Es kommt wahrhaftig nicht oft vor, aber bald haben die Urban Explorer um und in Leipzig ihren eigenen Film.

Der Dokumentarfilm betrachtet das Thema Lost Places aus einer Vielzahl von Blickwinkeln. So kommen ehemalige Bewohner, Arbeiter, Anwohner, Stadtplaner, Abrissexperten, Geocacher und Urban Explorer zu Wort.

Filmpremiere ist am 30.03.2012 im Sowjetischen Pavillon der Alten Messe Leipzig. Weitere Vorführungen gibt es am 31. März und am 1. April.
Eintrittskarten, DVD und CD mit dem Soundtrack sind über visionbakery.de (eine Art deutschsprachiges Kickstarter) erhältlich. Das ist Crowd Sourcing vom Feinsten, die DVD ist auf jeden Fall schon bestellt.

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Alien dancer in the dark

Fotografiert beim World Bodypainting Festival 2011;
Erster Platz World Award Category UV Effect, Bodyart by Agnieszka Glinska (Polen)

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Gesichter schrittweise retuschieren

Warum eigentlich eine Extrawurst nur für die Gesichter?
Bei einer fotografischen Reproduktion – und einer anschließenden Vergrößerung, wie im vorliegenden Fall – wird die Auflösung eher durch die Qualität der Vorlage, als durch die eigentliche Reproduktion begrenzt. Fehlende Auflösung wird dann vom Betrachter meist als Unschärfe, Filmkorn als runzlige Struktur wahrgenommen. Beides fällt zwar in den meisten Bildteilen kaum auf, an kritischen Stellen (den Stellen an denen das Auge des Betrachters am längsten verweilt), wie Gesichtern und Accessoires, machen sich aber Unschärfe und unruhige Oberflächen sehr deutlich und störend bemerkbar.

Die Schrittweise Bearbeitung
Auch in diesem letzten Teil erfolgte die Bearbeitung in GIMP, sollte also mit jeder Bildbearbeitungssoftware die Ebenen und Masken beherrscht umgesetzt werden können.

1. 

   Hochpass-Filter

   Das in RawTherapee entwickelte Bild, so wie es nach Teil 2 aussah

2. Nach der Reparatur von Bildfehlern wie in Teil 3 beschrieben;
   die Ergebnisse sind nicht nur im Hintergrund zu erkennen, auch in den Gesichtern lagen einige Kratzer und andere Beschädigungen der Emulsion; gut zu erkennen bei der Frau links im linken Teil ihrer Unterlippe und bei dem Herrn in der Mitte auf seiner rechten Wange (jeweils aus Sicht der abgebildeten Person)
3. Haut glätten mit Flecken entfernen;
   die Bildebene wird dupliziert (hier wurde mit Ebene/Neu aus Sichtbarem ein Duplikat angelegt, nicht mit Ebene/Ebene duplizieren), mit Filter/Verbessern/Flecken entfernen wird der entsprechende Dialog aufgerufen, Median Anpassend und Median Rekursiv abgewählt und ggf. mit dem Parameter Radius variiert, Schwellwert Schwarz wird auf Minimum gesetzt, Schwellwert Weiß auf Maximum;
   bei Bedarf kann mit Filter/Rauschen/HSV-Rauschen wieder eine Porenstruktur hinzugefügt werden, darauf wurde hier aber verzichtet (wegen Schritt 5)
4. Auf die Ebene aus 3 wird eine Ebenenmaske angewandt;
   auf Anhieb sieht das zwar bei der Frau links (heller Teint) gut aus, bei der Frau rechts und dem Herren (jeweils mit dunklem Teint) wirkt es stark übertrieben
5. Die Deckkraft der Ebene aus 4 wird nach Belieben reduziert (hier auf 30%);
   die Schritte 3 bis 5 habe ich durch das Tutorial von Bernhard Stockmann GIMP für digitale Fotografie, Webdesign & kreative Bildearbeitung erlernt (erschienen bei Galileo Press)
6. Selektives Schärfen mit dem Hochpassfilter;
   vorweg: wer in GIMP mit einem Hochpassfilter arbeiten möchte muss diesen zuerst per PlugIn nachrüsten (kostenlos, versteht sich) oder die Schritte jedes Mal einzeln durchführen;
   das Bild rechts oben zeigt den als eigene Ebene eingefügten Hochpassfilter, Konturen werden extrem hervorgehoben (das ich den Filter auf die un-retuschierte Ebene angewandt habe, fiel mir erst beim schreiben dieses Artikels auf);
   im nebenstehenden Bild unten sieht man den ungebremsten Hochpassfilter im Ebenenmodus Überlagern;
   im Bild 6 ganz oben wurde der Filter per Ebenenmaske auf Augen, Augenbrauen, Schnurrbart und Lippen begrenzt, weiterhin wurde die Ebenendeckkraft auf 55% reduziert;
   diesen Trick habe ich übrigens bei wonco aufgesammelt, leider habe ich sein hervorragendes Tutorial Beauty Retusche bisher nicht wieder gefunden

Endlich fertig?
Ja, damit war in diesem Fall die Retusche vollständig abgeschlossen. Da die Bearbeitung für den Ausdruck erfolgt war, wurde das Bild auf Hochglanzpapier in Schwarzweiß gedruckt (Größe 20*28 Zentimeter, im Vergleich zu 10*13 cm des Originals) und in einem passenden Rahmen hinter Glas mit Passe partout gerahmt. Nett verpackt war das perfekte Geschenk komplett.

Was bleibt?
Pro: das Gefühl etwas Richtiges gemacht zu haben und dabei viel neues in Sachen Bildbearbeitung erlernt zu haben.
Contra: was mache ich mit den vielen anderen historischen Bildern in meinem Fundus? Und wann? Ein neues Luxusproblem ist geboren …

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Bildreparatur sichtbar gemacht (Stempeln, Kopieren, Dodge-and-Burn)

Spätestens beim betrachten von Fotos an einem großen Monitor oder im Ausdruck wird jedem Fotografen klar: kein Foto ist frei von Fehlern. Bei Abzügen, Negativen und Dias kommt noch das Problem hinzu, dass das Medium altert, sich zusätzliche Fehler einschleichen. Je mehr Zeit vergeht, desto schlimmer. Doch zum Glück gibt es ja die Retusche.

Retusche (franz. retouche = ‚Nachbesserung‘) ist die nachträgliche Veränderung einer Oberfläche oder eines Fotos (oft in Handarbeit) beziehungsweise einer Computergrafik. Verwendet wird dieser Begriff in der Fotografie, der Druckformherstellung, der digitalen Bildbearbeitung, der Optik, der Restaurierung und der Fertigung hoch präziser mechanischer Teile. (Wikipedia zum Begriff “Retusche“))

Zuerst die Planung - was soll rekonstruiert werden?

Welche Fehler soll die Retusche hier korrigieren?

Beim ersten betrachten eines Fotos treten die gröbsten Bildfehler schnell zutage, so korrigiert werden sollten. Im vorliegenden Fall sind dies:

1. Eingerissene Bildränder
   Unsauber abgeschnittene Ränder oder an den Rändern abgebröckelte Emulsionen kommen häufig vor, aber auch häufiges Anfassen beschädigt die Bildränder schnell.
   Der gelbe Umriss im Bild rechts markiert das noch erhaltene Foto, der orange Rahmen zeigt den rechteckigen Ausschnitt der ohne Rekonstruktion möglich wäre, der rote Rahmen zeigt den gewünschten Ausschnitt.
2. Beschädigte Emulsion
   Je nach Material und Umgebungsbedingungen (Temperatur, Feuchtigkeit) wird die Emulsion zeitweise aufgeweicht und kann dann bei Berührung leicht beschädigt werden. Beim anschließenden Trocknen werden dann leider auch solche Bildfehler “fixiert”.
3. Kratzer
   Entstehen oft bei unsachgemäßer Handhabung oder unsauberem Rahmen.
4. Verfärbungen und Flecken
   Unsauberes Arbeiten im Fotolabor, Berührung mit fettigen und/oder schweißnassen Fingern, Pilzbefall – all dies macht sich im Abzug/Negativ/Dia oft als lokal begrenzte Flecken bemerkbar.
5. Degeneration des gesamten Abzugs
   Nicht archivtaugliches Material, unsauberes Arbeiten im Fotolabor und widrige Umweltbedingungen (bspw. zu viel Licht) führen oft zum ausbleichen einzelner Farben oder sogar des ganzen Bildes (wurde im vorliegenden Fall aber bereits in Teil 2 korrigiert).
6. Unzureichende Bildschärfe
   Unausgereifte Technik, lange Belichtungszeiten und das starke Vergrößern in der Nachbearbeitung (hier von 9*13cm auf 20*28cm) führen oft zu einer unzureichenden Schärfung. Das fällt dann speziell an Bild-wichtigen Details wie Gesichtern, Händen und Accessoires auf (wird dann in Teil 4 erläutert).
7. Gestalterische Fehler
   Auf Grund der langen Belichtungszeit entgleiste Gesichtsausdrücke, ungünstig platzierte Körperteile oder Accessoires können natürlich ebenfalls korrigiert werden. Bei der Rekonstruktion historischer Fotos passt das aber nicht.

Wie weit darf eine Retusche gehen?

Wahrscheinlich kann man über diese Frage trefflich streiten. Meine Meinung dazu ist einfach und soft zugleich. Mir geht es um die Rekonstruktion, darum Fehler zu beseitigen welche sich über 98 Jahre angesammelt haben. Veränderungen am Bild wie Gesichtszüge korrigieren, die Kleidung zu ordnen Accessoires zu entfernen, einzufügen oder auszutauschen kommen für mich nicht in Frage. Es geht hier nicht darum ein Stück Vergangenheit zu verändern, nur darum sie zu rekonstruieren.

Reperatur per Stempelwerkzeug

Reparatur mit Stempelwerkzeug (Klonen, Heilen)

Jedes fortgeschrittene Bildbearbeitungsprogramm verfügt über ein Stempel- oder Klonen-Werkzeug, häufig sogar über zwei (Klonen bzw. Heilen). Wie diese Werkzeuge funktionieren ist in zahlreichen Tutorials, Handbüchern und Onlinehilfen gut erklärt, deswegen hier nur ein paar speziellere Tipps (im Bild rechts sind die Ergebnisse des Klonens zu sehen, hervorgehoben in blau).

• Kreisrunder Pinsel mit softem Rand (geklonte Stelle fügt sich besser ins Bild ein)
• Die Größe des Pinsels oft anpassen (klonen mit zu großem oder zu kleinem Pinsel fällt dem geübten Beobachter schnell auf)
• Die Arbeit mit einem Grafiktablett beschleunigt das Retuschieren enorm (hier: Wacom Graphire A5, EUR 60,- bei eBay)
• Arbeiten bei 100 bis 150%, zwischendurch immer wieder Kontrolle in geringer Vergrößerung
• Die Rekonstruktion großer (fehlender) Bildteile nicht mit dem Stempelwerkzeug durchführen
• Wenn möglich (besonders für GIMP-Benutzer): klonen von der Bildebene auf eine eigene Ebene (so ist nachher das Nachbearbeiten geklonter Stellen problemlos möglich)

Stempelwerkzeug und großflächiges Kopieren

Größere Bildstellen mit Kopien wiederherstellen

Sollten wie hier größere Teile des Fotos neu erschaffen werden müssen kann alternativ zum Klonen gerne auch mit dem großflächigen Kopieren von Bildteilen gearbeitet werden. Anbei einige kurze Anmerkungen dazu (das Bild neben zeigt großflächige Einfügungen nach getaner Arbeit in grüner Hervorhebung).

• Beim einfügen kopierter Bildteile immer einen ausgeblendeten Rand verwenden (die Einfügung fällt dann weniger auf)
• Eingefügte Teile ggf. drehen und Strukturen, Fluchtlinien und Maserungen anpassen (siehe Bodenbereich)
• Besser mit mehren kleinen Teilen arbeiten, Bildwiederholungen werden dann nicht so schnell offensichtlich
• Spiegeln eingefügter Bildteile ausprobieren
• Eingefügte Bildteile werden immer auf einer eigenen Ebene platziert, dann sind auch nachträglich Korrekturen mittels Ebenenmaske und Veränderung der Deckkraft ganz leicht

Stempeln, Kopieren und Dodge-and-Burn

Helligkeit anpassen mit Dodge and Burn

Der Versuchung zu helle oder zu dunkle Stellen mit dem Klonwerkzeug zuleibe zu rücken sollte man widerstehen, dafür ist schließlich Dodge and Burn (zu deutsch: Abwedeln und Nachbelichten) da. Auch hier sind die Techniken in zahlreichen Quellen detailliert erklärt, deswegen nur einige wenige Tipps (im Bild neben in roter Hervorhebung zu sehen).

• Nicht-Photoshop-Benutzer: besser die Finger weg vom Dodge-and-Burn-Werkzeug
• Ich ziehe Dodge and Burn auf einer eigenen Ebene vor, mit der Ebenentransparenz und notfalls mit Masken lässt sich dann später einfach korrigieren
• Helligkeitsunterschiede nicht mit Klonen oder Heilen ausgleichen (die Versuchung ist groß, wenn man ohnehin umfangreiche Reparaturen ausführt)

Endlich Fertig?

Naja, fast. Die umfangreichsten Korrekturen sind damit beschrieben. Im gezeigten Fall hat mich dies zwar ca. 8 Stunden gekostet, dabei hatte ich allerdings eine steile Lernkurve. Auch weil ich viele Techniken hier zum ersten Mal konkret in der Praxis eingesetzt habe und die spätere Veröffentlichung als Blogartikel schon beim Überarbeiten bedacht wurde. Jetzt fehlen nur noch wenige Schritte, wie z.B. Gesichter glätten und selektives Schärfen. Doch dazu in Teil 4 dieser Serie.

Bei allen hier gezeigten Arbeiten habe ich stark von Bernhard Stockmann’s Tutorial GIMP für digitale Fotografie, Webdesign & kreative Bildearbeitung profitiert (erschienen bei Galileo Press). Solche Tutorials im Rahmen eines Projektes wie diesem zu nutzen, hat sich für mich als sehr gute Lernunterstützung erwiesen.

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1. Alte Fotos reproduzieren, Teil 4: Gesichter retuschieren

Das in Teil 1 digitalisierte 98 Jahre alte Familienfoto soll im nächsten Schritt als Raw-Bild entwickelt werden. Da das Original ein sepiagetöntes Schwarzweissbild ist, soll nun auch die Reproduktion wieder auf Schwarzweiss reduziert werden – unabhängig davon ob das Endergebnis wieder getönt werden soll.

Raw entwickeln in RawTherapee

RAW oder JPG – welches Format möchte ich?

Ich gehöre selbst zu den Fotografen die fast immer JPG + RAW fotografieren, aber meist nur das JPG-Foto entwickeln. Doch in diesem Fall und anbetracht der von mir verwendeten Werkzeugen ist es hier nicht ratsam nur mit JPG-Dateien zu hantieren. Warum eigentlich nicht? Nun weil:

• 

  Kammartiges Histogramm - zu wenig Tonwerte

  ein Farb-JPG eine Farbtiefe von 3*8 Bit (3 Kanäle: rot, grün, blau) hat,
  jedes Pixel also 24 Bit (3 Byte) für die Farbkodierung verwendet,
  das entspricht den bekannten 16 Millionen 777 Tausend 216 Farben

• ein einfarbiges JPG nutzt nur 8 Bit Farbtiefe (für einen Kanal),
  im Bild werden nur Schwarz, Weiß und 254 Graustufen dazwischen benutzt *

* Ein kleiner Ausflug in die Farbwahrnehmung. Das menschliche Auge kann ca. 60 Graustufen von einander unterscheiden, ein gut kalibrierter Monitor stellt ungefähr 220 Graustufen dar. 256 Graustufen darstellen zu können klingt nicht nach viel, überschreitet aber das Wahrnehmbare deutlich. Was Farbtöne betrifft kann das menschliche Auge allerdings sehr viel feinere Unterschiede differenzieren.

• ein RAW-Foto je nach Kamera 10 bis 14 Bit Farbtiefe hat,
  das entspricht mindestens 1 Milliarde Farbschattierungen

Bei der Entscheidung für’s richtige Dateiformat gibt es noch mehr zu bedenken:

• Mit wieviel Bit Farbtiefe arbeiten die eigenen Bildbearbeitungsprogramme?
  Photoshop kann mit 16 Bit Farbtiefe pro Kanal arbeiten, GIMP nur mit 8 Bit.
• Ab welchem Schritt wird mit geringem Tonwertumfang weitergearbeitet?
  In meinem Fall wird nach der RAW-Entwicklung mit einer Farbtiefe von 8 Bit pro Kanal weitergearbeitet (XCF, TIF oder JPG), wer ausnahmslos mit Lightroom (und Photoshop) arbeitet wechselt erst mit dem speichern als JPG in die 8-Bit-Welt.

Es ist also wichtig mit welchen Farbtiefen / Tonwertumfängen die Werkzeuge im eigenen Workflow umgehen können und wann man auf welche Dateiformate umsteigt. Wer hier früh im Workflow die falschen Entscheidungen trifft, bekommt auf einmal ein Histogramm wie oben abgebildet. Das Histogramm hat eine Kammstruktur, es fehlen also einige Tonwerte völlig. Wahrnehmbar oder nicht, Verarbeitungschritte die den Tonwertumfang reduzieren sollten zum Schluss durchgeführt werden (das gleiche gilt für die Reduzierung der Auflösung, Schärfung, etc.).
Da ich mit GIMP 2.6.x einen Pixeleditor benutze der mit maximal 8 Bit pro Farbkanal kodiert, habe ich hier also ein kleines Handicap geerbt. Kein Problem, wenn man Bearbeitungsschritte bei denen der Tonwertumfang reduziert wird startet bevor das Bild in GIMP bearbeitet wird.

Schwarz-Weiss macht vieles einfacher

Deswegen wurde hier mit RAW-Format und mit der Entwicklung des Fotos in RawTherapee begonnen.

Einfache Schritte in der RAW-Entwicklung

Die Beschränkung auf ein schwarzweißes Ergebnis vereinfacht die Entwicklung erheblich. Die folgenden Schritte wurden in RawTherapee durchgeführt, funktionieren in anderen Programmen wie Lightroom oder UFRaw aber ganz ähnlich.

1. Das Histogramm bearbeiten
   Der Screenshot rechts zeigt das Histogramm nach der Bearbeitung, unbearbeitet nutzte es nur ca. 60% der möglichen Tonwerte (16 Bit pro Farbkanal, im Falle von RawTherapee).
   Im vorliegenden Fall wurde mit dem Regler “Schwarzpegel” zuerst der linke Rand des Histogramms (dunkle Tonwerte, unter Bildbearbeitern auch Tiefen oder auch Schatten genannt) justiert (siehe 1a im Screenshot).
   Anschließend konnte mit dem Regler “Belichtungskorrektur” der rechte Rand des Histogramms (helle Tonwerte, sog. Höhen oder auch Lichter) ausgerichtet werden (siehe 1b im Screenshot).
2. Kurvenanpassung und Kontraste
   Im zweiten Schritt können mit dem Kurvenwerkzeug oder mit den Reglern “Helligkeit” und “Kontrast” (siehe 2 im Screenshot rechts) weitere Anpassungen vorgenommen werden. Davon wurde hier kein gebrauch gemacht.
3. Weißpunkt und Farbkorrekturen
   Entfällt hier, da die Aufnahme im nächsten Schritt vollständig entsättigt wird.
4. Entsättigen
   Dazu wird mit dem Regler “Sättigung” jegliche Farbe aus dem Bild entfernt, es wird “entsättigt” (siehe Screenshot rechts, 3).

Vielleicht ist diese Kurzanleitung für Anfänger ein wenig zu kurz. Sie sollte aber genug Stichworte bieten um in der Onlinehilfe der eigenen Grafikbearbeitung oder einem passenden Tutorial schnell die richtigen Schritte nachvollziehen zu können.

Bitte eines dabei nicht vergessen: die folgenden Schritte finden in einem vollwertigen Bildbearbeitungsprogramm statt. Es macht also keinen Sinn bereits im RAW-Entwickler Weerkzeuge wie Schärfen, Weichzeichnen, Aufhellen oder Abdunkeln zu nutzen. Teil 3 dieser Serie zeigt wie mit dem Klon- und Heilen-Werkzeug unschöne Stellen im Foto repariert werden und wie fehlende Bildteile per cut-and-paste erstellt werden. Teil 4 befasst sich dann mit der behutsamen Retusche der Gesichter.

Unbearbeitet vs. Raw-Entwicklung

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Digitalisiertes, aber noch unbearbeitetes Foto

Wege in den Computer.
Über den passenden Weg für diesen Medienbruch entscheidet auch die Art der Vorlage. Grundlegend bleibt die Wahl zwischen

• Flachbettscanner
• Trommelscanner (gut … und teuer)
• Abfotografieren (bspw. mit einer Reprokamera)
• (Büro-)Fotokopierer mit Scanfunktion (für Lithographien)

Im Fall des hier vorliegenden, schwarzweißen Abzugs, der vorhandenen Ausrüstung und keinen zu hohen Anforderungen an die Auflösung des Scans entschied ich mich hier für das Abfotografieren mittels einer DSLR.

Reprofotografie.
Auf die folgenden Punkte sollte man grundsätzlich bei jeder Reproduktion achten (s. a. Bilder unten):

1. Handschuhe tragen (wegen Fett und Schweiß)
2. Oberfläche entfusseln / reinigen (mit Blasebalg, Pinsel)
3. Planlage des Bildes sicherstellen (ggf. Glasplatte oben drauf)
4. die optische Achse exakt senkrecht zur Mitte der Vorlage ausrichten, Sensorebene und Vorlage liegen exakt parallel zueinander
5. die Kamera sehr stabil befestigen (z. B. mit Reprostativ) und ggf. einen Fernauslöser und Spiegelvorauslösung benutzen
6. ein gutes verzeichnungsfreies Objektiv benutzen und dabei schön abblenden
7. feinfühliges Fokussieren, am besten mittels Frontlinse-Objekt-Abstand (nicht mit dem Fokussierring am Objektiv)
8. eine Fokussierhilfe (bspw. Sucherlupe, Winkelsucher mit Vergrößerung, LiveView mit Vergößerung) benutzen
9. den Weißabgleich der Kamera auf Objektbeleuchtung anpassen (Reflexionen an farbigen Flächen beachten)
10. reflexfreie Beleuchtung überprüfen (bei planen Vorlagen im 45°-Winkel, Prinzip Eintrittswinkel = Austrittswinkel)

Wie es hier gemacht wurde.
Der vorliegende Fall hat vieles leichter gemacht: das Bild war Schwarzweiß und es wurde von einer Seite Tageslicht beleuchtet (siehe 9 und 10, der Reproarbeitsplatz ist direkt am Fenster). Die Vorlage war nach 90+ Jahren im gleichen Rahmen plan (3), dass mit dem Tisch verschraubte Reprostativ mit kurbelbewegtem Kameraschlitten (4, 5 und 7) war beim Fokussieren sehr angenehm. Als Objektiv kam ein 50mm-Makroobjektiv an einer Cropsensor-DSLR mit Kabelauslöser zum Einsatz, zur Fokuskontrolle wurden ein Winkelsucher mit Vergrößerungsfunktion und LiveView eingesetzt (6, 8). Die folgenden Bilder zeigen die nach unten schauende Kamera am Reprostativ.

Ein weiterer Punkt der hier ebenfalls unkritisch war: die Belichtung sollte nach jeder Aufnahme im Histogramm überprüft werden und der ganze Aufbau sollte erst dann abgebaut werden, wenn die Schärfe am Monitor bei 100% geprüft wurde. Tethering kann hierbei helfen, Geld würde ich dafür allerdings nicht investieren. Fotografiert wurde in JPG und RAW (es wurden nur die RAW-Aufnahmen verarbeitet).

Alternativen zum Reprostativ.
Klar, das Reprostativ erlaubt ein sehr komfortables arbeiten, es geht aber auch ohne. Wer für seltene Reproeinsätze sein Dreibeinstativ einsetzen möchte, sollte sich auf jeden Fall eine Libelle (kleine Wasserwaage, hilft auch kleinste Erschütterungen schnell zu Erkennen) für den Zubehörschuh der Kamera besorgen und etwas mehr Zeit zum einstellen des Stativkopfes mitbringen. Kurze Belichtungszeiten sind ratsam, mit Blitzbeleuchtung auch kein Problem.
Doch nicht vergessen: in der eBucht gibt es zeitweilen günstige Reprostative in gut erhaltenem Zustand und aus einem alten Vergrößerer lässt sich mit wenig Mühe ebenfalls eine perfekte Lösung selbst bauen.

In Teil 2 dieser kleinen Serie wird das nun digitalisierte Foto im Raw-Entwickler entsättigt und die Kontraste angehoben. Selbstverständlich mit kostenfreier (Open Source) Software, UFRaw und alternativ RawTherapee. Doch keine Angst, alles lässt sich auch mit anderen Raw-Entwicklern leicht nachmachen.

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Original und Reproduktion

1913, ein Tag im Frühjahr/Sommer, in einem osteuropäischen Land.
Es ist ein schöner Tag und sie haben sich entschlossen etwas gemeinsam zu tun, was wahrscheinlich für sie alle das erste mal in ihrem Leben ist. Sie werden sich fotografieren lassen. Es war kein schneller Entschluss, denn Fotografien sind teuer. Dennoch ziehen Sie ihre Tracht an und machen sich zu fünft auf einen zweistündigen Weg in die nächst größere Stadt, zum dortigen Fotografen. Der Fotograf (möglicherweise ein Wanderfotograf) positioniert sie vor seiner Kamera aus Holz und lichtet sie ab. Drei Generationen zeigt das Bild.

1946, Abschied von der Heimat.
Ihre Familien sind vor über zweihundert Jahren aus Schwaben hierher gekommen und haben hier eine neue Heimat gefunden. Doch der Krieg ist vorbei und als Angehörige einer deutschen Minderheit sind sie unerwünscht. Sie packen ein was sie tragen können. Die kleine Fotografie wird ebenfalls eingepackt. Die Gruppe auf dem Foto ist allerdings nicht mehr komplett. Der kleine Junge auf dem Foto ist herangewachsen, hat selbst geheiratet, ist Vater zweier Töchter geworden, wurde zur Wehrmacht eingezogen und gilt an der Ostfront als verschollen.  Die Fotografie ist die einzige die von ihm erhalten ist. So wird die Großfamilie mit Tausenden anderer per Zug nach Deutschland geschickt.

Ende der 1950er Jahre, Deutschland, Hessen.
Beide Töchter sind zwischenzeitlich verheiratet und die Mutter überlässt ihrer jüngsten Tochter die Fotografie die ihren Vater zeigt (den kleinen Jungen), an den sie sich kaum noch erinnern kann.

2011, im Herbst.
Es kommt wieder mal völlig unerwartet, der Geburtstag meiner Lieblingstante steht auch dieses Jahr wieder kurz bevor. Was schenke ich ihr? Die guten Ideen und ein paar weniger gute habe ich in den letzten Jahren durchprobiert. Doch meine Mutter hat da eine Idee. Sie erzählt die Geschichte nochmal, vom einzigen Bild meines Großvaters. Dieses kleine, alte Foto das da in der Küche hängt, kann man das nicht “nachmachen” lassen?
Man(n) kann, zumal wenn man ein begeisterter Amateurfotograf ist und nicht zum ersten Mal eine solche Reproduktion macht. Also wird das Foto per DSLR, Makroobjektiv und Reprostativ fotografiert und elektronisch nachbearbeitet. Es folgt der Druck (auch schon wieder eine Weile her), Rahmung mit Passepartout und fertig ist das Geschenk. Es wird ein voller Erfolg, nicht nur die derart Beschenkte freut sich, sondern die ganze Familie ist begeistert.

Gedanken beim Workflow.
Wenn ich längere Zeit mit einem Bild beschäftigt bin, dann gehen mir natürlich auch ein paar Gedanken durch den Kopf.

• Wie viele Fotos überleben so lange? Werden manche meiner Fotos das vielleicht auch schaffen?
• Als Fotograf habe ich keine Ahnung davon wer (wann) eines meiner Fotos betrachten wird. Und was er/sie darin sehen wird.
• Wie lange halten meine Drucke wirklich? Was wird in 98 Jahren davon übrig sein? Was wird mit meinen digitalen Fotos geschehen?
• Wann habe ich das letzte Mal Fotos von meiner Familie gemacht?
• Fotos sind wichtig. Ohne das ich weiß welche von ihnen wichtig sein werden.

Das gute Gefühl. Zur Nachahmung empfohlen.
Ganz ehrlich, dieses Bild zu bearbeiten, zu drucken und zu rahmen war richtig Arbeit. Keine Spielerei von zwei Stunden. Aber es hat Spaß gemacht.

Original, Bildbearbeitung und fertige Reproduktion

Ich habe etwas über meine Familiengeschichte gelernt, habe spannenden Gedanken gehabt, konnte neue Tricks und Kniffe in der Bildbearbeitung erlernen.
Ehrlich gesagt: eine ganze Menge habe ich über Bildbearbeitung gelernt, mehr als ich mir vorher erhofft hatte. Das Bild rechts neben diesem Text deutet darauf hin, demnächst werde ich durchblicken lassen wie ich bei der Bildbearbeitung vorgegangen bin.

Das Beste von Allem: ich konnte Menschen eine Freude machen.

Wie ist das mit Dir, lieber Leser, liebe Leserin? Hast Du vielleicht auch solche Schätzen herumliegen, von denen das ein oder andere auf eine liebevolle Behandlung wartet?

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Zugegeben, im Blog hat sich diese Dynamik nicht gespiegelt. Dennoch hat sich auch bei mir in 2011 Einiges in Sachen Fotografie getan. Ich durfte manches beobachten, ein paar kleine Erfahrungen machen und dazu eine Menge Gedanken. Zum Beispiel: so hat mich eine alte Fotografie aus dem Familienfundus mehr und Wertvolleres gelehrt, als 28 Jahre im Umgang mit einer SLR-Kamera. Doch dazu zwischen den Jahren mehr bei der Geschichte “Das Geschenk und der 98-Jahre-Workflow“.

Was sich in Sachen Fotoausrüstung entwickelt hat, ließ mich allerdings selten so kühl wie in diesem Jahr. Stattdessen habe ich gelernt mit bereits vorhandener Ausrüstung bessere Ergebnisse zu erreichen. Und der Sack mit Ideen für meine Fotografie und Geschichten auf diesem Blog ist wieder prall gefüllt (aber wann war das jemals anders?) und die ein oder andere wird es natürlich auch ins Netz schaffen.

Deswegen wünsche Euch, den Lesern dieser Zeilen, frohe Festtage, eine gute Zeit zwischen den Jahren und einen guten Start in 2012. Wie ich mich auf dieses Jahr freue! Wir lesen uns wieder. Versprochen.

P.S.: das Bild dort oben zeigt ein Pinsel-und-Schwamm-Bodypainting der luxembourger Künstlerin Lynn Schockmel, so gesehen beim World Bodypainting Festival 2011 in Pörtschach.

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-- Bill Tür's kleine Schwester --

Draußen wird es immer seltener richtig hell, die Natur hat ihre Farbenpracht für dieses Jahr abgelegt, was bleibt da besseres als die Zeit zu nutzen ein paar Bilder aus dem Sommer 2011 zu bearbeiten.

Zu sehen ist ein Facepainting der Künstlerin Nadja Hluchovsky, fotografiert beim World Bodypainting Festival 2011 in Pörtschach, Österreich.
Der Titel des Bildes stammt von mir (nicht von der Künstlerin) und muss wohl etwas mit einem Buch zu tun haben, das ich erst kürzlich las …

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Es ist schon merkwürdig wie manchmal in unterschiedlichsten Informationskanälen in verschiedenen Stories ein und dasselbe Thema auftauchen. So war bei Adrian Ahlhaus unlängst ein Beitrag zum Thema Datenaufbewahrung zu lesen, eine Weile her lief eine interessante Frage bei Fotografr und ich stolperte diese Woche in einem Kundenforum über eine bewegende Geschichte. In der hier berichteten Geschichte schloß ein Benutzer sein RAID-System an einen speziellen kommerziellen NAS zu betreiben und … lest selbst.

Just bought the XSchmumpf [Name geändert] device yesterday. Plugged it into a small portable drive to test and setup and found it to be easier than I imagined. Annoyed that the drive is always spinning (never goes to sleep) but otherwise impressed.

Ich besitze das Gerät selbst und hatte es zu Testzwecken im Betrieb. Netzwerkstecker rein, Strom anschließen, USB-Festplatte oder -Stick anschließen und schon sind die Daten via Internet erreichbar. Soweit kann ich seine Ergebnisse bestätigen. Die Idee hört sich gut an, dennoch unterliegen viele Kunden von XSchmumpf dem gleichen Denkfehler … aber dazu vielleicht später mal.

Today I connected my 4TB RAID tower (4x2TB drives) and found that XSchmumpf couldn’t make it work. It showed up as a drive on my Mac sidebar but didn’t actually show any files. After disconnecting it from XSchmumpf and plugging it straight into my computer (MacBook Pro via firewire)…no volumes found. I ran the Mac disk utility and it sees the volume but cannot mount it. Tried several other disk utilities but nothing can restore the data.

Beim Lesen dachte ich mir: sehr ärgerlich. Backups auf ein 4*2TB RAID zu restaurieren ist kein Hexenwerk, dauert aber und ist lästig. Ich spreche aus eigener Erfahrung.

This was EVERYTHING I have from the last ten years. EVERYTHING. Tens of thousands of images. Music. Work documents.
And don’t give me any grief about not having a backup. It was a RAID tower…backups are built-in.

Zugegeben, da war ich sprachlos. Nicht wegen des Datenverlusts, sondern wegen dem Hinweis bei RAID seien die Backups eingebaut. Kann man so falsch informiert sein? Eine spontane Umfrage ergab: man kann, leider haben das viele andere auch wie Lenny verstanden.

Was ist ein RAID?
RAID steht heute für “Redundant Array of Independent Disks” (dt. Redundante Anordnung unabhängiger Festplatten). Dabei werden mehrere physische Festplatten zu einem logischen Laufwerk zusammengefasst. Da die Daten über die physischen Datenträger verteilt werden wird – je nach RAID-Level bzw. -Kombination – der Datendurchsatz höher (schöner Nebeneffekt) und/oder die Datenverfügbarkeit bei Ausfall einer physischen Platte ist gegeben.
Natürlich gibt es auch Produkte wie die von Drobo und von anderen Computer- wie NAS-Herstellern, die Redundanz mit etwas anderer Technik versprechen. Gleich wie verschieden diese von RAID sind, sie haben die Kopie / den redundanten Datenbestand physisch oft im gleichen Gehäuse und alle Datenträger hängen meist im gleichen Stromkreis.

Was ist ein Backup?
Daten werden auf einen anderen Datenträger kopiert, anschließend liegen die Daten eben zweifach (oder eben mehrfach) vor. Es wird mit der Sicherungskopie nicht weitergearbeitet, sie beherbergt also einen eingefrorenen Zustand. Erwähnenswert: beim off-site Backup wird der Sicherungsdatenträger räumlich getrennt vom Original aufbewahrt.

Warum ein RAID kein Backup ist.
Da in beiden Fällen – sowohl beim RAID als auch beim Backup – die Daten doppelt (oder eben mehrfach) vorliegen erscheint erstmal beides gleich. Doch es gibt große Unterschiede (sehr anschaulich ist dies im Blog von Priotecs zusammengefasst):

• eine Datei zu löschen wirkt sich beim (nicht zusätzlich abgesicherten) RAID umfassend und sofort aus,
  beim Backup ist die gelöschte Datei oft noch in der Sicherungskopie vorhanden,
• bei Schäden am RAID-Controller können die Daten nicht immer an einem anderen Controller gerettet werden,
• Feuer- und Wasserschäden, Erdbeben, Diebstahl, Blitzschlag oder Diebstahl bedrohen beim RAID die gesamten Daten,
  mittels eines intakten und halbwegs aktuellen off-site Backups lassen sich die Daten dann noch immer retten.

Fazit.

Jeder Benutzer digitaler Technologie sollte sich mindestens eine Frage stellen: “Was passiert eigentlich wenn alle meine Daten weg sind?”. Die Beratung durch einen Fachmann ist eine gute Idee und wird von mir ausdrücklich empfohlen. Dabei bitte auch Fragen besprechen wie: “Was passiert wenn mein Haus abbrennt oder beim Hochwasser überschwemmt wird?”, “Kann ein Blitzschlag der Lösung nicht schaden?” und “Wenn bei mir eingebrochen wird und das Gerät wird geklaut … was passiert dann?”.

Auf lange Frist gilt: Daten lange behalten wird nur derjenige, der sich auch regelmäßig darum kümmert. Unwissenheit, falsches Wissen, Schludrigkeit, übermäßiges Gottvertrauen und/oder Ignoranz sind sichere Zutaten für eine herannahende Datenkatastrophe. Soll mir Lenny nun wirklich leid tun?

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