Fa bene ogni tanto avere dei vini apparentemente semplici che ci invitano a non farci troppe domande. Anche se in verità la semplicità è forse una delle cose più complicate da ottenere, almeno a questi livelli di qualità. Certo, perché qui non mancano profondità e complessità. Non ditemi che sono contradditorio, sono caratteristiche che possono tranquillamente coesistere, e qui ne abbiamo un chiaro esempio.

Non serve essere ogni volta di quelli che hanno bisogno di spaccare il calice in quattro. Si può scegliere di bersi un vino per il puro piacere di farlo, senza retropensieri. Ed è mia convinzione che i vini del Beaujolais rispondano a questa esigenza, risolvendo l’equazione in modo brillante. Non vedo perché privarsene, tanto più che ci si può riempire la cantina senza svuotare il portafoglio. E questo nonostante l’aumento costante dei prezzi negli ultimi anni, sperando si fermi.

Aggiungo che sono vini che sicuramente possono aiutare ad avvicinare un pubblico giovane al vino, sia per il costo ragionevole che per la piacevolezza della beva. Un elogio a Jean-Marc e ai produttori del Beaujolais.

Morgon Grands Cras 2021 Jean-Marc Burgaud
(92/100)

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Chi volesse rendersene conto di persona, non ha che da recarsi, fino a domenica primo novembre, al Mart di Rovereto. È là, infatti, che è allestita la mostra dal titolo Di quadro in quadro. L’arte della citazione, tra le più belle e stimolanti che abbia visto da vario tempo a questa parte 150 opere provenienti dalle Collezioni del Mart e da raccolte pubbliche e private, per 80 artisti). C’è Andy Warhol che cita le scatole dei supermercati, Ai Weiwei che rifà coi mattocini Lego la Gioconda imbrattata da un torta di panna, Guttuso che riprende sullo sfondo di una sala da ballo lo stile compositivo di Mondrian, Felice Casorati che cita una propria scultura dentro al quadro che ritrae, nuda, una fanciulla. C’è De Pisis che dipinge una natura morta contenente un abbozzo di Goya, De Chirico che trasfonde sulla tavola le statue classiche. Ho trovato geniale la serie delle copertine della collana I Maestri del Colore dei Fratelli Fabbri modificate da Flavio Favelli con degli inserti di carta stagnola dorata. Mi ha lasciato ammirato la grande tela di Mario Schifano che ridefinisce la celebre fotografia dei futuristi Russolo, Carrà, Marinetti, Boccioni e Severini.

Tu che visiti l’esposizione ti senti parte del gioco creativo, rincorrendo la citazione, l’originale e, magari, la tua personale interpretazione. Dice bene la curatrice della mostra, Daniela Ferrari: “Il gioco delle parti impone complicità con lo spettatore, attore essenziale perché l’opera si compia nell’attimo in cui la mente si focalizza sullo sguardo dell’artista nell’atto di guardare, sullo scambio di ruoli tra vedente e veduto”. Si riferisce, nello specifico, a Giulio Paolini che reinterpreta il Ritratto di giovane uomo di Lorenzo Lotto, ma in quella frase ci leggo il senso intero della rassegna, e in fondo anche questa mia lettura è un po’ una citazione, che prova a trasfondere in un altro pensiero un originale. Insomma, citare è necessario. La nostra stessa vita è una continua citazione, e forse è questo il motivo per cui la mostra del Mart mi è piaciuta così tanto. Conto di ritornarci, entro il primo novembre. Magari ci vediamo là.

Di quadro in quadro. L’arte della citazione.
Mart Rovereto
Martedì, mercoledì, giovedì, domenica 10.00 – 18.00
Venerdì, sabato 10.00 – 19.30
Lunedì chiuso

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Pressoché in contemporanea con l’uscita dell’inserto, mi è capitato di ritrovare, nella mia casa di montagna, un vecchio articolo scritto da don Giuseppe Lenotti quand’era  parroco del paese bresciano di Pozzolengo, nel pieno della zona del Lugana. Il pezzo aveva a che fare proprio con i cannoni antigrandine ed era uscito sul quotidiano della curia, Verona Fedele (la diocesi veronese si estende anche a parte della riva lombarda dal lago di Garda), sotto la data del primo luglio 1901. Siccome la ritengo una testimonianza interessante, riporto qui di seguito il testo integrale. Accanto all’esito altrettanto disastroso di quello nel quale è incappato Gregoletto, annoto il fatto che in una piccola località come Pozzolengo, all’inizio del secolo scorso c’erano addirittura una cinquantina di cannoni antigrandine, a dimostrazione di quanto fosse grave e frequente il problema, per la disperazione dei vignaioli e dei contadini. I primi tentativi di utilizzo effettuati nell’anno 1900 sembravano aver dato un esito favorevole, ma la grandinata del 1901 aveva distrutto i campi e le illusioni.

Cannoni e grandine

Pozzolengo, 1-7-901

Mentre scriviamo, teniamo presente il monito di don Candeo a certi corrispondenti, che si sospettano infedeli, quando parlano di grandine e ci proponiamo di esporre candidamente la nuda e dolorosa verità.

Oggi verso le 13 e mezza un violento temporale si scatenò sopra questo Comune, proceduto ed accompagnato da vento così veemente, che in certi luoghi schiantò perfino degli alberi dal suolo. Dopo un breve acquazzone cominciò a cadere la grandine così fitta e vibrata come scariche di fucileria, e della dimensione delle noci, e non finì che dopo dieci minuti. La plaga battuta di preferenza è quella che si estende fra Pozzolengo, S. Martino e la Madonna del Frassino: un’area, che rappresenta circa due terzi del Comune. Il danno complessivo si fa ascendere da taluni ai due terzi dell’intero raccolto (uva, frumento, granoturco); ma in questo momento gli effetti dannosi non si possono calcolare con sufficiente esattezza; li vedremo di poi.

Questa la cronaca.

E i cannoni… grandinifughi?

– Erano 50 le bocche che a Pozzolengo solamente fischiavano e sbuffavano accanitamente contro il nembo grandinifero prima della grandine e durante la caduta della medesima, ma questa volta ai loro fischi fu sordo il nembo, e la grandine cadde inesorabile e spaventosa a desolare tante povere famiglie. Forse si formò altrove, e cadde qui.

– A nostro avviso però il temporale di oggi fu uno di quelli, che non si sarebbe molestato, non solo per i grandi sbuffi degli odierni cannoni grandinifughi, ma neppure per lo scoppio di tutti i pezzi da 45, che uscirono già dalla rinomata fonderia Krupp.

La grande fiducia negli spari, che era stata eccitata in tutti i terrazzani dalla buona prova, che si presumeva avessero data la scorsa annata, oggi ha subito un gran colpo presso tutti, o Dio voglia che di simili fatti non ne accadano mai più.

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La speziatura della corvina si materializza in un aroma pregnante di pepe. E poi la ciliegia, matura e succosa, appena in transizione verso il frutto sotto spirito. Non ci sono spigoli o deviazioni, la pulizia è un valore aggiunto. Lo ripeto ai soloni che associano i vini naturali agli odori più improponibili. Qui c’è tantissima pulizia e rispetto per il frutto. Si possono e si devono fare vini così, siano essi naturali o convenzionali (notizia: qualche volta puzzano anche loro). Un palato puro, privo di sentori legnosi e per questo preciso e diretto. Fresco e maturo, si inserisce nella new age del territorio noto per il Valpolicella. Un vino imprescindibile, buono oggi e migliore domani.

Rosso Veronese Testa Calda 2020 Terre di Pietra
(93/100)

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A fronte di un simile contesto di difficioltà, c’è chi si interroga su “quanto è solido un modello economico fortemente concentrato sull’Amarone“. Lo ha fatto, per esempio, su Linkedin, Roberto Tebaldi, un consulente vitivinicolo che opera nella zona. Gli ho risposto che il sistema Valpolicella è (era) apparentemente incentrato sull’Amarone, ma in realtà ha (aveva) come perno il Ripasso attraverso la rigida corrispondenza biunivoca esistente fra quantitativi di “atto ad Amarone” prodotti e i quantitativi di Ripasso producibili.

Il Ripasso, interamente frutto di processi di cantina, è stato il grande motore economico della Valpolicella, e ha permesso di cogliere un enorme plusvalore economico, monetizzabile in tempi molto più brevi dell’Amarone, e di trasformare il Valpolicella “di annata” in un vino a valore aggiunto ben maggiore semplicemente “ripassandolo” sulle vinacce dell’Amarone. In tal modo, negli anni, la domanda di Ripasso ha “drogato” la produzione di Amarone, dato che non potevi produrre Ripasso con il vino di annata se non disponevi di “diritti” rivenienti dai quantitativi di “atto ad Amarone” (al punto che si è auto generato un mercato secondario non ufficiale dei “diritti” a produrre Ripasso rivenienti dalle uve messe ad appassire).

In effetti, l’articolo 5, comma 6, del disciplinare del Valpolicella Ripasso dice che “il quantitativo dei vini a denominazione di origine controllata ‘Valpolicella ripasso’ non può essere in volume superiore al doppio del volume di vino ottenuto dalle vinacce delle tipologie ‘Recioto della Valpolicella’ e/o ‘Amarone della Valpolicella’ impiegate nelle operazioni di rifermentazione/ripasso”. Inoltre, il successivo comma 6 dice che “è consentita, a scopo migliorativo, l’aggiunta per riclassificazione di vino atto a divenire ‘Amarone della Valpolicella’ nella misura massima del 15%”. Insomma, una parte dell’atto ad Amarone, servito per avere i diritti per produrre Ripasso, finiva essa stessa nel Ripasso.

Di fatto, si è prodotto sempre più Amarone per produrre sempre più Ripasso, al punto che già durante la difficile vendemmia del 2014, l’allora direttore della Cantina Valpolicella Negrar, Daniele Accordini, si chiedeva se in un’annata come quella fosse “giusto produrre Amarone pur di ottenere il Ripasso per soddisfare il mercato. “È un dato di fatto – affermava -: il successo della nostra denominazione converge sempre più sul Ripasso, vino figlio della Valpolicella e dell’Amarone”. Da allora sono passati più di dieci anni, e anch’io ho più volte sollevato questo tema. Ora, la brusca frenata del Ripasso ha portato a un eccesso di giacenze dell’Amarone prodotto “pro Ripasso” e contemporaneamente a una minor domanda di Valpolicella di annata, mettendo in crisi il sistema.

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È facile rendersene conto guardando i numeri. Tutto insieme – lo ha detto l’Osservatorio Uiv-Vinitaly nel corso dell’edizione di questa primavera della fiera veronese – il vino italiano fattura circa 14 miliardi di euro, fornendo un contributo dell’1,1% al pil nazionale. La prima azienda del vino nazionale – e questa volta i dati vengono dall’elaborazione del bilanci 2025 effettuata da Anna Di Martino per l’inserto L’Economia del Corriere della Sera – è il gruppo Cantine Riunite & Civ che, assieme alla controllata Gruppo italiano vini, fa 635 milioni di euro di fatturato. Poi vengono Argea, a quota 462 milioni, e Italian Wine Brands a quasi 396 milioni. Quarto è il Gruppo Caviro a 351 milioni, quinto Marchesi Antinori a 263 milioni. Tanti soldi, e complimenti a loro, ma poca cosa rispetto ai leader degli altri settori.

Prendiamo la moda, stella del made in Italy. Nel 2025 Gucci ha fatturato da solo quasi 6 miliardi di euro. Oniverse (Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Falconeri e anche un po’ Signorvino) viaggiava intorno ai 3,7 miliardi e trecento milioni. Prada era intorno ai 3 miliardi, Giorgio Armani era sui 2,2 miliardi, Loro Piana attorno agli 1,7 miliardi. I primi cinque marchi italiani del fashion valgono, in termini di fatturato, un paio di miliardi in più di tutto il vino che vendiamo.

Passo all’agroalimentare. Barilla, che ha chiuso l’esercizio 2025 a 4,8 miliardi di fatturato, Lavazza a 3,9 miliardi. Nel 2024 Aia ha fatturato quasi 4 miliardi e 400 milioni, Agricola Tre Valli (frutta e verdura) 2,8 miliardi. La parte agricola di Gesco (leggi pollo Amadori) fa 2,2 miliardi. Ferrero Italia fa 1,8 miliardi, l’intero gruppo 22,3 miliardi. Il cibo vale un sacco più del vino.

Il confronto è impietoso. Riassumo.

• Primo gruppo italiano del vino: 635 milioni di fatturato.
• Prima azienda italiana del caffè: 3,9 miliardi.
• Prima azienda italiana della pasta (e dei dolci): 4,8 miliardi.
• Primo marchio italiano della moda: 6 miliardi.
• Nutella & Co. valgono 1,8 miliardi solo in Italia, 22,3 nel mondo.

Con questo, di sicuro non voglio sminuire il valore del vino italiano, né quello dei leader di settore. Ci mancherebbe! Dico solo che sarebbe opportuno evitare i proclami e gli squilli di tromba, perché tutto sommato noi del vino (mi ci metto anch’io, dato che ne scrivo) siamo piccoli. Poi, potremmo anche sostenere che piccolo è bello, ma se qualcuno dice che al vino italiano scarseggia l’imprenditorialità, non c’è mica da offendersi come fanno certuni: è la pura presa d’atto di una frammentazione che è così diffusa da rendere difficoltoso e spesso impossibile l’innesto di elevate professionalità. Sarebbe cosa buona, dunque, che ce ne rendessimo conto e che facessimo un bel bagno di umiltà. Magari sarebbe la volta che ci mettiamo davvero a lavorare tutti (o quasi) nella stessa direzione, cosa che visti i tempi, oltretutto, non farebbe male.

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Qui parlo del suo Nebbiolo d’Alba, ma vi invito a cercare le altre etichette di Carlo e di Martina, sua compagna di vita, perché credo esprimano con rara coerenza il concetto di modernità in una regione spesso ingessata nella tradizione. Non ci sono rivoluzioni, ma sicuramente siamo di fronte a delle interpretazioni non stereotipate del territorio del Roero. Mi piace citare quello che scrive Martina riguardo ai vini, le sue schede sono emozionali e lontane dai tecnicismi cui siamo abituati: “Se i mesi avessero un sapore, ottobre sarebbe un calice di Stil. I vigneti pronti per la vendemmia, i filari carichi di uva, le giornate ancora colme di sole. E alla sera, quando arriva il primo accenno di freddo, in una coccola vestita di rosso rubino trovi calore, avvolgenza. Un guanto di velluto che ti accarezza la bocca e ti regala la sensazione di assaggiare l’autunno con le sue note speziate, ribes e lampone croccanti, l’uva matura ancora legata al calore dell’estate, una sensazione balsamica sul finale. Il caminetto acceso, un fumante piatto di risotto ai porcini e la felicità è servita”. Non sono riuscito a tagliare le sue parole, mi perdonerete spero.

Da parte mia ho trovato un bellissimo naso, fresco, che sembra guardare senza timori reverenziali alla Borgogna o al Beaujolais, fatto di lamponi e agrumi. Guadagna in leggerezza e lunghezza quello cui rinuncia in profondità. Scorre limpido e vivido, gustoso e senza cercare complesse stratificazioni. Va goduto e basta. Un vino che potrei bere ogni giorno. E non è forse per questo che si fanno i vini?

Nebbiolo d’Alba Stil 2021 Carlo Casetta
(90/100)

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