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In apparenza, le due circostanze non sembrano proporre alcun elemento di comunanza, se non per via della sovrapposizione temporale e del sentimento di bellezza che pervade la scultura di Canova, genio assoluto del neoclassicismo, e il buon vino (e qui mi sono già esposto, dicendo che quel rosso è buono); però, in questo caso, il primo episodio mi ha forse permesso di interpretare, finalmente, il secondo. Non che il vino abbia a che fare con l’arte. Ho già scritto nei miei “Esercizi spirituali per bevitori di vino” che il vino non è un fatto artistico, bensì agricolo, e dunque non condivido il pensiero di chi si impunta a voler assimilare l’opera dell’enologo o del vignaiolo a quella dell’artista. Tuttavia, non avevo ancora bene compreso con quale aggettivo poter designare lo stile enologico di Carlo Ferrini, tecnico che apprezzo per la sua capacità di unire, nei vini, l’eleganza esecutiva con il pieno rispetto del senso del luogo. A Possagno, e poi nell’assaggio del Rosso di Montalcino, l’aggettivo credo di averlo trovato: i vini di Carlo Ferrini sono neoclassici.

Sia chiaro che, alla luce di quanto ho detto di sopra, non è possibile un raffronto di alcun genere tra le creazioni geniali dell’uno con l’attività tecnica dell’altro. Non ho dunque intenzione di stilare l’esegesi di un enologo. C’è solo che i vini in qualche modo pensati da Carlo Ferrini mi sono spesso piaciuti tantissimo, e ci trovavo una linea comune, che però non riuscivo a definire, e a me da fastidio non avere una parola, un’impressione con le quali rubricare un autore, fosse anche solo per mio punto di riferimento. Adesso mi sono reso conto che, così come il percorso del Canova, votato alla ricerca della bellezza ideale, portava lo scultore a concepire delle opere perfette nella forma e immuni, al contempo, dalla freddezza accademica, un tratto simile, per certi versi, caratterizza il lavoro che fa Ferrini, tant’è che, a mio avviso, i vini cui mette mano, nella sua e nelle varie cantine con le quali collabora, aspirano a collocarsi ai massimi livelli espressivi dei singoli territori e delle rispettive denominazioni, senza, tuttavia, crogiolarsi nel formalismo enologico. Parlo, per esempio, del San Leonardo, in Trentino, oppure dei vini di Ricasoli, nel Chianti Classico, o dello stesso Brunello di Giodo. Vini, per me, splendidi. Dico che se il neoclassicismo si fondava sullo studio profondo dei modelli antichi per trarne un distillato di armonia, nel quale la bellezza celasse il rigore del calcolo geometrico, senza esserne adombrata, mi sembra di avvertire qualcosa di simile anche nei vini di Ferrini, che sono idealmente classicisti, e peraltro mai prostrati alla tecnica o alla moda del momento, bensì costitutivi del fascino dei luoghi. Questo non significa che Carlo Ferrini sia l’Antonio Canova del vino: significa, semmai, che i suoi vini sono di stile neoclassico.

È esattamente questa l’impressione che mi ha dato il Rosso di Montalcino 2024 di Giodo. Un vino cesellato, traslucente, che mai prevarica il gusto della compagnia. Un vino neoclassico, come ne sogno molti. Come spero ne nascano sempre di più.

Rosso di Montalcino 2024 Giodo
(90/100)

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La prima cosa che ho chiesto, arrivando in cantina, è il perché del nome. “Perché mi chiamo Gabriella Benedetta” ha risposto la titolare: Gabe è l’acronimo. Ha aggiunto che, pur essendo nata la cantina solo nel 2024, lei si occupa di vino praticamente da sempre. Quando mi ha detto che di cognome fa Vettoretti ho capito. Proviene da una dinastia che ha fatto la storia del vino di Valdobbiadene, e ha deciso di prendere una strada autonoma.

Le vigne sono sparpagliate. Gli ettari in tutto sono dodici, cinque intorno alla cantina, gli altri su quattro delle Rive del Valdobbiadenese e anche in quel cru benedetto da Dio che si chiama Cartizze, e non mi faccio remora ad affermare che si tratta, per me, di uno tra i più grandi cru che ci siano nel mondo. Mi piace che i suoi cru – le Rive e chiaramente il Cartizze – Gabriella (i conoscenti la chiamano con questo solo nome) abbia deciso di imbottigliarli separatamente, e insomma di valorizzarli. “Credo in un vino che sia racconto, identità, esperienza” mi dice. È un’ottima dichiarazione d’intenti. Sostiene poi che si debba arrivare a “una sintesti di radici e visione, di rispetto e sperimentazione”. Delle radici ho accennato: i piedi sono piantati nella storia dei vini di Valdobbiadene. La visione direi che si manifesta nella scelta imprenditoriale modernissima di affiancare ai vini aziendali anche una selezione di etichette italiane e straniere che sono state inserite nel catalogo Gabe Selezioni, rivolto al settore della ristorazione (ci sono, fra l’altro, dei nomi i cui vini apprezzo molto, come il Podere Conca di Castagneto Carducci e la Tenuta di Bibbiano a Castellina in Chianti). Il rispetto me l’ha dimostrato quando si è trattato di visitare le vigne, affidandomi a una sua carissima amica e collega, Marina Men, la quale è ottima camminatrice e produce con la sua piccola azienda agricola La Rupe un solo vino, un Valdobbiadene Brut Nature Sui Lieviti che è così sinceramente territoriale che penso di scrivere a breve. Lo spirito di sperimentazione, invece, direi che è dimostrato da un rosé molto gradevole, di cui scrivo qui sotto, insieme con le note relative agli altri vini. Li presento nell’ordine del mio personalissimo e soggettivo gradimento. Anticipo soltanto un dettaglio: tutti i nomi delle etichette (e ho già detto che la grafica è molto bella) sono riferiti a colori di terre e di spezie.

Valdobbiadene Superiore di Cartizze Brut Alabastro. In genere, la mia versione preferita dei Cartizze è quella dry. Mi piace insomma che il frutto di quell’angolo di terra felicissima venga esaltato da una presenza zuccherina che ne rimarca la grassezza e fa il vino cremoso. Gabriella il suo Cartizze ha scelto di farlo uscire come brut, perché secondo lei la frutta era già esibita. “Mi ricorda i chicchi d’uva, piccoli, che nascono a Cartizze” mi ha detto. Ammetto che si tratta di una riuscita interpretazione in brut. Mi hanno colpito, in particolare, la nitidezza dei profumi di rosa tea e il velluto del sorso. In fondo, l’arancia confit. Un vino che vorrei bere subito di nuovo. (95/100)

Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry Terra Merita Rive di Guia 2024. Questo è il vino che avevo già apprezzato in primavera, e il riassaggio mi ha confermato l’impressione. Profuma di mela renetta, di mandarino, di lime, di mentuccia e di nespola del Giappone. E poi c’è il sale, tanto, che tiene in equilibrio lo zucchero, e c’è croccantezza del frutto e saporosità. (93/100)

Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut Rive di San Michele di Feletto Fior di Sale 2025. Il nome è Fior di Sale e meglio non si poteva scegliere per significare la sapidità espressa dal vigneto. Il vino è effettivamente salatissimo, lo si sente a toccare le labbra con la punta della lingua. Sa di buccia di limone, è rinfrescante. Si beve con una facilità disarmante. È il vino più venduto dell’azienda, e non me ne stupisco. (90/100)

Vino Spumante Rosato Brut Rosa Pastello. Gabe Tenute non fa il Prosecco Rosé. Ha scelto di fare uno spumante rosato con uve rosse vinificate in rosa, in un blend che credo sia pressoché inedito: ci sono il manzoni 13.0.25 (il cosiddetto “manzoni rosa”) e il raboso. Il risultato è un in colore rosa cipria e in un sorso che sa di confetto alla vaniglia e di caramellina inglese. Gabriella dice che lo propone d’estate con la frutta. Mi sembra una buona idea. (87/100)

Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Brut Rive di Guia Clorofilla 2025. Teso, quasi affilato, ha una vena inaspettata di erba medica e di mentuccia che fa pendant con il nome, e poi la pera abate. È un extra brut con quattro grammi di zucchero, che comunque non si avvertono minimamente. Insomma, dà l’idea di un vino asciutto. (87/100)

Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Dry Rive di Collalbrigo Costa Estate Indiana. Un dry molto sui generis, che copre la dolcezza dello zucchero con un carattere terroso e rugginoso. Profuma, poi, di frutti antichi, di nespole del bosco, di pere messe a maturare in solaio. Ha sale. (86/100)

Chiudo dicendo che ho assaggiato anche le vasche delle basi spumante di quest’ultima annata di caldo feroce, e che non vedo l’ora che i vini siano pronti, perché promettono piuttosto bene, e i caratteri dei singoli cru sono nettissimi. Potrebbe stupirci, quest’annata del 2026.

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I cinque vini che mi hanno maggiormente colpito li recensisco qui di seguito. L’ordine è quello del mio personalissimo e soggettivo gradimento.

Patrimonio Blanc Grande Cuvée 2025 Clos Teddi. Il miglior vino della serata, ed è effettivamente un vino molto buono, un bianco d’impronta austera, di quelli che ho l’abitudine di definire “classici”, perché stanno al di sopra delle mode. Grasso nel frutto, ma anche dinamico per via del sale – soprattutto del sale -, e della freschezza. Ha profumi compositi e netti di macchia mediterranea. In bocca, la piccantezza dello zenzero. Tutto vermentinu, affinato nel tonneau. (94/100)

Patrimonio Rouge Felice 2022 Domaine Orenga de Gaffory. Un rosso fatto solo col niellucciu. Tannino fermo, folate di mirto, frutto succoso, ricordi di fico maturo, sale. Vino di mare e di sostanza, nonché di esemplare mano enologica e di gran precisione, ma anche di buona beva e di assoluta abbinabilità. Difficile che possa non piacere, e infatti mi è piaciuto, ed è piaciuto a chi stava a tavola con me. (92/100)

Corse Sartene Rouge Alfieri Polidori 2024 Domaine San Micheli. Qui è necessario tirar fuori quell’aggettivo, “minerale”, che a qualcuno non piace, ma come farei, senza questo, a descrivere la miscela di sentori che ricordano il ferro, la punta della matita, la pietra bagnata dal ruscello, i muri anneriti dal fumo? C’erano tutti, e c’era molto sale. Di seguito, la macchia mediterranea, la scorza dell’arancia amara, la mandorla. E insieme slancio e beva. Sciaccarellu all’ottanta per cento e il saldo di niellucciu. (91/100)

Corse Porto Vecchio Sciaccarellu 2022 Domaine de Granajolo. Non è la prima volta che bevo i vini di questo produttore, che la Hachette ha insignito del titolo di vignaiolo dell’anno per la Corsica. In effetti, i suoi vini sono sempre centrati e territoriali. Questo rosso di solo sciaccarellu conferma le tre caratteristiche che dicevo in apertura. Dovessi scegliere un vino didattico per parlare dell’isola direi che la scelta cadrebbe qui. Ferroso, ematico, denso di profumi di maquis, è a tratti affumicato (ricorda in qualche modo lo speck). Ha il fico, l’inchiostro di china, il tamarindo, le foglie secche. (90/100)

Patrimonio Rosé Perla di Rosa 2025 Domaine Novella. Ci credo che un rosé così risulti irresistibile d’estate. Secco, marino e snello, vagamente fumée, ha una lievissima aromaticità e una traccia succosa di albicocca. Si beve con piacere. Tre quarti di niellucciu, il resto sciaccarellu. (89/100)

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Fa bene ogni tanto avere dei vini apparentemente semplici che ci invitano a non farci troppe domande. Anche se in verità la semplicità è forse una delle cose più complicate da ottenere, almeno a questi livelli di qualità. Certo, perché qui non mancano profondità e complessità. Non ditemi che sono contradditorio, sono caratteristiche che possono tranquillamente coesistere, e qui ne abbiamo un chiaro esempio.

Non serve essere ogni volta di quelli che hanno bisogno di spaccare il calice in quattro. Si può scegliere di bersi un vino per il puro piacere di farlo, senza retropensieri. Ed è mia convinzione che i vini del Beaujolais rispondano a questa esigenza, risolvendo l’equazione in modo brillante. Non vedo perché privarsene, tanto più che ci si può riempire la cantina senza svuotare il portafoglio. E questo nonostante l’aumento costante dei prezzi negli ultimi anni, sperando si fermi.

Aggiungo che sono vini che sicuramente possono aiutare ad avvicinare un pubblico giovane al vino, sia per il costo ragionevole che per la piacevolezza della beva. Un elogio a Jean-Marc e ai produttori del Beaujolais.

Morgon Grands Cras 2021 Jean-Marc Burgaud
(92/100)

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Chi volesse rendersene conto di persona, non ha che da recarsi, fino a domenica primo novembre, al Mart di Rovereto. È là, infatti, che è allestita la mostra dal titolo Di quadro in quadro. L’arte della citazione, tra le più belle e stimolanti che abbia visto da vario tempo a questa parte 150 opere provenienti dalle Collezioni del Mart e da raccolte pubbliche e private, per 80 artisti). C’è Andy Warhol che cita le scatole dei supermercati, Ai Weiwei che rifà coi mattocini Lego la Gioconda imbrattata da un torta di panna, Guttuso che riprende sullo sfondo di una sala da ballo lo stile compositivo di Mondrian, Felice Casorati che cita una propria scultura dentro al quadro che ritrae, nuda, una fanciulla. C’è De Pisis che dipinge una natura morta contenente un abbozzo di Goya, De Chirico che trasfonde sulla tavola le statue classiche. Ho trovato geniale la serie delle copertine della collana I Maestri del Colore dei Fratelli Fabbri modificate da Flavio Favelli con degli inserti di carta stagnola dorata. Mi ha lasciato ammirato la grande tela di Mario Schifano che ridefinisce la celebre fotografia dei futuristi Russolo, Carrà, Marinetti, Boccioni e Severini.

Tu che visiti l’esposizione ti senti parte del gioco creativo, rincorrendo la citazione, l’originale e, magari, la tua personale interpretazione. Dice bene la curatrice della mostra, Daniela Ferrari: “Il gioco delle parti impone complicità con lo spettatore, attore essenziale perché l’opera si compia nell’attimo in cui la mente si focalizza sullo sguardo dell’artista nell’atto di guardare, sullo scambio di ruoli tra vedente e veduto”. Si riferisce, nello specifico, a Giulio Paolini che reinterpreta il Ritratto di giovane uomo di Lorenzo Lotto, ma in quella frase ci leggo il senso intero della rassegna, e in fondo anche questa mia lettura è un po’ una citazione, che prova a trasfondere in un altro pensiero un originale. Insomma, citare è necessario. La nostra stessa vita è una continua citazione, e forse è questo il motivo per cui la mostra del Mart mi è piaciuta così tanto. Conto di ritornarci, entro il primo novembre. Magari ci vediamo là.

Di quadro in quadro. L’arte della citazione.
Mart Rovereto
Martedì, mercoledì, giovedì, domenica 10.00 – 18.00
Venerdì, sabato 10.00 – 19.30
Lunedì chiuso

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Pressoché in contemporanea con l’uscita dell’inserto, mi è capitato di ritrovare, nella mia casa di montagna, un vecchio articolo scritto da don Giuseppe Lenotti quand’era  parroco del paese bresciano di Pozzolengo, nel pieno della zona del Lugana. Il pezzo aveva a che fare proprio con i cannoni antigrandine ed era uscito sul quotidiano della curia, Verona Fedele (la diocesi veronese si estende anche a parte della riva lombarda dal lago di Garda), sotto la data del primo luglio 1901. Siccome la ritengo una testimonianza interessante, riporto qui di seguito il testo integrale. Accanto all’esito altrettanto disastroso di quello nel quale è incappato Gregoletto, annoto il fatto che in una piccola località come Pozzolengo, all’inizio del secolo scorso c’erano addirittura una cinquantina di cannoni antigrandine, a dimostrazione di quanto fosse grave e frequente il problema, per la disperazione dei vignaioli e dei contadini. I primi tentativi di utilizzo effettuati nell’anno 1900 sembravano aver dato un esito favorevole, ma la grandinata del 1901 aveva distrutto i campi e le illusioni.

Cannoni e grandine

Pozzolengo, 1-7-901

Mentre scriviamo, teniamo presente il monito di don Candeo a certi corrispondenti, che si sospettano infedeli, quando parlano di grandine e ci proponiamo di esporre candidamente la nuda e dolorosa verità.

Oggi verso le 13 e mezza un violento temporale si scatenò sopra questo Comune, proceduto ed accompagnato da vento così veemente, che in certi luoghi schiantò perfino degli alberi dal suolo. Dopo un breve acquazzone cominciò a cadere la grandine così fitta e vibrata come scariche di fucileria, e della dimensione delle noci, e non finì che dopo dieci minuti. La plaga battuta di preferenza è quella che si estende fra Pozzolengo, S. Martino e la Madonna del Frassino: un’area, che rappresenta circa due terzi del Comune. Il danno complessivo si fa ascendere da taluni ai due terzi dell’intero raccolto (uva, frumento, granoturco); ma in questo momento gli effetti dannosi non si possono calcolare con sufficiente esattezza; li vedremo di poi.

Questa la cronaca.

E i cannoni… grandinifughi?

– Erano 50 le bocche che a Pozzolengo solamente fischiavano e sbuffavano accanitamente contro il nembo grandinifero prima della grandine e durante la caduta della medesima, ma questa volta ai loro fischi fu sordo il nembo, e la grandine cadde inesorabile e spaventosa a desolare tante povere famiglie. Forse si formò altrove, e cadde qui.

– A nostro avviso però il temporale di oggi fu uno di quelli, che non si sarebbe molestato, non solo per i grandi sbuffi degli odierni cannoni grandinifughi, ma neppure per lo scoppio di tutti i pezzi da 45, che uscirono già dalla rinomata fonderia Krupp.

La grande fiducia negli spari, che era stata eccitata in tutti i terrazzani dalla buona prova, che si presumeva avessero data la scorsa annata, oggi ha subito un gran colpo presso tutti, o Dio voglia che di simili fatti non ne accadano mai più.

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