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Cascina Luisin è a Barbaresco, sulla strada del Rabajà, che se fossimo in Francia sarebbe un gran cru. A fondarla, nel 1913, fu Luigi Minuto, detto Luisin, Luigino, bisnonno di Roberto. L’azienda ha dieci ettari di vigne e fa tredici etichette, per cinquantamila bottiglie totali, l’ottanta per cento spedite all’estero. “Siamo piccoli, però abbiamo radici profonde”, fa Roberto mentre guardiamo, dal terrazzino di casa, la conca delle vigne, ordinatissime, che ci stanno davanti, e si distinguono uno per uno i filari dei nomi che hanno fatto grande il Barbaresco. Ci sorprende un refolo di vento che viene dal fiume Tanaro. Serve anche questo, il vento che rinfresca, per fare del buon vino, soprattutto in questi tempi di calura. Poi si va in cantina, tirata come uno specchio. Le scelte sono chiare: no filtrazioni, no chiarifiche, fermentazioni spontanee con lieviti indigeni. I vini sfoggiano una nitidezza che abbaglia.

I vini.

Roero Arneis Ave 2025. Lo so che farò infastidire qualcuno, ma raramente l’Arneis mi convince. E invece questo mi è piaciuto tanto. Sarà per via del fatto che viene su suoli molto argillosi, a Vezza d’Alba, che sono una piccola anomalia. È teso e sapido, mi vien da dire “minerale”. Costa 20 euro. (90/100)

Vino Rosato Experientia 2025. Ne ho già scritto. Mi ha stupito. Secondo anno, e obiettivo centrato, pur con un’uva, il nebbiolo, che rosatista non è. Viene 20 euro. (92/100)

Dolcetto d’Alba Trifula 2024. La vigna, sessantenne, sta a Rodello, in alto, a seicento metri. Il vino si affina nella botte da trenta ettolitri “per pulirlo da quelle riduzioni che sono tipiche del Dolcetto”, dice Roberto. Colore di peonia, in bocca è austero, riflessivo, sa di amarena, ricorda quasi un Beaujolais, ma il tannino arcigno è piemontese. Gastronomicissimo. A 20 euro. (90/100)

Barbera d’Alba Maggiur 2023. La vigna ha novant’anni, è a San Rocco di Alba. Il vino fa un anno di botte, ma il sorso resta scapigliato, nervoso, birichino. L’etichetta dice che l’alcol è al quattordici per cento, ma non me ne sono accorto. È a 23 euro. (89/100)

Barbera d’Alba Axilium 2023. Non si può dire che viene dagli Asili, e allora c’è quel nome latino che li evoca. L’uva è quella di una vigna piantata nel 1947, lo scasso fu tra primi per i quali si ricorse alla meccanica, venne fatto con un carrarmato modificato. Frutto rotondo e tannino fermo. Diciotto mesi di botte. Sta a 28 euro. (92/100)

Langhe Nebbiolo Maggiur 2024. Basta guardarlo traverso il calice per vedere che è Nebbiolo: colore inconfondibile, chiaro, lucente, un pelino aranciato. Poi senti gli odori e hai nuova conferma: la liquirizia, la rosa. Affiora, dopo un po’, la mentuccia. Tannino austero, ma privo di severità. Viene fatto in cemento. Costa 24 euro. (90/100)

Barbaresco Paolin 2021. Assemlaggio di tre vigne di Neive, omaggio al prozio Paolo, detto Paolin, emigrato nel Canada. Il vino sa di mela rossa croccante, è fresco e ha tannino sicuro, comunque elegante. In vendita a 38 euro. (91/100)

Barbaresco Asili 2021. Il vigneto è del ’58. Mi sono scritto: “Che spettacolo di bocca!” Rotola, il nebbiolo, rotola e si ravviva a ogni giravolta. Ha il frutto, certo, e il fiore, ma qui e là occhieggiano il rosmarino, il tè nero, la rosa canina, il sale. Costa 50 euro come tutti i cru di Barbaresco di Cascina Luisin, e tutti i cru sono anche vinificati allo stesso modo, per cui le differenze sono date proprio dal cru. (94/100)

Barbaresco Basarin 2021. La vigna è fel ’67. Colore delicato, profumi finissimi, Liquirizia, elicriso, terra rugginosa, nepitella secca, rosmarino. In bocca è carezzevole, invitante, eppure il tannino porta un che di rusticità che aggiunge complessità e fascino. (92/100)

Barbaresco Rabajà 2021. E qui ho detto: “Lo voglio” e me ne sono comprato qualche bottiglia, perché un Barbaresco come questo è decisamente il “mio” vino, per eleganza, per personalità e – sissignori – per beva, dato che il sorso non ti stanca mai. Che bellezza quella polpa fruttata, che fascino quelle spezie orientali. (97/100)

Barbaresco Rabajà-Bas 2021. La vigne è quasi cinquantenne, il vino ha un insolito e però ammaliante sentore di purea di pesca, quella che prepari quanto vuoi farti un cocktail Bellini come Dio comanda. Il vino ha gran polpa, che spiana gli spigoli tannici. Il frutto si intride di spezie e di liquirizia. (95/100)

Barbaresco Riserva 2019. L’annata fu fresca, e il vino, che è stato cinque anni in botte grande, merita di riposare in cantina per anni ancora; rosso da invecchiamento, anche per rintuzzare l’alcol, che adesso un poco si avverte (siamo quasi al 14,7%). Il colore è smagliante, radioso. Foglie secche, liquirizia a profusione, petali di rosa essiccata, succo di ciliegia; tannino granuloso com’è il cioccolato di Modica. (91/100)

Barolo del Comune di Serralunga d’Alba Léon 2021. E sì, c’è anche un Barolo, che può sembrare quasi un’eresia per un’azienda votata al Barbaresco, e come tale la prese il padre di Roberto, Luigi (che porta il nome del fondatore), ma poi accondiscese, perché la voglia di provare del figlio era troppo grande. Il vino ha tannicità vivida, sintomo di estrema giovinezza, e infatti, atteso nel bicchiere, si allarga, si distende pian piano. Austerità totale. (90/100)

PS #1: come ho detto all’inizio, il vino qui lo si può anche scegliere a caso; come si vede dai rating, sono tutti validi.

PS #2: io non ho mica comprato solo il Rabajà, infatti, ma il Rabajà è quello che vorrei bere a Natale, che arrivarci, a Natale, è un tiro di schioppo, anche se pare impossibile in quest’estate da forno.

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La cantina è intestata ai Fratelli Monchiero, omaggio ai fondatori Remo e Maggiorino, mezzadri originari di La Morra, che incominciarono a coltivare vigne proprie e fare vino per conto loro. Era la fine degli anni Settanta, facevano il Barolo da spedire all’estero, quasi tutto in America, addirittura, e i rossi giovani per l’Italia. Poi, Vittorio, figlio di Maggiorino, lo mandarono a specializzarsi alla scuola enologica di Alba. Il resto è storia dei giorni nostri. Da loro il vino è famiglia. Bevendolo ti senti a casa. Casa è dove stai bene. Io là sono stato bene.

I vini li ho assaggiati quasi tutti. I Barolo vengono da Castiglione Falletto e da La Morra, gli altri vini, il Nebbiolo d’Alba e la Barbera d’Alba, l’Arneis e un bianco secco da uve di moscato, sono frutto dei vigneti di Scaparoni d’Alba, Roddi, Verduno e Treiso.

Langhe Arneis 2025. “L’Arneis come piace a noi”, mi dicono, mentre me ne versano. Fresco, gustoso, e però duro come un bloco di marmo scolpito. Bianco da bevitori di rosso. Tappo a vite (evviva), 12 euro. (86/100)

Vino Bianco Quattro Filari 2025. I quattro filari sono quelli di moscato che stanno sotto quelli dell’Arneis. Il vino è asciuttissimo e floreale, l’aromaticità è delicata. Un bianco fatto da chi parla la lingua dei rossi. Affina in anfora. Costa 14 euro. (88/100)

Dolcetto d’Alba 2025. Viene da Treiso, da dove viene anche mamma Daniela. Le vigne hanno una settantina di anni. “Riusciamo a malapena a riempirci un’anfora”. Colore delicato, profumi di violetta, bocca di lampone, tannino da rosso gastronomico. Tappo a vite, e di nuovo sono contento. Viene 12 euro. (88/100)

Barbera d’Alba Superiore 2024. “Di solito la Barbera ha colori più scuri”, mi fanno. La tinta delicata racconta l’annata difficile, ma il vino è saporito e parecchio fresco, succoso di amarena. Asciutto e “pericolosamente” beverino, da mettere in tavola pressoché con tutto. Sta a 13 euro. (89/100)

Langhe Nebbiolo 2024. Proviene da tre vigne di paesi diversi e ha la bella tinta sottile e vagamente aranciata del nebbiolo. Un vino che fa della delicatezza il proprio segno distintivo. Tannino a grana fine, alcol che nemmeno te ne accorgi. Sta a 16 euro. (89/100)

Langhe Nebbiolo Affinamento in Anfora 2024. Se dovessi pensare a una bottiglia da proporre a dei giovani che si vogliano approcciare al vino, credo che sceglierei questa, perché parla un linguaggio moderno, sebbene con un’inflessione territoriale. Colore tenue, profumi nitidi ma lievi di frutti e di spezie, trama tannica finissima, beva spettacolare. Ha personalità e delicatezza. Tappo di sughero naturale ricoperto dalla gommalacca. Costa 18 euro. (92/100)

Barolo del Comune di La Morra 2022. Il colore è vivido e lucente. Sa di cioccolatini boeri, di liquore alla ciliegia, di fiori appassiti. L’alcol tende un po’ ad affiorare, ma credo gli potranno fare bene un paio d’anni ancora di bottiglia. D’altra parte, Vittorio è convinto da sempre che il passare del tempo sia proprio irrinunciabile, se si vuole che il vino trovi l’equilibrio, e in questo caso gli va di certo dato ascolto. Costa 34 euro. (90/100)

Barolo del Comune di Castiglione Falletto 2022. La tinta è di terra rossa. Il sorso è rotondo, il frutto molto bello, saporito. La liquirizia affiora a costanti ondate. Le tracce floreali sono raffinate. Poi, ecco la nespola del Giappone a dare succosità. Pronto da bere, ed è un bel bere. Viene 34 euro. (92/100)

Barolo Rocche di Castiglione 2022. Solido e tesissimo, mi ricorda quelle sculture che gli artisti di montagna cavano fuori dal legni di cirmolo. Il frutto è gustoso, la ciliegia è cesellata, e poi trovi le tracce dell’arancia rossa. Erbe alpine, alcol gestito benissimo. Un vino classico, da bere fin da adesso con piacere. Sta a 48 euro. (91/100)

Barolo Montanello 2021. Non conoscevo questa menzione aggiuntiva, Montanello, del comune di Castiglione Falletto. Adesso che la conosco so che il suo vino mi piace molto. Il vino è di quelli che si possono chiamare tradizionali. Ha la ciliegia, le rose appassite, la liquirizia, il tamarindo, le erbe alpestri, un che di officinale, le foglie secche. Austero, pulitissimo, nitido, sapido. Il tannino è fermo e coinvolgente. Molto buono, da non farselo scappare. Sono 44 euro molto bene spesi. Me ne sono portato a casa una bottiglia. Appena posso la stappo e brindo a questa famiglia. (94/100)

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Tre anni fa gli diedi una valutazione di 93 centesimi. Sbagliavo per difetto, va alzata, per classe e per piacevolezza. Forse un domani ancora un po’ di più. Preannuncia, tuttora, un futuro in divenire, che potrà dare soddisfazione a lungo.

Toscana Chardonnay Torricella 2021 Ricasoli 1141
(95/100)

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Tra le belle eccezioni di cui ho avuto esperienza ce n’è una che proviene da Barbaresco. Ovviamente, vista l’origine, si tratta di un rosato da nebbiolo, dato che Barbaresco è terra consacrata al medesimo vitigno. È il rosato della Cascina Luisin. Sinora è uscito due sole volte, nell’annata 2024, con il nome LXXIV, e nella 2025, con il nome Experientia.

L’edizione del 2025 è sbalorditiva. Le uve provengono dal territorio comunale di Barbaresco. Metà della massa fa acciaio, metà fa tonneau. Il colore è rosa corallo. Il sorso sa di succo di lampone, di ciliegia marasca, di melagrana, di mela annurca, di ribes; e poi di melissa, di salicornia, di erba limoncella, di lavanda. Il vino è asciuttissimo, sapido, persistente. Il tutto con neanche dodici gradi di alcol. Perfetto.

Insomma, alla Cascina Luisin ci ho trovato un rosato da nebbiolo sorprendente, che si candida seriamente a essere tra le più belle espressioni del vino rosa dell’annata. Non so se si tratti della classica eccezione che conferma la regola, ma credo che dovrò rivedere il mio punto di vista su quest’uva e sulla sua vocazione per la lavorazione in rosa, il che consolida l’idea che non si finisce mai di imparare.

Aggiungo che ho potuto provare anche la prima annata, la 2024, più chiara nel colore. Non ha la complessità e lo slancio della 2025, ma era pur sempre una “prima volta”. In ogni caso, aveva già la serietà che mi ha convinto nell’annata successiva.

L’Experientia in cantina costa 20 euro.

Vino Rosato Experientia 2025 Cascina Luisin
(92/100)

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Questo senza nulla togliere ai Barolo in commercio, ossia quelli del 2022, annata ritenuta problematica, ma a me comunque gradita, quando c’è stata fantasia (e poi si vedrà perché lo affermo), così come ho apprezzato la riserva del 2019. Di tutti voglio sottolineare una cosa: siamo in quella fattispecie di vini dei quali si può dire che si bevono già con gli occhi, tant’è la luminosità che li contraddistingue (e a me piacciono i vini luminosi). Che poi, a dire il vero, tornando ai tanti problemi del gran caldo del 2022, alle annate difficili ormai bisogna farci l’abitudine, con lo stravolgimento del clima che c’è, e quelle che si possano ancora definire classiche vengono col contagocce, per cui sottoscrivo quel che ha detto Claudio Fenocchio mentre assagiavamo i suoi vini: “Nelle annate classiche la finestra di raccolta è molto larga, invece in quelle calde il contesto è più problematico, e io non capisco quelli che dicono che non si può raccogliere presto. Io sono tra i primi che raccolgono. In certe annate bisogna avere il coraggio di anticipare, di cambiare gli schemi“. Ecco, queste sono le cose che mi aspetto di sentir dire da un vignaiolo che sa leggere le proprie vigne, e mi piace tantissimo anche un’altra sua affermazione, ossia che fa vini che prima di tutto devono piacere a lui, e se non gli piacciono abbastanza, sul mercato non ci vanno. Mi ricorda un monito che sentii rivolgere da parte di Carlin Petrini a una platea di vignaioli: “Fate il vino che piace a voi”. Ecco, è così che va fatto.

Insomma, ho chiacchierato troppo, e devo dire, adesso, dei vini assaggiati dell’azienda agricola Giacomo Fenocchio, tutti da vigne di proprietà, tutti da fermentazione spontanea, tutti in legno grande. La sequenza è in ordine di assaggio.

Barolo Cannubi 2022. Terroso e floreale, fruttato e materico, dinamico e succoso. Ciliegia, liquirizia, rose; artemisia, genziana, incenso; alloro, rose, acqua di pomodoro. (92/100)

Barolo Castellero 2022. Chinotto e mallo di noce; rose appassite e vene affumicate. Il pregio maggiore è la bevibilità, però a me manca un poco la complessità. (89/100)

Barolo Villero 2022. La ciliegia primeggia, e poi si fanno avanti le tracce di terra nera e di liquirizia, di mentuccia e di rose di maggio. Succoso, fresco, fa salivare a lungo. Pronto. (93/100)

Barolo Bussia 2022. Questo Bussia mi pare più immediato del solito, e certo non è un male. Frutto croccantissimo. Assenzio, ruggine. Il rating è consistente per l’interpretazione formidabile dell’annata. (95/100)

Barolo Bussia Riserva 90 Dì 2019. La liquirizia, che bella questa sensazione, nitida e golosa. Incenso, assenzio; fiori appassiti, frutto; sapidità, fragranza; tensione, lunghezza. Classico. (96/100)

Fin qui i vini che si trovano sugli scaffali. C’è, però, un altro Barolo di cui voglio parlare, ed è un vino fuori commercio, fatto come esperimento. Un Barolo Bussia 2020 chiuso con il tappo a vite. Ho detto un Bussia, e quindi un Barolo di struttura, e destinabile ad affinamento lungo, uno di quelli che magari fatichi, di primo acchito, a pensarlo con il tappo a vite. Invece in Langa c’è chi sta incominciando a prendenderla in seria considerazione quest’opzione. Con me si sfonda una porta aperta, ma so bene che le resistenze dei bevitori – e dei ristoratori – più tradizionalisti sono fortissime, e in Italia siamo nel regno dei conservatori del vino. L’assaggio mi si è rivelato illuminante, e meriterebbe di essere esteso a molti fra gli scettici del vino. Com’era plausibile, i profumi si sono disvelati con relativa lentezza, ma la bocca si è rivelata immediatamente densa di quella crema che mi aspetto da un Bussia. Magari in questo caso  un passaggio nel decanter sarebbe ottimale per accelerare la liberazione dei profumi, ma in quanto ad appagamento del sorso, quello è stato totale. Se penso a dove potrebbe arrivare il Barolo in un tappo a vite chiuso con una membrana dedicata mi sembra un sogno che si avvera, e un poco, tuttavia, provo rammarico, dato che ancora in commercio di Barolo in tappo a vite non ce n’è. Ringrazio, dunque, Claudio Fenocchio per avermi concesso questa possibilità. Prova eccellente. Chissà che non si tratti di un’epifania.

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Il rosé del Domaine de l’Ile l’ho bevuto di recente, in una giornata di caldo atroce, e ne ho tratta l’impressione di uno dei migliori rosé in assoluto che si facciano nella denominazione Côtes de Provence. Era, si badi, una bottiglia dell’annata 2023, perché questo è il millesimo corrente di un vino rosa che va in commercio alla distanza, senza fretta, e ne acquista una fascinosa multidimensionalità: il mare, gli agrumi, il vento, i fruttini, la consistenza, la luminosità, la resina, il tempo, la compostezza, la beva, la precisione, l’eleganza, la freschezza, la solarità. Avevo in sottofondo anche il frinire della cicale dai rami degli olivi del giardino. Che cosa posso volere di più, da questa estate?

Pagato, on line, intorno ai 23 euro. Nulla, per la bellezza di questo vino.

Côtes de Provence Porquerolles 2023 Domaine de l’Ile
(94/100)

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