Hace unos días agarré una caja de Altoids y le metí un Arduino UNO SMD Edition, un adaptador MicroSD soldado a unos pin headers y unos cuantos cables para tener un aparato que pudiera leer datos NMEA de un GPS Holux y guardarlos en un archivo de texto

Funcionaba genial, sin ningún problema podía leer los datos del GPS ademas del look genialmente geek que le da la caja de Altoids, pero parte de esto de la onda cositas es ir evolucionando, así que pedí un MicroSD Shield y es totalmente genial.

Dato importante del Shield, por default trae el pin 4 digital como Pin Select en vez del 10 que es el default en el Arduino, pero en la parte de atras tiene unos pequeños jumpers que soldando y desoldando hacen el truco y asignamos al pin de nuestra preferencia

El Shield trae unas perforaciones para agregar diferentes componentes, yo no las he usado porque estoy en la disyuntiva de seguir usando mi GPS Bluetooth o pedir un modulo GPS, que seria MKT ya que las opciones SIRF están muy limitadas y caras.

La próxima versión tendrá un LCD Shield para mostrar información, como coordenadas, hora, temperatura (vía un LM35), quizá una lectura de la pila LiPo, la distancia que falta para un punto puesto en la memoria y lo que den 32Kb de memoria en el Atmel 328 del Arduino UNO

Post básicamente para presumir mis fotos de producto

Este será uno de los post mas breves y sencillos de este blog, pero súper útil para los viciosos de la foto y la onda DIY.

Hay unos disparadores infrarrojos de Nikon (el ML-L3)que sirven para tomar fotos solamente y cuestan unos 6 usd y están los intervalometros para estas cámaras (que son usualmente por cable) y cuestan unos 20 usd en Ebay (nada mal el precio de hecho)

Pero qué tal gastarnos unos 4 usd en total para tener ambos aparatos en uno solo y programable a nuestro gusto, expansible, memorable y lo mejor Open Source, nada mal, no?

Asi que para armar este juguetito DIY mega geek necesitaremos:

Lo mejor de todo es que al ser tan sencillo el micro podemos usar una pila de reloj 2032 para alimentar el circuito o 2 pilas AA o como uds gusten

Voy a suponer que ya leyeron mi súper post de como usar el Arduino como ISP y como programar el AtTiny85 con reloj de 8Mhz internos, si no, manden mensaje.

El montaje es de lo mas sencillo, acá esta un ejemplo para usarlo de intervalometro sin botones de inicio o fin, lo mas básico de lo básico, de ahí podemos agregar botones (el AtTiny tiene 3 puertos Analogicos así que podemos usar uno con botones, o pulsadores para mis cuates hispanos, y unas resistencias de diferente valor para obtener lecturas distintas y así saber cuando disparar, enfocar, comenzar el intervalo, etc etc)

El script es de lo mas simple y me lo fusilé de la siempre útil pagina de la ladyada de Adafruit (juro que tendré que comprar algo de esa pagina algún día, bueno cuando Sparkfun deje de tener cosas tan interesantes y rojas).

El código es bastante sencillo y lo adapte para usarlo con el AtTiny85

// This sketch will send out a Nikon D50 trigger signal (probably works with most Nikons)
// See the full tutorial at http://www.ladyada.net/learn/sensors/ir.html
// this code is public domain, please enjoy!

int IRledPin =  3;    // LED connected to digital pin 3

// The setup() method runs once, when the sketch starts

void setup()   {
  // initialize the IR digital pin as an output:
  pinMode(IRledPin, OUTPUT);      

}

void loop()
{

  SendNikonCode();

  delay(60*1000);  // wait one minute (60 seconds * 1000 milliseconds)
}

// This procedure sends a 38KHz pulse to the IRledPin
// for a certain # of microseconds. We'll use this whenever we need to send codes
void pulseIR(long microsecs) {
  // we'll count down from the number of microseconds we are told to wait

  cli();  // this turns off any background interrupts

  while (microsecs > 0) {
    // 38 kHz is about 13 microseconds high and 13 microseconds low
   digitalWrite(IRledPin, HIGH);  // this takes about 3 microseconds to happen
   delayMicroseconds(10);         // hang out for 10 microseconds
   digitalWrite(IRledPin, LOW);   // this also takes about 3 microseconds
   delayMicroseconds(10);         // hang out for 10 microseconds

   // so 26 microseconds altogether
   microsecs -= 26;
  }

  sei();  // this turns them back on
}

void SendNikonCode() {
  // This is the code for my particular Nikon, for others use the tutorial
  // to 'grab' the proper code from the remote

  pulseIR(2080);
  delay(27);
  pulseIR(440);
  delayMicroseconds(1500);
  pulseIR(460);
  delayMicroseconds(3440);
  pulseIR(480);

  delay(65); // wait 65 milliseconds before sending it again

  pulseIR(2000);
  delay(27);
  pulseIR(440);
  delayMicroseconds(1500);
  pulseIR(460);
  delayMicroseconds(3440);
  pulseIR(480);
}

Con este código tendremos fotos cada minuto mientras este prendido el AtTiny, ya podemos agregar nuestro código para tomar determinado numero de fotos y cada cierto tiempo; también podemos agregar un potenciometro para un poco de interactividad y aumentar o disminuir el numero de fotos y la frecuencia, que se yo, el cielo (y 8K de memoria del AtTiny85 son el limite).

En otros post hablaba sobre construir un data logger para GPS usando Arduino y la señal serial de un GPS Bluetooth Holux, ya teniendo la información en un archivo CSV solo tenemos que sincronizar las fotos con el log y para eso usaremos Photo Mechanic

Pero antes necesitamos preparar el log para trabajar con Photo Mechanic, para esto vamos a tomar nuestro archivo .TXT que generamos con arduino en la tarjeta SD y vamos a la pagina GPS Visualizer, la pagina es realmente sencilla, vamos a poner nuestro archivo TXT y en el formato de salida podemos elegir entre varios formatos, pero el que sirve para Photo Mechanic es el GPX

Photo Mechanic es un programa para administrar fotos, editarlas y hasta etiquetarlas, con una interfaz un tanto anticuada (me recuerda programas de Windows) pero tiene una función muy importante y que no he encontrado en otro programa.

Puede importar datos GPS, dibujarlos en un mapa y asignarlos a archivos de imágenes, no solo los típicos JPG de todas las cámaras, incluso puede escribir esos datos en los archivos RAW de las cámaras mas avanzadas.

Asi que tenemos dos opciones, nos ponemos a mano a asignarle un sitio en el mapa a cada foto (o lote de fotos) o importar nuestro archivo GPX hecho con la pagina de GPS Visualizer y asignar coordenadas exactas a cada foto.

Aquí se ve mi data logger ya en una caja de Altoids (la elección geek para aparatejos DIY) con su pila LiPo y el GPS por ahí amarrado, no queda exactamente estético pero eso es lo de menos, ese look a lo Frankenstein es la onda.

Un campo muy interesante es el GMT offset of photos, y es que por mi nula capacidad técnica en la programación de Arduino, el log GPS escribe la fecha y hora según el UMT del GPS (no es nada difícil restarle 5 a la hora en Arduino pero cuando el UMT cambia de fecha ahí me atore y mejor lo dejé así por el momento). Solo asignamos la diferencia horaria respecto al UMT y el programa hace todo por nosotros (en la imagen se ve que aumento 1 día, eso es erróneo, solo hay que restar horas en mi caso)

En GPS log Files vamos a cargar cuanto archivo GPX tengamos (si somos obsesos del orden podemos tener archivos por cada recorrido, día, lugar, viaje, etc) damos clic en Plot GPS logs y nos marcara un trayecto en azul con nuestras coordenadas del GPX

En los datos de la foto ahora se ve claramente las coordenadas que asigno el programa, podemos usar botones de navegación para verificar que las coordenadas sean correctas y si estamos de acuerdo, solo queda dar Import. Tan simple como eso, es la onda esto de los programas que automatizan tareas repetitivas no?

Y claro, en Aperture (muy superior a Lightroom) podemos ver el mapa ya con nuestras fotos (tanto JPG como RAW) con su ubicación exacta (adiós a las 500 fotos en un solo sitio y aproximado)

Nada mal para unas horas buscando información en foros de Arduino y probando, cortando la lata de Altoids y soldando unos cuantos componentes, ademas agregué un sensor LM35 para temperatura, así tendré registros de temperatura

Tengo en camino un shield micro SD y ando subastando un modulo GPS mini para ponerlo directo y permanentemente en el Arduino, pero eso ya será tema de otro post.

Tengo la peor memoria que existe, recuerdo que fui a x lado pero no exactamente donde es.

Ahora esta de moda que la cámara traiga de todo, mi Nikon P7000 tiene un nivel electrónico para poner las fotos derechas (nunca lo uso, me gustan las fotos chuecas), hay unas que tienen wifi, pantallas enfrente y atrás, claro también están con GPS, para poner en un mapa donde tomamos las fotos, cosa bastante útil en algunas ocasiones (búsqueda de locaciones para fotos y para saber donde anduvimos después de una noche de copas).

Pero que hacemos si no tenemos una cámara con GPS y los modelos que existen no son lo suficientemente interesantes como para invertir en ellos solo por el GPS, pues bueno recurrimos al buen Arduino para que nos salve el día, manos a la obra.

Esto del Arduino es un poco enviciante, terminas queriendo hacer todo con este pequeño cacharrito electrónico. Pero esto es por una buena causa.

Tomamos una caja de Altoids, son la elección por excelencia de los proyectos electrónicos DIY, en este caso hice hoyos para colocar mi primer Arduino UNO SMD que le cambie el puerto USB.

Existen varias alternativas para hacer un GPS con arduino, podemos usar Shields especiales y módulos GPS que conectamos al shield y listo, de pe a pa un GPS DIY; en este caso usare mi gran Holux M1000B (como me ha salido útil) aprovechando que tiene la capacidad de enviar datos seriales a través del mini USB.

Compré un shield micro SD, pero como soy desesperado, empece a hacer pruebas conectando un adaptador micro SD a SD directamente a unos pins y de ahí al Arduino.

Y como debe ser, empece todo usando un breadboard para jugar a la piñata electrónica (pegas palos por todos lados esperando atinarle)

En cuanto al código, no esta nada simple, busqué varias librerías que me permitieran escribir al SD, pero unas muy complicadas para mi nivel kinder en electrónica, otras que de plano no funcionaban en la versión del IDE; pero la librería que me funcionó al final es SdFat y TinyGPS para el GPS.

AL final, todo en la caja de Altoids, aunque cuando llegue el shield supongo que no cabrá en la caja, a ver que invento. Le adapte una pila LiPo de 11.1V y amarrado con una liga de caucho, ahora a salir a probar este data logger.

Esto de la foto urbana es increíble, mas tratandose de una de las ciudades mas pobladas del mundo, te da millones de historias por donde mires.

Como buen chilango de barrio, la mayor parte de mi vida transcurre en los transportes públicos, peseros, el tren ligero y el metro son mi medio para desplazarme dentro de la ciudad y me gusta. Como paso tanto tiempo en esos transportes tenia dos opciones, aislarme como la mayoría de las personas, viendo al suelo o al vacio y solo esperando que termine el trayecto, o de plano verme como un buen voyeur urbano y observar lo que hace el resto, imaginar esas historias y cuando se puede plasmarlas en imágenes.

El mismo metro merece una categoría especial, es otro mundo estar en él, da para hacer cosas tan surreales como esta imagen, donde a pesar de no tener nada definido sabemos que se trata del metro, porque hemos visto esa escena miles de veces.

Pero se me ocurrió hacer algo interesante y muy divertido al final; ahora con tanta tecnología tan accesible tener una súper cámara con controles automáticos infinitos y los mejores lentes que enfocan hasta la peca del ojo de la mosca que esta del otro lado del anden, nos olvidamos de algo básico: observar, anticiparse saber como saldrá una imagen sin necesidad de estar viendo la pantalla después de cada foto que tomamos.

Obvio, seria un gran hipócrita si digo que no me gustaría tener un equipo así, pero como no lo tengo, vamos a aprovechar al máximo el equipo que si tenemos a la mano. Una cámara sencilla, con controles manuales (cada vez mas cámaras compactas tienen controles manuales) o sin controles manuales, solo necesitamos conocer que hace cada modo de foto en la cámara (habrá alguien que lee el manual de su cámara?).

En donde esta lo divertido? vamos a tomar fotos a nivel de la cadera, panza, lonja, gordito, ombligo, donde quieran y como gusten llamarle, con la pantalla apagada y evitando la tentación de ver la pantalla después de cada foto para revisarla.

Que ganamos? bueno, es simple, recuperamos algo que nos esta quitando la tecnología: el control sobre nuestro entorno; estamos tan preocupados en darle las mejores condiciones a la cámara: tener la mejor luz, el encuadre perfecto, todas las reglas cumplidas, la armonía de color, luz, sombra y ademas, esperar que las personas cooperen y nos den una escena natural, espontánea en un ambiente poco espontáneo.

No todo es magia o éxito, pero eso nos enseña mas, volvemos a ver sin necesidad de hacerlo a través de un visor, pantalla o lo que usemos, a quitarnos la necesidad compulsiva de revisar la foto inmediatamente, al final volvemos a disfrutar estar en la calle, metro, donde sea.

Hay que tener claro lo que puede y lo que no puede hacer la cámara, al empezar siempre tendremos cosas así

Pero podemos ir ajustando, no sobre lo que la cámara quiere, mas bien sobre lo que nosotros queremos obtener

Ademas al no tener una cámara gigante y un lente impresionante, no llamamos la atención ni distraemos a las personas de su cotidianidad, ni se ponen alerta y dejan de hacer eso que nos llamo la atención.

Visualmente es genial ver ángulos diferentes a los tradicionales al usar cámara a la altura del ojo (donde depende de la altura del que toma la foto) y donde raramente se atreven a experimentar ángulos extremos, porque así como el ver compulsivamente la pantalla después de tomar una foto el poner el ojo en el visor es casi mandatorio.

Y al final somos parte de ese mar de gente, no importa si vienen o van, nos atrapa el movimiento y detenerse a ajustar la apertura y el diafragma y el iso y el encuadre, rompen con el encanto, no siempre hay que tener de frente a las personas para tener una buena imagen.

Mi próxima aventura urbana, será con flash y al atardecer, aprovechando este genial horario de verano (8 pm y con luz de día, es la onda), un beauty dish montado en un monopie y una cámara compacta disparando, genial experiencia sera.

Asi que si alguien se anima a experimentar con foto urbana poco glamorosa (en equipo) tiren un mensaje.

Tenia rato sin escribir algo en este blog, bueno andaba tirando rostro por el país, así que ni tiempo (y mi conexión 3G una basura).

Lo que si tuve oportunidad de hacer fue un pequeño experimento, usando un recipiente de acero inoxidable (no se si la mejor elección por el peso) cortandolo para adaptarle mi YN-560 le di forma a un pequeño soft box portátil (de mano pues).

Asi que me lance a un mercado donde vendían hartas cosas de cocina y poniendome a echarle un ojo a las cosas, me encontré un recipiente para salsas, o guisados de esos de bufete para calentarlos, tenia un tamaño decente, unos 20 cm y forma rectangular interesante.

Asi que a meterle cuchillo y cortar la forma del adaptador del flash para no raspar el mismo flash.

Ya que esta el adaptador, hay que ponerle una tela blanca enfrente para difuminar la luz, me eche unas cosidas con resorte y todo

La luz es bastante buena, uniforme y suave, no crea tanta sombra

Y un ejemplo de este experimento chafon? pues aquí esta; al ser una fuente de luz tan pequeña el área iluminada es también pequeña, lo que da un efecto muy interesante, personalmente soy fan de este tipo de iluminación.

Llegara un momento en que al usar Arduino tengamos que echar mano a las famosas librerias, esos pedazos de software que programaron unos super geeks y nos permiten a los mortales usar facilmente hardware especializado.

Digamos que queremos usar un control infrarrojo, ya sea que tenemos la súper idea de controlar nuestra tele con el Arduino o que queremos manejar la cámara, todo es valido para usar un aparato de 40 usd (el Arduino) hecho por nosotros en vez de usar un control infrarrojo de 5 usd para la cámara; no importa el que lo hayamos fabricado y programado es mas importante, o no?

Pues si usamos una Mac para correr el buen Arduino IDE 1 la cosa se complica un poco, no tenemos esa carpeta fea llena de carpetas como los de Windows, así que donde ponemos nuestra librería?

Hay 2 opciones, podemos abrir el Arduino.app y copiar la librería en el folder libraries, para eso vamos a Aplicaciones y con el botón derecho (o haciendo control + clic) y seleccionamos Mostrar contenido del paquete

O bien un método menos laborioso, vamos al folder donde tengamos nuestros sketches (usualmente ~/Documents/Arduino/ ) y creamos un folder llamado libraries ahí copiamos la librería, nada difícil.

Ya que tenemos nuestra librería viene otro pequeño problema: Si usamos la versión 1 del Arduino IDE, al tratar de compilar el sketch nos sale error, que no puede encontrar el WProgram.h

Y es que a los del Arduino team les dio por cambiar algunas cosas para el lanzamiento de la versión 1 del IDE, entre ellas renombrar la librería WProgram.h a Arduino.h

La solución es obvia, vamos a abrir el archivo .h de nuestra librería, buscamos WProgram.h y lo sustituimos por Arduino.h y listo.

Un post muy sin chiste, pero siempre es bueno tener este tip a mano

En un post anterior hablaba del Dallas DS18B20 un sensor de temperatura que podemos usar con Arduino, pues ahora me acaba de llegar mi nuevo National LM35 DZ, un sensor muy parecido pero mucho mas simple de usar, sin protocolos ni nada, simplemente conectamos un pin a la entrada análoga del Arduino y listo estamos leyendo temperatura en grados centígrados.

En mi gran elefante blanco aka LED Headlight necesitaba algo para controlar la temperatura de mi pila LiPo (viendo vídeos de como explotan estas pilas ni loco las uso sin triple precaución). Asi que el LM35 me viene genial, no usa una entrada digital (que empieza a ser un factor en mi proyecto).

Pero veamos como funciona.

Los 3 pins del LM35 son muy simples: tierra, voltaje de entrada y voltaje de salida, justo como esta gráfica.

Para conectarlo al Arduino pues solo necesitamos una entrada análoga y alimentarlo con unos 5v.

El código no podía ser mas simple, solo damos de alta los pines, leemos la entrada análoga y listo.

// 

float temp;
int tempPin = A0;

void setup()
{
Serial.begin(9600); 

}

void loop()

{
temp = analogRead(tempPin);
temp = (5.0 * temp * 100.0)/1024.0;  // pasamos de 8 bits a Volts
Serial.println(temp);
delay(1000);                           

}

Bastante mas simple que el Dallas, en cuanto a precisión tendré que hacer un mano a mano

En un post anterior hablaba de como usar 8 puertos del Arduino para controlar un display de 7 elementos, es una manera rápida pero poco practica de controlar estos elementos.

Y es ocupar 8 salidas en el Arduino nos reduce la posibilidad de hacer otras cosas, nos deja 6 salidas libres.

Podemos usar un chip 74HC595 que nos sirve para controlar 8 salidas digitales mediante 3 salidas del Arduino, ademas se puede encadenar, por lo que podemos controlar bastantes salidas y tener libres 11 salidas del Arduino para agregarle cosas.

Antes de seguir, he de aclarar que este post y los demás relacionados son los menos técnicos, los menos formales y son solamente mis descubrimientos (no estudie nada relacionado a la electrónica o programación), pero hay que compartír lo que uno aprende, quizá haya personas como yo que no queremos ser ingenieros en algo para hacer algún aparato útil.

Hay una guía muy interesante aquí sobre como usar un 74HC595 con un Arduino para controlar LEDs, de hecho hay muchos otros tipos de shift register, pero usemos este (y aprovechando que me hice de 25 de estos a un súper precio).

El chip 74HC595 tiene 16 pins, 8 de ellos para controlar mismo numero de salidas, 3 para control 1 salida de datos (para conectar otros 74HC595)

Para conectarlo seguimos la recomendación de la pagina de Arduino

Y aquí esta la imagen de dos 74HC595 conectados a 2 displays de 7 segmentos, el orden de los pins es sencillo, el pin-disp quedaria: 15-A, 1-B, 2-C, 3-D, 4-Dp, 5-E, 6-F, 7-G

Hasta aquí todo bien, pero empezamos con los problemas

Mis display son de Anodo común, lo que significa que un segmento se enciende al apagarse un pin del 74HC595, cual es el problema? pues tenemos que cambiar el modo en que enviamos los datos

para desplegar un 0 usando un display de cátodo común enviaríamos un byte 01101111 desde arduino, este encendería esos segmentos y tenemos un lindo 0; pero en uno de ánodo común tendríamos que enviar un byte 10010000 para que deje apagados (y por ende enciendan en el AC)

Ademas, claro, el byte depende de como hayamos hecho la conexión entre display y el 74HC595; así que si elegimos otro orden en los pins pues habrá que cambiar el byte de control. Lo que hace esto en poco standard y no podemos robarnos usar código de otras personas que hayan publicado.

Ya estando en el IDE de Arduino controlar el shift register es de lo mas fácil, muy pocas lineas de programación, ya que hay una instrucción que hace todo el trabajo por nosotros: shiftOut

/* Ejemplo de uso de un display de 7 segmentos ánodo común
 usando un shift register 74HC595

Ivan Capdeville - ivan@darkapple.org

*/

const int latchPin = 8;
const int clockPin = 12;
const int dataPin = 11;

void setup() {

  pinMode(latchPin, OUTPUT);
  pinMode(dataPin, OUTPUT);
  pinMode(clockPin, OUTPUT);

}

void loop() {

  digitalWrite(latchPin,LOW);
  shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, *);  // * caracter del segundo display
  shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, *);  // * caracter del primer display
  digitalWrite(latchPin, HIGH);

el código es simple, declaramos las salidas del arduino que conectamos al 74HC595, las configuramos como salidas digitales y vamos a usar esta secuencia para activar los caracteres

digitalWrite(latchPin,LOW);

cuando el latchPin se apaga el shift register se prepara para recibir nuevos datos

shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, *);

Esta parte es quizá la mas interesante y complicada de dominar al inicio, hay que elegir como va leer el byte de entrada, si de derecha a izquierda (LSBFIRST) o de izquierda a derecha (MSBFIRST) y en que nos afecta esto? pues determina como vamos a confeccionar los caracteres, si usamos MSBFIRST usaremos el byte 10010000 para mostrar un 0, si usamos LSBFIRST usaremos el byte 00001001

ya que elegimos que segmentos vamos a querer, ponemos una linea por cada display (en orden inverso) ponemos esta linea para prender el latchPin y que se genere la instrucción

digitalWrite(latchPin,HIGH);

Afortunadamente para los que no queremos meternos tanto en rollos técnicos, resulta que podemos usar caracteres decimales para mostrar segmentos (aquí viene la rechifla después de leer tanto sobre números binarios)

Podemos usar números del 0 al 255 para controlar los segmentos a desplegar, pero no es tan sencillo como poner un 5 para desplegar un 5, pues no, tienen su representación, así que usamos, por ejemplo, el 14 para desplegar el numero 3 y el 156 para el numero 4. Aquí es donde usar binarios se vuelve mas simple (8 caracteres fijos y un 1 o un 0 para elegir si se muestra o no el segmento, así que todos los segmentos prendidos en un display de ánodo común seria un byte 00000000 (0) todos apagados 11111111 (256))

Esto hace mucho mas fácil el elegir que segmentos se prenderán (o en una matriz de leds lo mismo) se vuelve mas gráfico el elegir, usando números decimales aun no veo una relación o secuencia (quizá la haya pero ya después buscare)

Al final de tanto rollo, mi recomendación es usar LSBFIRST si usamos un display de anodo comun y byte binario, si usamos numeros decimales y el anodo comun hay que usar MSBFIRST y la conversion a decimal del byte

Este es un post rápido

Mis camaradas del foro Infojardin me preguntaron como diablos se podría usar el Arduino para controlar humedad, temperatura y demás cuestiones en los invernaderos

Asi que aprovechando que llego mi termómetro Dallas DS18B20 (parece un transistor normal pero esta interesante, hasta protocolo de comunicación propietario tiene, el OneWire de Dallas (ahora Maxim)), vamos armando algo para leer temperatura y de acuerdo a un rango emita alguna señal, puede ser activando un ventilador y con eso bajando temperatura en el invernadero, que se yo.

Pero empecemos por lo fácil y sencillo, ponerlo a trabajar y obtener mediciones.

Aquí esta el cableado, muy sencillo pero con un cambio respecto a otros sensores, la lectura no se realiza a través de un puerto análogo, mas bien un puerto digital y la resistencia de 4.7K ohms va del pin 3 al 2.

El código para iniciarlo esta bastante complejo, trate de usar la librería OneWire para Arduino pero en mi Mac no funciona muy bien, me salen errores al compilar (ademas que según leí en la versión 1 del IDE de Arduino cambiaron nombres de librerías que hacen referencia otras, todo un relajo).

Me encontré este código que no usa la librería, así que ahí le echan un ojo.

#define TEMP_PIN  7 

void OneWireReset(int Pin);
void OneWireOutByte(int Pin, byte d);
byte OneWireInByte(int Pin);

void setup() {
    digitalWrite(TEMP_PIN, LOW);
    pinMode(TEMP_PIN, INPUT);
Serial.begin(9600);

    delay(100);
    Serial.print("temperatura:\n");
}

void loop(){
  int HighByte, LowByte, TReading, SignBit, Tc_100, Whole, Fract;

  OneWireReset(TEMP_PIN);
  OneWireOutByte(TEMP_PIN, 0xcc);
  OneWireOutByte(TEMP_PIN, 0x44);
  OneWireReset(TEMP_PIN);
  OneWireOutByte(TEMP_PIN, 0xcc);
  OneWireOutByte(TEMP_PIN, 0xbe);

  LowByte = OneWireInByte(TEMP_PIN);
  HighByte = OneWireInByte(TEMP_PIN);
  TReading = (HighByte << 8 ) + LowByte;
  SignBit = TReading & 0x8000;  // test most sig bit
  if (SignBit) // negative
  {
    TReading = (TReading ^ 0xffff) + 1; // 2's comp
  }
  Tc_100 = (6 * TReading) + TReading / 4;    // multiply by (100 * 0.0625) or 6.25

  Whole = Tc_100 / 100;  // separate off the whole and fractional portions
  Fract = Tc_100 % 100;

  if (SignBit) // If its negative
  {
     Serial.print("-");
  }
  Serial.print(Whole);
  Serial.print(".");
  if (Fract < 10)
  {
     Serial.print("0");
  }

  Serial.print(Fract);

      Serial.print("\n");
  delay(5000);      // 5 second delay.  Adjust as necessary
}

void OneWireReset(int Pin) // reset.  Should improve to act as a presence pulse
{
     digitalWrite(Pin, LOW);
     pinMode(Pin, OUTPUT); // bring low for 500 us
     delayMicroseconds(500);
     pinMode(Pin, INPUT);
     delayMicroseconds(500);
}

void OneWireOutByte(int Pin, byte d) // output byte d (least sig bit first).
{
   byte n;

   for(n=8; n!=0; n--)
   {
      if ((d & 0x01) == 1)  // test least sig bit
      {
         digitalWrite(Pin, LOW);
         pinMode(Pin, OUTPUT);
         delayMicroseconds(5);
         pinMode(Pin, INPUT);
         delayMicroseconds(60);
      }
      else
      {
         digitalWrite(Pin, LOW);
         pinMode(Pin, OUTPUT);
         delayMicroseconds(60);
         pinMode(Pin, INPUT);
      }

      d=d>>1; // now the next bit is in the least sig bit position.
   }

}

byte OneWireInByte(int Pin) // read byte, least sig byte first
{
    byte d, n, b;

    for (n=0; n<8; n++)
    {
        digitalWrite(Pin, LOW);
        pinMode(Pin, OUTPUT);
        delayMicroseconds(5);
        pinMode(Pin, INPUT);
        delayMicroseconds(5);
        b = digitalRead(Pin);
        delayMicroseconds(50);
        d = (d >> 1) | (b<<7); // shift d to right and insert b in most sig bit position
    }
    return(d);
}

El dia que termine mi headlight quiza inicie un proyecto para controlar cosas de estas, ya sea una pecera o algun invernadero o plantas con riego programado

El otro día me encontré los restos de un flash YN-460 (son tan buenos hasta que truenan), al desarmarlo para quitarle los LEDs SMD para un experimento que tengo en mente para luces (ingenuo que pensé que podía desoldar componentes SMD sin problema) me tope con algo muy interesante, un photodiode, un foto diodo? bueno no conozco el nombre en español, así que espero los insultos comentarios de los entendidos.

Asi que se me ocurrió comparar el funcionamiento de mi LDR (foto resistencia) contra el photodiodo del yn460, el juez? obviamente mi tullido Arduino (tiene malas soldaduras y demás).

Cuales serian los puntos a comparar? rango de sensibilidad, velocidad de captura (refresco?) y algo muy importante, compatibilidad con el headlight que ando armando.

El funcionamiento es radicalmente diferente, como comparar una resistencia con un diodo si funcionan muy diferente; pues simplemente viendo como afectan la respuesta del Arduino con mis LEDs.

Un LDR es una resistencia sensible a la luz, entre menos luz mas resistencia presenta al paso de corriente, si hay mucha luz casi es un circuito abierto (casi).

Un foto diodo es una compuerta de corriente (esa imaginación mía) que dependiendo de sus características deja pasar corriente al otro lado (en este caso dependiendo de la luz recibida)

Claro esto muy a grosso modo, para información mas precisa vayan a san Google.

Nuestro buen Arduino tiene una sensibilidad de 10 bits, lo que es lo mismo a 1024 niveles de entrada análoga (del 0 al 1023) mas que suficientes para armar un bonito rango de aplicaciones (luz de día, luz de tarde, penumbra, amanecer, etc etc).

El LDR (fotoresistencia) no es consistente, cosa que no esta mal ya que la luz no es continua, nuestros ojos se adaptan increíble, pero hay muchas variaciones en la luz; al probar su respuesta con diferentes fuentes de luz, no hubo ningún rango estable, pasaba de 300 a 400 con el mismo tipo de luz, lo que nos obliga a programar con mas cuidado estos umbrales.

El fotodiodo en cambio, parece que toma como referencia la luz que incide sobre el sensor al recibir corriente y de ahí empieza a medir los cambios, así que el nivel 0 en el fotodiodo siempre será la luz ambiente que tengamos al iniciar la aplicación y de ahí pa arriba.

El ganador?

El fotodiodo, parece estar diseñado para fotografía, seleccionamos un umbral (midiendo la luz de un flash externo) y con eso tenemos asegurado su funcionamiento adecuado para activar lo que queramos en nuestro Arduino.

El LDR no es malo, podemos usarlo en otros proyectos y es mucho mas accesible (por mas que he buscado no he encontrado donde vendan foto diodos como el del YN 460)

Hace unos días me compré en Steren un display de 7 segmentos, el vendedor no tenia idea de si era ánodo común o cátodo común y menos el color del led y ya ni hablar de como conectarlo

Asi que hay que dar un poco de luz a los que como yo compran en Steren un display y no saben como conectarlo.

Lo primero, unos diagramas para saber como es el display, dimensiones y demás cosas que son útiles a la hora de hacer circuitos impresos, aquí viene algo muy importante: cada segmento se le asigna una letra y sigue un orden según las manecillas del reloj.

A pesar de que el display en Steren lo manejan como DA03 (aunque hay DA04 y nunca me supieron decir la diferencia, capaz es el color, capaz me compro uno para averiguar) en internet el modelo lo llaman LD3011A o LD3011B dependiendo si es catado común o ánodo común. (el A es cátodo común y el B es para el ánodo común).

El orden de los pins es importantísimo, el 1 (el que esta junto al punto decimal en el display) es el ánodo común (en el LD3011B) y el pin 6 también, estos los mandamos a corriente a través de una resistencia de 110 ohm (para 5V)

Ya dependiendo si usamos un shift register o un arduino o transistores o lo que queramos va a ser el orden de los pins, siempre respetando las letras (segmentos) y el sentido de manecillas de reloj.

Listo de cosas técnicas [sic], vamos a conectarlo al Arduino, tomando los puertos digitales del 2 al 9 (siempre que se pueda hay que reservar el 0 y el 1 para tx y rx)

Y ponemos un poco de código en el IDE, para probar que todas las conexiones están bien, vamos a prender todos los segmentos al mismo tiempo, así que tenemos un código como este

// Prueba de display 7 segmentos DA03 de Steren
// Ivan Capdeville - ivan@darkapple.org

int F = 2;
int G = 3;
int E = 4;
int D = 5;
int Dp = 6;
int C = 7;
int B = 8;
int A = 9;

void setup()
{

  pinMode (F, OUTPUT);
  pinMode (G, OUTPUT);
  pinMode (E, OUTPUT);
  pinMode (D, OUTPUT);
  pinMode (Dp, OUTPUT);
  pinMode (C, OUTPUT);
  pinMode (B, OUTPUT);
  pinMode (A, OUTPUT);

}

void loop()
{
  digitalWrite(F, LOW);
  digitalWrite(G, LOW);
  digitalWrite(E, LOW);
  digitalWrite(D, LOW);
  digitalWrite(Dp, LOW);
  digitalWrite(C, LOW);
  digitalWrite(B, LOW);
  digitalWrite(A, LOW);

}

si todo sale bien, tenemos un 8 y un punto decimal, ya después podemos hacer cosas mas interesantes con los dígitos o incluso letras (siempre que podamos representarlas con 7 segmentos)

Actualizacion

Se me olvido mencionar un detalle importante:

Al ser ánodo común el display tenemos la ventaja de usar menos resistencias (solo 2 para los pin 1 y 6) y a nivel Arduino, vamos a activar el segmento al poner nuestra salida digital como LOW en vez de HIGH, o sea, activamos con LOW y apagamos con HIGH ya que las salidas digitales deben cerrar el circuito proporcionando tierra (ground).

Pase al mismo Steren y ahora si ya entendí la diferencia entre sus display de 7 segmentos

Tienen la descripcion en el codigo:

DA = Display Anodo comun
03 = tamaño del segmento

Asi que hay tamaños 03,04 y 05 (con variaciones en la distribución de los pin)

y hay DA y DC (DC es por catodo comun)

Me compre un DA05 y en ese los pin para el ánodo común son el 3 y el 8

Al final me parece mas como el usar el display con ánodo común (por aquello de simplificar las conexiones con menos resistencias).

Por fin llegó el famoso Arduino UNO SMD Edition, me eche 2 semanas esperando el envio vía USPS, las primeras palabras fueron unas que he oído por ahí: umm, pensé que estaría mas grande

Aquí una foto junto a una memoria SD para que se aprecie el tamaño de la caja (y el Arduino es mas pequeño aun)

Tenia un sello de hecho en Italia (los Arduinos originales vienen de alla, pero cualquiera puede hacerse su propio arduino), con mucho gusto le pase cuchillo y a abrir la caja, nada espectacular dentro, un folleto dando las gracias por el apoyo y unas calcas (stickers pa los modernos)

Y bueno ya la placa es bastante simple, la base USB esta mal soldada (chueca y no hacia contacto bien), las bases para los shields también chuecas, espero que los shields no tengan problema en entrar.

Según lo que había leído, el pin13 tenia una resistencia con lo que no era necesario ponerle una para probar LEDs (con el programa mas básico de parpadeo de un LED), pues nada, queme un LED a la primera.

Como buen experimentador, ya llevo quemados 2 optoacopladores PC817 (que bueno que compre 10).

Me he pasado unas buenas horas peleando con el IDE y agarrando el truco a Wiring, eso de programar por bloques se me esta atorando (mis clases en la Uni fueron súper sencillas)

Pero a final del día, esta súper sencillo el crear rutinas sencillas, ahora entiendo porque hacen tanto énfasis en que es una plataforma dirigida a artistas y gente sin perfil en electrónica.

Veremos que va saliendo, por lo pronto ya esta tomando forma el programa para controlar mi headlight respondiendo al disparo de mi cámara; ahora a irlo complicando cada vez mas.

Nuevo vicio, nuevas herramientas…

Esto del mundo del Arduino esta súper bueno, tantas posibilidades y tan sencillas de hacer, basta con acomodar unos circuitos, darles corriente y a jugar se ha dicho.

Pero una cosa es armar las cosas y otras hacer los diagramas, esas lineas con símbolos que parecen tan imposibles de entender para los no iniciados. Para que queremos diagramas? bueno, primero la documentación de nuestros proyectos y después el compartirlos; no soy de la idea de aprender algo e inmediatamente ponerle signo de $ y esconder toda evidencia de como se realiza para así encarecerlo. El conocimiento se comparte, he dicho.

Pero como compartir algo si no eres un técnico electrónico, ingeniero en electrónica o yerbas similares? que tal que eres un carnicero que quiere montarse un letrerito de LEDs (súper de moda) y tienes la curiosidad de armarlo tu mismo (y no pagar miles de pesos por algo complicado y genérico), que tal que eres un taxista que quiere súper iluminar la unidad LEDs por acá, LEDs por alla, todo un juego increíble de luces pero te pasan cotización de miles de pesos; para unos 500 tristes LEDS y unos chips?. Bueno, te vas a foros y puedes encontrar diseños hechos en un programa llamado Fritzing de una comunidad del mismo nombre dedicada a compartir proyectos electrónicos (y de paso hacer un dinerito haciendo PCB vía el software, nada mal)

Fritzing es un programa multiplataforma (para los no entendidos, significa que sirve en Mac, Linux y esa cosa de las cavernas llamada Windows), la interfaz es realmente amigable, en exceso, tan fácil como arrastrar componentes a una pantalla donde tendremos un Protoboard también llamado Breadboard o varios nombres del estilo; una ventana con iconos de los componentes y sus descripciones, así como un Inspector para modificar las características de dichos componentes

Controlando la intensidad de un LED RGB

Que mejor que poner el ejemplo, así que muy al estilo del genial Bob Ross, comenzamos colocando un Arduino feliz junto a un protoboard feliz, un LED RGB y sus resistencias felices, vamos a colocar los cables de corriente y un potenciometro normal (quiero investigar sobre los encoder pero eso ya será después)

Aquí empieza lo interesante, 3 salidas PWM del Arduino vamos a conectarlas a los ánodos del LED RGB, al ser PWM vamos a poder variar la corriente que entregaremos a cada ánodo (con eso el LED varia la intensidad de color), el potenciometro será nuestro dispositivo de entrada, con él variamos la intensidad, así que la salida del potenciometro va a una de las entradas análogas del Arduino.

Y así se ve al final, claro que mis cableados son un asco, pero era cosa de demostrar las posibilidades de Fritzing, aun faltaría la parte de la programación usando Wiring para Arduino, pero esa parte ya vendrá en un post dedicado al Arduino (y claro cuando llegue mi Arduino UNO SMD

Y que paso con los diagramas esquemáticos de nuestro proyecto? bueno, con fritzing solo oprimimos un botón y estamos en la vista de diagrama, acomodamos los símbolos, corregimos las conexiones y ya tenemos un bonito diagrama para sentirnos todos unos expertos en electrónica.

Y aun hay mas, Fritzing puede crear el diseño de los circuitos impresos (PCB), darnos la posibilidad de imprimirlos para hacerlos nosotros mismos (mi próxima quemadura con químicos será cortesía de estos químicos para tabletas) con este diseño ya tenemos un Shield que podemos montar encima de nuestro Arduino UNO (y arduino con nombre de años anteriores en italiano, no lo escribo porque me arde y que?)

Hay otras herramientas, no se si mejores o peores, como la famosa Eagle de CADSoft, que esta muy interesante, pero le falta ese toque informal que a esta le sobra.

Una de las principales precauciones que hay que tener al disparar un flash, es la increíble cantidad de voltaje que maneja (vía un capacitor enorme para prender la lampara con buena intensidad), parte de ese voltaje se mueve en la zapata de disparo, he leído que en ciertos momentos se manejan hasta 270V en las terminales del Flash (en mi YN640 seguro maneja 27V es bien chafa)

Y como hace tiempo ya quemé un intento de disparador (incluido un flash que se quemó solidariamente), he buscado la forma de aíslar del voltaje del Flash al Arduino y la cámara.

Estudie Electronica en la secundaria (lastima que no seguí ese camino) así que mis conocimientos son de lo mas básico, seguro esto es lo mas básico del manual para muchos, pero para mi fue un gran descubrimiento, los optoacopladores.

Un optoacoplador es a groso modo un switch, pero sin contacto físico entre las partes; consta de 2 partes, un emisor de luz y un sensor, al percibir luz el sensor cierra el circuito, sin contacto con el emisor o la corriente del emisor.

Esto es sumamente útil para aislar voltajes, cargas, corrientes, como quieran llamarle en circuitos

Me hice de unos cuantos optoacopladores PC817, sumamente sencillos, con 4 patas es de lo mas fácil usarlos, armamos una corriente del lado del emisor y del otro lado el circuito que queremos cerrar

Aquí esta la imagen del optoacoplador sacada de su datasheet

Y bueno a probar el funcionamiento, usando un Breadboard y un LED (con sus respectivas resistencias) vamos a hacer que cuando oprimamos el botón, el LED se prenda

Bastante simple el diagrama, pero se puede apreciar perfecto el funcionamiento del optoacoplador PC817, aunque en este ejemplo al final comparten voltaje (porque solo tengo una fuente de alimentación para ambos lados del PC817), pero haciendo algo mas complejo, podemos hacer lo siguiente usando Arduino

En este ejemplo usamos una fotoresistencia (varia su resistencia dependiendo de la intensidad de la luz que recibe) la cual medirá los cambios de luz (si prendemos un foco, si activamos el foco del AF de la cámara, si usamos un disparador IR, etc) y dependiendo de como hayamos programado el Arduino va a emitir una respuesta vía un puerto digital que estará conectado al PC817.

Al recibir la señal esperada, el Arduino va a activar el Pin5 con lo que el PC817 emitirá señal y del otro lado el flash va a dispararse.

Esto del Hardware libre es súper interesante, he encontrado muchos ejemplos e ideas muy interesantes para completar mi súper proyecto: la fuente de luz Todo en uno, Que sirva de luz de modelado, de Beauty Dish, de Flash, de sincronizador para fotos de alta velocidad (usando láser, IR y sonido), de ser un slave, vamos a ver como va evolucionando el proyecto.

Los diagramas están hechos usando un programa libre llamado Fritzing (multiplataforma) es genial, ya haré un post al respecto (después del dolor de cabeza que implica usar el Eagle)

La luz artificial en fotografía es la onda, muy divertida, se pueden lograr efectos muy buenos en cualquier condición, eso de solo usar luz de día es aburrido.

Podemos usar flashes circulares (ring light o ring flash depende del funcionamiento, si es luz continua o flash) para foto macro, dandole una iluminación genial a esas pequeñas cosas, sin sombras laterales.

El único problema, es que los flashes circulares son caros, podemos comprarnos en Amazon un Fotodiox Pro LED Ring Light 352A por unos 240 usd, casi nada para varios pudientes burgueses, pero para el resto de nosotros, lo mejor es irnos por la vía artesanal.

Con unos 100 LEDs de 20,000mcd (potencia lumínica en candelas) sus respectivas resistencias, algo de pegamento acrílico, soldadura y materiales varios podemos empezar a crear nuestro propia fuente de luz circular con unos cientos de pesos

Es el inicio, quiero armar algo interesante y divertido, quizá meterle algo mas de tecnología, onda un arduino para controlar intensidad, cantidad y quizá hasta duración de la luz (sincronizarla con el disparo de la cámara)

Ya con tanta cosa, quizá la lampara terminara costando mas, pero seria mas completo, controlando mas cosas vía el arduino

Como las bocinas que vienen con la macbook son una cosa realmente mala (bueno no tanto como las de las pcs) todo mundo siempre busca el poner unas bocinas externas, hay muchas formas, los mas fresas y burgueses usan audio inalámbrico mediante airplay (airport express), pero para el resto siempre están las buenas bocinas con su conector jack 3.5mm

Hace tiempo me compre unas bocinas Altec Lansing BXR1220 2.0, bastante interesantes, muy pequeñas, buen sonido, se alimentan mediante USB, así que puedes usarlas en cualquier lado, en el parque, en las trajinares, el unico problema? La falta de puertos USB en una macbook (cualquier portatil mac solo trae 2 puertos USB)

Asi que lo mas normal es usar un Hub USB para conectar mas aparatos a la mac mientras trabajas, ya que un disco externo (en mi caso 2) una tableta Wacom, mouse usb, el ipod, bocinas, el lector de tarjetas; bueno esos 2 ches puertos de la macbook son insuficientes.

Pero aquí viene lo malo, cuando conecto mis bocinas al hub USB (de muy bajo presupuesto, capaz los mas elevados no tengan este problema) un ruido en las bocinas, bastante agudo, bastante molesto, así que a buscar la solución bien DIY.

Echando ojo encontré una solución interesante, meterle unos capacitares a la entrada usb de las bocinas, así estos capacitares al mantener una corriente constante hacia las bocinas pues reducirá los picos de corriente (usamos un mismo puerto usb de la mac así que hay picos de voltaje segurísimo)

Asi que manos a la obra, visitar la tienda de electrónica de su preferencia y hacerse de algunos capacitares electrolitos, de 10uf y unas resistencias (para mantener constante la corriente)

Manos a la obra: hay que abrir las bocinas Altec Lansing, cosa que no me cuesta ya que desde que me llegaron las tuve que abrir para repararlas (un transformador desoldado, después un cable con corto, estas bocinas están saldas).

Usando un protoboard (tableta para prototipos? no se como se diga acá, mis clases de electrónica nunca llegaron a ese tema) vamos a probar los componentes para ver si es suficiente.

Aquí es un ensayo y error, hay que variar en valores de resistencia y capacitares dependiendo del ruido, ya que esta controlado (sin tener nada reproduciendo, que no haya ningún sonido de las bocinas es una súper ganancia), vamos a armar un circuito y acoplarlo a las bocinas

Y viene lo divertido, el hacer que las bocinas cierren de nuevo (siempre es todo un ritual de promesas si la tapa cierra de nuevo y no nos sobran tornillos), la forma mas rupestre de aislar el circuito nuevo es con silicona caliente, lo mío no es lo estético definitivamente.

Y listo, como buen representante de las personas con problemas de atención, hice esta reparación en vez de continuar con mi ringlight de LEDs, bueno ya ira saliendo el otro.

ATENCION: al estar soldando los componentes y los cables de corriente, hay que recordar desconectar todos los cables USB del hub y de la computadora, yo casi reviento el puerto USB de mi macbook por no desconectarlo y estar soldando de lo mas tranquilo (como conectarle la corriente AC a un puerto USB) afortunadamente fue en el cable de tierra y MAc OSX al detectar esa corriente desactivo el puerto (ese aviso como lo he apreciado)

Entre las nuevas funciones del buen Lion y que no hablaron en el pasado WWDC, esta la nueva cara del Spotlight, que ahora ya incluye una vista previa del archivo que estemos buscando, ya sea un contacto, una foto, un pdf, una pagina de internet, todo lo muestra en una previsualizacion bastante agradable

Bastante buena función, bastante mala mi forma de tener mis contactos (eso de dirección repetida siempre me ha pasado)

Ya falta menos para la salida al mercado del Lion, a ver que mas cosas vienen en la versión retail.

Aun así hay cosas que no me gustan, aun así hay otras muy practicas como esta (y a veces el corrector ortográfico, cuando no se empeña en corregir tan gachupinamente)

Post cortito pero suculento

Como hoy amanecí mas friki que ayer, pues hay que celebrarlo de una forma súper geek.

Tomamos el fondo de pantalla del Mac OSX 10.7 Lion (Andromeda Galaxy) que esta bastante cul (solo por ser azul) y en que pensamos cuando vemos una galaxia muy muy lejana?

Obvio, en el buen Darth Vader tirando rostro en algún Star Destroyer, así que robandome la idea de algún geek de inet, empece a armar un Desktop mas divertido

Claro que Geektool no podía faltar, y como estamos hablando de Star Wars, las letras tienen que ser azules como las del intro.

Y el resultado es este:

Estamos a unas semanas del debut del nuevo OS de Apple, el buen Lion, un sistema que cambia muchas cosas y deja claras otras, las computadoras de escritorio tienen sus días contados, es mas las laptops están en peligro de extinción también.

Hice una de las mayores tonteras hasta el día (siempre con espacio para superarme), decidí instalar el Developer Preview en mi disco principal (error 1) y después pensé que era buena idea el encriptar mi disco externo (respaldo de fotos, time machine y demás) [mega error 2], pero antes de explicar mi drama, veamos como fue la instalación del ultimo preview de Lion a unas semanas de la salida al mercado vía Mac Appstore de la versión definitiva.

Como el buen Schiller prometió, la instalación de Lion es realmente rápida, demasiado diría yo, se hace sobre el sistema actual corriendo (no hay que reiniciar ni nada).

No pasan ni 10 minutos y ya tenemos instalado Lion en la maquina lista para reiniciar por primera vez en este nuevo sistema

Un anuncio rápido de que esta terminada la instalación y estamos a un clic de finalizar.

Aquí viene algo que me pone muy mal, desde que recuerdo (me he echado las 7 actualizaciones del OSX) al iniciar un sistema nuevo, la mac nos recibía con un video de bienvenida, musiquita y todo, casi como un intro triunfal.

Pero en Lion no hubo este video (espero en la versión para el publico si salga)

También, cada que instalaba una versión nueva del OSX se sentía una subida en velocidad y respuesta respecto a la anterior (menos con jaguar que es un punto negro en el osx), pero con Lion no lo sentí tanto, si hay un gran avance comparando con el dp3, pero el inicio de sesión es lento (quizá por esa tan mentada habilidad de guardar el estado previo de la sesión y desde ahí iniciar)

Hubo cambios en el sistema de archivos (ficheros dirían mis camaradas del otro lado del charco), lo cual tuvo a bien dejarme sin acceso a mi disco duro encriptado (mala idea hacer cosas delicadas en discos con información mas delicada)

El tema del iCloud es interesante, pero solo si tienes 2 equipos o el iOS5 Beta instalado puedes apreciar su utilidad

Lo de iTunes y su iTunes Match, creo que tardará un poco en llegar a Mexico (en España con su Sinde y su SGAE creo que no hay muchas esperanzas de que llegue) ya que seguro van a querer una gran tajada en el ingreso (y creo que una parte de 25 usd por suscriptor solo les hará reír)

Yo no se uds, pero iré ahorrando para comprarme una iPad 3, porque no veo mucho futuro en equipos de escritorio.