André Liohn (se o player não funcionar, clique no título!)

graças ao amigo Junior Rocknroll o player foi incorporado! obrigado Junior!

Boa Luz e Boa Sorte!

Nesse meio tempo ainda consegui mudar muita coisa na dinâmica e no conteúdo do WS I LOVE MY JOB e voltei a ter folga para ministrá-los. Recebi muitos emails perguntando quando a agenda iria começar e pronto, já tenho a resposta: em Maio!

O Workshop foi atualizado, está maior e com mais fotos/vídeos explicativos, começamos nos dias 5 e 6 de maio na Phototravel School, de 9 às 18 hr, sábado e domingo.

As vagas são limitadas e reservas devem ser feitas com a Denize Serafim, diretamente na escola, pelo email: info@phototravel.com.br

No cartaz abaixo tem maiores informações:

A Cidade Maravilhosa vem logo em seguida, bem depois do Dia das Mães, no final de semana dos dias 19/20 de maio, nos encontraremos no estúdio Fábrica, em Copacabana, para mais um WS I LOVE MY JOB aqui no Rio.

Será o mesmo esquema de Sampa: de 9 às 18, aula teórica no sábado e prática no domingo.

Você pode fazer sua inscrição através da I LOVE MY WALL , onde encontrará livros de cinema e fotografia, uma parceria inédita com a Unisaber, e impressões Fine Art de algumas fotos minhas, feitas pela Imagem Impressa.

É de lá que virá a surpresa sorteada entre os participantes do WS tanto em Sampa quanto no Rio, é aguardar para ver!

Clique na I LOVE MY WALL, navegue pela loja e escolha “Workshop” no painel a sua esquerda, o pagamento do WS carioca pode ser feito em até 24x nos cartões, com transferência eletrônica e boleto bancário.

Algumas dúvidas comuns estão respondidas na FAQ que preparei para o curso, basta clicar aqui

Qualquer dúvida, escrevam para o meu email: renatorochamiranda@gmail.com

abraços

BOA LUZ E BOA SORTE!

Minha resposta é sempre a mesma: aquele que seu orçamento permitir, mas qualquer que seja o modelo, prepare-se para gastar, pelo menos, cem dólares além do que planejou.

-”Ah não, o cara é meu amigo, sempre compro com ele, a taxa fica menos que isso!”

-”Você quer usar o flash fora da câmera, não é?”, eu pergunto.

-”Sim, estilo Strobist”

Sempre que falam “Estilo Strobist” a conexão cai, é impressionante!

INÍCIO DO MOMENTO:

“QUANTO DO TEU SAL SÃO LÁGRIMAS DE PORTUGAL? “

David Hobby é um excelente fotógrafo norte-americano que criou um site chamado Strobist para difundir técnicas de uso do flash fora da câmera. Em inglês fica bem legal também: “off camera flash“. Mas antes mesmo de cunhar o nome do blog, fotógrafos no mundo todo faziam “strobismo” sem nem imaginar que faziam “strobismo“, pois strobist não é uma técnica nova, é apenas o nome de um site, usar o flash fora da câmera é tão antigo quanto o próprio flash.

Não sei se estou ficando velho ou se há uma esquizofrenia generalizada entre fotógrafos tentando usar estrangeirismos inúteis para se destacar da multidão, criando pseudo especializações que sugerem um conhecimento secreto que outros profissionais não tem, como se apenas um nome diferente fosse garantia de fotos melhores e orçamentos maiores.

Aquilo que se vê como resultado é o oposto disso, pois quanto mais nomes criam, mais suas fotos se assemelham: vestidos de noiva e cachoeiras, alianças e casais desfocados, espelhos e noivas se maquiando, pradarias ensolaradas e casais minúsculos e felizes em grande angular, papais beijando barrigões, por-do-sol, praia e namorados olhando para o infinito, grávidas em PB com o nome do rebento em vermelho, crianças à moda Anne Guedes sem a Anne Guedes, HDRs inexplicáveis.

Eu leio o Strobist e tenho certeza que nem o David Hobby deseja que alguém faça “strobismo”..ugh!..a idéia de compartilhar conhecimento não é se fixar em uma técnica, estética ou equipamento, mas fornecer novas ferramentas para melhorar sua criatividade, jamais de repetir clichês fotográficos à exaustão.

Imagine o quanto seria estranho (e limitante) dizer que se quer fazer “Sartorialist” em vez de fotografia de moda (ou de costumes)?

Ao mesmo tempo, na outra ponta do processo, vejo um acirramento de ânimos contra os recém-chegados, a frieza do contato nas redes socias permite questionamentos levianos sobre o motivo de alguém querer ser fotógrafo, sobre qual razão o levou a comprar uma câmera.

Em um “protesto” no Facebook pode se ver uma câmera fotográfica amadora seguida dos dizeres: “Mas porque as pessoas compram uma maquina profissional e saem por aí achando que são fotógrafas?”

Um bom motivo é que elas podem comprar a câmera que desejam, não há nada que as impeça, outra excelente razão é que talvez queiram ser fotógrafas, novamente nada no mundo pode impedí-las e talvez porque não haja outra palavra além de “fotógrafo” para chamar alguém com uma camera fotográfica nas mãos fazendo fotos por aí…

Se as fotos são boas ou não, é uma questão que passa longe do equipamento, mas quanto a ser fotógrafo, qualquer um de nós tem o direito de ser. E qual a eficácia de se ficar sentado na frente do computador compartilhando quadradinho colorido em rede social? Isso vai mudar alguma coisa?

Quer ser valorizado? Faça fotos valiosas.

São campanhas que se dizem à favor da “valorização da Fotografia”, mas com um leve ranço de “eliminação da concorrência”. Como se aqueles que criticam não tiveram, algum dia, as mesmas dúvidas sobre enquadramento, ISO, e fotometria ou os mesmos equipamentos dos criticados.

Como se houvesse uma razão ou motivo para ser fotógrafo, aliás, como se fosse possível definir com exatidão o que é ser FOTÓGRAFO nos dias atuais.

Aos que tentam, meus pêsames: é nessa indefinição que reside toda a nossa glória e força, são nesses “buracos” que a Fotografia se reinventa. Fica a sensação de que cem anos se passaram e não aprendemos nada.

P.S: eu sei, eu sou vidraça também: falar de estrangeirismo é mole com o nome I LOVE MY JOB, né seu Renato?

FIM DO MOMENTO

Uma vez fora da câmera, seu flash vai precisar se apoiar em algo para iluminar corretamente, daí a menção aos cem dólares a mais no orçamento: cada flash novo vai pedir um bom conjunto de tripé + cabeça adaptadora. Conforme seu arsenal for crescendo,  você vai ver que o número de tripés tende a passar o dos flashes, eles acabam servindo também para segurar bandeiras, modificadores, rebatedores, etc..

Ao longo dos WS de Flash Criativo sempre encontrava fotógrafos usando tripés de câmera ou de estúdio como suporte para os flashes. Nada contra os de estúdio, eles foram feitos para isso, porém são maiores e mais pesados, limitando a versatilidade dos flashinhos. Os de câmera é que não são a opção mais sensata, pois como o próprio nome diz, são feitos para segurar câmeras, não flashes: são pesados demais, lentos na montagem e não chegam muito alto.

Eu fiz um pequeno vídeo mostrando os modelos que uso, logo depois eu coloquei uma lista com as características de cada um, espero que curtam:

e aqui vai a lista:

Extensão Tubular 58 da Mako

EXTENSÃO TUBULAR

A extensão tubular ( extension arm) nada mais é do que uma pequena vara de alumínio com tamanhos variados como 25, 35, 55 cm (R$ 22,00 / R$ 25,00 / R$ 28,00) e com conectores nas pontas, permitindo que se monte um tubo maior com o tamanho que quiser. Eu uso muito como se fosse uma girafa pequena com o auxílio de uma cabeça de efeito, ou então em locais onde a montagem de um tripé não é vantajosa, como em casamentos, formaturas e eventos (claro que a cabeça adaptadora está na ponta com um flash). Solte um ou mais assistentes com esses acessórios pelo salão e as possibilidades de iluminação são infinitas. Encontrada na Mako.

Manfrotto 5001B

MANFROTTO 5001B

O antigo Manfrotto Nano 001B

o tripé escolhido quando o assunto é viagem. Na verdade não é um tripe, mas uma benção de Deus: pesa 930 g, fechado fica com apenas 49 cm e aguenta 1,5 kg de peso, suficientes para um flash/sombrinha/ haze. Leve como uma pluma e indestrutível como o alumínio, vai cair diversas vezes depois de montado mas fica como novo na sequência. Eu nunca acreditei que ele aguentasse o tranco, hoje ele ri da minha cara todo vez que o uso.

A Manfrotto diz que ele chega só a 1,90 m do chão, mas com uma extensão tubular como a de cima, ele passa fácil dos 2,50 m. Na BH custa cerca de US$ 50, mas aqui beira os R$ 250, quando é encontrado, um bom local para compra é na Lumatek.

Prenda na lateral da mochila e vá para um deserto na Jordãnia e os locais vão achar que estão diante do Boba Fett de Guerra nas Estrelas, o que não deixa de ser charmoso.

Manfrotto 051NB

MANFROTTO 051NB

Procurei para ver as especificações aqui para o post mas não encontrei à venda na BH, embora algumas lojas brasileiras ainda o tenham. É uma versão ligeiramente maior e mais pesada que o anterior. Fechado fica com pouco mais de 67 cm e chega aos 2,30m de altura, pesa 1,1 kg e suporta 4 vezes esse valor. É a minha escolha para os trabalhos diários, onde não tenho que me preocupar tanto com um possível tombo do tripé. O preço não varia muito do modelo mais leve, é questão de uso mesmo. Esses modelos já ficam dentro da mochila de iluminação, os anteriores já estão amarrados na mochila de viagem.

Manfrotto 1051BAC / 1052BAC

MANFROTTO 1051BAC

Esses são os novos modelos de tripés compactos da Manfrotto, as pernas se fecham no mesmo plano do restante do corpo, o que facilita muito a armazenagem, vários deles podem ser empilhados de uma vez só, pode parecer frescura mas guardar um monte de tripés em uma mochila pode ser sacal no final de um trabalho.

tripés empilhados

Outro detalhe interessante é que eles são amortecidos por uma coluna de ar, como vocês podem ver no vídeo acima. O funcionamento é idêntico ao de um êmbolo, uma coluna de ar segura o deslocamento da coluna central, o que evita a pancada característica quando de esquece de travar as etapas do tripé. Pequenos luxos que não alteraram  signifivativamente o preço final do produto, custa U$ 60,00 na B&H e R$ 250,00 na Lumatek (em 12x nos cartões).

Chegam a 2,0 m (2,30m no mod 1052), pesam 1,0 kg e fechados ficam com 67cm. Os tubos são mais robustos que os dois modelos anteriores, ainda não testei em campo, mas parecem bem resistentes.

Manfrotto Lite Tite

É feia como o cão chupando manga, poderia ser mais leve, poderia ter menos alavancas, mas é a peça que vai segurar o seu flash carregado a dois metros do chão, é bom que seja confiável e isso ela é. Você simplesmente rosqueia a sapata do flash  na parte dourada superior e esquece que ela existe. De quebra ainda vem com um encaixe para sombrinha. Não enferruja e foi feita com paquímetros e não no olhômetro, ou seja, as partes se encaixam com perfeição, nada fica se mexendo como em outras cabeças por aí. Sinceramente, não vejo motivos para se economizar nessa compra, essa Lite Tite impressiona.

Comentários são bem vindos!

Boa Luz e Boa Sorte!

Beato tem mais de 50 filmes, 300 comercias e 20 documentários na carreira, já filmou com diretores como Almodóvar, Walter Salles, Stephen Frears e Glauber Rocha, sabe muito, já tive a chance de trabalhar próximo a ele e ver como faz muito com pouco equipamento.

O som começou baixo mas ajustei depois, coloque seu fone de ouvido e curta, vale a pena!

Foi assim que Cotta, Johnny Cotta, respondeu quando perguntei se poderia usá-lo como modelo para um novo post.  “Mas a luz é dura ou suave?”

Pronto, eu já tinha o modelo!

A idéia é a seguinte: você precisa fazer um retrato e possui apenas um flash para iluminar a cena, todo aquele esquema pensado de múltiplas luzes vai para o fundo da gaveta porque não há muito “equipamento” disponível.

Melhor se acostumar com a luz dura, sombras densas, esquecer do fundo e ralar para comprar um jogo de luzes decente.

Johnny Cotta se afasta uns dois metros do fundo branco…(sim, o fundo é branco!) e a câmera é ajustada em ISO 100, f/5.6 @ 1/250s. Usando o próprio SB-900 eu calculei a potência em 1/8 da carga para uma distância do flash de 1,8 metro do João.

A foto resultante está abaixo:

f/5.6 @ 1/250s, ISO 100

Previsível não? Posicionado à esquerda da foto, inevitavelmente o flash produzirá sombras duras no outro lado da imagem e como o João está distante, o fundo acaba saindo cinza, apesar de a parede ser totalmente branca.

As sombras podem ser controladas com um rebatedor, posicionei uma folha grande de isopor à direita da foto para “abrir” aquelas sombras ( elas não me incomodam, mas..), a nova foto fica assim:

f/5.6 @ 1/250s, ISO 100 (rebatedor à direita)

Ok..tudo indo bem..mas e o fundo? Como fazer aquele cinza “burro quando foge” virar branco com apenas um flash? Se ao menos eu tivesse mais dois “cães” para estourar naquela parede…Com mais equipamento eu seria um fotógrafo melhor…

Calma, tudo o que você precisa é usar a cabeça!

MOMENTO “TROCADILHO INFAME“:

A cabeça de efeito ou “grip head”

grip head e painel difusor

Um acessório poderoso e versátil, as grip heads são usadas no cinema, televisão e fotografia para fixação de scrims, bandeiras, braços extensores, booms e no caso da foto acima, uma armação de metal funcionando como um painel difusor. Por serem muito baratas vale a pena ter um punhado delas no seu arsenal pela precisão no controle e alteração da luz.

Esse tripé com o painel foi colocado entre o flash e o João e a luz que passava pelo material translúcido (um filtro difusor da Rosco, mas a frente destacável do seu softbox funciona também) perdia intensidade enquanto ganhava qualidade. A parte que vazava atingia o fundo da mesma forma que antes. Observe o resultado abaixo:

f/5.6 @ 1/250s, ISO 100, painel difusor

O fundo continua cinza, mas como não houve alteração em nenhum ajuste da câmera, o João está subexposto por cerca de 1,5 ponto que é a perda de luz causada pelo difusor. A única opção que resta é compensar essa perda abrindo 1,5 ponto na abertura, o que irá “levantar” tanto a exposição do João quanto a do fundo.

É exatamente o que eu quero!

Agora, observe a mesma imagem com a abertura já em f/3,5:

Fundo branco e luz difusa…você já nasceu com o melhor equipamento.

Boa Luz e Boa Sorte!

Misturado entre contas a pagar, propagandas inúteis e imãs de geladeira, um envelope branco chamava a minha atenção, pensei se tratar de um convite para um encontro de Fotografia, mas o selo de postagem indicava uma procedência um tanto quanto longe: França.

A grafia do nome deixava dúvidas sobre o gênero do remetente, mas a caligrafia mostrava certa habilidade artística. O fato de ter me enviado uma carta sugeria que não era muito afeito à tecnologias, com certeza um “old school”.

Podia jurar que o nome fora escrito à pena, a impressão não era jato de tinta, nem laser, havia falhas entre os movimentos das letras.

Dava certa dó abrir aquele envelope. O nome do remetente? Anne-Louis Girodet de Roussy-Trioson.

Endymion Asleep

Em uma rápida apresentação Girodet me relatava que seu trabalho como retratista estava rendendo frutos, sua obra vinha sendo aclamada e que sua vontade de inovar o levava a testar novas possibilidades, entre elas o uso dos flashes portáteis: “Minhas janelas são enormes, Renato, mas aqui na França o Sol não aparece a toda hora”.

Havia acabado de comprar uma Nikon D90 e estava com dificuldades de entender o funcionamento de um SB-900 fora da câmera e pelo teor de suas dúvidas acredito que as respostas podem ser úteis para muita gente. “Quero dominar meus chiens, pardon! Meus “cães” como você diz por aí”.

Sem dúvida, Girodet era um homem muito gentil, merecia ser ajudado.

No interior do envelope havia um DVD com seu portfólio e suas imagens demonstravam uma aptidão fora do normal com o uso da luz, certamente a dificuldade estava na programação do flash porque aquele francês era um mestre no uso da luz natural. Disse-me que ficaria grato se eu usasse suas imagens para ilustrar o texto, talvez elas pudessem inspirar os leitores.

Realmente as fotos eram tão lindas que pareciam pinturas e o tratamento no Photoshop perfeito! (ironia mode: on)

Psyche Asleep

Deixemos Girodet explicar:

Fui tentar um exercício:

Girodet, os “cães” estão te arrancando pedaços, cara!

ISO 800, f/2.5 @ 1/80 s (sem flash)

f/8@1/200, ISO 200, flash no topo da D200 a 1 m da boneca

f/8 @ 1/200s, ISO 200, Flash em 105mm

Flash em manual, 1 m da boneca, cabeça em 50mm

Ah! pela primeira vez azulejos brancos que parecem brancos e não cinzas, mas isso é outra história….Fechada em 105mm e mantendo a distância de 1m a foto sai dessa forma:

Flash em 105mm a 1 m da boneca

a carga correta para essa distância seria de 1/64, como não houve redução a foto está superexposta por 1 ponto. Estou assumindo que o flash estava em manual a partir de agora, ok?

Você se pergunta porque a imagem escurece quando a velocidade do obturador é alterada, haja vista que ela não está presente na fórmula que controla o flash e cita valores como 1/200, 1/400, 1/800…

O problema é que sem saber você entrou no modo de Sincronismo em Alta Velocidade (Modo FP) que faz com que seu SB funcione além da velocidade de sincronismo (1/200 na D90). Nesse modo ele dispara pequenos pulsos de luz que vão acompanhando a fresta que se forma no obturador, fazendo com que ele perca potência de forma considerável.

Veja como a foto fica com a velocidade ajustada para 1/800 s:

Minha câmera está com a função Auto FP sempre ligada, tenho que prestar atenção constantemente no ajuste da velocidade do obturador para não ter problemas na hora do clique. Você está livre de antigos limites, mas deve ficar atento.

Sua próxima dúvida bate de frente com a fórmula que controla o flash: “trabalhei fechando o diafragma e toda a imagem escurece (f8  f13  f22)”

Sim, a imagem vai escurecer porque a distância do flash à boneca e  a carga não mudaram, mas a abertura foi fechada várias vezes, reduzindo a quantidade de energia luminosa que atingia o sensor.

Veja como fica a imagem com o flash em 1/32 da carga a 1 metro da boneca, 1/200 s e f/16 (o correto seria f/8):

F/16 em vez de f/8

e antes que os “cães” jogassem uma pá de cal nos seus sonhos veio a pergunta:

Eu estou querendo algo POSSíVEL? Devo faze-lo em TTL ou Manual? Fonte de luz perto ou longe do objeto?

Sim é possível, mas definitivamente deve-se soltar o flash do topo de sua câmera. Você quer controlar a distribuição de luz na sua foto e determinar a posição de onde ela é disparada é a melhor forma de se fazer isso.

vai catar coquinho né, Girodet?

Quanto mais afastada a luz estiver do assunto, maiores são as chances de contaminação do fundo (imaginando-se, claro, que haja um fundo próximo do motivo). É uma implicação direta da lei do Inverso do Quadrado da Distância (I= 1/d^2).

Como eu desejo um fundo totalmente escuro, devo aproximar a luz da boneca. Quanto? Ora, quem determinará isso será o tamanho do meu quadro.

Ao enquadrar a boneca verticalmente eu consigo aproximar bem o flash e usando qualquer direção de luz diferente do eixo da lente faço com que a iluminação não atinja a área do fundo que está sendo fotografada. É o fotógrafo controlando a luz da cena e não a espalhando indiscriminadamente pela foto.

Uma outra possibilidade para “forçar” a luz a não atingir o fundo é usar um modificador como uma colméia ou um snoot para controlar o tamanho do feixe de luz, na foto abaixo usei um cine-foil (ou uma cartolina preta) na cabeça do flash como bandeira. Veja o resultado:

Quando se trabalha em espaços pequenos o controle das áreas iluminadas é fundamental, nessa última foto até o disparo do “built-in” flash estava jogando luz no fundo, tive que colocar a mão na frente dele para evitar a “contaminação”.

Fico por aqui! Boa luz e Boa Sorte!

e siga o @i_lovemyjob no twitter para surpresas em breve!

Mademoiselle Lange As Venus

Foram mais de 400 fotógrafos participando da maratona, agradeço profundamente a cada um deles por  me ensinarem muita coisa também e parte dos depoimentos pode ser vista no meu canal no Youtube.

 O ritmo das viagens foi alucinante e a quantidade de pedidos para outras cidades não para de crescer. Estamos criando a agenda para o segundo semestre e a possibilidade de realizar um sonho de muitos leitores do blog se concretizou. Eu tenho um orgulho grande dos leitores que moram em outros países e acompanham o I LOVE MY JOB com carinho e emoção.  Japão, EUA e Portugal são, segundo o Analytics, os países que mais visitam o blog depois do Brasil. Os japoneses permanecem o dobro da média lendo os posts, são quase 8 minutos acompanhando o que eu escrevo. Isso me enche de felicidade.

Muitos desses leitores sempre perguntaram quando iria gravar o Workshop para que eles também pudessem acompanhar o curso e a demora foi recompensada porque a solução que encontrei permite uma interação melhor do que um simples DVD.

E a resposta também tem poucas letras, porém, um alcance inimaginável: IEDB

Criado em 2009, o IEDB tem o objetivo de desenvolver e disseminar conhecimento nas mais diversas áreas do saber, oferecendo informações no formato de cursos online, por meio de plataforma digital multimídia Web 2.0 – 3G, com os mais consagrados especialistas em diversas áreas de conhecimento. Zico, Zeca Camargo, Pedro Bial, Boni, Washington Olivetto, entre outros profissionais, compõem o time de feras.

O I LOVE MY JOB  passa a oferecer todo o conteúdo do workshop  pelo IEBD a partir de agora. Qualquer aluno inscrito, em qualquer lugar do mundo e a qualquer hora do dia, poderá assistir aos vídeos (começo as gravações em Ago/Set) separados por módulos que acompanham a didática elogiada do curso presencial e tirar suas dúvidas vai email ou webcam, de forma rápida e simples, com certificado de conclusão e apostila digital ao final dos módulos. O investimento no curso on-line deve ser bem menor do que o presencial e nossa idéia é que o preço não passe de R$ 450,oo, divididos em até seis vezes nos cartôes de crédito.

As pré-matrículas já podem ser feitas nesse link:

http://www.iedb.com.br/programa_curso_fotografia_flash.php

E acompanhe o @i_lovemyjob no twitter para participar de sorteios e promoções! É a sua chance de dominar seus flashes portáteis e entender os mistérios do comportamento da luz e  aprimorar a iluminação de suas fotos da forma mais simples que existe: no sofá de sua casa!

Será uma experiência revolucionária em educação à distância e conto com vocês todos na divulgação dessa idéia em suas redes sociais, em menos de 1 hora de lançado mais de 200 pessoas já tinham garantido suas vagas.

Aproveitem! Vamos espalhar ” Boa Luz e Boa Sorte”  pelo mundo todo!

abraços

O que é cor? O que é temperatura? O que é luz?

Se a sua mente travou com essas perguntas, imagine há dois séculos atrás. A forma como os físicos amarraram esses três conceitos foi revolucionária, criou os alicerces para o surgimento da Mecânica Quântica e permitiu que um pequeno botão com as letras W e B fosse colocado no corpo de sua câmera fotográfica. Toda vez que é pressionado, ele abre as portas de um laboratório alemão em 1860.

Sentado bem a sua frente está um físico de 25 anos que vem estudando as radiações térmicas de alguns elementos. Chegando um pouco mais para perto já se consegue ler o nome no bolso do jaleco, Gustav Robert Kirchhoff (o senhor da foto aí de cima), mas perturbá-lo agora seria desastroso já que ele está prestes a criar a idéia de “corpo negro“.

Segundo Kirchhoff, um corpo negro é aquele que absorve toda a radiação que incide sobre ele, nenhuma luz o atravessa nem é refletida. Eliminando a contaminação externa, ele pode se concentrar no estudo das radiações que o próprio corpo emite. O brilhante jovem alemão está frenético, ele para e pensa: “se um corpo negro não absorve nem reflete energia, o que acontece quando ele passa a emitir energia?”

Kirchhoff pega uma esfera oca de metal com um pequeno furo na superfície (esse furo é o “corpo negro”) e passa a aquecê-la, suas próximas observações vão determinar o futuro da Termodinâmica:

O espectro da radiação que passa pelo furo é contínuo, não depende do material que compõe o objeto, mas da temperatura em que ele se encontra e um comprimento de onda está diretamente associado a cada temperatura”

e as cobras em coro dizem: "Viva Kirchhoff!"

Uma abstração genial fez com que Kirchhoff estabelecesse a relação entre a temperatura de um objeto e a cor da radiação que ele emite. Surgia pela primeira vez a escala de “Temperatura de Cor”, indicada abaixo (clique para aumentá-la):

escala de temperatura de cor em Kelvin

Conforme a esfera era aquecida a luz que passava pelo furo mudava de cor: começava pelo vermelho, ia para o amarelo, chegava no branco e terminava no azul.

No limite inferior da tabela está o infravermelho e no superior o ultravioleta (ambos invisíveis ao olho humano).

Nossa noção diária de temperatura não está associada à unidade “K” usada na tabela, então, por que ela foi a escolhida e não a escala Celsius que comumente usamos?

A resposta é simples: a escala Celsius é relativa, depende do ponto de congelamento e ebulição da água que, por sua vez, estão relacionados à noção de pressão atmosférica no nível do mar. No topo do Everest um balde de água ferve abaixo dos 100 graus Celsius.

Para uma noção exata e invariável da temperatura de um corpo, faz-se necessário o uso de uma escala absoluta cuja unidade é o Kelvin (K), ela está presente no mesmo sistema internacional que padronizou o metro, o quilo, o litro e o segundo. O nome é uma homenagem a Lorde Kelvin, um físico e engenheiro irlandês que dá uma volta completa no túmulo cada vez que alguém diz “graus Kelvin”.

Lembre-se: quem tem grau são os ângulos e o Celsius.

( MOMENTO FLASHBACK)

Há 10 anos atrás, durante a prova que me concederia o título de “fotógrafo” em um sindicato aqui no Rio, eu me deparei com a seguinte pergunta: “O que é Kelvin?” A resposta foi exatamente igual aos dois parágrafos acima e um belo zero aparecia ao seu lado. Até hoje não sei “o que é kelvin” para quem formulou a pergunta pois me negaram uma revisão da prova. Tatuei a palavra “Kelvin” no meu braço esquerdo, assim quando me perguntam o que é aquilo eu respondo que é uma homenagem a um amigo falecido.

Eu não tenho absolutamente nada contra a “certificação” da profissão de fotógrafo, mas por favor, comecem pelos certificadores, pois a pergunta seguinte era: o que é “SPOT-MITER?”(sic).

(FIM DO MOMENTO FLASHBACK)

Um detalhe importante na escala de temperatura de cores é que abaixo do ponto “branco” há uma dominância dos vermelhos/laranjas e logo acima dele os tons azuis prevalecem. É difícil perceber isso naturalmente pois nosso cérebro é capaz de ajustar essas variações de tom automaticamente. As paredes brancas da minha casa são sempre brancas qualquer que seja a hora do dia e a iluminação usada em determinado cômodo, uma vez que eu sei que elas são brancas, meu cérebro faz o trabalho pesado de compensar possíveis invasões de cor, mas se eu resolvo fotografar a minha casa, minha câmera terá dificuldades de entender qual tom eu realmente desejo mostrar, pois como Kirchhoff demonstrou acima, os comprimentos de onda que o sensor fotográfico registrará irão depender da temperatura da fonte que ilumina a sua foto.

Na passado longínquo (estou sendo irônico aqui), quando ainda se fotografava com películas, era comum encontrar filmes pré-ajustados para determinadas condições de luz, como os filmes Daylight e os balanceados para Tugstênio, e uma série de filtros de correção de cor para compensar as variações resultantes.

Nas digitais modernas existe um botão de White Balance (WB) que, mais do que garantir o tom correto das cores na foto de acordo com padrão da fonte com que se ilumina, é um convite para expandir a sua criatividade, como veremos mais abaixo.

Então que tal entender a temperatura dos corpos que nos servem como fontes de luz e ver como eles servem de parâmetro para a correção de cor de nossas câmeras:

O SOL

333 mil vezes maior do que a Terra e responsável por 99,9% da massa de todo Sistema Solar, essa usina gigantesca de fusão nuclear tem temperaturas que variam de 15.ooo.000 K no seu núcleo até 5.000.000 K na Coroa Solar. Esse cara é o responsável pela mítica “luz natural” e para nossa sorte, a temperatura efetiva de sua superfície gira em torno de 5.700k. Uma rápida comparação com a escala de Temperatura de Cor e observa-se que esse valor se encontra na parte “branca” do espectro de cor. Não é coincidência que essa temperatura tenha sido estipulada como parâmetro para “Day Light” de sua câmera digital. O problema é que você não está fotografando na superfície do Sol e sim dentro de um planeta cercado por uma atmosfera que tem a capacidade de filtrar alguns comprimentos de onda conforme nossa estrela avança no firmamento.

O termo “daylight” refere-se a um curto período de tempo, geralmente entre 10 h e 15 h de um dia limpo, sem nuvens no céu. Durante o nascer e o por do Sol, a luz é atenuada devido à passagem particularmente longa na atmosfera terrestre, o que reduz sua intensidade e temperatura e filtra alguns comprimentos de onda provocando alterações no tom das fotos. Um exemplo claro está nas duas fotos abaixo, feitas em Taperoá na Paraíba:

A câmera estava ajustada em “daylight” (5.600 K) e o Sol apresenta a cor branca correta da escala de cor, mas ao serem filtrados pelas nuvens do céu, os raios solares perderam intensidade e apresentam uma coloração amarela, indicando que estão próximos dos 4.000 K da tabela de temperatura de cor.

No nascer do Sol a dispersão e filtragem dos raios é ainda maior e sua intensidade cai para próximo dos 2.800/3.000 K, o que gera uma dominância dos vermelhos na cena. Com a câmera ainda em 5.600 K, um nascer do Sol na Paraíba vai apresentar os tons avermelhados encontrados no início da tabela de cores:

Como indiquei para a câmera que meu branco estava em 5.600 K, qualquer luz com temperatura abaixo desse valor produzirá tonalidades mais quentes, como bem indica a relação da escala de temperatura de cor.

Mas o que aconteceria se mantivesse minha câmera ainda em 5.600 K e fotografasse com uma fonte de luz que estivesse acima desse valor? Uma rápida olhada na tabela e observa-se que acima de onde eu considero o meu “branco” (nesse caso 5.600 K) uma invasão de azul deve ocorrer, esfriando a foto.

Normalmente em dias nublados e áreas de sombras, a temperatura de cor da luz do dia pode variar de 7.000 K até 18.000 K. Foi exatamente o que ocorreu quando fotografei um gato no telhado em um final de dia nublado mantendo o WB em daylight (5.600 K). Observe que a parede branca logo atrás do felino apresenta uma predominância de azul:

Sua câmera não tem idéia de que a parede é branca e o muro é amarelo, ela só está obedecendo ao padrão estabelecido na escala de temperatura de cor: uma vez ajustado o seu ponto “branco”, temperaturas abaixo dele irão apresentar tons mais quentes e acima dele, tons mais frios. Um rápido acerto manual ajustando o WB da câmera em 7.400 K e a foto apresentou tonalidades mais corretas:

LÂMPADAS DE TUGSTÊNIO E FLUORESCENTES

Eu encontrei dois vídeos que mostram como funcionam as lâmpadas incandescentes e fluorescentes, acredito que servirão para sanar uma dúvida comum entre vários fotógrafos: a relação entre o calor gerado por elas e suas temperaturas de cor. São rápidos, assistam e depois comento as diferenças:

Eficiência não é o forte dessas lâmpadas…Devido ao processo de funcionamento apenas 5% da energia elétrica consumida é convertida em luz, os 95% restantes são convertidos em calor. Conforme mostrado no vídeo, a temperatura de trabalho de uma lâmpada incandescente pode chegar até 3.000 graus Celsius, o que equivale a 3.273 K.

Repare que esse valor está bem abaixo dos 5.600 K usado como “luz do dia” pelo balanço de branco das câmeras digitais. Mais uma vez: Se está abaixo do ponto escolhido como “branco”, a tendência é uma predominância de tons amarelos/laranja nas fotos. Por isso que suas fotos sem flash feitas na sala de sua casa saem amareladas se não houver o ajuste correto do White Balance.

Durante as fotos do Ricardo Blat para o cartaz de sua peça eu tive a chance de usar lâmpadas como essa como fontes de iluminação. A primeira foi feita sem ajuste algum, note o “aquecimento” dos tons da pele e da camisa branca pela invasão dos amarelos:

A câmera está com o WB ajustado para DayLight e a iluminação é feita por um abajur com uma lâmpada incandescente trabalhando a 3.000 K. Quando reajustei o WB para esse valor, os tons da pele, da camisa e da parede azul voltaram ao normal:

Um detalhe que confunde muitos fotógrafos é que por produzirem muito calor essas lâmpadas são chamadas de “quentes”, associando-se rapidamente a uma alta temperatura de cor, mas normalmente esse valor não passa dos 2.800 K.

O inverso acontece com as lâmpadas fluorescentes, que por serem muito mais eficientes conseguem produzir mais luz do que calor, sendo normalmente conhecidas por luz “fria” embora possam ter temperaturas de cor bem mais elevadas. Veja o vídeo para entender o seu funcionamento:

É possível encontrar atualmente no mercado lâmpadas fluorescentes com temperaturas de cor variando de 2.700 K (simulando as incandescentes, mas sem o calor gerado por elas), 4.000K (próximo da luz branca) e de até 8.000 K para usos especiais.

A relação do balanço de branco também permance inalterada para essas lâmpadas: se uma luz fluorescente de 4.000 K é usada como fonte de iluminação da minha foto e a câmera está ajustada em 6.000 K, a foto sairá com tons amarelados, se altero o ajuste da câmera para 2.000 K, a foto resultante passará a apresentar tons mais azulados.

Não importa onde você decide ajustar o seu “branco” na câmera , o importante a se lembrar é: se a luz usada na foto tiver de uma temperatura de cor acima do valor que eu determinei, haverá predominância do azul, por sua vez, se a iluminação vier de uma fonte cuja temperatura esteja abaixo do valor estabelecido na câmera, os amarelos/vermelhos irão prevalecer. Sempre.

Acredito que agora tenha ficado fácil de entender a tabela de balanços de branco que você encontra no manual de suas câmeras, apresentada abaixo:

O botão de White Balance deve ser encarado não só como um regulador da reprodução dos tons das cores de sua foto, mas também como um convite à experimentação, uma forma rápida e divertida de se conseguir efeitos criativos especialmente quando se usa a última fonte de luz ainda não discutida aqui, que por sinal, é a tônica desse blog: o flash portátil.

Todas as câmeras digitais atuais permitem algum tipo de ajuste de balanço de branco, indo dos pré-selecionáveis até a opção de se escolher manualmente o valor de temperatura de cor em Kelvin a ser usado nas suas fotos. O problema ao se acoplar um flash à câmera é que eles vem de fábrica pré ajustados em 5.500/6.000 K, ou seja, a temperatura de cor é fixa e tende a reproduzir o parâmetro “Day Light”.

Mude o balanço de branco de sua câmera para valores muito baixos e dispare um flash e uma luz azul iluminará o primeiro plano de sua imagem.

É para evitar essas alterações de cor que vários modelos de flash são vendidos com kits de gelatina de correção de cor, normalmente são os filtros CTO ( de Color Temperature Orange) e o FL-D (de Fluorescent – Day Light). O primeiro, como o próprio nome diz, é uma gelatina laranja especialmente desenvolvida para reduzir a temperatura do flash de 5.600 K para 3.200 K. O segundo gel é conhecido como Window Green e deve ser utilizado para corrigir os tons verdes irritantes que aparecem quando se fotografa sob luz fluorescente.

CTO à esquerda e Window Green à direita

A idéia é simples: ajuste o White Balance da câmera para Tungstênio ou Fluorescente e acrescente o gel correspondente na cabeça do flash. Durante o WS I LOVE MY JOB em Vitória tivemos a chance de entender como o processo funciona.

Acompanhe as fotos da modelo Giulia Savaris feitas pelo participante e grande amigo Andre Fachetti em um parque da cidade durante uma tarde nublada de Domingo:

A idéia era simular a iluminação de um poste colocando um SB-900 acima da cabeça da Giulia e assim forçar os participantes a posicionar corretamente a modelo em relação à luz. Nessa primeira foto a câmera está em “daylight” e o flash não possui nenhum gel de correção. As duas fontes de luz (natural e flash) coincidem com o meu ponto branco escolhido na câmera e os tons apresentados estão corretos.

André perguntou se poderia colocar o white balance da câmera em Tungstênio e ver o resultado do uso do flash.  Observe a foto abaixo:

A câmera está ajustada agora para 3.200 K, esse é o meu ponto branco a partir de agora. Como comentei acima, o dia estava nublado em Vitória fazendo com que a temperatura de cor da luz do dia estivesse bem acima dos 3.200. Se a luz está acima do meu ponto branco, então uma invasão de azul deve ocorrer, como bem mostra a foto. O próximo passo é adicionar um flash sem gel algum, veja abaixo:

Sem saber, Andre transformou a bela Giulia em um zumbi dos infernos. Agora tanto o flash (5.600 K) quanto a luz natural estão acima do ponto que determinei como branco, a luz do flash também vai aparecer azulada. Olhe o que aconteceu quando adicionamos um gel CTO na cabeça do SB-900 acima da modelo:

Como o CTO reduz a temperatura de cor do flash para 3.200 K, ela passa a “bater” com o ponto que eu deteminei como branco da minha câmera, as áreas iluminadas pelo flash agora mostram os tons corretos que o fotógrafo queria na imagem.

Rápido, simples e indolor.

Estava com saudades de escrever aqui, mas as viagens para os WS de Flash I LOVE MY JOB andaram me tomando um bom tempo. Aproveito para avisar que devido a uma viagem de trabalho tive que adiar o WS em São José dos Campos para Agosto (data ainda a ser definida), portanto, se você está querendo aprender a dominar seus flashes e revolucionar sua fotografia, clique aqui e faça a sua inscrição!

Acompanhe o @i_lovemyjob no twitter para receber as novidades que vem por aí! (e elas são muitas)

Boa Luz e Boa Sorte! Sempre!

Tem sido uma aventura viajar pelo Brasil ministrando o Workshop de Flash e Iluminação Criativa I LOVE MY JOB, estive no início do ano em Cuiabá, depois em Brasília e agora chegou a vez de São Paulo, em todo bate papo que faço os paulistas me cobravam isso.

Pois bem, alguma coisa acontecerá no meu coração nos dias 19 e 20 de Março, quando estiver pisando na terra da garoa. A procura pelo curso tem sido muito grande e achei que seria válido facilitar o pagamento e a organização colocando o WS disponível para a venda na I LOVE MY SHOP, a loja virtual do blog. Graças à parceria com o Pagamento Digital, agora é possível parcelar a compra em em até 24 vezes,ou fazer transferência eletrônica de fundos e imprimir boleto bancário. Era meio pré-histórico ficar mandando comprovante de pagamento por email para lá e para cá.

As informações sobre o WS em Sampa estão na agenda do blog e uma nova loja virtual pode ser acessada aqui, ou clicando-se no I LOVE MY SHOP aí em cima na barra laranja superior. Simples, rápido e confiável.

Para maiores informações, basta escrever para o meu produtor Rafael, no novo email de contato: contatoilovemyjob@gmail.com. Se deseja levar o Workshop até a sua cidade, o Rafa tem o caminho das pedras.

Encontro com vocês em Sampa nos dias 19 e 20!

Boa Luz e Boa Sorte!

A nova Nikkor AF-S 50mm f/1.4 G é a “LENTE B” e ela se mostra melhor mesmo em vários aspectos, embora a antiga ainda tenha uma qualidade excelente e um preço convidativo se considerarmos que novos filtros terão que ser adquiridos no “up-grade”. Eu normalmente uso 4 deles junto com essa objetiva (não ao mesmo tempo, lógico): um polarizador, um 81B, um UV e um anel adaptador para o sistema Cokin quando tenho que usar um filtro de densidade neutra graduado. Somando todos esses elementos, o salto representa um investimento considerável.

Algumas fotos mostram que a Nikon trabalhou com esmero na confecção da lente, a eliminação de “fantasmas” nas bordas da imagem fica evidente na foto do casal, assim como a melhora nas cores da foto. Veja uma comparação entre as duas fotos do casal se beijando em f/1.4, o “recorte”da camisa branca do homem fica melhor na lente nova e o rosa da camisa da mulher está mais saturado:

Detalhe 50mm f/1.4 D (LENTE A)

detalhe 50mm AF-S f/1.4 G (LENTE B)

Percebe-se com clareza que a acutância da lente foi aprimorada.

Há uma melhora na saturação das cores também:

detalhe 50mm f/1.4 D - LENTE A

detalhe 50mm f/1.4 G - LENTE B

Vitor, o menino que chorava no banco da praia porque brigara com sua mãe nos mostra que o contraste aumentou na nova lente, observem:

detalhe 50mm f/1.4 D - LENTE A

detalhe 50mm f/1.4 G - LENTE B

E com a melhora na nitidez, há mais detalhes no rosto de Douglas, o motoqueiro que posou para o primeiro retrato, mesmo em f/1.4:

Detalhe 50mm f1.4 D

Detalhe 50mm f1.4 G - LENTE B

e em uma incrível coincidência, enquanto adicionava essas fotos do Douglas aqui no blog uma discussão sobre a quantidade de lâminas no diafragma e a qualidade do bokeh no desfoque surgiu no Twitter graças ao @igor_fraga, prontamente meu amigo @VernagliaJr matou a charada:

“@igor_fraga : Quanto mais lâminas, mais redonda a abertura e mais suave o bokeh, diafragma de poucas lâminas forma polígonos nos brilhos, como pentágonos…”

É exatamente isso que ocorre na fresta entre as madeiras do fundo, observe como a primeira foto mostra polígonos brancos enquanto a segunda já mostra quase círculos perfeitos. Um dos poucos casos em que “mais é mais”.

Resumindo: uma excelente lente (trocadilho infame novamente…ih! virei poeta..rsrs), uns degraus acima da versão mais antiga.

Obrigado pela participação no post anterior e quem gostou compartilhe à vontade.

Amanhã viajo para Cuiabá para um novo WS I LOVE MY JOB e no final de semana seguinte é a vez de soltar os cães em Brasília e vem mais coisa boa por aí..aguardem! É só chegar a agenda para quem ainda não se inscreveu

Boa Luz e Boa Sorte!!

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