La despensa de Carpanta

Gracias por todo.

noreply@blogger.com (Carpanta de Nola) — Thu, 19 Jan 2012 14:29:00 +0000

Sonríe. Mañana puede ser peor. (Murphy's law)

noreply@blogger.com (Carpanta de Nola) — Sun, 26 Dec 2010 19:06:00 +0000

El panorama está complicado y no tiene visos de arreglo. Hoy pillo la prensa y leo con desazón,  rayando el cabreo; "Alerta en el 'súper': la pasta sube un 16 % el pan un 10%...." Lo leo en "Mercados", el suplemento salmón de los domingos del diario de Pedro Jota. Lamento no daros el enlace, pero creo que está restringido para los clientes de Orbyt.

Al grano; según el artículo de C.Llorente las materias primas han experimentado un subidón y eso lo vamos a notar a partir del dia 3 de enero, lunes, en el super de la esquina. Ahí va la advertencia que ha lanzado  la FAO, la organización de la naciones unidas para la agricultura y la alimentación: "El mundo debe prepararse para tiempos difíciles a menos que la producción de los principales cultivos alimentarios se incremente de forma significativa en el 2011." Y no se ha incrementado la producción y cada vez somos más.

En éste debate siempre sale el listillo que lanza aquel rebuzno sobre la necesidad de las guerras para que haya menos bocas que alimentar, argumento que no se cree nunca el orador dado que, en buena lógica, su siguiente paso seria el suicidio. Pero no cae esa breva. Los que dicen eso acostumbran a ser los que envían a montones de gente a la trinchera, mientras ellos discuten estrategia en un buen sillón. Chusma.

Vamos a lo concreto. En el mercado de futuros de Chicago el trigo se ha pagado en diciembre a 777 dolares, cuando en junio estaba a 500 y el maíz en plena orgía turronera se paga a 605 dolares, cuando en la noche de San Juan, la cosa iba a 350. Resumiendo. Desde el verano, el maíz ha subido un 70 %, la soja, un 48%, el cacao un 20%, el café un 30%, está en máximos desde hace mas de una década y, finalmente, el aceite de girasol, poco recomendable, ha escalado un 20%.

Fijaos que en los últimos tiempos, el precio de la cesta de la compra había disminuido, alrededor de un 4%, pero ahora cambia la tendencia, en un tiempo, en el que sabéis, que excepto los políticos, todos estamos en periodo de vacas flacas. Y algunas se caen de inanición.

Esas variables en los precios hasta fin de año las han cubierto las aseguradoras a los productores, pero eso se acaba. Por tanto, recomendación antes de fin de año; comprad cuanta pasta, arroz y maiz podáis, porque el palo que viene es potente.

Y éste es uno de los artículos mas tristes que he escrito. Se que me leéis en distintos sitos del mundo, pero para un europeo escribir lo de arriba es, en serio , muy triste. Aquí la gente, próxima también,  lo está pasando muy mal y la predicciones no son para tirar cohetes. En fin. que tengáis un buen 2011, pero que os coja con la despensa llena de lo que de aquí a dos días se va a poner por las nubes. Ya he avisado.

Imagen de : http://chocolate-psychedelic-doll.blogspot.com

A pesar de todo !Feliz Navidad!

noreply@blogger.com (Carpanta de Nola) — Fri, 24 Dec 2010 18:55:00 +0000

Bacalao callosino hacia el cosmos, espero.

noreply@blogger.com (Carpanta de Nola) — Sat, 20 Nov 2010 07:22:00 +0000

"El Tana" era un buen hombre de Callosa de Segura, en la Vega Baja de Alicante, que en Navidad preparaba para su familia el plato típico de la zona en  ésas fechas, el "Bacalao meneao". Ya hace décadas, el abuelo anunciaba a los cuatro vientos que el suyo era el mejor "Bacalao meneao" del mundo mundial, como corresponde decir a cualquier persona que cocine para contentar a los que quiere. Lo leo en el "Diario Informacion" de Alicante.

Años después que "El Tana" se luciera ante los suyos, la actual situación económica puede ayudar a lanzar esa preparación a nivel cósmico, espero. Las nietas de éste hombre, Raquel y Noelia Hernández, y sus parejas Antonio José Parra y Eduardo Hurtado, han creado una pequeña empresa "Bacatana S.L" para fabricar y comercializar el producto en tarrinas de 90 gramos que reparten por tiendas de alimentación de la zona de la Vega Baja. El precio son dos euros. La iniciativa arranca gracias, por decirlo de algún modo, a que los cuatro han sufrido en sus carnes los rigores del paro. Sus perfiles profesionales son dos administrativos, una arquitecta técnica y un electricista.

Comentario a parte, malos empresarios deberían tener estos cuatro chicos que mandaron a la calle a unos magníficos emprendedores, una joyas en cualquier empresa. Si me equivoco, disculpas.

El nombre de la empresa esta claro, viene de las dos primeras sílabas de "bacalao" y del nombre del héroe con el que he empezado esta historia.

La historia del plato viene descrito con detalle en el propio grupo de facebook que se ha abierto para celebrar éste apreciado mejunje: "Este plato se lleva elaborando en los hogares callosinos desde hace tantos años que no se puede datar. Tan de Callosa como San Roque, su elaboración artesanal y el ser un plato único en la Vega Baja, ya que sólo se elabora en Callosa de Segura, constituye una invitación a su cata, que seguro no defraudará a quien se acerque a este municipio para degustarlo en la cena de nochebuena, en la que no falta en ninguna mesa callosina. Es costumbre su elaboración unos días antes de las fiestas navideñas, para su posterior consumo a la llegada de cada festividad, como almuerzo o en la cena."

  Contrariamente a lo que ocurre con otras preparaciones tradicionales, que cada uno cambia los ingredientes, conservando la base, hay práctica unanimidad sobre como elaborar el "bacalao meneao". En la web de la Diputación de Alicante encontrareis la receta. Ya veis que la cosa no tiene complejidad y se puede probar de hacer en casa con poco dinero, linea maestra de éste blog. Se trata de una emulsión que podríamos poner en la familia de las grandes preparaciones a base de abadejo en salazón de las que ya os hablé en otro articulo de este blog. Los emprendedores de Callosa de Segura lo hacen con una maquina, no han querido desvelar cual, pero ya están facturando unos 80 kilos de bacalao al día. El producto va en unas terrinas de plástico blancas y tapa trasparente que os permitirá ver que la preparación va coronada con la bandera de Arguiñano; el perejil. Lo he probado y es una bomba de sabor con textura de terciopelo.

Ya veis lo que se puede hacer con cuatro parados, una maquina, sospecho que una thermomix, 120.000 euros de inversión inicial, aportados por el padre de las chicas, Jose Manuel Hernández,   y una idea. La idea y el ingenio son fundamentales, claro. A esa suma le añades la locomotora del trabajo duro y a ese tren no lo para nadie.

En el fondo estos chicos intentan llevar a la concreción una de las máximas del gran Salvador Dali; "uno no consigue lo que es universal sino es a partir de lo que es ultralocal" Y ahí están peleando con su "Bacalao meneao" por comercios y restaurantes de la zona y leo que las cosas van a más. Y me alegro.

Larga vida a los emprendedores de Bacatana ya que, no en vano, entre las trece empresas familiares mas longevas de España, siete son del sector de la alimentación y bebidas, según un reciente estudio del IESE, ésa escuela de negocios donde daba clases el simpático analista de la crisis Leopoldo Abadía. Se trata de los grupos; Codorníu fundado en 1551, Grupo Osborne de 1772, Miguel Torres de 1800, Luis Caballero de 1830, González Byass de 1835, Hijos de Ybarra de1842 y Corporación Chocolates Lacasa de 1852.

No me dará tiempo a verlo, mi peine sobrado de púas solo ordena escasas canas, pero me gustaría que en ésa relación aparezca dentro de algunos años "Bacatana S.L"

No es bueno emprender el camino de otra empresa familiar, el de galletas Gullón, que, lejos de concentrase en fabricar esos maravillosos dulces, están empeñados en la elaboración minuciosa y el reparto de obleas a mansalva. Como dice Leopoldo Abadía, lo peor en época de crisis es distraerse. Y en Gullón andan distraídos.

Si os interesa poneros en contacto con estos emprendedores de Callosa podéis mandar un mail a bacatana@gmail.com

Ánimo callosinos!

(Imagen bacatana.com)

Ensaladilla no apta para dictadores.

noreply@blogger.com (Carpanta de Nola) — Tue, 09 Nov 2010 20:12:00 +0000

El domingo pasado, 7 de noviembre, fue el aniversario de la revolución soviética de 1917, alias la revolución rusa.Y me vino a la cabeza una de nuestras mas celebradas tapas, la ensaladilla rusa. Y es que las revoluciones provocan hambre. Al menos a mi.

Esa biblia del buen comer que es el "Larousse gastronomique" la define como "Macedonia de verduras liada con mayonesa ya a la que se puede añadir pescado o carne. La característica esencial es que los ingredientes sean muy variados y que la sazón tenga un sabor marcado". Hasta ahí la definición. Le siguen nueve lineas sobre la preparación. Nada que no sepáis a parte de adornar por encima de la macedonia con lengua de ternera y dados de bogavante o langosta. Como hoy se hace aqui es sabido. Aquí mismo os lo cuentan. Pero la originalidad del plato, a parte de su enorme sabor, es su origen. A parte de ser un preparado económico, claro. Si no, Carpanta ni teclea.

La que hoy conocemos como ensalada rusa fue inventada en el 1860 por L Lucien Olivier, el cocinero franco-valón ,nacido en 1838, chef del Hermitage, uno de los restaurantes de copete del Moscú zarista. Mandaba entonces La dinastía Romanov, que es una estirpe real como la borbónica pero en más fresco. Por el clima, seguro.

La ensalada de Olivier llegó a ser popular entre los asiduos del Hermitage, de condes para arriba, y quizás, el plato de identidad del restaurante. La receta exacta era un secreto muy bien guardado, pero se sabe que la ensalada se hacia con urogallo, lengüeta de la ternera, caviar, lechuga, colas de cangrejos de río, alcaparras, pepinillos, pepinos, huevos duros y habas de soja. Otros ingredientes que dijeron usarse eran trufas, gelatina en cubitos y jamón de pato ahumado. Sin embargo, importante, en origen el plato no llevaba patatas y que hoy son el ingrediente principal. Luego llegaron Lenin y sus chicos y se ocuparon de dar lustre masivo a la noble patata. Sacaron patatas de la tierra y la rellenaron con los Romanov en peso. Al cabo de unos años una tal Anastasia apareció por Europa Occidental haciéndose pasar por hija de los zares. Resultó ser mas falsa que la amistad hispano-saharaui. Pero esa es otra historia.

Antes de la muerte de Olivier en 1883, un cocinero de suyo, Ivan Ivanov, intentó robar la receta. Se ve que el protagonista de nuestra historia salió un momento de la cocina por un encargo y el infiel y pérfido Ivanov echó un ojo a la preparación. Ivanov, con la supuesta formula en el bolsillo, deja de trabajar con Olivier y monta Moskva, un restaurante mas sencillo donde servía una ensalada similar bajo el nombre de “Stolychnyj”, que traducido seria “la ensalada capital”.

El plagio fue divulgado por los gourmands de entonces y la preparación no llegaba a la suela del zapato de la "Ensalada Olivier". La receta original de Olivier llevaba, ademas de lo ya relacionado, mahonesa hecha con aceite de oliva de la Provenza francesa, vinagre de vino y mostaza. Pero el preparado exacto se desconoce. El bueno de Olivier se la llevó a la tumba. Tumba que no se sabia donde estaba hasta el año 2008 que fué descubierta y que lleva la inscripción; "Para amigos y conocidos"

Como el vivo de Ivanov continuaba muy vivo, vendió la supuesta receta original a varias editoriales y de ahí su popularización. Debido al cierre del restaurante del Hermitage en 1905, hoy es un museo, y a la huida de la familia de Olivier de Rusia, la ensalada se definió como “Olivier”. Como todo acaba populrarizándose la cosa fue degenerando en cuanto a la variedad y la calidad de las materias primas. Hasta terminar con lo que hoy encontramos en nuestros bares y restaurantes modestos.

En la misma Rusia, ya Unión Soviética, el plato continuó cosumiéndose pero con patata a mansalva, aceites de girasol y lo que se pudiera pillar en cualquier economato, previa cola. Allí programaban la producción de huevos a base de planes quinquenales. Mejor ni mirar la caducidad.

En otros dictaduras, como la que puso en marcha el general nacido en El Ferrol, también se hicieron disparates con éste plato, de entrada con el nombre. Aqui en España, durante algunos años se llamo a la ensalada rusa "Ensaladilla nacional". Poco se podía esperar de un hombre que, como manjar preferido, elegía el yogur mezclado con Nescafé. ¿O quiza achicoria liofilizada?

(Imagen de blogrecetas.com)

Empezar con fundamento.

noreply@blogger.com (Carpanta de Nola) — Wed, 13 Oct 2010 10:40:00 +0000

Uno de los primeros libros que leí sobre gastronomía fue "La fisiología del gusto" de Jeane Anthelme Brillat-Savarin,publicada en 1825 y que os podeis bajar gratuitamente desde aquí.(1) Ésta edición esta prologada por el gran Néstor Luján.

En la introducción el autor nos dicta veinte aforismos que son, para mi, el ABC de la buena mesa, que no quiere decir cara necesariamente.Los titula "Aforismos de catedrático".

Ahí van:

1.El Universo no es nada sin la vida, y cuanto vive se alimenta.

2. Los animales pacen, el hombre come; pero únicamente sabe hacerlo quien tiene talento.

3. De la manera como las naciones se alimentan, depende su destino.

4. Dime lo que comes, y te diré quién eres.

5. Obligado el hombre a comer para vivir, la Naturaleza le convida por medio del apetito y le recompensa con deleites.

6. La apetencia es un acto de nuestro juicio, por cuyo intermedio preferimos las cosas agradables.

7. El placer de la mesa es propio de cualquier edad, clase, nación y época; puede combinarse con todos los demás placeres y subsiste hasta lo último para consolarnos de la pérdida de los otros.

8. Durante la primera hora de la comida la mesa es el único sitio donde jamás se fastidia uno.

9. Más contribuye a la felicidad del género humano la invención de una vianda nueva, que el descubrimiento de un astro.

10. Los que tienen indigestiones o los que se emborrachan no saben comer ni beber.

11. El orden que debe adoptarse para los comestibles principia por los más substanciosos y termina con los más ligeros.

12. Para las bebidas, el orden que debe seguirse es comenzar por las más ligeras y proseguir con las más fuertes y de mayor aroma.

13. Es herejía sostener que no debe cambiarse de vinos; tomando de una sola clase la lengua se satura, y después de beber tres copas, aunque sea el mejor vino, produce sensaciones obtusas.

14. Postres sin queso son como una hermosa tuerta.

15. A cocinero se puede llegar, empero con el don de asar bien, es preciso nacer.

16. La cualidad indispensable del cocinero es la exactitud; también la tendrá el convidado.

17. Esperar demasiado al convidado que tarda es falta de consideración para los demás que han sido puntuales.

18. No es digno de tener amigos la persona que invita y no atiende personalmente a la comida que ofrece.

19. La dueña de la casa debe tener siempre la seguridad de que haya excelente café. Y corresponde al amo cuidar que los vinos sean exquisitos.

20. Convidar a alguien equivale a encargarse de su felicidad en tanto esté con nosotros.

(1) Si os pide contraseña teclead "1libro+" sin comillas.

Cerdos en Springfield.

noreply@blogger.com (Carpanta de Nola) — Tue, 12 Oct 2010 07:21:00 +0000

¿Que ocurriría si juntáramos todas las astillas, auténticas "oigausté", de la cruz de Cristo que hay repartidas por iglesias, parroquias y santuarios de todo el mundo? Pues que podríamos construir un trasatlántico que, con total comodidad, nos llevaría a Jamaica. Ésa inmensa isla caribeña, dado la elevadísima producción de cafe "Blue Moutain" que se vende en todo el mundo. Por esa regla de tres, Jamaica debe ser , mínimo, como Oceanía.Sin canguros pero con reggae. No le añado la marihuana porqué en ese país es ilegal. Lo llevan con la misma severidad que aquí nos manejamos con el tema de las trampas en la alimentación.

Leo en "La opinion de Granada",via EFE, que la La consejera de Agricultura y Pesca del gobierno andaluz, Clara Aguilera, ha denunciado que en las superficies comerciales están vendiendo en la presente campaña un millón de productos etiquetados como 'ibéricos andaluces' y sin embargo la producción contabilizada para este año en las dehesas ha sido de 500.000 cerdos. La muchacha de Obéilar ha rematado la afirmación sentenciando "Se puede estar produciendo un fraude". Atención que en la jerga periodística el "podria" dá para mucho.

Por ejemplo, el que escribe podría ser físico nuclear. Poder podría, pero no tengo ganas de estar unos cuantos años mas en la universidad para terminar aburriéndome en el Parlamento Europeo, como le ocurre a eminente catedrático de la materia, Alejo Vidal-Quadras. Con un sueldazo, eso si.

El "podría" puede dar pié a hipótesis hilarantes.

Por su parte, Europa Press profundiza un poco mas en el asunto y apunta que "la consejera hizo alusión a la operación desarrollada la pasada semana en una empresa sevillana en la que se inmovilizaron 17.400 kilogramos de embutidos y otras piezas que estaban a la venta sin cumplir con las normas de calidad establecidas en la ley vigente y que presentaban defectos en el etiquetado. Concretamente, eran comercializados como ibéricos pese a no reunir las condiciones necesarias para serlo. Del total de 17.400 kilogramos de embutidos inmovilizados la pasada semana, un total de 1.700 fueron destruidos «sobre la marcha» por estar caducados, mientras que el resto están siendo investigados por los agentes que se han hecho cargo de la investigación."

También en EP, la federación de consumidores, Facua Andalucía, " ha pedido a la consejera que deje de sembrar las sospecha entre todas las empresas que comercializan algo anunciado como cerdo ibérico, y demanda a la Junta que dé los nombres de las empresas que han infringido la ley y han falseado su etiquetado."

  Pero la señora Aguilera no ha hecho mas que mostrar uno de los numerosos fraudes a los que nos han acostumbrado por aquí. En general, los fraudes, los engaños, las triquiñuelas a la hora de etiquetar y comercializar los alimentos pasan de forma tan desapercibida como Luis Roldan por el patio de Monipodio.

  Hace unas décadas tuvimos noticias de un hombre que encontró dentro de una botella de leche el Orfeón Donostiarra en pleno. ¿Que no anda alguien por ahí haciendo, aún hoy, cosas raras con la leche?

  Según los números de la consejera también "podría" ser que los cerditos que andan por las dehesas andaluzas comiendo bellotas tengan ocho patas. No lo ha dicho ella, lo digo yo calculadora en mano.¿No podrían estar esos cerdos bajo la influencia de la nuclear que Charles Montgomery Burns posee en Springfield?. A esos cerdos me refería en el titular y no a Moe, el propietario del bar de la serie "Los Simpson", o al mismo Homer, a pesar que se buscan tal etiquetaje con ahínco y avaricia.

Es una idea que lanzo para los chicos ecoguays y afines. Que pasen por la caja de la Moncloa o sucedáneos y, vía subvención, hagan 500 estudios sobre los cerdos de ocho patas , a 12.000 euros el mas económico. Todos tenemos derecho a comer en tiempos de crisis, aunque sea cerdo adulterado o, en este caso, mal etiquetado. Estudios mas surrelistas se han pagado a precio de oro.

Pero en el fondo, ¿no estará ocurriendo que gente que cría los cerdos a conciencia, no en Andalucía, intenta aprovechar los sobreprecios que tienen muchos productos con denominación de origen? Otro día le doy vueltas al tema.

(imagen: http://www.ibericos.info/)

Ajustando cuentas con la familia de Paul.

noreply@blogger.com (Carpanta de Nola) — Mon, 11 Oct 2010 09:44:00 +0000

"Cuanto menos merecemos la buena suerte, más esperamos de ella".
Esta frase del Molière me venia a la cabeza cada vez que salia por los medios el pulpo Paul pronosticando resultados de fútbol.

Pero también tengo que reconocer que, ademas de acordarme del dramaturgo francés, la presencia de Paul ante mis ojos me hacia despertar los jugos gástricos a la vez que maldecía el triste destino del pulpo, puesto a pitoniso. Para mi, un animal de esta especie solo puede estar en el mar o en la cazuela. Son sus lugares naturales.

  No hay ninguna duda de que los reyes a la hora de cocinar el pulpo son los gallegos, con mil preparaciones exquisitas. La cosa ha tomado una envergadura tal que grupos dedicados a la gran distribución alimentaria en Brasil se están interesando a fondo sobre el cefalópodo gallego para venderlo a mansalva a los compatriotas de Caetano Veloso. Lo cuenta "La voz de Galícia".

Com sabéis, el que escribe vive en la costa del Mediterráneo y aquí los pulpos que encontramos en las pescaderías  son animales pequeños, lejos de los ejemplares de Galícia o del Pacífico, que pueden llegar a pesar mas de 200 kilos. El precio con que lo podemos adquirir en el Mediterráneo, con piezas pescadas aquí, es de unos 4 a 6 euros el kilo. Muy asequible porque ademas, aparte del pico, del pulpo lo aprovechamos todo. Casi casi, como del cerdo.

  El pulpo es un animal que, a parte de tener una inteligencia superior a otros animales, algunos humanos incluidos, se alimenta de materias primas de tal calidad que provoca el excelente sabor de su carne. Este animal,el cefalópodo no el hombre, come básicamente algas, peces y pequeños crustáceos y mariscos. Algunos se atreven con piezas de mas envergadura, pero matones hay en todas partes, incluido el fondo marítimo.

  Una vez puestos en materia os cuento como me trabajo mi pulpo en casa, a bajo precio claro, partiendo de esa materia primera muy económica.

   Cojo al primo escuálido de Paul, le saco el pico y poco mas, lo limpio bajo el grifo y lo congelo 24 horas.Eso rompe todo el sistema de nervios y me ahorra tener que dar una soberana e inmerecida paliza a la bestia para ablandar su carne. No niego que relaja darle una severa tunda al animal mientras pensamos en algún espécimen humano, pero rinde mas el congelador. De paso te puedes relajar practicando otros menesteres.

  Luego preparo la olla a presión hasta que el agua hierva. Le pongo medio limón.Éso también ayuda a ablandar la carne. Cuando el agua hierva les dais tres inmersiones al pulpo para ablandarlo, cerráis la olla y que funcione durante tres cuartos de hora.
Luego lo sacáis, lo cortáis a trozos y lo sumergís en buen aceite de oliva virgen con ajo desmenuzado y un poco de pimentón de la Vera dulce. Todo el preparado debe dormir unas 24 horas y se debe servir a temperatura ambiente, si nó matareis todo el aroma del ajo y del pimentón. El agua de cocción del pulpo lo podéis guardar para alguna sopa o algún preparado con arroz.

Dando una vuelta por ahí en encontrado multitud de recetas también sencillas para hacer con este sabroso animal. Lola, la maestra de "Tumba-ollas y hambrientos" se ha sacado de la manga una original receta de pulpo con melocotón. Podéis encontrar mas combinaciones en recetas gratis, en Arecetas o en Cocinatusrecetas.

(Imagen de chrismuir1.wordpress.com )

Dando la lata

noreply@blogger.com (Carpanta de Nola) — Thu, 07 Oct 2010 11:25:00 +0000

"Lo dejamos.Hasta el siguiente fondeo con cobertura.Voy a nadar un rato.Luego espera una lata de sardinas Albo y una novela de Eric Ambler." Lo leí en el twitter de Arturo Pérez-Reverte, al que sigo con devoción, durante el pasado mes de julio.

Con ese simple comentario me lanzo a pensar en la cantidad de escritores, periodistas y otros artesanos o puros pulsadores de la tecla que dedican páginas y artículos soporíferos  a glosar a tal o cual cocinero del que nunca podrán disfrutar el noventa y nueve por ciento de sus lectores. Y no ando fuerte en estadística.

Luego se publican delirios como el de  Manfred Weber "Ferran Adriá, El mago de el Bulli" . Es muy probable que al amigo Weber teclear ese panfleto le haya reportado unas cuantas cenas a buen precio, para ser suaves, a base de andar haciendo juegos de manos y sacando conejos de la chistera en la cala Motjoi, el feudo del amigo mago Adrià. Weber es es un experto en crítica gastronómica y corresponsal en París de la revista Focus online.

Bien es sabido que en mi gremio, el periodístico, se puede garantizar el éxito mediático de un evento inyectando pitanza de calidad a los chicos de prensa. Después existen otro tipo de presiones en el bonito juego de equilibrios de la prensa libre. Pero se empieza con atiborrar a Tribulete como a un cerdo antes de San Martín con una bandeja de croquetas deconstruidas.

Di que si, Arturo, con un par. Sardinas en lata de la casa Albo. Un manjar que podéis encontrar en casi cualquier supermercado por un precio que no llega al euro y medio. Si que las encontraréis  a medio euro de otras marcas, pero no son lo mismo. Atención que no hablo de un gran dispendio. Eso da para una cena ligera si lo acompañamos con tomates, aceite de oliva y un buen vino.

Da para un blog entero los orígenes  de la casa Albo y de la industria conservera en Santoña, pero si estáis muy interesados, hay un excelente trabajo del historiador Luis Javier Escudero Domínguez que podéis encontrar aquí.

Ademas si consumimos sardinas en lata, damos en impulso a la industria conservera española, la segunda del mundo, que se encuentra en un momento difícil debido a la competencia principalmente de países asiáticos como Tailandia, donde los controles sanitarios y los salarios, ministros aparte,son los que son . Así anda de quejoso el gremio.

Termino con unas cuantas variantes para cocinar con sardinas en lata, resultonas y a buen precio. Haceros un puré de patatas, con el modeláis unas bolitas con un agujero en en el centro. Allí ponéis media sardina de lata, lo rebozáis con huevo y pan rallado, lo freís en buen aceite de oliva y se acabó. En "La Verdad" de Murcia he encontrado un montón de sugerencias que os paso:

"1.-  Échense en un recipiente profundo una lata de sardinas y otra de bonito. Míguese. Añádanse unas alcaparras. Por último, agréguese pasta (espirales o caracolas) cocida, escurrida y caliente. Revuélvase y quede de final un toque de orégano.

2.- De aperitivo o entrante escalónense, unidos por palillo, una rodaja de pan integral, una rodaja fina de tomate con un toque de albahaca, un triángulo también fino de queso manchego semicurado, y una sardina de lata.
3.- Con un tomate maduro, un chorro de oliva virgen y una lata de sardinas, juntos y pasados por la batidora, elaboraremos un apetitoso paté.
4.- Para una exquisita ensalada distribuyamos, ordenando capas sucesivas, hojas de lechuga o escarola, un diente de ajo bien picado, unas rodajas de tomate pasadas por la sartén y escurridas, dos patatas cocidas y troceadas, doce sardinas de lata, un huevo desmenuzado, y dos cebolletas cortadas finas; aliñemos con aceite, vinagre y sal.
5.- Escurridas 12 sardinas, y distribuidas en una fuente de horno por comensal, pondremos a freír una sartén con aceite, ajo picado, tomates pelados y desmenuzados, salvia, y un chorro de vino blanco. Una vez que espese, cubriremos las sardinas y las meteremos en el horno fuerte unos 5 minutos antes de servir.
6.- Podemos proclamar a la tortilla de sardina reina de las recetas lateras; basta con desmenuzar las contenidas en una o dos latas, unir media cebolla picada, ligar cuatro huevos batidos, echar sobre el aceite caliente, y freír con la consabida vuelta."
Arturo, por favor, síguenos contando en que consisten tus sencillas cenas.

(Imagen de sabato.co.nz)

Roast beef Carpanta's style

noreply@blogger.com (Carpanta de Nola) — Thu, 30 Sep 2010 13:24:00 +0000

"Cuando Rommel capturó nuestro convoy de alimentos del segundo cuerpo expedicionario británico en Libia, pensó que se había encontrado con nuestras letrinas móviles y sin embargo no fue así. Las letrinas móviles huelen mejor" Winston Churchill.

No voy a añadir ni una coma a ese juicio sobre la gastronomía británica perpetrado por el que quizá ha sido el premier britanico y hombre de estado mas determinante del siglo XX. Quizá pudiera añadir un poco de experiencia personal sobre mis intentos por comer con dignidad en el Londres de los 80, algo parecido a relatar las impresiones de un nadador olímpico en el desierto del Sahara. No lo haré. Yo a lo mío.

Hoy voy a intentar explicaros como hacer a mi manera un plato típico ingles, el Roast Beef, para mi la excepción sobre el juicio general sobre la gastronomía británica.El método está recogido de mis progenitores, unos anglófilos en tiempos difíciles. En primer lugar para hacer esta receta olvidaros de la versión que da la wikipedia sobre este plato. Utilizan el horno. No sirve y veréis porqué.

  Se trata de que compréis una pieza de ternera denominada "colita de cuadril", "pez de ternera" o "peixet" en las tierras del centro y el norte de la costa mediterránea. Es un pieza barata. Si vais a la carnicería y, con cara de ilusos, pedís "carne para roast beef" , os van a dar otras partes de la ternera mucho mas caras, con buen resultado también para las papilas gustativas y el estomago, pero lesivo para las finanzas. A veces hay que encargarla porque cada ternera solo tiene dos piezas de éste tipo y es probable no encontrarlas el mismo día.

Ya tenemos la pieza de carne en casa. La ponéis en un recipiente y lo sumergís en vino blanco seco. Un Rueda, por ejemplo, os sale a muy buen precio. Y para terminar, le añadís medio limón. Todo juntito lo dejáis dormir toda la noche, tiempo que dedicáis a dormir si os viene bien o sino  a otros quehaceres atrasados, tanto si se practican en posición horizontal como en vertical. El caso es que dejéis tranquilita la pieza de carne de ocho o diez horas.

Una vez la ternera ebria, a la mañana siguiente, la escurrís y reserváis la maceración. En una cazuela ponéis un dedo de aceite de oliva con un poco de mantequilla y cuando esté muy muy caliente le ponéis la carne, que quede bien tostada por todos lados, seca. Hay que tener un horno muy bueno para obtener ese tipo de cocción, muy tostado por fuera y roja por dentro. Por eso os propongo la humilde cazuela. Ni hablar de poner sal, abriría la carne, provocaría la salida de los jugos internos y que luego ayudan a humedecer la costra. Sacáis el trozo de carne de la cazuela y lo dejáis descansar durante un buen rato. Tranquilos que la carne se sirve tibia o fría.

Luego, en la cazuela con el aceite de haber freído la carne, le ponéis todo el vino de la maceración, sin el limón, y un poco de sal. El limón ya debería estar reposando en uno de los 200 recipientes que las autoridades nos han obligado a tener en casa para ser ecológicos, sostenibles, correctos y correctas.

  Y ataco con un ingrediente clásico de ésta pagina; la paciencia. Poned el fuego bajito y a esperar que reduzca hasta que el aceite chisporrotee. Os puedo hablar, tranquilamente,  de un par de horas. Al final, lanzáis sobre el jugo un par de cucharadas de café de miel, lo mezcláis bien y apagáis el fuego.

Volvemos a la carne. Una vez templada o fría la cortáis en filetes muy finos. Lo servís sobre una fuente, con la salsa en un cuenco.
A parte, podéis hacer unas verduras al vapor o un puré de patatas. Y ya tenéis un plato relativamente económico, ideal para encuentros numerosos. Atención que este plato fue digno de que en siglo XVIII le dedicaran una canción patriotera. Como siempre en éstos casos, es mejor la pitanza que la charanga patriotera.

La fiambrera es una hucha.

noreply@blogger.com (Carpanta de Nola) — Sat, 11 Sep 2010 09:54:00 +0000

Unos once millones de españoles, según la empresa de consultoría Kantar Worldpanel, preparan sus comidas en casa para consumirlas después en el "tupper". Ése es uno de los efectos positivos de la crisis y no es broma. Esos individuos preparan sus comidas a placer, conociendo de donde vienen los ingredientes, controlando ellos mismos los procesos de guiso o cocción y luego se lo zampan en la oficina con garantía de buena digestión.

El fenómeno "tupper" ha provocado, a su vez, que muchas empresas hayan habilitado espacios con frigoríficos, microondas, cafeteras, sillas y mesas, donde los condenados bíblicos por aquello del sudor y de la frente, entre los que me encuentro, consumimos a mediodía la pitanza hecha en casa la noche anterior.

De hecho la denominación de "tupper", palabra que sale de la simplificación de la marca americana Tupperware, engloba a cualquier fiambrera o tartera de plástico que cierra herméticamente y explicita perfectamente su popularización. Lo mismo pasó con los tebeos, que la pillaron del TBO o con el "buga", nombre con el cual algunos pelopinchos denominan al coche, aunque se refieran a un mas que modesto Chery, artefacto chino muy alejado de los lejendarios Bugatti. También reconforta economizar en silabas, aunque los que limpian, brillan y dan esplendor a la lengua estén de los nervios.

No hay ninguna duda de que este hábito de llevar su "tupper" al trabajo, cada vez secundado por mas personas, tiene algunas ventajas. La primera es que como está el patio no tenemos porque dejarnos una importante suma de dinero cada mes en restaurantes. Eso, otra ventaja también importante, ha llevado al cierre de sitios donde se cocinaba, por decirlo de manera suave, verdadera basura. Con aceites refritos, panes húmedos, carnes de tercera y pescado congelado de pésima calidad. Todo con muchas patatas fritas , también precongeladas. Esos tugurios donde las vinagreras estaban pegajosas.

Algunos de ellos ya han cerrado, cosa de la que me alegro por el bién de la salud de la gente, no por el destino de los trabajadores que andaban por ahí sudando la gota gorda en condiciones de trabajo infames, pero trabajando al fin y al cabo. Por el propietario no me preocupo. En un país en que levantamos estatuas a Lazarillo de Tormes y donde contemplamos, con un par, destacados gerifaltes entrado en la trena aplaudidos por sus comilitones, las sorpresas vienen anunciadas y las cartas están marcadas. Aquí el pícaro o el sinvergüenza siempre encuentran bolsillo al que meter mano sin compasión.Y es la envidia de todos. No nos engañemos.
Menudo ejército de bandoleros que tenemos por aquí entre los de la construcción y los de la restauración. No miro mas arriba que la señora Sinde anda con la lupa y la tijera, a ver que recorta, casca o intenta aproximar al progreso.Su progreso/sa, claro.O clara.

Vuelvo al "tupper", que ya andaba por Úbeda. Mi sistema es muy sencillo. Yo voy por lo disociado, aunque eso va a gusto de cada uno y en relación al tonelaje que tiene que soportar nuestra báscula. Si optáis por esa dieta hacerlo bajo control médico.éso es muy importante.
De primero ensaladas o verduras en diferentes combinaciones y presentaciones. Y de segundo pescado o carne. Cada día una carne distinta, ternera, cerdo, pollo o conejo. Y con el pescado alterno los blancos y los azules. Para terminar cualquier pieza de fruta sirve. Y luego el café en la máquina que ha habilitado la empresa.

Encontrareis recetas para vuestro "tupper" en excelentes pàginas como la oficial de Tupperware, en La cocina del dia de mañana o en La comida que se lleva.

(Imagen: valira.com)

Agujetas en los carrillos.

noreply@blogger.com (Carpanta de Nola) — Thu, 09 Sep 2010 15:40:00 +0000

Ando estos días por una ciudad donde es difícil no encontrase por la calle con un ser dotado de un imponente astado frontal. No, no estoy en el Wisteria Lane , el barrio de "Mujeres desesperadas", sino en Segorbe, capital del Alto Palancia en Castellón. Y eso es como os lo cuento porque están en la "Semana de toros.". Cada día a las dos de la tarde sueltan por la calle principal una manada de toros guiados por jinetes con sus caballos que impiden que las reses empitonen a algún mirón como yo. Eso es "La entrada de toros".

Mejor lo veis aqui:

Ésta fiesta, es una de las excusas mas espectaculares para zamparse unas comilonas impresionantes a base de productos de la zona que no tienen desperdicio. Hay comidas a todas horas, destacando la merienda de toros, algo absolutamente contrario a lo que podáis suponer a un británico té de las cinco. Por Segorbe, en esa merienda, corren las carnes, los embutidos, el queso y el vino cual político tras cámara de televisión en periodo electoral. Pero vayamos por partes y ya me toca hablar un poco con concreción de lo que se come por aquí

   Dentro de la gastronomía de esta zona podemos destacar la olla segorbina, el arroz “empedrao”, el arroz al horno y el puchero. Todos esos platos están emparentados con el cocido madrileño, la escudella catalana, la paella o los arroces caldosos. Platos de cocina popular, económicos, sin grandes artificios y hechos y servidos por gente honesta. Y se pueden hacer en casa sin demasiados problemas.

Capitulo aparte se merece la paella que hacen por esta zona. Según los segorbinos, la suya es la autentica paella y no lo voy a discutir ya que uno no es de aquí y la prudencia, junto con la mochila, es la principal compañera de cualquier viaje. Aquí la paella solo es de carne; pollo, conejo y cerdo. A veces se distraen por ahí algunos caracoles. Me ha llamado especialmente la atención la que hacen el el restaurante del parque municipal de Altura,a unos tres kilómetros de Segorbe. Sin dudarlo, uno de los mejores arroces que me he zampado en tierras valencianas. En ese mismo restaurante sirven un ajoarriero imponente, bien emulsionado con aceite de la Sierra de Espadán.

  Otro de los lugares de yantar que me han gustado es el restaurante Maria de Luna. Éste ya con un toque mas modernito que a Carpanta siempre incomoda un poco. Pero bien, gente maja y precio ajustado tirando a alto para mis posibilidades. Precisamente éste restaurante junto con el  Ambigú, la Casa Alba ,  El Palén, del mismo Segorbe y el Idúbeda, de la pedanía de Peñalba han costituido la  asociación "La Buena Mesa" para potenciar la gastronomía local con eventos como la Feria de la Tapa. Pues esta feria se celebra estos días en esta ciudad junto con la  Feria del Jamón y la Muestra de Embutido Artesano. Aquejados de gota abstenerse.

  Eso demuestra que en estos días, en Segorbe también se come a diestro y siniestro fuera de los locales habilitados. La calle es un festín.
Y también se bebe a mansalva. Por las noches, a la hora del embolao, los locales de las peñas sirven vino hospitalario a quien se acerque. Da igual que os pongáis en la peña "Mucho Arte", "Los Vitorinos" o "La Desencajoná". ese nombre viene de sacar del cajón al toro, no me he equivocado en el orden de las letras ni de las sílabas. El cualquier sitio de los tres seréis bien recibidos.

  No puedo hablar de vinos y olvidarme de un reciente descubrimiento. A partir del 2002 aquí, en Segorbe, reprendieron en serio  el cultivo de la vid. Se trata de la familia de la Masia de la Hoya. Usan varietales como Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Monastrell y Garnacha. Son unos vinos de la tierra de Castellón, excelentes y con una buena relación calidad-precio. El rosado del 2007 fue especialmente celebrado. Lo encontrareis en el comercio de la cooperativa agrícola de San Isidro de Segorbe, en la Avenida de España. Ahí también podréis adquirir un montón de productos de la zona de excelente calidad.

Y esto funciona hasta el domingo y hoy, jueves, ya tengo los carrillos agotados de tanto darle al engulle. Y al pimple.

No perderé el tiempo y para que todo vaya circulando hacia abajo no descarto darme un paseo por los campos de los alrededores donde, debido al clima seco, crece de manera espontanea un tomillo y un romero de gusto muy intenso para vuestras sopas y arroces sencillos. Las hierbas ahí son gratis.

Entre dos aguas, la del grifo.

noreply@blogger.com (Carpanta de Nola) — Wed, 25 Aug 2010 10:02:00 +0000

El tema del que hoy me ocupo ha abastecido algunos riachuelos de tinta, que no de agua, también ha provocado que algunas ondas hertzianas se estrellen en nuestros rompeolas auditivos y visuales, a parte de crear algunas lagunas en el ciberespacio. Atención porque si vais por la vida, y por los bares, pidiendo agua mineral vais a ahorrar un montón.

El hecho, contrastable, es que la asamblea general de Naciones Unidas acordó el pasado 26 de julio declarar el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho esencial para el pleno disfrute de la vida y del resto de los derechos humanos. Eso significa, hablando no en plan tercermundista y aplicado a nuestras casas, que tenemos el derecho a exigir que el agua que salga del grifo pueda consumirse y tenga la calidad adecuada para ello, en olor, sabor y garantías sanitarias.

Esa decisión adoptada por los chicos asentados, y bien asentados, en Nueva York contrasta con los datos de la Federación europea de aguas envasadas, EFBW , que apuntan que "en Europa, las ventas de envasado de agua representan el 44% del mercado de bebidas sin alcohol en volumen. En valor, sin embargo, representan el 32% del mercado, el precio promedio de una botella de agua es más bajo que el de la mayoría de las otras categorías de bebidas no alcohólicas." Y la cosa va en aumento.

El consumo per cápita de agua embotellada en la Unión Europea varía enormemente de un país a otro con el consumo promedio de 105 litros por año. Finlandia tiene el nivel más bajo de consumo con 16 litros por habitante y año y en Italia el más alto en poco menos de 200 litros por habitante y año. España, con una media por persona de 134 litros al año ocupa un dudosamente honroso tercer lugar tras Italia y Alemania.

  Pero sumerjámonos un poco mas. La OCU ha realizado recientemente un estudio sobre la calidad del agua del grifo de 64 ciudades españoles y también sobre las aguas minerales envasadas. La conclusión es que ha mejorado la calidad en los últimos años, pero los precios del metro cúbico han subido. La factura media es de 227 euros al año, pero las puntas estadísticas van de los cero, si cero, euros de Almusafes, en Valencia, a los mas de 400 en Murcia.

Y sobre la calidad, la organización de consumidores asegura que "los resultados del análisis revelan que casi todos los contaminantes han disminuido respecto a lo detectado en años anteriores. Sólo han encontrado problemas en Orense (trihalometanos) y, en La Bisbal (Girona, por plaguicidas). Aunque también han detectado detectados algunas deficiencias por trihalometanos en Barcelona, Huelva y Molina de Segura (Murcia), por plaguicidas Las Palmas y Salamanca, por nitratos en Almusafes (Valencia) y por boro en Maspalomas (Tenerife)".Naturalmente cada uno de esos ayuntamientos ha montado en cólera porque, triste país el nuestro, decir hoy que el rey va desnudo llevaría al ostracismo por políticamente incorrecto al gran Hans Christian Andersen.

   Finalmente y para reafirmarme en mi opción por el grifo, como ya ha hecho la OCU, tengo ganas de demostrar que es una falacia el rollete eco-sano de los que manufacturan y beben agua envasada por motivos de salud y ecológicos. En el último informe “Sick Water” del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente señala que se necesitan 3 litros de agua para obtener un litro de agua embotellada. Mientras que sólo el agua envasada en Estados Unidos consume 17 millones de barriles de petróleo por año y produce más de 2.5 millones de toneladas de dióxido de carbono.

Además El agua embotellada está envasada con combustibles no renovables: la mayoría de los dispositivos están hechos de tereftalato de polietileno (PET), un plástico derivado del petróleo. El material utilizado es de buena calidad y proclive al reciclado. Sin embargo, en la práctica sólo un 20 % logra ser recuperado. Por lo tanto, el agua envasada genera toneladas de residuos que tardan miles de años en biodegradarse.

   Total, si queréis ahorrar y con garantías sanitarias consumir agua del grifo y si no tiene la calidad mínima a quejarse que para eso estamos en una democracia. Como media, la del grifo es 200 veces mas barata que la envasada.

(Imagen de sagitarie17 en fotobazar17.com)

Un menú para prohibir en los próximos días.

noreply@blogger.com (Carpanta de Nola) — Fri, 30 Jul 2010 11:42:00 +0000

Ando estos días distraído con la lectura en los medios de la prohibición taurina en Cataluña. Vaya de entrada que no me gustan los toros pero detesto las prohibiciones. Aclarar también que no tengo absolutamente nada contra los catalanes, porque en este debate sobre nuestros cornudos mamíferos se está mezclando de todo. Y a veces con muy mala intención.

Hablo de los mamíferos cornudos de raza bovina. No es mi intención hoy disertar sobre los homínidos y homínidas que también llevan la testa coronada por ese par de peligrosos atributos. No soy de manifestaciones ni de mitines. Por tanto me tomo mi protesta a la prohibición sentado en la mesa.

De entrada unas banderillas con sus aceitunas verdes deshuesadas, su pimiento, su guindilla,la cebolleta y el pepinillo. De plato fuerte, un rabo de toro a la cordobesa. La materia prima es relativamente barata y, como siempre, el ingrediente mas apreciado a la hora de trabajar este plato es la paciencia. Todo ello lo regaré con el caldo que desde hace mas de diez lustros sale de la bodega de Miguel Torres, el "Sangre de toro", un buen tinto a base de Garnacha y Cariñena. Lo acompañaré con un par de huevos duros en homenaje a José Tomás. Insisto, no soy de toros, pero he visto algunas cosas de éste hombre por la red que me han puesto los pelos de punta.

De postre un tartufo en recuerdo respectuoso a los prohibidores. Si el gran Molière hubiera compartido nuestros tiempos, su visión de la cosa publica daría para que del "Tartufo", el hipócrita, impostor, beaturrón y torpe, hiciera una serie con más capítulos que la "Guerra de las galaxias".

Luego del café, un "sol y sombra", una mezcla de anís y brandy al 50 por ciento. Naturalmente eso lo haré con "Anís Manolete" y brandy "Veterano" de Osborne. Con su toro en parte superior de la etiqueta.

A lo mejor mañana me prohíben todo éste suculento menú.

(Imagen aceitunasblazquez.com )

Cuando hacer vivac resulta una ruina. Les Cols.

noreply@blogger.com (Carpanta de Nola) — Thu, 29 Jul 2010 20:04:00 +0000

  Un buen amigo me invita a subir de nuevo a Cataluña con noche de convite para dormir en "Les Cols" en Olot, la Garrotxa. Para aclarar, en medio de la provincia de Girona. Ya sabéis que cuando me proponen ir a un local con alguna relación amigable con la guía Michelin, sospecho de forma inmediata y sin concesiones. Pero llegué intentando dejar lo prejuicios en casa y disfrutar de la hospitalidad.
  La cosa va de hotel y también de restaurante. Cada uno cobra aparte, detalle curioso. Lo pregunté y me dieron una respuesta con la que Larra hubiera hecho quince grandes artículos. "Esto funciona así", nos responde una muchachita solícita y atenta. Ella es uno de esos trabajadores de la restauración que tienen mas respeto por el cliente que los propietarios del negocio. Nada nuevo, creo.
  Vayamos por partes. El hotel: La recepción es un túmulo de piedra sobre suelo de grava volcánica. La buena recepcionista nos habla de la ventajas del vivac. Esa palabra viene de "vivaquear" que, segun la RAE ,quiere decir : "dicho de las tropas: Pasar la noche al raso." Detalle potente.Le pregunto a mi anfitrión por qué me ha sacado de mi casa para dormir al raso. El me responde no sé qué de la guía roja y no sé que mas de diseños punta. Con "n", Sín equívocos.
   Pues el hotel és eso. Dormir al raso, pero con diseño. Las habitaciones son los mas parecido a un terrario de iguana de poco precio. El plástico que te envuelve por toda la habitación está raído. Desgastado. La ventana, también plástica, que me separaba del cielo antes que Morfeo me llevara, estaba adornado con excrementos de paloma, creo. ¿O quizá de gorrión de diseño, tasado a tantos euros el detrito?
En la habitación no hay sillón, mesa, butaca, ni cenicero. Hay un tatami desmontable de skay, de casa de muebles de barrio modesto, para que "te lo hagas tuyo". Hay diseño. Que más queréis un precio 200 y pico de euros por noche?. Con un par. Me podeis decir que tengo un problema conceptual sobre como tiene que ser un hotel. De acuerdo. Pero que no lo pongan en las guías normales. Eso debería estar en la guías tipo "Como intelectualizar la tontería" o "El diseño, ese olvidado"
La otra parte. El restaurante. No insisto en el diseño. Infecto. De aqui a 10 años, no ganan para pagar desoxidante para mantener tanto metal vacuo, amorfo, sin sentido.
  Vamos a cenar. Menú degustación. La cosa viene con precio tasado, pero luego van apareciendo camareros en plan, "¿quiere un rancio con el postre?". Total, la cuenta es un pastón inmerecido. Eso sí, la yema del huevo del plato numero 15, es de la gallina que anda por el jardín. !Que derroche de generosidad y autenticidad !. Son castizos, no crean.
  El desayuno lo sirven tarde, a las 9 de la mañana en el primer turno. ¿Mientras? Agua, de Sant Aniol de Finestres , la natural es excelente y la que tiene gas es con burbuja fabricada, y dos piedras.
Con todo respeto y sin ganas de ofender: "Podrás engañar a todos durante un tiempo, podrás engañar a alguien siempre; pero no podrás engañar a todos siempre". Lamento que los amiguetes de las guías no hayan leído esta frase de Abraham Lincoln, que, sin querer y estando distraído con minucias norteamericanas, hizo una de las descripciones mas brillantes de la gastronomía postmoderna.

(imagen de Eugeni Pons en el blog "Dime restaurantes"

Nos acabaran apeteciendo las arañas de la despensa.

noreply@blogger.com (Carpanta de Nola) — Wed, 05 May 2010 10:49:00 +0000

   La tormenta económica se recrudece. Y lo malo es que lo tenemos que saber, sobre todo, por la prensa de fuera. De la manera que se están poniendo las cosas, creo que a Carpanta no le va tocar mas remedio que tomar como vianda las cuatro arañas que campan por su despensa.

No hacerlo es una cuestión de tabú cultural mas que nada, como explica Marvin Harris en "Bueno para Comer". Hace mas de un año leí en La Vanguardia la orden de cerrar una tienda donde se vendían insectos para usos gastronómicos. También la situación en que nos encontramos es fruto de andar regulando tonterías y olvidarse de lo importante.

  La cosa empezó cuando a mi vecino, que tiene unos pocos almendros se puso a delirar sobre el provecho económico que podía sacar de eso. Hasta ese dia , los frutos daban para buenos ajoblancos, truchas con almendras, aceite, y algunos platos mas . Por un lado en no sé donde le dijeron que esa materia prima subiría de precio una barbaridad en los próximos años, y por el otro, el alcalde del pueblo se puso a recalificar terrenos colindantes para que los urbanitas construyeran casitas donde pasar unos veinte días al año sobre terrenos que entonces estaban poblados de naranjos y limoneros que sombreaban a huertos domésticos más que apetecibles.

En base a todo ese supuesto potencial futuro, mi vecino fue al banco local a pedir crédito para poder comer gambas y caviar cada día y, como garantía, los almendros y la tierra. Y que trabajaran otros. A especular con esos dos elementos. Finalmente el banco se quedó el terreno donde hoy nadie quiere construir y a mi amigo le permiten ir a a pillar cuatro frutos. Se ha convertido en moroso. ¿Os suena?

Ahora lo pagamos todos. Porque en ese banco también está mi dinero y, cuando voy a recuperar alguna parte de lo ahorrado, me ofrecen un crédito al cuatro y pico por ciento cuando por mis ahorros me dan intereses apenas del dos por ciento. Se pasaron de listos. Me vecino ha vuelto a la dieta del almendro, pero ahora complementada con unos menús que dan en Cáritas. Y luego están los que no se quieren enterar y no toman decisiones a tiempo.

   Me he paseado un poco por la web para ofreceros algo de provecho para comer de forma económica . Obama en la web "Mis recetas" dice: "...... os podría dar los siguientes consejos para hacer menús baratos. Estos son los platos que me ha elegido (mi abuela): Ensaladas con productos frescos de temporada y frutas de temporada. Obviamente hay que elegir lo más barato y variar. Guisos tradicionales. Me señala como ejemplo las lentejas con verduras.

Arroces con verduras y mixtas (carne de todo tipo). Por ejemplo el arroz con pata es exquisito. Por supuesto las alubias (judías blancas, habichuelas...), una fabada asturiana quita el hambre para dos días y está exquisita.

Recetas para aprovechar restos y que llenan mucho. Me cita como ejemplos unas buenas migas de pan o las deliciosas croquetas.Carnes y pescados. Hay partes de la ternera, el cerdo, las aves que son extraordinarias. Y que bien aprovechadas en guisos, como el cocido, dan extraordinarios resultados. Un cocido permite una sopa con fideos, un segundo plato y una ropa vieja... Y las carnes son baratas.

Con los pescados pasa igual unas sardinas o la caballa resulta que son los pescados más saludables de todos, al tiempo que los más baratos. La patatas. Se pueden hacer de mil formas si las guisamos, combinan con todo. Es un ingrediente energético y saludable.

Los huevos tienen un precios razonables. Al igual que las patatas hay que encontrar formas de hacerlos (recetas) que den mucho rendimiento (por ejemplo combinarlos con patatas y otras verduras. Trabajar con harina y recetas baratas. Con la harina se hacen milagros. Móntate recetas caseras para deliciosas pizzas (o cocas, que son más deliciosas, con menos ingredientes encima), tartas caseras, bizcochos, etc. Te aliviarán los desayunos y las meriendas.

Para hacer cenas más livianas y saludables. No tires nada. Unos restos siempre son aprovechables si buscas una receta adecuada. Siempre puedes añadir huevos, hacer una sopa, freír con algo, hacer una salsa, montarte una guarnición... No tires nada. Recetas tradicionales españolas: manchegas, extremeñas, andaluzas... aparte de estar riquísimas son en su mayoría muy baratas. Quizás hay que recodar desde un atascaburras a un gazpacho manchego para darse cuenta de que los mejores menús baratos los hacían nuestras abuelas todos los días hace poco más de 50 años años."

Muy buenos consejos, pesar de que se olvida de la pasta. Uno de los alimentos tótem de este blog.

(Imagen : images.rmets.org)

Civet de pobre a lo 1808

noreply@blogger.com (Carpanta de Nola) — Fri, 30 Apr 2010 10:47:00 +0000

   Durante éstos días unos 30 restaurantes las localidades Madrid, Aranjuez, Colmenar de Arroyo, Humanes de Madrid, Las Rozas,, Majadahonda, Moralzarzal, Pozuelo de Alarcón, Valdemoro y de la zona residencial La Moraleja, pondrán en sus cartas platos relacionados con la época del inicio de la Guerra de la Independencia, el 2 de mayo de 1808. Uno de los platos elegidos es la perdiz con chocolate, un guiso de clara procedencia franco provenzal y de la que os propongo una variación económica y fácil.

Pero antes de entrar en materia, si quiero advertiros de una trampa que acostumbran a hacer en algunos restaurantes, muchos de ellos de enorme minuta y escasa honestidad. No se si conocéis el concepto del civet. Por lo general son platos de caza aderezados fundamentalmente con vino y, imprescindible, la sangre del animal.
Muchos listos, ligan la salsa sustituyendo la sangre con el chocolate. Son los mismos sinvergüenzas que para ligar una salsa añaden Maizena al guiso. El resultado no es malo, pero no es civet y no te lo pueden cobrar como tal.

Se pueden hacer de caza menor, con perdices, aves de corral, liebres, conejos y también de caza mayor como jabalis y ciervos. Incluso en algunas zonas de Francia hacen pasar a langostas y bogavantes por el proceso del civet.

Os propongo un plato de conejo con chocolate, exquisito y facil de hacer. Troceáis un conejo entero a partes pequeñas, lo ponéis a macerar toda la noche con vino blanco, cebollas y hierbas aromáticas a placer. Dejad que el conejo nade toda la noche. Por la mañana, escurrís y freís el conejo, una vez dorado le añadís la cebolla a fuego muy lento, que no se queme, que se confite. Paciencia.

Luego todo le ponéis todo el vino de la maceración nocturna y que reduzca. Para terminar, le añadís dos pastillas de chocolate sin leche. Uno al 80 por ciento de cacao está bien. Que se funda con el guiso. Luego trituráis la salsa con la cebolla y  la pasáis por un chino. Ya tenéis un plato exquisito, digno de rey francés instalado en Madrid en 1808. Y con mas perspectivas de futuro que él, espero.
Y si tenéis  algún invitado con pinta de primo le explicáis que se esta comiendo un civet y a vivir que son dos días.

La Comunidad de Madrid ha abierto una web sobre ésta conmemoración gastronómica de donde podéis apuntar algunas ideas para practicar algunas recetas con la variantes que os apetezcan .

GACHAS DE GRABIELES SIGILADAS

Las gachas fueron uno de los últimos sustentos de los madrileños durante la gran hambruna de 1812. Así nos lo cuenta Ramón de Mesonero Romanos en Memorias de un sesentón y lo reafirma gráficamente Goya en el grabado Gracias a las gachas, incluida en la serie Los desastres de la guerra.
Entonces las gachas se hacían de harina de almortas o titos, pero hoy eso está prohibido y la mejor opción sustitutiva es prepararlas con harina de garbanzos o “grabieles” para los madrileños castizos. Lo de “sigiladas” viene a cuento de que estás gachas son “selladas” o legales, como se hacía con el barro de los búcaros que comían las damas del siglo XVII.

RONDA DE PAN Y HUEVO

La Ronda de pan y huevo, institución caritativa que pervivió durante siglos y tuvo singular protagonismo durante la hambruna de 1812, salió por primera vez del madrileño Noviciado de la Compañía de Jesús una noche del invierno de 1615. Sobre este “plato”, originalmente trozo de pan con dos huevos duros, los chefs podrían dejar volar su imaginación y serviría de “pasillo” entre platos.

CATA DE CHORIZO DEL TÍO RICO

Platillo de chorizo que rememoraría a aquel que probó Carlos IV durante una cacería tras serle ofrecido por uno de los choriceros que a lomos de burro llegaban a la Corte desde el pueblo de Candelario y cuya figura hace inmortal Ramón Bayéu Subías en El Choricero.
El rey nombró a aquel personaje, que se hacía llamar El Tío Rico, “Proveedor de la Real Casa”.

ENSALADA ISIDRIL

Se trata de la ensalada típica que comían los madrileños durante las fiestas patronales, a base de lechuga, huevo duro, escabeche, cebolletas, aceitunas negras, sal, aceite y vinagre.

ESCABECHE DE TABERNA

Platillo madrileñísimo, que aunque en la época solía hacerse con peces de río, también se hacía llegar a la Corte con especies marinas y que, para la temporada, habría de prepararse con bacaladilla, caballa o jurel.

GIGOTE DE LA PRADERA

Guiso frío de carne de cordero o conejo, con cebolla, vino tinto, vinagre, caldo de carne, pimienta, clavo, azúcar, jengibre, canela y pan tostado, que los madrileños llevaban en su fardel para merendar en la Pradera de San Isidro.

PERDIZ CON CHOCOLATE

Plato que consta fue uno de los que gozaron Goya y la Duquesa de la Casa de Alba durante su estancia en la casa del Campo de El Rocío durante la primavera de 1797 y que en este caso lleva perdices, onzas de chocolate, tocino, pimienta y caldo de gallina.

CALLOS DE LA IRA

Aunque los callos aparecen referenciados como plato madrileño a finales del siglo XVI, fue a finales del XVIII y principios del XIX cuando alcanzaron su máxima popularidad en la cocina popular como en la cortesana. Callos comieron seguramente muchos de los “manolos”, “majos” y “chisperos” que Goya retrata en su lienzo El dos de mayo de 1808 en Madrid, antes de atacar con ira a los mamelucos en las inmediaciones de la Puerta del Sol.

MANZANAS CON YEMAS

Postre que también figura en los menús que les prepararon a Goya y a la Duquesa de Alba, y que se hace con manzanas reinetas, yemas de huevo, azúcar y corteza de limón.

CAL DE PARED

Lo último que comían los madrileños de 1812 era la cal de las paredes. Parece que aquello, aunque no les alimentaba, les reducía considerablemente los dolores de la agonía final. Se puede preparar con glasa de clara de huevo o similar.

El Rana Verde de Aranjuez se ha añadido a la incitiva de la cocina del 2 de mayo. Os lo recomiendo.

(Imagen: cuisine-passion.blogspot.com)

Introducción a la escatologia alimentaria.(Con perdón)

noreply@blogger.com (Carpanta de Nola) — Thu, 29 Apr 2010 14:02:00 +0000

Los intelectos de la Real Academia Española en su diccionario definen "escatología", en su segunda acepción, como "tratado de cosas excrementicias". Por tanto, olvidar las utilizaciones que han hecho de este sustantivo el vulgo y también los integrantes de nuestra ilustrada casta política, que para el caso es lo mismo.

Defínese éste blog como una ayuda para alimentarse razonablemente bien en tiempos de crisis cocinando con materias primas económicas y, para cerrar la operación, trabajadas con técnicas sencillas.

¿Y que mas barato que los fluidos que genera el propio cuerpo humano?. Pero empecemos por una secreción y no por una excreción. Todo llegará. La puerta para esa disertación me la abrió el joven cocinero neoyorquino Daniel Angerer cuando anunció a bombo y platillo que elaboraba para sus uso, no para el restaurante, un queso a partir de la leche su de esposa que había sido madre recientemente. Capitulo aparte merece la reflexión sobre si esa materia prima es tan barata, dado que para obtener un pocos quesos se debería imputar en el precio el mantenimiento del churumbel/a hasta los treinta años aproximadamente, ya que es el complemento necesario e imprescindible para la superproducción láctea de la progenitora. La causa de la preñez es otra y también tiene su qué alimenticio.

Los que han probado el queso de Angerer, dicen que es mas dulce y de textura mas agradable que los quesos a los que estamos habituados. Nadie ha aclarado si esas diferencies tienen relación directa con la higiene de la ubres de donde procede el blanco manjar. Por lo conocido, la limpieza de las glándulas mamarias que veo en cabras, ovejas y vacas cuando paseo por el campo dejan mucho que desear. Quiero pensar, sin excepciones, que las ubres de donde provienen los quesos tipo Angerer y similares, tienen mas complicidad con el jabón.

Y los hay que les ha dado seguir esa senda, pero a lo industrial. Hans Locher, un cocinero suizo de élite, publicó un anuncio en la prensa para buscar donantes de leche materna con las que condimentar sus platos. Daba un euro por cada decilitro de leche.
Según el rotativo británico Telegraph, el chef del restaurante Storchen, quería que su menú se compusiese de especialidades locales como el estofado de carne, sopas y salsas diversas que contuvieran al menos un 75 por ciento de la leche de madre.

Segun Locher. "Todos hemos sido criados en ella. ¿Por qué no debemos incluirlo en nuestra dieta?" . El buen hombre topó con las autoridades suizas que le pusieron todas la trabas posibles, pero ese incidente abre un debate, más allá de lo estrictamente ético. ¿Un adulto no puede comer lo mismo que un bebé por la procedencia del alimento?

A parte de los impedimentos legales de las autoridades, siempre preocupadas por nuestra salud, excepto cuando organizan una guerra, otros destacados opositores a alimentarse con con esa materia primera escatológica son los del pelotón anti-láctico, cuyo capitán general es Fernando Sánchez Dragó. En su informativo en Telemadrid, el de Castilfrío de la Sierra llegó ha argumentar que "la leche de vaca es veneno. Que el ser humano es el único que toma leche después de la época de lactancia,que es malísima para el sistema digestivo,el cardio-vascular y otros,y que si consultamos con cualquier clínica americana de lujo, allí donde la medicina occidental ha llegado más lejos, nos dirán que dejemos la leche".

Pero sigamos con mas ejemplos sobre lo que pueden dar de si,
nutricionalmente , nuestras secreciones y excreciones. No hace falta que os hable demasiado ni os defina a Mahatma Gandhi.

Tan solo dos datos sobre su biografía para justificar porqué demonios he puesto a este buen hombre en medio de toda esta escatología. Muy fácil.A pesar que Gandhi estudió derecho en Londres, ciudad donde si buscas con una lupa de gran aumento puedes encontrar uno, o dos, restaurantes buenos y económicos, se lanzó en brazos de la Orinoterapia. Barato, barato. Se trata de beberse su propia orina para,dicen, purificarse

El hombre que le propinó un balazo y que puso fin a la vida de Gandhi no era un enemigo de esa dieta, sino que el magnicidio, condenable,responde a motivos mucho mas complicados y rebuscados. La orinoterapia tiene su origen, según expertos, unos 5.000 años antes de Jesucristo. Se supone que ante la espera del invento del whisky, nuestros antepasados necesitaban una bebida fuerte y que se pudiera encontrar un cualquier lado.

Según Armonia live existen varias aplicaciones de la orina, en cataplasmas para tratar enfermedades cutáneas, tumores y artritis, lavados para vagina o útero, intestino, boca, nariz, oídos y ojos; Champú para la infección y absceso de la cabeza y caída del pelo, baños para la infección general del cuerpo y la alergia; masajes para artritis, calambres, varices y dolor muscular, gárgaras para problemas de garganta y amígdalas y cataplasma de barro para tumores e inflamación de fiebre reumática.El uso de orina como terapia es muy sencillo, ya que basta con tomar todos los días y en ayunas, su parte media (es decir, no la primer evacuación, que contiene muchos sedimentos, ni la última parte)".
Por aquí profetiza con este destilado de riñón Txumari Alfaro.

Para terminar con esa disertación sobre alimentos escatológicos o que secretamos, y baratitos, cierro con la costumbre que tiene poca gente, pero la t¡ene, den usar el semen para fines no estrictamente reproductivos, mala para el Vaticano, ni para disfrutar durante su secreción, malo para Satanás. Cuidado que esa secreción es el origen primero de los quesos de Daniel Angerer.

Segun Natural Medical "el semen es una fuente natural de proteínas, de vitaminas, de minerales y de componentes específicos humanos. Elementos basicos para la salud: Selenio, glicoproteínas, testosterona, antígenos del grupo sanguineo, Spermidine (una enzima catalítica), fructosa, cinc, vitaminas B12 y C. También es bueno para el uso para el cuidado de la piel como nos aseguran los de Medicina, Estética y Belleza. Debemos andar con cuidado con la dosis diaria ya que si agotamos al ente secretor, tendremos que suministrarle montones de vitaminas y proteínas para mantener la producción y el negocio no serviría ni para arrendar la ganancia.

Y ahí me paro. Es suficiente. Y tampoco tengo demasiadas ganas de que mi buena amiga Angelita Gonzalez Sinde, se cargue de razones para cerrar éste triste blog que solo pretende dar cuatro consejos para alimentarse de forma económica. Y hoy os he ofrecido pitanzas gratis total. No se os vaya la mano en aumentar la producción de los tres casos expuestos porque entonces la cosa puede salir cara.

(imagen: web oficial de Daniel Angerer.

Un salón de la pasta donde no está Emilio Botín.

noreply@blogger.com (Carpanta de Nola) — Tue, 27 Apr 2010 09:36:00 +0000

La casualidad ha hecho que estos dias me encuentre en Bolonia, capital de la región italiana de Emilia- Romagna. Ciudad de pioneros. Ya el sigo XI se sacaron de la manga la primera universidad de Europa. El nombre de la ciudad ha dado para mucho,desde la salsa a base de carne , cebolla y tomate hasta trifulcas con traumatismos de diferente grado entre estudiantes y policías de todo el continente.

Pero Bolonia es también una de las capitales gastronómicas de Italia. Si sumamos lo de pioneros a su destreza gastronómica, la resultante ha sido Pastatrend, un salón dedicado únicamente a la pasta que reúne desde campesinos que se dedican al cultivo del trigo, hasta consumidores pastaadictos, pasando por toda la cadena; pastificios, fabricantes a escala industrial , productores y envasadores de salsa y un largo etcétera.

Pastatrend ha convocado , según su gabinete de prensa, a casi 200 expositores de toda italia, ha programado un montón de degustaciones y presentará unas 100 ponencias elaboradas por expertos en distintas disciplinas de todo el mundo. El objetivo ultimo del evento es universalizar, mas si cabe, el consumo de la pasta en un mundo globalizado.

No es exagerado decir que con medio kilo de pasta, cuatro personas comen bien. Pero resulta que además el profesor Giorgio Calabrese, vicepresidente del instituto italiano para la investigación de los alimentos y de la nutrición, ha presentado una tesis según la cual la pasta produce una hormona, la serotonina, que facilita tener buen humor, uno de los principales ingredientes para que no nos tumbe la crisis. Os acerco un vídeo sobre tal evento que termina hoy, por cierto.

En una entrada anterior de este blog, ya os hice una extensa disertación sobre la pasta de donde podéis sacar recetas

No estaría de más que la gente del sector de la pasta en España tomara buena nota de este salón y promovieran algunos eventos similares. Tenemos buenos fabricantes, "El Pavo" y "Gallo", por ejemplo. Excelentes platos como la "fideuà" o los "gurullos" murcianos. Cada día el mundo es mas amplio y no podemos renunciar a colocar nuestros gurullos en Tailandia. La oportunidad la pintan calva y, eso si, los italianos siempre nos han ganado en eso de la comercialización. Lo saben bien los olivareros andaluces.

Ya Dalí dijo que se debe llegar a lo universal partiendo de la base de lo mas local, palabra que viene de localismo, no de locura, como podría hacer intuir la procedencia de la frase.
A ver si aprendemos.

(Imagen: logo oficial de Pastatrend)

El pan, alimento subversivo

noreply@blogger.com (Carpanta de Nola) — Thu, 25 Mar 2010 12:15:00 +0000

Que fácil lo están poniendo en Barcelona para que el personal se ponga estupendo y subversivo. A las autoridades del ayuntamiento no les gusta ahora que los transeúntes coman bocadillos por la ciudad. Por tanto, van a obligar a los establecimientos a tener mesas para que el personal no se desparrame, por ejemplo, por las ramblas, con el majestuoso bocadillo de tortilla de patatas entre las fauces, según me informa hoy el diario El Mundo.

Algunas veces he ido a Barcelona y no recuerdo haber comido un bocadillo en medio de la calle, pero hoy me han entrado ganas de recorrer unos centenares de kilometros y plantarme en plena Plaza Cataluña y zamparme unos cuantos en plena vía publica. Me va la marcha.

El bocadillo es, sin lugar a dudas, uno de los pilares de la comida económica y, si se elabora bien, es un alimento muy completo nutricionalmente. Atención que una cosa es el sándwich, echo con pan de molde, y otra cosa el bocadillo hecho con pan común. El concepto general a los dos tipos de preparación lo inventó, dicen, en el siglo XVIII un noble británico para poder jugar al poker y no ensuciarse las manos mientras engullía. Se trata de John Montagu, IV conde de Sandwich. La historia, vista a su manera, la contó Woody Allen en su delirante "Como acabar de una vez por todas con la cultura":

"1741: reside en el campo con una modesta herencia y trabaja día y noche apretando con frecuencia el cinturón para ahorrar y comprar comida. Su primera obra terminada (una rebanada de pan, otra rebanada de pan encima de la primera y un trozo de pavo encima de las dos rebanadas) fracasa miserablemente. Desilusionado hasta la amargura, regresa a su estudio y vuelve a empezar todo de nuevo.

1745: después de cuatro años de frenética labor, está convencido de haber alcanzado la antesala del éxito. Expone ante sus colegas dos trozos de pavo con una rebanada de pan en medio. Todos rechazan su obra salvo David Hume, quien presiente la inminencia de algo grandioso y le alienta a seguir. Enardecido por la amistad del filósofo, vuelve a su trabajo con renovado vigor."

Hasta que lo consiguió. Es muy probable que mucho antes, personajes anónimos consiguieran la proeza del noble, pero no había nadie allí para levantar acta de tan formidable evento.

Pero vamos a lo práctico.Os acerco unas cuantas recetas de bocadillos, completos y sabrosos para degustar donde queráis, excepto en las calles de Barcelona.

Por ejemplo, el de anchoas y queso manchego, un poco raro, si, pero con un gusto muy original. Otro caliente de lomo, queso y pimiento del piquillo, el bocadillo de caballa o melva, y para terminar la fiesta, aquí tenéis una muestra, comercial eso si , de sándwich muy originales de una marca francesa. quedaos con la idea y lo hacéis en casa.

El bocadillo puede ser, también, una arma para la rebelión. Al menos en Barcelona. Pobres barceloneses.

(Imagen de viena.es)

Dejad que los niños se acerquen a mi, para comer.

noreply@blogger.com (Carpanta de Nola) — Wed, 24 Mar 2010 10:49:00 +0000

Aunque parezca mentira por lo que leemos estos días en la prensa y en la red, la gente de iglesia no ha dedicado al largo de los años la mayoría de su sacro tiempo a perseguir a la chiquillada. Por supuesto que paguen los responsables de tamaño abuso además de delito. Sin ningún ánimo de descargo, es constatación objetiva afirmar que las iglesias y los conventos han sido durante siglos un conservatorio para el fomento de saberes de todo tipo entre los que se encuentra el culinario.

No es objetivo de éste blog entrar con lupa en la cocina vaticana, rebosante de lujo, sino husmear en los obradores de conventos donde llenaban la olla a base de arrancar costrones a la miseria. Y de ahí podemos sacar lecciones para comer de manera económica con elaboraciones sencillas hechas con productos que tenemos a mano. Esos que crecen en nuestro entorno y que a cada kilómetro que se alejan de su nacimiento, crece su precio.

Os paso un par de recetas extraídas del libro "Un convento de aromas."

"Conejo al gazpacho
La sencillez de esta receta no es proporcional a su gusto, pues el resultado es una verdadera caricia para el paladar. esta forma de guisar un conejo podría ser denominada como "receta útil para cocineros con livianos fundamentos."

Ingredientes:
Un conejo, 4 dientes de ajo, 2 tomates, 1 copita de vinagre, 1 cebolla no muy grande, 4 cucharadas de aceite crudo de oliva, sal y agua.

Modo de hacerlo:
Se ponen todos los ingredientes en crudo en una olla, se cubren de agua, y se dejan hacer a fuego lento. También sale exquisito en la olla exprés.
Pudin de dulce de patata
Ingredientes:
1/2 kilo de patatas peladas y cocidas; 1/2 kilo de azúcar, 3 huevos, matenquilla o manteca, ralladura de limón o vainilla, canela molida.

Modo de hacerlo:
Se deshace muy bien la patata en una fuente, y se le añade las yemas de huevo y el azúcar, batiendo bien hasta que se forme una pasta suave; luego se le añaden las claras batidas a punto de nieve, la canela, y la ralladura de limón o vainilla (también sirve azúcar vainillado). Se vuelve a mezclar todo muy bien. Se unta una fuente de horno con matequilla o manteca, se echa encima la mezcla muy bien repartida, y se pone a horno medio hasta que se dore."

Ahí tenéis un par de platos para toda la familia y, el segundo especialmente dedicado a los golosos de la casa, los chavales. No es para consuelo de nada sino para explicarles que en todas partes hay de todo. De malo, mucho, y de bueno, lo justito, por desgracia.

(Imagen de irdetapas.wordpress.com)

noreply@blogger.com (Carpanta de Nola) — Fri, 19 Mar 2010 17:07:00 +0000

Botellón contra Botella.Craso error.

noreply@blogger.com (Carpanta de Nola) — Wed, 10 Mar 2010 16:15:00 +0000

  Arranco por la parte del ahorro que es el principal móvil de este rincón digital. Desde hace tiempo los jóvenes y jóvenas  andan de botellón, por mucha ley, policía, multas y castigos paternales a los que los sometan. El botellón se practica. A la vista o a escondidas. Tanto da.

  A los del botellón tipo jet, pocas recomendaciones, una botella de Bombay Shapphire y tónica Schweppes y para los partidarios norteños del Kalimotxo  hasta para los cartageneros del "plan barateli", ya sabéis, brick de Don Simón, aunque los hay a mitad de precio y nombre poderoso, y cola marca blanca. A poder ser cola sin cafeína porque a la hora de ir a dormir, la cama se resiste a quedarse quieta y la cafeína  eterniza el vaivén.

   En un repaso a la prensa de hoy mes llaman la atención dos noticias relacionadas con todo eso. La primera es una crónica de T.Lopez i M.Climent en "El Mundo" donde nos anuncian que el ayuntamiento de Alicante está promoviendo una iniciativa para hacer un "botellódromo" en la zona del puerto. Únicamente precisan de la autorización de las autoridades portuarias. Así tienen a los chicos controlados en una zona acotada de 4.000 metros cuadrados. Comerciantes y hoteleros están que trinan, claro. Pero no por los sufridos hígados de los retoños, sino porque si los chicos beben a su rollo en el nuevo sitio de peregrinaje, la caja se resentirá.

  La otra notícia la daba , Lizzy Davies en "The Guardian" . Anunciaba una iniciativa de las autoridades francesas para hacer catas de vino en los comedores universitarios con la finalidad de poner freno al alcoholismo juvenil. La iniciativa partió de la petición de ministra francesa de educacíon, Valérie Pécresse, para hacer un estudio y terminar con las borracheras adolescentes de fin de semana.
Entre otros, un antiguo rector de la Sorbona, Jean-Robert Pitte, ha aplaudido la iniciativa para educar a los jóvenes en el gusto al vino y a su consumo responsable, derivado del buen catar. ¿La ecuación?: Mas calidad, menos cantidad, reducción del alcoholismo. Ojo que Francia es un país donde desde los padres daban a sus hijos vino aguado en las comidas para habituarles a lo que es la primera bebida de Francia en dura pugna por el liderazgo con la cerveza.

  Los cursis dirían que han una tercera vía, que es la que usamos aquí a mansalva. Hacer una ley antibotellón, aplicarla poco y de forma arbitraria. Hoy si , mañana, no. Hoy te zurro a ti y mañana al otro. Es decir, donde nunca pasaba nada, empiezan a caer multazos personales y intransferibles a chavales que en su mayoría son insolventes económicamente. La solvencia hepática es otra cosa.

  En fin, creo que, en este campo, los franceses nos dan sopas, caldo perdón, con onda. Creo intuir que durante el 2 de mayo de 1808 corría por Madrid mucho botellón para echar del trono al infeliz de Pepe Botella.

Después del jolgorio guerrillero volvió Fernando VII con las cadenas, y no me refiero al anís precisamente. Y siglos mas tarde las absurdas leyes antibotellón. ! País ! .....(Forges dixit)

(Imagen : absolutalicante.com)

Artículo sustancial

noreply@blogger.com (Carpanta de Nola) — Tue, 09 Mar 2010 12:56:00 +0000

  Excelente entrada en el blog "Tecnologia obsoleta" sobre los sustancieros. En resumen, unos personajes que en los años de penuria andaban por las casas alquilando un hueso para caldos. Quince minutos de ebullición, tantas pesetas y luego a aromatizar la olla de otro domicilio.

   Éste buen articulo me ha llevado a pensar la cantidad de veces que en diferentes recetarios nos recomiendan la utilización de pastillas de caldo de ave, carne o pescado para mejorar nuestra composición culinaria En conclusión que marcas como Avecrem, Maggi o Knorr, serian los sustancieros del siglo XXI. Decir de entrada que el coste un litro de caldo conseguido a base de remojar ésas pastillas en agua es de poco mas de 20 céntimos. Os informarán con muchos detalles aqui.

  Pero la gran polémica sobre estos preparados esta en uno de sus componentes, sal común aparte. Me refiero al glutamato monosódico, E621, el "umami", conocido como el quinto sabor después del dulce, el salado, el amargo y el agrio. Según informes cientificos, ese componente se encuentra en muchos alimentos naturales, como el tomate, y su ingesta no tiene problema. En definitiva el glutamato no es mas que un potenciador del sabor.

Pero siempre he pensado que si haces un buen plato, bien fundamentado, y cocinado con paciencia, no hace ninguna falta ése potenciador. Al contrario, distintos platos cocinados con bases diversas y que al final les añadimos el glutamato, tendran sabores parecidos y eso no tiene gracia ni interés. En la medida que podáis y en nombre del buen gusto, prescindid de ellos. Mucha sustancia que uniformiza el sabor. No sirve.

(Imagen de .pepekitchen.com)

Deconstruyendo al periodismo grastronómico.

noreply@blogger.com (Carpanta de Nola) — Thu, 25 Feb 2010 20:08:00 +0000

Los que frecuentáis este blog y habéis visto mi perfil, ya veis que soy periodista en ejercicio y cocinero, hoy he añadido el adjetivo "aficionado" al sustantivo que define al que anda entre fogones para ganarse la vida.Todo aclarado.

Hace unos dias el amigo y cofrade de fobias, el antigourmet, comentó un episodio sobre como funcionan las cosas entre el gremio de la pluma, la de de escribir, y los hierveollas que han pillado a los medios como principal destinatario de sus inventos de laboratorio.

Empiezo por la anécdota y luego me emparro, de parra que no de perro, en la categoría. Hace unos años, el diario "L'Independant", del sudeste francés, publicó una noticia falsa sobre la muerte de un artista. Cuando el buen hombre la leyó, llamo a los tribuletes y les dijo, con un buen tono : "No os habéis equivocado, en todo caso habéis pecado de anticiparos a la noticia".

Ironías a parte es una buena muestra de como funciona hoy esto del periodismo. Nadie confirma nada. Una simple nota de prensa , y a veces un rumor , proveniente de cualquier circulo oficial ya es palabra sagrada y aquí todos mudos sin cuestionar nada. De ahí salen también esos neologismos de "excedentes laborales" para hablar de los parados o de "daños colaterales" cuando se habla de la guerra donde se muere casi todo el mundo. ¿Sabéis?

Hace unos días , Sánchez Dragó, ahondando en la tontería de los eufemismos hablaba de los impotentes como "individuos ereccionalmente insuficientes". Pues eso.

Y ese sistema de trabajar, poco riguroso, banal, de los chicos de la prensa lo han descubierto algunos cocineros listos, no hay que desmerecer su visión estratégica de la jugada. Hasta hace cuatro días, en las redacciones de los medios, no existía la figura del critico gastronómico en plantilla ni la del redactor especializado en el tema. Normalmente se pillaba a un redactor de la sección de cultura, ya sabéis; ésa materia que solo interesa a cuatro almas de cántaro, a piltrafillas de la conjugación y a esas psiques sensiblemente heridas por los avatares de los artistas. !Con lo interesante que es hablar de fútbol o de la ultima propuesta para acabar con el hambre en el mundo mundial voceada por oenegés o partidos o gobiernos de todo pelaje y condición!

La cosa ha cambiado mucho. Ahora ese periodista gastronómico es un indivuduo/a de pedigrí palatal que va de cata en cata cual abeja de flor en flor. A la invitación de un restaurante de menú a menos de 100 euros ni se acercan, porqué "hacen lo de siempre".

La cosa funciona de tal manera: el cocinero envía una agradable notita al redactor es cuestión, invitándole a la la presentación de su carta de primavera, verano,o lo que se tercie. Ahí irán todos los estómagos agradecidos cantando, en su prosa del día siguiente, las excelencias del menú del fulano. Con palabras como sutileza, reminiscencia, esencia, textura o añoranza. Preñan su prosa cual camada en vientre de coneja. Si les caben ocho calificativos, no pondrán siete.

No escribirán ni una sola linea de procesos de cocción, de productos que se ponen en la comida, aderezos y aditivos. El globo se ha hinchado tanto que la cosa se ha llegado a convertir en una guerra mediática. Analizar el porqué el libro de Jörg Zipprick pasó tan desapercibido.

¿O alguien se cree que la esgrima, con mucho juego sucio, entre Santamaria y Adrià era un episodio sólo entre dos cocineros?. Pues no, amigos míos, era una guerra mediática. Adrià, o su negro, escribía, entre otros medios, en "El Periódico de Cataluña" y Santamaria, o su negro, en el dominical de "La Vanguardia". Dos medios para un territorio. "Uno de los dos no cabemos en éste mundo, Flannagan". De western de Almería, vamos.

Uno de los espectáculos más vergonzosos del periodismo contemporáneo ocurrió el 28 de mayo del 2008, en plena trifulca entre los dos chefs. "El periodico de Cataluña" lanzaba ésta portada. Atención. Ese mismo día estaba en plena ebullición la bronca del precio del gasóleo en Europa y también había mucho ruido con el trasvase del Ebro.

Se puede tomar al lector por idiota, se hace a menudo, a veces los periodistas nos creemos que todo el mundo es como nosotros, pero "El Periodico de Cataluña" se saltó todos los limites. Y el argumento era el original "y tu también", muy socorrido en los patios de las escuelas en preescolar, luego la cosa toma nivel.

Por tanto cuidado en general sobre la criticas gastronómicas. Encima estan manchadas con borrones fruto del compadreo vergonzoso entre el gacetillero y el cocinero. He presenciado alguna de estas conversaciones y os aseguro que, a pesar del local lujoso y el supuesto refinamiento de la cocina, me entraron ganas de potar. Con perdón.

Otro día, más.

(Imagen de viladiet.com)