La prima è la Evil Twin Bikini Beer, una danese fatta in Norvegia, assieme a quel Mike Murphy (attuale head brewer di Lervig) che in Italia conosciamo molto bene e che a Roma ricordano benissimo e, soprattutto, con grande piacere. La prima birra brassata da Mike per Jeppe, dopo averne fatte altre due per la Kissmeyer, altro progetto danese di birrificio “fantasma”. Su Ratebeer l’hanno classificata come una birra low alchool, sulla label invece si vede stampiglaito un esplicito indian pale ale: nessuno dei due ha torto, è un’ ‘ipa a bassa, meglio, bassissima gradazione. Per farla star su, con il suo smodatamente basso tenore alcolico, l’hanno dovuta pompare di luppoli, quelli ormai classici da ipa. Molto intrigante al naso, decisamente frizzante in bocca, risulta un po’ slegata la palato. Arriva per prima la parte acquosa della birra, poi il luppolo arrogante, che però c’entra un po’ poco con il “prima”. E’ come se ci fossero due ondate, in rapida successione, con la seconda che travolge i resti della prima, azzerandone la presenza. La sete la toglie, e il fatto che le manca il più (l’acol) ti p0trebbe anche portare ad approfittarne; c’è sicuramente molto di peggio in giro, ma sembra un po’ troppo un esercizio (ancora parziale) di stile. Raccordare le due fasi è altamente raccomandabile: il saperle/poterle raccordare potrebbe dar vita ad un risultato finale decisamente apprezzabile e desiderabile, cioè il berla solo per poterla ribere, a più non posso. Non ci siamo lontanissimi, ma un po’ di lavoro c’è ancora da fare. Molto vicina, nel risultato finale alla Nanny State  di Brewdog (anch’essa non convincentissima), mentre l’talianissima Dui e Mes di Pausa Cafè le sta un gradino sopra.

La seconda, la Beer Here Black Cat è la “solita” birra pluridefinibile: black india pale ale, cascadian dark ale, hoppy dark ale, brassata, in questo caso, in Danimarca, ma non dalla “solita” Fanø, bensì dalla Søgaards Brygus di Aalborg, un birrificio che brassa per sè e per conto terzi (Beer Here qui ci fa fare la bellezza di una ventina di sue birre).   Tre nomi, comunque, che non ne cambiano la sostanza: è birra appartenente a quel segmento, abbastanza in voga negliultimi tempi, delle ipa scure, tanto per intendersi. Senza stare a scomodare la Stone Sublimely Self Righteous Ale, la miglior black ipa al mondo secondo quelli di Ratebeer, la Black Cat di Christian Skovdal Andersen è un bel po’ di passi indietro anche alla “cugina” (di birrificio) Dark Hops; e non solo per la differenza nella gradazione alcolica (8,5° la Dark, 4,7° la Black). In questo caso, l’abbassamento di vol. alc. non è stato sufficientemente compensato da un lavoro “migliore” del luppolo, che non riesce del tutto a sterzarla dal pericoloso territorio delle porter luppolate, lo spauracchio (in negativo) di chi si cimenta nel brassare birre di questa tipologia. La Black Cat, infatti, è più simile ad una porter amaricata (col solo nelson sauvin, fra l’altro) che ad una caratterizzata cascadian dark ale: le viene meno la personalità, la consistenza, la resinosità obscura. Scivola via un po’ troppo impunemente, lasciando troppo malto alle spalle e un luppolo “pesante”, quasi indigesto, che porta con sé un peso specifico relativamente opprimente. La labile frizzantezza non aiuta la beva, che pure era stata ben preparata da un’ aroma ben costruito, elegante e decisamente esotico. E’ birra che “graffia” poco, troppo rotonda e “seduta” per lasciare il segno. Meglio i due Hops in Black che il gatto nero danese, alla grande.

E alla fine non poteva mancare una birra di Mikkeller, la Mikkeller Beer Geek Brunch Waesel, una delle tante imperial stout della incasinatissima “serie” delle Beer Geek, fatta di  Brunch e di Breakfast , con un “imperial” di mezzo che differenzia una serie dall’altra. Questa ha la sua “paternità” in quel di Grimstad, negli stabilimenti della Nøgne Ø, che ne brassa, da sola, ben 10 di Beer Geek (in tutto, attualmente, sono 22). La Waesel è una delle più pregiate, dal momento che per essa si usa il caffè vietnamita Ca Pe Chon, consosciuto anche come waesel coffe (il caffè della donnola, commercializzato dalla Trung Nguyen). I chicchi di questo caffè vengono fatti mangiare dalle donnole e poi vengono “ripescati” dalle loro feci: il sistema digestivo di questo animale conferisce ai chicchi di questo caffè qualcosa di misteriosamente “buono”, migliorandone tantissimo la qualità, tanto da renderlo uno dei caffè più pregiati al mondo. Una delle birre “storiche” di Mikkeller (la prima recensione su Ratebeer è del marzo del 2009), che ho bevuto otto mesi dopo la sua data di scadenza. Una birra importante, meglio, “imponente”: una vera e propria prova di forza sia da parte di chi l’ha prodotta che da parte di chi l’ha bevuta. Non scende a nessun tipo di compromesso: ti assale da subito con l’aspetto, nera che l’olio usato del motore sembra biondo, con la schiuma ancora copiosamente e riccamente viva, con l’aroma, massiccio di alcool, caffè, malti tostati, liquirizia, cioccolata “cioccolatosa” e un che di terroso. Nello sversarla sembra quasi solida, in bocca è spessa, cremosa, aggressiva. Ma non asfalta. Devo dire che temevo il peggio, ma alla fine si è rivelata molto meno “ignorante” di quello che temevo. E’ birra adatta per chi ama il caffè: ce n’è tanto, qui, è un vero e proprio razzo alimentato a caffeina. E’ tosta, tostata, con il tanto alcool (10,9% vol.) che si propaga e riscalda, dalla leggera (ma diffusa) sensazione si sapidità, con una frizzantezza (per fortuna) decisa che le permette di non incollarsi pericolosamente a lingua e palato. Non finisce mai, dotata quasi di vita propria si distende in bocca e la allaga, rimanendoci a lungo. Una prova produttiva oggettivamente importante, con quelli di Nøgne Ø che non hanno recitato certo la parte dei comprimari, lasciandovi la propria impronta. Parola d’ordine finale (ma anche iniziale): condividerla, assolutamente. I suoi 0,50 cl. sono davvero tanti per estinguerli da soli.

Esemplare, in questo, quanto dice Mikkel (quello che ha accumulato più miglia aeree “birrarie” di tutti): mi annoio solo quando faccio per la seconda volta la stessa birra: so già cosa aspettarmi e quindi preferisco passare(e pensare) oltre. Per questo ho sempre 20 nuove ricette a portata di mano (!), dice lui, e le 76 nuove birre del 2010 assieme alle 94 del 2011 stanno a dimostrarlo. Lo stesso principio sembra aver animato anche Jeppe, il fratello che ha seguito solo da un anno e mezzo le orme di Mikkel: dopo aver commercializzato per anni le birre degli altri (con il progetto Ølbutikken) mi è sembrato ovvio il fatto che avrei dovuto iniziare a produrre la mia birra , e le sue birre le ha messe proprio là fuori per vedere cosa la gente pensasse di loro. Una scommessa contro la routine, basata su di una professionalità (commerciale) costruita negli anni; una scommessa produttiva, almeno nelle intenzioni, un po’ meno estrema rispetto a quella del fratello. Non ho intenzione di brassare 70 o più birre in un anno, dice Jeppe, e voglio continuare a fornire in modo permanente tutte le birre più apprezzate, perché penso che sia importante che la gente possa ritrovare sempre le birre delle quali hanno goduto (visti però i numeri del 2011, anche Jeppe sembra comunque avviato sulla deriva del fratello “maggiore”) . Come il fratello (con il suo bar di Copenaghen), anche Jeppe ha scelto la strada del contatto diretto con i propri “clienti”: solo che ha scelto di farlo dall’altra parte dell’Oceano.  In questi giorni infatti  si trova a New York dove prossimamente aprirà un bar di sua proprietà, nel quale le sue birre ovviamente faranno la parte del leone, ma non occuperanno tutte le postazioni: un occhio di riguardo ci sarà per la produzione del fratello Mikkel e di alcuni birrifici americani “fratelli”. Lo stesso Mikkel conferma la vocazione americanofila della famiglia: ha da poco stipulato un contratto con la Drake Brewery per produrre presso i suoi stabilimenti di San Leandro (vicino san Francisco) gran parte della birra destinata al mercato americano, che rappresenta quasi il 50% del budget di vendite di Mikkeller (per l’Europa ha fatto lo stesso con De Proef).

Un cambio di vita radicale si prospetta per Jeppe, che si trasferirà dall’altra parte dell’Oceano; una scelta simile l’ha già fatta Christian Andersen Skovdal, che dalla Danimarca è passato al Sud Africa, da dove “rimbalza” spesso in quel di Fanø (e dintorni). Lo racconta Christian nella intervista, di come abbia iniziato a brassare ad avanzatempo, per poi utilizzare un impianto raccattato in Inghilterra e  piazzato in una parte del fienile di suo padre. E’ il  2004, e questo è il “mitico” progetto Ølfabrikken, il birrificio che per primo sconfigge da quelle parti la noia del bere monomarca e monogusto (Carlsberg aveva fatto terra bruciata). Si allargano, troppo, e la società che fanno nel 2008 con la GourmetBryggeriet lo “costringe” ben presto a fuggire: volevano il business, e per raggiungerlo chiedevano più birra e meno qualità. Sei mesi di stop e poi parte il progetto Beer Here, un birrificio privo di impianti propri, animato dalla volontà di fare qualcosa di molto diverso da Ølfabrikken. Interessante l’obiettivo: produrre una gamma di birra che fosse un ‘ponte’ tra i bevitori di birra “normali” e i bevitori di birra artigianale, birre gustose, senza essere per forza estreme. Poi non gli è bastato tutto questo, e si è spostato in Sud Africa, dando vita al particolarissimo progetto Bierwerk, molto interessante nella sua formulazione, ma ancora abbastanza “oscuro”, almeno dalle nostre parti, nella sua realizzazione; anche questo appoggiato, come nella sua migliore tradizione, non ad un proprio impianto, ma a due breweries artigianali di quelle parti (la Boston Breweries e la Camelthorn Brewing Company).

Tre birrai, tre danesi cittadini del mondo.

Uno degli attori principali della scena birraria danese è, come tutti ormai sanno, Mikkel Borg Biergsø con il suo birrifcio-non birrificio, che ha aperto e tracciato la strada nel deserto (birrario) di allora. Grande estro, grande estrosità (a volta ci gigioneggia anche un po’ troppo …..), sterminato portfolio birrario (ripetitivo, dice qualcuno …), un gran giramondo, visto che si appoggia, per scelta, ai birrifici altrui. In più, un bar, suo, a Versterbro, quartiere di Copenaghen. Niente da dire: ognuno fa le proprie scelte (di vita e di modalità produttiva). Ma queste sue scelte da subito mi hanno fatto scattare in testa una serie di domande, del tipo: ma ci guadagna davvero? O meglio, quanto ci guadagna da tutto questo tourbillon? Il gioco gli vale la candela? Alla fine, quanta birra produce in fondo all’anno? Fino ad “ieri” tutte queste domande sono rimaste senza risposta: fino a ieri, perché ci ha pensato Beerticker a fornire la risposta “ufficiale”.

Citando la fonte ufficiale (e cioè Mikkel in persona), il blog birarrio danese ha snocciolato i seguenti numeri:

Fatturato:

• 2011: ca. 27,5 mio. kr.
• 2010: 14,8 mio. kr.
• 2009: 5,8 mio. kr.
• 2008: 3,5 mio. kr.
• 2007: 2,0 mio. kr.
• 2006: 0,95 mio. kr.

Litri prodotti:

• 2011: 698.317 l
• 2010: 407.878 l
• 2009: 169.067 l
• 2008: 83.650 l
• 2007: 72.667 l
• 2006: 25.780 l

Numeri in crescita esponenziale, dunque, un vero e proprio boom negli ultimi tre anni, sia dal punto di vista dei litri prodotti che del fatturato, espresso in corone danesi. Il cambio attuale fra corona danese ed euro è 1 kr. = 0,1345 €, quindi i conti si fa presto a farli: se il convertitore on-line ha fatto bene il suo lavoro, dovrebbero essere all’incirca 3,5 milioni di €. E’ il fatturato, questo: è tanto, poco, abbastanza, per tutto lo sbattimento al quale Mikkel si sottopone (volontariamente)? E’ correttamente proporzionato al numero di litri prodotti? La sua birra è cara, al litro?  Quelli del mestiere possono rispondere con maggior cognizione di causa: solo chi la fa, la birra, capisce quanto “costa”, il farla. I numeri a disposizione sono comunque questi (e non sono stati finora smentiti), non so se siano sufficienti a rendere chiaro il quadro: però sono numeri, ufficiali. E non si trovano spesso questi numeri on-line: pochissimi birrifici lo fanno. A pelle, pensavo meno (di litri prodotti) e credevo di più (di fatturato, visto il prezzo che talvolta raggiungono le sue bottiglie di birra). Ma mi posso sbagliare. E comunque è una notizia: finalmente si è alzato un po’ di più il sipario sull’ “universo Mikkeller”.

Che, per finire, ha deciso (forse dopo essersi sfiancato a forza di andare da una parte all’altra) di scegliersi due partner produttivi “stabili”, presso i quali brassare la maggior parte delle proprie birre. Si tratta di De Proef, per la produzione destinata all’Europa, e della californiana Drake Brewing, che si curerà della produzione/distribuzione delle birre destinate al mercato americano (che nel 2010 ha assorbito il 50% delle esportazioni di Mikkeller). Vedremo presto se tutto ciò è vero, e quanto dura: quando uno è zingaro nell’anima ….

• 1999: 17
• 2000: 15
• 2001: 21
• 2002: 30
• 2003: 54
• 2004: 82
• 2005: 234
• 2006: 506
• 2007: 556
• 2008: 647
• 2009: 604
• 2010: 590
• 2011: 616

3.919 nuove birre negli ultimi dieci anni, 3.519 delle quali a partire dal solo 2006, 4.000 dal 1999. Una cifra enorme: tutte necessarie? Quante di queste, poi, sono rimaste stabilmente sul mercato? Quanti di queste sono solo dei “cloni” o versioni variamnete barricate di birre già preesistenti (a loro piace molto “fare così”)? Manca, a questo riguardo, una statistica ufficiale. Quella che non manca, invece è la classifica che riguarda i birrifici che più, in Danimarca, hanno contribuito a rimpolpare il portfolio delle novità birraie danesi:

• 94: Mikkeller
• 35: Det Lille Bryggheri
• 26: Evil Twin
• 24: Nørrebro Bryggeri  (incluso Baldersbrønde Bryggeri)
• 19: Raasted Bryghus
• 16: Grassroots
• 13: Amager Bryghus
• 13: Apollo Bryggeriet
• 13: Croocked Moon Brewing
• 12: Beer Here
• 11: Hornbeer
• 11: Kolding Bryglaug
• 11: Svaneke Brygus

Difficile pensare a qualcosa di simile: Mikkeller, in un solo anno ha brassato 94 nuove birre (nel 2010 erano state “solo” 76, nel 2009 ne fece 65, di nuove) e se vi si aggiungono le 18 che ha brassato in collaborazione con qualcun altro, il totale sale a 112, sempre solo in un anno. Si potrebbero sprecare molte parole, oppure neanche una, su Mikkel e il suo modo di pensare e fare birra: si può dire, comunque, Mikkel è coerente con se stesso. Ma ci ritorneremo sopra domani, in un post a lui dedicato. Tutti gli altri, in Danimarca, lo seguono molto da lontano. Promette bene il fratellino di Mikkel, Jeppe, che con la “sua” Evil Twin si sta già dasndo molto da fare (26 nuove birre lanciate nel 2011, ad un solo anno dall’apertura ufficiale del progetto produttivo). Come pure Grassroots (16), il progetto parallelo dell’americano Shaun Hill che fa produrre in quel di Fanø, dal collega/amico/socio Ryan Witter-Merithew, le birre raccolte sotto questa ragione sociale. Lo stesso Ryan, il mastro birraio della stessa Fanø, producendo, presso i propri impianti, oltre alle proprie birre, anche alcune di quelle di Grassroots, Croocked Moon, Evil Twin, Kissmeyer, Mikkeller, Tres Amigos e Stillwater, alla fine tallona “personalmente” Mikkel nella classifica dei birrai più prolifici (saranno almeno 35 le birre nuove brassate da Ryan nello scorso anno). Anche Nørrebro e Beer Here non stanno a guardare, Amager ne ha fatte comunque 13, mentre non conosco per niente alcune delle brewery sopra elencate, compresa la Det Lille, che da sola ne ha sfornate ben 35, di nuove birre. Che saranno anche one shot, che saranno anche molto simili tra loro (intendo tutte le 616 nuove birre danesi di quest’anno), ma che comunque sono sul mercato. Chissà se c’è verso sapere quante nuove birre sono state presentate ex-novo sul mercato della birra artigianale in Italia quest’anno? Sarebbe un interessante confronto.

Le pressioni più grosse però le sta facendo, per interposta persona, la Budweiser (e quindi la multinazionale AB InBev, proprietaria del marchio), che dal 1986 sponsorizza lautamente la manifestazione. Enormi sono gli interessi economici legati a questo business birraio, che vede in prima fila (lo ha ricordato sempre Jérome Valcke) la brasiliana AmBev (Companhia de Bebidas das Américas), la compagnia sussidiaria di AB InBev per tutta l’America Latina, “creata” nel 1999 dalla fusione di Brahma e Antarctic, due storiche breweries brasiliane. Business birrario che fa parte di un conto economico ancor più imponente: la FIFA, infatti, ha messo in conto di incassare profitti per 930 milioni di euro da questi Mondiali brasiliani, a fronte di 2.730 milioni di euro di ricavi e 1.800 milioni di euro di spese. Jérome Valcke ha però assicurato che “l’80% dei soldi che incasseremo torneranno nel calcio sotto forma di aiuti finanziari“. E quindi saranno tutti più tranquilli. Si può quindi negoziare su tutto, ma non sulla birra, che fa “parte della tradizione” dei Mondiali: alla faccia di tutte le campagne sul consumo intelligente, dei divieti ripetuti e dei controlli anti alcol a tappeto che stanno cambiando, di fatto, il modo di consumare alcool nel mondo. Ma non durante i Mondiali, e, soprattutto, se AB InBev non vuole.

Sono tutte belle, anzi bellissime, le labels che Ralph ha creato per Flying Dog: quando ho letto, pochi giorni fa, che la brewery  aveva deciso di modificarne alcune sono rimasto un po’ perplesso. Ma il risultato finale è, invece, altrettanto spettacolare: non solo non le hanno stravolte, ma sono stati capaci addirittura di migliorarle, applicando il principio della “semplificazione”. La ricchezza (quasi folle) dei dettagli risalta ancora di più grazie all’uso di colori meno saturi, e il lavoro di Ralph rimane inalterato nella sua implacabilità. Lo dice Adam McGinnis, creative director di Flying Dog, ma lo si può apprezzare anche personalmente  nel confronto fra il “vecchio” e il “nuovo” packaging (cliccare sulle immagini per una migliore definizione):

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Rimangono per ora inalterate le labels del resto della imponente produzione del birrificio americana, le ultime delle quali risentono già, dal punto di vista grafico, della nuova tendenza “semplificata” (vedi quella della Wild Dog Weizenbock, della Secret Stash 2011, della Table for Two, della K 9, della Imperial IPA Centennial, e dell’ultima nata in casa Flying Dog, la Imperial Hefe Weizen). Ultima annotazione, che riguarda Ralph Steadman stesso: nel corso di quest’anno uscirà sugli schermi cinematografici For No Good Reasons, il film-documentario sulla sua vita. Nel film fa la sua comparsa anche Johnny Depp, grande amico di Hunter S. Thompson e dello stesso grafico inglese.

Extraomnes kerst

Non è un clone (belga), è una creazione “originale” di Schigi e della sua banda: la testa di questa birra è sicuramente in Belgio (mi viene in mente, quale possibile punto di riferimento, la Avec della Dupont), ma la fantasia nostrana le ha aggiunto una livrea del tutto specifica. E’ una birra che combatte la noia (con la quale si deve fare i conti quando, appunto, ci si imbatte in un qualsiasi clone di una qualunque cosa), è elegante, piacevole e relativamente vivace. E’ birra che “si muove”, nel bicchiere e nella testa. Bionda aranciata, delicatamente opalescente, tanto lievito che scivola nel bicchiere, un sacco di frutta e di spezie all’aroma (pera, pesca, chiodi di garofano, coriandolo …), delicatamente sprigionato da una bella testa di schiuma, corposa e stabilmente “operativa”. E’ alcolica, sagacemente e subdolamente alcolica, in bocca è dolce di marzapane, carica di zuccheri e allo stesso tempo asprigna come il giulebbe; anche al palato ci si sente l’Oriente, speziata quanto basta, con una debole acidità che ne contorna il finale. Più strong che triple, è il Belgio nel bicchiere: ma siamo in Italia, a Marnate, nuova provincia brassicola del Belgio. Una birra con “dedica”, in pieno stile schigiano, per leggere la quale mi ci sono sbattezzato (salvo poi trovarmela spiattellata su una moltitudine di siti web); dedica che si è meritata un contrappasso e un’appendice, i cui frutti si potranno apprezzare al prossimo IBF di Milano ( dove porteranno il nome di Tainted Love). Assaggiata in bottiglia da 0,33; alc. 10,12% vol.; © Alberto Laschi

Maltus Faber Birra di Natale

L’abv di prammatica (per birre di questo stile): 8% vol. alc. La struttura necessaria (tanto malto, un luppolo discreto, una speziatura delicata). Il finale dovuto (correttamente riscaldante). Questo lo “schema” della birra di Natale di Fausto e Massimo, birrai in Genova, che quest’anno ho trovato ancor più delicata e amabilmente complessa dello scorso anno. Ci sono andati con il calibro, a smussarne angoli e spigoli per costruirne una versione ancor più raffinata della già ottima precedente edizione: ha un carattere delicato e speziato, con la componente alcolica gradevolmente latente, rimpiazzata (o affiancata, meglio) da un bel bilanciamento malti/luppoli e da un apprezzabilissimo spettro olfattivo e degusativo piccante di spezie (coriandolo, mi sembra). E’ rotonda, ha una schiuma che tanto di cappello, è frizzante quel tanto che basta, ha la persistenza che vorresti trovare sempre nelle birre di qualità e un finale che la trattiene a lungo dalle tue parti. Nessuna estremizzazione, nessuna marcatura del territorio (birrario) con qualcosa di troppo: l’equilibrio del tutto nella correttezza di ciascuna delle sue componenti, con il caramello biscottato che si riserva una leggera preminenza sul tutto. Anche qui la testa è in Belgio, anche in questo caso guai a parlare di clone. Ma anche in questo caso siamo in Italia. Assaggiata in bottiglia da 0,75 cl.; alc. 8% vol.;  © Alberto Laschi

Olmaia Christmas Duck vers. 2011

Nella versione precedente della sua birra di Natale Moreno ci metteva il miele di olmo; in questa invece ci ha messo la Melata di bosco. Che cosa sia, lo faccio dire a chi se ne intende più di me: la melata, sorellastra buona e salutare del miele, è la sostanza prodotta dal metabolismo degli afidi, ed altri piccoli insetti, che succhiano la linfa dalle foglie delle piante. Le api raccolgono questa sostanza zuccherina e la elaborano trasformandola in miele di melata, molto ricca di sostanze minerali, potassio, fosforo, ferro. Il sapore di questo miele è un pò meno dolce rispetto ai mieli di nettare ed è caratteristico con il suo retrogusto di corteccia, terra e zucchero. Non ho assaggiato la precedente versione, e quindi non posso fare paragoni: posso e devo dire, però, che la Christams Duck dell’Olmaia di quest’anno è davvero, davvero piacevole e ben fatta. Ratebeer la classifica come una belgian strong ale, ma è la meno belga delle tre italiane di Natale: è una birra rustica e ruspante della Val d’Orcia, davvero, una birra pensata con la testa “di qua”, più che in  Belgio. E’ bruna, dalla bella testa di schiuma fine e cremosa, una birra “asciugata dal miele”, più che “appiccicosa di miele”. Bello davvero l’effetto asciutto, ruvido, legnoso e terragno che la melata di bosco regala a questa birra, molto frizzante e molto dissetante, a dispetto dei suoi pur ragguardevoli 8,5% di vol. alc. Spicca la latenza della caramellosità, in questa birra, e la prevalenza della ruvidità, che le regalano un’estrema pulizia e una assoluta mancanza di strascichi gustativi indesiderati (e indesiderabili). Birra che si fa bere e ribere, giustificando in questo modo il suo nome: la “nana” di Natale infatti porta questo nome perchè dalle parti di Moreno quando uno alza un po’ il gomito dicono che abbia “la nana”. Cosa che può sicuramente sopravvenire, se non si applica il limitatore di giri allo sbicchieramento di questa ottima birra. Assaggiata in bottiglia da 0,75 cl.; alc. 8,5% vol.; © Alberto Laschi

La 3 French Hens (le tre galline francesi, ovvero, allegoricamente, fede/speranza/carità, le tre virtù teologali) e la  2 Turtle Doves sono due capitoli dello stesso libro (birrario): la differenza fra le due (a favore della 3 French) è data, penso, dalla diversità della composizione. La “birra delle galline” è composta al 75% di birra fatta maturare nei classici tini di acciaio, mentre il restante 25% ha vissuto il suo periodo di maturazione all’interno di botti di rovere francese. Il risultato finale (ottimo) di questo blend è stato una sconfitta, o meglio, “la” sconfitta. Molto spesso le belgian strong ale made in USA hanno il proprio tallone d’Achille nella loro intrinseca dolcezza stucchevole: anche la 2 Turtles c’era andata molto vicina. La 3 French invece, no: il blend ha sconfitto, o quanto meno decisamente allontanato lo spettro della mappazza alcolica al sapore di zucchero candito. E’ robusta (sono per sempre 10° alcolici) e sostenuta, ma ha uno spettro gustativo alquanto ampio, decisamente speziato (zenzero e pane speziato), pungente quanto basta, fatto di una tostatura di malti sagace e di una bella nota legnosa, di legno fresco e schioccante. La vaniglia compare, in tutto ciò, ma resta relativamente ai margini, lasciando molto spazio ad un profilo più “vinoso” che maltato. Era comunque già cominciata bene, la degustazione , con un naso molto simile a quello di un panettone, con zucchero candito, pain d’Epices, alcool caldo e riscaldante che guidano il naso (e il cervello) in posti decisamente gradevoli. Colore marrone mogano, un IBU che si mantiene stabile sui 25, una frizzantezza decisamente non banale, completano il profilo definitivo di questa birra, sorprendentemente pulita e asciutta nel suo finale, che la fa ricordare, piacevolmente, a lungo. Assaggiata in bottiglia da 0,75 cl.; alc. 10% vol.; © Alberto Laschi

Sono rientrati nel magazzino di Birrerya tre dei loro quattro prodotti (manca solo La Moneuse versione natalizia) e subito sono stati “testati”, per verificarne la continuità, o la eventuale discontinuità, con il passato. Primo e definitivo verdetto: la mano santa c’è sempre. Marie-Noelle (e Kevin) hanno mantenuto più che stabili le prerogative del loro modo di produrre: grande effervescenza (che, a parer mio, non è un difetto, ma una caratteristica), lievito vivo e piccante, luppolatura non troppo marcata, freschezza, immediatezza, e una “texture” ruvida e granulosa, che te le fanno riconoscere fra tante. Tutte e tre, indipendentemente dal momento in cui ti arrivano fra le mani, ti danno l’impressione di essere state imbottigliate pochi giorni prima, proprio per te.  La Moneuse, quella dedicata all’antenato brigante, è il top della gamma: più accomodante delle altre due, è rotonda e morbidamente delicata, con note di lievito e malto (con una punta di miele) che la fanno decisamente sterzare dopo un attacco iniziale tipico da saison. Poco astringente, molto meno della Saison D’Epeautre, la più esuberante, effervescente e asciutta delle tre. Il farro le conferisce una bella variabile watery, dopo che ti è esplosa nel bicchiere con la sua effervescenza e la sua schiuma invadente; l’evoluzione la conferma nel suo stato di grazia secco e rasposo, che lascia dietro di sé terra bruciata e sete azzerata, con una decisa nota acida/muffata nel finale, molto “da cantina”. La stessa acidità che si rivela molto più spiccata nella Darbyste, la più “difficile” fra le tre: “dedicata” a John Nelson Darby, religioso irlandese del XIX secolo, leader del movimento dei Fratelli di Plymouth e fondatore della teoria teologica del Dispensazionalismo, è brassata con grano e succo di fichi, che dà alla birra una vera botta di astringenza. E’ citrica, aspra sia all’aroma che al palato, dà quasi l’impressione dei brettanomyces all’opera. Prosciuga lingua e palato, già precedentemente strapazzati da una carbonazione più che marcata. Sicuramente la meno ruffiana delle tre; sicuramente la più particolare.