Instamphotos

Puente Romano de Merida

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 24 Jun 2013 18:50:00 +0000

El Puente Romano sobre el rio Guadiana constituye un paso de primera entidad en la red de comunicaciones romanas y determina la creación de la ciudad de Mérida (Emérita Augusta).

Con él se iniciaba la vía que se dirigía hacia Lisboa, por el margen izquierdo del Guadiana, y la vía que comunicaba Mérida con los principales centros de la Bética, Corduba e Hispalis. De Mérida salían también otras dos vías más hacia Lisboa por la margen derecha del Guadiana, la Vía de la Plata hacia el norte, que se prolongaba hasta Zaragoza, dos vías más hasta esta misma ciudad, una pasando por Toledo, y otra con una primera dirección hacia el este de la Lusitania, y finalmente otras dos vías que también se dirigían al sur, saliendo desde el este.

Mérida constituyó un nudo de primera importancia en las comunicaciones, tanto de norte a sur como del oeste al centro y el puente fue el primer elemento de la ciudad que fundamentó su razón de ser.

Su longitud actual es de 792 m. con una sucesión de 60 arcos, constituyendo una obra de envergadura, considerada como una de las más importantes de la Península Ibérica.

El lugar escogido para su construcción no es aleatorio, ya que en esta parte el rio no cuenta con gran profundidad y su cauce se encuentra dividido en dos brazos por una isla que favoreció el apoyo del puente.

Su construcción data de la época de Augusto. Sin embargo, bebido a la importancia de este paso a lo largo de la historia y las numerosas avenidas del Guadiana que periódicamente han ido deteriorando la estructura, el puente se conforma actualmente como un conjunto de partes diversas que desvirtúan lo que debió ser su primer trazado.

Se consideran en el estudio del puente tres tramos diferenciados. El primero, que comprende desde la ciudad hasta el primer descendedero, se denomina tramo del Humilladero. Consta de un total de 10 arcos y es el que conserva con más pureza su origen romano. El núcleo es de hormigón, realizado con materiales del rio, y se cubre con sillar almohadillado muy saliente, característico de otras construcciones de la época de Augusto en la ciudad. Las pilas son cuadradas y tienen aguas arriba un tajamar semicircular que alcanza toda la altura de la pila. Su límite se marca con una línea de sillares más destacada. A partir de ella arrancan los arcos, que son de medio punto. En todo este tramo las luces de los arcos carecen de simetría, siendo sus arcos centrales de 10,05 m. y 9,85 m. y los extremos con 6,70 m. y 6,60 m.

Esta desproporcionalidad en la luz de sus arcos es propia de los puentes del inicio de la época imperial, posteriormente superados por obras más ágiles y de mayor dominio técnico.

Bejar , Salamanca

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 24 Jun 2013 18:40:00 +0000

Béjar es un municipio de la comarca de la Sierra de Béjar, en la provincia de Salamanca , Castilla y León.

Los primeros pobladores que habitaron la ciudad fueron los vetones que ocupaban la parte más al sur de la ciudad, lo que ahora se conoce como La Antigua, y el resto, hasta La Corredera, eran huertas y corrales. A comienzos del siglo primero antes de Cristo, Béjar pasa a manos de los romanos.

En el año 713 fue conquistada la ciudad por los bereberes, quienes ocuparon temporalmente la ciudad, hasta que en el siglo XI el rey Alfonso VI de León y Castilla por fin aseguró las plazas de Salamanca, Segovia y Ávila, desplazando las operaciones militares del Tormes al Tajo. Por estas fechas fue construida la alcazaba y las murallas, las cuales aún se conservan en gran parte. Nuevas incursiones árabes tuvieron lugar hasta la definitiva expulsión de los musulmanes.

Cada año, en las celebraciones del Corpus Christi, unos hombres recubiertos de musgo, rememoran que un día, cuenta la leyenda, que en el reinado de Alfonso VIII, una hueste cristiana que estaba escondida en el monte de El Castañar, inició el ataque a la fortaleza de Béjar. En una tierra verdeante, merced a la climatología húmeda de la Sierra de Béjar, los atacantes optaron por recubrirse con el mejor disfraz: cubiertos de musgo se dirigieron a la fortaleza musulmana, se situaron junto a las puertas y cuando los centinelas las abrieron, confiadamente, abatieron a los vigías y luego se expandieron por la ciudad, conquistándola tras una dura y sangrienta lucha. La puerta por la que accedieron los cristianos se llamó desde entonces Puerta de la Traición. En el lugar en que los atacantes se reunieron para oír misa se erigió una ermita a Santa Marina, en cuyo día se efectuó el asalto. Desde entonces se mantuvo una romería, poco después de la fiesta de Corpus.

La procesión del Corpus tiene una notable trascendencia histórica en Béjar. Se tiene constancia de su celebración desde el medievo. El elemento más curioso de este evento religioso es la presencia de los hombres de musgo, un reducido grupo de personas que desfilan en la misma recubiertas de musgo, como los primitivos atacantes cristianos. En toda la geografía española se pueden encontrar leyendas similares de hombres vestidos con pieles, ramas, etc, haciendo referencia al hombre primigenio. Pero la particularidad de Béjar es que sólo ella ha mantenido viva la tradición recreándola junto a la procesión de Corpus.

Otro de los aspectos que contribuyen a enriquecer la leyenda son las murallas, que datan del siglo XI y pueden constituirse en todo un escenario natural si llega a desarrollarse el proyecto de la escenificación de la tradición. Datan justo de la época en la que Castilla estuvo bajo dominación árabe. Fue ampliada en el siglo XII, durante el reinado del monarca Alfonso VIII de Castilla.

En 1211 Alfonso VIII segrega la actual Comunidad de Villa y Tierra de Béjar de Ávila, de la que todo este territorio previamente formaba parte, y le concede fuero propio. Musulmanes, judíos y cristianos convivieron en Béjar durante varios siglos. Cabe señalar que Béjar, al igual que todos los pueblos de su alfoz, no pertenecieron al Reino de León hasta las reformas territoriales ilustradas del siglo XVIII.

Álvaro de Zúñiga se benefició de las luchas entre Enrique IV y su hermano el Infante Alfonso (a quien había apoyado). Esta actitud continuó en la guerra de sucesión de Enrique IV, entre su hija Juana la Beltraneja y la medio hermana de Enrique IV y hermana del difunto Infante Alfonso, Isabel. La recompensa fue ser nombrado el primer Duque de Béjar, por parte de los Reyes Católicos. En el siglo XVI el IV Duque de Béjar ordenó la realización de los jardines llamados El Bosque. La Casa Ducal se caracterizó por su labor de mecenazgo. Es conocida la dedicatoria realizada por Cervantes en El Quijote al duque Alonso de Zúñiga, así como la dedicatoria realizada por Luis de Góngora en su inacabada obra "Soledades"

Escudo de Béjar

Desde antiguo, la villa se caracterizó por su dedicación a la producción pañera, actividad que eclosionó a partir de la llegada de los "maestros flamencos", traídos por la Casa Ducal para impulsar este desarrollo. Béjar experimentó desde entonces un proceso de proto-industrialización durante todo el siglo XVIII. De ahí se explicaría el gran desarrollo de la actividad textil que caracterizó la economía de la ciudad durante lossiglos XIX y XX. La ciudad vivió entonces un gran cambio urbanístico, social y político.

El liberalismo favoreció y consolidó a la burguesía bejarana incipiente a principios del siglo XIX, permitiéndoles controlar la política de Béjar una vez desaparecidos los privilegios señoriales del Duque de Béjar, título que había recaído en la persona de la Duquesa de Osuna en el siglo XVIII.

El desarrollo de la industria textil bejarana fue espectacular, aunque afectada por crisis cíclicas, motivadas por la excesiva dependencia de esta actividad a las contratas del estado, a la mala situación geográfica y a una llegada tardía del ferrocarril, que hacían muy difícil competir con la industria pañera catalana. En 1770, en el "Correo General" publicado en Madrid, Béjar aparece como parte de Extremadura con una "Fábrica de Paños Veinte y seis senos, Veinte y ochenos, y Treintenos, de Varios colores, y Grana".

En 1833, con la división provincial del Decreto de Javier de Burgos, Béjar y los pueblos de su comunidad fueron incluidos en la provincia de Salamanca, en la Región de León. Esta nueva división se encontró con la oposición del municipio. El propio Ayuntamiento de Béjar solicitó la segregación de Salamanca y la incorporación a Ávila, a la que históricamente siempre perteneció. Petición ésta que volvió a repetirse 18 años después, en 1851, también sin éxito.

El título de ciudad le fue concedido por Isabel II en 1850 gracias a las actuaciones del Ministro de Hacienda nacido en Béjar José Sánchez Ocaña. Béjar se convirtió entonces en "Muy Leal" (título concedido por los Reyes Católicos en 1492 por la participación en las conquistas de Málaga y Granada), "Muy Noble" (ganado por la conquista de Cáceres en 1229 de la mano de Alfonso IX de León) y "Liberal y Heroica" posteriormente en la revolución de 1868, en la que los bejaranos resistieron a las tropas de Isabel II. En Primera República la ciudad se declaró cantón durante la Revolución Cantonal.

La industria se vería beneficiada por el estallido de la guerra civil, toda vez que Béjar se situaba en zona "nacional", frente a la Cataluña republicana. La victoria militar vendría a establecer un lazo de unión firme entre el nuevo régimen y la burguesía bejarana, conformada por un rosario de familias entre las que cabe destacar a los Izard, los Rodríguez Arias o los Cid Gómez-Rodulfo, pasando a desempeñar la industria local la labor de abastecimientos pañeros del ejército golpista.

Los años 1970 significaron el comienzo del fin de la actividad pañera bejarana.

Plaza Mayor de Trujillo, Extremadura

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 07 Jun 2013 22:36:00 +0000

La Plaza Mayor, de forma rectangular, estilo renacentista y rodeada por soportales en gran parte, es el lugar más conocido de la localidad. En ella se encuentra la famosa estatua ecuestre de Francisco Pizarro. En sus orígenes, esta plaza era ocupada por arrabales, artesanos y comerciantes. Posteriormente, en ella se construyeron palacios y casas señoriales que convirtieron a esta plaza en el lugar central de la localidad a partir del siglo XVI.

En la actualidad, en buena parte de la plaza se encentran negocios de hostelería como bares o restaurantes. También la plaza alberga la oficina de información turística, así como comercios destinados al turismo.

Claustro del Real Monasterio de Guadalupe

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 01 Jun 2013 17:09:00 +0000

La construcción del monasterio por parte de los jerónimos se prolongará desde el siglo XIV hasta el XVIII a través de sucesivas ampliaciones, lo que le ha dotado de un trazado irregular con aspecto de fortaleza. En su construcción se utilizó preferentemente la mampostería y el ladrillo.

Destaca su Claustro Mudéjar o de los Milagros, construido entre 1389 y 1405, en torno al cual se sitúan los dormitorios y el refectorio. Tiene forma rectangular con arcos de herradura apuntados o túmidos de pilares cuadrados con aristas en chaflán.

En el centro del patio se encuentra un templete mudéjar construido en 1405 por Fray Juan de Sevilla, y en sus paredes se expone una colección de lienzos relacionados con los milagros de la Virgen.

Playa de Nemiña, Galicia

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 30 May 2013 17:37:00 +0000

La playa de Nemiña es una preciosa playa de blancas arenas y con unas aguas muy limpias, claras y por lo general muy frías. Está localizada en Muxía, perteneciente a la Coruña. Esta playa fue una de las victimas del desastre del “Prestige” donde por mucho tiempo quedaron marcadas las consecuencias de las manchas de petróleo. Afortunadamente, han pasado varios años de aquello y la playa ha conseguido recuperarse del todo, quedando la contaminación como un mal recuerdo. El oleaje suele ser fuerte en esta playa y mucha gente lo aprovecha para hacer surf o algún deporte acuático relacionado.

La playa está algo alejada de cualquier población para ir andando, por lo que no quedará más remedio que ir en coche. La playa en si tiene unos 800 metros de larga y una anchura media de 100 metros. No tiene los típicos servicios que podemos encontrar en una playa más convencional o turística, pero dispone de un servicio de limpieza semanal, por lo que encontraremos la playa en buenas condiciones. Tiene también restaurantes para poder comer, los cuales tiene fama de dar de comer muy bien. Allí no encontraremos duchas ni tumbonas, por lo que si vamos en coche, será mejor llevarnos todo lo que vayamos a necesitar.

La playa de Nemiña es ideal para aquellos que están buscando una playa libre de los agobios del turismo veraniego, y donde encontraremos sobre todo tranquilidad. No hay demasiados servicios y tampoco hacen falta en una playa tan bella que nos hará integrarnos en el lado salvaje de la costa.

Balcones en Blanco y Negro

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 29 May 2013 17:11:00 +0000

A veces el paso del tiempo no pasa por ciudades ni por pueblos aunque todo vaya a pasos agigantados hacia el futuro y las nuevos conceptos de arquitectura.Muchos son los lugares que siguen como antaño y seguirán el paso del tiempo sin perder su belleza tal y como el primer día.

Balcones de antaño como en nuestra fotografía simple y con un color recordando lo que fueron y siguen siendo, con su forja y sus paredes de piedra hacen para el visitante tener que parar para verlos y fotografiarlos.Esperemos que el paso del tiempo no deje estos lugares siempre cercanos a monumentos de muchísimo interés no los borre para siempre con nuevas construcciones.

Artardeceres en Merida

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 29 May 2013 16:55:00 +0000

La tarde va cayendo en la ciudad de Mérida, un paseo por su parque denominado la isla nos va dejando estos preciosos atardeceres en días grises como estos, las sombras se hacen dueñas de estos puentes y con sus reflejos quedan estas lindas imágenes.

Playa de Las Catedrales

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 25 May 2013 15:53:00 +0000

La playa de las Catedrales es un monumento natural situado en la costa de la provincia de Lugo (Galicia). Se le llama así por el conjunto de acantilados, algunos con más de 32 metros de altura, que esculpidos por el viento y el mar, forman unos arcos y bóvedas espectaculares dejando un paisaje maravilloso en la que está considerada como una de las playas más espectaculares de España.

Es un conjunto de acantilados excepcional que supera la belleza habitual de las playas del norte de Galicia. Se encuentra entre Foz y Ribadeo, en Lugo, muy cerca de la frontera con Asturias que hace la ría del Eo.

La playa

El nombre real es el de playa de Aguas Santas y está situada en la parroquia de A Devesa (Ribadeo). Cuando más se puede disfrutar del paisaje es cuando la marea está baja porqué podemos caminar por la arena entre los acantilados.

En la bajamar, a través de unas escaleras se puede bajar hasta la arena y recorrerla de un lado a otro para ver las grietas, socavones y galerías de rocas que se han ido formando con la erosión del agua.

Dependiendo de la hora del día y lo bajo o alto que esté el sol, veremos como cambian los colores y las formas tan especiales, típicas de la costa gallega del mar Cantábrico.

Características

- La Playa de las Catedrales es Bandera Azul.
- Longitud.- 1400 metros.
- Tipo de Arena.- Fina.

Sin bajar hasta la orilla también se puede ver los laberintos y grutas que forman los acantilados de As Catedrais, nombre como se le conoce en la zona a la playa las Catedrales. Hay habilitados unos miradores cerca del aparcamiento desde donde podemos observar las magníficas vistas de la costa de la Mariña Lucense.

Debemos de tener precauciones y no acercarnos demasiado a la orilla, desde la parte de arriba, porqué hay bastante altura y en esta zona los vientos son bastante fuerte y una racha podría tirarnos abajo.

O cason

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 23 May 2013 10:45:00 +0000

El testimonio de los restos del naufragio Cason es decir, 26 años más tarde, sólo queda en la memoria de los habitantes que vivían.El pasado 5 de diciembre se cumplieron 25 años del accidente del buque Cason, en las costas de Galicia, debido a un fuerte temporal que desplazó la carga produciendo un incendio a bordo.
La serie de desafortunadas decisiones, desinformaciones y falta de coordinación entre las autoridades de la época hace que, a mi juicio, sea uno de los accidentes que todo profesional de las emergencias debe de estudiar con detenimiento.Os invito a ello consultando los datos que figuran en Internet y visionando especialmente el reportaje que viene a continuación,

¡Terrible! Una gran humareda que se desprendía del buque, bidones de sodio saltando por el mar centenares de metros al reaccionar con el agua y producirse hidrógeno...
Se palpaba la tensión de las gentes de los pueblos vecinos pidiendo explicaciones sobre lo que estaba pasando mientras que por el lado de la Administración...¡Impresionante! Es difícil gestionar la información peor.

Así, mientras las imágenes de la televisión gallega nos mostraban el incendio del hidrógeno desprendido de los bidones de sodio al tocar con el agua y una gran nube blanca saliendo del buque, el Director General de la Marina Mercante manifestaba que "No hay ningún incendio a bordo ni tampoco hay ningún producto tóxico que pueda causar alarma" . " Pero si lo estamos viendo", decía, la gente, quizás confundiendo las deflagraciones de hidrógeno con el incendio a bordo. Las informaciones comenzaron a ser contradictorias entre lo que unos decían y otros escribían colaborando activamente en esa confusión.

Los vecinos comenzaron a ponerse nerviosos. Las autoridades locales no solo no fueron capaces de controlar la situación, sino que en algunos casos se incorporaron a las protestas. Por aparecer, apareció hasta el ejemplo de Chernobyl. ¿Qué transporta el barco? ¿Qué dice el manifiesto de carga? ¿Por qué han fallecido 23 de sus 31 tripulantes? ¿Puede explotar? ¿Es tóxico lo que lleva? ¿Hay productos radiactivos? La tensión seguía en aumento al tiempo que la desconfianza en las autoridades era evidente.

La prensa local destacaba la "improvisación y el ocultismo de las autoridades". Por no ayudar, no ayudó ni el mar que empeoró provocando que la carga se mojara y se produjeran las temidas y terribles explosiones de hidrógeno en la cubierta del barco y sus alrededores. Los nervios desatados y la inquietud se convirtieron en miedo, a veces en pánico. Los vecinos comenzaron a abandonar espontáneamente sus casas por temor a sufrir una gran explosión que pudiera acarrear la correspondiente nube tóxica. Nadie creía a las autoridades competentes, especialmente algunos alcaldes de la zona.

Hicieron llamar a unos expertos holandeses especialistas en el tema...¿por qué para ser experto hay que ser siempre de fuera?. Pero ni con holandeses ni sin ellos. El miedo aumentaba. Los medios de comunicación tampoco contribuían gran cosa en tranquilizar a la población.

Por si faltaba poco, y mientras el Director General de la Marina Mercante continuaba diciendo que no había peligro, desde la Consejería de Pesca se hacían declaraciones y se hablaba de "nube tóxica".Pero el culmen llegó con el Delegado del Gobierno admitiendo en una cadena local que "se han producido explosiones y los servicios de salud pública de la Xunta han detectado una nube. No sabemos el grado de toxicidad que tiene esa nube, pero la prudencia aconseja la evacuación..."
Lo que faltaba para producir el caos. Simultáneamente a las llamadas a la tranquilidad, algunos medios de comunicación informaban de que se había dado la "orden de evacuación".

Así, mientras 700 autobuses se dirigían hacia la zona para proceder a un traslado ordenado, los vecinos huían de la misma provocando el colapso de las vías de comunicación. Tres horas después de la primera orden de evacuación, el Gobernador Civil de A Coruña comparecía ante los medios indicando que la situación no justificaba la huida de las poblaciones cercanas al Cason. Nuevo mensaje del Delegado del Gobierno anunciando que anulaba la orden...¡para qué seguir con los detalles!

El desastre del Casón es un ejemplo claro y cercano de fracaso en la gestión de una emergencia, al menos de su comunicación y relación con la población, por ello no debemos olvidarlo.

Tarde de nubes

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 20 May 2013 22:09:00 +0000

Parecía una tarde muy tranquila la mañana había transcurrido entre nubes y claros pero la tarde a eso de las 16 fue cogiendo velocidad las nubes y me depararon bonitas fotos en mi opinión una tarde llena de buenas nubes para ser fotografiadas en todo su explendor , sin duda una maravilla para la vista.

Templo de Diana, Merida

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 19 May 2013 17:16:00 +0000

Es una de las multiples construcciones de la Emerita-Augusta romana, actual Mérida.Es la única construcción religiosa que se conserva en su sitio en Mérida. Data del final del S.I a.C. y es un edificio de gran tamaño, que, debido a su ubicación en el Foro Municipal, debió de ostentar gran lujo y decoración. Posiblemente el templo estuviese dedicado exclusivamente al culto del Emperador Augusto, no a Diana, como asi lo indican los materiales escultóricos localizados. Estos representan a miembros de la familia imperial, al mismo Emperador Divino y al Genio del Senado.
Su planta es rectangular, con un portico hexástilo -de seis columnas-, y rodeado de columnas,períptero. Estas, de fuste estriado, están coronadas por capitéles corintios. Estaban estucadas y pintadas con un color rojo de mármol. Situado sobre una base o podium de 3 m. de altura, se accedía a ella por unas escaleras hoy desaparecidas.Mide 40,70 m. de largo -con la escalera de acceso incluida- y 22 m. de ancho.Era el centro de un área sagrada que está rodeada por un peribolo o muro de delimitación del espacio exterior de esta plaza.
Tambien tenemos indicios de un estanque y canales, que junto a los restos escultóricos, nos dan idea de la importancia religiosa del templo.
Toda la construcción esta fabricada con sillares y piedras de granito.
Su fachada, orientada al foro, estaba coronada por un frontón de interior semicircular soportado por las seis colunmas del pórtico.

Puente del ferrocarril en Guadiana

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 17 May 2013 17:31:00 +0000

A un paseo desde el pueblo ( 2 kms) las aguas del Guadiana bañan La Zarza(Badajoz). Es destacable el puente de ferrocarril y sus zonas con merenderos habilitados para disfrutar de la naturaleza o practicar deportes como la pesca o el senderismo o mountain bike por el sendero natural del Guadiana que bordea su orilla.

La Alberca Salamanca

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 16 May 2013 17:40:00 +0000

La Alberca, también llamada Valdelaguna, está situada en el sur de la provincia de Salamanca. Está

situado a 1084 mts. sobre el nivel del mar y en el norte de Sierra de Francia. La originalidad de sus calles y de sus casas hace, que sea visita obligada para los turistas, que se aventuran por la provincia de Salamanca.

Gracias a las cuevas prehistóricas deCabras Pintas situadas en la zona de La Alberca, se deduce, que este pueblo fue repoblado durante el reinado del Rey Alfonso VI por los franceses. De hecho varios de los nombres puestos a lugares o cosas de la zona, hacen referencia a sus orígenes franceses.

Uno de los principales atractivos de esta zona, es la diversidad y la belleza de sus alrededores. Por un lado se puede ver granito, pizarra y cuarcita mezclados con una variada vegetación salvaje y por otro lado los bellos y frondosos bosques de robles, castaños, pinos, nogales, manzanos y almendros.

Como muchos otros pueblos en España, los habitantes de la Alberca están decreciendo año tras año. Hace más de medio siglo, este pueblo tenía 1.700 habitantes, en cambio en la actualidad tiene solamente 1.000habitantes. Sin embargo, el pueblo sigue habitado y está bien conservado. A pesar del fuerte calor del verano y de los duros inviernos, los turistas forman una parte muy importante de su economía. Sus estrechas y empedradas calles, sus pequeñas plazas y sus curiosas casas, hacen de él un bonito lugar para visitar.

Todas sus casas tradicionales están hechas de granito y de piedra, con sus vigas de maderavista y tienen como máximo 3 pisos de altura, cada piso tenía un uso específico. Antiguamente, la planta baja servía de cuadra para los animales y la cocina estaba en el primer piso. En el segundo piso estaban las habitaciones. El desván lo usaban para curar y secar la carne, el queso y los embutidos (jamones, chorizos y cerdo). Los techos tienen un agujero, para que el humo de la cocina pueda subir y salir. Muchas de las casas tienen grandes balcones cargados de macetas con flores. La calle principal de Alberca está flaqueada por puertas hechas de granito y madera.

Bota del peregrino Fisterra

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 15 May 2013 18:32:00 +0000

QUIENES vayan a Santiago no deberían perderse los 90 kilómetros que separan la capital gallega del faro de Finisterre (Fisterra en gallego), un paseo rompepiernas en plena Galicia interior para encontrase de frente con el Atlántico y llegar al Fin de la Tierra, el final de todos los caminos. Sin la masificación que se encuentra antes de Santiago, con una buena cobertura de albergues y si, además, tienes la suerte de disfrutar de una semana poco gallega, como la que me ha tocado a mí, con un sol radiante de mañanas frías.En la foto podemos ver la Bota del Peregrino, un monumento dedicado a todos los que hacen el Camino de Santiago.

Seat 600

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 14 May 2013 19:47:00 +0000

Monasterio de Guadalupe

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 14 May 2013 17:37:00 +0000

Historia del Real Monasterio de Guadalupe
Jerónimos y Franciscanos

Los monjes Jerónimos (1389-1835) y los Franciscanos (desde 1908)

han sido los principales artífices y tutores de uno

de los tesoros más sorprendentes de la cultura española.

En estas páginas mostraremos parte de estos tesoros y contaremos

su historia con todo lujo de detalles.

Cronología del Santuario

Un antiguo cronista guadalupense, fray Diego de Ecija, monje en el monasterio entre los años 1467 y 1534, escribió un códice que fue editado, en 1953, en Cáceres. Ecija recoge la tradición oral de los monjes más viejos sobre las etapas de creación y desarrollo del monasterio:"Y así parece haber sido esta iglesia edificada tres veces:

la primera fue la choza o eremitorio,

que se hizo cuando la imagen fue hallada por los

clérigos de Cáceres."

El primer custodio del santuario fue Pedro García "tenedor de la eglesia e hospital de Sancta María de Guadalupe", que muere hacia 1330, y que recibió donativos y mandas, para engrandecer la ermita o choza primitiva en la que alojaron la imagen tras su hallazgo por el pastor

Miniatura representando el Arte de la Lidia.

Arte muy bien utilizado en la dirección del Monasterio

por sus sucesivos priores.

En 1329, los criados de la iglesia de Guadalupe ya efectuaban labores en tierras de Alía, aldea próxima a Guadalupe, con doce pares de bueyes; pues cubrir las necesidades del creciente número de peregrinos exigía gastar grandes cantidades de grano. Antes de que Alfonso XI otorgara privilegios para pastos y labrantías, Guadalupe ya había alcanzado un gran impulso debido a los ingresos procedentes de sus visitantes y de las donaciones recibidas en los pueblos a donde acudían los demandadores del monasterio.

Continua fray Diego:"La segunda, la que se hizo después,

que era una iglesia pequeña y, como el rey dice

en su carta, medio caída que mandó que se hiciese mayor."

Carta de Alfonso XI. Acta fundacional del Monasterio, siglo XIV.

Alfonso XI, en su primera visita a Guadalupe, hacia 1330, mando ensanchar la primitiva iglesia, le otorgó varios beneficios económicos y ordenó edificar a su alrededor hospitales o albergues para peregrinos. Hacia 1336 la iglesia quedó convertida en espacioso templo de estilo mudejar toledano. Toribio Fernández de Mena, procurador del cardenal Pedro Gómez Barroso, titular del beneficio del santuario, fue el encargado de cumplir el real mandato. El santuario estaba adscrito al curato de Alía, en el arzobispado de Toledo.

Y sigue diciendo nuestro fraile:"La tercera fue la que este rey mandó hacer al cardenal

cuando vino a visitar esta iglesia,

como dice en su privilegio, y el don Toribio, que estaba en lugar del cardenal,

la labró suntuosamente, como es dicho y la engrandeció para que cupiesen

las gentes que a ella venían, la cual permanece ahora."

Alfonso XI mandó señalar los términos del santuario de forma que Guadalupe quedó totalmente emancipada de Talavera, según carta del rey a don Fernán Pérez de Monroy dada en Illescas el 3 de diciembre de 1337, que fue confirmada diez años después mediante otra carta, cartas que son tenidas como las actas fundacionales de la Puebla de Guadalupe

La Cruz en la Batalla del Salado,

dibujo de un Cantoral del siglo XVI.

Miniaturas de los cantorales con imágenes de la batalla del Salado. Siglo XVI.

El rey volvió a Guadalupe poco después de la victoria del Salado (20.10.1340) y ofreció varios trofeos. En el año 1348 concedió la independencia del poder real a la Puebla con lo que dejó su condición de realengo y el señorío de Guadalupe fue sometido a la autoridad eclesiástica y civil del prior.

Cuadro del claustro mudejar del Monasterio

representando la Batalla del Salado.

Toribio Fernández, primero como procurador del cardenal y luego como segundo prior secular, se encargó de esta nueva ampliación del santuario entre los años 1341 y 1367,

La iglesia fue ensanchada en sus partes contiguas con nuevas edificaciones, imprimiendo al conjunto un cierto aire de fortaleza y quedando inalterado el perímetro del templo construido hasta 1336, que es el recinto de la iglesia actual.

Duró el mandato de Toribio Fernández de Mena hasta 1367. Su cuerpo descansa en el santuario, que él con todos sus esfuerzos había edificado bajo la dirección del maestro Alfonso, identificado como Pedro Alonso Hernández.

Le sucedió don Diego Fernández. Durante su mandato, Enrique II, y Juan II ampliaron las prerrogativas reales concedidas al monasterio. Cierra el ciclo de priores seculares don Juan Serrano, que gobernó durante seis años a través de su procurador don Juan Millán y que fue el que en 1389, una vez nombrado obispo de Segovia, hizo entrega del monasterio a la orden de los jerónimos.

Y el de Ecija finaliza:"Y después que fue entregada a los frailes denuestro padre San Jerónimo,

el muy reverendo padre fray Fernán Yañez, prosiguió después la obra

del monasterio como estaba comenzada y acabó la iglesia"Se refiere a las obras que se hicieron durante el primer priorato jerónimo entre los años 1389 y 1412.

Acto de entrega del Monasterio a fray Fernán Yañez.

Lienzo de Zurbarán que se autorretrató en segundo plano.

Los monjes Jerónimos gobernaron el monasterio durante más de cuatro siglos (1389-1835). Entre 1835 y 1908 el monasterio pasó a depender de diferentes párrocos y sufrió un enorme deterioro. En 1908 fue entregado a la Orden Franciscana que tuteló su restauración y conservación hasta nuestros días.

Mar de Fora en Fisterra

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 14 May 2013 17:19:00 +0000

Playa de Mar de Fora Antes de llegar a la espigada península que forma Cabo Finisterre, a espaldas de la villa, encontramos la Playa de Mar de Fora. Aunque más recogida que las anteriores, no deja de ser una playa orientada al mar abierto, ideal para pasear y respirar ese fresco olor que lo inunda todo. Playa de arena aislada de nucleos urbanos con una longitud que alcanza los quinientos metros. En todas estas playas encontraremos pescadores de caña locales en busca de las afamadas lubinas.

Paseo al mar en playa de langosteira en fisterra! blanco y negro

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 12 May 2013 18:15:00 +0000

Santuario de la Virgen de Barca Muxia (Coruña)

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 12 May 2013 17:44:00 +0000

Las costa da morte está repleta de leyendas relacionadas con el culto pagano, el culto a las piedras. Existen en esta zona, muchas piedras que fueron o todavía siguen siendo objeto de culto, como es el caso del Santuario de la Virgen de la Barca en Muxia.

En este caso nos desplazamos hasta Muxía, donde existe una leyenda en torno al Santuario de la Virgen de la Barca. Dice el mito, que estando el Apóstol Santiago predicando por la comarca, después de que por medio de su intercesión la ciudad de Duio, en Fisterra, quedara sumergida bajo las aguas, desapareciendo todos sus habitantes, como castigo por desoír las predicaciones del Apóstol y rendir culto al Sol, aquel se retiró a la costa muxiana a rezar y suplicar al Señor que las gentes cesasen en su aversión hacia sus predicaciones.
Es en este momento, cuando el Apóstol Santiago ve acercarse una misteriosa barca de piedra, y en ella contempla a la Virgen llena de hermosura y majestuosidad. La Virgen le da ánimos y le comunica el éxito de sus predicaciones en esta tierra, y le ordena que vuelva a Jerusalén, puesto que había cumplido su cometido.

Cuenta también la leyenda, que la Virgen como muestra de amor al Apóstol le regala una imagen suya y que el Apóstol le levanta un altar bajo aquellas piedras.

Esa barca de piedra queda depositada allí, siendo la barca propiamente dicha la Piedra de Abalar, la vela La Piedra de los Riñones (Pedra dos Cadrís) y el timón la Piedra del Timón.

Lluvia tras el cristal

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 12 May 2013 16:40:00 +0000

Atardecer presa de Alange (extremadura)

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 12 May 2013 15:59:00 +0000

Puesta de sol desde la presa de Alange(Badajoz) sin duda un momento unico

Calles de Marvao, Portugal

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 11 May 2013 11:58:00 +0000

El valor de Marvão no tiene solamente que ver con el paisaje. El caserío intramuros se presenta bien conservado y parece salido de una máquina del tiempo que nos hubiera hecho retroceder dos o tres siglos. Es un enmarañado de calles pintorescas en donde, como escribía Raúl Proença en la Guía de Portugal, se multiplican las «casas apiñadas en calles estrechas y tortuosas, algunas en peldaños, con ventanas típicas y curiosas chimeneas alentejanas; arcos góticos y rincones pintorescos»

Marvao, Portugal

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 10 May 2013 22:59:00 +0000

La villa de Marvão la encontraremos en el distrito de Portalegre, en el interior de la región de Alentejo, a unos 20 kilómetros de distancia de Valencia de Alcántara, otra villa situada al otro lado, en Extremadura. La etimología revela algo más que una simple curiosidad: deriva del nombre propio árabe Ibn Marwan al-Yil·liqui , traducido por “hijo del gallego”, el fundador del antiquísimo reino de Badajoz.

Bajo este territorio se disipaban, claro, las actuales líneas fronterizas y se reunían bajo un mismo territorio aquellas villas y gentes que hablaban la misma lengua, que compartían la misma historia y que compartían vecindades, caminos, costumbres. Hoy Marvão ha quedado como una villa de encanto donde sus monumentos cuentan una historia tan intensa como el silencio que produce contemplarlos.

Destino

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 10 May 2013 21:18:00 +0000

Que rumbo coger ??

Puente del Guadiana, La Zarza (Badajoz)

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 10 May 2013 18:19:00 +0000