Des magasins comme Cultura vendent même des objets en bois prêts à être décorés, réalisés à la découpe laser. Le mouvement DIY devient un style de vie.

Comme les tremblements de ma machine à laver ont eu raison de mon plateau en plastique, ça m’a donné une excuse pour créer un nouvel objet.

Inspiration

La simplicité a un intérêt évident : ça va vite à faire. Et on a de la chance c’est à la mode, alors aucune raison de se priver !

J’ai repris mon outil favoris (car je suis un développeur, je ne sais pas dessiner), OpenSCAD. Je suis assez content de réaliser des objets rien qu’avec du code Je vous glisse l’anti-sèche qui va bien, depuis que j’ai découvert ça, c’est les doigts dans le nez.

Les plans

Le style OpenSCAD <3

Pif paf, une variable et une condition vous permettent de passer de la vue 2D à la vue 3D à tout moment.

Je dois dire que je suis assez verbeux comme développeur, vous devriez vous y retrouver en ouvrant les sources. Le lien sera en fin d’article.

Assemblage

Lorsque du bois sort d’une découpe laser, les tranches sont charbonnées. J’utilise du papier de verre et un chiffon pour les nettoyer.

Bon, ensuite j’imagine qu’il doit y avoir plusieurs écoles. Comme je ne sais pas bricoler j’ai tendance à avoir la main un peu lourde sur la colle et les clous. Mais au moins, ça tient.

Quand le plateau est assemblé, vous n’avez plus qu’à lisser toutes les surface avec de la pâte à bois et à poncer un peu à nouveau.

Finitions

Nettoyez bien vos surfaces avant de peindre. L’idéal est de se poser sur un carton propre loin d’un lieu de passage, car vous allez voir que la poussière qui vole sur de la peinture fraîche, ça fait criser.

Deux couches de peintures et deux couches de vernis imperméable plus tard, c’est cuit :

Vous pouvez réaliser cet objet à l’identique en téléchargeant ce SVG. J’ai fixé les cotes à 4mm d’épaisseur pour le plan au fond (avec 0.2mm de marge) et 10mm pour les sections latérales.

Page du projet

AlternateTab – lien

Modifie le comportement du Alt+Tab en bouclant sur les fenêtres plutôt que sur les applications.

Auto Move Window – lien

Permet d’assigner l’ouverture d’une application à un bureau précis.

BackSlide – lien

Change de fond d’écran automatiquement sur une sélection configurable d’images.

Dash to Dock – lien

Best-extension-ever. Ajoute le dock sur le bureau, hautement configurable. On peut choisir si le clic sur une application la réduit/agrandit ou switch entre ses fenêtres. On peut utiliser la molette sur le dock pour passer d’un bureau à l’autre. Indiquer si le dock doit prendre toute la largeur de l’écran. Indispensable !

Datetime Format – lien

Petit caprice de ma part pour avoir l’heure au format « lundi 22 mai 2017, 14:58 » (« %A %d %B %Y, %R »), en anglais par défaut.

Impatience – lien

Petit caprice de ma part… c’est parce que… l’animation pour voir toutes les fenêtres est trop lente… C’est vrai quoi…

Refresh Wifi Connections – lien

Ah ça c’est une véritable extension ! Une fois chargé, le module qui liste les réseaux Wifi ne s’actualise plus. C’est con. L’extension ajoute un bouton « Rafraîchir ». Voilà. C’est tout.

Sound Input & Output Device Chooser – lien

Celle là ajoute une sélection rapide des entrées/sorties audios dans le menu en haut à droite.

Suspend Button – lien

Par défaut il faut maintenir Alt pour voir apparaître le bouton de mise en veille. Comme ce n’est indiqué nulle part, je trouve ça stupide. Il y a une application pour ça.

TopIcons – lien

Je suis un vieux de la vieille pour vouloir une zone de notifications visible en permanence ? Ça vous ajoutera les icônes de Skype, Discord et compagnie en haut à droite.

Je termine cet article en signalant qu’une extension est en cours de développement pour reproduire la barre de menus Unity qui était intégrée à la barre du système (vous savez, quand Fichier / Edition / etc de n’importe quelle application apparaissait au même endroit). Elle s’appelle Gnome Global AppMenu.

L’ennui, c’est qu’un disque neuf ou réinitialisé avec un « formatage rapide » n’a pas un zéro inscrit sur chaque secteur : l’espace libre se compose de blocs inutilisés contenant en réalité des données aléatoires. Il deviendrait paradoxalement incompressible et serait très lourd.

L’idée, c’est d’aller dans chaque point de montage remplir un fichier avec des 0 puis de le supprimer. Cela va réinitialiser tous les secteurs libres de la partition à une valeur qui sera compressible.

Préparation des outils

Pour réaliser une image disque, votre machine doit nécessairement démarrer sur un autre système d’exploitation que celui à sauvegarder.

J’ai choisi le live CD d’Ubuntu 17.04 pour le faire, car il contient (ENFIN !) l’utilitaire « xz » en version 5.2. Il utilise l’algo lzma2 de 7z pour compresser, la version 5.2 apporte quant à elle la possibilité réduire le temps de compression en utilisant tous les cœurs de notre processeur.

Sélectionnez la clé USB au démarrage et lancez Ubuntu en mode « Essayer sans installer ». Vous arrivez sur le bureau, dans le dock, cherchez l’icône du navigateur de fichiers et débrouillez vous pour accéder au contenu de chaque partition du disque de votre machine. Le live CD va les monter automatiquement dans /media/ubuntu/nom_de_la_partoche.

Première étape : aplatissement de l’espace libre

Ouvrez l’application Terminal et lancez cette commande pour chaque partition (une à la fois) montée dans /media/ubuntu/ :

dd if=/dev/zero of=/media/ubuntu/partition/zero.tmp bs=10M

Comptez quelques heures pour 1To. Puis :

rm /media/ubuntu/partition/zero.tmp

Seconde étape : copie et compression des partitions

Vous aurez besoin d’un support de stockage externe.

Démontez toutes les partitions (sauf le disque externe ) montées dans /media/ubuntu/ avec umount. Utilisez la commande suivante pour lister vos partitions :

fdisk -l

Vous pouvez à présent compresser au choix votre disque entier (/dev/sdx sans chiffre) ou les partitions inviduellement.

threads=0 signifie « tous les cœurs » :

dd if=/dev/sdc4 bs=1M | xz --threads=0 > /media/ubuntu/disque_externe/fichier.xz

La décompression se fera comme ceci :

xz --decompress --threads=0 --keep --stdout /media/ubuntu/disque_externe/fichier.xz | dd of=/dev/sdc4 bs=1M

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5. Mise en place d’un dual-boot en présence d’un RAID
6. Montage Plug-and-Play des clés USB sous Debian sans interface graphique
7. Installation de Kodi sur Debian 8 comme interface multimédia
8. Installation d’OpenMediaVault 3 sur Debian 8 comme interface web d’administration
9. Installation de Deluge sur Debian 8 comme interface web de téléchargement de torrents
10. Ruse pour compresser efficacement une image de partition sous Linux

L’installation de Deluge n’est pas super compliquée mais nécessite quelques explications, faute de quoi vous allez être perdus.

Deluge se compose d’une partie serveur sur laquelle les clients se connectent. Le client lourd et le client web ne sont donc pas autonomes, il faut y renseigner une adresse de serveur et un compte pour pouvoir commencer à télécharger des torrents.

Installation du serveur et de l’interface

Normalement, votre Debian Jessie devrait disposer du dossier « jessie-backports » en plus de « main » sur le dépôt officiel. Si ce n’est pas le cas, suivez ce tuto.

On commence par un classique :

su root

apt-get -t jessie-backports install deluged deluge-web deluge-console

adduser --system  --gecos "Deluge Service" --disabled-password --group deluge

Créez le fichier /etc/systemd/system/deluged.service :

[Unit]
Description=Deluge Bittorrent Client Daemon
After=network-online.target

[Service]
Type=simple
User=deluge
Group=deluge
UMask=000

ExecStart=/usr/bin/deluged -d

Restart=on-failure

# Configures the time to wait before service is stopped forcefully.
TimeoutStopSec=300

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Puis exécutez :

systemctl start deluged
systemctl enable /etc/systemd/system/deluged.service

Créez le fichier /etc/systemd/system/deluge-web.service :

[Unit]
Description=Deluge Bittorrent Client Web Interface
After=network-online.target

[Service]
Type=simple

User=deluge
Group=deluge
UMask=027

ExecStart=/usr/bin/deluge-web

Restart=on-failure

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Et enfin :

systemctl start deluge-web
systemctl enable /etc/systemd/system/deluge-web.service

Configuration initiale

On passe en user deluge :

su --shell /bin/bash --login deluge

On créé un utilisateur par défaut pour le démon :

echo "deluge:deluge:10" >> ~/.config/deluge/auth

On autorise l’interface web à s’y connecter :

deluge-console "config -s allow_remote True"
deluge-console "config allow_remote"

et on redémarre la machine !

Tips

Une fois installé, connectez vous sur l’interface avec les identifiants que vous avez choisi :

http://<serveur>:8112

Si vous avez suivi ce tuto ce sera utilisateur deluge mot de passe deluge.

Vous voilà fin prêt à prendre la mer, brave pirate !

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Alors voyons plutôt comment installer OMV sur une Debian 8 classique glanée sur le site officiel.

Installation

Connectez vous en SSH sur votre machine, passez en root et ajoutez le dépôt OMV en exécutant :

cat <<EOF >> /etc/apt/sources.list.d/openmediavault.list
deb http://packages.openmediavault.org/public erasmus main
# deb http://downloads.sourceforge.net/project/openmediavault/packages erasmus main
## Uncomment the following line to add software from the proposed repository.
# deb http://packages.openmediavault.org/public erasmus-proposed main
# deb http://downloads.sourceforge.net/project/openmediavault/packages erasmus-proposed main
## This software is not part of OpenMediaVault, but is offered by third-party
## developers as a service to OpenMediaVault users.
# deb http://packages.openmediavault.org/public erasmus partner
# deb http://downloads.sourceforge.net/project/openmediavault/packages erasmus partner
EOF

export LANG=C
export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
export APT_LISTCHANGES_FRONTEND=none
apt-get update
apt-get --allow-unauthenticated install openmediavault-keyring
apt-get update
apt-get --yes --force-yes --auto-remove --show-upgraded  --no-install-recommends --option Dpkg::Options::="--force-confdef" --option DPkg::Options::="--force-confold" install postfix openmediavault

Configuration initiale

Maintenant que tous les paquets sont installés, on va appeler le script d’initialisation :

omv-initsystem

OpenMediaVault va à présent redéfinir la configuration d’un certain nombre de logiciels et de services, en se basant sur ce que l’interface permet de modifier.

Connectez vous sur :

http://<serveur>

avec l’identifiant admin et le mot de passe openmediavault.

Votre utilisateur SSH perdra le droit de se connecter dès la première application de configuration depuis l’interface web. Allez sur l’interface web, dans « Gestion des droits d’accès / Utilisateur », ajoutez le groupe « ssh » aux utilisateurs que vous souhaitez.

Sur le même principe, OMV redéfinit en partie la configuration de la machine. Allez dans « Système / Réseau / Interface » et ajoutez l’interface eth0 en DHCP.

Configuration de services dans OMV

Dans « Système / Notifications », configurez le système pour être tenu informé de l’état de santé de votre NAS. À l’heure où j’écris ces lignes, une erreur survient si on tente d’inscrire une adresse email pour le champ « Mail secondaire ». Le ticket a été ouvert sur la plateforme de gestion des bugs il y a quelques semaines.

Dans « Stockage / Disques physiques », repérez la correspondance entre les périphériques et leur modèle. Ensuite, dans « Stockage / Gestion du RAID », créer votre RAID en cochant les cases correspondant aux disques dans l’ordre voulu, par exemple /dev/sda, /dev/sdd, /dev/sdb, /dev/sdc donnera un RAID 10 avec une grappe contenant /dev/sda et /dev/sdd et une autre grappe contenant /dev/sdb et /dev/sdc.

Je vous conseille fortement d’activer la surveillance de santé des disques S.M.A.R.T dans « Stockage / S.M.A.R.T ». Il faut se balader dans les onglets « Paramètres » et « Périphériques » pour tout bien activer.

Si vous avez acheté un onduleur avec retour d’information par port série, dans « Système / Plugins », installez openmediavault-nut puis allez dans « Services / UPS » pour l’activer.

Source

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J’ai choisi l’interface Kodi pour monter mon mediacenter. Ce logiciel est très actif, il a de superbes applis sur mobiles (y compris sur Ubuntu Phone) et beaucoup d’addons.

À ce sujet, certains installent Plex. Même si Kodi ne répond pas à tout, pensez simplement qu’en installant Plex toutes les données de votre NAS seront accessibles par la boite qui le développe.

Bon, alors premier conseil, ne LISEZ PAS le fucking manuel, les docs sont écrites dans le désordre.

Installer le driver Nvidia

Applicable si vous avez une carte Nvidia bien entendu. Ajoutez le dossier « non-free » aux dépôts officiels utilisés (à ajouter après « main » dans /etc/apt/sources.list). Avec apt, installez le paquet nvidia-detect et exécutez la commande du même nom pour savoir quel driver installer. Si c’est par exemple nvidia-driver, installez-le, puis installez nvidia-xconfig et lancez-le à son tour pour générer le fichier de configuration pour le serveur graphique.

Ajouter le dossier jessie-backports aux dépôts

Debian 8 est l’actuelle version stable de Debian. Ça signifie que la version des logiciels proposés dans les dépôts est fixée depuis des années, Kodi n’y est même pas : c’est encore XBMC !

Il suffit d’ajouter « jessie-backports » en plus de « main » sur le dépôt officiel dans /etc/apt/sources.list. Si ce n’est pas clair, suivez ce tuto. Puis lancez apt-get update.

Installer Kodi

su root

apt-get install kodi kodi-visualization-* xorg xinit dbus-x11

adduser --disabled-password --disabled-login --gecos "" kodi

usermod -a -G cdrom,audio,video,plugdev,users,dialout,dip,input,netdev kodi

Modifier /etc/X11/Xwrapper.config et remplacer :

allowed_users=console

par

allowed_users=anybody

Créer le fichier /etc/systemd/system/kodi.service :

[Unit]
Description = Kodi Media Center

# if you don't need the MySQL DB backend, this should be sufficient
After = systemd-user-sessions.service network.target sound.target

# if you need the MySQL DB backend, use this block instead of the previous
# After = systemd-user-sessions.service network.target sound.target mysql.service
# Wants = mysql.service

[Service]
User = kodi
Group = kodi
Type = simple
#PAMName = login # you might want to try this one, did not work on all systems
ExecStart = /usr/bin/xinit /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session /usr/bin/kodi-standalone -- :0 -nolisten tcp vt7
Restart = on-abort
RestartSec = 5

[Install]
WantedBy = multi-user.target

On ajoute les droits d’éteindre la machine, de la mettre en veille et de programmer son arrêt :
apt-get install policykit-1 upower acpi-support consolekit

Et en créant le fichier /var/lib/polkit-1/localauthority/50-local.d/custom-actions.pkla :

[Actions for kodi user]
Identity=unix-user:kodi
Action=org.freedesktop.upower.*;org.freedesktop.consolekit.system.*;org.freedesktop.udisks.*
ResultAny=yes
ResultInactive=no
ResultActive=yes

Pour vérifier que tout fonctionne :
systemctl start kodi

Puis :
systemctl enable kodi

Tips

Pour utiliser une application télécommande sur smartphone, j’ai remarqué qu’il fallait aller dans le menu « Système / Services / Serveur Web », l’activer et changer le port sur 9090 (et pas un autre) puis aller dans le menu « Système / Services / Contrôle à distance » et autoriser la prise de contrôle par des logiciels externes.

Source 1, source 2

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Néanmoins vous aurez besoin d’accéder au contenu d’une clé USB dès son branchement à un port USB. Et vous allez être très déçu d’apprendre que nativement sous Linux, les clés USB ne sont pas Plug-and-Play, le montage d’une partition est exclusivement manuel, via /etc/fstab ou via la commande mount.

La raison est toute simple : Linux laisse l’utilisateur libre de choisir les options de montage. Le Plug-and-Play est intégré à plus haut niveau, par les environnements tels que Unity, KDE ou Gnome.

Quand on n’a pas d’environnement de bureau, on doit recourir à un script écoutant les évènements de connexion des périphériques USB et réalisant le montage automatiquement. J’en ai justement trouvé un sur serverfault proposé par Mike Blackwell.

On va créer un fichier /usr/local/bin/usb-mount.sh et lui mettre les droits d’exécution :

#!/bin/bash

# This script is called from our systemd unit file to mount or unmount
# a USB drive.

usage()
{
    echo "Usage: $0 {add|remove} device_name (e.g. sdb1)"
    exit 1
}

if [[ $# -ne 2 ]]; then
    usage
fi

ACTION=$1
DEVBASE=$2
DEVICE="/dev/${DEVBASE}"

# See if this drive is already mounted, and if so where
MOUNT_POINT=$(/bin/mount | /bin/grep ${DEVICE} | /usr/bin/awk '{ print $3 }')

do_mount()
{
    if [[ -n ${MOUNT_POINT} ]]; then
        echo "Warning: ${DEVICE} is already mounted at ${MOUNT_POINT}"
        exit 1
    fi

    # Get info for this drive: $ID_FS_LABEL, $ID_FS_UUID, and $ID_FS_TYPE
    eval $(/sbin/blkid -o udev ${DEVICE})

    # Figure out a mount point to use
    LABEL=${ID_FS_LABEL}
    if /bin/grep -q " /media/${LABEL} " /etc/mtab; then
        # Already in use, make a unique one
        LABEL+="-${DEVBASE}"
    fi
    MOUNT_POINT="/media/${LABEL}"

    echo "Mount point: ${MOUNT_POINT}"

    /bin/mkdir -p ${MOUNT_POINT}

    # Global mount options
    OPTS="rw,relatime"

    # File system type specific mount options
    if [[ ${ID_FS_TYPE} == "vfat" ]]; then
        OPTS+=",users,gid=100,umask=000,shortname=mixed,utf8=1,flush"
    fi

    if ! /bin/mount -o ${OPTS} ${DEVICE} ${MOUNT_POINT}; then
        echo "Error mounting ${DEVICE} (status = $?)"
        /bin/rmdir ${MOUNT_POINT}
        exit 1
    fi

    echo "**** Mounted ${DEVICE} at ${MOUNT_POINT} ****"
}

do_unmount()
{
    if [[ -z ${MOUNT_POINT} ]]; then
        echo "Warning: ${DEVICE} is not mounted"
    else
        /bin/umount -l ${DEVICE}
        echo "**** Unmounted ${DEVICE}"
    fi

    # Delete all empty dirs in /media that aren't being used as mount
    # points. This is kind of overkill, but if the drive was unmounted
    # prior to removal we no longer know its mount point, and we don't
    # want to leave it orphaned...
    for f in /media/* ; do
        if [[ -n $(/usr/bin/find "$f" -maxdepth 0 -type d -empty) ]]; then
            if ! /bin/grep -q " $f " /etc/mtab; then
                echo "**** Removing mount point $f"
                /bin/rmdir "$f"
            fi
        fi
    done
}

case "${ACTION}" in
    add)
        do_mount
        ;;
    remove)
        do_unmount
        ;;
    *)
        usage
        ;;
esac

Puis on créé un fichier /etc/systemd/system/usb-mount@.service pour le service systemd :

[Unit]
Description=Mount USB Drive on %i
[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=true
ExecStart=/usr/local/bin/usb-mount.sh add %i
ExecStop=/usr/local/bin/usb-mount.sh remove %i

On fini en ajoutant des règles au fichier /etc/udev/rules.d/99-local.rules surveillant les évènements de connexion/déconnexion de clés :

KERNEL=="sd[a-z][0-9]", SUBSYSTEMS=="usb", ACTION=="add", RUN+="/bin/systemctl start usb-mount@%k.service"
KERNEL=="sd[a-z][0-9]", SUBSYSTEMS=="usb", ACTION=="remove", RUN+="/bin/systemctl stop usb-mount@%k.service"

Ce script n’est pas parfait, son comportement devient même assez étrange si la partition d’une clé USB n’a pas de nom et qu’on en branche une seconde : les dossiers se mélangent. Arrangez vous pour toujours nommer vos clés, ou proposez moi une correction du script ci-dessus

Source

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Pour configurer le BIOS, il faut un clavier filaire, je l’ai appris à mes dépens. Il faut placer le disque qui contiendra Windows en 1er dans l’ordre de démarrage. C’est sur celui là que Windows placera sa partition cachée, si vous ne le faites pas, la partition se retrouvera sur un des disques destinés à être formatés pour le RAID.

Debian 8 est l’actuelle version stable, je l’ai choisie car OpenMediaVault 3 vient tout juste de la supporter début 2017. Pas Debian 9. La 8 ! Je présenterai OMV dans un autre article.

Installation de Windows 10

Donc on lance l’installation de Windows 10 et on prend soin de laisser de l’espace pour Debian. Après l’installation, vous pouvez installer un crack comme celui-ci (il suffit de cliquer sur le gros bouton vert), et surtout désactiver le démarrage rapide responsable du verrouillage des partitions NTFS qui empêche leur montage sous Linux.

Vous pouvez installer vos applications, type VLC, Firefox en navigateur par défaut, Steam lancé au démarrage en Big Picture (l’interface console de jeux) ou des émulateurs de vieilles consoles. Toutefois je conseille de finir la suite des tutos avant de mettre vos données, le plus gros arrive

Installation de Debian 8

Pour installer Debian vous avez deux choix. Le premier c’est de mettre Kodi au démarrage d’une Debian sans interface graphique. La plus grosse lacune de Kodi est un add-on de navigateur Web. C’est chiant au possible. Je prévois d’aller sous Windows pour un usage applicatif (surf, jeux, …) et sous Linux pour un usage serveur de fichier / mediacenter uniquement.

L’autre possibilité, c’est d’installer Debian 8 en mode graphique, avec une connexion utilisateur automatique, d’installer Kodi et d’utiliser la fenêtre de connexion pour choisir Kodi comme espace de travail par défaut. Vous aurez alors la possibilité de quitter Kodi pour changer d’environnement (Gnome, KDE ou autre).

Quand vous vous serez décidé, installez Debian dans l’espace libre laissé après Windows et choisissez ce même disque comme espace d’amorçage. Et voilà, c’est fini !

Croyez-moi, j’ai recommencé un certain nombre de fois pour en arriver là. On fait parfois des petites erreurs qui coutent une réinstall, alors prenez votre temps.

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Application de la pâte thermique

Elle s’applique entre le processeur et le ventirad. Il faut l’étaler d’une manière qui évite les bulles d’air. Il y a différentes techniques, comme étaler un point, une ligne ou un X sur le processeur. Une fois aplatie sous le ventirad, une goutte devient un cercle, un « grain de riz » devient un ovale et un X devient plus ou moins un carré. Donc j’ai tout bêtement choisi de faire un X.

Le positionnement des ventilateurs

Voici une petite revue sur le sujet.

En général, soit tous les ventilateurs aspirent, soit ils créent des courants d’air ou soit ils recrachent tout à l’extérieur. Ça influence la quantité de poussière dans le boîtier.

Chaque boîtier a plus ou moins prévu le coup. Le Bitfenix est livré avec deux ventilateurs ne pouvant être montés qu’en expulsion. D’ailleurs une grille d’aération est prévue pour laisser l’air entrer.

Vous pouvez chercher « airflow nom_du_boitier » dans un moteur de recherche d’images ou sur Youtube pour avoir une idée. On trouve même des vidéos fifou avec de la fumée…

Sur le Bitfenix, l’alimentation est positionnée pour aspirer l’air sur le côté et la recracher sous le boîtier, donc son bilan calorifique est nul. Vue de dessous :

Organisation du boitier

Voici une revue du boîtier.

Le boîtier est montable mais c’est tout bonnement minuscule à l’intérieur. Une revue disait qu’avec de petites mains c’était galère, je confirme. Une fois monté, on se dit que changer un disque serait un sacré sport.

Notes de montage :
– le port « ATX 12V » est bien votre 2×4 Pin power CPU habituel
– prévoir un cordon d’alim SATA pour chaque disque au plancher
– 45cm pour les cordons de données SATA, mettez deux coudés dans le lot. Plus long et vous augmenterez les spaghetti, plus court et vous n’arriverez pas à connecter les deux bouts
– les cordons de la porte sont trop courts pour la poser à côté du boitier, prévoyez une boite pour la poser
– attachez vos cordons au fur et à mesure pour essayer de réduire les spaghetti
– n’écrasez pas trop les caoutchouc anti-vibrations des disques durs, ils sont fragiles

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5. Mise en place d’un dual-boot en présence d’un RAID
6. Montage Plug-and-Play des clés USB sous Debian sans interface graphique
7. Installation de Kodi sur Debian 8 comme interface multimédia
8. Installation d’OpenMediaVault 3 sur Debian 8 comme interface web d’administration
9. Installation de Deluge sur Debian 8 comme interface web de téléchargement de torrents
10. Ruse pour compresser efficacement une image de partition sous Linux

C’est un peu difficile d’anticiper ce qui se vendra encore dans quelques mois, choisissez en fonction des applications envisagées. Je voulais pouvoir jouer un minimum sur cette config : sans prévoir la partie « Steam box », le prix serait certainement inférieur.

Mes critères

– J’ai cherché le meilleur rapport qualité/prix de chaque composant, ce qui m’a permis de tenir dans mon budget max total de 1000€.
– J’ai orienté ma recherche sur le format de carte mère Micro ATX pour que la config soit compact mais standard
– J’ai validé chaque composant avec le silence comme critère N°1

Ma config

– un boîtier BitFenix Phenom M blanc. Avantage : taille, élégance, emplacements de disques. 88€.
– une carte mère Gigabyte GA-F2A88XM-D3HP, socket FM2+. Avantage : 8 ports SATA3, 8 USB et présence d’un USB type C. 81€.
– un processeur AMD X4 845, 4 cœurs @ 3,5 GHz. Avantage : entrée de gamme Quad Core. 65€.
– 8Go de ram G.Skill avec radiateur en DDR3-2133. 74€.
– une alimentation ATX EVGA 430W, norme 80 PLUS. Avantage : c’est pas du no-name, fiable pour son rendement et ses protections certifiées contre les chocs électriques. 57€.
– une carte graphique Asus GT730-SL-2GD5-BRK, 2Go de RAM en GDRR5. Avantage : fanless. 77€.
– deux disques 3.5″ SATAIII 3To WD 30EZRZ 5400rpm 64MB BLUE. 97€ pièce.
– deux disques 3.5″ SATAIII 3To WD 30EFRX 5400rpm 64Mo RED. 120€ pièce. (pour diversifier les références de disques utilisées)
– un disque de 1To récupéré chez moi pour le système d’exploitation.

Le nécessaire de montage

– des cordons SATA, un par disque, 45cm. 3€ pièce.
– un cordon de rallonge Molex. 11€.
– une seringue de pâte thermique ARCTIC MX-4 pour le CPU. 6€.

Les accessoires (hors budget)

– un clavier sans fil à 37€.
– des enceintes à 114€.
– des boîtiers CPL à 70€.
– une rallonge parafoudre à 25€.
– un onduleur récupéré et remis en service pour 20€.

Le résultat

Voici les logiciels que fait tourner la config : Windows 10 est fluide (encore heureux), Steam Big Picture, Kodi et des films en 1080p également.

Les jeux lancés en 1920 x 1080 : Borderlands The Pre-Sequel, Rayman Legends.

Un jeu qui tourne en 800 x 600 : Star Citizen.

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Les pannes matérielles

Un disque, ça peut flancher. C’est rare. Mais quand ça flanche, c’est la fin du monde. Pour un NAS, le minimum c’est un RAID 1, c’est à dire une copie miroir entre deux disques : vous en achetez deux mais un seul vous sert.

Au delà d’une certaine capacité, 4To actuellement, il faut cumuler des disques pour obtenir plus d’espace. C’est aussi plus sûr :
– en RAID 5, les données sont écrites tour à tour sur trois disques ou plus. Chaque donnée écrite a sa « parité » sur le disque suivant, en cas de crash et de remplacement d’un disque, une opération de reconstruction retrouve les données, tant qu’aucun des survivants ne flanche à son tour
– en RAID 10, on agrège en RAID 0 deux volumes protégés en RAID 1. Si un disque flanche, la copie miroir avec le jumeau est bien plus rapide qu’en RAID 5, on retrouve donc un état sécurisé avec moins de risques.

Il existe une règle de bon sens qui consiste à acheter des disques de marque ou référence différente pour éviter les faiblesses de série qui apparaissent en usine.

L’instabilité du réseau électrique

Les fournisseurs d’électricité n’assurent jamais la stabilité de l’abonnement fourni. Ça peut dépendre de la qualité du réseau en ville, du parasitage lors des orages, de la consommation etc.

Donc, le 220V peut fluctuer : en pics de surtensions, en sous-tensions, en micro-coupures, en coupures complètes voire en chocs électriques quand la foudre tombe.

La prise terre

Tout équipement muni d’une prise terre est construit en y connectant sa carcasse métallique. L’unique but de la prise terre ? Protéger les humains d’un défaut qui n’aurait pas d’autre chemin pour s’évacuer. Donc la prise terre ne protège pas les équipements. Seul un parasurtenseur monté en tête d’installation et relié à la terre peut protéger une installation contre la foudre (inutile en ville).

La rallonge parafoudre

Elle est composée de grosses diodes qui bloquent les surtensions et éclatent en créant une forte résistance. C’est un excellent moyen de protéger les équipements. Ça coûte ~20€.

L’onduleur

Ce n’est ni plus ni moins qu’une batterie au plombs et un circuit électrique recréant du 220V alternatif à partir de 12V continu. Il protège bien contre les coupures de courant et les baisses de tension. S’il est équipé d’un port USB, vous aurez en prime un signal avertissant votre machine de s’éteindre proprement, la protégeant des corruptions de données. Un indispensable ! Relativement cher, autour de 100€.

L’alimentation ATX aux normes

Votre alimentation doit être certifiée OCP contre les surintensités, OVP contre les surtensions, UVP pour une protection contre les sous-tensions, OPP pour parer aux surpuissances, OTP pour éviter toute surchauffe et SCP contre les courts-circuits. En général c’est un package, les alims de marque ont toutes ces certifications.

Les attaques informatiques

Reliée au net derrière un pare feu ou un NAT, une machine ne risque rien. Si en revanche un accès direct est possible, vous courrez un risque car des robots interrogent des IP/ports au hasard et tentent de bruteforcer. Il y a moins de risques en sortie, mais en surfant sous Windows il est encore possible de chopper des choses pas clean.

Soyez simplement prudents, n’utilisez pas d’OS douteux type « XPEnology », le hack de l’OS Synology installable sur n’importe quel PC. En 2014, le ransonware SynoLocker a chiffré des milliers de NAS avant d’en demander une rançon.

Le vol, l’incendie, l’inondation ou la boulette en prod

Si l’intégrité physique d’un NAS est atteinte, c’est la pire situation. C’est valable si vous formatez accidentellement un disque du RAID. Dans ce cas, seule une sauvegarde des données hors de votre domicile peut éviter une perte de données définitive.

Il y a deux trois astuces. À moindre frais, j’utilise un disque externe que je stocke chez mes parents, mais les backups sont peu fréquentes.

Autre solution, si un de vos amis a un NAS, sauvegardez mutuellement sur le NAS de l’autre vos données les plus importantes. Si vous chiffrez, demandez-vous où sera votre clé en cas de perte de votre machine

Last but not least, louez un serveur en ligne et synchronisez ces fameuses données vitales à vos yeux. Le chiffrement est un peu plus utile dans ce cas car votre serveur de sauvegarde est « dans le cloud ».

Voilà, si vous voyez d’autres risques n’hésitez pas à me les signaler !

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Le produit que j’ai failli acheter sur le papier est un Asustor : un port hdmi pour brancher sur la télé, un navigateur web pour être posé depuis le canapé, un store très fourni, avec Youtube, Kodi, des clients torrents (Deluge, Transmission) et un excellent support logiciel long terme pour les produits.

Clairement, s’il fallait faire un choix clé en main, un Asustor serait ce qu’il se fait de plus abouti à prix équivalent. Sauf que voilà, les trois produits cités se vendent à plus de 450€ sans disque. Quand on sait qu’une unité de 3 To coûte entre 100 et 120€, il faudra prévoir le double du prix du NAS pour préparer un RAID 5 ou 10.

Mais serez vous prêt à dépenser autant d’argent sans avoir un minimum de contrôle direct sur votre machine, en sachant que si la sécurité de vos données vous importe, l’intégrité du RAID dépendra d’une carte électronique propriétaire qui peut disparaître du marché et qu’il sera finalement impossible de récupérer vos données si cette dernière entre en défaut ?

Pour le même prix et beaucoup de patience, on peut monter une config Quad Core évolutive avec une véritable carte graphique, capable de faire tourner Windows 10 (avec Cortana) et de lancer Steam sans ciller pour profiter en plus de tous vos jeux multijoueurs sur un même écran. Ou bien Debian accompagné d’une interface de NAS type OpenMediaVault, capable de monter un RAID logiciel qui survivra même à la mort de la machine du moment qu’on le remonte sous Linux… Pas même besoin de choisir, il suffit de mettre les deux OS en dual boot ! Si ça c’est pas un compromis !

Alors oui, cette solution demande du temps, allant du choix des composants à leur montage, en passant par la configuration du RAID sous Windows ou Linux et l’installation des différents services. Cette solution ne s’adresse pas à un novice qui préfère l’interface et le store applicatif d’un produit commercial.

Je vous propose une série de tutoriels pour ouvrir la voie sur la mise en service d’un NAS avec un dual boot :
– d’une part Debian avec un RAID 10 + Kodi d’une part, pour une utilisation type serveur de fichier et consultation de son contenu multimédia
– de l’autre Windows 10, Steam Big Picture et des applications pour un usage « PC familial de salon », qui ne risqueront pas d’altérer les données du NAS

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La technologie d’hologrammes utilisée repose sur un effet d’optique appelé Pepper’s ghost : le reflet d’un écran dans une vitre créé l’illusion, en regardant la vitre, que l’objet se trouve derrière. Pour ce projet, je place un écran suspendu au dessus d’une pyramide transparente donnant un corps aux reflets d’un écran non visible du spectateur.

Ce générateur de boite est prévu pour des écrans allant des plus petites tablettes aux moniteurs de PC les plus grands. La boite a été envisagée sur une base carrée, désignant les dalles au format 4/3 comme étant les plus adaptées, sans limitation pour les 16/9eme. Le générateur fournit un fichier vectoriel destiné à une découpeuse laser, qu’on trouve couramment dans un fablab.

Choix des matériaux

La boite peut être réalisée en medium ou en contreplaqué de 8mm minimum. Les colonnes de support entre la caisse inférieure et la caisse de l’écran peuvent être faites d’acrylique transparent (plexiglas) pour ne pas gêner la vision.

Le choix du matériau transparent de la pyramide est crucial. La vitre ne doit par exemple pas être un miroir, car l’oeil a besoin de voir à travers pour positionner l’objet dans la pyramide. Seconde contrainte, le matériau doit être aussi fin que possible, afin d’éviter un dédoublement du reflet. Ainsi, l’usage d’un miroir sans teint imposerait d’éclairer l’intérieur de la pyramide.

Je n’ai à ce jour pas trouvé de référence de produit pour le matériau de la pyramide. Dans un premier temps, j’ai utilisé de l’acrylique recouvert de film solaire teinté pour vitre de voiture, sans résultat :

J’ai ensuite utilisé une pyramide achetée dans un kit pour tablette, le résultat est sans appel (voir plus haut). Je ne parviens toujours pas à trouver de matériau équivalent pour découper une pyramide à l’aide du générateur, aux dimensions de mon écran. Toute aide dans les commentaires serait très appréciée !

Détail de conception du prisme

Les moniteurs ont des dimensions standardisées selon deux critères : la diagonale et le format. Les diagonales courantes de dalles se mesurent en pouces, telles que 15″, 17″ ou 19″. Le format est la plupart du temps plus étiré que haut.

En construisant une pyramide à base carrée dont le côté mesure la hauteur de l’écran, on perd des pixels car l’écran est rectangulaire. À l’inverse, en construisant une pyramide à base carrée dont le côté mesure la longueur de l’écran, on perd de la surface vitrée. En construisant une pyramide à base rectangulaire, on obtient des faces ayant des angles de pente différents : le point de vue des observateurs cherchant le reflet varierait selon les faces.

La solution consiste à fixer un angle de pente pour les quatre faces puis à « allonger » une pyramide à base carrée sur une base rectangulaire aux dimensions de l’écran. On obtient un genre de prisme :

Ce n’est plus une pyramide, c’est un polyèdre dont le sommet est une arrête. On peut optionnellement couper horizontalement le sommet et on obtient ceci :

Cette dernière étape fait perdre un peu de surface d’affichage, mise à profit pour éclairer l’intérieur de la pyramide dans le but de renforcer l’effet d’optique selon les matériaux. Je n’ai pas encore essayé, mais y afficher des pixels blancs pourrait être suffisant.

Le choix de l’angle des faces du prisme se fixe arbitrairement. À 45°, la forme est trop basse pour être bien visible au centre de la boite, j’ai tendance à lui préférer 54,7° car on obtient ainsi des faces équilatérales, esthétiques, plus hautes.

Téléchargement du script

Tout ceci a été implémenté dans un script OpenSCAD qui permet de tout ajuster dynamiquement selon les mensurations de votre moniteur ! Il ne reste qu’à créer des applications générant des images divisées en 4. Le fond noir des images augmente significativement le contraste.

Page du projet

Imaginons que vous soyez un développeur et que l’envie vous prend de réaliser ce projet : venez en parler en commentaire ! Je suis certain qu’il est possible de créer des applications compatibles sur n’importe quelle boite, à condition de laisser l’utilisateur définir la surface vide au sommet du prisme, par exemple en pourcentage de la largeur de l’écran. Il sera ainsi possible de faire des applications interchangeables !

Démonstration du prototype

Je me suis décidé à scripter la génération de plans à découper, notamment pour pouvoir utiliser du plexiglas en découpeuse laser dans un fablab. Cela ne vous prive pas d’imprimer un patron pour découper des feuillets en plastiques si vous le désirez. Avant de télécharger l’outil, parlons théorie.

Concept

La conception d’une pyramide se décompose en plusieurs étapes. D’abord, définir une base carrée, de la largeur de l’écran qui sera utilisé, ainsi qu’un angle d’inclinaison des faces. Une pyramide à base carrée est idéale pour jouer des vidéos trouvées sur internet.

Ensuite, si vous pensez développer du logiciel ou créer vos propres vidéos, vous pouvez étendre la base de cette pyramide sur la longueur de l’écran, en conservant l’angle d’inclinaison de chaque face.

Le polyèdre obtenu peut servir de prisme. Dans les deux cas, il est parfois intéressant de supprimer l’arrête qui s’appuie sur l’écran pour pouvoir poser le prisme dessus.

Construction

La construction du prisme est simple. Il faut commencer par calculer la hauteur des faces avec le théorème de Pythagore, à partir de la largeur de votre écran ainsi que l’angle choisi. Pour simplifier les calculs, on peut se baser sur une pyramide à base carrée, puisque les faces en forme de trapèze auront les mêmes propriétés que celles en triangle.

Deux angles sont principalement utilisés. Le premier est 54,7° car il créé une pyramide à base carrée composée de triangles équilatéraux, simples à dessiner. Le second est 45°, car la réflexion de la lumière sur la vitre se fait à 90°, c’est à dire horizontalement.

Si vous souhaitez couper la pointe de votre prisme, deux choix s’offrent à vous. Première solution, définir arbitrairement une hauteur de découpe et l’appliquer. Cette solution ne pose pas de problème si vous fabriquez une pyramide à base carrée destinée à afficher des vidéos existantes.

En revanche si vous pensez créer votre propre contenu, vous devez connaître l’aire de la surface vide au centre du prisme. Pour cela, je propose de définir la largeur du trou en fonction d’un pourcentage de la largeur de l’écran. La longueur se fixe ainsi mécaniquement, que vous utilisiez une base carrée ou rectangulaire. Largeur fois longueur, vous aurez votre aire !

On commence par chercher la nouvelle hauteur des faces avec Pythagore (ou avec Thalès).

Si vous envisagez de créer vos propres projections, l’avantage d’un polyèdre à base rectangulaire est de couvrir toute la surface de votre écran tout en conservant le même angle sur toutes les faces. L’inconvénient, c’est que la variation de l’aire ne sera plus linéaire (proportionnelle).

Générateur automatique

Le script de génération nécessite OpenSCAD, disponible sur Linux, Mac OSX et Windows. Dans l’archive, vous trouverez un fichier README qui vous expliquera tout ce qu’il faut savoir.

Page du projet

Le principe est simple : le lecteur disquette fait du bruit en déplaçant sa tête de lecture. On peut donc émettre continuellement une note de musique en la manipulant à une certaine fréquence, notamment parce que le connecteur est d’une grande simplicité. Le second moteur qui fait tourner le plateau de la disquette semble géré par un contrôleur spécifique en fonction des données transmises.

Le schéma de connexion

D’une part, l’alimentation s’opère via un connecteur molex jaune-noir-noir-rouge qui ne nécessite qu’une masse et du 5V (un noir et le rouge). Le 12V ne semble pas utilisé ou l’est pour le plateau. D’autre part, la manipulation du chariot est réalisée via les pins 18 et 20 de la nappe de données. Les fronts montants d’un signal carré déclenchent le changement de sens du chariot sur le pin 18 et son déplacement sur le pin 20. Une fréquence appropriée sur ces deux pins vous donnera le résultat attendu. À noter que les pins 13 et 14 doivent être shuntés avec un jumper pour que le lecteur s’allume.

Liste du matériel

• Un pavé numérique à 10 touches, prévoir dix entrées et deux sorties pour les LED intégrées
• Cinq lecteurs de disquettes, prévoir deux sorties par lecteur
• Une alimentation de PC shuntée fournissant 5V / 1,5A (oui, 1,5A, c’est de la vieille vieille alim)
• Un Arduino Mega, car 10 entrées + 12 sorties nécessite 22 GPIO numériques
• Une poignée de fils femelle-femelle / femelle-mâle / mâle-mâle, et un fer à souder

Résultat

Code source

Comme toujours ici, sur mon GitLab personnel :

Visiter la page du projet

Je me suis majoritairement inspiré de ce tuto fire-DIY pour réaliser ce projet, merci à lui !