Il cru ha giustamente il nome Charmes, definizione che troviamo anche altrove, ad esempio in Borgogna. Indica una zona che produce vini ricchi di fascino, in questo caso si intende sottolineare il lato più morbido ed edonista del vino, contrapposto ad altri luoghi dove il tannino e la potenza hanno il sopravvento. Il naso è puro gamay, fiori e frutta croccante uniti dalla freschezza del tratto. Tannini e struttura che non sono però esili, ma che si esprimono senza ricorrere ai muscoli e alla concentrazione. Un Morgon vivo, flessibile e cangiante, lo definirei luminoso. La conferma che Jean-Marc è un grande produttore, ma questo, se mi avete letto qualche volta, dovreste saperlo. Da servire fresco, a non più di 14 gradi di temperatura, per lasciarlo respirare poi in un bicchiere di generose dimensioni.

Morgon Les Charmes 2017 Jean-Marc Burgaud
(94/100)

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Alla fiera rivana hanno funzionato molto bene l’area business dedicata agli incontri one-to-one (un potenziale acquirente che dialoga con un venditore: le cantine con le quali ho parlato erano contente) e quella dei seminari. Gli espositori erano un centinaio. I buyer esteri, selezionati tra tour operator e agenzie di viaggio, erano una novantina. La domanda, però, è questa: esiste davvero l’enoturismo? Io sono da sempre convinto che quanto viene chiamato enoturismo, molto spesso, in realtà, non lo sia.

Per me, l’enoturismo è quel processo che interessa le persone che si mettono in viaggio specificatamente per il vino e frequentano un territorio dove tutto, o quasi, parla di vino, come succede in pochi posti (mi viene in mente l’Alsazia, dove anche il benzinaio ti sa dare informazioni sui vini e sulle cantine; oltre all’Alsazia posso pensare a Montalcino, a qualche lembo del Chianti Classico e pochissime altre località, forse qualche angolo delle Langhe). Chi va in un luogo per una vacanza (per il mare, i musei, lo sport), e durante la vacanza va a visitare una cantina, non fa enoturismo: fa il turista con una visita, magari occasionale, in una cantina. Per carità, meglio di niente, soprattutto in questi tempi di crisi delle vendite del vino, ma resta il fatto che non si tratta di enoturismo. Inoltre, qualcuno degli espositori con i quali ho parlato (e qualche volta si trattava di cantine molto note) mi ha confidato che le visite aumentano, ma i visitatori comprano poco vino.

Se è così, bisogna capire quanti siano gli enoturisti “veri” – ossia quelli davvero interessati al vino – sul totale dei frequentatori delle cantine. La riposta è venuta da una relatrice della fiera di Riva. Mi riferisco a Roberta Garibaldi, fondatrice e presidente dell’Associazione italiana Turismo enogastronomico. In un articolo uscito sul Sole 24 Ore in relazione alla fiera, leggo che ha dichiarato che il 59% degli enoturisti “visita una o due cantine durante il soggiorno, confermando che il vino viene spesso inserito in una vacanza più ampia, insieme ad altre attività turistiche”. Questa è la lettura a tinte chiare. Quella a tinte scure dice che solo il 41% dei visitatori delle cantine sono mossi in maniera specifica dall’interesse per il vino; per gli altri, il vino è un complemento. Adesso ho anche i numeri che dimostrano ciò di cui sono convinto, ossia che l’enoturismo “vero” è ancora una cosa un po’ piccola.

La questione non è di poco conto. Aumentare le visite in cantina significa da un lato diversificare il mercato e dall’altro disintermediare una parte delle vendite, con margini economici migliori. Inoltre, c’è la questione dei fondi della promozione. Lo so che farò accapponare la pelle a qualcuno, ma suppongo che l’Unione europea faccia fatica a continuare a finanziare all’infinito la promozione pubblica un prodotto – il vino – che contiene etanolo, sostanza riconosciuta come nociva per la salute. Semmai, potrà finanziare la promozione dei territori di origine delle menzioni protette del vino, le doc, le docg, magari anche le igt.

Anzi, l’Unione europea l’ha già in parte fatto con la riforma dell’intervento per il vino della Politica agricola comune (la Pac), nel cui ambito ha varato il cosiddetto “Pacchetto vino”, con “l’obiettivo di sostenere le iniziative finalizzate ad accrescere la conoscenza e la reputazione dei vigneti promuovendo il turismo enologico e associando alla qualità dei vini l’eccellenza dei territori italiani”. Il virgolettato proviene da un comunicato stampa dello scorso settembre divulgato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Un comunicato che aveva come titolo una dichiarazione del ministro Lollobrigida: “Al via decreto per la promozione del turismo enologico”. Insomma, ci siamo. È dunque possibile che i fondi pubblici, ingenti, si spostino lì, e in tal senso è necessario che i consorzi di tutela del vino abbiano nei loro fini istituzionali la promozione territoriale.

Posso pensare che questa venga ricompresa fra le attribuzioni consortili da quel Decreto Consorzi di cui si parla da un po’ di tempo. Pare che il provvedimento possa ampliare le competenze consortili alla regolazione del mercato e, spero, alla promozione del loro territorio. Si tratterebbe di un cambio di prospettiva per certi versi epocale, e i benefici potrebbero ricadere sui produttori che si organizzano a fare ospitalità strutturata. Ma questo potrebbe voler dire che si dovranno cambiare anche le politiche degli enti fieristici, prevedendo spazi sempre maggiori non già per il business del vino in sé e per sé, quanto per il mercato del turismo vinicolo. Se i soldi pubblici vanno a finire là, è là che bisogna dare risposte. E a loro volta, gli enti locali dovranno imparare a dialogare con i consorzi di tutela, e viceversa. Insomma, potrebbe cambiare quasi tutto. Col dubbio che il Gattopardo possa avere ragione anche stavolta, e che dunque cambi tutto perché, in fondo, nulla cambi. Faccio il tifo perché stavolta il Gattopardo abbia torto.

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Nell’articolo, uscito il 18 ottobre, l’autrice non parla del vino, bensì dell’immaginazione erotica, rifacendosi a un saggio scritto nel 1986 da Anne Carson, oggi fresca di premio Nobel per la letteratura. “Le culture orali e quelle scritte – diceva Carson – non pensano, non percepiscono la realtà allo stesso modo né si innamorano allo stesso modo”, tant’è vero che la nascita della scrittura ha comportato una predominanza della vista sugli altri sensi. “La questione – osserva Ambrosio – può diventare di un’attualità disarmante: non è che siamo in presenza di un nuovo salto tecnologico che sta trasformando la nostra esperienza di amore come l’enorme rivoluzione che ci fece passare dalla cultura orale a quella scritta?“. Domanda quanto mai stringente ora che la comunicazione interpersonale è affidata soprattutto (o quasi solo) ai social media (Facebook è arrivato in Italia nel 2008, e ha cambiato le regole del dialogo fra le persone; WhatsApp ha ormai sostituito perfino le telefonate). Il nodo, aggiunge Ambrosio, è “capire come queste tecnologie della comunicazione influenzano la capacità di immaginare e, quindi, di desiderare e innamorarsi“, alla luce del fatto che la vista, addirittura, “ha acuito il suo dominio sugli altri sensi”. Tant’è che “gli oggetti del proprio desiderio si possono raggiungere a una velocità inaudita, in una dimensione, però, sempre più lontana da quella materica dei corpi”. E qui entra in gioco il vino.

Torno a sottolinearlo: il vino è un’esperienza dei sensi, ha bisogno dell’assaggio per essere apprezzato. Non è così per la cucina (la fotografia di un piatto cucinato evoca le sue componenti, le tecniche di cottura, i condimenti, solletica le nostre memorie organolettiche, e ci fa immaginare in maniera plausibile il sapore della ricetta), per i viaggi (se vedo una fotografia di un luogo nel quale non sono mai stato mi ci posso immedesimare), per lo stesso erotismo (l’esperienza corporea è patrimonio individuale). Vedere un bicchiere di vino fotografato non mi dice quasi nulla sull’esperienza che posso avere di quel vino. Ecco perché non mi stupisce l’attuale crisi del vino. Per sua stessa forma e natura, il vino non sa e non può esprimersi in maniera immateriale, ma ha bisogno della fisicità. Questo spiega perché il vino è diventato “vecchio”, ed è entrato in crisi.

È chiaro che nell’odierna difficoltà del vino entrano in gioco ragioni di altro genere, come quella economica, salutistica o strutturale (ne ho scritto così tanto che ripetermi sarebbe ridondante), ma le trasformazioni sono sempre, prima di tutto, culturali, e la mutazione sostanziale del rapporto fra vino e singole persone è la stessa che propone Annalisa Ambrosio, e che già intuiva Anne Carson, a proposito dell’erotismo, dell’amore e, in fin dei conti, del desiderio: il cambio degli strumenti di comunicazione ha cambiato anche i modi del comunicare, e il vino non è adatto a questi modi. Vent’anni fa dicevo che il vino non è fatto per il mondo digitale. La mia era una semplice intuizione. Ora ne capisco la motivazione.

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Il libro si intitola Lambrusco in fabula. Storia letteraria di un vino colto e contadino, ed è pubblicato da Wingsbert House, marchio editoriale diretto da Alberto Grandi in seno al gruppo Aliberti di Reggio Emilia. Ne è autore Enrico Zucchi, ricercatore dell’Università di Padova, dove insegna letteratura italiana per gli studenti di Progettazione e Gestione del Turismo Culturale e Tecniche narrative per la scrittura gastronomica per quelli di Agraria. Pur giovane, Zucchi si occupa da anni del rapporto tra vino e letteratura. Insomma, le basi sono fondatissime. “Questa indagine – mi ha detto -, che concentra le mie ricerche sulla presenza del Lambrusco nei testi letterari dal Medioevo a oggi, non soltanto prova la continua e vivace attrazione che il Lambrusco, configurato come un oggetto culturale più che come una semplice bevanda, ha esercitato sulla letteratura italiana – vengono riportate infatti molte più attestazioni di quelle che si è soliti ricordare –, ma dimostra anche che è stato sempre rappresentato come un crocevia curioso e paradossale, in cui il mondo contadino e l’universo letterario trovavano una felice sintesi di rusticità paesana ed eleganza artistica”.

Credo che quest’autopresentazione sia sufficientemente chiara su quanto si può trovare nelle pagine del libro, in un excursus documentatissimo che va dai giorni medievali (quando forse per la prima volta venne addomesticata la vite lambrusca) a quelli nostri, passando per  Giosuè Carducci, Grazia Deledda o Eugenio Montale. Sostengo, anzi, che ogni lambruschista che si rispetti, sia egli produttore o bevitore, dovrebbe avere questo testo, e leggerlo, e goderselo, ed essere oltretutto felicissimo che Zucchi abbia scelto di esordire proprio con il Lambrusco. Perché, credetemi, assai di rado si trova un volume sul vino che sia così bene impostato nei propri contenuti.

Mi spingo anzi a dire, di là dal tema del Lambrusco, che la divulgazione del vino può avere finalmente trovato, con Zucchi, il tassello che le mancava, ossia lo scrivere di storia in maniera piana, sebbene ricchissima di fonti e di archivistica, un po’ com’è accaduto per il cibo, nei quarant’anni trascorsi, con Massimo Montanari o con Piero Camporesi, che sono nomi capaci di far tremare le vene dei polsi a qualunque ricercatore che voglia connettersi con i lettori. Capite perché esitavo a scriverla, questa segnalazione? Si tratta di affermazioni impegnative, ma sono convinto che siano centrate.

Ho detto un convinto “finalmente” perché adesso abbiamo un testo di storia vinicola che non cede alle logiche di quella sorta di agiografia enologica, che tanto spesso inquina la narrativa di settore. Può dunque, questo libro di Enrico Zucchi, fare da efficace benchmark per un filone tutto nuovo della pubblicistica di stampo enologico. E poi c’è da dire che il tono che attraversa il volume, pur non cedendo di un attimo rispetto alla fondatezza scientifica, mantiene con costanza un approccio narrativo capace di fare della sua lettura non solo un esercizio profittevole dal lato cognitivo, ma anche un’occasione di pura rilassatezza, cosa difficilissima da ottenersi.

La mia impressione, ripeto, è che quest’opera si inserisca assai bene nell’alveo di quella pubblicistica che è stata negli ultimi quattro decenni patrimonio dei temi del cibo e della tavola, e che apra dunque, per il vino, un percorso che ad ora mi è parso assai poco esplorato, quanto meno in questa precisa forma. Pagine da leggere, pagine da gustare.

Enrico Zucchi, Lambrusco in fabula. Storia letteraria di un vino colto e contadino, Wingsbert House by Aliberti, euro 18,90.

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Piemonte Sauvignon 2023 Cadgal
(86/100)

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