Wer Hauseigentümer ist, wird wissen, irgendwann werden neue Dachziegel benötigt. Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Dachziegeln und zwar die engobierten und die Glasierten. Welche zum Einsatz kommen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, die beachtet werde sollten. Wichtig ist, dass die Unterschiede bewusst gemacht werden. Ist der Ziegel engobiert, dann ist das ein Ziegel, der aus Tonschlamm hergestellt ist, welche Mineralien und oder Metalle enthalten. Oft sind diese noch versehen mit Kapillaren und die Struktur ist sehr offenporig. Ein glasierter Ziegel hingegen ist gebranntes Glas, welches fest mit dem Ziegel verankert ist und komplett undurchlässig ist.

Den passenden Dachziegel finden

natürlich sollte der Ziegel zweckmäßig sein, doch wichtig ist unter anderem auch die Ästhetik. Den Vorstellungen sollte schon entsprochen werden. Wichtig ist, dass man sich vorab ausführlich über die verschiedenen Varianten informiert und sich die verschiedenen Formen anschaut. So ist der beste Überblick gewährleistet. Nicht nur der eigenen Geschmack ist ausschlaggebend, denn die Eindeckung sollte sich im Idealfall auch an de Umgebung anpassen. Dazu sollte man sich die Häuser in der engeren Umgebung mal genauer betrachten.

Nicht immer sind unbedingt alle Ziegel erlaubt, denn oft gelten Vorschriften die es einzuhalten gilt Daher ist es ratsam, sich bei der zuständigen Behörde zu informieren. Es gibt auch Ziegel die blenden können und zur Gefahr werden, dies gilt es zu vermeiden. Zudem gilt es sich beim Hersteller zu informieren, wie gut die Ziegel den äußeren Umständen Standhalten können. Auch die Reinigung der Ziegel ist wichtig, perfekt ist es, wenn diese mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden können.

Glasiert oder besser Engobiert?

Der glasierte Ziegel ist gegen das Eindringen von Wasser geschützt. So wird der Ziegel auch gegen Frostschäden geschützt. Der engobierte Ziegel ist gegen diese Art von Schaden leider nicht so gut abgesichert. Ist der Ziegel aber glasiert, gehen von dieser relativ hohe Gefahren aus, denn diese können extrem stark blenden. Was aber nicht immer der Fall ist, denn es kommt auch auf die Lage an. Zudem sind die glasierten Ziegel auch hochwertiger im Preis.

Sie aber wirken einfach bedeutend edler und sind darüber hinaus haltbarer. Die engobierten Modelle sehen etwas künstlicher und unnatürlicher aus. Dennoch ist es immer auch Geschmackssache. Auch bei engobierten Ziegel gibt es Unterschiedliche Modelle, denn sie werden in Matt angeboten oder in glänzend. Wer sich für glasierte Modelle entscheidet, der hat immer nur die Variante Hochglanz zur Verfügung.

Sie sind zwar kein Muss, aber doch recht hilfreich und ansehnlich wenn es um die Entsorgung von Hausmüll geht. Mülltonnenboxen sind die idealen bauten, wenn es um die Aufbewahrung von Mülleimern geht. Sie schützen vor der Witterung, aber auch vor fremden Zugriffen. Ebenfalls lassen sich durch eine solche Mülltonnenverkleidung auch die entstehenden Gerüche des zwischengelagerten Hausmülls weitest gehend abschirmen. Zumal sich die Tonne bei starker Sonneneinstrahlung auch nicht mehr erhitzt, können weitaus weniger Gase gebildet werden, die wiederum auch die Gerüche aus der Mülltonne aufsteigen lassen. Die Boxen gibt es in unterschiedlichen Material- und Preiskategorien. Eine Standardausführung kostet in etwa um die 800 Euro, wenn man zudem auch eine anständige Qualität haben möchte. Auf der Seite www.muellboxen-shop.de gibt es weitere Infos zum Thema Mülltonnenbox, insbesondere zur Mülltonnenbox aus Edelstahl.

Doch vielen ist eine solche Anschaffung schlichtweg zu teuer. Vor allem eine Mülltonnenbox aus Edelstahl oder Beton kann um einiges teurer in der Anschaffung ausfallen. Doch man kann seine Mülltonnenverkleidung auch selbst bauen. Dabei sind die Arbeitsschritte überschaubar und gut zu bewerkstelligen und mit ein wenig handwerklichem Geschick, lässt sich eine solche Mülltonnenbox im Nu errichten. Dabei beschränkt man sich auf den Werkstoff Holz, denn eine Mülltonnenbox aus Edelstahl lässt sich im heimischen Schuppen nur schwerlich selbst konstruieren.

Aufbau der Mülltonnenverkleidung

Natürlich zählen Mülltonnenboxen aus Edelstahl zu den edelsten varianten, da das Material die Eigenschaft hat, im Polierten und glatten Zustand schön zu glänzen. Aber auch eine Mülltonnenverkleidung aus Holz kann besonders schön aussehen. Zumal diese Variante auch in vielen Baumärkten als Bausatz erhältlich ist, liegen die Anschaffungskosten dabei weit unter den fertigen Boxen der namhaften Hersteller.

Ebenfalls bietet sich bei der Holz Ausführung auch die Möglichkeit, seine Box individuell zu gestalten. So kann die Mülltonnenbox mit jeder beliebigen Farbe gestrichen, oder mit Bildern verschönert werden. Aber es geht auch noch günstiger. Wem der Baumarkt Bausatz immer noch zu teuer ist, oder wem das Design nicht gefällt, der kann seine Tonnenverkleidung auch komplett selbst bauen. Mit dem richtigen Werkzeug lässt sich dieses Vorhaben auch gut umsetzen.

Wichtig ist bei einer Mülltonnenbox aus Holz besonders der Schutz des Holzes. Dazu sollte man zum fixieren der Holzbauteile keine rostenden Spanplatten Schrauben verwenden. Eher eignet sich hier ein wasserfester Holzleim. Dieser hält zumeist besser als Schrauben und die Gefahr von ausbrechenden Stellen an der Verschraubung ist dadurch nicht gegeben. Ebenfalls kann man mit einem Anstrich aus Wetterfester Farbe oder einer Lasur die Lebensdauer einer Holz -Müllbox um einiges verlängern.

Dabei sollte der Anstrich nicht nur außen, sondern auch Innen erfolgen um einen rundum Schutz vor Nässe zu gewährleisten. Zudem ist es empfehlenswert, den Anstrich mindestens alle zwei Jahre zu erneuern. Nur so erhält man einen effektiven Witterungsschutz. Gegen das verrutschen der Mülltonnenbox helfen U-Stützschuhe. Diese verschraubt man am Boden. Stößt man nun mit der Tonne einmal gegen die Box, kann sich diese nicht mehr verschieben. Zudem schützt diese Konstruktion die Pfosten gegen Bodenfeuchtigkeit und Staunässe.

Als Interessent für eine eigene Immobilie werden Sie irgendwann vor der Frage stehen wie der genaue Ablauf einer Baufinanzierung ist. Was gibt es zu berücksichtigen und wie lange dauert es bis ich in das neue zu Hause kann?

Vereinbaren Sie als erstes einen Termin bei Ihrer Hausbank

Es ist sinnvoll ein Vorgespräch bei Ihrer Hausbank zu führen um das Finanzierungsvolumen einschätzen zu können. Denn sofern Sie schon wissen in welchem finanziellen Rahmen Sie sich bewegen können, ersparen Sie sich gegebenenfalls Besichtigungen und Finanzierungsgespräche, die sich im Nachhinein als nicht darstellbar herausstellen, weil die Immobilie zu teuer ist.

Des Weiteren können Sie bereits weitere Aspkete berücksichtigen, die im späteren Verlauf eine wichtige Rollen spielen sollten, denn neben der eigentlichen Finanzierung gilt es auch die Absicherungsmöglichkeiten zu betrachten. Gerade für junge Familien ist es sehr wichtig eine Risikolebensversicherung abzuschließen, um im Todesfall einen Schutz für die Famiilie aufzubauen.

Wie ist der weitere Ablauf?

Sobald Sie eine passende Immobilie gefunden haben, nehmen Sie erneut Kontakt zu Ihrem Bankberater auf und vereinbaren einen Termin. Der Berater prüft die Objektunterlagen und aktualisiert die Daten aus dem Vorgespräch, so dass Sie eine schnelle Finanzierungsbestätigung erhalten, die Sie dem Verkäufer oder Makler aushändigen können.

Sofern größere Modernisierungsmaßnahmen geplant sind ist es empfehlenswert mit Fachfirmen die Immobilie zu besichtigen um Kostenvoranschläge einzuholen. Des Weiteren ist es sinnvoll die Immobilie durch einen Gutachter überprüfen zu lassen, schließlich kaufen Sie nicht gerade eine Kleinigkeit. Sie sollten genau wissen, was Sie kaufen. Manche Mägel und Schäden sind nicht direkt erkennbar und können durch einen Gutachter erkannt werden. Wenn tatsächlich ein Mangel gefunden wird, haben Sie, je nachdem um was für einen Mangel es sich handelt, eine gute Ausgangsposition um den Kaufpreis zu reduzieren oder, so schwer es auch fallen mag, Abstand von der Immobilie zu nehmen.

Als nächstes können Sie bereits einen Notar aufsuchen und ihn über den geplanten Kauf der Immobilie informieren. Der Notar erstellt zunächst einen Kaufvertragsentwurfen den Sie und der Veräufer erhalten. Leiten Sie eine Kopie des Entwurfs an Ihren Bankberater weiter, denn häufig erkennt dieser bereits Abweichungen oder Fehler.

Sofern Sie bereits alle Unterlagen bei Ihrer Bank abgegeben haben (meistens wird Ihnen eine Checkliste ausgehändigt) veranlasst diese die Erstellung der Verträge. Nach 1-2 Wochen erhalten Sie die Entwürfe der Darlehensverträge und können diese überprüfen und im Vorhinein studieren. Sie erhalten ebenfalls Unterlagen für die Grundschuldbestellung. Diese benötigt der Notar um die Grundschuld beim Grundbuchamt eintragen lassen zu können.

Hinweis: Zu jedem Objekt gibt es ein Grundbuch beim städtischen Grundbuchamt. In dem Grundbuch werden neben der persönlichen Daten auch Lasten und Beschränkungen z.B. Wegerechte aufgeführt. In Abteilung III des Grundbuches wird das Grundpfandrecht zu Gunsten der finanzierenden Bank eingetragen, damit diese im Fall der Fälle die Immobilie veräußern kann.

Es bietet sich an den Notartermin mit dem Verkäufer so zu terminieren, dass Sie bereits die Unterlagen für die Grundschuldbestellung vorliegen haben, denn so brauchen Sie lediglich ein einziges Mal den Notar aufsuchen. Jedoch ist es auch möglich einen zweiten Termin zu vereinbaren wenn Sie beispielsweise den Kaufvertrag unterschreiben möchte, Sie die Unterlagen Ihrer Bank aber nocht nicht vorliegen haben.

Bis die Grundschuld eingetragen ist kann es, je nach Grundbuchamt, 2-4 Wochen dauern. Sobald alle Voraussetzungen für die Zahlung des Kaufpreises erfüllt sind, nimmt der Notar Kontakt mit Ihnen auf und leitet eine Information an die Bank weiter. Nach Rücksprache mit der Bank kann dann der Kaufpreis zum Datum der Kaufpreisfälligkeit überwiesen werden und die Schlüsselübergabe stattfinden.

Ressourcen nutzen

Vielleicht hat man in seinem Vorgarten Holz aufgeschichtet, um im Winter den Kamin heizen zu können. Aus den Brennholzscheiten lässt sich vortrefflich ein Viereck errichten, hinter dem die hässlichen Mülltonnen verschwinden können. Eine weitere Methode, mithilfe eines Brennholzstapels die Mülltonne verschwinden zu lassen, sind im Übrigen die trickreichen „Tonnenstrümpfe“. Das sind Folien, die auf die unifarbenen Tonnen aufgeklebt werden. Im Fall der Brennholzmauer hat die Tonne eine Folie, die geschichtete Brennholzscheite abbildet.

So vor einer realen Brennholzmauer aufgestellt, verschwimmt sie sozusagen mit der Realität in einer anderen Ebene. Vielfach liegt in irgendwelchen Ecken altes Holzmaterial, dass sich gut zwischen ein Quadrat von eingemauerten Holzpfosten montieren lässt. So würden beispielsweise zwei Türen, jeweils in der Mitte auseinander gesägt, schon genügen, um ein attraktives, kleines Tonnenhäuschen zu fertigen. Eine weitere einfache Methode wäre, ein Geflecht aus dürren Zweigen zu errichten, in das man einfach eine schnell wachsende, möglichst rankende Pflanze einsetzt. Hier eignet sich hervorragend Efeu oder Wilder Wein. Ebenfalls sehr simpel gestaltet sich das Einbringen von Holzpfosten ins Erdreich, dicht nebeneinander, wie eine Palisade.

Im Quadrat geht es einfach

Mit ein wenig handwerklichem Geschick lässt sich einfach ein Grundgerüst aus Pfosten errichten, die dann mit den verschiedensten Materialien verbunden werden können. Holz ist in aller Regel preiswert. Es ist jedoch zu beachten, dass je nach der Qualität der Bretter beziehungsweise Pfosten, die Haltbarkeitsdauer einer Holzkonstruktion, auch bei intensiver Pflege mit Holzschutzmitteln, lediglich etwa 5 bis 7 Jahre, je billiger und unbehandelter das Holz ist, auch nur drei Jahre betragen kann. Natürlich haben Holzarten wie Eiche oder Lärche eine wesentlich längere Lebensdauer als Fichte oder Kiefer, auch sind kesseldruckimprägnierte Hölzer wesentlich langlebiger.

Holz ist biologisch abbaubar, das heißt, aber auch, es ist durchaus anfällig für Angriffe von Bakterien, Pilzen und Insekten, kann so in seiner Zellsubstanz vollkommen zerstört werden. Auch Pilze werden ab einer Holzfeuchtigkeit von 20 Prozent, die im Übrigen rasant schnell erreicht ist, in Aktion treten. Hier gibt es Bläuepilze, Ständerpilze sowie die Weißfäule und die Braunfäule. Bei Erdkontakt kommt es zur Moderfäule. Auch bei geringer Feuchtigkeit können Hausbock und Nagelkäfer das Holz zerstören.

Besorgt man sich dagegen Kernholz einer hohen Resistenzklasse, die nach DIN E 350-2 in fünf Klassen existieren, wird das Holz nur sehr langsam biotisch abgebaut werden. Wer auf die Holzoptik nicht verzichten möchte, aber eine langlebige Mülltonnenhäuschenanlage konstruieren möchte, der sollte auf Edelstahlbretter in Holzimitat zurückgreifen. Edelstahl hält länger als Holz. Es verrottet frühestens nach 70 Jahren und kann bis zu 1000 Jahre kompakt bleiben.

Beispiel

Feuchte Wände im Bereich der Gebäudeecken oder im Übergang zwischen Wand und Bodenplatte müssen zunächst einmal auf ihre Ursachen hin untersucht werden. Diese können vielfältig sein und sind meistens nicht sofort zu erkennen. Glück gehabt, wenn es sich nur um einen Kondenswasserschaden handelt. Verbessertes Lüftungsverhalten oder eine Umstellung der Möbel können hier Abhilfe schaffen. Was aber tun, wenn die feuchten Flecken immer größer und hässlicher werden, wenn Feuchtigkeit über die Gründung oder eine defekte Außenwand nach innen gelangt?

Hier hilft nur das Ausgraben der belasteten Wand mit allen seinen Konsequenzen. An den vielleicht nur kleinen Defekt zu gelangen, ist ein häufig unverhältnismäßig großer und teurer Aufwand notwendig. Viele Experten raten daher vom Kellerbau ab. Nicht nur ökologische Gründe, nämlich das Fehlen geeigneter ökologischer Baustoffe spielen dabei eine Rolle, sondern auch der hohe Preis, den die Errichtung eines Kellers kostet. Wer sich trotzdem für den Bau eines Kellers entscheidet, der sollte besondere Aufmerksamkeit auf folgende Gegebenheiten richten:

Bodenfeuchte

Neben der Vermeidung von aufsteigender Feuchtigkeit durch den Einsatz von Kiesfilterschichten ist eine vorschriftsmäßig ableitende Dränage, die Stutzen an den Gebäudeecken aufweisen sollte, anzubringen. Die benötigten Filterkörper zum Schutz der Kellerwand und der Dränage sind gegen Verschmutzung zu schützen.

Temperatur und Feuchte

Zur Vermeidung von Feuchteschäden im Keller sollen die Außenwände Wasserdampf aus der Raumluft aufnehmen können. Die Baumaterialien des Kellers sollten eine geringe Wärmeleitfähigkeit besitzen und gegen die Dauerfeuchtigkeit des Erdreichs geschützt sein.

Materialien

Beton, als Sperrbeton zusätzlich Feuchtigkeit abweisend und Kalksandsteine sind nur begrenzt als Materialien für Kellerbauwerke geeignet. Teilweise sind Betonbauteile aus statischen Gründen erforderlich und nicht zu umgehen.

Kellerbau mit Natursteinen

Wer seinen Keller aus Natursteinen erbauen möchte, dann ist die Verwendung von Ziegelbaustoffen anzuraten. Bei der Verwendung dieses Materials erhält man vorzügliche raumklimatische Bedingungen. Diese Werkstoffe haben sich gut bewährt unter der Voraussetzung, dass an der äußeren Seite eine vorschriftsmäßige Feuchtigkeitssperre angebracht wird. Letztendlich gilt es abzuwägen, ob ein Kellerbau aus ökologischen und Kostengründen Sinn macht?

Holz wird im Garten, auf dem Grundstück oft als Stützmauer in Form von Schwellen oder Rundhölzern eingesetzt. Allerdings besitzen solche Mauern eine begrenzte Haltbarkeit. Das liegt vor allem daran, dass das Holz der Luft und Erde ausgesetzt ist. Diese Umstände sind hauptsächlich dafür verantwortlich, dass das Holz im Laufe der Zeit zerstört wird. Holzschützende Anstriche sind hierfür kaum nützlich. Nur mit Tiefenimprägnierung vorbehandeltes Holz kann diesem Prozess länger standhalten. Wer also bei Stützmauern auf eine lange Lebensdauer setzt, der sollte Materialien wie Metall oder Stein bevorzugen.

Material und Verwendung

Begonnen hat alles mit alten Bahnschwellen. Das lange Eisenbahndasein im durchlüfteten Schotterbett und eine Tränkung aus Steinkohleteer gewährleisteten eine lange Lebensdauer. Inzwischen sind gesundheitliche Bedenken angebracht. Solche Holzschwellen sollen deshalb in Nähe von Wohnbereichen nicht mehr eingesetzt werden.

Verwendete Werkstoffe

Meistens finden hierfür Holzarten Kiefer und Fichte Verwendung. Der Werkstoff wird als gleichmäßig gefräste Rundhölzer oder rechteckig gehobelte Schwellen angeboten.
Durch eine gesundheitlich unbedenkliche Kesseldruck-Imprägnierung wird ein Schutz bis in 1 cm Tiefe garantiert. Solch ein Schutz vor allem gegen Pilzbefall ist unumgänglich, wenn Holz mit Erde in Verbindung tritt und für eine längere Zeit halten soll.

Fundament und Maueraufbau

Als stabilisierende Basis für den senkrechten Einbau wird ein Fundament aus Beton empfohlen. Dabei ist eine genaue Ausrichtung mit einer langen geraden Latte einfacher, es kann direkt auf einer Seite provisorisch befestigt werden.
Schwellen können horizontal liegend als Mauer bis zu 70 cm aufgeschichtet werden. Dafür wird ein etwa 30 cm tiefes und auf Breite der Schwellen bemessenes, mit Kies gefülltes Fundament benötigt, auf das die Schwellen gelegt werden. Auf der Rückseite sind diese über die Fugen hinweg an mehreren Stellen mit Flacheisen zu verbinden, um Verrückungen zu vermeiden.
Bei jeder Schicht müssen die Stoßfugen versetzt sein, also nicht übereinander anzubringen, damit der Verbund gestärkt wird.

Eine Dachpappe und eine 20 cm breite Schüttung Kies werden auf der erdangefüllten Seite zugleich mit der Erdhinterfüllung hoch gezogen. Das verlängert zwar die Lebensdauer der Hölzer, verhindert aber nicht, dass diese feucht werden.

Beim senkrechten Einbringen ist vor allem die Übergangsstelle vom Holz zum Boden besonders fäulnisanfällig.
Einzeln eingebrachte Palisaden können nicht ausgetauscht werden, ohne an den danebenliegenden Pfosten Schaden anzurichten. Hier ist in der Regel die ganze Mauer sanierungsbedürftig. Besser verhält es sich hier bei horizontal verlegten Schwellen, weil diese nicht im Beton stecken. Diese können abgenommen werden und neue aufgesetzt werden, ohne dabei in das Fundament eingreifen zu müssen.

Vorteile: energiearme Herstellung, einfache Anwendung, heimische Rohstoffe, langlebig, frei von Lösemittel, schimmelresistent und preisgünstig.

Silikatfarben sind der widerstandsfähigste Naturfarbenanstrich überhaupt. Er ist sowohl für den Außen- als auch für den Innenbereich verwendbar. Die Anwendung ist auf betonen, Zementputzen, Ziegel oder Naturstein möglich. Nicht möglich ist Anstrich auf Gips. Bei dieser Art Farben sollte auf einen Voranstrich verzichtet werden.

Vorteile: Wischfest, feuchtigkeitsbeständig, wasserabweisend, Säure fest, schnell trocknend, langlebig, starke Deckkraft, frei von Lösemittel, pilz- und schimmelresistent.

Naturholz-Dispersionsfarben

Dieser Anstrich ist für den Innenbereich eines Hauses, vor allem auf Gipsplatten, geeignet. Diese Art fahre ich schnell trocknend, deckkräftig, langlebig und wischfest. Oft findet man jedoch Leinöl im Inhalt, was bewirkt, dass unregelmäßig belichtete Stellen vergeben.
Nach der Verarbeitung sollte man doch längeres Lüften die Lösemittel entweichen lassen.

Vorteile: Wischfest, einfache Anwendung, säurefest, schnell trocknend, langlebig, starke Deckkraft sowie für Putz und Holz verwendbar.

Kaseinfarben sind im Außen- und Innenbereich tauglich. Schnelle Trocknung, hohe Deckkraft, einfache Verarbeitung, Langlebigkeit und ein niedriger Preis sind die positiven Eigenschaften dieses Materials. Herstellung erfolgt ohne Lösemittel und anderen gesundheits- und umweltschädlichen Stoffen. Darüber hinaus bewirkt der Anteil an Kalk eine desinfizierende Wirkung in Bezug auf Schimmel-und Pilzbefall. Man sollte möglichst keine fertig gemischten Produkte kaufen und verwenden, da diese Farben Konservierungsstoffe enthalten. Besser ist es, das Pulver selbstständig mit Wasser zu vermengen.

Vorteile: energiearme Herstellung, einfache Anwendung, heimische Rohstoffe, schnell trocknend, frei von Lösemitteln, hohe Deckkraft und sehr preisgünstig.
Vorsicht: geringe Farbaufnahme, deshalb nur Pastelltöne.

Die Entsorgung dieser Farben erfolgt in einer Deponie, die Verwendung ist ökologisch sehr empfehlenswert.

Egal, für welche Art Anstriche man sich entscheidet, wichtig ist vor allem das alle ökologisch einwandfreie Eigenschaften aufweisen. Das kommt zu einem vor allem der Umwelt zugute und ist zugleich der Gesundheit der betroffenen Personen förderlich. Daher beim Kauf solcher Farben und Anstriche immer auf die Beschreibung achten und nur solche Materialien verwenden, die frei von chemischen Zusatzstoffen sind.
Heutzutage werden bei vielen Fachgeschäften und in Baumärkten schon biologische Farben und Anstriche zum Verkauf angeboten. Diese sind zwar teurer als die herkömmlichen Normalfarben, ökologisch allerdings können diese unbedenklich eingesetzt werden.

Verschiedene Typen

Wie bei allen Produkten, so gibt es auch hier eine Fülle von Anbietern und Herstellern, verschiedenen Systemen, Materialien, Arten der Befestigung und Qualitätsstufen. Am einfachsten unterscheiden sich diese Geländer durch die Haltearten des Glases. Auch die Glasarten sind bei den einen oder anderen Hersteller verschieden. Meistens müssen die Geländer sowieso den baulichen Gegebenheiten angepasst werden.

So können zum Beispiel Ganzglasgeländer vorgesetzt oder aufgebaut angebracht werden, handelt es sich um Geländer mit Pfosten aus Edelstahl, dann ist es möglich diese auch untergesetzt zu montieren.

Beschreibung einzelner Arten Geländer

Ganzglasgeländer mit Bodenprofil aus Alu

In diesem Fall wird das Sicherheitsglas in ein festes Bodenprofil eingesetzt und mittels Klemmen festgemacht. Auf die obere Kante wird ein passendes Nutrohr als Handlauf gesteckt, was zur Festigkeit beiträgt. Bezüglich Stabilität und Sicherheit steht dieses Modell einem Edelstahlgeländer in nichts nach. Wird oft in Kaufhäusern eingesetzt.

Ganzglasgeländer mit Glasadapter

Zu dieser Sparte zählen Ganzglasgeländer, die durch spezielle Glasadapter gehalten werden. Es gibt dabei unterschiedliche Formen der Montage, diese sind jeweils den baulichen Gegebenheiten angepasst.

Edelstahlpfosten mit Glasklemmhaltern

Diese Montageform besteht darin, die Glasfüllung mit vier Klemmhaltern aus Glas zwischen den Pfosten festzumachen. Dabei werden Scheiben mit Bohrungen verwendet, durch die Stifte geführt werden, um bei vorgesetzter Montage ein Abstürzen des Glases unmöglich zu machen. Es gibt allerdings auch noch andere geeignete Montagemöglichkeiten.
Diese Art Geländer kosten etwa 250,-€ pro Meter.

Edelstahlpfosten mit U-Schiene

Bestens geschützt ist das Glas, wenn es mit einer U-Schiene aus Metall umrahmt ist, außerdem können hier die Kanten nicht angeschlagen werden. Die Unterkonstruktion aus Edelstahlpfosten gibt es in den verschiedensten Höhen und für die unterschiedlichsten baulichen Gegebenheiten. Hier beginnt der Preis bei 230,- € pro Meter.

Vorbeugende Maßnahmen

Keine direkte Verbindung zwischen Holz und Erdreich; regenschützende Dachüberstände, die richtige Holzart für den jeweiligen Verwendungszweck, nur vollkommen entrindete Bäume verwenden, kein frisches, feuchtes Holz einsetzen, Kernholz für konstruktives Arbeiten und Einbau von Dampfsperren. Ebenfalls wichtig: mindestens 30 cm Abstand bei einer Außenverkleidung vom Erdreich.

Holzschutz ungiftig

Borsalz stammt aus ausgetrockneten Salzseen, wirkt gegen Insekten und Pilzbefall und zeichnet sich zudem durch Brandschutzqualitäten aus. Die giftige Wirkung auf den Menschen und die Umwelt ist sehr gering.

Naturharzöl dringt tief ins Gehölz ein und wirkt verfestigend und wasserabweisend. Sie halten den Feuchtigkeitsbereich im Material durchgehend in einem Bereich, wo keine Gefahr durch Insekten und Pilze besteht. Imprägnierung mit Naturharzöl ist sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich anwendbar. Die Durchlässigkeit der Dämpfe ist ein weiteres baubiologisches Argument. Empfehlenswert ist eine Optimierung der Imprägnierung durch eine Naturharzöllasur. Zusammengesetzt ist Naturharz aus pflanzlichen Harzen und Ölen, ätherischen Ölen und bleifreien Trockenstoffen. Naturharzöllasuren enthalten zusätzlich mindestens 10 % Farbstoffe aus Erd- und Mineralpigmenten. Diese sind in verschiedenen Farben im Handel erhältlich.

Buchenholzteer ermöglicht den Schutz von erdberührenden Holzbauteilen, unter anderem im Bereich des Sockels.

Chemischer Holzschutz

Fast alle chemisch hergestellten Holzschutzmittel sind hoch toxisch und erst einmal auf Holz aufgetragen, stellen sie für den Menschen ein gesundheitliches Risiko dar. Die Mittel sind durch die Hersteller bewusst so entwickelt, dass die Ausdampfphase beim behandelten Holz möglichst lange dauert. Somit werden schädliche Biozide und Chemozide lange Jahre von den Hausbewohnern eingeatmet. Diese Schadstoffe führen im Laufe der Jahre zu gesundheitlichen Beschwerden.

Hierzulande fehlt eine eindeutige Kennzeichnung für gefährliche und giftige Inhaltsstoffe bei Holzschutzmitteln. Daher können diese Produkte auch nicht genau kontrolliert werden. Angebrachte Siegel geben keine verbindliche Auskunft über die Giftigkeit eines Holzschutzmittels.

Schon aus gesundheitlichen Gründen sollten nur giftfreie Holzschutzmittel verwendet werden. Die Giftstoffe sind in den behandelten Materialien jahrelang enthalten und stellen ein Risiko für Mensch und Umwelt dar. Daher nicht auf den Preis sehen, lieber mehr Geld ausgeben und die Gewissheit haben ein umweltfreundliches und ungiftiges Holzschutzmittel zu verwenden. Das bewahrt vor gesundheitlichen Beschwerden und zeugt von Liebe zur Umwelt.
Im Zweifelsfall oder bei Unklarheiten lieber beim Fachmann nachfragen.

Von den Beerensorten erfordern Himbeeren den wenigsten Platz. Sie können am Grundstücksrand an einem Lattengerüst stehen. Die Hochstämme der Stachelbeeren ermöglichen bei weitem Abstand Anpflanzungen der darunter liegenden Fläche und sind deshalb ebenfalls für kleinere Anlagen geeignet.

Die Buschform erfordert dagegen viel Fläche. Erdbeeren lohnen sich nur, wenn dafür ein ganzes Beet zur Verfügung steht. Kleinwüchsige Erdbeeren dagegen können fast überall am Rand wachsen und erfreuen vor allem Kinder, da den ganzen Sommer über etwas zu finden ist.

Wichtig ist für Kräuter, Gemüse und Schnittblumen, dass das vorgesehene Beet ausreichend Sonne erhält, am besten den ganzen Tag über. Es darf weder dem Wurzeldruck angrenzender Gehölze unterliegen noch dem Tropfenfall überhängender Baumkronen ausgesetzt sein.

Eine richtige Anordnung im Garten bestimmt auch dessen Gesamteindruck. Am besten eignen sich beispielsweise Flächen mit 3 m Abstand zwischen dem Nachbarzaun und dem Haus. Wird dieser Zwischenraum für Kräuter und Gemüse genutzt, erreicht man eine relative Unabhängigkeit bei der Gestaltung des Gartens.
Beete sollten nicht breiter als 1,20 m sein, damit die Mitte von beiden Seiten bequem zu erreichen ist. Plattenwege von mindestens 40 cm Breite erlauben ein Begehen oder Befahren mit der Schubkarre. Erdwege sind diesbezüglich eher unpraktisch.

Die Oberfläche der Erde von den Beeten sollte etwas tiefer liegen als die vorbeiführenden Wege, sonst läuft das Wasser ab und die Wege verschmutzen. Der Einbau von Randsteinen ist dafür keine ideale Lösung, weil sie nicht gut ins Gesamtbild passen.

Die Bewirtschaftung von Beeten wird spürbar erleichtert, wenn diese ein wenig geneigt sind. Bei Hanglagen ist deshalb eine Terrassierung der Beete mit Mauern zwischen den Beeten sinnvoll.
Es sollte dabei aber nie vergessen werden, dass solche Beete keine feste und dauernde Einrichtung darstellen. Ob so eine Vorrichtung Sinn macht, kann erst nach längerer Nutzung beurteilt werden. Daher kommt es vor allem darauf an, so einzurichten, dass sämtliche Arbeiten leicht und problemlos durchführbar sind.

Bei der Gestaltung von Beeten für Kräuter & Co sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und man kann seine Vorstellungen ausführen wie man lustig ist. Kräuterbeete können durchaus zu einer kreativen Gestaltung des Gartens beitragen.