Покопался в загашниках и нашел сохраненный Ютубовский ролик 2010 года, который я собирался давным-давно запостить в своем блоге. Видео от команды BlackSheep о прелестях FPV (First Person View) на дальние дистанции.

Красивая природа и хорошая музыка прилагаются!

Сам я до этого черную пятницу ловить не пытался, но в этот раз ради интереса попробую помониторить интересные предложения. Хотя скорее всего самые привлекательные лоты сразу же раскупят. Если я ничего не путаю, период black friday в Америке будет 23 ноября 2012 с 08 до 12 часов по нашему времени. В китайских, Английских и Германских часовые пояса другие, соответственно будет раньше, ближе к нашей ночи. Если кто-то чего-то давно собирался купить, сегодня ночью может представиться подходящий случай для этого. Если не успеете, не расстраивайтесь сильно. После черной пятницы идет еще кибер-понеделник, когда объявляются скидки на всякие IT-гаджеты. Да и просто некоторое время могут продаваться товары по сниженной цене в связи с большим количеством возвратов после праздника.

Ну и на будущее:

• Черная пятница 2013 - будет в пятницу 29 ноября;
• Черная пятница 2014 - в пятницу 28 ноября;
• Черная пятница 2015 - в пятницу 27 ноября.

UPD. На Хоббикинге черная пятница все-таки будет, но скидки на некоторые товары будут доступны только американцам.

Где-то весной этого года я насовсем покинул официальную работу и полностью отдался неофициальной. Как ни странно, работы меньше не стало, а стало наоборот больше. Причем, иногда без выходных и до поздней ночи. Потом я затеял долгожданный ремонт на кухне, потом у меня был отпуск в жаркой стране, а времени на блог и на вертолеты все как-то не было и не было. К этому еще присоединилось мое увлечение велосипедами, которое в этом году стало гораздо больше.

Дело в том, что в прошлом году я ездил на байке исключительно на работу и с работы. И хоть это было чертовски приятно и радостно (потому что ездил напрямую через лес, безо всякого асфальта и машин), но немного однообразно. В этом же году я наконец-то открыл для себя окружающие Саратов леса и поля, все красоты родного края и Саратовскую велотусовку, с которой оказалось очень занимательно ездить в покатушки (особенно в ночные). Минус здесь в том, что велосипед стал отнимать значительное время - часов по шесть-семь 2-3 раза в неделю. 

У меня в этом году, кстати, новый велосипед, который продолжает меня безмерно радовать! 

 Ну и еще одним неприятным для блога последствием моего увольнения с работы стало то, что я не могу теперь тратить столько времени как раньше на чтение форумов. Раньше я делал это по большей части в рабочее время (да, такая прекрасная у меня была работа ), теперь же на это приходится тратить время личное. 

Вот и печальные итоги: блог не обновлял с весны, вертолеты свои все тоже позабросил, не летал ни вживую, не в симуляторе. Недоделанный квадрокоптер все лето простоял на столе рядом с монитором, покрываясь пылью. ;(

Недоделанный квадрокоптер как он есть 

 О дальнейших планах

Забрасывать свой блог я, конечно, ни в коем случае не собираюсь. Но и вести его в том виде как вел я его, увы, вряд ли смогу. За те полгода что я упустил из жизни RC моделей наверняка уже очень много чего поменялось - вышли новые модельки вертолетов, оборудования, появились новые ништяки в магазинах. А мои прошлогодние знания скорее всего уже безнадежно устарели. Так что прежнюю "энциклопедичность" статей я поддерживать не смогу. Буду просто писать о том, о чем смогу.

зы. Отдельно прошу прощения у людей которые писали мне на почту и которым я не ответил. Оказывается у меня сбились настройки почтового ящика и я какое-то время не получал письма.

Итак, корректная  настройка ESC для мультикоптеров выглядит примерно вот так:

 Все объясняется особенностями конструкции. Все моторы мультикоптера контроллируются напрямую "мозгами" (платой управления мультикоптером) мозги полностью решают когда, как и какой пропеллер нужно раскрутить или замедлить в каждый момент времени и любые сторонние изменения, любые "посредники" здесь крайне нежелательны. Поэтому в настройках регуляторов скорости отключаем мягкий старт, тормоз и режим говернора. Тайминг выставляем на среднее значение, как самое рационально-безопасное, но с настройкой этого параметра еще можно поэкспериментировать.

А тонкость о которой я говорил - это то, что для мультикоптеровских регулей выставляется параметр "тип батареи" как Ni-xx (и самое низкое напряжение отсечки). Делается это для того, чтобы полностью убрать отсечку. Дело в том, что отсечка двигателей - это как раз стороннее воздействие в линию управления "мозги-мотор", поэтому от него надо избавиться, иначе при разряде аккумулятора один из моторов может "дать слабину" и перевернуть квадрокоптер. А разряд батареи на квадриках контролируется обычной пищалкой на батарею, либо через телеметрию и OSD.

И самое главное - конечно же, все регуляторы должны быть запрограммированы абсолютно одинаково. 

Настройки регуляторов скорости

• Brake (тормоз) . Варианты - включен, выключен, иногда также есть "плавный тормоз". При включенном тормозе при убирании газа в ноль регулятор будет принудительно останавливать двигатель, при выключенном - двигатель некоторое время будет продолжать вращаться по инерции.
• Batterry type (тип батареи). Варианты - Li-xx, Ni-xx, иногда Li-Fe. Выбор типа аккумулятора между литиевыми (литий-ионные, литий-полимерные) и никелевыми (никель-металлгидридные, никель-кадмиевые). Данный параметр влияет на пороговые напряжения отсечки.
• Cut off type (тип отсечки). Варианты - Soft-cut, Cutt-off, иногда также Middle-cut. Тип срабатывания отсечки двигателя при падении напряжения питания - жесткая, когда двигатель просто отрубается сразу, либо мягкая, когда он постепенно снижает обороты.
• Cut off voltage (напряжение отсечки).  Варианты - Low, Middle, High, либо напрямую напряжение отсечки. Задает порог напряжения при котором происходит отсечка. На этот параметр также влияет выставленный тип аккумуляторов - напряжения отсчки для никелевых аккумуляторов ниже, чем для литиевых. Высокий порог отсечки наименее опасен для аккумулятора, но опасней всего для модели.
• Start mode (режим старта). Варианты - Normal, Soft, Very soft. Режим старта мотора. В нормальном режиме мотор сразу раскручивается на полную мощность, при мягком старте - вносится искусственная задержка. Нормальный режим в основном используется для моторов с пропеллерами, мягкий режим - для моторов вертолетов, чтобы не угробить зубцы на пластиковой шестерне.
• Timing mode (время тайминга). Варианты - Low, Middle, High. Что такое тайминг я описывал в предыдущем посте - это сдвиг фазы подачи напряжения на обмотки, для разных моторов и условий их работы оптимальное значение может различаться. Обычно его выставляют по наибольшей эффективности работы мотора. Как правило моторы с большим количеством магнитных полюсов требуют выставления более высокого тайминга. При изменении этой настройки нужно обязательно проверять работу мотора в стендовых испытаниях, т. к. при неправильном тайминге есть риск получить срыв синхронизации мотора в определенных условиях.
• Music (музыка). У некоторых моделей регуляторов есть возможность выбора нескольких музыкальных мелодий, которые будут проигрываться при включении и самотестировании регулятора. Любопытный нюанс - регуляторы не имеют своего динамика для индикации звуками, они для этой цели используют обмотки подключенного мотора подавая на них переменный ток. Т. е. пищащий регулятор - это на самом деле пищащий мотор.
• Li-po cells (количество банок). Обычно эта настройка есть у регуляторов рассчитанных на работу с многобаночными (больше 4) аккумуляторами. Позволяет жестко задать кол-во банок используемого питающего аккумулятора.
• Governor mode (режим говернора). Варианты - включен, выключен.  Термин "говернор" пришел к нам из р/у моделей с двигателями внутреннего сгорания, там говернором называют устройство жестко поддерживающее определенные обороты двигателя при заданной ручке газа. Здесь он означает то же самое. Режим говернора обычно используют в CP вертолетах, чтобы двигатель не "проседал" при маневрах.
• PWM (частота PWM). Некоторые регуляторы позволяют задать частоту модуляции управляющего сигнала на двигатель. Выбор обычно между 8 и 16 кГц. Большая частота позволяет более точно и плавно регулировать обороты, но снижает КПД регулятора (в этом режиме он больше греется).
• Reverse (реверс). Некоторые регуляторы позволяют изменить направление вращение мотора программно. Для тех контроллеров, которые этого не умеют, можно сделать это "железно" поменяв местами любые два провода на мотор.
• Current limiting (ограничение тока). Эта настройка также достаточно редка. Она позволяет задать ограничение тока на мотор при котором регулятор отключается.

Это основные настройки. У некоторых специфичных моделей (особенно дорогих), могут быть и другие возможности настроек, которые обычно указываются в инструкции на регулятор.

Способы программирования регуляторов скорости

Вариантов программирования ESC несколько:

1. Программирование ручкой газа. Этот вариант не требует никаких дополнительных устройств, но он кошмарно неудобен. Смысл в том, что регулятор присоединяется к приемнику, включается при задранном на 100% газе, при этом он переходит в режим программирования и начинает издавать писки. По количеству писков и по паузам между ними определяется какой параметр сейчас изменяется, а движением ручки газа производятся действия по изменению настроек. В общем, это сродни программированию некоторых древних Российских  мини-АТС, которые также программировались по телефону на основе гудков и писков. Честно говоря этот способ настолько заморочен и неудобен, что я даже не стал в нем разбираться, потому что есть способ №2.
2. Программирование контроллеров с помощью карты программирования. Это самый простой и наглядный способ, но для него понадобится приобрести специальное устройство - карту программирования. Стоит она недорого: 5-15$. Беда в том, что для разных производителей регуляторов нужны свои карты программирования. Более того, для различных линеек регуляторов от одного производителя порой нужны различные карты программирования. Для хоббикинговских регуляторов нужны соответственно хоббикинговские карты программирования, они же поддерживают регуляторы фирм H-Wing, OEMRC и Turnigy Speed. Для регуляторов фирмы Hobbywing нужна соответствующая карта, она же программирует RCtimer'овские регуляторы. Как правило, все карты программирования имеют индикаторы для показа текущих установок, несколько кнопок для перемещения между настройками и изменения их, а также кнопку для сохранения настроек. Поэтому процесс программирования в данном случае значительно более простой и удобный, чем с помощью ручки газа, поэтому задумайтесь о приобретении карты программирования, если собираетесь настраивать свои ESC.
3. Третий способ экзотический - он доступен как правило только для дорогих регуляторов. Это программирование с помощью адаптера USB, или через ИК пульт. В этом случае вместе с устройством идет специальный адаптер (либо он приобретается отдельно), а настройки изменяются с помощью пульта, либо с помощью программы на компьютере. Некоторые регуляторы с программированием через USB имеют весьма продвинутые настройки, например, возможность задать кривую газа непосредственно для регулятора, или загрузить мелодию для проигрывания при старте.

Программирование регулятора с помощью карты программирования

Покажу как программируется регулятор на примере карты для регуляторов Hobbywing, которая также подходит и к регуляторам RCtimer. Для регуляторов со встроенным стабилизатором достаточно просто подключить управляющий шлейф регулятора к разъему "BEC" на карте программирования, затем подключить к регулятору аккумулятор. Через несколько секунд на карте загораются лампочки и показывают текущие настройки.

Программирование ESC со встроенным BEC 

При программировании регуляторов без стабилизатора питания, или с отключенным проводом питания, необходимо подать на карту программирования питание со стороны. Это можно сделать, например, с приемника, или еще откуда-нибудь. Напряжение питания: 5-6 Вольт. Мне показалось удобней всего использовать для этих целей кассету под АА аккумуляторы с разъемом под приемник, вот эту. В остальном процесс ничем не отличается.

Программирование ESC без стабилизатора питания

Ну вот, про программирование ESC написал, теперь можно со спокойной совестью программировать свои 6 регуляторов для квадрика.  

Приемники р/у моделей (Receivers)

Поскольку у меня в хозяйстве в основном семейство Spektrum, то  и рассказывать я буду исключительно про приемники DSM2/DSMX. У спектрума есть достаточно много моделей приемников различающихся количеством каналов, массой и возможностями. По размерам и дальности приема они делятся на классы: ultra micro - для ультра-микро моделей самолетов, нередко это приемники со встроенными сервами; паркфлайерные модели - приемники без сателлитов с небольшим радиусом приема (грубо говоря для самолетов которым хватает для полета небольшой лужайки); а также приемники рассчитанные на полноценную дальность. Последние обычно рассчитаны на использование с "сателлитами" - маленькими дополнительными приемниками, которые подключаются к основному чтобы обеспечить пространственное разнесение антенн. Приемники с сателлитами есть не у всех фирм. Например, Futaba, насколько я знаю, принципиально не использует сателлиты, выезжая на лучшей помехозащищенности при кодировании сигнала. Тем не менее, пространственное разнесение антенн - эффективный и сравнительно простой способ увеличить дальность приема. Основное предназначение сателлитов - избежать затенения сигнала материалом корпуса модели, поэтому основной приемник и сателлит размещаются в разных местах модели и желательно под углом друг к другу, а приемник просто берет лучший из двух сигналов в каждый момент времени. Для моделей с полностью карбоновыми корпусами есть специальные типы приемников с выносными модулями для крепления снаружи.

Некоторые спектрумовские приемники также имеют разъемы для подключения модуля телеметрии. Блок телеметрии использует собственный передатчик для отправки на пульт данных с подключенных датчиков - это могут быть уровень сигнала приемника, напряжение батареи, температура, обороты двигателя и т. д.

Также на приемнике обычно имеется лампочка-индикатор показывающая своим миганием или горением текущее состояние связи с пультом. 

Несмотря на простоту исполнения, стоимость оригинальных приемников обычно немаленькая. К счастью, на помощь в очередной раз пришли китайцы и наклепали своих версий под самые разные протоколы. Для Спектрумовского DSM2, это Хоббикинговские приемники OrangeRx - шестиканальный OrangeRx R610,  легкие четырехканальные R410 и R415, семиканальный OrangeRx R710 и девятиканальный R910; ну и сателлит к ним: OrangeRx R100 Satellite Receiver. Как показывает практика, пользоваться этими приемниками вполне можно, при этом по цене они без малого на порядок меньше оригинальных. Все они работают только в режиме DSM2.

Оригинальный приемник Spektrum AR6100e и его китайский клон OrangeRX R610, а также сателлит для него 

Подключение приемников радиоуправляемых моделей

Bind Plug и разъемы приемника AR6100e 

Ничего сложного здесь нет. Возьмем для примера шестиканальный спектрумовский приемник AR6100E. У него есть 7 разъемов по 3 контакта. 6 разъемов - это выходы на каналы, они промаркированы в соответствии с общепринятой маркировкой каналов - Thro (Газ), Aile (Элероны), Elev (Элеватор), Rudd (Руль), Gear (Шасси, 5 канал), Aux1 (6 канал). Выводы каналов тоже промаркированы как "-", "+" и управляющий сигнал. Соответственно к каждому из каналов можно подключить сервопривод, либо регулятор напряжения бесколлекторного двигателя, либо еще какую-нибудь электронику и она будет питаться от плюса с минусом и контролироваться управляющим сигналом. Седьмой разъем обычно помечен как Batt и служит для подачи питания на приемник (если оно уже не подается через какой-нибудь другой разъем), а также для переключения приемника в режим "Bind", т. е. для процедуры привязки к пульту. Для переключения в этот режим при включении приемника управляющий контакт разъема Bat должен быть замкнут на землю, обычно для этого втыкается специальная перемычка - "Bind Pug". В приемниках с поддержкой телеметрии, этот разъем также используется для связи с модулем телеметрии. Питание на приемник может подаваться через любой из разъемов "+" и "-", т. к. они все между собой просто-напросто соединены внутри приемника. Точно так же электронные устройства получают питание с приемника - он никак не регулирует напряжение, он просто напрямую передает питание через свои разъемы, соответственно особых ограничений по току здесь нет, но будут ограничения если вы решите подключить какой-нибудь потребитель питания (например, светодиодную подсветку) непосредственно к управляющему сигналу.

Что касается маркировки проводов подключаемых к приемнику устройств, то здесь мне попадалось пока 2 "стандарта" желтый/красный/коричневый и белый/красный/черный, сигнальный провод - желтый или белый. 

Бесколлекторные моторы (Brushless motors)

В микровертолетах обычно стоят коллекторные моторы, т. е. моторы с щетками и коллектором. При всей их простоте, у них один огромный недостаток - ограниченный ресурс. Щетки подгорают и перетираются и рано или поздно выходят из строя. У бесколлекторных моторов щеток нет, а кроме того значительно выше КПД, но они требуют использования обязательного электронного узла - регулятора скорости (ESC - Electronic Speed Controller, его еще называют "контроллер"), который контролирует вращение электрического магнитного поля своевременно подавая напряжение на соответствующие обмотки мотора. 

Регулятору бесколлекторного мотора необходимо знать положение ротора в каждый момент времени, для этого могут использоваться либо встроенные в мотор датчики, либо импульсы обратного электромагнитного поля (кстати, именно поэтому каждому б/к мотору требуется свой собственный регулятор).  Моторы без датчиков проще по конструкции, поэтому в р/у моделях в основном используется второй вариант - контроллер рассчитывает положение ротора на основе времени между импульсом напряжения питания и импульса обратного электромагнитного поля  и использует эту информацию для определения фазы и того куда подать следующий импульс напряжения питания. Регулирование скорости вращения мотора происходит с помощью изменения продолжительности импульса питания (широтно-импульсная модуляция) - более длительная серия импульсов создает большее магнитное поле, которое заставляет ротор вращаться быстрее, что вынуждает контроллер увеличивать частоту подачи импульсов.

Со всем вышесказанным связано еще два немаловажных понятия - тайминг регулятора и срыв синхронизации бесколлекторного мотора. Тайминг - это нечто вроде выставления угла зажигания в карбюраторных двигателях. Он определяет сдвиг фазы подачи питания на мотор. Регуляторы обычно позволяют настроить тайминг выбором из нескольких значений. Для каждого мотора и условий его эксплуатации оптимальный тайминг может быть разным. Обычно его определяют по максимальной эффективности работы мотора в его рабочем диапазоне оборотов. Иногда может возникнуть такая ситуация, когда из-за резкого изменения нагрузки или оборотов мотора, регулятор может "упустить" данные о действительном положении ротора и заблокировать подачу питания на мотор, такое явление называется срывом синхронизации. Вероятность этого повышается при неправильно выставленном тайминге. В этом случае придется перезапускать мотор заново.

По исполнению моторы бывают инраннерами (inrunner) и аутраннерами (ourunner), в инраннерах постоянный магнит закрепленн на вращающемся роторе, в аутраннерах - на вращающемся колоколе, т. е. в аутраннерах вращается внешняя часть мотора. Поскольку аутраннеры в силу своей конструкции позволяют использовать большее число магнитных полюсов, то они развивают больший крутящий момент и позволяют обходиться без редуктора, поэтому они больше распространены для р/у моделей. Количество электрических обмоток у бесколлекторных моторов - всегда три, соответственно и подключаются они тремя проводами.

Кроме габаритов и мощности, у мотора есть еще одна важная характеристика - kV. Так принято обозначать коэффициент отношения частоты вращения оборотов мотора (об/мин) к напряжению питания мотора (В). Грубо говоря kV показывает насколько быстро будут вращаться разные моторы при одинаковом напряжении. Для разных моделей, разных используемых шестеренок и пропеллеров требуемый kV мотора подбирается и вычисляется индивидуально.

 Несколько типичных аутраннеров

 Обычно б/к моторы продаются с крестовиной крепления и адаптером для пропеллера, но иногда комплектация более скудная. 

Регуляторы напряжения (ESC)

О том, что такое регулятор (контроллер) скорости и для чего он нужен думаю уже стало понятно из предыдущего пункта. По сути, регулятор представляет собой микроконтроллер с прошитой в него программой и силовые ключи для управления обмотками мотора. 

Несколько типичных регуляторов напряжения со встроенным BEC'ом 

Основная характеристика ESC - максимальный ток который он может обеспечить для питания мотора. Среди моделистов почему-то распространена привычка подбирать регуляторы с большим запасом по току. Это не всегда рационально и примеры из жизни показывают что "впритык" подобранный регулятор работает ничуть не хуже, зато весит и стоит гораздо меньше (по крайней мере это справедливо для питания от трехбаночных аккумуляторов, с ростом напряжения лучше все же иметь запас). А вот по качеству, увы, регуляторы могут сильно отличаться. К сожалению нередки случаи когда регулятор горит из-за внутреннего брака или халтурной сборки, когда кто-нибудь из китайцев решил сэкономить на термопасте.

Конструктивно, чаще всего регулятор представляет собой плату засунутую в термоусадку. Чтобы предохранить электронику от влаги многие моделисты перед установкой регулятора дополнительно герметизируют эти два конца термоусадки с помощью герметика или термоклея. 

Регуляторы скорости бывают со встроенным стабилизатором напряжения (BEC -  Battery Eliminator Circuit) и без него. Стабилизатор напряжения выдает 5В и используется для питания приемника, серв и прочей рассчитанной на это напряжение аппаратуры. В случае если у вашего регулятора нет встроенного BEC'a, для питания приемника и аппаратуры придется использовать отдельный стабилизатор напряжения - UBEC (Universal Battery Eliminator Circuit). Некоторые специально ставят UBEC для большей надежности (чтобы не зависел от нагрева регулятора), или разносят питание мощных (сервы) и важных (приемник) потребителей на разные цепи. Стабилизаторы напряжения в свою очередь бывают двух типов - линейные и импульсные (обозначаются пометкой Switching). Импульсные стабилизаторы имеют более высокий КПД (особенно хорошие дорогие импульсные стабилизаторы), а следовательно меньше греются. Не рекомендуется запараллеливать питание нескольких стабилизаторов. В случае с линейными стабилизаторами это просто не рекомендуют делать из-за разброса параметров их электронных компонентов, а в случае с импульсными стабилизаторами это делать категорически нельзя. Поэтому, если у вас есть несколько регуляторов скорости со встроенным BEC и вы все их хотите подключить к одному приемнику (как это делается в мультикоптерах), то лучше вынуть плюсовые провода стабилизаторов у всех регуляторов кроме одного.

Микроконтроллер регулятора обычно имеет несколько параметров которые можно настроить. Набор чаще всего стандартный - это тормоз, тип отсечки, тип аккумулятора, напряжение отсечки, тайминг, мягкий старт и частота PWM, но иногда бывают и дополнительные специфичные параметры. Подробнее об этом и о программировании регуляторов я расскажу в следующей статье.

Хочу отметить, что разные модели регуляторов могут иметь различное "предназначение". Например, регулятор отлично работающий в самолете будет совсем никуда не годным в квадрокоптере, или наоборот. Это сложно оценить объективно, поэтому лучше ориентироваться на отзывы из жизни. Иногда практикуется такое развлечение, как перепрошивка программы микроконтроллера регулятора с целью улучшения его характеристик.

Типичный UBEC 

 Подключение бесколлекторных моторов и регуляторов скорости

Регулятор скорости подключается к б/к мотору тремя проводами. Последовательность соединения не имеет значения, но если мотор вращается не в ту сторону, в которую вам требуется,  то нужно просто поменять местами любые 2 провода. В качестве соединительных разъемов обычно используются разъемы типа "Gold Bullet Banana Connector", они бывают разных диаметров. Сами моторы и регуляторы в зависимости от цены могут продаваться как с уже распаянными разъемами, так и просто с голыми проводами. Впрочем, если не планируете часто снимать/ставить эти детали, провода можно просто спаять между собой.

Набор разъемов Gold Bullet 3,5мм 

Подключение остальных проводов регулятора скорости вопросов вызывать не должно - разъем с "фишкой" подключается к требуемому каналу приемника, по этому разъему регулятор получает информацию для управления скоростью вращения двигателя, а если в нем встроенный стабилизатор, то через этот разъем он также питает приемник. Сам регулятор запитывается от аккумулятора (обычно там голые провода, поэтому надо припаять разъем питания, например, XT-60). Современные регуляторы умеют автоматически определять количество банок аккумулятора, так что этот параметр обычно настраивать не требуется). Естественно, диапазон входного напряжения регулятора не безграничен и обычно указывается в его характеристиках. Самые распространенные регуляторы могут работать с аккумуляторами с количеством банок от 2 до 6. Регуляторы рассчитанные на большее количество банок как правило стоят значительно дороже, т. к. именно на 25В проходит граница между сравнительно дешевыми и более дорогими полевыми транзисторами.

Есть один очень важный момент по подключению регулятора, который возможно не все знают - удлинять провода регуляторов не рекомендуется. Если вам все же никуда не деться от удлинения, то: 1. Лучше удлинить провода от контроллера до мотора, 2. Желательно использовать провод большего сечения, чем стоит на регуляторе. 

Дело в том, что при удлинении проводов от контроллера до батареи начинает сказываться их индуктивность и может возникнуть ситуация, когда уровень помех по напряжению питания на входе контроллера станет настолько высок, что контроллер не сможет правильно определить положение ротора мотора (иногда при этом еще и "повисает" процессор контроллера). Известно несколько случаев полного "выгорания в дым" контроллеров, при удлинении проводов со стороны аккумулятора до 30см. В то же время, при удлинении проводов от контроллера до мотора всего лишь слегка сдвигается задержка тайминга контроллера. Чем больше напряжение от которого питается регулятор, тем более критичен он к удлинению проводов. 

Как резюме

В случае крайней необходимости можно удлинить провод от регулятора до аккумулятора, если сделать это проводом толстого сечения и чтобы итоговая длине в любом случае не превышала 20 см. В остальных случаях лучше удлинять провода на мотор и без лишней необходимости это не делать.

Сервоприводы

Я не буду сильно останавливаться на этом пункте, так как материал по сервам очень обширный и его в двух словах не расскажешь. Напишу основное.

Сервопривод (серва или рулевая машинка, сервомашинка) представляет собой не просто моторчик с резистором и шестеренками, но также и электронную плату которая преобразует сигнал управления с приемника и контролирует работу мотора сервы. Соответственно, сервы бывают цифровыми и аналоговыми. Цифровые сервы имеют внутри микроконтроллер (да, опять он) с программой управления, они работают быстрее и точнее аналоговых, но потребляют бОльшую мощность.

По размерам все сервоприводы делятся на несколько стандартных классов - гигантские, нормальные, мини, микро, нано. Бывают также низкопрофильные сервомашинки уменьшенной высоты. Основные характеристики - скорость перекладки и мощность усилия. Еще два важных свойства - точность отработки и надежность. 

На самом деле выбор серв для модели - очень важное и ответственное действие, здесь тоже есть свои фавориты и разница в ценах между дешевыми и дорогими сервами может достигать десятков раз. Поэтому лучше подойти к этому делу ответственно и хорошенько изучить советы и отзывы перед покупкой, т. к. от этого зависит, во-первых, точность поведения модели в воздухе, во-вторых, вероятность потерять модель в один "прекрасный" момент из-за отказа сервомашинки. 

Типичная цифровая серва 

Подключение сервомашинок

При подключении серв надо учитывать, что некоторые сервы рассчитаны на работу от повышенного напряжения и питание их от встроенного стабилизатора не позволит им развить полную заявленную мощность. Другая сторона вопроса, что если модель большая и на ней стоят мощные сервы, то максимального тока отдаваемого стабилизатором контроллера может не хватить для их работы, появляется риск просадки напряжения, что очень чревато для работы приемника, поэтому при использовании мощных серв необходимо в обязательном порядке просчитывать их аппетиты и возможности стабилизатора, а еще лучше  замерять все это на практике, либо организовывать отдельную линию для питания приемника. 

Так же, насколько я слышал, иногда бывают проблемы совместимости некоторых цифровых серв с некоторыми гироскопами, этот момент нужно также учитывать.

Общая картина подключений

Ну, надеюсь с подключениями этих устройств  все более-менее ясно. В целом, получается что-то вроде этого:

Подключение регулятора, мотора, сервы и приемника 

Длинная статья получилась и занудная, все равно всего не получается охватить, но надеюсь что общее представление мне удалось раскрыть.  

Давайте немного расскажу о планах на будущее.

Во-первых, давно пора разделаться с той четверкой китайских вертолетов о которых я писал 100 лет назад. 

Во-вторых, ко мне приехал Spektrum DX8, поэтому скоро ждите обзор этого пульта, а по совместительству и Spektrum DX7s, так как они сделаны на базе одной модели.

В-третьих, я все-таки приступил к сборке своего первого квадрокоптера, но процесс очень сильно тормозится тем, что я хочу все заснять и подробно про все написать, в то же время, поскольку квадрокоптеров до этого не собирал, опасаюсь что он вдруг вообще не полетит, или что-то пойдет не так.

В общем, надо быстрее с этим заканчивать, потому что хочу очень много написать про FPV (приехала тут куча штуковин фпв-шных с которыми надо разбираться), но не буду до тех пор, пока не закончу с квадрокоптером.

Ну и в четвертых, я давным давно обещал рассмотреть в своем блоге популярные симуляторы. Думаю это очень интересная для многих тема.

Еще один момент, о котором хочу сказать - в русском Вордпрессе по умолчанию  в поле для комментария показывается приглашение ввести имя. Мне это немного надоело, так как много комментаторов-тёзок и потом сложно отличить кто есть кто. Поэтому я слегка подредактировал форму и теперь прошу моих читателей подписываться никами (а имя можно указать в скобочках). Спасибо!

Противопожарный мешок для зарядки (LiPo safety bag)

На мой взгляд, обязателен для покупки. Зарядка литий-полимерного аккумулятора в нормальных условиях безопасна, но иногда все же бывают случаи их самопроизвольных возгораний. В 99% случаев причиной является механическое повреждение (удар при посадке, падение на пол), также аккумулятор загорится при перезаряде его до уровня выше критического. Ну и следует помнить, что обычно мы имеем дело с наидешевейшими китайскими акками, так что вероятность какого-нибудь внутреннего брака тоже исключать нельзя. Самое печальное, что литий-полимерный аккумулятор может оставаться достаточно холодным до самого последнего момента, а потом моментально нагреться и воспламениться. В общем, я считаю что надо приучать себя обязательно класть аккумуляторы в такой мешок при зарядке в квартире, хоть это и неудобно. Для пущего убеждения, вот ролик про возгорания аккумуляторов.

А вот что происходит в случае использования противопожарной сумки.

На хоббикинге мешки продаются двух размеров, как ни странно, на момент покупки мешок меньшего размера стоил больше, поэтому  из жадности купил мешок большего размера, вот такой:

Защитный мешок для зарядки аккумуляторов 

Сейчас этот момент исправили и маленький мешок стоит меньше. Хочу сказать что большой мешок действительно большой, и если будете заряжать по одному аккумулятору - удобнее будет пользоваться маленьким. Если планируете использовать параллельную зарядку аккумуляторов - лучше купить большой. 

Материал мешков - ткань со стекловолокном, что-то подобное используют в костюмах для пожарных. Если жалко тратиться на такой девайс (хотя он стоит совсем недорого), как альтернативу можно использовать железную кастрюлю (и кирпич сверху, чтобы крышку удерживал ), но мешок на мой взгляд все же надежней (и гораздо удобней). Надеюсь в случае чего китайское качество не подведет.

Противопожарный мешок большого размера: Lithium Polymer Charge Pack 25x33cm JUMBO Sack

Противопожарный мешок маленького размера: Lithium Polymer Charge Pack 18x22cm Sack

Штекер в гнездо прикуривателя автомобиля

Turnigy Accucell 6 имеет в своем комплекте провода с крокодилами для подключения к автомобильному аккмулятору в полевых условиях. Ну а вот такой штекер позволит запитывать зарядное устройство через гнездо прикуривателя автомобиля, что намного проще и эстетичней, благо мощность у это зарядника небольшая и прикуриватель ее вполне выдержит. Конечно, можно приобрести такой в каком-нибудь местном магазине, или спаять самому, но тут продается уже все готовое с разъемами и встроенным предохранителем и совсем недорого. Правда, провода до саих штекеров там тонковаты, любят китайцы на этом экономить. Предохранитель стоит на 5А. На разъемах наклеены бирки с указанием полярности и брендов пультов к которым можно их подключать. Советую не ориентироваться на бренды (да и вообще пишут что к пультам лучше не подключать, а использовать только с зарядниками), а просто смотреть на полярность и напряжение. Неиспользуемый штекер лучше сразу заизолировать от греха подальше (можно надеть защитный колпачок). 

Штекер в прикуриватель автомобиля для подключения зарядника в полевых условиях 

Мега-шнурок для зарядки всего и вся!

Я себе такой не стал покупать, но кому-то может пригодится. У хоббикинга есть вот такой "горыныч" с 19 разъемами  самых различных типов и назначений. Под разные стандарты аккумуляторов, зарядок и прочих устройств. Есть вариант поскромнее и подешевле - с разъемами только для аккумуляторов. Себе я не стал такой брать, т. к. решил все большие вертолеты и аккумуляторы перевести на XT-60, а для маленьких я и так разъемов надергал и сделал себе несколько переходничков.

Мега-шнурок для зарядки всего и вся

Различные штекеры и разъемы

Набор коннекторов XT-60 

Стандартов разъемов аккумуляторов сейчас существует огромное множество, самые распространенные из них: JST Connectors, Deans Ultra Connectors, EC3 Connectors, hexTronik XT-60 Connectors. Поскольку на турниджевских аккумуляторах используется XT-60, а на большинстве китайских регуляторов напряжения разъем вообще не распаян, я для себя решил что также буду использовать этот стандарт и переведу все большие вертолеты на него. Для этого пришлось затарится XT-60 коннекторами. Вот здесь продается набор из пяти пар. Коннектор такого типа по спецификации может продолжительное время выдерживать ток в 60А и сделан из теплостойкой пластмассы, так что его не расплавишь паяльником. Будьте осторожны при пайке, так как между ножками нет перегородки и их легко нечаянно закоротить припоем.

 Набор коннекторов XT-60 (уже поюзанный)

6 XT-60 в параллель 

Еще на Хоббикинге продается вот такой шнурок -  6 XT-60 запаянных в параллель. Использовать его для параллельной зарядки нельзя, нет балансирных разъемов (для параллельной зарядки хорош вот этот адаптер), но можно его раздербанить, или просто подключить к нему 6 аккумуляторов и получить на выходе какую-то совершенно запредельную токоотдачу.

 Шнурок с XT-60 включенными в параллель

Шнурки для параллельной зарядки однобаночных аккумуляторов 

Такие параллельные шнурки хороши для однобаночных аккумуляторов.

 Турниджевские MSR-овские аккумуляторы подключенные к шнурку для параллельной зарядки

Вот шнурок для 6 аккумуляторов MCX, MSR, MSRX и Xieda: 2 Pin 6 x Pico Plug Charging Set Eflite compatible;

Вот для 6 аккумуляторов MCPX: 2 Pin JST to 6 x E-Flight Ultra Micro plug Charging Harness;

И вот для  120SR и MQX: 4mm Banana plug to 6 x Female JST Connectors in parallel.

У первых двух придется переделывать штекер подключения к заряднику, или использовать адаптер.

Для MSR-овских, MCX-овских и Xied-овских аккумуляторов также подойдет шнурок-удлинитель в кол-ве 5 шт. Удобно использовать для экспериментов и переделки других вертолетов под эти аккумуляторы.

Балансирные разъемы

Огомную кучу балансирных разъемов можно найти тут. Балансирные разъемы понадобятся если вы все же решитесь заряжать аккумуляторы последовательно. Такая необходимость может возникнуть, если решите использовать свой зарядник для зарядки пальчиковых и мизинчиковых NiMh аккумуляторов. 

Чтобы собрать удобную конструкцию для зарядки четырех таких акков, достаточно иметь 3 вещи:  

• кассету для аккумуляторов, можно купить такую, или найти что-нибудь в своем городе. Провод лучше заменить на чуть более толстый. Конкретно вот эта кассета слегка туговата, неудобно вставлять и вынимать аккумуляторы;
• балансирный разъем который можно раздербанить, подпаять одним концом к кассете, а второй вставить в зарядник. Можно купить такой, или такой. Необязательно использовать 4S, можно воспользоваться и 6S, просто не распаивать ненужные концы;
• кабель с коннектором для подключения к силовым гнездам зарядника. Тут либо припаять XT-60 и вставлять его в комплектный шнурок от зарядника, либо сделать разъемы типа банан и вставлять сразу в зарядник (можно раздербанить какой-нибудь из вышеприведенных силовых шнурков).

Кассета для пальчиковых аккумуляторов

 Шнурки с которых можно надербанить балансирные разъемы

Главное при сборке такого устройства не перепутать полярность пайки силового кабеля и проводов балансирного разъема. Таким образом, сделав последовательное подключение NiMh аккумуляторов с балансиром, можно будет заряжать их как 4S аккумулятор. При зарядке лучше использовать небольшой ток (500-1000 мА) и главное не забыть выставить тип аккумуляторов в заряднике как NiMh.

Вот и все что оказалось нужно мне для полного счастья. Все ссылки реферальные, если что-нибудь купите по ним, мне перепадет немного денюжки.  

Продолжаем тему зарядки аккумуляторов. Большинство русских моделистов предпочитают использовать недорогие однопортовые зарядники наподобие Turnigy Accucel 6 или Imax B6, а что делать если аккумуляторы надо заряжать часто и помногу? Выход простой - использовать параллельную зарядку аккумуляторов.

Чтобы заряжать аккумуляторы параллельно нужно всего лишь подключить их зарядные выходы и балансирные разъемы в параллель. Можно спаять адаптер для этого самому, но гораздо проще  купить готовый. Я себе приобрел вот такой: Parallel Balance charging Board for 6 packs 2~6S (XT60), на Хоббикинге есть еще более дешевый вариант без корпуса - вот этот. Максимальный рабочий ток который могут выдержать эти адаптеры - 30А. К каждому адаптеру можно подключить 6 LiPol аккумуляторов с числом банок до 6. Если нужно заряжать большее число аккумуляторов, можно купить 2 адаптера и подключить один в другой (получится до 11 аккумуляторов одновременно).  Обратите внимание, такие адаптеры продаются с различными вариантами силовых разъемов. На хоббикинге - это XT60, такой же разъем как на аккумуляторах Turnigy. Сейчас это самый распространенный вариант разъемов, немалую роль в этом сыграло отличное соотношение цена/качество самих аккумуляторов Turnigy.

Вот как выглядит распакованный адаптер: 

Parallel Balance charging Board for 6 packs 2~6S (XT60) 

Все разъемы соединены друг с другом, так что в какие именно гнезда вы будете подключать силовые провода и балансирные разъемы значения не имеет. 

А теперь поговорим о главном 

Ограничения параллельной зарядки аккумуляторов

• Одновременно в параллель можно заряжать только аккумуляторы с одинаковым количеством банок. Думаю этот пункт не требует объяснений. Разное количество банок - разное напряжение на силовых проводах. При соединении проводов с различным напряжением друг с другом  получим феерверк и пожар.
• Все аккумуляторы подключаемые в параллель должны быть разряжены до примерно одинакового уровня. Если подключить сильно разряженный аккумулятор к менее разряженному, то в момент подключения начнется выравнивание напряжений и из последнего в первый побежит очень большой ток. Т. е. менее разряженный аккумулятор начнет заряжать более разряженный до тех пор пока напряжения на них не уравновесятся. Проблема здесь в том, что литий-полимерные аккумуляторы нельзя заряжать токами больше 2-3С, а при большой разнице в степени заряженности аккумуляторов возникающий ток может значительно превышать данное значение, что опять же может привести к воспламенению одного из аккумуляторов.
• Заряжаемые аккумуляторы должны быть одной емкости и степени изношенности. Это спорный пункт, многие утверждают что ничего страшного в параллельной зарядке аккумуляторов разной емкости нет, но поскольку зарядка литий-полимерных аккумуляторов дело достаточно опасное, лучше перестраховаться, тем более что обычно для модели и так используются одинаковые аккумуляторы.

Плюсы параллельной зарядки

Можно по полной использовать мощность зарядника. Прогресс не стоит на месте, технологии совершенствуются и современные липоль аккумуляторы выдерживают большие токи зарядки, чем их предшественники произведенные несколько лет назад, но все же максимальный ток зарядки до сих пор ограничен в пределах 2-3С, поэтому при зарядке одного аккумулятора не очень большой емкости даже на маломощном заряднике мы упираемся в это ограничение и не используем ресурсы зарядника по полной. Параллельная зарядка повышает нагрузку на зарядник во столько раз, сколько аккумуляторов мы одновременно подключим, поэтому в случае с маломощным зарядником мы скорее упремся в ограничение максимальной мощности которую он способен отдать. Данный пункт становится тем актуальней, чем мощнее у нас зарядник.

Но и с простым бюджетным зарядником есть несколько бонусов. Во-первых, отпадает необходимость переподключать аккумуляторы и перезапускать процесс зарядки. Если у нас 6 аккумуляторов, мы можем разом поставить их все на зарядку и заниматься своими делами пока идет процесс. Во-вторых, каждый из аккумуляторов в итоге получает меньший зарядный ток, так как общий ток заряда делится на количество подключенных аккумуляторов, а меньший ток заряда для LiPol - это очень хорошо.

 Минусы параллельной зарядки

• Много проводов, громоздкость конструкции. Всю эту кучу труднее запихать в пожаробезопасный мешок для зарядки, кроме того некоторые считают  что параллельная зарядка повышает риск возгорания. В некотором роде это наверное действительно так, так как аккумуляторов больше, проводов и коннекторов больше, надежность соединений ниже. С другой стороны, малые зарядные токи вызывают меньший нагрев самих аккумуляторов, так что вероятность воспламенения дефектного или поврежденного аккумулятора снижается.
• Нельзя посмотреть емкость залитую индивидуально в каждый аккумулятор. По окончании зарядки мы увидим только суммарную емкость закачанную в наш блок из параллельно соединенных аккумуляторов.

Безопасна ли параллельная зарядка для самих аккумуляторов

Абсолютно безопасна и даже немного полезна. Доказано многими людьми профессионально занимающимися моделизмом и заряжающими аккумуляторы таким способом на протяжении многих лет. Более того, многие аккумуляторы повышенной емкости на самом деле представляют собой просто сборку из нескольких менее емких аккумуляторов подключенных параллельно, то есть производители давно используют этот "трюк" для повышения емкости и максимальной токоотдачи.

 В чем польза:

•  Меньшие токи зарядки. Про это уже говорилось.

•  Большая сбалансированность напряжений на банках.  Банки в аккумуляторах всегда имеют некоторый разброс напряжений и внутренних сопротивлений каждой из них, поэтому и применяются балансировочные разъемы которые контролируют разброс напряжений в процессе заряда и не дают отдельным банкам перезарядиться до напряжения выше предельно разрешенного уровня. По теории вероятности, если мы соединяем несколько аккумуляторов в параллель, средне-арифметические параметры каждой банки будут давать меньший разброс, а значит балансиру зарядника придется трудиться меньше, таким образом получается что напряжения на банках выравниваются автоматически.

Последовательная зарядка аккумуляторов

Еще один способ зарядки аккумуляторов, который позволяет повысить скорость заряда и увеличить эффективность использования всей мощности зарядника. Я тоже хотел написать про него и даже собирался собрать шнурок для последовательной зарядки, но немного поизучав тему понял, что оно того не стоит - при последовательном подключении очень легко перепутать полярность и получить пожар в доме, т. к. необходимо подключать силовые и балансирные разъемы в строго определенном порядке. Кроме того, такой вариант зарядки почти не имеет преимуществ перед способом параллельной зарядки, поэтому для себя я решил что использовать его не буду.

Выводы

 Имеете кучу одинаковых аккумуляторов, мощный зарядник и нехватку времени - покупка адаптера для параллельной зарядки решит эти проблемы! При этом не забывайте про 3 фундаментальных правила - все аккумуляторы должны быть одного напряжения, одной степени разряженности и желательной одинаковой емкости.

В следующий раз постараюсь рассказать о том какие еще полезные аксессуары для заряда аккумуляторов будет нелишним прикупить.

Что умеют квадрокоптеры под управлением электроники

Два года назад кандидат в доктора наук Университета Пенсильвании Daniel Mellinger создал на Ютубе канал The Dmel посвященный своим разработкам ПО в области автоматического управления  многороторными системами. Видео получились настолько эффектными, что очень быстро разошлись по всему интернету. Это полная демонстрация того, что могут выполнять летающие модели под управлением компьютерного мозга в комнате обвешенной датчиками и видеокамерами.

Вот несколько видео для примера, остальные можно посмотреть на канале.  

Не знаю как вам, а мне при просмотре этих видео почему-то всегда лезут в голову мысли об искусственном интеллекте, летающих дронах Мантрида и скором порабощении человечества.

 Шучу, до этого, конечно, еще далеко и вот доказательство:

Что могут вытворять квадрокоптеры в умелых руках

 Другой не менее известный в мире канал - канал немецкого моделиста Маркуса ака warthox, который считается самым умелым пилотом квадрокоптеров в мире на сегодняшний день. Не верите? Смотрите сами: 

И на аппарате чуть меньшего размера:

 А вот как примерно это выглядит от первого лица:

 Или еще круче!

 Ну а здесь Маркус задает жару с Parrot AR Drone.

 Шучу, конечно же это волк в овечьей шкуре - самодельный квадрик маскирующийся под АР Дрон.

Само собой, все это нарезки удачных трюков, а сколько было неудач.. 

 Ну еще пара забавных видео просто так

Видели квадрокоптер играющий на пианино? Вот, пожалуйста: 

 А электрический мультикоптер способный поднять в воздух человека? (Да, у этого мужика есть яйца!)

Знаете еще интересные видео на эту тему? Делитесь!

ps. Если некоторые ролики не показываются - попробуйте обновить страницу, это хипстерское Vimeo глючит. Всех воинов поздравляю с днем защитника отечества! 

Что представляет собой мультикоптер? Это многороторный летальный аппарат в котором управление моторами осуществляется специальной платой электроники на основе сигналов с датчиков. Эта плата (в обиходе, "мозги" мультикоптера) автоматически контролирует скорость вращения каждого мотора в зависимости от положения аппарата в воздухе, внешних воздействий и сигналов управления. Бывают также и "безмозглые" мультикоптеры, но их строят скорее ради забавы, чем реальных полетов. Количество роторов мультикоптера может быть самым разным - от трех и более. В соответствии с этим количеством, мультикоптер получает приставку: три- квадро - пента- хекса - окта- и т. д. 

Самая простая и распространенная конструкция - квадрокоптер. Трикоптер чуть посложнее, т. к. в его конструкции приходится делать задний винт с управляемым с помощью сервы наклоном, но зато он значительно маневренней. Количество винтов более четырех служит обычно для повышения надежности и грузоподъемности.  Октакоптеры бывают как с 8 лучами, так и с 4, если винты расположены по соосной схеме - сверху и снизу, при этом эффективность их работы несколько уменьшается.

Итак, в чем прелести квадрокоптера и чем квадрокоптеры лучше вертолетов?

1. Простота и надежность конструкции, неприхотливость в эксплуатации.  В квадрокоптере нет никаких лишних движущихся частей - только электроника и моторы, ни одной сервы. При этом масса и момент инерции каждого винта значительно меньше, чем у лопастей вертолетов. Благодаря этому мультикоптеры на порядок дешевле вертолетов в эксплуатации. При аварии страдают обычно винты и рама (реже моторы), причем если рама сделана с умом и в ней предусмотрены специальные легко восстановимые зоны разрушения, то винты остаются единственной необходимой запчастью при авариях. Еще один плюс мультикоптеров - это их неприхотливость. Они без проблем летают в любую погоду.
2. Свобода для творчества.  Мультикоптеры не только дешевле в эксплуатации, но и предоставляют огромный простор для полета творческой мысли. На самом деле это очень важный пункт. Я знаю многих людей, которые забросили другие виды моделизма и полностью ушли в мультикоптеры просто потому, что им очень нравится их конструировать. Так что конструирование мультикоптеров - это еще одно из больших удовольствий от модельного хобби, наряду с ремонтом и, собственно, полетами. В отличие от вертолетов, где все более-менее стандартизировано и заточено под готовые рамы, здесь можно размахнуться по полной - самому выбрать формат, размер, компоновку, самому сделать раму, самому сделать мозги надергав датчиков из китайских джойстиков и прошив какой-нибудь подходящий микроконтроллер (если есть желание) и в итоге получить полностью уникальный аппарат, какого точно ни у кого больше нет, причем его летные качества можно постоянно совершенствовать экспериментируя с различными деталями и компонентами. Впрочем, если в Вас нет конструкторской жилки, можно просто купить комплект для сборки, или даже готовый вариант.
3. Потрясающая стабильность и превосходные летные качества. Квадрокоптер с хорошими мозгами в полете стабильней даже чем соосник, при этом он гораздо более скоростной и маневренный, а также куда лучше справляется с ветром. Умные мозги позволяют по полной использовать самые различные дополнительные датчики, так что собрать беспилотный летательный аппарат на этой платформе проще чем на чем бы то ни было. Если же хочется экстрима - можно отключить стабилизацию и оторваться по полной!
4. Большая эффективность конструкции. Вся тяга винтов идет на удержание модели в воздухе, каждый винт работает максимально эффективно, поэтому аккумулятора хватает на большее чем у вертолетов время, а также модель может нести больше полезного груза.
5. Малые вибрации. Винтов много и они маленькие, поэтому вибраций у мультикоптера гораздо меньше, чем у среднестатистического вертолета. Это, а также два предыдущих пункта сделали мультикоптеры очень распространенным решением для съемки видео и ближних FPV полетов. Профессиональные мультикоптеры уже давно используются при съемках фильмов и репортажных фотографий с воздуха. Да даже некоторые "продвинутые" свадебные фотографы уже обзавелись этой техникой чтобы делать красивые облеты при съемке видео для свадьб.

В чем же недостатки многороторных систем?

•  Во-первых, мультикоптеры больше похожи на НЛО или какого-нибудь насекомого, чем на привычный всем летающий аппарат. Не всем нравится управлять абстрактным непонятным летающим "нечто", к тому же у мультикоптеров часто возникают проблемы с определением положения носа.
• Во-вторых, большие габариты. Для улицы это не страшно, но очень неудобно при транспортировке. Проблему частично решают складные рамы.
• Ну и в третьих, обычные квадрокоптеры не могут летать в инверте по причине отсутствия коллективного шага лопастей, но это сложно назвать недостатком, т. к. каждому свое и мультикоптерам это просто не нужно, для этого есть вертолеты.

Купить квадрокоптер или собрать самому?

Я изначально планировал купить готовый комплект для сборки, но оказалось что собрать квадрик на простеньких хоббикинговских мозгах где-то в 2 раза дешевле, чем готовые решения и в итоге жаба перевесила. Вернее я решил что для начала сойдет и такой, а в дальнейшем уже видно будет. Продвинутые дорогие мозги для квадрокоптера тоже стоят недешево.

Итак, для тех кто стоит перед выбором какой купить квадрокоптер, могу озвучить 2 общепризнанных в народе лидера:

1. Квадрокоптер Gaui Квадрокоптер (Quad Flyer 330X-S) (в народе ласково именуемый "Гайкой") 

Небольшой квадрокоптер (диаметр по расстоянию до моторов - 330 мм), достаточно старая модель (хоть ее и обновили недавно, после чего она получила свою приставку -S). Достаточно простые мозги без акселлерометров и обилия датчиков, причем вряд ли их будут в дальнейшем дорабатывать и развивать. Тем не менее, этот коптер полюбился многим по причине своей неприхотливости, адской крашеустойчивости и, как ни странно (с учетом простых мозгов), весьма приличных полетных качеств.

2. Квадрокоптер Xaircraft X450

 Младший брат квадрика Xaircraft X650, использующий те же самые мозги. Хороший качественный квадрокоптер с весьма продвинутыми мозгами, которые позволяют расширить его до восьмироторного аппарата и подключить большое количество дополнительных датчиков. Кроме того, работа над проектом еще продолжается и постоянно выходят новые версии и добавляются новые фичи. Для этого квадрокоптера в продаже имеется куча опциональных аксессуаров - складные рамы, подвесы для камер и наборы для апгрейда на старшую модель.

И тот и другой квадрокоптеры стоят приблизительно одинаково - в районе 400 долларов. Есть, конечно, и другие модели - Валкеровская серия "UFO", китайские квадрокоптеры Lotus и FeiYu, но их популярность значительно ниже и я не нашел про них никакой полезной информации на форумах.

Еще, как вариант, можно посмотреть в сторону Blade mQx или Parrot AR Drone первой или второй версии, но эти модели очень сильно отличаются по своему формату от того, что я сейчас рассматриваю, поэтому я и не включил их в список лидеров.

Если же Вы все же решились собрать квадрокоптер своими силами (а я предполагаю что ничего сложного в этом нет), то давайте посмотрим что нам для этого потребуется.

Из чего состоит конструкция квадрокоптера

 Первым делом нужно определиться с форматом будущей модели (размер, число роторов, расположение, компоновка) и мозгами (от этого зависят возможности стабилизации, поддержка датчиков, возможности расширения, летные качества). Если Вы планируете использовать квадрик для съемки и FPV и точно знаете сколько и какого оборудования будете на нем таскать - неплохо бы сразу рассчитать конструкцию на перенос определенного полезного веса. 

Рама

 Достаточно важный элемент коптера, ведь от нее зависит компоновка узлов, внешний вид, эстетика, крашеустойчивость и удобство ремонта. Раму можно сделать самому, или купить готовый комплект для сборки, китайцы сейчас предлагают великое множество самых разнообразных рам. Рама квадрокоптера состоит из четырех лучей и крестовины на которой крепятся мозги. Материал лучей - обычно алюминиевые профили, карбоновые трубки, или дерево. Материал крестовины - пластик, карбон, текстолит или даже фанера. В самом наипростейшем случае можно собрать раму из двух деревянных реек и фанерки (слышал что такая конструкция даже летает ). На мой взгляд самый простой и хороший вариант - алюминиевые профили и крестовина из текстолита выпиленного лобзиком. Рамы бывают также складные, это когда лучи сдвигаются друг к другу для переноски. Самый хороший вариант с точки зрения крашеустойчивости - когда лучи сдвигаются при падении и рама просто складывается без значительных поломок. Еще рамы бывают симметричными и со смещенной крестовиной. Несимметричные рамы позволяют вынести видеокамеру ближе к носу, делается это с той целью, чтобы в кадр не попадали пропеллеры передних лучей. Снизу рамы обычно монтируют какие-нибудь лыжи или ножки.

 Мозги

Самый важный элемент мультикоптера, от них напрямую зависит поведение коптера в воздухе и его летные возможности. Сейчас существует огромное количество различных проектов, как профессиональных, так и основанных простыми энтузиастами. Я думаю обзор самых популярных систем электроники для коптеров займет слишком много времени, поэтому постараюсь как-нибудь уделить этому отдельную статью. Важный момент по установке мозгов - обычно они требуют размещения приблизительно на одном уровне с плоскостью вращения винтов в центре воображаемого круга проведенного через оси моторов. Другой важный момент - мозги обязательно требуют виброизоляции от рамы. Чем удачней она будет выполнена, тем проще им будет работать и тем стабильней будет летать квадрокоптер.

Моторы

Тут особых требований нет, подойдут любые бесколлекторные аутраннеры требуемой мощности с kV 800-1200 (меньше - для спокойных полетов, больше - для отжигов).  Тем не менее больше всех популярны несколько конкретных моделей моторов, список которых можно найти на форумах.

Особо котируются низкопрофильные моторы (к сожалению не знаю как такой конструктив называется), правда они и стоят значительно дороже.

ESC ( Electronic Speed Controller, Электронный регулятор хода)

Вот к ESC предъявляются определенные требования. Во-первых, очень важно чтобы у наших ESC время отклика на изменение газа было минимальным - ведь от этого зависит точность контроля полета автоматикой. Во-вторых, у некоторых моделей ESC имеется защита от помех и при быстрых осцилляциях газа от платы управления ESC может принять скачки сигнала за помеху и просто отрубиться. В общем, тут просто лучше использовать проверенные на квадрокоптерах модели. Перед первым полетом необходимо провести специальную процедуру калибровки регуляторов. Как моторы, так и регуляторы лучше брать с запасом по количеству, поскольку нежелательно использовать на одной модели регуляторы и моторы разных серий. К сожалению, качество китайских регуляторов хода не всегда идеальное, а т. к. на квадрокоптере их стоит 4 штуки - вероятность выхода из строя одного из регуляторов многократно повышается. В случае отказа одного из регуляторов шансы плавно посадить квадрик не очень большие. В случае с гекса- и октакоптерами эта проблема практически исчезает. При подборе мощности регуляторов надо помнить что лишний запас мощности - это и лишний вес умноженный на 4. Поэтому лучше ограничиться минимально достаточным значением.

Пропеллеры

 Для квадрокоптера нужны 2 парных пропеллера (2 пропеллера будут вращаться по часовой стрелке, 2 - против часовой). Особенность пропеллеров многороторных систем в том, что в отличие от пропеллеров самолетов, наши пропеллеры работают в условиях низкой скорости набегающего потока воздуха, поэтому пропеллеры для квадрокоптеров - узкие и с небольшим шагом винта. Лучше если они будут разных цветов - для обозначения переда и зада модели.

Крепить пропеллеры на моторы можно различными способами, о них я также расскажу чуть позже.

Соединительные провода, коммутация 

 У мультикоптеров очень много проводов, уложить их красиво - непростая задача. Немного облегчить этот процесс помогает специальна текстолитовая плата с разведенными дорожками питания на которую можно припаять все силовые провода и проводку бортовых огней. Также понадобятся соединительные провода для подключения приемника к мозгам.

Приемник

Упомянул просто чтобы не забыли что он нужен.

Опознавательные маркеры, навигационные огни

Симметричные квадрики выглядят со всех сторон одинаково, поэтому надо как-то помечать то место где у них перед. В светлое время суток для этого используют пропеллеры разных цветов, специальный шарик-маркер спереди аппарата и раскраску рамы. В темное (да и в светлое тоже, если солнце не сильно ярко светит) - специальные огни на раме. Вообще, огни на квадрокоптере - очень важный и эффектный элемент дизайна. Кроме того что они помогают определить положение аппарата в пространстве, они еще и придают ему НЛО-подобные визуальные свойства.

 Датчики, датчики, датчики 

Минимально необходимый для полета комплект датчиков, который имеют все мозги - это 3 гироскопа. Они помогают удерживать модель от поворота по всем трем осям. Если мозги также имеют акселлерометры, тогда квадрик уже может самостабилизироваться в горизонт. Остальные датчики опциональны и перечисление их возможностей - также потянет на отдельную статью. Сейчас все зависит от ваших потребностей и финансов. Можно поставить датчики измеряющие высоту, температуру, давление, скорость относительно земли, скорость относительно ветра, положение горизонта, направление на север, направление на пилота, расстояние до предметов, сдвиг относительно привязки к изображению, координаты по GPS. Может и еще что-то, я эту тему пока не очень хорошо изучил. Комплекты OSD, телеметрии и автопилота - еще одна подробная тема для разговора.

Полезные мелочи 

Сюда можно отнести, например, индикатор разряда аккумулятора (если нет OSD и телеметрии), а также какую-нибудь девайсину для поиска упавшей вдалеке модели .

Корпус (защитная крышка) 

Мозги квадрика - это обычная электронная плата (или даже несколько), поэтому ее очень желательно защитить от внешних воздействий. Для этих, а также для эстетических целей и служит защитная крышка-корпус. Тут все зависит от фантазии владельца, используют все, что попадется под руку - коробки от CD дисков, пластиковую посуду, обрезки канистр и т. д.

Крепеж (подвес) камеры

Если на вашем квадрике будет установлена камера, то надо подумать о ее крепеже. В простейшем варианте - это, конечно, просто жесткая фиксация. В более сложном - управляемый подвес, в еще более сложном - управляемый подвес с отдельной электроникой для автостабилизации. Этот узел обычно размещают снизу между лыжами мультикоптера, которые при этом значительно удлиняются в высоту. 

Вот вроде бы и все что понадобится. Какие моменты я еще забыл упомянуть? Квадрокоптеры бывают двух схем: + и х. У квадрокоптера схемы + перед модели приходится аккурат на один из винтов, у квадрокоптера схемы х - на середину между винтами. Для съемки видео по понятным причинам используется x-конфигурация, поэтому себе я буду собирать именно ее.

При компоновке деталей квадрика нужно стремиться к тому, чтобы центр тяжести также приходился на середину диаметра круга моторов и был как можно больше собран в одну точку, чтобы уменьшить момент инерции лучей аппарата. Чем меньше вибраций будет создавать аппарат, тем стабильней он будет держаться в воздухе, поэтому моторы желательно также крепить не жестко, а через какой-нибудь промежуточный элемент гасящий вибрации, а сами моторы и пропеллеры динамически балансировать.

Резюме

 Если большие уличные вертолеты слишком сложны и дороги для Вас, если в Вас горит тяга к творчеству и съемке красивых видео, если руки чешутся собрать что-нибудь самому и если Вас не пугает управление непонятным жукообразным НЛО - попробуйте квадрокоптеры. Причем, данный класс радиоуправляемых летающих моделей можно рекомендовать даже для абсолютных новичков в пилотировании.

Давно хотел рассказать про, пожалуй, самый известный квадрокоптер в мире - Parrot AR Drone, а тут и повод хороший появился. В январе 2012 на выставке производителей электроники в Лас Вегасе был анонсирован выход обновленной версии - Parrot AR Drone 2.0.

Parrot - французкая компания основанная в 1994 году. Занимается разработкой и выпуском различных беспроводных гаджетов - цифровых фоторамок со встроенным Bluetooth, хендс фри аксессуаров для автомобиля, беспроводных динамиков для айфонов и прочими вещами подобного плана. Уж не знаю как и кому там пришла идея выпустить квадрокоптер с управлением по WiFi, а главное как компании совершенно не имевшей опыта в подобных вещах это удалось, но продукт определенно получился удачным. AR Drone появился 2 года назад - в начале 2010 года. Девайс разрабатывался с прицелом на то, чтобы им без проблем могли управлять даже далекие от моделизма и р/у моделей люди. Поэтому за основу был выбран формат квадрокоптера, а в качестве пульта используется обычный Iphone/Ipad/Itouch с бесплатным приложением для управления. Расчет себя оправдал - AR Drone стал самым "попсовым" квадрокоптером в мире, его покупают любители модных гаджетов, моделисты со стажем и просто "случайные" люди.

 В чем причина популярности? Стильный дизайн, продуманная конструкция, обилие датчиков, низкая цена в 300 долларов и открытый SDK для разработчиков сторонних приложений. Но главное - им действительно может управлять любой, потому как Дрон буквально летает сам. И, конечно, популярность не была бы такой широкой, если бы не встроенная камера на носу, непрерывно транслирующая через WiFi видео на устройство управления, что позволяет летать не только "со стороны", но и в режиме "FPV"

Ключевые моменты первой версии 

Корпус Дрона сделан из EPP, лучи из карбона. Четыре 15Вт бесколлекторных мотора передают вращение на винты через шестерни. Штатный аккумулятор 3S на 1000мАч обеспечивает полетное время до 12 минут. Потрясающая стабильность обусловлена умными мозгами и обилием датчиков - 3 гироскопа и акселерометра для выравнивания наклонов, ультразвуковые датчики для определения высоты и дополнительная камера снизу для распознавания смещения и возврата в исходную точку. Курсовая камера передает видео в разрешении 640х480 15 fps, пилот также может свободно переключаться на изображение с нижней камеры. Для полетов внутри помещений в комплекте имеется специальный корпус с защитой роторов от столкновений со стенами, для уличных полетов - более легкий и яркий корпус-крышка. Настройки устройства позволяют сделать его как стабильным и плавным, так и скоростным-маневренным. WiFi интерфейс накладывает ограничения на дальность приема - приблизительно 50 метров прямой видимости и значительно меньше при заходе за препятствия. При потере сигнала модель останавливается и плавно опускается на землю. Также можно задать порог ограничения высоты на которую разрешено подниматься устройству. Есть забавные фичи вроде автоматического взлета и автоматической "парковки" в коробку на мишень. Управление возможно как с тачскрина, так и с акселерометров айфона.

Изначально квадрокоптер был рассчитан на работу только с ай-подобными устройствами, но благодаря открытости SDK быстро появились программы и для Андройда. Также была написана куча альтернативных программ с расширенной функциональностью. Чтобы обойти ограничения вайфая, появилось решение на основе Arduino, с помощью которой осуществляется преобразование команд в формат понятный "мозгам" квадрокоптера. Сами "мозги" получились достаточно хорошими и умными, конечно, как и у всякой автоматики иногда бывали сбои - например, при слабом освещении нижняя камера иногда перестает справляться с распознаванием сдвигов и Дрон начинает "тормозить" и вести себя слегка непредсказуемо. Иногда появляются проблемы с сонаром, известно несколько редких, но весьма неприятных случаев когда устройство "сходило с ума" и просто улетало в небо, но это скорее исключения.

Что получилось в итоге? В итоге получился качественный доведенный до ума продукт действительно готовый полететь и коробки и обладающий интересными функциями в виде управления с айфона и встроенной камеры с передатчиком. Насколько я знаю, готовых аналогов сравнимых по всем параметрам Дрону на рынке так и не появилось.

Старое-старое промо-видео Дрона:

Демонстрация приложения FreeFlight на Ipad'е :

 Horizon Hobby и Parrot (да, они и тут затесались каким-то боком. ):

Дополненная реальность

Аббревиатура  AR в названии AR Drone означает "augmented reality", т. е., дополненная реальность. Что означает дополненная реальность в применении к Дрону? Это значит что для него были разработаны специальные приложения-игры использующие распознавание изображений с видеопотока курсовой камеры и позволяющие через это взаимодействовать с окружающей реальностью. 

AR.Rescue

Игра для одного игрока. На полу размещается специальная мишень, задача - за минимальное время собрать артефакты висящие в воздухе, уничтожить пришельцев и посадить аппарат на базу.

Демонстрационное видео:

AR Hunter

Игра для двух человек и одного Дрона. Пилот против человека. В качестве маркеров используются цветные наклейки/корпус на дроне и специально раскрашенная кепка для человека. Приложение ставится как на устройство управляющее Дроном, так и девайс противостоящего ему человека. Задача - застрелить оппонента.

AR Race 

Гонки! В качестве маркеров используются специальные надувные "бублики" и надувные финишные ворота, которые можно приобрести дополнительно. Игра имеет несколько различных режимов. 

AR Flying Ace

Игра для двух пилотов. Воздушный бой, задача подбить соперника.

AR Pursuit

Еще один вариант воздушного боя

Это основные официальные игры-приложения, также есть и много других которые можно скачать в Apple Store и Android Market бесплатно или за деньги.

Уверен, что создатели Дрона вложили много усилий и труда в его AR составляющую, но так получилось (может виной всему низкий FPS и страшные тормоза на экране? ), что обычные пользователи все же больше используют его для простых полетов и съемки видео. Именно этот момент стал ключевым в разработке Дрона версии 2.0

Новый Parrot AR Drone 2.0 

Сведения о новом Дроне появились в январе этого года, а в продажу новинка должна поступить приблизительно в мае-июне. Самое главное отличие новой версии - значительно более качественная курсовая камера - 1280×720 при 30 fps. Разработчики поняли свою недоработку и наконец-то добавили возможность записи видео в официальные приложения. Можно сказать что новый Дрон специально заточен под видеосъемку - есть специальные режимы пролетов (Crane, Pan, Slide), съемки фотографий и оперативной отправки всего этого добра на различные фанатские сайты. Да, социальная составляющая также расширена - с помощью приложений можно обмениваться видеороликами, посещать страницы друг друга и искать на карте места полетов владельцев других Дронов. Для обработки значительно выросшего видеопотока стоит более мощный процессор (1Ghz 32 but ARM Cortex A8 CPU), добавлено оперативной памяти (1gb DDR2 RAM) и добавлен специальный процессор для кодирования видео (800mhz video DSP). Нижняя камера также значительно улучшена, кроме того добавлены датчик давления и 3 магнетометра для трехмерного компаса. Датчик давления позволяет новому Дрону распознавать высоту при полете выше 6 метров, когда сонар уже не справляется. А трехмерный компас.. Блин, тут они, конечно, забавную штуку сделали, но несколько вредную, на мой взгляд. В общем, трехмерный компас в этом устройстве служит для того, чтобы им можно было управлять без коррекции на его ориентацию в пространстве. То есть, если управлять новым Дроном глядя на него, а не на экран, можно включить такую опцию управления, чтобы независимо от положения носа Дрона, он наклонялся бы в ту сторону относительно Вас, в которую наклоняется "пульт". В общем, прививают плохие привычки начинающим пилотам.

Внешний дизайн корпуса Drone 2.0 также слегка переработан. Самое интересное - обещается что цена новинки будет такой же как у предшественника!

Официальный сайт посвященный новой версии устройства на сегодняшний день выдает ошибку (косяк Пэррота! ).

Промо-видео: 

Что касается меня, то я вряд ли когда-нибудь куплю Дрона, поскольку предпочитаю все-таки модели менее ламерской направленности. Мне наконец-то приехали почти все компоненты для сборки моего первого квадрокоптера, так что наверное буду скоро открывать соответствующий раздел на сайте! 

Это третья, заключительная часть моего рассказа о мини видеокамерах моделей 808 и MD-80. Первую часть "Общее знакомство" можно прочитать здесь, вторую "Сравнение характеристик различных моделей" - вот здесь. В этой части я расскажу об использовании широкоугольных конвертеров изображения вместе с 808-ми камерами.

Как я уже упоминал, у 808-х мини камер  достаточно узкий угол обзора, например, у камеры версии #8 фокусное расстояние приблизительно соответствует 80 мм в эквиваленте для 35-милиметровой пленки. У HDTV версии ситуация немного получше - пропорции кадра более вытянуты по горизонтали и горизонтальный угол изображения соответствует фокусному расстоянию  где-то 40-45 мм в эквиваленте. Это уже что-то, но даже с таким углом при съемке с летающего аппарата видео получается слишком малоинформативным - не чувствуется скорость, мало информации в кадре, непонятно что происходит и куда летит модель, к тому же на изображение сильно влияют вибрации устройства. Простым решением для увеличения угла обзора является использование широкоугольного конвертера. Я попробовал 2 разных конвертера, но в обоих случаях результат меня разочаровал.

Fish  eye lens 180 degrees

 Первый конвертер - фишайная 15-мм линза с DealExtreme. Ее я купил под впечатлением отзывов с сайта Чака Лохра и от вот этого видео. К сожалению, она не очень хорошо совпала с объективом 808 HD камеры - изображение с ней действительно получилось с эффектом "Fish eye" (у автора вышеприведенного видео она отработала просто как широкоугольный конвертер, очень и очень удачно, но у него и камера совсем другая) и угол обзора с ней действительно получился близок к 180 градусам, что нам совсем не нужно. Ну и качество, естественно, сильно упало, что неизбежно при такой трансформации. Это даже несмотря на то, что линза сделана очень солидно, весит 11,5 грамм и стоит в полцены от стоимости самой видеокамеры. Большой вес - еще одно ограничение на использование. Для удобства крепления я сделал по "народной" методике корпус из коробки от драже "Tic-Tac", камера с линзой и корпусом вместе потянула на 34 грамма, в 2 раза тяжелее чем весит одна камера. Это уже солидный вес и таскать 34 грамма ради такого качества радости мало. 

 В общем, этот вариант подойдет скорее тому кто хочет превратить свою 808 модель в бюджетную экшен-видеокамеру.

Jelly lens wide angle

Jelly lens - это легкие пластиковые линзы-конвертеры с гелевым креплением липучкой. Их основное назначение - быть приклеенными на мобильные камеры телефонов. Большого качества от такого решения я не ждал, но и цена менее чем в 100 руб позволяет купить его просто для пробы. Увы, качество оказалось действительно никаким - все мутное и двоится, поэтому реально я ее так ни разу и не использовал и вряд ли буду. Вес этой линзочки - 2,6 грамм.

Сравнительное видео

Для наглядного сравнения этих девайсов между собой снял коротенький видеоролик.

А вот еще одно видео для сравнения съемки без конвертера и с конвертером в движении.

Общие выводы

Конвертеры меня не порадовали. Пластиковую Jelly линзу покупать вообще не стоит по причине низкого качества, а металлический конвертер слишком дорогой и тяжелый. Хорошим вариантом может быть будет какой-нибудь колхоз из дверного глазка или объективов камер видеонаблюдения, возможно с полной заменой штатного объектива, но для этого нужны эксперименты. К тому же для полноценного FPV все равно нужна камера с выходом видеосигнала, поэтому дальнейшее свое внимание я переключу именно на такие продукты. 

Бывают такие случаи, когда не можешь понять какой-нибудь несложный момент просто из-за того, что никогда не имел дела с устройствами, не щупал их руками и не видел вживую, а в интернете нельзя найти объяснение потому что все принимают как должное, что этот момент уже всем известен. У меня такую неясность вызвало использование пультов в режиме тренера и ученика. Помню, когда еще у меня не было первого вертолета и я только начал читать статьи про них, я тогда так и не понял для чего нужен этот разъем и как его использовать по назначению. Поэтому я решил написать заметку на случай если кого-нибудь еще мучает такой же вопрос.

Итак, тренерский разъем представляет собой гнездо на аппаратуре управления, которое работает как на вход, так и на выход сигнала PPM/PCM модуляции.  Работа на выход используется в режиме ученика и при подключении к симулятору; работа на вход - в режиме учителя.

Как это работает?  Для того чтобы объединить пульты в режим "тренер-ученик", нам понадобятся два пульта от одного бренда, или от совместимых брендов (например, Spektrum - JR). Пульты могут быть разных моделей, но крайне желательно чтобы настройки у них были как можно ближе к одинаковым, иначе расколбаса при переключении не избежать. В пульт ученика при выключенном выключателе питания втыкаем соединительный шнурок - пульт включается, но радиочасть у него остается отключенной, он работает только на передачу сигнала через разъем. На пульте учителя (тренера) выключатель питания включаем и вставляем в гнездо второй конец шнура. Всё, теперь чтобы тренер передал управление ученику, ему надо всего лишь зажать тренерский переключатель, пульт при этом перестанет принимать сигнал со своих органов управления и начнет транслировать приходящий со шнурка сигнал на свой радиомодуль. Чтобы вернуть управление себе, учитель просто отпускает переключатель тренера.

Так что самое сложное тут - найти опытного учителя, который согласится помочь.  

Открываю новую рубрику - "Аксессуары". У меня накопилось уже достаточно много нужных в хозяйстве  "ништяков", которые пора уже начинать осваивать. Вообще, затраты на всякие полезные мелочи могут составить приличную долю в расходах на вхождение в хобби радиомоделей. Радует только то, что все эти вещи, как правило, покупаются один раз и на долгие годы.

Сегодняшний пост будет посвящен такому необходимому аксессуару, как зарядник для аккумуляторов. Маленькие вертолеты обычно продаются в комплекте с простейшим зарядником, которого хватает для их нужд (а то и вовсе только с опцией зарядки от пульта или USB). Но если у вас в хозяйстве появились двух- трех- и более- баночные аккумуляторы, то лучше приобрести многофункциональную зарядку с расширенными возможностями, благо китайцы и здесь постарались сделать такие продукты доступными для всех желающих.

Себе я приобрел Turnigy Accucell 6 - по сути это альтернативный вариант популярного Imax B6, но здесь необходимо сделать ремарку и отметить что похожие зарядники есть и под другими брендами (на хоббикинге, это, например, еще и GT A6), все они один к одному совпадают по компоновке и функциональности, а отличаются лишь внешним видом и, возможно, немного внутренностями. В данном случае, между Imax B6, Turnigy Accucell 6 и GT A6 (последний стоит чуть дороже , но к нему прикладывают температурный сенсор и шнурок для USB) разницы практически никакой - можно брать то, что есть в наличии. На Хоббикинге есть еще фейковый Imax B6 по цене чуть дешевле оригинала, покупать его не стоит, хотя на зарубежных форумах почему-то практикуется такое извращение как его покупка для последующей перепайки резисторов на более точные. 

Одним лишь зарядником траты не ограничатся, т. к. для питания его от домашней розетки потребуется блок питания. Можно, конечно, использовать ненужный БП от компьютера, но удобней не заморачиваться и купить что-нибудь типа такого, что я и сделал. Также на Хоббикинге есть версия оригинального IMAX со встроенным блоком питания - IMAX B6-AC - кому что удобней.

 

Коробка

Блок питания (покупается отдельно)

Зарядник и комплектные кабели

Вид справа

Вид слева

Характеристики

• Входное напряжение: 11~17 В;
• Максимальная мощность в режиме зарядки - 50 Вт;
• Максимальная мощность в режиме разрядки - 5 Вт;
• Диапазон регулировки тока зарядки: от 0,1 до 6А;
• Ni-MH/NiCd cells: 1~15;
• Количество банок литиевых аккумуляторов, которые можно зарядить: от 1 до 6;
• Вес: 355гр.

Зарядник можно использовать со всеми типами аккумуляторов - Pb, NiCd, NiMh, LiIon, LiPol, LiFe. Режимы работы - зарядка, быстрая зарядка, балансировка, зарядка для хранения, разрядка и циклический прогон.

Конструкция зарядника

Поставляется зарядник вот в такой минималистичной коробке как на фотографии выше. В комплект входят 3 шнурка: для питания от автомобильного аккумулятора, для подключения на зарядку аккумуляторов с разъемом XT-60 и шнурок для многофункционального подключения аккумуляторов с разъемами-крокодилами. 

Корпус металлический, выглядит очень симпатично. Экранчик имеет голубую подсветку и замечательно читается при любом освещении. Вызывает недовольство только микроскопический вентилятор охлаждения, но к счастью оказалось что он почти не шумит.

Интерфейс управления состоит из четырех кнопок и в общем-то интуитивно понятен. Левая кнопка используется для выбора меню и остановки зарядки, кнопки посередине - для перехода между пунктами меню и изменения значений, правая - для подтверждения и начала заряда.

С правой стороны зарядника расположены: гнездо для подключения питания, разъем температурного датчика/шнурка USB и выходные отверстия вентиляции. Поскольку с Турнигой ни температурный датчик, ни шнурок USB в комплекте не идут (да и не особо они нужны), то ничего про их использование сказать не могу. На левой стороне находятся гнезда для шнурка зарядки и разъемы для подключения балансирных проводов аккумуляторов.

Меню и функции

Как я уже говорил, все интуитивно понятно. В простейшем случае подключаем аккумулятор, выбираем пункт Li Pol Charge, выставляем количество банок и ток зарядки и запускаем процесс. По окончании зарядник подаст звуковой сигнал.

Для тех, кто хочет разобраться поподробней, напишу описание каждого режима.

Настройки зарядника

Этот пункт находится в главном меню и содержит текущие установки. По большому счету менять там особо ничего не надо, все и так неплохо настроено.

Список настроек:

• Тип литиевого аккумулятора. Здесь можно переключать зарядник на работу с литий ионными, литий полимерными, либо литий-железо-сульфитными аккумуляторами. Этот пункт пригодится если  собираетесь заряжать литий-ионные аккумуляторы, которые, например, часто используются в современных фонариках. По мне было бы удобнее, чтобы выбор между LiPol и LiIon вынесли просто в главное меню, но конструкторы зарядки посчитали иначе;
• Период определения правильности количества указанных банок. По умолчанию стоит 10 минут и менять это значение смысла нет. Лучше просто быть внимательней при выставлении настроек перед зарядкой;
• Установка значения дельта-пик напряжения для NiMH и NiCd. Этот параметр влияет на точность определения окончания зарядки, поэтому лучше его тоже не менять;
• Выбор функции разъема температурного датчика/разъема подключения к USB. Если разъем сконфигурирован на температурный датчик, там же можно указать пороговое значение температуры при котором отключается заряд;
• Пауза в минутах между циклами зарядки при многоцикловом прогоне (актуально только для  для NiMH и NiCd);
• Ограничение по длительности заряда; Вот этот пункт может потребоваться изменить, если заряжаете аккумуляторы большой емкости которым не хватит двух часов для полной зарядки. По умолчанию стоит 2 часа, значение выставлено для подстраховки от перезаряда;
• Ограничение по максимальной заряжаемой емкости. По умолчанию стоит в 5 Ач, больше этого значения зарядник не зальет. Нужно также изменять, если заряжаете более емкие аккумуляторы. Это значение установлено тоже для подстраховки;
• Включение/отключение звуковых сигналов при нажатии кнопок и при завершении зарядки. Вот это очень хороший пункт, поскольку я всегда огорчаюсь когда устройство пищит при нажатии кнопок и нет никакой возможности это отключить;
• Минимальное ограничение входного напряжения. По умолчанию стоит в 10 В. Ограничение введено на тот случай, когда зарядник питается в поле от автомобильного аккумулятора - чтобы не разрядить аккумулятор в ноль и не поиметь потом проблем с автомобилем.

Настройки сохраняются даже при отключении питания. 

Режимы для литиевых аккумуляторов (LiIo, LiPol, LiFel)

Собственно то, ради чего мы и берем этот зарядник.

Список режимов такой:

• Charge - зарядка. Выставляем силу тока, кол-во банок и можно запускать.   В этом режиме балансирный разъем подключать необязательно, но лучше подключить - тогда будет возможность смотреть напряжения побаночно. Балансирует ли в этом режиме зарядник аккумуляторы, я, честно говоря, не понял. Хочется верить что балансирует. Перед стартом зарядник показывает экранчик с установленным кол-вом банок и с автоматически определенным по напряжению, чтобы вы еще раз сравнили их и убедились что все выставили правильно.
• Balance - балансировка. Здесь балансирный разъем обязателен. Зарядник заряжает аккумулятор и выравнивает напряжения на всех его банках. Рекомендуется периодически использовать этот режим вместо обычной зарядки.
• Fast Charging - быстрая зарядка. Режим отличается от обычной зарядки тем, что в конце процесса зарядки заряд продолжает идти с в 2 раза большим током, чем в обычном режиме (в обычном режиме зарядник снижает силу тока до 1/10 под конец зарядки, здесь до 1/5). В результате на зарядку уходит меньше времени, но аккумулятор может слегка недозарядиться.
• Storage - заряд для хранения - аккумуляторы заряжаются неполностью, в таком состоянии рекомендуется хранить аккумуляторы если не планируете ими пользоваться долгое время.
• Discharge - разряд до минимально безопасной величины. Обычно используется чтобы проверить реальную емкость аккумулятора или определить дефектные банки. Мощность разряда у данной модели - всего лишь 5Вт, поэтому аккумулятор может разряжаться всю ночь. Но, к счастью, использовать часто этот режим особой необходимости нет.

Режимы для NiCd/NiMh аккумуляторов

На мой взгляд, для NiMh куда удобней использовать какой-нибудь хороший специализированный зарядник типа Maha MH-C9000 или La Crosse BC-900. Тут я опять не понял, использует в этом режиме зарядка балансирный разъем, или нет. Инструкция по этому поводу ничего не говорит, а сам я эксперименты не проводил.

Здесь режимы уже другие:

• Charge - зарядка. Тут выставляется сила тока заряда и режим управления током - фиксированное значение, или автоматическая регулировка до выставленного ограничения.
• Discharge - разрядка. Выставляется сила тока разряда и напряжение до которого будет разряжен аккумулятор.
• Cycle - циклический прогон. Выбирается режим: разряд-заряд, или заряд-разряд, а также количество циклов. По окончании циклов можно посмотреть измеренные значения емкости аккумуляторов. Режим рекомендуется для восстановления первоначальной емкости аккумуляторов при длительной эксплуатации.

Режимы для свинцовых аккумуляторов

Теоретически, данной зарядкой можно подзаряжать даже автомобильные аккумуляторы, правда займет это не меньше чем полдня и для этого придется снять ограничения на длительность заряда и максимальную емкость. Режима здесь всего 2 - зарядка и разрядка. В каждом указывается кол-во банок и ток заряда/разряда. 

Пользовательские профили настроек

Устройство позволяет сохранить и в последствии загружать до 5 различных установок режимов. Профили пронумерованы цифрами от 01 до 05. 

Информация в процессе зарядки/разрядки

В процессе работы устройства на экране показывается всякая полезная информация, а именно - тип аккумулятора и количество банок, название режима, ток заряда, текущее напряжение на аккумуляторе, время прошедшее с начала старта и залитая/слитая емкость в мАч. Если подключен балансирный разъем, то нажатием кнопки "+" можно посмотреть напряжение побаночно. Нажатием кнопки "-" можно глянуть какие выставлены значения настроек в заряднике. Непосредственно в процессе зарядки можно менять силу тока зарядки/разрядки. При появлении каких-либо проблем устройство прекращает зарядку и выводит на экран сообщение с описанием ошибки.

Калибровка зарядника

Качество работы зарядника LiPol батарей главным образом зависит от точности определения конечного напряжения заряда. У этой модели есть возможность  откалибровать датчик напряжения с помощью внешнего вольтметра. 

Для входа в этот режим нужно зажать перед включением кнопки "-" и "Start" и держать их пока на экране не появится меню калибровки. Далее подсоединить любой аккумулятор к клеммам зарядки, измерить напряжение на клеммах с помощью внешнего вольтметра и в соответствии с этим внести поправку к датчику зарядника. Поскольку я не доверяю точности китайских мультиметров, а прецизионного вольтметра у меня нет, то я не стал заморачиваться с этой функцией.

Небольшой лайфхак для желающих зарядить LiIo аккумуляторы 

Использовать зарядник с LiIo аккумуляторами не очень удобно, т. к. он не комплектуется кассетой куда можно их вставить. Но можно использовать вот такое "народное" решение.

 Это редкоземельные магниты которые сейчас можно купить в любом китайском магазине. Просто и удобно!

Надеюсь интернет-магазин led777.ru не обидится за то что я спер у них картинку, ведь реклама лишней не бывает.

Инструкция

 Скачать инструкцию к заряднику Turnigy Accucel 6 (английский язык, 2.4 Мб)

Инструкция на русском есть только в переводе промтом, поэтому выкладывать ее не буду. Иснтрукцию к Imax B6 выкладывать также не буду, потому как там все то же самое.

Резюме

С одной стороны, зарядник - не та вещь на которой нужно экономить (если сравнить стоимость зарядки и стоимость коллекции аккумуляторов). С другой - огромное количество людей по всему миру пользуются именно этими бюджетными моделями и их аккумуляторы живут долго и счастливо, а значит с качеством у этих устройств все нормально.

Данная модель зарядника не зря так популярная на рынке. Фактически в ней есть все, что нужно обычному моделисту, мощности зарядника вполне хватит для типичных аккумуляторов которые используются в вертолетах 450-го класса и самолетах средних размеров. С током разряда модель, конечно, подкачала, но это не такой уж большой недостаток.

То, что у нее всего лишь один порт для зарядки - тоже совсем не беда, при необходимости можно пользоваться параллельным подключением аккумуляторов. А в следующий раз я, пожалуй, расскажу какие еще полезные вещи будет не лишним прикупить в дополнение к заряднику.

ps А вообще, литий-полимерные аккумуляторы - отличная штука. Даже если Вы их купили для вертолета, в качестве дополнительного бонуса можно использовать их в хозяйстве - подпитывать КПК и ноутбуки в дороге, использовать с фонарями и фарами (что я успешно и делаю), некоторые компонуют их в блоки и используют для питания электромоторчика велосипеда (Gruber Assist, например), чтобы не тратиться на оригинальную батарею, а еще наверное можно использовать их как помощь при запуске автомобиля в холодную погоду если собрать большой пак подключив их в параллель (хотя я не пробовал ).

 Why be a plane man  when you can be a super...

Летающие рыбы и пластиковые бутылки у нас уже были. Что дальше? Как насчет летающих супергероев?! Грег из Америки давно увлекается конструированием самолетов, а примерно с год назад ему пришла в голову идея которая сделала его весьма знаменитым в определенных кругах населения во всем мире - он решил создать радиоуправляемого супергероя! По сути это радиоуправляемый 3d самолет с весьма и весьма необычным дизайном. Конструкция получилась на редкость удачной и очень забавной.

Но самое прекрасное во всей этой истории - это то, что Вы тоже можете собрать себе такого супермена. На сайте RCsuperhero.com есть возможность заказать как готовый для сборки комплект тушки, так и просто чертежи в электронном виде. Если комплект стоит достаточно дорого, то чертежи продаются по вполне божеской цене. Правда нарезка материалов и сборка собственными силами - наверняка занятие не из легких, но если руки растут откуда надо, то почему бы и нет?

Супергерои сейчас доступны в двух вариантах размеров: 78" - с человеческий рост и 57" - "карликовая" модель. С месяц назад Грег выпустил опытный образец 38 дюймовой паркфлайерной модели, но видимо он пока еще на доработке.

Ну а теперь, собственно, видео! 

Здесь немного информации о конструкции 57 дюймовой версии: 

Остальные видео можно посмотреть на Ютубовском канале Грега - borntafly. С этим каналом связан еще один забавный случай. Я уже сел писать этот пост, пересмотрел все видео, но поскольку время было позднее, решил отложить это дело до завтрашнего дня. Какого же было мое удивление, когда на следующий день я увидел что доступ к каналу ограничен (напомню, каналу уже год как исполнился). Написал письмо Грегу, спросил о причине, оказалось что телеканал Fox пригласил его снять короткий видеоролик о полетах супергероев над Нью Йорком, который затем показали по американскому TV. В связи с этим, он заблокировал канал на несколько дней (какое совпадение! ). Так что дело супергеройства живет и здравствует! А вот собственно видео о полетах над Нью Йорком: 

Вид сбоку

Вид с другого боку

Вид спереди

Вид сзади

Мини DV recorder MD-80

Это устройство чуть больше похоже на видеокамеру, чем типичная камера брелок под автомобильную сигнализацию. Цена - приблизительно 600 рублей. Красиво выглядит, в комплекте есть резиновый чехольчик и несколько вариантов крепления. Очень привлекательный глянцевый корпус, к сожалению на глянце легко остаются отпечатки пальцев.

Но нам важнее другое - качество изображения и вес. Вес у этой камеры самый большой среди троицы - 19,5 грамм. Причина - тяжелый корпус. Данная модель оказалась самой требовательной к уловиям освещения. При недостатке света видео начинает "тормозить" и размазывается. При дневном освещении ситуация получше, но не идеальна. Четкость видео чуть лучше, чем у версии #8. Микрофон неплохой, но слишком чувствительный, при громких звуках может "забиваться".

 Параметры видео: 720х480, 30 кадров в секунду; битрейт аудио: 352 Kbps. Начинка судя по всему близка к 808 камере версии #3. Тайштамп убрать достаточно сложно - нужно скачивать, исправлять и заливать обратно прошивку. 

MD-80, в отличие от 808-х камер, имеет дополнительную функцию - активация записи по голосу. Несмотря на трехкнопочный интерфейс и двухцветную индикацию режима работы, управление этой камерой самое запутанное из всех.

808 keychain camera version version  #8 

Это наверное самая дешевая мини-видеокамера которую только можно купить. Ее цена в районе 300-400 рублей. 

Параметры видео: 720х480, 30 кадров в секунду; битрейт аудио: 128 Kbps.

Неплохое качество видео, но четкость хуже, чем у MD-80. Не очень хорошее качество звука, микрофон глуховат. Вес камеры приблизительно 16 грамм. Таймштамп у этой версии очень заметный - желтые цифры на черном фоне, найти способ его отключения мне не удалось. 

Одинаковые снаружи, разные внутри.

808 HDTV keychain camera version #11

Мини HD видеокамера с разрешением 1280х720, 30 fps; битрейт аудио: 512 Kbps. Примерная цена - 1200 руб. Лучшее качество видео из всей троицы, разрешение соответствует заявленному. Весьма приличный звук, самое хорошее качество при недостатке света. Единственное нарекание - баланс белого очень любит уплывать в сторону в сложных условиях освещения.

Еще одной особенностью этой модели по сравнению с остальными является чуть более широкий угол обзора. В идеале хотелось бы еще большего угла, но все же он получше чем у предыдущих моделей, там он совсем-совсем узкий (у них он в районе 25° по горизонтали, или 80 мм фокусного расстояния в 35 мм эквиваленте). Таймштамп убрать несложно, все необходимое для этого есть на прилагающемся диске.

Аккумулятор в этой модели стоит на 250 мАч, это причина по которой она весит чуть больше, чем версия 8. Вес камеры без цепочки - 16,5 грамм. Из них 4,7 грамм весит аккумулятор, и около 4,5 грамм - корпус.

Сравнение качества 

Особой интриги не получилось - HDTV версия камеры настолько же по качеству лучше обычной, насколько любая нормальная CCD  камера лучше ее. Т. е. свою в 4 раза более дорогую цену HDTV версия оправдывает, но все же формат микро камеры и CMOS матрица имеют ряд ограничений. Для качественной съемки придется искать более дорогие варианты.

Чтобы оценить получаемое качество съемки в сравнении, я смикшировал 3 одинаковых видео с этих видеокамер в один видеоролик:

Надеюсь данный обзор оказался Вам полезным. Заключительную часть - мой опыт использования широкоугольных конвертеров для этих камер можно прочитать здесь. 

PS 

На сайте Чака Лохра сейчас увидел, что появилась более интересная новинка - версия #16. Улучшена четкость и работа с балансом белого, камера теперь имеет разъем для внешнего источника питания, сменный блок линз и главное - возможность легко и просто конфигурировать настройки через специальную утилиту. Китайцы молодцы, исправляют недостатки! На данный момент это наверное лучшая версия камеры для покупки. Правда Чак пишет что были случаи обмана продавцами с этими камерами на ебее, так что будьте осторожнее при покупке. 

 Это 4 весьма актуальных сейчас дешевых вертолета. Справа - Great Wall Xieda 9958 (на Хоббикинге продается под названием HobbyKing HK-190) и WL toys V911, также известный как Gyro V911 (на Хоббикинге - Hobbyking FP100). Эти модели (особенно V911) сейчас вытесняют по популярности Nine Eagles Solo Pro. Китайцы демпингуют сами себя - прикладывают больше запчастей за меньшие деньги. Они даже в BNF не продаются, только RTF. В общем, посмотрим что они на деле из себя представляют. Слева снизу - Great Wall  Xieda 9998 (на Хоббикинге он без названия) Соосник который появился в продаже чуть позже китайской копии MCX. Сейчас популярным трендом стало сразу рекомендовать новичкам покупку Solo Pro, видимо из экономии денег, но я по прежнему считаю что лучше начинать с соосника. Посмотрим как он в сравнении со старичками MCX и Solo Free Spirit Micro.

Ну а что касается вот этого:

То его меня заставил купить мистический потусторонний голос  

В скором времени обфотографирую новобранцев, аккуратно потестирую и буду писать обзоры. Вертолеты потом выставлю на продажу приблизительно по своей покупной цене, если кто интересуется покупкой - записывайтесь в очередь.  

 А еще мне приехала вот такая штука: 

 Мышиный коврик двойного назначения для настоящего вертолетчика!

Поражаюсь, как я без него раньше жил?!

upd.   Всё, отфотографировал всех, заодно рассмотрел и пощупал. Старый добрый Китай! От запаха пластмассы чуть не задохнулся. Каждый вертолет чем-то да порадовал. У игрушки на моторе висел примагниченным лишний винтик, у соосника на раме приклеилась капля засохшего припоя (так и представляется какую-нибудь дядя Ли в тёмном сыром подвале паяющий проводки на плату электроники), но больше всего порадовал V911. В коробке нашлось аж 4 вполне годных к использованию куска припоя! Спасибо за щедрость! При этом магазин который мне их отправлял приложил бумажку с подписью работника о том, что перед отправкой вертолеты были протестированы на исправность. Вполне им верю, т. к. процент брака отправляемого производителями скорее всего большой. Что касается летных характеристик, то все клоны показали себя в воздухе на удивление достойно, подробности будут позже в обзорах.

В конце прошлого года Horizon Hobby преподнесла своим поклонникам еще один сюрприз - анонсировала выпуск микроквадрокоптера Blade mQX. Это был сюрприз в полном смысле слова, поскольку квадриков до этого компания не выпускала. Для меня эта новость оказалась вдвойне интересной, так как я сейчас с увлечением посматриваю в сторону многороторных систем, почитываю форумы и планирую в будущем с головой окунуться в этот класс летающих моделей (собственно, уже жду когда приедут запчасти для построения своего первого квадрика).

На данный момент mQX уже доступен в продаже и заграничные форумы вовсю пестрят отзывами владельцев (на rcgroups вон уже 109 страниц исписали). На русских форумах пока тишина и желающих заказать новинку что-то не видно. Основное нарекание к модели вызывает то, что в ней используются коллекторные моторы. Есть опасения (небезосновательные), что из-за ограниченного ресурса коллекторников они превратятся в расходный материал и их частая замена в итоге выльется в дороговизну обслуживания. Сами е-флайтовцы успокаивают моделистов тем, что моторы имеют избыточную тягу и работают далеко не в полную силу, поэтому ресурса хватит надолго. Запас по тяге и в самом деле должен быть вполне приличным - там стоят моторы типоразмера MSR, 4 штуки, MSR весит около 30 грамм, т. е . теоретически при схожем режиме работы моторы вытянут 120 грамм. Квадрокоптер же в полном снаряжении весит около 75.

Время покажет насколько проблемы с моторами будут актуальны для данной модели, но в защиту E-flite могу сказать что их концепцией всегда были: 1. минимальный вес (что особенно важно в классе микро), 2. стильный дизайн, 3. продуманность во всем, в том и числе и четкая направленность на нишу которую будет занимать продукт. Как утверждают представители компании, Blade mQX нацелен в первую очередь на опытных любителей микровертолетов, тех людей кто уже имеют MCX, MSR, 120SR. Это полностью собранный и готовый к полету квадрокоптер основное предназначение которого - чистый фан: просто летать, совершать простые акробатические маневры (флипы, роллы), доставлять удовольствие своим владельцам и вовлекать дальше в хобби многороторных систем. 

Конечно, было бы здорово, если бы разработчики позаботились сделать на плате электроники возможность подключения бесколлекторных моторов. Инструкция, к сожалению, не раскрывает никаких  подробностей по поводу платы, но обычно у блейдовских плат "все в одном" такой возможности нет. Насколько я знаю, единственные Горизонтовские микромодели у которых совершенно официально можно перевести плату в режим работы с бесколлекторниками - это их ультра микро самолеты.

Характеристики модели

• Тип: квадрокоптер;
• Диаметр роторов: 136 мм;
• Полный вес: 76 грамм;
• Длина: 292 мм в конфигурации "Х", 353 мм в конфируации "+";
• Высота: 59 мм;
• Моторы: коллекторные диаметром 8.5 мм, 4 штуки;
• Система стабилизации: AS3X с 3-мя гироскопами;
• Аккумулятор: однобаночный литий-полимерный на 500 мАч;
• Уровень сложности: средний;
• Область применения: как внутри помещений, так и снаружи;

Коплект поставки 

Квадрокоптер будет продаваться как в комплектации  RTF (BLH7500), так и BNF (BLH7580) для тех у кого уже есть совместимый передатчик. Комплектный пульт - MLP4DSM (выпускается еще со времен MCX), комплектный зарядник - однопортовая сетевая зарядка Celectra с регулировкой тока заряда (как у Тандема). Аккумулятор используется такой же как в 120SR. В комплекте как минимум будет 1 дополнительный белый пропеллер для "+" конфигурации, возможно и еще какие-нибудь запчасти.

Конструкция и поведение в воздухе

Конструкция максимально простая и легкая. Рама с карбоновыми лучами, пропеллеры аутентичные, судя по всему выполнены заодно с валами, для фиксации на них снизу одевается пластмассовая шестеренка (шестеренка, кстати, от MCPX ). Аккумулятор вставляется снизу. Корпус - одевается сверху. 

При падениях скорее всего будут страдать пропеллеры и корпус (но его можно своевременно подклеивать скотчем ). Хотя при такой массе модель должна получиться адски живучей. Шасси здесь как таковых нет, используются "лапы" на лучах. Так что самым слабым местом видимо все же будут моторы.

В качестве мозгов у mQX используется система стабилизации  AS3X, такая же что стоит на Blade MCPX и MSRX. Поведение в воздухе судя по всему будет похожим - самостабилизации не будет, хотя если выровнять его вручную и бросить стики, то некоторое время он сам собой провисит. Горизонтовцы увтерждают что пилоты MSR и 120SR освоятся с управлением без проблем. Судя по отзывам на заграничных форумах, mQX действительно достаточно прост в управлении и единственная сложность которая может возникнуть у неподготовленных людей - путаница с определением переда-зада.

У этой модели есть возможность в несколько движений изменить полетную конфигурацию  с "Х" на "+". Команда на переключение мозгам подается в процессе привязки модели к пульту, в момент привязки нужно увести правый стик вправо или влево, в зависимости от этого включится та или иная конфигурация. Потом остается только перевесить корпус в нужном направлении и заменить один ротор на ротор другого цвета. Также у него есть возможность включить ограничение расходов, эта функция управляется через пятый канал передатчика (у MLP4DSM - нажатие на правый стик).

Что касается полетного времени, на форумах пишут что в среднем оно составляет от 10 до 13 минут.  С уличным ветром mQX борется достаточно успешно, но для получения удовольствия лучше все же выбирать погоду поспокойней.

Видео 

Официальное промо:

И несколько пользовательских. В помещении:

И на улице:

Резюме

Наверное многие из тех кто давно знаком с квадрокоптерами скептически отнесутся к моим восторгам по поводу этой модели. Действительно, квадрокоптеры хороши не только полетами на них, но и наслаждением от самого процесса конструирования и подбора комплектующих, благо они это позволяют. В отличие от вертолета, квадрокоптер может собрать с нуля (ну или почти с нуля, все же чаще берем готовые "мозги" ) любой желающий, причем по характеристикам иногда можно далеко обогнать имеющиеся "готовые" продукты.

Ладно, подведем итоги. Что имеем в плюсе: Очень малый вес, малые размеры, красивый дизайн, готовый к полету продукт. В минусе: коллекторные моторы, оригинальные запчасти, простые мозги без акселлерометров (с другой стороны зачем квадрику созданному для фана продвинутые мозги?).

Есть у mQX и  еще один плюс - вполне адекватная (особенно для Блейда) цена. Из-за простоты конструкции, коллекторных моторов и платы "все в одном", mQX - чуть ли не самый дешевый готовый к полету квадрокоптер доступный к покупке на сегодняшний день. Осталось только посмотреть как покажут себя моторы при длительной эксплуатации и можно делать выводы.

В то же время, я уверен что рано или поздно непременно появятся варианты его апгрейда на бесколлекторники, как от простых энтузиастов, так и сторонних производителей. Сейчас же первые владельцы в основном балуются тем, что навешивают на него ночные огни и забавляются тасканием 808-х камер. 

Что касается Horizon Hobby, думаю она еще порадует нас новыми моделями в этой нише, возможно большего размера и с бесколлекторными моторами, правда по моим прогнозам случится это не скоро - сначала им надо приделать стабилизацию к "мозгам", тогда и квадрики будут интересны не только тем кто летает "для фана", но и любителям FPV. 

Скачать инструкцию к E-flite Blade mQX можно на официальном сайте Horizon Hobby. 

E-flite Blade MCX Tandem Rescue - один из первых вертолетов в семействе Блейдов. Его начали производить в конце 2009 года, спустя некоторое время после появления на свет MCX. Чем примечательна эта модель? Это вертолет конструкции "тандем" копийного дизайна, повторяющий реальную модель Канадского спасательного вертолета Boeing Vertol CH-113 Labrador (который в свою очередь представляет собой версию вертолета CH-46 Sea Knight используемого в военно-морских силах США).  Благодаря красочно раскрашенному корпусу сходство получилось вполне реальным. Есть только одно бросающееся в глаза отличие - настоящий вертолет имеет двухроторную систему с тремя лопастями на ротор, у нашего же тандема четыре двухлопастных ротора. 

Прародитель модели

За основу этой модели взят Blade MCX. Собственно, можно сказать что MCX Tandem - это MCX помноженный на два, но с некоторыми нюансами. Главным отличием, которое и придает вертолету копийное поведение в воздухе приближенное к оригиналу, является способ управления тангажом. В Тандеме тангаж контролируется изменением пропорции тяги между передним и задним роторами. Таким образом, на плате управления осталась всего одна серва отвечающая за крен, причем она воздействует одновременно и на передний и на задний роторы. Естественно я не смог пройти мимо такой необычной конструкции и приобрел ее себе для обзора.

Сравнение размеров

Вид спереди

E-flite Blade MCX Tandem, вид сзади

E-flite Blade MCX Tandem, вид сверху

E-flite Blade MCX Tandem, вид снизу

Характеристики вертолета

• Тип: ультра микро вертолет соосной конструкции;
• Диаметр главного ротора: 190 мм;
• Полный вес: 60 гр;
• Длина: 394 мм;
• Моторы: 4 мотора без сердечников диаметром по 6 мм;
• Аккумулятор: однобаночный, литий-полимерный, 3.7 В, 250мАч;
• Уровень сложности: простой;
• Рекомендуемая область применения: полеты внутри помещений;

Комплект поставки E-flite Blade MCX Tandem Rescue

Комплектация RTF имеет заводской номер EFLH2500 и в нее входит следующее:

• Собранный и настроенный вертолет;
• Пульт управления MLP4DSM (подробно рассматривался мной в оборе Blade MCX); 
• Однопортовый сетевой зарядник Celectra с изменяемым током зарядки;
• Блок питания к заряднику;
• Аккумулятор;
• Бумажная инструкция на английском;
• Коробка;
• Маленькая крестовая отверточка, запасные резиночки для корпуса и серв.

BNF версия имеет заводской код EFLH2580 и в нее входит все то же самое, только без пульта.

Коробка

Внутри коробки

Комплектация

Со снятым корпусом

В темноте

Аккумуляторы и зарядник

Для питания Тандема используется однобаночный аккумулятор на 250 мАч. По размерам он выглядит примерно как 2 MCX-овских аккумулятора положенные рядом. Разъем питания сделан так, что аккумулятор сразу вставляется в плату электроники, что достаточно удобно. 4 мотора кушают достаточно большой ток, поэтому использовать маленький аккумулятор от MCX (на 120 или даже на 160 мАч) не получится, у них не хватает отдаваемого тока - вертолет с трудом продержится в воздухе 20 секунд, после чего сядет с перегревшимся аккумулятором от просадки по напряжению.

 В комплектации с этой моделью идет однопортовый сетевой зарядник с изменяемым от 0,1 А до 0,7 А током зарядки. Этот же зарядник широко используется во многих других вертолетов линейки Блейд, где применяются однобаночные аккумуляторы емкостью больше 160 мАч, в частности им комплектуются Blade 120SR, MCPX и новинка сезона - микроквадрокоптер MQX.

Зарядник имеет вынесенный на провод разъем для подключения аккумулятора, таким образом можно заряжать однобаночные аккумуляторы любых геометрических размеров.

Интерфейс предельно простой - 7 индикаторов и три кнопки. После включения блока питания в сеть загорается индикатор напротив установленного сейчас значения тока зарядки. Кнопками плюс и минус можно изменить ток зарядки. По нажатию кнопки start/stop начинается зарядка аккумулятора, индикатор тока зарядки в этот момент мигает. При достижении приблизительно 60% от полной емкости, индикаторы начинают мигать по схеме "1 к 7", этот момент хорош для снятия аккумулятора с зарядки на длительное хранение. При 100% зарядке индикатор начинает показывать "бегущую точку". В любой момент зарядку можно остановить и изменить значение тока. 

Для данного аккумулятора, согласно инструкции, разрешена зарядка максимальным  током в 0,7 мА, но если Вы не торопитесь, можете слегка уменьшить ток зарядки, это будет полезней для аккумулятора (upd. Наверное мое мнение относительно малого тока зарядки все же уже не актуально. В производстве аккумуляторов постоянно идет прогресс и современные аккумуляторы уже нормально относятся к повышенным токам зарядки, поэтому предлагаю не заморачиваться и заряжать током 0,7А как и пишет производитель).

Однопортовый зарядник Celectra

Аккумулятор

Вид снизу на плату электроники

Шасси

Тарелка автомата перекоса

Особенности вертолета 

Конструкция вертолета

Несмотря на кажущуюся легкость и хрупкость MCX Tandem весит 60 грамм, что почти в 2 раза больше чем вес MCX. Основная доля веса приходится на корпус - почти 11 грамм. Аккумулятор весит тоже немало - 7,5 грамм. Тандем со снятым корпусом выглядит весьма насекомоподобно. Корпус, кстати, имеет встроенные навигационные огни придающие этому вертолету еще больше копийности и привлекательности.  Для копийного вертолета корпус у него снимается очень просто (гораздо проще чем, к примеру, у Bravo 3) - нужно аккуратно отклеить липкую ленту в задней части и разлепить половинки корпуса в задней и передней частях, после чего аккуратно изгибая снять его с рамы. Также придется отсоединить четыре разъема навигационных огней от платы. 

Плата электроники у Тандема в корне отличается от MCX-овской (на основе которой были сделаны платы для MCX2, MSR и Force), здесь она больше по размерам и по контуру представляет собой четкий прямоугольник. Серва на ней только одна, такая же как на MCX. Длину тяг на тарелки автомата перекоса можно регулировать как у передней, так и задней тарелки.

Шасси сделаны из тонких проволочек, сами колеса поролоновые. 

Большинство деталей вертолета одинаковы с MCX - это внутренние и внешние валы, шестеренки и лопасти. Моторы такие же, но имеют более длинные провода. А вот флайбар у этой модели такой же как у MCX2, собственно он и перекочевал на MCX2 с Тандема.

Плата электроники, вид спереди

Плата электроники, вид сзади

Подсоединение навигационных огней

Передние роторы

Задние роторы

Слабые места

В интернете не очень много статистики по поломкам этого вертолета. Но зная поломки MCX, можно предположить что самые слабые места - внутренние валы (в месте крепления флайбара) и лопасти (могут отламываться шарики крепления тяг). В качестве апгрейда можно порекомендовать поставить внутренние валы от MCX2, крепление флайбара у которых намного надежней. Также можно поставить лопасти от MCX2, но тогда вероятно придется менять их целиком всем комплектом.

Устранение перекосов 

Есть у MCX Tandem одна особенность - иногда его начинает закручивать в воздухе, причем закручивать так сильно, что триммер руля даже не спасает. Причина в следующем - рама тандема держится на двух карбоновых прутках. При всей своей легкости такая, конструкция не очень надежна в плане скручивания, иногда возникают перекосы и ось задних роторов наклоняется относительно оси передних, поэтому возникает незапланированный крутящий момент. Исправить это можно аккуратно взяв руками вертолет за переднюю и заднюю часть и выкручивая их в противоположном направлении. 

Легче всего это понять посмотрев следующее видео: 

Поведение в воздухе

После MCX летать на Тандеме довольно необычно, он кажется большим и неуклюжим. Появляется инерция и ее надо учитывать в управлении. Есть один неприятный момент в поведении этого вертолета -  он очень любит "козлить" (раскачиваться по тангажу). Также, в силу конструкции (узкий и длинный) при взлете он стремится завалиться на бок, поэтому взлетать на нем лучше уверенно и резко. В общем, Тандем - не очень маневренный вертолет, но таким он и должен быть - его стиль полета дополняет его копийность.

Официальное промо-видео

Инструкция

 Скачать инструкцию к вертолету E-flite Blade MCX Tandem Rescue (английский язык, 2.4 Мб)

Резюме

Эта модель гораздо менее популярна в народе, чем MCX/MCX2. Причина - наверное более высокая цена и более низкая маневренность. Вместе с тем, думаю Вы согласитесь что вертолет выглядит очень красочно и привлекательно, а его конструкция уникальна по по своему весу и простоте обслуживания. В связи с этим, MCX Tandem следует рассматривать к покупке в первую очередь для детей и любителей копийности. 

Кстати, есть у него одна недоработка с освещением. Если посмотрите на фотографию Тандема в темноте - видно что передняя половина его корпуса светится. Это просвечивает светодиод индикации на плате электроники. Такое распределение света немного портит вид, было бы здорово хотя бы сделать аналогичную подсветку для задней части,а еще лучше - затемнить корпус, но оставить просвечивающие иллюминаторы, это бы было эффектным зрелищем! Неплохая идея для доработки?  

Также хочу отметить, что данный вертолет очень неплохо поднимает "тяжести", особенно если снять с него корпус. Со снятым корпусом он без проблем таскает грамм 15, а если поднатужится, то и грамм 30 (но недолго). Правда как платформу для FPV и видео его все равно не очень удобно использовать из-за сложности в точном управлении такой неуклюжей конструкцией. 

MCX Tandem - не единственная модель-копия среди радиоуправляемых вертолетов.  Nine Eagles выпускают похожий вертолет 227A Twingo, это почти копия MCX Tandem, но корпус не такой копийный, а у Валкеры есть целый ряд моделей вертолетов тандемов гораздо больших размеров, например  - YS8001 Walkera Micro Twin Coaxial  весит 210 грамм, а Fire Silver CH-47 Chinook Tandem RC Helicopter Walkera - 768 грамм! Летать на таком наверное еще забавнее, но представляю себе насколько непоротливым будет вертолет такой массы!