Imperial per il mostruoso IBU, 198; Mild perché ha solo 3,5° di grado alcolico (simile a quello delle classiche Mild inglesi); in più i Radiohead, e una delle loro canzoni “Come sparire completamente” (forse in riferimento al malto che, ovviamente, sparisce rapidissimamente, sopraffatto com’è dal luppolo).Questa la carta d’identità di questo “mostro produttivo”, la cui idea nasce da un colloquio avuto da uno dei mastri birrai del Brewdog con il gestore della Hamilton’s Taverne di San Diego.

Una birra feroce, volutamente squilibrata (l’equilibrio non era una nostra priorità nella progettazione di questa birra, ammettono candidamente i mastri birrai scozzesi), che solamente la bassissima gradazione alcolica rende bevibile. Luppoli Columbus e Centennial a balle, ma anche Caramalt, malti ambrati e chocolat pallidi, per ottenere un corpo che si possa definire tale. E, comunque, è una vera e propria esplosione di luppolo, che però non fa terra bruciata né lascia macerie fumanti. Non è né monocorde  né monotematica: il luppolo è effettivamente stratificato, ma è ricco, vario nelle sue sfumature e gradazioni di amaro: ed è un luppolo crudo, netto, pulito, che asciuga e prosciuga sia il naso che il palato, lasciando dietro di sé la secchezza definitiva. Frizzante, scattante, il malto iniziale che lascia quasi subito il posto all’ amarezza totale, che però non disgusta né squilibra: difficile definirla diversamente, è birra “spogliata” da tutto quello che non è luppolo. Grande prova produttiva, perché non era una scommessa facile rendere bevibili 200 IBU senza farli passare per una “spremuta di luppoli”. Assaggiata in bottiglia da 0,33; alc. 3,5% vol.; ©Alberto Laschi.

Quando i numeri e le lettere, contano, ma fino ad un certo punto …

I numeri: 60 di IBU per questa birra della Achouffe, quasi il 40% in più della Orval (a suo tempo considerata una delle birre più amaricanti del Belgio). Il parallelo ”numerico” fra le due birre può avere un significato: in senso relativo, cioè, la differenza c’è e si sente, nettamente. In senso assoluto, però, i 60 di IBU oggi non sono chissà che cosa: ci sono birre sul mercato che possono vantarne (numericamente) più del triplo. Ma, in questo caso,  i 60 si sentono tutti, grazie anche alla robustezza alcolica della birra (alc 9% vol.), che ne amplifica pienamente l’effetto, mentre in altri casi di birre numericamente molto più amare, l’amarezza ha altri “toni” …. Quindi: i  numeri hanno sicuramente una funzione, ma ha valenza maggiore la percezione reale che si ha del prodotto, pittosto che la sua quantificazione teorica. La luppolatura qui c’è, fatta bene, masiccia, e lascia una traccia netta, precisa, duratura.

Le lettere: Chouffe Dobbelen Ipa Tripel Houblon. Il doppio (suppergiù) della “normale” gradazione di una IPA, coniugata alla struttura di una Triple belga, mediante l’impiego massiccio di luppolo (tre, americani, come avevo specificato nel mio precedene “assaggio” di questa birra, nel 2007). Ci vuole quasi troppo a leggere l’etichetta  ed interpretarla; forse è una tendenza modaiola del momento, basti pensare alla spropositata lunghezza del nome della più luppolata delle birre dello scozzese Brewdog: How to disappear completely ….. misteri delle strategie commerciali.

Brassata a partire dal 2006 per il solo mercato USA, la Houblon è adesso invece molto più facilmente reperibile anche dalle nostre parti, non più in bottiglie serigrafate, ma munite di “regolare” etichetta cartacea. I cambiamenti dovuti alla nuova gestione Duvel Moortgat però si sono fermati qui. La birra che ho assaggiato due anni fa è rimasta sostanzialmente inalterata nelle sue caratteristiche peculiari: bionda, robusta, dal naso terragno e rustico di luppoli vigorosi e “maschi”. La solita bellissima schiuma, un cappello, o meglio, quasi una “palla” che galleggia a lungo sul liquido, ri-fornendo a lungo il naso della freschezza e secchezza necessaria. Amara e amaricante, il malto qui c’è solo per fornire il “telaio” e la robustezza alcolica: in bocca è solo festival del luppolo, che solo nel finale (lungo e maestosamente impregnante) abbandona un pochino la predominanza rustica e terrosa per lasciare uno spiraglio di piacevole citricità. La qualità che dura nel tempo. Assaggiata in bottiglia da 0,75; alc 9% vol.; Alberto Laschi

Una biere blanche come dio comanda, nel “segmento” delle biere blanches non estremamente aromatizzate. Una bella bianca, bionda e non lattiginosa, un po’ velata sì, per i residui di lievito in sospensione, e con una bel cappello di schiuma, corretto per permanenza, consistenza, volume. “Priva di spezie ed aromatizzazioni”: sembra essere questa la parola d’ordine dei due mastri birrai del Maltus Faber. Tutto ciò che al naso e/o al palato potrebbe sembrare speziato è dovuto solo all’uso sapiente e mirato di luppoli e lievito, sempre il solito, quello usato per tutte le birre genovesi (o genoane?). E comunque il risultato è più che apprezzabile: naso ricco e speziato, più agrumato che speziato, leggermente piccante e pizzichino, che si fa spazio fra una bella schiuma fine e protettiva. Il corpo è watery il giusto, quel tanto che basta per invogliarti subito alla successiva sorsata. Devono essere il frumento e l’avena che le conferiscono questa mirata acquosità, che però lascia, al momento giusto, spazio ad un agrumato che si converte quasi subito in amarognolo, deciso ma non spiazzante: è l’evoluzione giusta, il percorso corretto. Come ben costruito e coerente con il tutto è il finale, asciutto e pulito, decisamente amaricante e dissetante, come una blanche dovrebbe essere. Assaggiata in bottiglia da 0,75; alc. 4,7% vol.; ©Alberto Laschi.

Aperto nel 2007, in Valpolcevera, prima cotta “ufficiale” datata 5 giugno 2008, produzione annuale (stimata) 25.000 bottiglie. Sono nati ora, ma non vengono dal nulla. Fausto Marenco e  Massimo Versaci, i due soci del birrificio Maltus Faber, vengono da un robusto passato, tecnico e culturale, trascorso in ambito associazionistico (sono stati fra i soci fondatori della Associazione Culturale La Compagnia della birra di Genova), soprattutto a livello di homebrewer. Nato quindi da pochissimo tempo, socio di Unionbirrai, ha da poco aderito anche ad Assobirra, il birrificio si trova a Genova, in una location particolarmente legata alla storia della produzione birraria di quella città: la produzione infatti è alloggiata nella sede che in passato ospitava la Fabbrica di Birra Cervisia (la cui apertura risale al 1907), acquistata poi dalla Dreher (che vi aveva “impiantato” anche una scuola per mastri birrai) e dismessa definitivamente dalla Heineken, ultima proprietaria in ordine di tempo. Tutte le loro birre (attualmente sono otto, oltre alla “In primis”, la birra inaugurale dell’impianto, brassata il 5 giugno 2008) sono ad alta fermentazione, non filtrate e non pastorizzate, di dichiarata ispirazione belga; non vengono volutamente usate spezie nella brassatura. L’impianto di produzione della Maltus Faber, realizzato da una ditta specializzata nella produzione e trattamento dell’acciaio ad uso alimentare, è un impianto “fatto su misura”, su indicazione specifiche dei due soci fondatori, che potrà essere utilissimo punto di riferimento (se non vero e proprio layout) per i birrifici artigianali di prossima apertura, o che necessitino di un ampliamento dell’impianto già esistente.

Birrificio Maltus Faber

Via Fegino, 3/U

Tel: 340-123.00.69

Fax: 010-86.33.056

16161 Genova (GE)

IL birrificio scozzese Brewdog ha lanciato questa lager scura alla  Austin Gallery di Londra in occasione della mostra di Heather Brennan, il grafico che disegna le loro etichette, compresa questa, eccezionale. E l’ha lanciata con un nome evocativo: lo “spirito del tempo” (zeitgeist), ma “usato al contrario”. Di solito, infatti, quando si usa l’espressione  ”spirito del tempo” si intende indicare la tendenza culturale predominante in una determinata epoca. Questa birra invece è il prestesto per  porsi (da parte dei produttori ovviamente) al di là dell’attuale tendenza spiritual/temporale, che tende (loro dicono, ma è difficile non trovarsi d’accordo su questo) a rivestire tutti gli uomini della medesima uniforme spirituale. E si pongono al di fuori del tempo “riesumando” una tipologia birraria che viene da un posto e da un tempo relativamente lontani.

Nel brassare la Zeitgeist infatti i mastri birrari della Brewdoog si sono ispirati alle lager scure della Repubblica Ceka, che, prima che i moderni metodi di maltazione stravolgessero il tutto, avevano un colore così scuro, quasi nero, come quello della Zeitgeist. Fermentata a 10° C con i lieviti da lager, usando malti Pale, Caramalt, Roasted Pale Chocolate e Munich, luppoli Cascade Chinook e Saaz e lievito Ceko, questa dark lager è birra scura come la notte, dal corpo molto watery e dalla beva facile ma non banale. Tanta liquirizia e tanto malto arrostito, che la caratterizzano come birra asciutta e dalla tendenza quasi affumicata, perfetta in abbinamento a salumi stagionati. Relativamente poco frizzante, dalla schiuma fine e dalla veloce scomparsa, ha naso leggero (è la parte un po’ più “debole” della birra), ma retrogusto “bello perché vario”. Infatti oltre al caffè, alla liquirizia, al malto di sottofondo viene fuori un bel luppolo agrumato e leggermente citrico che ben assortisce l’insieme. Meno estrema della Atlantic IPA, sicuramente originale e non banale: è il loro marchio di fabbrica. Assaggiata in bottiglia da 0,33; alc. 5% vol.; ©Alberto Laschi.

Nel 2007 la Pannepot Reserva  è stata votata, su Ratebeer, come quinta migliore birra di tutto il Belgio (la quarta era la Pannepot versione “classica”, le prime tre erano trappiste): tutt’oggi una delle top strong dark al,  in assoluto. Il progetto nasce nel 2005, e la “colpa” è di un dipinto di proprietà di uno dei soci degli Struise (Carlo Grootaert), oggi esposto in uno dei luoghi di “culto” birrari belgi: il Kulminator di Anversa. Il dipinto ritrae una barca, la pannepot appunto, tipica della marineria di De Panne dei primi anni del ‘900, adoperata per la pesca lungo la costa. Una barca particolare, dal fondo quasi piatto: questo perché i pescatori di De Panne avevano le barche ma non un porto dove attraccarle, e per questo ogni giorno dovevano tirarle in secco sulla spiaggia (curioso il parallelismo: pescatori senza porto e birrai senza birrificio …). Lavoro particolarmente duro, quello dei pescatori di quella zona dell’Atlantico, che per “tirarsi un po’ su” bevevano una birra particolare, scura e molto robusta, arricchita a volte con tuorli d’uova e zucchero. Quasi per ri- offrire una specie di tributo a questa tradizione, anche familiare (i nonni di Carlo Grootaert possedevano essi stessi una barca da pesca), gli Struise nel 2004 creano la Pannepot, una strong ale di 10°. Alla fine del 2005 gli Struise  decidono di provare a invecchiarla in botte, e mettono 90 hl. di Pannepot in botti di rovere francese, per 14 mesi. Dopo averne messo sul mercato una parte con il nome di “Reserva” nella primavera del 2007, mettono il resto in un secondo lotto di barili di quercia, originariamente utilizzati per far maturare il calvados, per altri 10 mesi. Il risultato finale è la Pannepot Gran Reserva, che gli Struise, riconoscenti per il primigenio appoggio ricevuto, danno ai danesi della Ølbutikken perché la commercializzassero per primi.

Se già  la storia di questa birra è particolarmente interessante, conoscendo gli Struise, la birra non poteva essere da meno. E infatti è birra sontuosa. Il passaggio in botte le ha regalato eleganza e struttura, raffinandone aromi e sostanza, conferendole  una robustezza non scomposta. Il colore è un marrone scuro quasi impenetrabile, con una schiuma corposa e abbondante di color cappuccino. Il naso è ricco ed elegante, corretto e non esageratamente sovraccarico: malto, spezie, accenni di frutta secca e frutta rossa leggermente asprigna, un luppolo asciutto e una leggera torrefazione. Il corpo è raffinatamente elegante, robusto, caldo e avvolgente. Il primo impatto è morbido, quasi vellutato, con il malto morbido che si integra facilmente con note di frutta (arancio caramellato, mela dolce, banana), di zucchero caramellato e di spezie (cannella, vaniglia, coriandolo, noce moscata). Si affacciano poi la liquirizia, il caffè, la cioccolata molto dolce e, per ultimo, un luppolo fresco e pulito, che fa razzia di tutto, presentando il conto finale. Ottimo, il tutto, per struttura e sequenzialità, grande l’equilibrio, completa la soddisfazione. Assaggita in bottiglia da 0,33; Alc. 10% vol., ©Alberto Laschi.

Quest’anno (2009) riceve il grande riconoscimento della medaglia d’oro al Salone dell’Agricoltura di Parigi, nella categoria “birre speciali ad alta fermentazione”, sconfiggendo altre 19 birre concorrenti. Ora, io non conosco il grado di attendibilità del concorso con relativa giuria, e soprattutto non conosco il livello qualitativo delle altre 19 concorrenti: ma il fatto che la medaglia l’abbia vinta proprio questa birra, non depone molto a favore del panorama brassicolo francese, a parer mio. Una triple  slavatina, questo prodotto della Brasserie du Pays Flamand, che di corretto e ben impostato ha solo la schiuma, abbondante e cremosa. Il resto è un po’ il festival dell’ovvio, e la birra che ne viene fuori sembra essere il risultato scolastico di due brasseurs non proprio scafatissimi. Niente a che vedere con la concorrenza che dista soli pochi chilometri: le triple belghe sono (ancora) per loro lontane anni luce. Il naso è quasi etereo, giusto una “zaffata” leggera di luppolo e un alcolico rozzo e poco fantasioso. Ha carbonazione scarsissima e corpo pericolosamente poco consistente, nonostante la robusta gradazione alcolica. Ha una sola nota gustativa: un amaro alcolico, squilibrato e poco elegante, che ne appesantisce fin troppo la beva. Finisce in un batter d’occhio, senza lasciare traccia o ricordo di sé. Forse era la bottiglia che ho assaggiato a non essere a posto ….. Assaggiata in bottiglia da 0,33, Alc. 9%vol., ©Alberto Laschi.