Il libro si intitola Lambrusco in fabula. Storia letteraria di un vino colto e contadino, ed è pubblicato da Wingsbert House, marchio editoriale diretto da Alberto Grandi in seno al gruppo Aliberti di Reggio Emilia. Ne è autore Enrico Zucchi, ricercatore dell’Università di Padova, dove insegna letteratura italiana per gli studenti di Progettazione e Gestione del Turismo Culturale e Tecniche narrative per la scrittura gastronomica per quelli di Agraria. Pur giovane, Zucchi si occupa da anni del rapporto tra vino e letteratura. Insomma, le basi sono fondatissime. “Questa indagine – mi ha detto -, che concentra le mie ricerche sulla presenza del Lambrusco nei testi letterari dal Medioevo a oggi, non soltanto prova la continua e vivace attrazione che il Lambrusco, configurato come un oggetto culturale più che come una semplice bevanda, ha esercitato sulla letteratura italiana – vengono riportate infatti molte più attestazioni di quelle che si è soliti ricordare –, ma dimostra anche che è stato sempre rappresentato come un crocevia curioso e paradossale, in cui il mondo contadino e l’universo letterario trovavano una felice sintesi di rusticità paesana ed eleganza artistica”.

Credo che quest’autopresentazione sia sufficientemente chiara su quanto si può trovare nelle pagine del libro, in un excursus documentatissimo che va dai giorni medievali (quando forse per la prima volta venne addomesticata la vite lambrusca) a quelli nostri, passando per  Giosuè Carducci, Grazia Deledda o Eugenio Montale. Sostengo, anzi, che ogni lambruschista che si rispetti, sia egli produttore o bevitore, dovrebbe avere questo testo, e leggerlo, e goderselo, ed essere oltretutto felicissimo che Zucchi abbia scelto di esordire proprio con il Lambrusco. Perché, credetemi, assai di rado si trova un volume sul vino che sia così bene impostato nei propri contenuti.

Mi spingo anzi a dire, di là dal tema del Lambrusco, che la divulgazione del vino può avere finalmente trovato, con Zucchi, il tassello che le mancava, ossia lo scrivere di storia in maniera piana, sebbene ricchissima di fonti e di archivistica, un po’ com’è accaduto per il cibo, nei quarant’anni trascorsi, con Massimo Montanari o con Piero Camporesi, che sono nomi capaci di far tremare le vene dei polsi a qualunque ricercatore che voglia connettersi con i lettori. Capite perché esitavo a scriverla, questa segnalazione? Si tratta di affermazioni impegnative, ma sono convinto che siano centrate.

Ho detto un convinto “finalmente” perché adesso abbiamo un testo di storia vinicola che non cede alle logiche di quella sorta di agiografia enologica, che tanto spesso inquina la narrativa di settore. Può dunque, questo libro di Enrico Zucchi, fare da efficace benchmark per un filone tutto nuovo della pubblicistica di stampo enologico. E poi c’è da dire che il tono che attraversa il volume, pur non cedendo di un attimo rispetto alla fondatezza scientifica, mantiene con costanza un approccio narrativo capace di fare della sua lettura non solo un esercizio profittevole dal lato cognitivo, ma anche un’occasione di pura rilassatezza, cosa difficilissima da ottenersi.

La mia impressione, ripeto, è che quest’opera si inserisca assai bene nell’alveo di quella pubblicistica che è stata negli ultimi quattro decenni patrimonio dei temi del cibo e della tavola, e che apra dunque, per il vino, un percorso che ad ora mi è parso assai poco esplorato, quanto meno in questa precisa forma. Pagine da leggere, pagine da gustare.

Enrico Zucchi, Lambrusco in fabula. Storia letteraria di un vino colto e contadino, Wingsbert House by Aliberti, euro 18,90.

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Piemonte Sauvignon 2023 Cadgal
(86/100)

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In apparenza, le due circostanze non sembrano proporre alcun elemento di comunanza, se non per via della sovrapposizione temporale e del sentimento di bellezza che pervade la scultura di Canova, genio assoluto del neoclassicismo, e il buon vino (e qui mi sono già esposto, dicendo che quel rosso è buono); però, in questo caso, il primo episodio mi ha forse permesso di interpretare, finalmente, il secondo. Non che il vino abbia a che fare con l’arte. Ho già scritto nei miei “Esercizi spirituali per bevitori di vino” che il vino non è un fatto artistico, bensì agricolo, e dunque non condivido il pensiero di chi si impunta a voler assimilare l’opera dell’enologo o del vignaiolo a quella dell’artista. Tuttavia, non avevo ancora bene compreso con quale aggettivo poter designare lo stile enologico di Carlo Ferrini, tecnico che apprezzo per la sua capacità di unire, nei vini, l’eleganza esecutiva con il pieno rispetto del senso del luogo. A Possagno, e poi nell’assaggio del Rosso di Montalcino, l’aggettivo credo di averlo trovato: i vini di Carlo Ferrini sono neoclassici.

Sia chiaro che, alla luce di quanto ho detto di sopra, non è possibile un raffronto di alcun genere tra le creazioni geniali dell’uno con l’attività tecnica dell’altro. Non ho dunque intenzione di stilare l’esegesi di un enologo. C’è solo che i vini in qualche modo pensati da Carlo Ferrini mi sono spesso piaciuti tantissimo, e ci trovavo una linea comune, che però non riuscivo a definire, e a me da fastidio non avere una parola, un’impressione con le quali rubricare un autore, fosse anche solo per mio punto di riferimento. Adesso mi sono reso conto che, così come il percorso del Canova, votato alla ricerca della bellezza ideale, portava lo scultore a concepire delle opere perfette nella forma e immuni, al contempo, dalla freddezza accademica, un tratto simile, per certi versi, caratterizza il lavoro che fa Ferrini, tant’è che, a mio avviso, i vini cui mette mano, nella sua e nelle varie cantine con le quali collabora, aspirano a collocarsi ai massimi livelli espressivi dei singoli territori e delle rispettive denominazioni, senza, tuttavia, crogiolarsi nel formalismo enologico. Parlo, per esempio, del San Leonardo, in Trentino, oppure dei vini di Ricasoli, nel Chianti Classico, o dello stesso Brunello di Giodo. Vini, per me, splendidi. Dico che se il neoclassicismo si fondava sullo studio profondo dei modelli antichi per trarne un distillato di armonia, nel quale la bellezza celasse il rigore del calcolo geometrico, senza esserne adombrata, mi sembra di avvertire qualcosa di simile anche nei vini di Ferrini, che sono idealmente classicisti, e peraltro mai prostrati alla tecnica o alla moda del momento, bensì costitutivi del fascino dei luoghi. Questo non significa che Carlo Ferrini sia l’Antonio Canova del vino: significa, semmai, che i suoi vini sono di stile neoclassico.

È esattamente questa l’impressione che mi ha dato il Rosso di Montalcino 2024 di Giodo. Un vino cesellato, traslucente, che mai prevarica il gusto della compagnia. Un vino neoclassico, come ne sogno molti. Come spero ne nascano sempre di più.

Rosso di Montalcino 2024 Giodo
(90/100)

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La prima cosa che ho chiesto, arrivando in cantina, è il perché del nome. “Perché mi chiamo Gabriella Benedetta” ha risposto la titolare: Gabe è l’acronimo. Ha aggiunto che, pur essendo nata la cantina solo nel 2024, lei si occupa di vino praticamente da sempre. Quando mi ha detto che di cognome fa Vettoretti ho capito. Proviene da una dinastia che ha fatto la storia del vino di Valdobbiadene, e ha deciso di prendere una strada autonoma.

Le vigne sono sparpagliate. Gli ettari in tutto sono dodici, cinque intorno alla cantina, gli altri su quattro delle Rive del Valdobbiadenese e anche in quel cru benedetto da Dio che si chiama Cartizze, e non mi faccio remora ad affermare che si tratta, per me, di uno tra i più grandi cru che ci siano nel mondo. Mi piace che i suoi cru – le Rive e chiaramente il Cartizze – Gabriella (i conoscenti la chiamano con questo solo nome) abbia deciso di imbottigliarli separatamente, e insomma di valorizzarli. “Credo in un vino che sia racconto, identità, esperienza” mi dice. È un’ottima dichiarazione d’intenti. Sostiene poi che si debba arrivare a “una sintesti di radici e visione, di rispetto e sperimentazione”. Delle radici ho accennato: i piedi sono piantati nella storia dei vini di Valdobbiadene. La visione direi che si manifesta nella scelta imprenditoriale modernissima di affiancare ai vini aziendali anche una selezione di etichette italiane e straniere che sono state inserite nel catalogo Gabe Selezioni, rivolto al settore della ristorazione (ci sono, fra l’altro, dei nomi i cui vini apprezzo molto, come il Podere Conca di Castagneto Carducci e la Tenuta di Bibbiano a Castellina in Chianti). Il rispetto me l’ha dimostrato quando si è trattato di visitare le vigne, affidandomi a una sua carissima amica e collega, Marina Men, la quale è ottima camminatrice e produce con la sua piccola azienda agricola La Rupe un solo vino, un Valdobbiadene Brut Nature Sui Lieviti che è così sinceramente territoriale che penso di scrivere a breve. Lo spirito di sperimentazione, invece, direi che è dimostrato da un rosé molto gradevole, di cui scrivo qui sotto, insieme con le note relative agli altri vini. Li presento nell’ordine del mio personalissimo e soggettivo gradimento. Anticipo soltanto un dettaglio: tutti i nomi delle etichette (e ho già detto che la grafica è molto bella) sono riferiti a colori di terre e di spezie.

Valdobbiadene Superiore di Cartizze Brut Alabastro. In genere, la mia versione preferita dei Cartizze è quella dry. Mi piace insomma che il frutto di quell’angolo di terra felicissima venga esaltato da una presenza zuccherina che ne rimarca la grassezza e fa il vino cremoso. Gabriella il suo Cartizze ha scelto di farlo uscire come brut, perché secondo lei la frutta era già esibita. “Mi ricorda i chicchi d’uva, piccoli, che nascono a Cartizze” mi ha detto. Ammetto che si tratta di una riuscita interpretazione in brut. Mi hanno colpito, in particolare, la nitidezza dei profumi di rosa tea e il velluto del sorso. In fondo, l’arancia confit. Un vino che vorrei bere subito di nuovo. (95/100)

Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry Terra Merita Rive di Guia 2024. Questo è il vino che avevo già apprezzato in primavera, e il riassaggio mi ha confermato l’impressione. Profuma di mela renetta, di mandarino, di lime, di mentuccia e di nespola del Giappone. E poi c’è il sale, tanto, che tiene in equilibrio lo zucchero, e c’è croccantezza del frutto e saporosità. (93/100)

Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut Rive di San Michele di Feletto Fior di Sale 2025. Il nome è Fior di Sale e meglio non si poteva scegliere per significare la sapidità espressa dal vigneto. Il vino è effettivamente salatissimo, lo si sente a toccare le labbra con la punta della lingua. Sa di buccia di limone, è rinfrescante. Si beve con una facilità disarmante. È il vino più venduto dell’azienda, e non me ne stupisco. (90/100)

Vino Spumante Rosato Brut Rosa Pastello. Gabe Tenute non fa il Prosecco Rosé. Ha scelto di fare uno spumante rosato con uve rosse vinificate in rosa, in un blend che credo sia pressoché inedito: ci sono il manzoni 13.0.25 (il cosiddetto “manzoni rosa”) e il raboso. Il risultato è un in colore rosa cipria e in un sorso che sa di confetto alla vaniglia e di caramellina inglese. Gabriella dice che lo propone d’estate con la frutta. Mi sembra una buona idea. (87/100)

Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Brut Rive di Guia Clorofilla 2025. Teso, quasi affilato, ha una vena inaspettata di erba medica e di mentuccia che fa pendant con il nome, e poi la pera abate. È un extra brut con quattro grammi di zucchero, che comunque non si avvertono minimamente. Insomma, dà l’idea di un vino asciutto. (87/100)

Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Dry Rive di Collalbrigo Costa Estate Indiana. Un dry molto sui generis, che copre la dolcezza dello zucchero con un carattere terroso e rugginoso. Profuma, poi, di frutti antichi, di nespole del bosco, di pere messe a maturare in solaio. Ha sale. (86/100)

Chiudo dicendo che ho assaggiato anche le vasche delle basi spumante di quest’ultima annata di caldo feroce, e che non vedo l’ora che i vini siano pronti, perché promettono piuttosto bene, e i caratteri dei singoli cru sono nettissimi. Potrebbe stupirci, quest’annata del 2026.

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I cinque vini che mi hanno maggiormente colpito li recensisco qui di seguito. L’ordine è quello del mio personalissimo e soggettivo gradimento.

Patrimonio Blanc Grande Cuvée 2025 Clos Teddi. Il miglior vino della serata, ed è effettivamente un vino molto buono, un bianco d’impronta austera, di quelli che ho l’abitudine di definire “classici”, perché stanno al di sopra delle mode. Grasso nel frutto, ma anche dinamico per via del sale – soprattutto del sale -, e della freschezza. Ha profumi compositi e netti di macchia mediterranea. In bocca, la piccantezza dello zenzero. Tutto vermentinu, affinato nel tonneau. (94/100)

Patrimonio Rouge Felice 2022 Domaine Orenga de Gaffory. Un rosso fatto solo col niellucciu. Tannino fermo, folate di mirto, frutto succoso, ricordi di fico maturo, sale. Vino di mare e di sostanza, nonché di esemplare mano enologica e di gran precisione, ma anche di buona beva e di assoluta abbinabilità. Difficile che possa non piacere, e infatti mi è piaciuto, ed è piaciuto a chi stava a tavola con me. (92/100)

Corse Sartene Rouge Alfieri Polidori 2024 Domaine San Micheli. Qui è necessario tirar fuori quell’aggettivo, “minerale”, che a qualcuno non piace, ma come farei, senza questo, a descrivere la miscela di sentori che ricordano il ferro, la punta della matita, la pietra bagnata dal ruscello, i muri anneriti dal fumo? C’erano tutti, e c’era molto sale. Di seguito, la macchia mediterranea, la scorza dell’arancia amara, la mandorla. E insieme slancio e beva. Sciaccarellu all’ottanta per cento e il saldo di niellucciu. (91/100)

Corse Porto Vecchio Sciaccarellu 2022 Domaine de Granajolo. Non è la prima volta che bevo i vini di questo produttore, che la Hachette ha insignito del titolo di vignaiolo dell’anno per la Corsica. In effetti, i suoi vini sono sempre centrati e territoriali. Questo rosso di solo sciaccarellu conferma le tre caratteristiche che dicevo in apertura. Dovessi scegliere un vino didattico per parlare dell’isola direi che la scelta cadrebbe qui. Ferroso, ematico, denso di profumi di maquis, è a tratti affumicato (ricorda in qualche modo lo speck). Ha il fico, l’inchiostro di china, il tamarindo, le foglie secche. (90/100)

Patrimonio Rosé Perla di Rosa 2025 Domaine Novella. Ci credo che un rosé così risulti irresistibile d’estate. Secco, marino e snello, vagamente fumée, ha una lievissima aromaticità e una traccia succosa di albicocca. Si beve con piacere. Tre quarti di niellucciu, il resto sciaccarellu. (89/100)

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Fa bene ogni tanto avere dei vini apparentemente semplici che ci invitano a non farci troppe domande. Anche se in verità la semplicità è forse una delle cose più complicate da ottenere, almeno a questi livelli di qualità. Certo, perché qui non mancano profondità e complessità. Non ditemi che sono contradditorio, sono caratteristiche che possono tranquillamente coesistere, e qui ne abbiamo un chiaro esempio.

Non serve essere ogni volta di quelli che hanno bisogno di spaccare il calice in quattro. Si può scegliere di bersi un vino per il puro piacere di farlo, senza retropensieri. Ed è mia convinzione che i vini del Beaujolais rispondano a questa esigenza, risolvendo l’equazione in modo brillante. Non vedo perché privarsene, tanto più che ci si può riempire la cantina senza svuotare il portafoglio. E questo nonostante l’aumento costante dei prezzi negli ultimi anni, sperando si fermi.

Aggiungo che sono vini che sicuramente possono aiutare ad avvicinare un pubblico giovane al vino, sia per il costo ragionevole che per la piacevolezza della beva. Un elogio a Jean-Marc e ai produttori del Beaujolais.

Morgon Grands Cras 2021 Jean-Marc Burgaud
(92/100)

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