Ho appreso poi, a dire il vero, che in Toscana c’erano arrivati non per l’agricoltura, ma per stabilirci – beati loro – un buen retiro proprio in Val d’Orcia. che è un gran bel posto per l’ozio e per la quiete, ma un po’ il destino (se mai fosse vero che esiste il destino), un po’ l’interesse per il vino (e in Toscana come fai a non essere curioso del vino?) e un po’ (e soprattutto) il loro spirito imprenditoriale, li ha messi sulla strada della viticoltura. Insomma, ecco che a un certo punto hanno comprato anche a Radda e poi in Maremma, e si sono messi a produrre, seguendo i canoni dell’agricoltura biologica e in certi tratti anche di quella biodinamica. A Radda è tutto sangiovese, il Val d’Orcia è ancora sangiovese, ma frammisto a malvasia nera, canaiolo, ciliegiolo, foglia tonda e mammolo, in Maremma ci sono il sangiovese, le rosse bordolesi, lo chardonnay, il viognier e il vermentino. Coi vini – scrivo di uno solo per ciascuna tenuta – incomincio proprio dal Vermentino, che mi è piaciuto molto, e vorrei tanto poter bere, di qui a un paio d’anni almeno – e forse qualcuno di più -, nella magnum, dato che, secondo me, rivela un potenziale consistente, e in grande formato il bianco dà il meglio di sé.

Maremma Toscana Vermentino Superiore L’Imposto 2024. Mi tocca ripetermi, e scomodare di nuovo l’eleganza, del che sono peraltro contento, dato che il concetto cui lego il vino è proprio questo. Secchissimo, sapido, dinamico e giovanissimo: dicevo, appena qui sopra, che lo vorrei bere di nuovo fra qualche anno, perché ha la stoffa del grande bianco che piace a me. Comprendo perfettamente che in azienda intendano farlo diventare uno dei loro punti di riferimento, e capisco anche il brillio degli occhi del giovane enologo Vieri Vannoni quando me ne versa. (93/100)

Chianti Classico Sacello 2023. Se uno avesse anche il minimo dubbio di dove sia Terrabianca, gli basta il profumo di terra e di frutto di questo vino per dire: Radda. Il frutto, poi, ha come una doppia dimensione, c’è la parte succosa e quella un po’ più macerata, e il risultato è un sorso molto serio, sorretto da un tannino granuloso, di quelli che apprezzo nel sangiovese. (90/100)

Toscana Sangiovese Connesso Colle Brezza 2022. Viene dalla tenuta in Val d’Orcia, e temo che non avrò più modo di berlo, e che sarà un po’ difficile berlo anche per i miei lettori, perché è stato prodotto in pochi esemplari e solo in magnum, con etichetta bellissima e confezione di legno, e dunque, presumo, anche prezzo un po’ sfidante. Però dico che è un grande Sangiovese, col frutto straripante di succhi gustosi e una persistenza infinita e dinamicissima, che mi ha accompagnato a lungo dopo l’assaggio, mentre camminavo tra i padiglioni del Vinitaly, avendo a mente, e ancora presente, la sua finezza. Uscirà a settembre, mi reputo fortunato ad averlo bevuto. (96/100)

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D’accordo, niente a che vedere con la straripante partecipazione italiana a Wine Paris (che è, tuttavia, una vera fiera internazionale), ma a me ha fatto comunque piacere che finalmente ci fosse un po’ di bella Francia a Verona, e sarà anche un segno dei tempi, e della crisi che morde anche i francesi, ma spero che in futuro la presenza estera si irrobustisca. A ogni modo, mi dispiace per chi ha perso l’occasione di frequentare lo stand bordolese, perché molti dei produttori presenti erano di valore, disponibilissimi, poi, alle conversazioni. Anche lo spazio, tipicamente francese, degli assaggi liberi (una rastrelliera con i bicchieri che puoi prenderti da te per versarti il vino direttamente dalle bottiglie esposte), era assolutamente invitante, con molte etichette a disposizione: confesso che sono passato due volte, in due giorni differenti, a bere un sorso del Pessac-Léognan blanc di Château Carbonnieux, che considero tra i migliori vini bianchi del mondo, ed è uno dei miei vini da crudo di mare preferiti in assoluto: c’era, in libera mescita, l’annata 2023, e non mi pareva vero di potermene servire, per assaggiarlo in santa pace (tra l’altro, dopo Vinitaly ho già provveduto a comprarlo on line, lo si trova sui 40 euro).

Altro vino che mi è ben noto è il Saint-Estèphe di Château Phélan-Ségur. C’era, alla postazione dell’azienda, una piccola verticale di tre annate, 2023, 2018 e 2016. La 2023 mi è piaciuta molto per il suo bellissimo frutto, quasi cesellato; la 2018 era più carnosa, un po’ lontana dal mio sentire; la 2016 era impeccabile fresca, croccante. Un rosso che si conferma sempre affidabilissimo, e che sa invecchiare il maniera eccellente (ne ho bevuto bottiglie degli anni Settanta); on line viene tra i 50 e i 60 euro, all’incirca, a seconda del millesimo. Sorprendente il second vin, il Frank Phélan 2019, che non conoscevo: tannino elegante, sorso austero, molto serio (costa una trentina di euro sugli e-commerce).

Ho ritrovato, poi, tra gli espositori, Stéphane Donze e i suoi Côtes de Bourg di Château Martinat, per me uno dei punti di riferimento delle appellation “minori” del territorio bordolese. Lui è un innovatore, che ha deciso da qualche anno di ammodernare il profilo sensoriale della denominazione investendo soprattutto sul merlot, sebbene, per tradizione, continui a produrre anche un Côtes de Bourg di solo malbec. I suoi vini li ho bevuti per anni, quando di potevano acquistare facilmente on line, perché hanno una freschezza e una dinamicità che li rende assai gastronomici, a un prezzo del tutto equilibrato (mi pare sotto la ventina di euro). Poi non li ho più trovati, e dunque li ho riassaggiati molto volentieri. Mi piacerebbe vederli importati, sono sicuro che sarebbero graditi al palato italiano.

Altro vino interessante da un’appellation bordolese da noi poco nota è il Roc de Château Tifayne, che esce come Castillon Côtes de Bordeaux. Il produttore aveva portato il 2016. Ha un frutto pulito, nitido, croccante. Molto gradevole. L’ho visto on line a 12,50 euro. Un vero affare.

Purtroppo, ho potuto assaggiare poco altro: l’agenda di Vinitaly era pienissima, e per i bordolesi sono riuscito a ritagliare solo degli scampoli di tempo. Se torneranno nel 2027 mi riprometto di dedicargli almeno una mezza giornata. Vale la pena.

Castillon Côtes de Bordeaux 2016 Roc de Château Tifayne
(89/100)

Côtes de Bourg 2023 Château Martinat
(93/100)

Côtes de Bourg Epicurea 2023 Château Martinat
(90/100)

Côtes de Bourg Malbec 2023 Château Martinat
(90/100)

Pessac-Léognan Blanc 2023 Château Carbonnieux
(93/100)

Saint-Estèphe 2023 Phélan-Ségur
(93/100)

Saint-Estèphe 2018 Phélan-Ségur
(88/100)

Saint-Estèphe 2016 Phélan-Ségur
(95/100)

Saint-Estèphe Frank Phélan 2023 Phélan-Ségur
(90/100)

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Fanno, in Cantina, solo cinquantamila bottiglie. Se oggi il Carema è una delle gemme più splendenti del vino italiano, lo si deve anche e forse soprattutto a loro, che hanno resistito, quando le vigne rischiavano la fine. Se trovassi un genio della lampada come quello delle fiabe, il desiderio che gli chiederei di assecondare è di darmi un pezzetto di vigna a Carema, e di poterci fare vino. Perché ha, quel nebbiolo, che là chiamano anche picotendro, profumi e colori così delicati, da infonderti subito nell’anima l’idea di montagna, e sono, quelle vigne strappate al fianco del monte, quei terrazzamenti così ripidi, quei piloni di pietra che tengono sospese le pergole di legno di castagno, dei monumenti al lavoro, un’ode all’attaccamento alla terra.

Ricordo qualche anno fa, quando mi recai alla Cantina di Carema per comprare il loro vino. Ne avevo varie annate a casa, me ne mancavano tre per fare una bella verticale. Due erano in vendita, la terza esaurita. Dissi al cantiniere il motivo della mia visita, senza spiegare che fossi un giornalista, che mi occupassi di vino. Mi domandò se potessi ripassare fra un’ora. Andai a fare una passeggiata tra le vigne, godendomi quei panorami meravigliosi. Dopo un’ora trovai la bottiglia che mi mancava: era andato a casa a prenderla fra le sue personali, non volle neppure che gliela pagassi. Se non è amore per Carema questo, ditemi allora cos’è.

Tutto questo per introdurre l’assaggio delle annate correnti della Cantina, che ho potuto assaggiare al tavolino che avevano a Vinitaly. Me le ha presentate un socio della cooperativa, Tiziano Peretto. Quando parlava dei vini gli brillavano gli occhi.

Stupirà, forse, che incominci con uno spumante, che con la denominazione non c’entra, ma con la sussistenza dei viticoltori sì, perché là a Carema l’uva è così poca e la vigna così difficile da coltivare, che non si può sprecare nulla, e allora coi frutti dell’ultimo diradamento prima delle vendemmia hanno deciso di farci un metodo classico rosé. L’avevo già assaggiato qualche anno fa, mi era piaciuto. Ho voluto riprovarlo.

Spumante Metodo Classico Brut Rosé Lunaeuva. Non è millesimato, anche se l’uva è tutta del 2022. Colore rosa antico che vira verso la buccia dell’albicocca matura. In bocca l’indole del nebbiolo di montagna emerge in una trama tannica inaspettata in un metodo classico, e il frutto è succosissimo. Davvero molto buono. (90/100)

Carema 2022. È quello con l’etichetta netra, in bottiglia borgognotta: poi capirete perché lo specifico. Rubino scarico, cristallino e luminoso, tracce aranciate. E che buono! Rarefatto, floreale. Reca in sé, dipinte all’acquarello, le tracce di terriccio dei boschi, il fogliame autunnale, la liquirizia, i petali di rosa disidratati. La luce di montagna. Sul sito della Cantina è in vendita a 16,50 euro. Acquistarlo a quel prezzo è uno dei migliori affari che un bevitore di vino possa fare, in assoluto. (93/100)

Carema Riserva 2021. Che poi non è costosa nemmeno la Riserva 2021, in vendita on line a 23 euro, ed è un gioiello di nebbiolo austero. La tinta è rugginosa, arcaica, leggera. Subito la liquirizia, poi tabacco nero e torba, ma con delicatezza. Rustico ed elegante insieme, che detto così sembra un ossimoro. Sale. Tessitura del tannino finissima. Dà soddisfazione, a sorsi piccoli. (94/100)

Carema 2020. Questa è una selezione che esce tardiva, in bottiglia bordolese anziché borgognotta: non ha un nome particolare, per cui bisogna rifarsi al colore e alla forma, come dicevo sopra. Il colore dà sull’aranciato, lo stesso delle lamine di rame. Profumi deliziosamente decadenti, fogliame e petali essiccati. Ha tanto sale, fa salivare a lungo, chiama il cibo montanaro. Mi pare che venga a poco più di una trentina di euro. (91/100)

Dei vini ho detto, dei prezzi anche. Aggiungo due note su Carema e sul modo di berne il vino. Su Carema dico che bisogna assolutamente andarci. C’è un bel sentiero che consente, a passo lento, di vedere dall’alto tutti i vigneti, e sono uno spettacolo. Sul modo di berlo, riporto quel che scrive la Cantina sul suo sito, perché lo condivido del tutto: “Il Carema è particolarmente adatto all’abbinamento con arrosti, selvaggina, carni rosse, formaggi stagionati non piccanti o come vino da ‘caminetto’. Ben si addice a fine pasto con noci e frutta secca“. Io lo bevo alternandolo proprio alle noci, senza fretta. Perfetto.

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Pur trattandosi, Famiglia Casadei, di una realtà di peso, non la conoscevo. Mi ci sono affacciato grazie a un invito che ho ricevuto dal loro ufficio stampa e, in particolare, ho avuto modo di assaggiare alcuni loro vini con Elena Casadei, che è figlia di Stefano e di Anna Baj Casario, i quali diedero avvio all’impresa di famiglia negli anni Novanta, quando presero la gestione di Castello del Trebbio, tenuta acquisita nel 1968 dai genitori di Anna. Ci avviarono, allora, un processo di rinnovamento, e direi di ripensamento, che portò dapprima al ridisegno concettuale del vigneto, e poi all’estenderlo ad altri territori, cosicché adesso Stefano, Anna, Elena e gli altri due figli, Lorenzo e Laura, si occupano di quattro diverse proprietà fra la Toscana e la Sardegna. Insieme al Castello del Trebbio, che è a Pontassieve, nella zona del Chianti Rufina, ci sono, infatti, la Tenuta Casadei a Suvereto, in Alta Maremma, Tenuta Olianas nell’entroterra sardo nella zona del Sarcidano e Terre di Romena, ultima acquisita, nel Casentino. A guidare le pratiche di vigna e d’impresa è un manifesto in dieci punti, elaborato da Stefano nel 2013, nel quale trovano integrazione l’agricoltura biologica e biodinamica (nello stand campeggiava il marchio Demeter), la sostenibilità energetica, la conservazione architettonica e culturale, la responsabilità sociale e la ricerca scientifica. Bello. Chi lo volesse leggere, lo trova sul sito aziendale, e può raggiungerlo cliccando qui.

Ovvio che non ho assaggiato tutto ciò che producono. Il catalogo è impegnativo, e nelle fiere di solito domando che mi facciano provare solo due o tre vini, quelli che ritengono significativi per chi si avvicini per la prima volta all’azienda. Inoltre, sono un chiacchierone, e più che assaggiare mi piace conversare, per cercare di capire fino in fondo se  i produttori ci credono davvero a quel che mi raccontano. Dalla conversazione con Elena sono uscito rinfrancato, ed è il motivo della soddisfazione espressa in apertura di questo pezzo.

Ora, vengo ai vini che ho provato.

Toscana Viognier Filare 23 Tenuta Casadei. Elena ha deciso di aprire gli assaggi con il Viognier che fanno a Suvereto, annata 2024. Era un progetto già avviato dal padre, che poi però l’aveva abbandonato, perché gli pareva di non trovare il modo di equilibrare il legno. Senonché, durante il lockdown del 2020, in famiglia stapparono una bottiglia del 2012, e il vino aveva equilibrio, così decisero di riprovarci. Ha frutto denso, com’è tipico del viognier dei climi caldi, e però anche una bella florealità, che sa d’estate. Quando ho chiesto a Elena perché, secondo lei, dovrebbe piacermi questo vino, mi ha risposto proprio così: “Perché io mi ci tufferei dentro con il naso”, ed è una bella risposta. Secondo me, va atteso un paio di anni, e andrebbe bevuto mai freddo, anche se loro, sul sito aziendale, danno indicazione di servirlo a temperatura più bassa. (88+/100)

Cannonau di Sardegna 2024 Le Anfore di Elena Casadei. Poi ci siamo idealmente spostati in Sardegna, con un Cannonau fatto in anfora. “Stravedo per il mio babbo – mi ha confidato Elena -, ma io sono testarda, ho incontrato l’anfora, me ne sono innamorata e mi ha aiutato a imparare a gestire le fermentazioni spontanee”. Ora c’è dunque una linea di vini che si chiama Le Anfore di Elena Casadei, trasversale alle diverse tenute. “Però prima c’è la varietà, c’è il frutto, e poi c’è l’affinamento”, dice Elena, e come non darle ragione? Il frutto, in effetti, è succoso, e il tannino è vivido e rugoso, come mi piace che sia. Ha profumi inebrianti di mirto, descrive la varietà e il territorio. (90/100)

Chianti Rufina Riserva Vigneto Lastricato Terraelectae 2020 Castello del Trebbio. Adesso, eccomi in casa madre. Per me, uno dei grandi misteri del vino italiano è come mai il Chianti Rufina non sia valutato come dovrebbe, ossia come un grande vino identitario. A me strapiace quella sua vena indomita e terragna, che sa di sangiovese e di freschezza, e chiama il cibo e il conversare. Questo vino, che pure in parte passa per l’anfora, spiega perché. “Sarò sincera, la trovo un’annata un po’ sul frutto. Faceva tanto caldo”, dice Elena, ma a me quel frutto non dispiace affatto, dato che è figlio della stagione, e qui è benissimo integrato dal tannino, tanto che il succo esce man mano, e si apre adagio, e si concede, e accompagna il sorso, ed è un gran piacere. Ecco, una bottiglia del genere vorrei bermela una sera che imbrunisce, di tardo autunno, e il mondo, là fuori, vada come vuole. (94/100)

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Michele Sala è scomparso nel 2020. “Noi sappiamo che ci sarai sempre”, scrissero allora Annamaria e Clara. Adesso gli hanno dedicato un vino, ovviamente a base di uva grillo, ed è uno dei vini più buoni che ho assaggiato a Vinitaly. Un pre British, un vino fatto come voleva la tradizione trapanese, prima che gli inglesi inventassero il Marsala. Non fortificato. Le radici che tornano.

Il vino si chiama Ziller 47. Ziller era il soprannome di papà, 47 sta per il suo anno di nascita. “Era un’idea fortemente voluta da nostro padre – mi dice Annamaria – e chiude il cerchio sulla versatilità di un vitigno come il grillo”. È un po’ la rivistazione “di un’epoca in cui l’aggiunta di alcol al vino non era ancora la norma e gli affinamenti prevedevano lunghi anni in botte, grazie anche a una gradazione alcolica naturale importante”. I gradi alcolici sono sedici, lo zucchero residuo è di una ventina di grammi per litro, ha un equilibrio straordinario e un sale che avvince.

Quella che ho bevuto io è la seconda edizione che se ne fa, blend delle annate dalla 2010 alla 2013. Mi è molto, molto piaciuto, dicevo, questo vino che è talmente antico da risultarmi modernissimo, adatto agli abbinamenti più temerari, col dolce e col salmastro, con lo speziato e con l’erborinato, ed è aperitivo perfetto, anche. Sa di pasta di mandorla, di vaniglia, di fiori macerati, di cedri canditi, di albicocca secca, di pera williams disidratata, di sale; di fiori, tanti fiori, che sembra di stare piena estate. Il profumo ti prende, ti ghermisce, ti porta con sé, ti fa planare sopra le vigne, e là in fondo ecco il mare, ecco il Mediterraneo solare, ecco l’Africa luminosa, sullo sfondo, e il Vicino Oriente.

L’ho detto, uno dei vini più buoni, e inusuali, del mio Vinitaly. Un vino che racconta storie antiche con voce moderna. Sul portale dell’azienda viene intorno ai cinquanta euro. Li merita.

Vino Bianco Ziller 47 Seconda Edizione Tenuta Gorghi Tondi
(94/100)

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I produttori che sono stati a Wine Paris, lo scorso febbraio, raccontano di una piattaforma digitale per la gestione degli appuntamenti molto efficace, con esiti decisamente positivi in termini sia di affidabilità delle prenotazioni, sia di conclusione degli affari. Già Prowein da questo lato, aveva manifestato lacune, e anche Vinitaly non ha retto il confronto, al punto che ci sono state cantine che si sono viste contattare non già da potenziali acquirenti, bensì da venditori di accessori, oppure da sedicenti compratori. L’impressione è che Vinitaly e Prowein siano state colte alla sprovvista dall’innovazione digitale messa in campo dai francesi, e abbiano risposto con strumenti già vecchi alla radice. La competizione, in quest’ambito, resta comunque aperta, poiché oggi, in epoca di intelligenza artificiale, è auspicabile che le soluzioni tecnologiche vengano integrate, in modo tale che chi, tra gli espositori, riceve richieste di contatto, abbia un quadro immediato e affidabile dell’interlocutore. In particolare, pro futuro sarebbe opportuno, e credo non impossibile, che i dati anagrafici del richiedente venissero implementati con le indicazioni acquisibili in rete sulla sua attività, sulla struttura distributiva e operativa, sulle referenze nazionali già presenti nel suo catalogo, sui target di prezzo dei suoi listini. Ovvio che, invece, chi non abbia i requisiti per l’accesso alla piattaforma di prenotazione va escluso all’origine.

Anche la app che il Vinitaly mette a disposizione dei visitatori si è mostrata poco efficace e soprattutto non al passo con gli stessi cambiamenti strutturali della fiera. A Vinitaly va riconosciuto il merito di essere stato, qualche anno fa, un innovatore, in questo campo, ideando l’app quando ancora ce n’erano pochissime in circolazione, ma lo strumento, adesso, appare pesante e superato. In particolare, a me è parso disallineato rispetto alla riorganizzazione dei padiglioni fieristici, sempre più popolati di aree collettive gestite da consorzi, enti, associazioni, guide di settore. Ebbene, se cerchi una cantina sulla app di Vinitaly, ti appaiono solo, nella schermata di risposta, il numero del padiglione e la posizione all’interno dello stesso, ma non l’eventuale presenza in un’area collettiva. Per scoprire, eventualmente, quella, devi andare nella seconda schermata e scorrerla tutta fino alla fine, perché è solo laggiù in fondo che si legge se la cantina abbia il ruolo di coespositore in qualche stand: una procedura macchinosa e inefficace, considerando anche i tempi di risposta non rapidissimi dell’app. La presenza o meno in una collettiva è un’informazione essenziale per il visitatore, e va evidenziata già in sede di prima risposta, non nascosta in fondo alla seconda schermata, soprattutto, ripeto, adesso che le aree collettive sono sempre più diffuse, e lo saranno, probabilmente, ancora di più in futuro, perché le aziende che partecipano a tutte e tre le fiere devono contenere i costi, e dunque non acquistano più grandi stand aziendali: gli basta un banchetto col consorzio o con qualcun altro.

Insomma, credo che Veronafiere debba fare una riflessione profonda sugli strumenti informatici messi a disposizione degli utenti, siano essi espositori o visitatori, e debba aggiornare costantemente i propri sistemi tecnologici con lo stato dell’arte della propria realtà espositiva. Lo svecchiamento del sistema-vino passa anche attraverso scelte di questo genere, e una realtà come Vinitaly ha una sorta di obbligo morale di mostrarsi punta avanzata dell’innovazione. Sono fiducioso che lo sappia fare. Intanto, ha vinto la Francia. La partita di ritorno si gioca tra un anno. C’è un anno di tempo per recuperare, e magari per superare i competitor.

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I quattro giorni del Vinitaly hanno avuto degli andamenti molto differenziati. La domenica semideserta, e tuttavia, a sentire le aziende, con buoni contatti: poca gente, ma quella giusta. Il lunedì e il martedì sono stati molto pieni nel pomeriggio, direi quasi come ai “tempi d’oro”. Invece il mercoledì è stato davvero imbarazzante, con moltissimi stand abbandonati dagli espositori già a partire alle 14, in uno scenario desolante (il crepitio dei nastri adesivi che chiudevano gli scatoloni è stata la colonna sonora fin dall’una), tanto che alle 15 mi sono avviato all’uscita, perché era sostanzialmente inutile stare ancora lì. Per regolamento, gli espositori non potrebbero abbandonare lo stand e neppure iniziare il disallestimento prima dell’orario di chiusura, a pena di una sanzione economica. Dubito che le sanzioni verranno mai applicate: il rischio è che gli espositori non tornino più. Dunque, mi domando a che cosa serva continuare a distribuire la fiera su quattro giorni. Forse sarebbe il caso di ridurla a tre giorni, magari allungando l’orario giornaliero di apertura.

Nel complesso, i visitatori sono effettivamente calati. Il comunicato di Veronafiere parla di 90 mila presenze. Nel 2024 e 2025 furono 97 mila, nel 2023 erano stati 93 mila. I numeri sono lontanissimi dai 125-130 mila visitatori delle edizioni pre-Covid, però questa drastica riduzione fu voluta e cercata attraverso un aumento esponenziale dei costi di ingresso, in modo da disincentivare i visitatori che a Vinitaly ci andavano solo per bere, il che va bene. Chi è mancato? Direi i ristoratori. Me l’hanno confermato gli espositori presenti: molti dicono di avere riscontrato molte meno visite da parte della ristorazione, e questo, a mio avviso, è l’elemento più preoccupante, perché vuol dire che i ristoratori sono ancora più in difficoltà dei produttori di vino, cosicché la catena che lega i due settori rischia di spezzarsi, se non l’ha già fatto. Del resto, che uno dei motivi (non l’unico, ovviamente) del calo dei consumi di vino sia anche l’impennata – ingiustificata e ingiustificabile – dei ricarichi sul vino nei ristoranti, è sotto gli occhi di tutti.

Anche l’afflusso ai diversi padiglioni è stato molto differenziato. Lo era già nelle edizioni precedenti, ma quest’anno, a mio avviso, il divario fra le varie zone geografiche e le diverse tipologie di vino è stato molto più consistente. In particolare, la mia impressione è che abbiano brillato l’Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia con i loro vini bianchi e poi, come aree collettive, la Calabria e la Sardegna. Le considerazioni che si possono trarre dal successo di queste quattro aree sono diverse. Nel caso dell’Alto Adige e del Friuli dicono che è vero che in questo momento i consumatori sono attratti dai vini bianchi, ma a condizione che si tratti di bianchi strutturati. Insomma: si è passati dai rossi corposi ai bianchi corposi, la leggerezza non premia. Nel caso della Calabria e della Sardegna ha vinto la straordinaria dinamicità comunicazionale messa in campo dalle due regioni, il che, per converso, significa che le aree collettive, sempre più diffuse, servono a poco, se si pensa che bastino le glorie del passato, perché l’attrattività di quel passato si sta man mano affievolendo. Soprattutto, al compratore non interessano le passerelle dei politici, che invece mi pare abbiano avuto un’impennata in questo Vinitaly. La politica deve accompagnare le imprese, non sovrapporvisi.

Le aree collettive spopolano perché molti produttori hanno rinunciato al loro stand aziendale, sostituendolo con un banco nelle zone gestite dai consorzi di tutela, dalle regioni o dalle associazioni. Tre fiere a poca distanza l’una dall’altra – Wine Paris, Prowein e Vinitaly – obbligano a contenere i costi, e dunque gli spazi espositivi aziendali si restringono. È pensabile che questa tendenza si consolidi ancora di più in futuro. A maggior ragione, chi organizza queste aree deve pensarle in modo estremamente dinamico, aprendo spazi per gli affari e spazi per la divulgazione. Questa credo sia la sfida maggiore per il Vinitaly a venire.

La mobilità ha sostanzialmente retto, le apocalittiche code mattutine del passato non si sono ripetute, i parcheggi scambiatori allo stadio e alla Genovesa funzionano bene, la gente ha preso l’abitudine a utilizzare gli autobus navetta, ma non è più pensabile che manchino corsie riservate esclusivamente alle navette e bisogna ancora trovare una soluzione ottimale per il deflusso serale dal parcheggio degli espositori, tuttora lentissimo e caotico.

Vinitaly and the City, ossia il “fuori salone”, è stato ancora più articolato che in passato. Il centro di Verona era strapieno, soprattutto di giovani e comunque di gente sotto i quarant’anni, e così pure, dalle immagini che ho visto sui social media, hanno registrato un forte afflusso gli eventi allestiti nelle ex gallerie mercatali, davanti alla fiera. Però nel comunicato della fiera leggo che i token degustazione venduti sono stati 50 mila, vale a dire lo stesso numero del 2025 e del 2024, e dunque qualcosa non torna. La spiegazione dell’intasamente notturno cittadino è che il “fuori salone” lo fanno sempre di più i locali del centro storico, che si organizzano per conto loro e accumulano folla nelle vie dirimpetto, la qual cosa ha suscitato forte dibattito a Verona, perché allo sdegno dei residenti si è contrapposto chi ha salutato con gioia la vitalità che si respirava in città. A me il segnale pare chiaro: non è vero che i giovani rifiutino il vino, semplicemente hanno poche occasioni di fruirne in un modo che gli piaccia veramente, e quel che succede nelle notti di Vinitaly gli piace.

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A ogni modo, per chi volesse acquistare alcuni dei migliori oli extravergini italiani e sloveni, l’occasione d’oro è offerta dalla mostra mercato che si svolge sul Molo De Paoli (vale a dire sul porticciolo) sabato 11 aprile dalle 14.30 alle 18, con di 54 espositori, premiati da Slow Food, provenienti da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino, Umbria, Veneto e Slovenia, e domenica 12 dalle 10 alle 18 con una trentina di produttori (e poi anche zafferano di Torri del Benaco, confetture di agrumi gardesani e formaggio Monte Veronese).

Sabato 11 c’è, come dicevo, la presentazione della Guida agli Extravergini alle 9.30 presso il Cinema Teatro, cui seguirà la premiazione delle migliori aziende olearie d’Italia e di Slovenia, inserite nella guida (l’evento è riservato alle aziende premiate). Quest’anno la Guida raccoglie 766 aziende e 1211 oli recensiti. Le aziende riconosciute con la chiocciola, segno di aderenza alla filosofia di Slow Food, sono 51. Gli oli che arrivano da aziende aderenti al Presidio degli Olivi Secolari sono 228. Le novità in Guida 2026 sono 129, gli oli certificati biologici sono 573.

Sia sabato che domenica ci sono anche i laboratori del gusto sugli extravergini italiani condotti dai curatori della Guida: si svolgeranno sabato alle 15.30 e alle 17.00, e domenica alle 11, alle 15.30 e alle 17.00. Domenica, alle 12.30, inoltre, Vanessa Lorenzetti conduce un cooking show sul radicchio rosso di Verona.

Per tutta la durata dell’evento, sette tra ristoranti, osterie, pizzerie e bar di Torri del Benaco, Pai e Albisano offriranno la possibilità di gustare menù speciali, piatti e cocktail a base di olio extravergine d’oliva.

Per l’occasione sarà visitabile un antico, piccolo frantoio nella contrada di Crero. L’apertura è prevista domenica 12 aprile dalle 14.30 alle 17.30, con visite guidate a cura del Ctg El Vissinel di Costermano sul Garda, su prenotazione.

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Franciacorta Satèn Brut Sansevé Monte Rossa
(93/100)

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