve). Но потом вновь появился «Сапфир Бомбея», а за ними палинки в компании с ципурами-мастиками и прочими узами — в общем, яркая новость потускнела в памяти, почти забылась.

И вот опять: практически закончился не очень удачный «Эдинбургский джин» (всё продолжаю его потреблять — не выливать же!), то есть, появилась веская причина снова пошарить жадным взглядом по стендам-полкам, на которые так давно не обращал внимания.

Беглый взгляд зафиксировал привычные бренды: Beefeater, Gordons, Tanqueray, Finsbury, Bombay Sapphire в различных по объёму бутылках (от 0,5 до 1 л), но появились ранее неизвестные вариации, по крайней мере у «грандов» (Бифитер, Гордонс, Танкерей) — жёлтые с лимоном, оранжевые с апельсином, красные с малиной или клубникой. А Гордонс и Танкерей вообще «скатились» до безалкогольных вариантов: неужели для распространения в детских садах и родильных домах?!

Менее известные, но не менее традиционные — Hendrick's с огуречным вкусом (давненько я его не пробовал), Bicken's, Crafter's, Glen's, неожиданный шотландский Tobermory (городишко на острове Малл широко известен своим виски). Странновато было обнаружить присутствие французского джина (Magellan), итальянских (Malfy, разноцветные Marcati), но обрадовала линейка Hayman's (я уже наслаждался одним из её представителей). Не слишком удивили и появившиеся ранее невиданные бренды из Англии (Whitley Neill, Smeaton's): исторически англичане бодяжили джин в каждом сарае и подворотне, а английская традиция — величайшее достижение нации. Кстати, Smeaton's относится к особому «бристольскому методу», явно отличному и от лондонского сухого, и от плимутского джинов.

Не очень удивили и индийские Malhar, Hapusa — как-никак родина джин-тоника, да и некоторые неиндийские джины имеют индийский флёр — английский Bombay Sapphire, испанский Jodhpur. Зато насторожил литовский Thorn: насколько позитивны мои воспоминания о литовском пиве, да и текущее восприятие продукта, настолько же организм не приемлет крепкие напитки из этой страны. Смешок вызывает мексиканский бренд Las Californias, построенный на «нерушимой» американско-мексиканской трансграничной «дружбе»: интересно, как производители будут выкручиваться из ситуации, в которую обе страны загнал безумный рыжечубый фигляр?

Продолжающий бегать по полкам взгляд (он начал бегать за три абзаца до текущего) основательно зацепился за джин бренда Tarsier — от названий азиатских городов, испрещающих этикетки (Бангкок, Сайгон, Манила, Тайпей — см. фото справа) повеяло непреодолимой экзотикой и я не смог устоять — поринул в расследование. Результаты, с одной стороны, оказались малоэкзотичными (азиатские мотивы в этом бренде присутствуют номинально ), а с другой стороны, экзотика представлена во вполне достойном объёме.

Предпринятое 10 лет тому назад путешествие двух англичан с рюкзаками за плечами в юго-восточную Азию произвело на них неизгладимое впечатление: виды, звуки, запахи и, особенно, еда буквально потрясли впечатлительных британцев, и следующие три года они посвятили реализации своего страстного желания создать напиток, достойный полученным в далёких странах ощущениям. На своей манчестерской кухне они подбирали композиции из фруктов и ягод, затем, в подсобке любимого паба занялись перегонкой сырья в джин, полученный доход вложили в специализированную винокурню и дело пошло.

Параллельно с работой над содержимым бутылок, энтузиасты уделили существенное внимание и оформлению, в частности, создали интересную этикетку под необычное название джина — Tarsier (переводится как «Долгопят» — мелкая филиппинская сухоносая обезьянка).

Официальная версия создания интересных и необычных джинов под упомянутым брендом (азиатские мотивы там, таки да, присутствуют) вызывает подспудные сомнения, а природные осмотрительность, осторожность и недоверчивость позволяют мне предположить, что предыстория оказалась гораздо прозаичнее и не столь романтичной: просто один из авторов идеи — этнический филиппинец. Впрочем, «сколько ни говори „халва“, во рту сладко не станет», то есть, история создания — вторична, а первичны джины, несущие в себе дух далёкого востока (первые два сорта из приведенного ниже перечня представлены на упомянутом ранее фото):

Тайвань — тайпейский «котяра», «рюкзаковая» серия (40,3% алкоголя): чай-улун «Восточная красавица», кумкват, гибискус (каркаде), женьшень.
Камбоджа — сухой джин юго-восточной Азии (вот такой пердюмонокль, а не какой-то там лондонский сухой; 45% алкоголя): каламанси (гибрид мандарина с кумкватом), сладкий тайский базилик, галангал (калган), кампотский перец.
Вьетнам — восточный розовый джин (и снова без всяких лондонских сухих, хи-хих, 40% алкоголя): малина, личи, питайя (красный дракон).
Таиланд — каосанский джин «рюкзаковой» серии (про лондонский сухой уже умолчу, сорт назван в честь одной из центральных улиц Бангкока — Као Сан роуд; 41,2% алкоголя): жгучий тайский перец, лемонграсс, листья каффир-лайма (папеды).
Филиппины — каламансово-цитрусовый джин «рюкзаковой» серии (40%): каламанси, юдзу (японский цитрон), листья каффир-лайма, жасмин.
Китай — джин имени Кена Хома, легендарного китайского шеф-повара, «рюкзаковая» серия (40%): апельсиновая кожура, сычуаньский перец, бадьян, кассия, имбирь.

Почему-то, Япония не удостоилась джина — ей винокурня посвятила крепкий напиток иного класса и типа: юдзу-мармеладная водка «рюкзаковой» серии (40%). Должен признаться, что особо острый интерес у меня вызвала версия джина под слоганом Китай: в этом джине сочетаются столь любимые мной острый перец и звёздчатый анис — уж не переходная ли это ступень от джина к ракы-узо и мастике-ципуро? К сожалению, именно этой разновидности в продаже не нашлось. «Будем искать!» (© С.С.Горбунков).

А теперь наступает время настоящей экзотики: обнаружился в продаже джин из «солнечной» Исландии (см. изображение слева)! Говорят, что изобрёл его исландский рыбак, который, как любой другой рыбак, никак не может рыбачить без горячительных напитков. Название же джину навеяно местной птичкой — неизменной спутницей рыбаков, наверное, такой же традиционной, как и алкоголь (может, пернатые ещё и рыбу приваживают?).

Я в исландском, мягко говоря, не силён, но говорят, что Hembrimi переводится как «небесный ревун» и означает черноклювую гагару.

Выпускается джин Hembrimi в двух ипостасях, как лондонский сухой и как «старый кот». Характерной особенностью этих продуктов является особый режим дистилляции: он осуществляется в геотермальных источниках — экзотика, конечно, неимоверная, вот только как она влияет на вкус напитка? Есть сомнения…

Винокурня Brunnur (машинный переводчик утверждает, что это слово означает «Хорошо») использует для своих джинов, кроме можжевельника, арктический тимьян, имеющий аромат лаванды, цветки дудника и горный мёд. Хорошая винокурня считает, что хорошо прикладываться к бутылке джина во время ловли рыбы на муху в медленно текущей реке. Трудно оспаривать без тщательной проверки.

Ещё одним экзотом оказался джин из Боливии под названием La República (см. то же изображение) — к своему стыду, я не сразу смог отыскать эту страну на карте мира: уж слишком редко она упоминается в повседневной жизни. Тем не менее, боливийская компания Master Blends «дотянулась» до Украины, за что честь ей и хвала.

При изготовлении обнаруженной мной разновидности «Респубика Андская» используются «широко известные» растения, произрастающие в Андах: локотос, киркинья, тумбо, уакатайя, молле, коха, а также более экзотические кардамон, кориандр, корица, имбирь, лимон, апельсин, анис. Кроме Андской республики, изготовитель упоминает и Амазонскую

В состав джина (ginebra) La República Amazúnica входят такие же «привычные» ингредиенты: древесина Пало Санто, канелон, перец «ахи гусано», сача купантро, асаи, копузау, чучухуаси.

Третий сорт, «Республика резерв Мастера» почти не отражает андско-амазонскую изюминку продукции: эвкалипт, перец молле, лаванда, благовонная смола (копал), листья рика-рика, вербена, имбирь.

В завершение — пара штрихов о скрытой, внутренней экзотике. Речь идёт о нидерландской продукции. Казалось бы, что может быть необычного в старенькой добренькой Европушке? Ну, во-первых, собственно джин как таковой: Голландия-Нидерланды хоть номинально и является родиной джина, но там он существует в образе дженевера. Во-вторых, винокурня Wenneker производит чуть ли единственный в своём роде «бузиновый» джин (Elderflower Dry Gin, см. то же изображение), который в течение шести дистилляций проходит через можжевеловые ягоды, цветки лайма, лимон, апельсин, кориандр и цветки бузины — почему-то эта процедура считается настолько уникальной, что каждая бутылка джина снабжается индивидуальным номером. Кстати, эта же винокурня выпускает и другой голландский джин, с которым мне довелось «подружиться» много лет тому назад. А вообще-то, Wenneker больше славится своими ликёрами, но об этом, как-нибудь, в другой раз.

В общем, если остро захочется экзотики, нет необходимости отправляться в дальние края — достаточно обратиться в ближайшим соседям и получите напиток со вкусом бузины или с бурбонской ванилью (Sir Edmond, на самой верхней картинке слева — бутылка с фламинго на этикетке).

Кругловатая дата

noreply@blogger.com (КняжИч) — Sat, 01 Mar 2025 08:33:00 +0000

В процессе подготовки очередной публикации обратил внимание, что сегодня исполняется десять лет формально-официальному выделению в отдельный блог «питейной» тематики из моего строительного журнала (подробнее — здесь). Можно, конечно, по этому поводу устроить буйное народное гуляние, пусть даже численно ограниченное только моей персоной, с катанием на тройках (имеется ввиду троллейбус маршрута «№3»), поеданием блинов (как раз Сыропуст заканчивается) и потреблением горячительных напитков, соответствующих тематике блога (в баре ещё не иссякли запасы ни джина «Эдинбург», ни болгарско-греческой «знойной» узы), но есть парочка сдерживающих факторов, сдерживающих безудержный разгул.

Прежде всего, «стартовому пакету» этого журнала уже более 12 лет — именно тогда появились первые «веселительные» публикации в основном блоге, которые через два года были выделены в отдельный дневник. А во-вторых, на семь лет (с 2016 по 2023 годы) я забросил публикации в «Гранчаке» — как пел в своей популярной песенке малопопулярный О. Ухналёв, «мне б черкнуть пару строк, но мешали дела», и в итоге — «и не то, чтобы да, и не то, чтобы нет». В общем, праздновать юбилей я всё-таки буду, но без фанатизма, скромненько и по-деловому.

Дела же таковы, что за 10 лет дневник был просмотрен (может даже прочитан!) чуть больше 30 тысяч раз — количество посетителей неизвестно, также как и популярность некоторых статей за время их пребывания в строительном журнале. Ожидаемо, десятку наиболее посещаемых публикаций составили статьи о джине (36% от общего количества просмотров), ведь именно джин является моим основным предпочтением среди спиртных напитков (по крайней мере, являлся до конкурентного появления в поле моего зрения анисовой вкуснятины).

«С чувством глубокого удовлетворения» отмечаю повышение посещаемости блога за последний год: приблизительно 20% из упомянутых 30 тысяч посещений приходится на период с марта 2024 года, что в два раза превосходит средние показатели десятилетия. Не исключаю, что увеличение активности связана с реанимацией журнала и более-менее регулярным появлением новых статей. Значит, буду и в дальнейшем публиковать свои обзоры.

До новых встреч!

Приэв-мале на х'Аляба

noreply@blogger.com (КняжИч) — Wed, 12 Feb 2025 17:41:00 +0000

Обманул я тебя, дорогой читатель, вероломно и изворотливо обманул: «под ёлочкой» нашлась не только греческая узо «болгарской наружности», но и бутылочка шотландского джина — вроде бы, и не соврал, но коварно утаил. С «шотландскостью» этого джина не так уж всё просто и ясно, но не буду забегать вперёд. Называется напиток незатейливо — Эдинбург, по странному совпадению так же именуется и столица Шотландии. По этому поводу я решил выпендриться и нашёл выражение «столица Шотландии» на гэльском, языке коренного населения региона.

Пишется эта фраза prìomh-bhaile na h-Alba (дословно главный город Шотландии), а произносится примерно так, как указано в заглавии статьи. Почему примерно? Потому, что нашлось несколько вариантов произношений отдельных слов, что удивительно для существующего количества носителей старинного языка : их осталось около 140 тысяч, примерно как население Никополя или Керчи, или Клермон-Феррана.

Моя знакомая шотландка Фиона, долгое время проживающая и работающая в Лондоне, рассказывала, что регулярно проводит свои отпуска у родичей на островах и разговаривает там на гэльском. После возвращения в Лондон её с трудом первое время понимают сослуживцы из-за сильного шотландского акцента.

Однако, другие знакомые-шотландцы, хоть и лихо надевают по случаю килты и свободно разбираются в клановых цветах тартанов, но говорят только на английском.

Несмотря на то, что джин является исконно английским напитком (по крайней мере в Великобритании, куда он пришёл из Голландии, хоть и несколько видоизменённым — подробнее здесь), гордые потомки пиктов и гойделов, обосновавшиеся на севере Британии (это я так про шотландцев) тоже распробовали джин и гонят его чуть ли не наравне с традиционным виски. На сайте «Общества шотландского джина» (The Scottish Gin Society) упоминаются 220 сортов джина (в том числе и давно известный мне Ботаник), производимого на 108 винокурнях автономии. Справедливости ради необходимо заметить, что внушительное название упомянутого сайта базируется на голом энтузиазме двух британских ценителей джина и, несмотря на общую пышность и монументальность ресурса, сайт малоинформативен.

А вот другой сайт, посвящённый собственно джину Edinburgh оказался шокирующе богатым на интересные сведения. Оказалось, что доставшийся мне вариант Edinburgh Gin The Classic («Эдинбургский джин Классика») относится к категории лондонских сухих джинов. К этой же категории относятся и Edinburgh Gin Seaside («Эдинбургский джин Взморье»), и Edinburgh Gin Cannonball («Эдинбургский джин Пушечное Ядро»), и Edinburgh Gin Edinburgh Botanics` («Эдинбургский джин Эдинбургская Ботаника»), и Edinburgh Gin Cristmas («Эдинбургский джин Рождественский»), и Edinburgh Gin Tiramisu, и Edinburgh Gin The Meadows («Эдинбургский джин Парк „Луга“») — все упомянутые разновидности имеют повышенную крепость, 43% алкоголя, кроме «Лугов» (42%) и «Ядра» (57,2%). С последним ясно: там явно подразумевается возможность потребления возле пороха, как у «Плимутского Морского», а вот причина незначительного «понижения градуса» у первого остаётся непонятной, хотя и несущественной.

Кроме того, имеются семь «цветных» вариантов этого же джина, то есть, с добавлением ревеня и имбиря, апельсина и базилика, малины, бузины и крыжовника, земляники и розового перца, арбуза и лайма, лайма и имбиря — все с 40% алкоголя, а также шесть джин-ликёров с содержанием алкоголя 20% (перечислять их не буду, надоело). В целом, весьма неплохо ребята развернулись, если учесть, что Эдинбургская винокурня была основана только в 2010 году.

Возвращаясь от виртуальных красивостей к суровой реальности, — имеется ввиду бутылка эдинбургского джина категории «Классика», находящаяся в моих всё ещё надёжных руках, — приступил к внешним разглядыванию и изучению «объекта». Порадовала красивая станиоль в золотисто-синих тонах, запечатывающая горлышко (см. коллаж слева). Контрэтикетка традиционно содержит странные маркетинговые выкрутасы в стиле пафосной словесности, в частности, «обладает вкусом свежего цветения и поцелованного дождём булыжника под завораживающими небесами» (интересно, какой именно вкус имеют булыжники после дождя?).

Там же обнаружился и перечень дополнительных ингредиентов , формирующих особый вкус этого джина: местные сосновые почки, лаванда, ягоды шелковицы, а также доставленные из южных стран цитрусы (апельсиновая кожура).

Не удержался и решил упомянуть об ингредиентах, формирующих особый вкус других разновидностей этого джина (ароматизированные варианты и ликёры из рассмотрения исключены с презрением):

Взморье — растения собираются на морском побережье: ложечница, фукус, земляной плющ (как вам эта экзотика? Меня, честно говоря, пугает — я про такое даже не слышал).
Ядро — двойное количество можжевельника, цедра юдзу («мандаринолимона»), сычуаньский перец (хуацзяо); радует, что хватило ума не впихнуть туда ещё и порох.
Ботаника — используется растительный материал, собранный в Королевском ботаническом саду Эдинбурга: кориандр, кардамон, корни лакрицы, мирра, перечный лист, тасманийский перец.
Рождественский — корица, мускатный орех, гвоздика, шкурки клементина и мандарина, королевские финики сорта «Деглет-нур»
Тирамису — какао бобы, зёрна кофе, стручки рожкового дерева, ваниль, фундук, кумарун.
Луга — состав навеян вишнями (или черешнями), цветущими в эдинбургском парке The Meadows: при его изготовлении использованы лимонная вербена, клевер, ромашка, лаванда, цветки и ягоды бузины, фундук. У этого джина особый статус — он продаётся только в аэропорту Эдинбурга (по крайней мере на февраль 2025 года) и заявлен первым в запланированной серии «Для путешественников».

Интересно оформлена сама бутылка: её нижняя часть выполнена ребристой (см. коллаж вверху слева), а в верхней части имеется выпуклая надпись «Винокурня Эдинбургского джина» (см. коллаж справа, верхняя его часть). Привлекает также внимание узкая фронтальная этикетка в традиционных (для этого джина) золотисто-синих тонах, изображающая какие-то, видимо знаменательные для города, домостроения (нижняя часть коллажа справа).

Во всём этом богатстве для меня остаётся непонятным название «шотландский джин». Я надеялся, что Шотландия сформировала свой особый стандарт этого напитка, но на поверку оказалось, что они «варят» типичный лондонский сухой джин. Получается, что шотландским он называется только и исключительно потому, что производится в Шотландии? Неужели именно эту чепуховину празднуют в Международный день шотландского джина? Хоть и пыжится регион, пытаясь изобразить самоуправление, но имперская длань Соединённого Королевство мягко, но настойчиво и с выпущенными коготками удерживает статус-кво. В общем, «пробеларусили» шотландцы свою самостоятельность.

Имеются ввиду массовые, так называемые, протесты в Беларуси по поводу переизбрания диктатора Лукашеску, когда решительные и отчаянные протестуны грозно, но тайком светили фонариками в знак несогласия с результатами выборов и самоотверженно взбирались с ногами на уличные скамейки, предварительно подстелив под грязную обувь газетки. Ожидалось, что бульбопюрер от такого жидко обоср… то есть, сильно испугается, а потом заплачет от отчаяния. Почему-то не сложилось, и все очень удивились — как же так?

Кстати, уже упоминавшаяся Фиона, в конце 90-х прошлого столетия, рассказывала мне как на одном из киевских рынков продающий свои овощи вуйко подарил ей картошку (или морковку, или цибулю — не помню точно) только потому, что она шотландка: селянин объяснил, что шотландцы страдают от англичан так же, как украинцы от москалей. Дядька оказался пугающе прав, хоть тридцать лет тому назад это было совсем неочевидно.

Можно, конечно, посокрушаться по поводу допущенного легкомыслия упомянутых народов, но как напевал своим басом Лепорелло из «Каменного гостя» (музыка А.С. Даргомыжского) «и на старуху бывает проруха». Или это говорил голландский художник Ван Гог? Или польская красавица Инга Зайонц? Неважно, главное — извлекать уроки, внося правильные коррективы.

И, наконец, пришло время дегустации. Несмотря на долгое (и, похоже, муторное) изложение, результат не впечатлил: мне категорически не понравилась «одеколонная» тема во вкусе напитка — не знаю, какой именно компонент «ответственен» за неё, но у меня она с хорошим джином совсем не ассоциируется. Выразительность нежелательного вкуса-запаха наверняка была усилена тем, что параллельно с употреблением джина «Эдинбург», я «добил» остатки любимого и ценимого мной «Бомбейского сапфира» — как говорится, ощутил разницу.

Море, песок, солнце, анис

noreply@blogger.com (КняжИч) — Fri, 17 Jan 2025 16:07:00 +0000

Честно говоря, как-то не вяжется в моём представлении пребывание на пляже с употреблением крепких напитков, даже вечерком, после пляжа - только что-нибудь лёгонькое, слабенькое, холодненькое, да и то под настроение, то есть, совсем не обязательно. Почему завёл разговор о пляже в середине зимы, да ещё помянул серьёзный алкоголь? Всё просто.

Дело в том, что «под ёлочкой» в новогоднюю ночь обнаружилась бутылка греческой узы (впрочем, узо негреческой быть не может), и её название с местного древнего языка переводится как пляж. Есть основания считать, что в роли Святого Николая, приносящего подарки послушным старичкам, которые хорошо себя вели целый год, выступила дочка: именно она бывала в Греции, знает о моей слабости к анисовым напиткам (одна история с ципурой чего стоит), и болгарская акцизная марка на бутылке о многом говорит (дочь часто посещает Болгарию).

Поскольку организм уже начал тосковать по анисовой вкуснятине (запасы ципуро и мастики давненько иссякли), «пляжный» напиток был подвергнут срочной и беспощадной дегустации, за которой последовало хоть и умеренное, но регулярное потребление его же. Но первым делом, прилагая неимоверные усилия по растягиванию удовольствия, изучил этикетки.

Главная, большая (на изображении она находится на левой половине) гласит, что в соответствии с эллинской мифологией, Гелиос был красивым богом (интересно, почему в прошедшем времени и куда он подевался?) и имел сияющий солнечный ореол в качестве короны. Он управлял колесницей, сделанной из золота и серебра, двигаясь по небу с востока на запад. На закате он погружался в море, которое окружало всю землю. Кроме этой захватывающей, но совершенно бесполезной истории на этикетке указано, что объём содержащейся в таре жидкости составляет 700 мл, крепость — 40%, её тип — узо, название сорта — Paralia (παραλια) и сделана эта прэлесть в Греции (Product of Greece)

Контрэтикетка, — та, что на обороте, маленькая и на изображении расположена справа, — не вносит ясности в причины «пляжности» напитка, но на простом болгарском языке информирует, что эта узо является высококачественным анисовым аперитивом, изготовленным в соответствии с оригинальным греческим рецептом. При изготовлении использован этиловый спирт сельскохозяйственного происхождения и отборные семена бадьяна. В качестве производителя указана уже упоминавшаяся ранее болгарская компания ВП Брандс Интернешънъл АД (производитель «Мастики Пещеры»), очевидно, по лицензии греческого Союза винокурен Кавалы (Distillers Union of Kavala S.A., Ένωση Ποτοποιών Καβάλας Α.Ε. = ENPOKA A.E.), производственные мощности которой расположены в пляжном районе Пергиали города Кавала — может оттуда и выросло название сорта узо.

Компания ENPOKA ведёт свою историю с 1969 года, её 18 учредителей — потомки «винокуренных беженцев» 1922 года (скорее всего, речь идёт об исходе греков, работавших на производстве ракы в Турции). Изготавливает она узо сортов «Кавала» (ожидаемо) и «Орёл» (Eagle), но в основном крепостью 38%, ципуро «Экстра» (εξτρα) из жмыха винограда сортов Москато, Каберне Совиньон, Мерло и Родитис, с анисом и без аниса, «ослабленные» (менее 40%) водку, джин, ром, бренди, шнапс (по одному сорту каждого).

После изучения этикеток полюбовался на бутылку, пробку и акцизную марку (см. изображение справа). Понравилось всё: и оформление бутылки (выдавленные солнце и волны), и пробка (удобное пластиковое покрытие позволяет плотно вставить пробку в горлышко), и название марки («бандерол»).

Ну, и долгожданная и выстраданная дегустация. По-моему, я уже не раз упоминал, что не умею распознавать тонкие дополнительные вкусы напитков и не хочу «навешивать лапшу» в виде глубокомысленных ягодно-цветочных послевкусий и неуловимых нот. Поэтому ответственно и просто заявляю: узо вкусная (или вкусное?), пьётся легко и приятно, по сравнению с болгарскими мастиками аромат аниса не слишком насыщен, и это, с моей точки зрения, отличает узо в лучшую сторону. να είσαι υγιής.

Христос ся рождає — славімо його!

noreply@blogger.com (КняжИч) — Tue, 24 Dec 2024 19:53:00 +0000

Что-то в последнее время меня захватила пивная тема: сначала случайно встретилось литовское пиво и затронуло сентиментальные струны души, через месяц я уже прицельно изучил ассортимент литовского продукта в магазинах и маркетах Киева, а спустя ещё неделю предоставляя на суд общественности текущую публикацию. И это не случайно…

Дело в том, что сегодня — Святвечер, и хоть я невоцерквлён, более того, не являюсь истово верующим, но к Рождеству и Великодню испытываю традиционное сдержанно-уважительное и сдержанно-благоговейное чувство. Напомню, что Православная церковь Украины перешла на нормальный календарь и, в отличие от кацапско-фашисткой сатанинской секты, отмечает Рождество вместе с истинными православными, а не на 13 дней позже.

Наверное, есть какие-то особые смыслы в том, что под зимние празднества многие пивоварни мира готовят особые рождественские сорта своей продукции: с одной стороны, пивоварением исторически издревле занимаются монахи (возьмите хотя бы траппистов), и для них просто грех не ознаменовать один из важнейших праздников достойным продуктом, а с другой, пиво долго не хранится, поэтому впрок его не заготовишь, — это вам не вино или коньяк! — так почему в зимнее время не сварить по поводу, а не просто так. В общем, варят к Рождеству по всему миру, ну, и в Украине не отстают.

Начну с сорта «Опілля різдвяне» — специальное пастеризованное тёмное пиво, содержание спирта 4,8%, горечь 12 IBU, состав: солод (пивоваренный ячменный и карамельный), ячмень, сахар, хмель, экстракты стевии и корицы, дрожжи (см. фото слева) — именно коричный привкус является особой «фишкой» этого сорта. Бренд принадлежит ООО «Пивоварня „Опілля“», имеющей почти двухвековую историю .

В 1851 году Самсон Гольдберг основал пивоварню, которая стала самой крупной в городе Тернополе. Популярность предприятия объясняется тем, что здесь было самое дешёвое пиво и его можно было получить в обмен на пустые бутылки. Более того, оно поставлялось в 19 рестораций и многочисленные гастрономические учреждения.

Пивоварня развивалась, меняла хозяев и ассортимент продукции, а в 1939 году, после аннексии большевиками Западной Украины была национализирована и переименована в «Тернопольский пивзавод №1».

В 1990-х предприятие под прессом экономического кризиса пришло в упадок и возродилось только в 2011 году. С тех пор пивоварня интенсивно развивается, расширяет и модернизирует производство.

Кстати, в тот же зимний предрождественский сезон пивоварня варит ещё один эксклюзивный тёмный сорт «Зимняя вишня» — ощущение летней радости, зимней сказки и настоящего вкуса праздника с долгим карамельно-вишнёвым послевкусием и лёгкой горчинкой (так утверждают маркетологи). К сожалению, этот сорт мне как-то не попадался на глаза, а может быть я просто не обращал внимание — теперь буду внимательнее, потому как очень люблю вишню в любых проявлениях. Особенно на праздник. Так что, «будем искать» (© С.С. Горбунков с загипсованной рукой).

Возвращаясь к уже оказавшемуся в руках коричному пиву должен отметить, что «на чистый язык» напиток действительно имеет тонкий, весьма приятный привкус корицы, который полностью пропадает если питие сопровождать синхронным потреблением красноватых рыбов (как на изображении). После опустошения ёмкости ощущается ожидаемая лёгкая горечь, неизбежно присущая тёмным сортам пива. Внимательное изучение принта на металлической банки позволило обнаружить еле различимые контуры «вертепа-звізды» (см. врезку на фото), то есть, рождественская тематика таки присутствует на упаковке.

Со львовским пивом меня связывает давняя приверженность. Как-то так сложилось, что в жаркие летние дни я иногда утоляю жажду холодненьким пивком и всегда, за редчайшим исключением, этим напитком оказывается сорт «1715» . В праздники зимнего цикла не особо тянет на пиво, но стараюсь не упускать возможности получить удовольствие от сезонного тёмного «Рождественского» (см. фото справа) — содержание алкоголя 4,2%, сварено из солодов ячменного светлого и карамельного, солодового экстракта, кукурузной крупы, хмеля, натурального экстракта «Рождественские специи».

Как утверждает Львовский музей пивоварения, в 1715 году монахи-иезуиты получили разрешение открыть в предместье Львова пивоварню. За прошедшие три века предприятие неуклонно развивалось: во времена большевистской оккупации носило название «Колос» и объединяло пять крупнейший пивоварен Западной Украины; с 1999 года начала движение в сторону европейской интеграции и со временем стала частью компании Carlsberg.

В настоящее время производственные мощности ЗАО «Карлсберг Украина» находятся в Запорожье, Киеве и Львове, так что львовское пиво сейчас варят не только во Львове — такова цена глобализации. Вполне ожидаемо, что в Киеве мне достался напиток изготовленный на местном предприятии.

Не смог пройти мимо новинки — тоже «Рождественского», но со вкусом пряного цитруса (см. то же фото). Содержание алкоголя в этом варианте оказалось несколько меньшим (4%), но внешне оно мало чем отличается от привычного традиционного (в стакане на фото именно новый сорт). В составе глюкозно-фруктозный сироп, вкусо-ароматическая основа «Чёрная вишня» (понятия не имею, что это такое) и целый набор ароматизаторов: апельсиновый, мандариновый, кардамоновый.

Не возьмусь оценивать вкусовые качества нового сорта, поскольку мои предпочтения не претендуют на статус эталона: кому-то пиво со вкусом лимонада может быть нравится, но я предпочитаю более традиционные вкусы.

Четвёртый участник моего зимнего «смотра-конкурса» — специальное тёмное пастеризованное пиво «Рождественский вкус» от сравнительно молодой (основана в 2004 году), но чрезвычайно бурно и энергично развивающейся львовской компании «Перша приватна броварня» — для тех, кто не понимает нормального славянского языка, предлагаю перевод на восточномарийский (из финно-угорских этнически более близкий, ни мерянского, ни мокшанского в гугеле не нашлось): «Икымше частный пивоварня». Компания основана весьма известной и популярной личностью, Андреем Мацолой, и основатель продолжает удерживать её в своей собственности, хотя Европейский банк реконструкции и развития, международный холдинг Oasis CIS, пивной концерн Oettinger не оставляют попыток перехватить доминирование в успешном предприятии.

Пиво составлено из ячменного солода, глюкозно-фруктозного сиропа, красителя амиачной карамели, хмеля, экстракта специй и ещё одного ингредиента из трёх возможных: ячмень, кукурузная мука, кукурузная крупа (мне досталась с крупой). Вкус не произвёл особого впечатления: пиво показалось мне несколько пустоватым, водянистым, недостаточно насыщенным, хотя карамельный привкус оказался довольно интересным. Особо следует отметить оформление бутылки: на поверхности имеются выполненные при литье выпуклые логотип пивоварни и надпись «авторская серия».

Хоть мой обзор рождественско-пивных приятностей не претендует на полноту, — наверняка множество мелких пивоварен тоже не упускают случая ознаменовать чем-то особенным праздники зимнего цикла, — не могу обойти вниманием ещё один продукт, часто мелькающий в Сети. К сожалению, «личная встреча» с «Рождественским элем» (Christmas Ale) на сложилась: в открытой продаже я этот продукт не нашёл, а заказ доставки оказался связан с существенными проблемами, главным образом, финансовыми — и скромная по объёму баночка (0,33 л) сто́ит почти вдвое больше, чем пол-литровое «Опілля» или «Різдвяний смак», и минимальная сумма заказа должна составлять несуразную величину (подобное количество пива мне не выпить до лета).

Зато на полках магазинов нашлись другие сорта бренда PRAVDA (см. фото справа). Изготовитель пива — ООО «Ресторация „На Рынке“» (имеется ввиду львовское заведение на центральной площади города, которая по средневековой славянской традиции называется «Площадь Рынок»). Кстати, этот ресторан имеет славу самого дорогого заведения Галичины (вот откуда шокирующая стоимость их пива!). Сайта ресторана я не нашёл, зато отыскалась львовская пивоварня «Правда», права на сайт которой принадлежат структуре со странным названием «Театр пива „Правда“». Пивоварня тоже расположена на площади Рынок, её «представительство» — паб «PRAVDA beer & friends» (тоже на площади Рынок). Есть основания полагать, что все перечисленные в этом абзаце учреждения ещё связаны и с рестораном «Криївка» — уникальным, аутентичным, суперколоритным заведением, расположенным… правильно, на площади Рынок, хотя вход в него найти не просто (как-никак «схрон», «тайное убежище»).

Найти какие-либо сведения о «Christmas Ale» мне не удалось, кроме самого факта его существования. Надеюсь, со временем информации появится побольше — пивоварня существует только 10 лет (создана в конце 2014 года) и у неё ещё «всё спереди».

ссылки на дополнительные материалы:
♦ :: ♦

Алаус продолжаус

noreply@blogger.com (КняжИч) — Tue, 17 Dec 2024 18:50:00 +0000

Недавняя сентиментальная, нежданная но весьма приятная встреча с очень давним, но хорошим «другом», литовским пивом, больше известным среди меня как алаус, пробудила желание чуть углубиться в пивную литовскую тематику. Однако, исследования решил проводить исключительно глазами и извилинами, без подключения вкусовых рецепторов. Дело в том, что светлое пиво я потребляю в основном летом, в особо жаркие дни, а вообще-то предпочитаю тёмное (лучше стаут), но только в компании или по особому поводу-желанию.

Как нетрудно догадаться, зимний период никак не сочетается с изнуряющим пеклом, а милая пивная компашка занята сейчас кацапско-фашистским нашествием. Особый повод? Вполне может случайно возникнуть, впрочем, может и не случайно, но полагаться на случай-неслучай это не наша тактика. Поэтому все обнаруженные в супермаркетах сорта перепробовать у меня никак не получится — здоровья не хватит. Вот и пришлось ограничиться только теоретическими изысканиями.

С «алаусом» тоже не очень понятно и однозначно получилось: встречаются варианты «алус» (alus) и «алу» (alų), может быть, ещё какие-то, и похоже так склоняется существительное. А ещё более похоже, что «алаус» — не именительный падеж, но знатокам придётся перетерпеть и смириться, как бы это ни было противно. Алаус!

Оказалось, что литовское пивоварение уходит своими корнями в средневековье (около 400 лет тому назад), и страна находится в числе мировых лидеров по потреблению пива на душу населения: позиция в «рейтинге 20» изменяется год от года, но последние несколько лет литовцы несколько уступают жителям других балтийских стран.

Сначала глаз «зацепился» за банки с заметным названием «Vienas». Умный гугель подсказал, что это слово по-литовски означает единицу. Впрочем, оформление тары подтвердило правильность названия: вся поверхность банки покрыта стилизованными единицами (см. коллаж слева). Выявить производителя «единички» не удалось, хотя сортов этого бренда я насчитал около семи штук. Указанное на упаковке литовское UAB (ЗАО) «Lukritma», на самом деле ясности не внесло: своего сайта не имеет (одноимённая страничка «в разработке» не в счёт), а судя по базе данных литовских предприятий, занимается оптовой торговлей продуктами питания и алкогольными напитками.

Сайт пивоварни всё-таки найти удалось, но извлечь из него существенную информацию не получилось: там тоже одна страничка (хоть не «в разработке») с уже известной расшифровкой названия «Vienas», адресом производства в селе Видмантай, недалеко от Клайпеды, и сведениями о выпускаемых трёх (!) сортах пива. Как вы понимаете, пролить свет на смысл хаотических надписей на ёмкости («Много пива», «Вечер», «Большой бэмс», «60 лет») не удалось. Пичалька…

А вот и уже знакомый производитель — «Вольфас Енгельман». На этот раз нашлась целая серия напитков «Horn Disel», состоящая из пяти представителей — почти все пять имеются у нас в продаже. Маркетологи пивоварни утверждают, что серия рассчитана на настоящих мужиков, хотя не очень понятно какая существует связь между мачо с одной стороны и рогом+дизелем с другой.

Стала понятна «фишка» пивоварни с колпачком из фольги в навершии банки — в прошлый раз такой же колпачок вызвал лишь недоумение и был без сожаления выброшен в мусор. В этот раз на колпачке обнаружилась надпись, объясняющая необходимость защиты: не приходится облизывать грязное выходное отверстие банки, если невыносимая жажда вынуждает немедленно вскрыть ёмкость и припасть губами к живительной влаге — защитный колпачок обеспечивает приемлемую гигиену процесса.

Недалеко от продукции «Вольфас Енгельман» обнаружилось пиво с претензионным названием «Лидер» (Leader, см. коллаж слева). Мелким шрифтом на банке нашлось упоминание о производителе — ЗАО «Швитурис-Утенос алус» (UAB Švyturys-Utenos alus). Дальнейшее разбирательство, инициированное по причине выборочной дотошности (иногда мне её совершенно не хватает) в «проблему» этого сорта пива ясности не внесло: ни пивоварня «Швитурио» (Švyturio) из Клайпеды, ни также входящая в концерн пивоварня «Утенос» (Utenos) из Утены «Лидера» не варят. Более того, логотип на ёмкости в виде стилизованного зелёного лотоса не принадлежит упомянутому предприятию. Не подходит он и к национальной сети супермаркетов «IKI», по заказу которой был изготовлен продукт. Непонятно…

Сайта пивоварни «Утенос» мне не удалось найти, а вот что касается «Маяка», — так с литовского переводится Švyturys, — то оказалось, что купец Й.В.Рейнке основал предприятие ещё в 1784 году: и эта дата, и семейный герб в виде орлана, и стилизованное изображение маяка хорошо видно на логотипе пивоварни (см. всё тот же коллаж). Есть подозрение, что строительство пивоварни в Утене было инициировано в 1970 году компанией «Швитурис», потом обеих приобрела Carlsberg Group (1999 год), а в 2001 году сформировался концерн с ныне известным названием.

Ещё один довольно привлекательный (по внешнему виду) алус, — я уже упоминал, что путаюсь в значениях «алус», «алаус» и «алу»? — называется «Lāčplēsis» (см. изображение справа). Кавалерийская атака на гугель-переводчик, предпринятая с целью разобраться со значением этого бренда (сортов пива под названием «Лачплесис» оказалось немало) ни к чему не привели. После более вдумчивого повторного обращения к сетевой мудрости оказалось, что пиво не литовское, а латышское — таки сыграл со мной злую шутку одинаковый термин для пива! Особой истории у пивоварне нет: создана она в середине прошлого века и названа «Разрывателем медведя» (так переводится Lāčplēsis) в честь чрезвычайно популярного национального одноимённого эпоса (тоже, кстати, не очень давнего — написан в 1888 году).

Для потомственных интеллектуалов, хоть и путающих июнь с июлем, но тонко ценящих изысканный коктейль «Александр III» (100 мл одеколона «Саша» + 90 мл одеколона «Тройной»), а также несравненный стекломой с ароматом бояры, с прискорбием сообщаю, что литовцы и латыши — не одно и то же. Более того, живут они преимущественно каждые в своей стране: или Литве, или Латвии. Да ещё и говорят на разных языках…

Малополезные маркетинговые надписи на банке утверждают, что пиво приготовлено из специально отобранных ингредиентов: ячменного солода и хмеля королевского "Отборного" и "Пивоваренного золотого". В тупик поставила нашлёпка импортёра, в которой утверждается, что пиво сварено в Литве (!), паневежским объединением «Калнапилио-Тауро», уже ранее упоминавшимся.

Итак, на данном историческом этапе в Киеве устойчиво и непоколебимо наблюдается наличие продукции трёх крупнейших литовских производителей пива. Говорят, что подобных серьёзных пивоварен в Литве насчитывается восемь штук. Понятно, что невозможно объять все из них, но стремиться к этому нужно. «Будем искать…» (© С.С. Горбунков).

P.S. Честно говоря, решил что продукция пивоварни имени «Горного замка» так и останется недостижимо таинственной и неявной, будет и в дальнейшем всплывать исключительно скрытно, как в случае с «Девицей-волчицей» или с латышским «Раздирателем медведей» (см. выше). Как «вдрух», «внизапна» через несколько дней после публикации этого обзора увидел на полке супермаркета типичных представителей могучего бренда (см. фото слева). То есть, и эта пивоварня достойно, гордо и полно представлена в Украине, что не может не радовать. Кстати, что такое «семь-сорок» знаю, а вот «семь-тридцать» — «нипанятна».

Кехрибари означает янтарь

noreply@blogger.com (КняжИч) — Mon, 02 Dec 2024 07:30:00 +0000

Если вожделенное анисовое греческое ципуро было доставлено мне по категорическому заказу, то ещё один напиток оказался приятной и интересной неожиданностью, проще говоря сюрпризом. Речь о традиционном греческом вине, причём традиция его изготовления уходит в пугающую своей давностью древность. Вино, вернее, целый класс вин называется рецина (Ρετσίνα), что по-гречески означает смола: не путать с рициной, украинским и латинским (Ricinus) названием клещевины, из которой делают и весьма полезное, популярное касторовое масло, и смертельный яд.

Какое отношение смола имеет к вину? Дело в том, что для хранения вина в Древней Греции использовали амфоры, и чтобы избежать перекисания продукта, — при очень длительном хранении вино превращается в уксус, — горлышко сосуда герметизировали сосновой смолой, которая неизбежно проникала в вино. Потом (уже древние римляне) изобрели способ хранения вина в бочках, и надобность в смоле, вроде бы, отпала, но широкие массы греческих трудящихся за столетия привыкли к смолянистому привкусу и тихо возроптали. Пришлось виноделам добавлять в вино смолу, исключительно потакая вкусам населения, а не руководствуясь производственной необходимостью.

Крепнет у меня подозрение, что аналогичные причины лежат и в основе использования схожей смолы при изготовлении болгарских и македонских мастик, хотя подтверждений своим сомнениям я пока не нашёл. Даже тот факт, что используемые при этом смолы-мастики добываются из разных пород деревьев, не может являться убедительным доказательством. Похоже, в балканском регионе издревле живёт необъяснимая тяга к употреблению смол в пищу. Впрочем, и в Италии к некоторым винам добавляют смолу, но это, скорее, редкое исключение — уж не от забредших на Апеннины греков пошла традиция?.

Полученная мной бутылка рецины оформлена в минималистическом стиле (см. коллаж вверху справа, рядом с названием публикации), что полностью соответствует имиджу народного вина: рецина доступна из-за своей низкой стоимости и незатейливости — никаких изысканных вкусов за ней отродясь не водилось (кроме, естественно, привкуса смолы, хотя вряд ли его можно отнести к изыскам), тем не менее, безыскусность не означает плохое качество.

Беспощадное сражение с греческими надписями на этикетках оставило много непонятностей, но позволило, в конечном итоге, составить более-менее вразумительное первичное впечатление о продукте. Во-первых, название κεχριμπάρι переводится как янтарь, хотя до янтарного цвета этому вину, мягко говоря, далековато (см. фото слева). Во вторых, из вариантов перевода надписей на горлышке («доставка в движении», «предательство в Китае», «традиция в движении») вычленилось вполне приемлемое «развивающаяся традиция» и название бренда, под которым выпускается вино — Кехрис. В третьих, под названием продукта (Кехрибари) написано: «название соответствует традиции» (скорее всего, это относится к классу вина, рецине) и «белое сухое вино с 1939 года». И уже в самом низу, в четвёртых, «произведено и разлито: С.Кехри и Ко. , Калохори, Салоники, Греция, греческий продукт».

По утверждению сайта бренда Кехрис всё началось почти 90 лет тому назад с семейного ресторанчика «Кокорас» (похоже, означает «Петух»), в старом городе Салоники — там начали подавать рецину «Кехрибари» , и слава о качественном напитке быстро распространилась по округе. Через 15 лет в Калохори была основана компания «Братья Кехрис», которая занялась выпуском не только рецины «Кехрибари», но и вин конаки, узо, бренди, ликёров. Ещё через 30 лет компанию возглавила Стелла Кехри и, похоже, переименовала предприятие в честь себя, любимой — «С.Кехри и Ко». В 2006 году была создана новая рецина «Слеза сосны», которая затем получила кучу медалей различного достоинства на винных тусовках — похоже, к её созданию приложила руку Елена Кехри, завершившая в 2003 году своё обучение в Бордо и возвратившееся в лоно семьи с инновационными идеями. Как вы понимаете, «сосновьи слёзы» мне пока не достались, но я не теряю оптимизма!

Должен заметить, что идея присвоить вину имя, созвучное фамилии владельца оказалась весьма продуктивным маркетинговым ходом, хотя фамилия Κεχρη как и начальная часть названия вина Κεχρι- переводятся с греческого как просо. Может греческое название янтаря Κεχριμπάρι каким-то образом ассоциируется с просом? Впрочем, для дилетанта заниматься этимологией — дело не только бесперспективное, но даже безнравственное: откровенно пугают бредни М.Задорнова в последние годы перед его смертью (впрочем, рак мозга…).

Сейчас компания производит только вина, в том числе несколько разновидностей рецины: никаких упоминаний об узо, ципуро, бренди и других виноградных вкусностях я на сайте не нашёл. Современное производство рецины довольно жёстко регламентировано на законодательном уровне: допускается использование только смолы иерусалимской сосны и не более 10 грамм на литр, причём чем меньше, тем лучше (обычно 5-15% от допустимого) — высокое содержание смолы является признаком низкого качества вина.

Очевидно, рецина «Кехрибари» является вином чрезвычайно высокого качества, поскольку я так и не почувствовал привкуса смолы. Другие члены семьи, принимавшие участие в дегустации, вроде бы, вкус уловили, но меня подобная нечувствительность не напрягает — я к ней уже привык. Может, будь винца побольше (в бутылке содержалось 0,5 л), или будь оно покрепче (11,5% алкоголя), то удалось бы прочувствовать все «прелести» и мне, но не сложилось.

Два 146-летних «бойца» из анисового легиона

noreply@blogger.com (КняжИч) — Wed, 27 Nov 2024 17:29:00 +0000

Мои интенсивные, неожиданные, вынужденные, но весьма приятные изыскания по поводу крепких анисовых напитков безнадёжно (как мне казалось ранее) упёрлись в недостижимый класс продукта — греческое ципуро. Строго говоря, этот простой и демократический напиток не мог оказаться в свободном доступе за границами Греции именно благодаря своей обыденности и рутинности. Оказалось, что ципуро довольно дёшево, потому как изготавливается почти из отходов винодельческого производства, — виноградный спирт извлекается из мезги и жмыха, — и пользуется широкой популярностью среди широких масс греческих трудящихся: говорят, там даже существуют специальные ципурни, где можно посидеть в приятной подвыпившей компании за рюмашкой напитка.

Ещё более строго говоря, ципуро не обязательно наделяется анисовым вкусом-запахом: ароматизированный вариант суровой виноградной водки, скорее всего, дань традиции и желанию приблизить народный продукт к более изысканному узо. Мне же повезло: оказавшиеся проездом в Греции родственники, зная проснувшуюся и всё усиливающуюся мою любовь к ракы-узо-мастике, предложили захватить для меня какую-нибудь узо, но этот порыв был решительно пресечён, и я беззастенчиво потребовал раздобыть ципуро, причём обязательно и всенепременно анисовый. Продукт таки был приобретён сердобольной роднёй и вскоре прибыл в Киев.

Досталось мне ципуро из семейной винокурни рода Гациос , которая «ваяет» спиртные напитки с 1878 года и хронологически является первой винокурней в регионе. Объём бутылки достаточный для продолжительной и вдумчивой дегустации (700 мл), да и крепость у продукта правильная, как завещал Д.И.Менделеев (40% алкоголя; см. коллаж слева). Гациосы утверждают, что производят они ципуро путём многократной перегонки жмыха винограда «Мускат гамбургский».

Родоначальник предприятия, Танассис Гациос, проникся секретами ароматного винокурения в Стамбуле (легально или нелегально — об этом сайт компании умалчивает). Потом перебрался в греческую периферию Эпир и 146 лет тому назад основал винокурню в селе Сирако, где воплотил в собственные узо, ципуро и бренди полученные в Турции знания.

Уже в текущем тысячелетии (2007 год) фирма перебазировалась в Амбракию (она же Арта, она же Нарда для турок, она же Нарта для албанцев) всё в том же Эпире, сейчас управляется четвёртым поколением Гациосов, выпускает 4 сорта узо, 2 наименования ликёра (25% алкоголя) со вкусом мастики, ещё один с 29 различными вкусами и по одному виду бренди (почему-то 36% алкоголя) и ципуро.

По моему предвзятому мнению, — ну, нравятся мне анисовые напитки, — у ципуро явственно ощущается вкус косточки: всё-таки перегоняют спирт из жмыха, где обязательно присутствуют кожица и семена. Кроме того, по сравнению с узо, ципуро ощущается немного грубее, проще, «шершавее» (неужели следы самогонного духа?!), но это удивительным образом его не портит и даже придаёт определённый шарм. В общем, продукт «зачётный», и если кто-нибудь снова поедет в Грецию, буду заказывать именно ципуро — узо хоть и не найти в свободной продаже, но добыть в Киеве можно.

Обратный путь родственников из Греции в Украину пролёг через Болгарию — это не столько географическая малопонятная закавыка, сколько вызванная субъективными причинами объективность. А если родственник посещает Болгарию, то что он оттуда везёт в качестве гостинца? Правильно, мастику!

Принимая во внимание моё основательное знакомство с мастикой «Пещера», попросил поискать аналогичную продукцию какого-нибудь другого бренда. Досталась мастика «Заарска» (см. коллаж справа). Производитель этой вкуснятины — софийская компания Менада, причём рецепт этой мастики образовался в том же 1878 году (как и ципуро Гациоса). Судя по тексту на ярлыке, изготовлена мастика из зернового спирта, то есть, виноградное сырьё «и рядом не валялось». Впрочем, наверное, всё-таки валялось: основная продукция предприятия — вина, а также ракии «Черга» («Коврик») и «Дядова усуканица» (Дедушкина плетёнка), что также подразумевает виноградное сырьё.

Что-то не стыкуется возраст рецепта продукта с возрастом самой винодельни, поскольку основана она была только в 1901 году (тогда она называлась «Кооператив Лоза»). Через 46 лет произошло объединение с другим кооперативом «Сила» и образовалось предприятие «Стара Загора» (так называется регион, где выращивается виноград).

Когда и почему предприятие превратилось в «Менаду» установить не удалось, но доподлинно известно, что в 2002 году компания была приобретена французской «Бельведер», переименованной в 2015 году в «Marie Brizard» (логотип французского «сюзерена» присутствует на этикетке).

Почти стопятидесятилетняя история мастики, обвешанная медалями этикетка и сведения о наличии 47% алкоголя (как в экспортном плимутском джине) вероятно должны внушать благоговение и особое почтение к напитку, но я решил полагаться исключительно на собственный вкус (хотя вовсе не утончённый и не капризный, зато ни в коем случае не бесспорный).

Болгарский напиток традиционно продемонстрировал выразительный анисовый дух и мягкий вкус. Мне даже показалось, что ощущается некая маслянистость жидкости, хотя при наполнения рюмки ничего подобного не наблюдалось. И вновь традиционно не ощутил я привкуса мастики, впрочем, некоторая легчайшая кисловатая нотка вместе с почти неразличимым неведомым привкусом проскочила — может это и была пресловутая мастика?

Как известно, главным критерием определения истины является эксперимент — вот его-то я и провёл. Подготовил все необходимые материалы и аксессуары, в состав которых вошли (см. фото слева): ципуро «Гациос», мастика «Заарска», очень удачно оказавшаяся в моём распоряжении габровская «пастърма свинска сурово-сушена», нарезанная тонюсенькими ломтиками (буквально «вечерней лошадью из Болгарии»), переяславская грудинка «особая варёно-копчёная» (тоже «вечерней лошадью», только уже из ближайшего супермаркета).

Я подумал, что будет уместно закусывать болгарский напиток болгарским же продуктом, а греческий… Из всего греческого в наличии оказался только польский йогурт «греческого типа», сопровождать таким потребление ципуры — даже не смешно. В другое время можно было поискать что-нибудь произведенное в Мариуполе, где имеется давняя община украинских греков, но контакты прервались из-за кацапско-фашистской оккупации, да и население существенно уничтожено нелюдями-захватчиками. В общем, пришлось довольствоваться продуктом сугубо украинским, произведенным на Киевщине.

Сравнительная дегустация оказалась весьма полезной. Мастика проявила ярко выраженный, насыщенный, подавляющий вкус аниса; с кислинкой всё оказалось не столь однозначным — то ли и правда имеется кисловатый привкус, то ли кислотность возникает как побочный эффект от воздействия спирта на вкусовые рецепторы. Что касается ципуро, то анисовая тема в нём существенно слабее, зато общий совокупный вкус гораздо богаче, хотя выделить из него отдельные ноты не в моих силах и умениях.

Литовский алаус

noreply@blogger.com (КняжИч) — Mon, 11 Nov 2024 18:12:00 +0000

Сорок лет тому назад ночная поездка по железной дороге с юга Украины вылилась в череду бесконечных разговоров с приятелем, подогреваемых «нехолодящими», то есть,довольно горячительными напитками — «у нас с собой было» (© М.М.Жванецкий). В конечном итоге, из вагона в Вильнюсе вышли два невыспавшихся хлопца (да-да, тогда ещё я был сравнительно молодым), с горящими-дымящимися «шлангами» и сразу же бросились искать живительный пивной источник, чтобы хоть немного привести себя в порядок.

Так я узнал и освоил первое литовское слово «алаус», которое означает пиво: в только что открывшемся, — еле-еле мы дотерпели до десяти часов, — «алаус ресторанус» получили здоровенный жбан свежесваренного пива, который ушёл внутрь нас как в песок, потом потребили ещё один (или не один?) жбан и умиротворённые, просветлевшие и похмелённые даже поднялись на холм и осмотрели башню Гедеминоса (см. фото вверху справа). С тех пор испытываю возвышенное благоговение к литовскому алаусу (чего не сказать о литовской водке, но это отдельная тема): вроде бы и стыдно признаваться в злоупотреблении, но в, гм, очень взрослом возрасте даже приятно ностальгануть по лихости из давней молодости.

А недавно произошла встреча старых друзей: не в том смысле, что я встретил упомянутого ранее приятеля (кстати, его следы совершенно затерялись в тайфунах времён), а в том, что вновь вкусил литовское пиво (не уверен, что алаус воспринимает меня как друга, но я его — однозначно).

Ноябрьским вечером вознамерилось отведать на ужин суши, а в ближайшем минимаркете обнаружились светлый австралийский эль и тёмный лагер (см. два фото внизу), оба литовского производства — ну, как тут устоять?

При подготовке этой публикации с удивлением узнал, что некоторые очевидные характеристики пива, оказывается, имеют численные значения и стандартизованы на мировом и/или европейском уровнях. Речь идёт о горечи и цвете:

IBU (International Bitterness Units): Международная шкала горечи пива от 0 до 100 (по некоторым данным до 120). Показывает степень содержания смол хмеля, которые дают горечь, или изо-альфа-кислот в пиве (подробнее здесь). Натуральные ингредиенты позволяют получить горечь только до 100/120 IBU, всё что выше — следствие использования изо-альфа-кислоты химического происхождения. Негорькое пиво имеет горечь 15-25 IBU, средней горечи — 50-60 IBU, максимально горькое — до 120 IBU (вкусовые рецепторы человека не воспринимают бо́льшие значения).
EBU (European Bitterness Units): Европейская шкала горечи пива, одна единица (1 EBU) соответствует 1 мг изо-альфа кислоты на литр пива, значения почти совпадают со значениями IBU, хотя возможны небольшие расхождения из-за различных способов определения характеристики.
SRM (Standard Reference Method): Стандарт измерения интенсивности цвета стеклофотометром (схож со шкалой Ловибонда). Чем выше показатель цвета, тем темнее пиво.
EBC (European Brewing Convention): Пивоваренные стандарты европейского уровня, которые устанавливаются конвенцией пивоваров Европы. Эта аббревиатура, в основном, указывает на интенсивность цвета солода, значения в единицах EBC, как правило, в 1,5-2 раза превышают значения SRM.

Светлая «фракция» описываемого пивного вечера, представляет довольно экзотический для этой части света австралийский бледный эль (Australian Pale Ale, APA; см. коллаж слева), производимый каунасской пивоварней «Вольфас Енгельман». Я не особо вникал в принципиальное отличие австралийского эля (APA) от широко распространённого индийского (IPA), но, по-моему, вся «фишка» — в использовании редких австралийских сортов хмеля, которые выращиваются не каждый год.

Производитель утверждает, что горечь APA составляет 26 EBU, сухие материалы 11,5%, цвет 10 EBC. Эль является фильтрованным, хотя внешне сильно напоминает нефильтрованный продукт — слишком мутный. Наверное, из-за австралийских ингредиентов напиток отнесён к категории «Вкусы мира» (Pasaulio Skoniai). Несколько удивила отметка в логотипе компании «1853 год»: обычно, так отображается дата основания, но почему не 1850 ? Впрочем, к вкусу и качеству пива подобные тонкости не имеют существенного отношения.

Рафаилас Вольфас (Rafailas Volfas) основал пивоварню в пригороде Каунаса в 1850 году и вскоре передал её своему сыну Исерасу Бврасу Вольфасу (Iseras Beras Volfas), чьим именем и была названа компания — I.B.Volfas. В 1894 году Вольфас с партнёром купили пивоварню Фердинанда Энгельмана (Ferdinand Engelman), но оба предприятия работали отдельно друг от друга, пока не объединились в ООО I.B.Volfas-Engelman (1927 год).

В последующие мирные, полувоенные и военные времена предприятие называлось и «Раудонойи Пашвайсте» (Raudonoji Pašvaistė — Красное сияние), и «Перкунас» (Perkūnas — Гром), и «Фабрика №1», и «Каунасская пивоварня Рагутис» (Ragutis — литовский бог пивоварения и название ещё одной поглощённой пивоварни).

Потом компания «пошла по рукам»: сначала её купила чешская Pilsner Urquell (1997 год), потом перепродала эстонской A. le Coq, принадлежащей финской Olvi Plc (1999 год).

Тёмный лагер называется «Вилкмергес» (Vilkmerges), и хотя мне удалось найти довольно красочный сайт этого бренда, полюбоваться на разнообразную продукцию (пиво, сидр, квас) и даже, после изнурительной борьбы с гугл-переводчиком, установить, что название переводится примерно как «Девица-волчица», но получить какие-либо сведения об обладателе бренда (название компании, её адрес) так и не удалось.

Более того, продукт изготовлен объединением «Калнапилио-Тауро» (Kalnapilio-Tauro Grupe), а точнее пивоварней «Калнапилис» в Паневежисе — некогда знаменитая вильнюсская «Таурас» была закрыта в 2005 году, но название осталось (датская Royal Unibrew приобрела обе), и уже паневежцы выпускают пиво «Таурас». А вот следов о производстве «Девицы-волчицы» в «горном замке» обнаружить не удалось.

В 1902 году немец Альберт Фойт (Albert Foight) соорудил в Паневежисе на холме пивоварню, которую незамысловато назвал «Бергшлёсшен» (Bergschlösschen), что означает «малый горный замок». Не прошло и тридцати лет, как литовцы перевели это же название на свой язык и получился «Калнапилис».

Датчане купили сначала «Tauras» (с литовского переводится как башня), которая варила в Вильнюсе пиво с 1860 года, а через два года — «Kalnapipis»; так и появилась группа с двумя именами.

Что объединяет эти два пива? Во-первых, они имеют одинаковую крепость (5% алкоголя), во-вторых, одинаковый объём (1 пинта = 568 мл) и, в-третьих, прекрасный вкус литовского «алауса» (оба хороши, хотя я предпочитаю тёмные варианты).

Напоследок, для общего развития и снятия эмоционального напряжения, — таблица с ориентировочными значениями горечи и цвета различных сортов пивасика, однако, не следует воспринимать показатели горечи буквально — на вкус она может ощущаться совершенно иначе (напиток с более высоким значением EBU/IBU не обязательно окажется более горьким).

Пиво	EBU (IBU)	SRM/EBC
Американский светлый лагер	8-26	6/12
Шотландский эль	10-20	19/-
Тёмный лагер «Молодая волчица» от «Калнапилио-Тауро»	12	-/60
Портер	18-50	24/47
Пильзнер	24-44	2/4
Английский биттер	24-50	10/20
Австралийский светлый эль (APA) от «Вольфас-Энгельман»	26	-/10
Светлый лагер	30-50	2/4
Стаут	30-90	29/57
Барливайн	34-120	14/35
Индийский светлый эль (IPA)	40-120	6/12
Двойной или имперский IPA	80-100	13/26
Имперский стаут	80-100	40/79

to be continued
далі буде
продолжение следует

Потомки почтенного Чиза

noreply@blogger.com (КняжИч) — Mon, 04 Nov 2024 09:00:00 +0000

В процессе подготовки публикации о «Шато Чизай» вспомнилось посещение того же Берегово почти два года тому назад. Тогда до основного. знаменитого винодельческого предприятия имени почтенного Чиза не добрались, но предприимчивый экскурсовод завлёк на дегустацию в небольшой кустарный винный подвал. Оказалось, что в городке существует целый район с подвалами, в которых местные виноделы скромненько ваяют простенькие вина. Вернее, не «в» которых, а «для» которых.

Производственного оборудования в подвале не обнаружилось — только хранилище (см. серию фото внизу)

Процесс дегустации запомнился слабо, поскольку представленные хозяйкой «на суд публики» образцы, скорее всего, оказались невыразительными и обладали «дежурными» характеристиками. Помню только, что приобрели и привезли в Ужгород под ужин бутылочку «Изабеллы» из-за хорошо знакомого и привычного вкуса (остальные напитки, как уже отмечалось, не впечатлили).

Боевая, энергичная женщина средних лет, слегка рисуясь, рассказала как влюбилась в закарпатские вина, бросила налаженный быт в Краснодарском крае (историческая Кубанская Украина) и занялась виноделием в Берегово.

С особо теплотой хозяйка отзывалась о внучке, которая с энтузиазмом помогает в семейном бизнесе, хотя сама не может вкушать продукт по младости годов.

Ещё одним подтверждением серьёзности и капитальности подхода в Закарпатье к виноделию послужил стенд ужгородского предпринимателя В.И.Муски (см. фото справа) на упоминавшейся ранее ярмарке вдоль набережной Ужа — это вовсе не реклама (не могу ни рекомендовать, ни критиковать, потому как не пробовал сам), просто фиксация факта, поскольку стенд такого уровня, качества оказался единственным.

Вообще-то, можно было и попробовать, но только в виде глинтвейна (на фото вино греется в здоровенной металлической «выварке»). Во-первых, не так уж в тот день было холодно, чтобы греться изнутри, а во-вторых, специи-добавки полностью перекрывают вкус вина. Впрочем, возможно предлагалась и «прямая» дегустация из безымянных пластмассовых бутылочек. Я не решился.

Складывается довольно парадоксальная ситуация: основная масса продаваемых в торговой сети украинских вин происходит из черноморского региона (Коблево, Крым, Белгород-Днестровский), но кустарная винодельческая традиция совсем не развита. Нет, пейзане охотно и дружно выращивают виноград, собирают его, давят и сбраживают, но почти исключительно для собственного потребления и эпизодической продажи на рынке.

В Закрпатье противоположная ситуация: фактически промышленным производством занимается только «Шато Чизай» и пока слабо конкурирует с южноукраинскими, почти монопольными производителями, зато имеются многочисленные кустарные винодельни типа представленных в данной публикации.