Die geeignete Urlaubsvertretung

Die Alternativen zu einer verlässlichen Urlaubsvertretung sind eher spärlich gesät. Die meisten Reptilienexperten raten sogar dazu, bestimmte Reptilienarten, die besonders viel Pflege brauchen, gar nicht allein zu lassen. Vor der Anschaffung eines solchen Tieres sollte man sich also überlegen, wo die eigenen Prioritäten liegen. Ist man gewillt, das Wohl des Tieres über die eigenen Bedürfnissen zu stellen? Pflegeintensive Exoten sind nun mal keine Kuscheltiere und gehören auch nicht in die Hände von Laien.

Man kann auch nicht jedem Nachbarn oder Bekannten zumuten, lebende Insekten oder gar kleinere Säugetiere an die Reptilien zu verfüttern. Daneben sollte man ebenfalls bedenken, dass das Lebendfutter auch nicht einfach sich selbst überlassen werden sollte.

Für den Fall, dass mal eine Wärme-/UV-Lampe, die Zeitschaltung oder sonst irgendein Teil der Beleuchtung ausfällt, sollte einerseits Ersatz vorhanden und andererseits die Vertretung in der Lage sein, bei geöffnetem Terrarium die jeweilige Lampe zu wechseln.

Zeitaufwändig ist auch das Besprühen der Tiere. Eine automatische Regenanlage oder ein Wasserfall sind für diesen Zweck auch keine wirkliche Alternative, da sie regelmäßig gereinigt werden müssen, um das Terrarium nicht mit Keimen zu verseuchen. Ein gutes Reptilienfachgeschäft nimmt die Tiere auch in Pflege, doch danach empfiehlt es sich immer, das jeweilige Tier für einen bestimmten Zeitraum in Quarantäne zu geben und regelmäßige Kotproben zu entnehmen.

Erst wenn man sich über die Fütterungen, die Befeuchtung, die Beleuchtung und die Reinigung absolut im Klaren ist, kann man auch reinen Gewissens in den Urlaub fahren. Wenn das nicht der Fall ist, sollte man wirklich lieber zu Hause bleiben – immerhin hat man die Tiere ja freiwillig aufgenommen und ist somit eine Verpflichtung eingegangen.

Pflegeleichte Arten

Es gibt Reptilien, die leichter und unkomplizierter zu pflegen sind als das Gros der Terrarienbewohner. Arten, die beispielsweise in Wüsten leben oder sich anderweitig auf ein entbehrungsreiches Leben einstellen mussten, sind dementsprechend weniger anspruchsvoll. Einsteiger sollten vielleicht mit einer Bartagame vorlieb nehmen, die sehr ruhig und relativ robust ist. Trotzdem kann man auch bei diesen Reptilien sehr viel falsch machen und mehrere Wochen kann man solche Tiere unter gar keinen Umständen allein lassen.

(Bild: (c) Nicole Köster / pixelio.de)

Kommentare

• 8. Dezember 2011, Sarah writes: Danke für den Tipp, wir überlegen grad ob wir uns 2 größere Eidechsen holen sollen und suchen deshalb auch nach Pflegetipps für die Urlaubszeit. Wir werden gleich nochmal den Züchter fragen wie (un)kompliziert die Pflege sein wird.
• 3. Januar 2012, Fred writes: Ich glaube schon dass man sich entscheiden muss. Ich selbst habe keine Reptilien, würde aber auch meine Diskusfische niemals wochenlang allein lassen, bzw. in der Obhut eines Nicht-Aquariers lassen.

Westafrikanische Zwergziege – Herkunft

Die Westafrikanische Zwergziege kommt ursprünglich aus den feuchten Regionen Westafrikas (Kamerun) und verbreitete sich von dort über den Balkan auch in Asien, Amerika und Europa. Auch bei den alten Ägyptern sollen bereits Zwergziegen gehalten worden sein. Mitte des 17. Jahrhunderts sollen die Zwergziegen dann von Afrika nach Europa gelangt sein, allerdings wurde das erste Herdbuch in Deutschland erst 1996 eingerichtet.

Die Verzwergung der alten Hausziegenrasse, die eine Lebenserwartung von etwa 10 bis 15 Jahren besitzt, ist auf die schlechten Umweltbedingungen in ihrer usprünglichen Heimat zurückzuführen. Die Ernährung in freier Wildbahn besteht zum größten Teil aus Gräsern, Laub und Rinde.

Westafrikanische Zwergziege – Aussehen

Die kleinen Ziegen besitzen einen eher gedrungenen Körperbau mit einem gedrungenen, kurzen, breiten Kopf und kurzen Beinen. Die Ohren der Paarhufer stehen aufrecht, sowohl männliche als auch weibliche Tiere tragen Hörner, wobei das Gehörn der Böcke säbelförmig ausgebildet ist und eine Länge von bis zu 30 Zentimetern erreichen kann. Die Hörner der weiblichen Tiere sind sichelförmig und erreichen eine Länge von bis zu 20 Zentimeter.

Das kurzhaarige Fell der Westafrikanischen Zwergziege ist meist gescheckt in den Farben schwarz, weiß, grau und braun. Aber auch einfarbige Tiere kommen vor. Zugelassen sind alle Farben.

Weibliche Tiere erreichen eine Größe von 40 bis 45 Kilogramm und ein Gewicht von 20 bis 25 Kilogramm. Die Böcke werden bis zu 50 Zentimeter groß bei einem Gewicht von 30 Kilogramm.

Westafrikanische Zwergziegen – Verhalten

Die Zwergziegen gelten als vorwitzig, lebhaft und verschmust, was sie so anziehend für Kinder und Liebhaber der Rasse machen dürfte. Dabei sind die Tiere robust und wenig anfällig gegen Krankheiten bei geringen Futteransprüchen.

Westafrikanische Zwergziegen – Fortpflanzung und Nachwuchs

Die Westafrikanische Zwergziege besitzt einen asaisonalen Fortpflanzungszyklus, was bedeutet, dass die Deckung nicht auf bestimmte Zeiten im Jahr beschränkt ist. Nach einer Tragzeit von fünf bis fünfeinhalb Monaten kommen meist zwei, oft auch drei Kitze mit einem Gewicht zwischen 0,8 und 1,4 Kilogramm zur Welt. Im Schnitt lammt die Westafrikanische Zwergziege, die mit etwa sieben Monaten geschlechtsreif wird, dreimal in zwei Jahren.

Westafrikanische Zwergziegen – Verwendung in der Landwirtschaft

In ihrer Heimat werden die Zwergziegen vor allem zur Fleischproduktion gehalten. Die Milchleistung der Tiere ist relativ gering und nimmt nur eine untergeordnete Rolle ein. Die Westafrikanische Zwergziege zeichnet sich durch Schnellwüchsigkeit und gute Bemuskelung aus.

In Pferdestellen werden Westafrikanische Zwergziegen traditionell als Kameraden von Pferden gehalten. Der Stallbock soll nach alter Überlieferung den Pferdestall auch vor Krankheiten bewahren.

(Bild: By André Karwath aka Aka (Own work) [CC-BY-SA-2.5], via Wikimedia Commons)

Unzertrennliche gibt es übrigens in unterschiedlichen Arten, am häufigsten sind wohl Russköpfchen, Pfirsichköpfchen, Grünköpfchen, Schwarzköpfchen, Erdbeerköpfchen, Grauköpfchen, Rosenköpfchen, Orangenköpfchen und Taranta in der Heimtierhaltung zu finden.

Unzertrennliche – Käfig artgerecht einrichten

Bei den hübschen Vögeln handelt es sich um sehr bewegungsfreudige Tiere, die ausreichend Bewegung benötigen, um zufrieden zu sein. Daher muss der Käfig oder besser eine Zimmervoliere bei einem Paar immer mindestens einen Meter breit sein, besser noch größer. Der höchste Punkt der Voliere sollte immer über Augenhöhe angebracht sein, um den Vögeln ein höheres Gefühl der Sicherheit zu verleihen. 16 mm Gitterabstand sind das Höchstmaß. Darüber hinaus sollte auf stabiles Material geachtet werden, da die Vögel auch gerne einmal knabbern.

In der Voliere benötigen die Vögel ausreichend Sitzmöglichkeiten, die aus Naturzweigen mit variierendem Durchmesser bestehen sollten, um ein perfektes Training der Füße und des Bewegungsapparats der Unzertrennlichen gewährleisten zu können. Geeignet sind ungespritzte Äste von Obstbäumen oder auch Weide, Birke, Ahorn, Eiche, Linde, Buche und Haselnuss. Diese dürfen auch gerne noch über Rinde, Blätter, Blüten und Knospen verfügen, um die Vögel zu beschäftigen.

Schlafbretter/Schlafhäusern (nach vorne offen) sowie vogelgerechtes Spielzeug runden die Voliereneinrichtung ab. Es sollten immer mehr Schlafgelegenheiten als Vogelpaare vorhanden sein. Futter- und Wassernäpfe, eine flache Tonschale als Vogelbad und eventuell auch Tageslichtlampen zur Beleuchtung tragen ebenfalls zum Wohlbefinden der Tiere bei.

Als Einstreu kann Vogelsand oder Buchenholzgranulat mit zusätzlichem Grit verwendet werden.

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(Bild: IMG_0692 von BékiPe unter der CC)

Kommentare

• 15. April 2011, Vogelkäfig writes: Ein paar gute Tips für die Vogelhaltung und zur Ausstattung eines Käfigs. Ich kann nur zustimmen dass man den Vögeln eine artgerechte Haltung bereit halten sollte. Das freut Halter und Haustier...
• 12. Mai 2011, Rebecca Meyer writes: Da stimme ich zu. Wenn die eigenen Haustiere nicht froh sind, dann kann der Besitzer auch nicht 100% froh sein. Haustiere haben auch Gefühle ...
• 20. Mai 2011, Ingrid writes: Ich kann dir aus ganzem Herzen den Film "Rio" von Disney empfehlen :D Blu ist sein einer Woche mein Held!
• 23. September 2011, Karl writes: es sollten doch immer 2 sein, egal bei mensch oder beim tier ;)
• 3. Oktober 2011, Mike writes: Hi, ich finde auch, dass es "wie beim Menschen" immer 2 sein sollten. Und auch Vögel sind Haustiere, die artgerecht gehalten werden sollten!
• 7. Oktober 2011, Kati writes: Dem kann ich nur zustimmen, als Mensch möchte man auch nicht auf Dauer einsam sein. Ob Tiere oder Menschen jeder von uns braucht einen Partner. LG Kati
• 28. Oktober 2011, Tommy writes: Auch diese niedlichen Vögel werden meistens wohl in zu kleinen Käfigen gehalten. Eine Voliere ist da sicherlich die bessere Alternative für eine artgerechtere Haltung.
• 23. November 2011, Vanessa writes: Wir überlegen uns auch grad ob wir uns im Frühjahr ein Päärchen Agaporniden holen sollten. DIe Vögel sind ja schon sehr süss und würde bestimmt auch gut in die Wohnung passen. Die Tipps zur Vogelhaltung werden wir uns auf jeden Fall merken, danke dafür.
• 11. Januar 2012, Wellensittich-Fee writes: Generell kann man sagen, dass alle Papageien und Sittiche Schwarmvögel sind und niemals allein gehalten werden sollten, außerdem gibt es doch nichts schöneres als zwei schmusende Vögel :-). Auf keinen Fall darf man Spiegel oder Plastikvögel als Partnerersatz anbieten, weil die Tiere sonst psychische Störungen kriegen. Und zum Thema Voliere und Vogelkäfige-Größe kann man auf der Seite der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz nachschauen, da gibt es Angaben für die Mindestgröße für artgerechte Haltung.
• 31. Januar 2012, Peter writes: Vögel sollten immer zu zweit gehalten werden, damit sie nicht so einsam sind. Ist bei uns Menschen doch genauso ;) Spiegel im Vogelkäfig gehen gar nicht! Das schadet den geliebten Vögeln nur. In deinem Beitrag findet man viele schöne Ideen und Tipps, wie man eine Voliere einrichten kann.

Die Kornnatter gilt dabei, als “Anfängerschlange”, was jedoch nicht bedeutet, dass sie keine Ansprüche an eine artgerechte Haltung stellt.

So benötigen ein bis zwei Kornnatter ein Terrarium mit einer Größe von mindestens 100 Zentimetern Länge, 60 Zentimetern Tiefe und 80 Zentimetern Höhe, wobei die Grenzen nach oben offen sind.

Auch an Beleuchtung, Temperatur und Luftfeuchtigkeit stellt die Kornnatter, wie andere Terrarienbewohner, Ansprüche. Ideal ist für die Tiere eine Temperatur zwischen 24 und 28 Grad. Unter den Spotstrahlern ist ein Anstieg auf 30 bis 32 Grad empfehlenswert. Diese Temperatur wird normalerweise durch die montierten Lampen erreicht und sollte in der Nacht auf 19 bis 21 Grad abfallen.

Die Schlangen sind dämmerungs- bis nachtaktiv, weshalb ein natürlicher Tag-/Nachtrhythmus nachgeahmt werden sollte. Mit Neonröhren, den bereits genannten Spotstrahlern (die zum Schutz der Kornnatter mit einem Schutzkorb versehen sein müssen) sowie einer Zeitschaltuhr lässt sich dies gut bewerkstelligen. Die Beleuchtungsdauer beträgt etwa 12 bis 13 Stunden pro Tag, wobei diese an die Jahreszeiten angepasst werden kann (z. B. nur acht bis neun Stunden Beleuchtung im Winter).

Kornnattern benötigen eine Luftfeuchtigkeit von etwa 50 bis 60 Prozent im Terrarium, die in der Nacht auf 70 Prozent ansteigen sollte. Eine solche Luftfeuchtigkeit erreicht man sehr leicht, indem man Teile des Terrariums mit Wasser besprüht. Es ist jedoch sehr wichtig, das Terrarium nicht komplett zu besprühen und auch die Schlange außen vor zu lassen. Ein Thermo-Hygrometer* erleichtert die Kontrolle von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Natürlich hat ein leeres Terrarium mit einer artgerechten Kornnatterhaltung nicht viel gemein. Daher benötigt der zukünftige Schlangenhalter neben passendem Bodengrund (hier eignen sich z. B. Kokoschips, Moos, Buchenspäne, sterilisierte Walderde oder Pinienrinde und ähnliches), auch genügend Liege- und Kletterflächen (z. B. aus nicht verrottbaren Hölzern, wie z. B. Mangrove oder Kork), Rückzugsmöglichkeiten und Pflanzen. Ein Wassernapf für die Tiere sollte ebenfalls nicht fehlen.

Planen Sie, eine Kornnatter zu kaufen?

(Bild: (c) Nadja / pixelio.de)

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Allgemeines

Der Burunduk (Eutamias sibiricus) lebt in Waldgebieten von Nordfinnland bis Nordjapan und besitzt gut entwickelte Augen, durch die es sogar Farben sehen kann. Wichtig zu wissen ist auch, dass der Burunduk im Gegensatz zu anderen Nagern Winterruhe hält, auf die auch bei der Haltung als Haustier Rücksicht genommen werden muss.

Sibirisches Streifenhörnchen – Aussehen

Der Burunduk erreicht eine Größe von 13 bis 17 Zentimeter, zuzüglich acht bis elf Zentimeter Schwanz. Ein Gewicht um die 125 Gramm ist üblich, jedoch kommen besonders in der Heimtierhaltung auch schwerere Tiere vor.

Das Fell des sibirischen Streifenhörnchens ist rau und kurz, der Braunton des Fellkleides variiert je nach Region und kann von grau- über gelb- bis hin zu rotbraun reichen. Die Unterseite und die Flanken sind heller gefärbt, der Rücken ist längsgestreift mit fünf schwarzbraunen und vier hellen breiten Streifen. In der Augengegend und am Schwanz befinden sich schmale dunkle Streifen.

Die Ohren sind klein und Rund, Zehen und Fußballen erscheinen polsterartig und die Füße besitzen kurze, stark gekrümmte, scharfe Krallen. Die gut ausgebildeten Backentaschen weisen darauf hin, dass es sich bei dem Burunduk um ein Backenhörnchen handelt. Alles in allem ähnelt das Erscheinungsbild des Burunduk dem Eichhörnchen, allerdings sind die sibirischen Streifenhörnchen weitaus kleiner.

Sibirisches Streifenhörnchen – Verhalten

Das Sibirische Streifenhörnchen (Burunduk) ist ein tagaktiver Einzelgänger, der vornehmlich in den frühen Morgenstunden unterwegs ist. Die Tiere sind quirlig und flink und vor allem auf Bäumen unterwegs. So kann der Burunduk beispielsweise problemlos an Baumstämmen auf- und ablaufen. Gefressen wird häufig auf den Hinterbeinen, wobei das Futter in den Vorderpfoten gehalten wird.

Obwohl Einzelgänger, verbringt der Burunduk die Winterruhe oft paarweise. Vor dieser sammeln die Tiere instinktiv Futter und vergraben es. Es ist möglich, dass es während dieser Zeit zu Aggressivität beim Burunduk kommt. Dies ist jedoch kein Grund zur Besorgnis.

Sibirisches Streifenhörnchen – Haltung als Haustier

Wie erwähnt ist das Sibirische Streifenhörnchen ein Einzelgänger, kann bei ausreichendem Platzbedarf jedoch theoretisch auch paarweise gehalten werden. Hierzu ist jedoch wirklich sehr viel Platz notwendig und es müssen viele Rückzugsmöglichkeiten vorhanden sein.

Um Nachwuchs zu vermeiden, empfiehlt sich die Haltung von gleichgeschlechtlichen Paaren. Allerdings muss bei Streitigkeiten sofort eingegriffen werden und es ist in dieser Haltungsform auch möglich, dass die Tiere zu markieren beginnen. Anfänger in der Hörnchenhaltung sind damit häufig überfordert.

Burunduk – Käfig

Der Käfig für das Sibirische Streifenhörnchen muss über eine Grundfläche von mindestens einem Quadratmeter bei zwei Metern Höhe verfügen. Empfehlenswert ist ein 30 Zentimeter hoher Boden, aufgefüllt mit Kleintierstreu und Erde.

Daneben benötigen die Streifenhörnchen zahlreiche Klettermöglichkeiten, mehrere Schlafhöhlen und Futternäpfe (für jedes Futter einen), einen Wassernapf oder eine Trinkflasche sowie Nistmaterial. Rinde und Steine runden die Käfigausstattung ab.

Der Käfig sollte hell stehen, aber nicht in der prallen Sonne oder Zugluft. Lärm oder der Fernseher in unmittelbarer Nähe zum Käfig sollte auch vermieden werden.

Neben dem Käfig benötigt der Burunduk regelmäßigen Freilauf in der Wohnung, um seinen Bewegungsdrang zu befriedigen. Daher muss die Wohnung nagersicher gestaltet werden.

Sibirisches Streifenhörnchen – Ernährung

In freier Wildbahn ernährt sich der Burunduk von Nüssen, Samen, Beeren und Obst, aber auch Insekten, Frösche und der Inhalt von Vogelnestern stehen hin und wieder auf dem Speiseplan. In der Haustierhaltung hängt die Ernährung zu einem Großteil von den Haltungsbedingungen ab. So benötigen Streifenhörnchen in Außenhaltung mehr fettreiche Saaten als solche, die nur in der Wohnung gehalten werden.

Vor der Winterruhe benötigen auch “Wohnungshörnchen” mehr fettreiche Nahrung, um sich ein Fettpolster für die Winterruhe anzufressen. Hier kommt beispielsweise ein großer Anteil an Sonnenblumenkernen in Betracht.

Ansonsten eignet sich Großsittichfutter mit wenigen Sonnenblumenkernen und verschiedenen Getreidesorten. Auch Nüsse (mit und ohne Schale) können gegeben werden, allerdings sollte man besonders bei Erdnüssen auf Pilzbefall achten. Obst und Gemüse eignet sich als Frischfutter, allerdings wird Obst oft besser vertragen. Bei Steinobst sollten die Steine entfernt werden.

Besonders nach der Winterruhe oder in der Zucht sollte mehr tierisches Eiweiß gegeben werden. Hier eignen sich Lebendfutter (z. B. Mehlwürmer) Insektenfutter für Ziervögel und selten gekochte Eier. Bei Milchprodukten gibt es geteilte Meinungen, da viele Burunduks eine Laktoseunverträglichkeit aufweisen.

Dazu benötigen Sibirische Streifenhörnchen einen Salz-/Mineralleckstein und Sepiaschale.

Diese Informationen sind bei Weitem nicht ausreichend, um Burunduks artgerecht halten zu können.

Weitere Informationen gibt es z. B. auf:

http://gestreift.info
http://burunduk.xobor.de/t29f23-Wichtige-ueberlegungen-vor-der-Anschaffung-eines-Streifenhoernchens.html

Bild: Siberian chipmunk in Korea von Photocapy unter der CC)

Kommentare

• 7. März 2011, weinja writes: Oh man die sind ganz schön empfindlich - man muss sehr mit dem Futter aufpassen. Vor alles beißen die manchmal - sind halt nicht so gut als Haustierchen geeignet aus meiner Sicht
• 28. März 2011, Lena writes: die dinger sind sowas von flink =) aber einfach süss anzusehen...
• 13. April 2011, Oliver writes: Das sind ja süße kleine Tierchen. Aber ob sie wirklich als Haustiere geeignet sind, wage ich mal zu bezweifeln... aber hübsch anzuschauen sind sie natürlich schon ;)
• 13. April 2011, Josef writes: Wirklich sehr imposante Tierchen. Aber sicher nichts fürs heimische Kinderzimmer!!
• 27. April 2011, Irmgard writes: das bild ist aber süss =)
• 15. September 2011, Tierfan writes: Ach, die sind echt niedlich... Stimmt es, dass diese Tiere ihren Schwanz abschmeißen können, wenn sie Angst haben und in Gefahr sind? Ich habe das mal gehört, konnte das aber nicht so ganz glauben.

Zuletzt gesehen wurde er von der Krefelder Polizei gestern Mittag (24.02.11) gegen 13.45 an der Mündelheimer Straße / Ecke Düsseldorfer Straße in Krefeld. Da war er unterwegs Richtung Gellep-Stratum. Seither wissen wir nicht, wohin er gelaufen sein könnte.

Eine Eigenart dieses Hundes ist, dass er die Zähne fletscht, was bei ihm aber ein dem Menschen abgeschautes “Lächeln” ist.

Bitte, bitte, bitte verbreitet diesen Aufruf über Facebook, Twitter, eure Blogs und was euch sonst noch so einfällt, damit Trotzki schnell wieder nach Hause kommt. Ihr würdet damit eine alte Dame sehr glücklich machen!

Kontakt über: Trotzki@gmx.de

Update 27.02.2011: Trotzki wurde in Meerbusch gesehen, konnte aber noch nicht wieder eingefangen werden.

Kommentare

• 10. März 2011, robby writes: Oh man so ein schöner Wauzi - das bricht einem das Herz..
• 4. Oktober 2011, Jens writes: es ist immer wieder traurig, wenn haustiere verschwunden gehen...
• 26. Dezember 2011, Jana writes: Sehr süsser Hund, habt ihr ihn wieder gefunden?

(Bild: Joujou / pixelio.de)

Kommentare

• 5. April 2011, Micha writes: Die alte Beutelratte hats drauf! Man kann es aber auch übertreiben, ich kauf zwar auch Bio-Produkte, aber nicht alles. Muss doch auch nicht sein, oder?
• 24. Mai 2011, Rita writes: ach, warum immer bio? ab und zu ist schon ok, aber man muss es ja nicht übertreiben =)
• 30. Juli 2011, Jens writes: ein bischen bio ist auf jeden fall ok. wir haben in unserem haushalt sagen wir mal so 30% bio produkte, die auch echt gut schmecken. kommt halt auch immer auf das produkt an.

Das Hausschwein (Sus scrofa domestica) ist die domestizierte Form des Wildschweins und gehört zu den ersten Tieren, die in der Jungsteinzeit vor etwa 9000 Jahren vom Menschen domestiziert wurden. Grund dafür war die Fleischerzeugung. Erste archäologische Nachweise fand man im Gebiet der heutigen Osttürkei, es gilt jedoch als erwiesen, dass das Schwein zeitgleich in verschiedenen Teilen der Erde domestiziert wurde.

Die zahlreichen verschiedenen Schweinerassen, die es heute gibt, stammen alle aus den letzten zwei Jahrhunderten. Vorher wurden Schweine freilaufend gehalten und kreuzten sich auch immer wieder mit Wildschweinen. In verschiedenen Teilen der Welt findet man auch freilebende Schweinepopulationen, die aus verwilderten Hausschweinen entstanden.

Das Hausschwein, das zur Familie der Echten Schweine (Ordnung: Paarhufer) gehört kann bis zu zwölf Jahren alt werden und ein Gewicht von bis zu 130 Kilogramm erreichen. Die Größe variiert dabei stark je nach Rasse. Weibliche Tiere nennt man Sauen, die Männchen Eber. Jungtiere, die nach einer Tragzeit von 112 bis 114 Tagen geboren werden, werden als Ferkel bezeichnet, während sich für den kastrierten Eber Borg oder Altschneider eingebürgert hat.

Als Allesfresser ernähren sich Schweine von tierischer und pflanzlicher Nahrung. Was ganz interessant zu wissen ist, ist, die Ähnlichkeit zwischen Schwein und Mensch, was Fleisch und Fettgewebe, aber auch Krankheiten (z. B. Herz-/Kreislauferkrankungen) angeht. Aus diesem Grund werden die stressanfälligen Tiere, die nicht schwitzen können, auch häufig als Labor- und Versuchstiere gehalten und in der Gerichtsmedizin verwendet man mit Vorliebe frisch geschlachtete Schweine, um Stich- und Schussverletzungen nachzustellen. Schweine sind sehr intelligente Tiere (ähnlich wie Primaten), sehr reinlich und neugierig.

In Europa und Ostasien ist Schweinefleisch in Europa und Ostasien die am häufigsten konsumierte Fleischsorte, während das Fleisch der Tiere in Judentum und Islam als unrein gilt und nicht gegessen werden darf.

(Bild: (c) Karl-Heinz Liebisch / pixelio.de)

Gotländisches Pelzschaf – Ursprung und Zucht

Das Gotländische Pelzschaf stammt ursprünglich aus Schweden und entstand aus den Freiweideschafen Gotlands.

Gotländisches Pelzschaf – Aussehen & Erscheinungsbild

Das kleine bis mittelgroße Schaf trägt silbergraue bis dunkelbraune Wolle. An Kopf und Beinen befindet sich keine Wolle. Diese Körperteile besitzen kurze schwarze Haare oft mit weißen Abzeichen. Die Klauen sind pigmentiert.

Die Lämmer des Gotländischen Pelzschafs tragen bei der Geburt schwarzes Vlies, werden jedoch in den meisten Fällen bis zum zweiten Lebensmonat hellsilbergrau. Einige Lämmer bleiben jedoch auch schwarz. Heute sind die Schafe durch Zucht meist hornlos, ausgeprägte Hörner (bei den Böcken) sind bei den alten Zuchttypen zu finden.

Gotländische Pelzschafe erreichen eine Größe von 65 bis 70 Zentimeter (Schaf) und 75 Zentimeter (Bock). Dabei erreichen sie ein Lebendgewicht von 60 bis 70 Kilogramm (Schaf) und 80 bis 90 Kilogramm (Bock).

Gotländisches Pelzschaf – Verhalten & Merkmale

Die genügsamen, robusten Pelzschafe stellen nur geringe Ansprüche an Futter und Haltung. Sie gelten gemeinhin als wetterhart, langlebig, fruchtbar und temperamentvoll.

Das Brunstverhalten der Schafe ist saisonal ausgeprägt und beschränkt sich in der Regel auf die Zeit von November bis Dezember. Geboren werden oft Zwillingslämmer, manchmal auch Drillinge, die nach sechs bis sieben Monaten ein Gewicht von 35 bis 45 Kilogramm erreichen.

Gotländisches Pelzschaf – Verwendung & Einsatzgebiete

Gotländische Pelzschafe werden mindestens einmal, manchmal auch zweimal jährlich geschoren und liefern einen Wollertrag von vier bis sechs Kilogramm pro Jahr. Früher wurde die Wolle während des Fellwechsels selbst abgestoßen, allerdings hat sich dies im Laufe der Zeit durch die Zucht verloren, so dass die Schur notwendig ist.

Die Wolle der Schafe eignet sich hervorragend zur Filzherstellung oder auch zum Spinnen.

(Bild: Gotlandsk pelsfaar von Marlene Thyssen unter der CC)

Limpurger Rind – Aussehen

Das Limpurger Rind trägt einfarbiges, hell- bis rotgelbes Fell, wobei einzelne Körperteile, hier besonders Unterbauch und die Innenseiten der Schenkel, oft heller gefärbt sind. Die Maulpartie ist fleischfarben, Hörner und Klauen sind gelblich.

Limpurger Kühe erreichen eine Widerristhöhe von 134 bis 137 cm, die Bullen kommen auf 143 bis 148 Zentimeter. Das Gewicht der Kühe liegt zwischen 600 und 650 kg, während die Bullen ein Gewicht von 1000 bis 1100 Kilogramm auf die Waage bringen können.

Limpurger Rind – Ursprung und Herkunft

Die Geschichte des Limpurger Rindes geht wahrscheinlich auf das 18. Jahrhundert zurück, in dem durch Kreuzung von Rotem Landvieh mit Allgäuer Vieh das Limpurger Rind entstand. Dieses war vor allem rund um den Fluss Lein, im Welzheimer Wald und in der Gegend zwischen Gaildorf, Schwäbisch Gmünd und Aalen verbreitet.

Zu Beginn des 20. Jahrhundert ließ die Beliebtheit des Limpurger Rindes jedoch nach, da viele Betriebe auf Fleckvieh umstellten und Gemeinden teilweise sogar die Einkreuzung von Fleckvieh in die Limpurger Zuchtbestände vorschrieben.

Zwar bildete sich 1903 ein Zuchtverband für Limpurger Vieh, dieser konzentrierte sich jedoch nicht auf die Reinzucht der Rasse, sondern kreuzte Glan- und Gelbvieh ein, um das Limpurger Rind konkurrenzfähiger zu machen. Dieser Versuch schlug jedoch fehl und der Verband wurde im Jahr 1963 aufgelöst.

Gefördert durch das Land Baden-Württemberg wurde im Jahr 1987 schließlich die Züchtervereinigung Limpurger Rind gegründet, die bis heute Bestand hat. In deren Herdbuch waren zu Anfang lediglich 56 Kühe aufgeführt, die nicht alle zu 100 % dem Limpurger Typus entsprachen. Seit Beginn der Zucht mit damals vier Bullenlinien ist der Zuchtbestand mittlerweile auf etwa 450 Kühe angewachsen.

Der Name Limpurger Rind geht übrigens auf die Grafschaft Limpurg zurück, die südlich von Schwäbisch Hall lag und im Jahr 1803 in Württemberg eingegliedert wurde.

Limpurger Rind – Verwendung, Leistung und Einsatzgebiete

Zu Anfang wurde das Limpurger Rind im schwierigen Gelände mit kargen Verhältnissen als Dreinutzungsrind und damit als Lieferant von Milch und Fleisch sowie als Zug- und Arbeitstier sehr geschätzt.

Heute wird das Limpurger Rind nur noch als Zweinutzungsrind gehalten und gilt gemeinhin als vermehrungsfreudig und leicht zu mästen. Statistiken zufolge erreichen Limpurger Rinder eine Jahresmilchleistung von 4435 Kilogramm und es wurde bei Bullen eine tägliche Gewichtszunahme von 1358 Gramm zwischen dem 112. und 350. Lebenstag ermittelt.

(Bild: Limpurgerkopf unter genannter Lizenz)

Welche Zweige sind geeignet?

Nicht alle Zweige können gefüttert werden. Manches ist giftig oder schwer verträglich für die kleinen Nager. Allerdings widersprechen sich einzelne Quellen oft stark. Daher wurden abweichende Informationen entsprechend gekennzeichnet.

Unbesorgt gegeben werden dürfen Zweige von:

Apfelbaum, Birnbaum, Haselnuss und Johannisbeere.

Nur in kleinen Mengen geben sollte man Zweige von:

Ahorn, Birke, Erle, Linde, Pappel, Heidelbeere, Ulme (keine Früchte) und Weide. Bei Buche widersprechen sich die Quellen, wer ganz sicher gehen will, sollte daher vielleicht lieber darauf verzichten.

Für Rennmäuse giftig oder unverträglich sind Zweige von:

Nadelbäumen (Tanne, Fichte etc.), Thuja, Zypresse, Eibe, Steinobst (Kirsche, Pflaume etc.), Kastanie, Eiche, Esche, Blauregen, Mistel, Oleander, Robinie, Sommerflieder, Holunder, Ilex, Ginster, Goldregen, Hartriegel, Wacholder, Buchs- und Essigbaum, Heckenkirsche, Kirschlorbeer und Linguster.

Brot als Mittel zur Zahnpflege?

Hartes Brot ist entgegen der oftmals vertretenen Meinung, zum Zahnabrieb nicht geeignet, sondern für die Rennmäuse durch enthaltene Stärke, Konservierungsstoffe, Backtriebmittel und Salz schwer verdaulich. Darüber hinaus ist altes Brot häufig schon mit Schimmel befallen, wenn Mensch diesen noch gar nicht erkennen kann. Zuviel Brot kann auch für Übergewicht sorgen. Ganz davon abgesehen, dass ein Stück hartes Brot für Rennmäuse nicht wirklich eine Herausforderung darstellt. Grund genug, um auf dieses Futtermittel zu verzichten.

(Bild: Gerbil – Spotted Argents von benmckune unter der CC)

Kommentare

• 24. Mai 2011, Janette writes: danke sehr für die Infos! Ich wusste nicht dass so viele Zweige giftig sind!
• 12. September 2011, Hannes writes: wieder ein schutz mehr für unsere lieben ;)

Wann Freilauf?

Freilauf sollten Sie Ihren Ratten erst gewähren, wenn diese wirklich zahm sind, so dass Sie sie problemlos einfangen und hochheben können. Vorher sollten Sie auf Freilauf verzichten oder diesen auf einen Klappauslauf beschränken, den Sie ohne größere Probleme aus einfachen Hartfaserplatten (ca. 50 x 30 cm) und Gewebeband herstellen können. So können Ihre Ratten schon einmal langsam die Umgebung erkunden und Sie haben dennoch eine kleine Sicherheitsbarriere, die Ihnen beim Einfangen Ihrer Ratten hilft.

Erste Versuche

Wenn Ihre Ratten handzahm sind und auch im Klappauslauf problemlos wieder eingefangen werden können, können Sie langsam zum richtigen Freilauf übergehen. Starten Sie Ihre Versuche am besten im Bad oder Flur. Dort herrschen nur wenige Versteckmöglichkeiten, was Ihnen das Einfangen im Fall des Falles erleichtert.

Es ist vorteilhaft, wenn die Nager selbst wieder in Ihren Käfig klettern können, wenn sie dies möchten. Platzieren Sie am besten ein den Tieren bekanntes Haus im Freilauf, in das sie sich bei Unsicherheit zurückziehen können. Spielzeug zur Beschäftigung ist ebenfalls gerne gesehen.

Sicherheitsmaßnahmen

Bevor Sie Ihren Ratten Freilauf gewähren, müssen einige Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. So sollten Sie alle Versteckmöglichkeiten, wie Spalten und Ritzen, sichern und das Käfiggitter abdecken, damit die Ratten nicht auf diesen springen und sich verletzen können. Kabel müssen ebenfalls vor Verbiss geschützt und Steckdosen mit einer Kindersicherung versehen werden.

Verräumen Sie alle giftigen Zimmerpflanzen und andere für Ratten gefährliche Dinge, wie zum Beispiel Kerzen. Menschen sind ebenso eine potenzielle Gefahrenquelle im Freilauf. Warnen Sie Ihre Mitmenschen vor, dass Ihre Ratten gerade Freilauf genießen, so dass niemand unbeachtet Türen und Fenster öffnet oder sogar versehentlich auf die Ratten tritt.

Meine Ratten lassen sich nicht mehr einfangen

Das kann auch bei zahmen Ratten vorkommen. Schließlich haben die kleinen Nager ihren eigenen Kopf und sind nicht immer gleicher Meinung mit ihrem Besitzer was die Beendigung des Freilaufs angeht.

In diesem Fall ist eine mit Leckerlis gefüllte Kaffeedose oder ein ähnlicher Behälter mit abgeschliffenen Rändern eine gute Wahl. Warten Sie einfach, bis die Ratten auf der Suche nach Leckereien die Dose erkunden und fangen Sie sie dann ein.

Beschädigungen am Wohnungsinventar

Beim Freilauf ist es möglich, dass Ihre Ratten das Wohnungsinventar beschädigen. So werden zum Beispiel Möbel und andere hölzerne Einrichtungsgegenstände gerne angenagt. Auch Tapeten werden häufig in Mitleidenschaft gezogen. Diese können Sie mittels selbstklebender Folie, einer Verkleidung aus Hartfaserplatten oder Plexiglas schützen.

Genießen Ihre Ratten Freilauf?

(Bild: (c) Bettina Stolze / pixelio.de)

Kommentare

• 28. April 2011, RenditA writes: Hallo, meiner Meinung nach muss ich schon sagen, dass es stimmt das die Ratten in der Wohnung rum laufen. Die gehen bestimmt auch zu stellen wo Käse rum liegt. Naja man kann ja nie Wissen bei wem zu Hause Ratten sind.
• 24. Mai 2011, Martin writes: Vielen Dank für die super Tipps. Ich werde versuchen Charlie auch mal Handzahm zu bekommen.

Gabe von Frischfutter im Winter

Da Frischfutter im Winter schnell einfriert, sollten Sie dieses in jedem Fall mehrmals täglich geben und die Reste stets entfernen. Fressen die Meerschweinchen gefrorenes Futter kann es andernfalls schnell zu Darmproblemen kommen.

Geben Sie das Futter nicht draußen im Schnee, sondern stets in der Schutzhütte. Dort bleibt es sauber und gefriert nicht so schnell. Grundsätzlich sollte im Winter ein großer Anteil an energiereicherem Wurzelgemüse gegeben werden.

Zufütterung von Trockenfutter

In manchen Fällen kann es notwendig sein, Trockenfutter zuzufüttern, um die Meerschweinchen zusätzlich mit Energie zu versorgen. Hierbei sollten Sie sich auf getreidefreie Pellets und Trockengemüse beschränken. Sollten Ihre Meerschweinchen auffallend viel Gewicht verlieren, hat sich die Gabe einer Mast-Trockenfuttermischung aus Hafer- und Gerstenflocken, Trockengemüse, Trockenkräutern sowie getreidefreien, kaltgepressten Pellets als effektiv erwiesen.

Von diesem benötigen Sie in der Regel maximal einen Teelöffel pro Tag und Meerschweinchen. Dieses Mastfutter ist jedoch bei guter Gesundheit und einer optimalen Haltung nur selten überhaupt und wenn nur in geringem Umfang notwendig.

Flüssigkeitsaufnahme im Winter

Tierhalter, die Ihre Meerschweinchen in Außenhaltung halten, kennen das Problem, das Wasser in Napf oder Tränke gefriert oft schneller, als man Nachschub besorgen kann. Hier schaffen spezielle Wärmeplatten oder Wärmeschläuche Abhilfe, die Sie im Zoohandel oder auch im Internet erwerben können. Weitere Tipps, um das Wasser im Winter eisfrei zu halten, finden Sie in diesem Artikel.

Halten Sie Ihre Meerschweinchen in ganzjähriger Außenhaltung?

(Bild: (c) Kurt Bouda / pixelio.de)

Viele vermuten im Charakter, allerdings ist dies nur bedingt wahr, da auch hier der Unterschied zwischen den einzelnen Pferdepersönlichkeiten und -rassen zu suchen ist. Tatsächlich werden Pferde und Ponys nur durch ihre Größe unterschieden.

Offiziell gelten alle Pferde unter 1,48 Meter Widerristhöhe (Stockmaß) als Ponys und werden bei Turnieren auch entsprechend eingeteilt. Hier kann es vorkommen, dass Angehörige der gleichen Rassen aufgrund ihrer Größe in verschiedenen Klassen starten müssen (z. B. Haflinger, Araber).

Diese Einteilung kommt nicht von ungefähr, wäre es doch ziemlich unfair, würden die kleinere Ponys gegen Großpferde antreten müssen.

Darüber hinaus unterscheidet man hier in Deutschland auch noch zwischen Pony, Kleinpferd und Großpferd. Nach dieser Einteilung gelten alle Pferde bis 1,30 Meter Widerristhöhe als Ponys, die Tiere zwischen 1,30 Meter und 1,47 Meter als Kleinpferde und alle größeren als Pferde.

Manche Rassen werden auch als Pferde bezeichnet, obwohl es sich eigentlich um Ponys handelt, wie es etwa beim Islandpferd oder auch beim American Mini Horse der Fall ist.

Als größtes Pferd gilt übrigens das Shire Horse, das durchschnittlich auf eine Widerristhöhe von 1,80 Meter kommt. Ein wahrer Riese ist der australische Shire-Hengst Noddy, der es auf ein Stockmaß von 2,05 Metern und ein Gewicht von 1500 Kilogramm bringt.

(Bild: (c) Waltraud Seitz / pixelio.de)

Kommentare

• 3. Dezember 2010, Marianne writes: Hallo Heim- und Haustierblog, über die vielen interessanten Fakten zu Pferden und Ponys habe ich mich gefreut. Wahnsinn, dass ein Pferd 1500 kg wiegen kann!
• 16. Dezember 2010, Steffi Winlig writes: Ich kann mich Marianne nur anschließen - großes Kompliment an den Texter oder die Texterin ! Ich bin zwar erst seit 2 Wochen im Reitsport aktiv, aber dank der einfachen Erklärung ist mir nun der Unterschied zwischen Pferd und Pony klar geworden. Meine Trainerin sagte mir, dass das Lernen der Fachbegriffe zum Thema Reiten genau so wichtig sei, wie das Training auf dem Pferd. Stimmt das ? Sie hat mir dazu empfohlen, dass ich mich auf http://pferd.de/ belesen soll. Kenn jemand die Seite und kann mir sagen, ob die Infos (z.B. im Lexikon) ausreichend sind, um genügend fachliches Wissen fürs Reiten zu haben ? Eure Steffi
• 2. Februar 2011, Tierfreund writes: Mir war die Risthöhe schon immer egal. Somit ist es auch egal ob Pferd oder Pony. Wir lieben sie alle
• 26. März 2011, Sandra writes: bin auch sehr über das gewicht von über einer tonne erstaunt =)
• 8. April 2011, Viola writes: was ist schon eine tonne
• 16. Mai 2011, Rebecca Meyer writes: ... ein anderer Unterschied ist dass Ponys in Geschichten immer Rosa sind, wobei Pferde überhaupt nicht erwähnt werden ;p

Dabei wird jedoch, wie so häufig vergessen, auch den Bedürfnissen der Tiere Beachtung zu zollen. So werden die neuen Haustiere oft unüberlegt angeschafft, ohne sich vorher über eine artgerechte Haltung zu informieren und mit Bedacht abzuwägen, ob das jeweilige Tier für die nächsten Jahre/Jahrzehnte überhaupt zum Leben passt und man ihm ein artgerechtes Leben ermöglichen kann.

Darüber hinaus gehen die Vorstellungen von Schenker und Beschenkten oft weit auseinander. So hätte sich der Beschenkte vielleicht lieber ein anderes oder vielleicht auch gar kein Tier gewünscht bzw. hätte lieber noch etwas warten wollen. Auch für die neuen Mitbewohner ist der mit Weihnachten und Silvester verbundene Trubel unnötiger Stress, der die Eingewöhnung erschwert.

Alternativen zu lebenden Tieren

Wenn Sie unbedingt zu Weihnachten den Wunsch nach einem Tier erfüllen wollen, können Sie dies auch tun, ohne gleich ein lebendes Tier anzuschaffen. Informieren Sie sich im Vorfeld mit dem zukünftigen Besitzer gründlich über die Haltungsbedingungen und Bedürfnisse des jeweiligen Haustiers und entscheiden Sie dann gemeinsam, ob ein solcher neuer Mitbewohner Ihr Leben bereichern könnte und Sie eine artgerechte Haltung gewährleisten können und möchten.

Setzen Sie dann ein Stofftier unter den Weihnachtsbaum, vielleicht mit einem Ratgeber und einem Gutschein für die Grundausstattung. Nach Ende der stressigen Weihnachtszeit können Sie dann ganz in Ruhe in den Tierheimen, Notstationen oder bei Züchtern Ihr neues Haustier auswählen, die entsprechende Ausstattung besorgen etc.

In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch einmal auf die Aktion: “Keine lebenden Tiere unter den Weihnachtsbaum” aufmerksam machen.

Darf gerne weiterverbreitet werden.

Wie stehen Sie zum Thema Tiere als Geschenk zu Weihnachten?

(Bild: (c) Alina Vollert / pixelio.de)

Minischweine, die allein gehalten werden, verkümmern seelisch und reagieren häufig mit Aggressivität oder stellen allerhand an, wenn sie sich langweilen. Der Mensch oder auch andere Tiere, wie Hunde oder Ziegen, können ein zweites Schwein nicht ersetzen, da sich Ihr Minischwein mit diesen nicht verständigen kann.

Darüber hinaus müssen Minischweine (wie andere Schweine auch) bei der Tierseuchenkasse gemeldet werden und auch der zuständige Amtsveterinär muss der Haltung zustimmen. Es ist durchaus möglich, dass das Veterinäramt die örtlichen Haltungsbedingungen überprüft und bei Verstoß gegen die Schweinehaltungsverordnung oft recht kurzfristige Anordnungen erlässt, durch die sie Ihr Minischwein in den meisten Fällen zwangsläufig wieder abgeben müssen, weil eine Vergesellschaftung in kurzer Zeit nicht möglich ist.

Minischweine – Vergesellschaftung nur durch erfahrene Schweinehalter

Oben genannte Gründe sollten ausreichen, um deutlich zu machen, dass Sie sich am besten gleich zu Anfang zwei Minischweine kaufen sollten. Darüber hinaus ist eine Vergesellschaftung von Minischweinen nicht gerade einfach. Warten Sie daher am besten nicht, bis es zu Auffälligkeiten, wie Protestpinkeln oder Aggressivität, bei Ihrem Minischwein kommt, sondern schaffen Sie sich gleich von Anfang an zwei Minischweine an.

Wenn eine Vergesellschaftung von Minischweinen doch nötig wird:

Müssen Sie dennoch zwei Minischweine vergesellschaften, sollten Sie die Tiere in der Anfangszeit strikt trennen und nur Sichtkontakt ermöglichen, bis sich die Schweine aneinander gewöhnt haben. Verlieren Sie dabei bitte nicht die Geduld. Eine Vergesellschaftung kann dauern.

Wenn sie Ihre Minischweine zum ersten Mal zueinander lassen, wählen Sie dafür einen neutralen Ort mit großem Platzangebot. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es zu einem Kampf um die Rangordnung und den Posten des Rottenführers kommt. Solche Rangordnungskämpfe sind nichts für schwache Nerven und können mitunter recht gefährlich aussehen. Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass dabei Blut fließt. Dennoch sollten Sie sich soweit möglich nur im Notfall in die Kampfhandlungen einmischen, da Sie dadurch die Vergesellschaftung nur verzögern.

Als Anfänger in der Minischweinehaltung ist es meist besser, die Vergesellschaftung erfahrenen Minischweinhaltern zu überlassen. Lassen Sie Ihre Minischweine bitte nicht einfach zueinander, um zu sehen was passiert. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Neuzugang vom alteingesessenen Minischwein unterdrückt und im schlimmsten Fall übel zerbissen wird.

Wie halten Sie Ihre Minischweine?

(Bild: (c) Jasminka Becker / pixelio.de)

Meerschweinchen – Futterumstellung bei erwachsenen Tieren

Nach dem Einzug der Tiere sollten Sie zunächst einmal das gewohnte Trockenfutter weitergeben. Der Umzug in ein neues Heim ist für die Meerschweinchen recht stressig, weshalb man nicht unbedingt auch noch zusätzlich das Futter umstellen sollte. Vom gewohnten Futter können Sie dann langsam auf hochwertiges Meerschweinchentrockenfutter (wie z. B. Pre Alpin Lepo Menue) wechseln.

Geben Sie maximal einen Esslöffel pro Tag, ungeachtet dessen, welche Menge vorher gegeben wurde. Heu und Trockenkräuter sowie gewohntes Frisch- und Grünfutter (soweit vorhanden) darf/muss während der Futterumstellung entsprechend weitergefüttert werden.

Im Laufe von vier Wochen wird die Trockenfuttermenge dann immer weiter verringert, bis schließlich keines mehr gefüttert wird. Läuft die Futterumstellung ohne Verdauungsbeschwerden ab, kann danach ganz normal gefüttert werden (Heu, Frischfutter, Grünfutter, Zweige).

Bei Verdauungsbeschwerden

Treten Verdauungsbeschwerden auf oder wird Frischfutter (auch nur manche Sorten) nicht vertragen, sollten Sie Ihr Meerschweinchen vom Tierarzt gründlich untersuchen lassen und auch eine Kotprobe im Bezug auf Würmer, Kokzidien und Colibakterien prüfen lassen. Ergibt sich aus der Untersuchung ein positiver Befund, sollte die Behandlung dessen an erster Stelle stehen, danach kann die Futterumstellung fortgeführt werden.

Stellen sich die Tiere als gesund heraus, ist eine Heukur, bestehend aus Heu, Trockenkräuter und täglich einer 1/4 Kapsel Omniflora N, eine gute Wahl, um die Verdauung der Meerschweinchen wieder zu beruhigen. Danach beginnen Sie langsam wieder mit dem Frischfutter. Starten Sie mit gewohnten Sorten und nehmen Sie dann wöchentlich eine neue Gemüsesorte in den Speiseplan auf.

Dabei ist es ratsam, sich zuerst auf eher trockene Gemüsesorten zu konzentrieren. Achten Sie stets auf die Ausscheidungen der Tiere und meiden Sie Gemüsesorten, die Durchfall verursachen, vorerst. Diese können Sie zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal versuchen.

Meerschweinchen – Futterumstellung von Jungtieren

Nach wie vor wird häufig behauptet, junge Meerschweinchen dürften kein Grünfutter fressen, da sie davon Durchfall bekämen. Diese Aussage ist grundsätzlich falsch, jedoch müssen auch Jungtiere langsam an Grünes gewohnt werden, wenn die Mütter kaum Frisches bekommen haben. Bei gesund ernährten Meerschweinchen dürfen auch die Jungtiere von Anfang an fressen, was die Mutter frisst.

Allerdings ist Fall eins leider immer noch häufig anzutreffen. In diesem Fall erkundigen Sie sich am besten vorab beim Züchter, Händler oder Tierheimmitarbeitern, welches Frischfutter bereits gegeben wurde und beschränken sich bis zur 6. Lebenswoche auf dieses. Danach können Sie langsam damit beginnen, neue Sorten auf den Speiseplan zu setzen.

Übertreiben Sie dabei nicht und geben Sie maximal eine neue Sorte pro Tag. Das Frischfutter sollte gut über den Tag verteilt werden und mengenmäßig langsam gesteigert werden (ca. 40 g bis zur 8. Lebenswoche, 60 g bis zur 12. Woche und 80 g bis zur 16 Woche, danach wie erwachsene Tiere).

Achten Sie stets auf die Ausscheidungen der Nager und reagieren Sie entsprechend, wenn Durchfall auftritt. Die genannten Mengen sind grobe Richtwerte, die man je nach Jungtier unter Umständen ein wenig anpassen muss.

Wie haben Sie das Futter Ihrer Meerschweinchen umgestellt?

(Bild: (c) Denise Hessler / pixelio.de)

Mäuse – Erlebnisfutter aus Trockenfutter

Trockenfutter muss als Grundnahrung nicht ausschließlich im Napf gegeben werden. Seien Sie kreativ und verstecken Sie einen Teil des Futters in der Streu oder auch in Eierkartons, in Taschentüchern, in einem Holzlabyrinth oder an anderen passenden Stellen. So haben Ihre Mäuse die Möglichkeit, Ihre Nahrung, ähnlich wie in freier Wildbahn, zu suchen und sind damit sinnvoll beschäftigt.

Mäuse – Erlebnisfutter aus Frischfutter

Frischfutter macht nur einen kleinen Teil der täglichen gesunden Mäuseernährung aus und kann auch hervorragend als Erlebnisfutter genutzt werden.

So können Sie beispielsweise verschiedene für Mäuse geeignete Obst- und Gemüsesorten auf einen Gemüsespieß stecken und diesen in den Käfig hängen oder das Frischfutter auch in Taschentüchern, Klopapierrollen, kleinen Pappschachteln oder zerknülltem Papier verstecken.

Auch hier sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt. Achten Sie jedoch darauf, nicht verzehrtes Frischfutter wieder zu entfernen.

Ungespritzte Äste und Blätter oder auch selten einmal eine Sonnenblumenblüte (ungespritzt) sind ebenfalls gut als Erlebnisfutter für Mäuse geeignet.

Mäuse – Erlebnisfutter aus gesunden Leckerlis

Die im Handel erhältlichen Mäuseleckereien sind in der Regel nicht gesund für die Nager und sollten daher nicht gegeben werden. Gesunde Leckerlis wie Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Erdnüsse, Rosinen oder auch selbstgemachte gesunde Leckerlis sind in kleinen Mengen gut geeignet und auch ein hervorragendes Erlebnisfutter.

Gesunde Leckerlis können im Mäuseheim versteckt oder an schwer zugänglichen Stellen angebracht werden, um die Mäuse zur Aktivität zu verleiten.

Genauso können Sie die Kerne und Nüsse in Heu- oder Strohbergen, in leeren Toiletten- und Küchenpapierrollen (ausgestopft mit Zellstoff) oder in kleinen Pappschachteln verstecken. Erdnüsse können mit Schale und Kern in Erde oder Sand (Buddelkasten) versteckt werden. Kolbenhirse für Wellensittiche kann auch hin und wieder als Erlebnisfutter gereicht werden.

Mäuse – Erlebnisfutter in Wiesenform

Neben den genannten Futtermitteln freuen sich Mäuse auch über eine Graswiese, mit der sie sich beschäftigen können. Dazu nehmen Sie einfach eine Keramikschale und füllen diese mit ungespritztem Torf. In diesen säen Sie eine Mischung aus verschiedenen Getreidesorten (Weizen, Gerste, Hafer), Gras und wenig Kräutern (z. B. Dill, Petersilie).

Ist die Wiese um die zehn Zentimeter gewachsen, kann die Schale zu den Mäusen in den Käfig gestellt werden. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie Ihre Tiere im Vorfeld langsam an das ungewohnte Grünfutter gewöhnen. Darüber hinaus können auch komplette Getreideähren aus dem Zoofachhandel (nicht vom Feld, da meist gespritzt) gereicht werden.

Mit welchem Erlebnisfutter erfreuen Sie Ihre Mäuse?

(Bild: Bit von Rakaniaz86 unter der CC)

Zwar gibt es auch hochwertige Fertigfuttermittel, mit denen es möglich ist, Katzen gesund zu ernähren, jedoch ist die gesündeste Ernährungsform die biologisch artgerechte Rohfütterung, kurz B.A.R.F.. Bei dieser Art der Ernährung stellen Sie das Futter für Ihre Katzen aus rohem Fleisch, Innereien und verschiedenen Supplementen selbst zusammen. Dies erfordert ein wenig Einarbeitungszeit und Kenntnis über die Bedarfswerte der Katze, ist jedoch kein Hexenwerk und Sie müssen, entgegen der Meinung zahlreicher Skeptiker, auch kein Ernährungsexperte sein, um Katzen barfen zu können.

Katzen barfen – Wie funktioniert das?

Katzen barfen basiert grundsätzlich darauf, die natürliche Nahrung der Katze, also kleine Beutetiere, nachzubauen. Diese bestehen nicht nur aus reinem Muskelfleisch, sondern auch aus Haut und Fell/Federn, Knochen, Innereien, Magen samt Inhalt, Gehirn, Herz, Blut, Knorpel und Wasser.

All diese Bestandteile sind notwendig, um Ihre Katze gesund zu ernähren, so enthält Blut beispielsweise Eisen und Natrium, die Leber Vitamin A, das Gehirn das für die Katze lebensnotwendige Taurin, die Knochen Kalzium und so weiter und so fort. Würde man einfach nur rohes Muskelfleisch füttern, käme es zwangsläufig zu Mangelerscheinungen. Daher gilt es das Fleisch genau auf die Bedarfswerte der Katze zu supplementieren.

Einen genauen Überblick zum Thema finden Sie hier oder auch in dem von dubarfst angebotenen Skript, die für den Einstieg ins Katzen barfen neben dem ebenfalls dort erhältlichen Barfrechner hervorragend geeignet sind. Empfehlenswerte Bücher zum Thema sind im Handel derzeit leider nicht erhältlich.

Katzen barfen – Vorurteile

Viele Katzenhalter und leider auch zahlreiche Tierärzte stehen dem Thema Katzen barfen eher ablehnend gegenüber, da nach wie vor viele unwahre Tatsachen und Vorurteile verbreitet werden. So heißt es zum Beispiel, Katzen würden von selbstbereitetem Futter, sprich B.A.R.F., zwangsläufig Mangelerscheinungen erleiden.

Würde man einfach nur rohes Muskelfleisch füttern, wäre diese Aussage sicherlich richtig, jedoch bedeutet Katzen barfen nicht nur die Fütterung von rohem Fleisch, sondern eben auch die Supplementierung mit allen für die Katze notwendigen Stoffen, wobei die Supplemente genau auf das jeweilige Tier abgestimmt werden. Dies ist bei der Massenproduktion im Rahmen der Fertigfutterherstellung nicht der Fall.

Informationen über andere Vorurteile zum Thema Katzen barfen finden Sie hier.

Was halten Sie vom Katzen barfen?

(Bild: (c) Gerda Müller / pixelio.de)

Kommentare

• 20. Dezember 2010, Motivado writes: Mit ihrem Beitrag haben Sie vollkommen recht! Meine Schwester hat nach der Krebserkrankung ihrer Katze damit begonnen, vollständig auf "Rohfutter" (B.A.R.F.) umzustellen. Entgegen der ärztlichen Meinung, die Katze würde nur noch 3 Monate leben, schaffte Sie es, knapp auf das doppelte der zeit zu kommen - die Nahrungsumstellung half dem Immunsystem und verringerte die Wachstumsgeschwindigkeit des Tumors. Aber leider fing meine Schwester damit insgesamt zu spät an, als der Tumor schon großen Schaden angerichtet hatte ... Als warnendes Beispiel hat meine ganze Familie daraus gelernt und versorgt die Katzen jetzt öfter mit Rohfutter. Täglich geht das leider nicht, da das Fertigfutter noch einen moderaten Kostenvorteil besitzt :/ Empfehlen würde ich es als eigener Katzenbesitzer aber jedem, der an dem Wohl seiner Schmusekatze interessiert ist!!
• 20. Dezember 2010, Anika writes: Vielen Dank für Ihren Kommentar. Es ist leider häufig so, dass viele Katzenbesitzer erst dann zur Rohfleischfütterung kommen, wenn bereits eine Krankheit aufgetreten ist, die es zu therapieren gilt. Teuer ist Katzen barfen eigentlich nicht, man kommt je nach Bezugsquelle mit 0,50 € pro Tag und Katze eigentlich gut hin. Hochwertiges Fertigfutter kommt da teurer. Die im Supermarkt erhältlichen und in der Werbung häufig angepriesenen Produkte sind da günstiger, enthalten aber nur sehr wenig tierisches Gewebe und das als Futter für ein rein auf tierisches Gewebe spezialisiertes Tier... lg Anika
• 7. Januar 2011, Ille writes: Ich denke das sollte einem seine Katze wert sein!
• 10. Januar 2011, Foto Ölgemälde writes: Also glaube nicht, dass ich sowas für meine Katze brauch. Sie bekommt einmal morgens so ein kleines Schälchen mit Feuchtfutter. Die Tiere stehen halt drauf. Sie hat eigentlich immer Trockenfutter stehen, was sie aber nur in größter Not frisst. Ansonsten kann sie draußen Mäuse, Ratten und Vögel und keine Ahnung was findet fangen und futtern. Denke eigentlich, dass sie ganz fit is(s)t :) Zu dem Barfen ansich denke ich, dass es sehr sehr viel Zeit benötigt, die man oftmals einfach nicht hat... Schaden kann es aber sicher nicht.
• 12. Januar 2011, Anika writes: Der Zeitaufwand beim Barfen wird oft überschätzt. Deinen Link habe ich entfernt. Beiträge unter einem Namen, der doch sehr an ein Keyword erinnert, sind mir immer ein bisschen suspekt. Aber dennoch danke für die Mühe.
• 10. September 2011, Pantherpfote Katzenbetreuung writes: Ich habe jetzt angefangen neben Biofutter auch Lebendinsekten, Babymäuse (gefroren), erwachsene Mäuse (gefroren) und Eintagsküken zu füttern, daneben bekommt mein Schnurrer ab und zu auch mal Hühnerherzen, Hühnermägen oder Fisch.

Die Arbeit konzentriert sich dabei vor allem auf die ehrenamtliche Arbeit rund um die Aufrechterhaltung der Kaninchenpflegestation in Rosbach vor der Höhe, die dazu dient, jedem in Not geratenen Kaninchen zu helfen, egal woher das Tier stammt. Die Gründerin der Pflegestation, Christine Fischer, wurde im Jahr 2009 mit dem Hessischen Tierschutzpreis ausgezeichnet.

Durch die schlechte wirtschaftliche Lage bangt der Verein nun jedoch um den Erhalt der Pflegestation, da die Spenden stark rückläufig sind und es immer schwieriger wird, die Versorgung der Tiere zu gewährleisten. Der Verein finanziert sich ausschließlich durch Spenden und erhält keine staatliche Unterstützung. Hier ist Ihre Hilfe gefragt.

Durch eine monatliche Spende von fünf oder zehn Euro (natürlich gerne auch mehr) in den Tierhilfefond Kaninchenrettung e. V. können Sie die Kaninchenrettung unterstützen. Auch Paten, Futter- und Sachspenden sowie aktive Helfer zur Versorgung der Kaninchen oder zur Unterstützung des Vereins werden immer gesucht.

Vielleicht finden Sie unter den Kaninchen, die zur Vermittlung stehen, ja auch noch ein neues Langohr, das Ihr Leben noch ein bisschen schöner und interessanter gestalten kann.

Genauere Informationen zum Verein und zum Tierhilfefonds finden Sie direkt auf den Seiten des Vereins Kaninchenrettung e. V.

(Bild: (c) Johanna Gerstner / pixelio.de)

Nicht umsonst haben der “Lassiehund” (Collie) oder der “Cesarhund” (West Highland White Terrier) große Beliebtheit erfahren, die jedoch häufig schnell wieder in der Abgabe der Tiere resultierte, da sich die Vierbeiner gänzlich anders verhielten als auf dem Bildschirm.

Ein Hund muss zu den jeweiligen Lebensumständen und auch und vor allem zu Ihnen passen. Konzentrieren Sie sich daher bei der Auswahl weniger auf die Optik der Tiere, sondern auf das was Sie von Ihrem Hund erwarten und was er von Ihnen erwarten darf. Sehr bewegungsfreudige Hunde, wie der Border Collie oder der Husky, brauchen regelmäßige körperliche und vor allem auch geistige Auslastung, d. h. wer sich für einen solchen Hund entscheidet, sollte von Vornherein aktiv sein und einen entsprechenden Begleiter suchen.

Jagdhunde gehören in erfahrene Hände und benötigen ebenfalls spezielle Auslastung, z. B. in Form von Fährtenarbeit, um ihren Bedürfnissen nachkommen zu können. Wer sich einen sogenannten Listenhund anschafft, muss sich von Anfang an darüber im Klaren sein, dass er nicht nur Zustimmung von Seiten der Bevölkerung ernten wird und dass die finanzielle Belastung wahrscheinlich höher sein wird, als bei einem “normalen” Hund, um nur einige Beispiele zu nennen.

Grundsätzlich benötigt allerdings jeder Hund Zeit und die Möglichkeit, am Leben seines Besitzers soweit wie möglich teilzuhaben. Wer jetzt schon weiß, dass der zukünftige Freund auf vier Pfoten länger als drei bis vier Stunden am Tag allein wäre, sollte entweder auf die Anschaffung verzichten, oder muss sich alternativ im Vorfeld um eine zuverlässige Betreuung des Tieres kümmern.

Allein stundenlang in der Wohnung auf die Rückkehr von Herrchen oder Frauchen warten zu müssen, ist für das Rudeltier Hund keine akzeptable Option, ganz gleich, wie groß der Hund ist. Auch kleine Hunde sind Hunde und möchten als solche behandelt werden, d. h. regelmäßige Spaziergänge, Erziehung, geistige Auslastung etc. Ein Leben in der Handtasche oder in der Wohnung samt Katzenklo ist nicht artgerecht und ganz und gar nicht im Interesse der Tiere.

Allergien, fehlende finanzielle Mittel, die Nacheiferung von Prominenten oder die Anschaffung eines Hundes zur Selbstdarstellung oder zur Einschüchterung anderer sind zudem Gründe, die gegen die Anschaffung eines Hundes sprechen.

Welpe oder erwachsener Hund?

Welpen sind süß, keine Frage, und werden auch von vielen Anfängern in der Hundehaltung bevorzugt, da diese leichter zu händeln zu sein scheinen. Dies stimmt nur bedingt. Welpen stellen hohe Ansprüche an den Besitzer und müssen mit Liebe, Geduld und vor allem viel Zeit erzogen werden. Dazu gehören neben der Grunderziehung und Sozialisierung auch solche Dinge wie die Stubenreinheit oder das Alleinbleiben. Bei letzterem sollte man davon ausgehen, dass es mindestens sechs Monate dauern kann, bis der Junghund zuverlässig einige Stunden allein in der Wohnung bleiben kann.

Erwachsene Hunde aus dem Tierheim oder von Privatpersonen sind meist schon stubenrein und beherrschen die Grundkommandos. Auch haben viele dieser Hunde schon gelernt, einige Stunden allein zu bleiben. Dennoch kann auch die Erziehung eines erwachsenen Hundes je nach Vorgeschichte mit relativ viel Arbeit verbunden sein und es ist durchaus möglich, dass manches, das im alten Zuhause schon perfekt funktionierte, im neuen Heim noch einmal erlernt werden muss.

(Bild: (c) Marko Greitschus / pixelio.de)

Kommentare

• 10. November 2010, Kay writes: Ein wesentlicher Vorteil von älteren Hunden ist aber auch noch, dass man sich hier z.B. im Tierheim auch "beraten" lassen kann und evt. auch erstmal eine Zeit lang den Hund ausführen kann. So kann ma sich gegenseitig "beschnuppern" und wird dann recht schnell merken, ob man zueinander paßt. Aber Du hast natürlich recht, Zuhause können dann natürlich weitere Eigenarten auftauchen. Aber das muss man halt "mitlieben"! . ;)
• 26. November 2010, Australian Shepherd Forum writes: Es könnten wirklich mehr Leute auf die Wahl des richtigen Hundes aufmerksam gemacht werden. Ich habe das Gefühl, manchmal wird einfach nur nach optischen Sachen gegangen und dann kommen sehr bald die ersten Probleme.
• 5. Februar 2011, Hunde writes: Fragen die mit dem man sich wirklich vor der Anschaffung eines Hundes befassen sollte. Ich habe aber den Eindruck, dass manch einer das leider nicht getan hat. Eine Entscheidung aus dem Bauch heraus? Naja ... Hund ist nicht gleich Hund und viele Wissen mit dem Begriff "Rudeltier" nicht wirklich etwas anzufangen. Die Diskussion ob Welpe oder ausgewachsener Hund finde ich recht interessant. Welpen sind zwar recht süß, doch kann man in dieser wichtigen Phase des Hundelebens so manches in der Prägung versauen. Beim Gassigehen habe ich hin und wieder auch den Eindruck, dass einige Hundefreunde mit Junghunden in deren Rüpelphase nicht wirklich umgehen.
• 24. Mai 2011, Cristina writes: Ich finde, dass sehr viele Hunde im Tierheim sehr lieb sind und auf jedem Fall eine 2te Chance verdient haben. Deshalb befürworte ich es stark Hunde aus dem Tierheim zu holen!