Tra le belle eccezioni di cui ho avuto esperienza ce n’è una che proviene da Barbaresco. Ovviamente, vista l’origine, si tratta di un rosato da nebbiolo, dato che Barbaresco è terra consacrata al medesimo vitigno. È il rosato della Cascina Luisin. Sinora è uscito due sole volte, nell’annata 2024, con il nome LXXIV, e nella 2025, con il nome Experientia.

L’edizione del 2025 è sbalorditiva. Le uve provengono dal territorio comunale di Barbaresco. Metà della massa fa acciaio, metà fa tonneau. Il colore è rosa corallo. Il sorso sa di succo di lampone, di ciliegia marasca, di melagrana, di mela annurca, di ribes; e poi di melissa, di salicornia, di erba limoncella, di lavanda. Il vino è asciuttissimo, sapido, persistente. Il tutto con neanche dodici gradi di alcol. Perfetto.

Insomma, alla Cascina Luisin ci ho trovato un rosato da nebbiolo sorprendente, che si candida seriamente a essere tra le più belle espressioni del vino rosa dell’annata. Non so se si tratti della classica eccezione che conferma la regola, ma credo che dovrò rivedere il mio punto di vista su quest’uva e sulla sua vocazione per la lavorazione in rosa, il che consolida l’idea che non si finisce mai di imparare.

Aggiungo che ho potuto provare anche la prima annata, la 2024, più chiara nel colore. Non ha la complessità e lo slancio della 2025, ma era pur sempre una “prima volta”. In ogni caso, aveva già la serietà che mi ha convinto nell’annata successiva.

L’Experientia in cantina costa 20 euro.

Vino Rosato Experientia 2025 Cascina Luisin
(92/100)

L'articolo Ora lo so, col nebbiolo si può fare un ottimo rosato proviene da The Internet Gourmet.

L'articolo Un pallone, un seme proviene da The Internet Gourmet.

Questo senza nulla togliere ai Barolo in commercio, ossia quelli del 2022, annata ritenuta problematica, ma a me comunque gradita, quando c’è stata fantasia (e poi si vedrà perché lo affermo), così come ho apprezzato la riserva del 2019. Di tutti voglio sottolineare una cosa: siamo in quella fattispecie di vini dei quali si può dire che si bevono già con gli occhi, tant’è la luminosità che li contraddistingue (e a me piacciono i vini luminosi). Che poi, a dire il vero, tornando ai tanti problemi del gran caldo del 2022, alle annate difficili ormai bisogna farci l’abitudine, con lo stravolgimento del clima che c’è, e quelle che si possano ancora definire classiche vengono col contagocce, per cui sottoscrivo quel che ha detto Claudio Fenocchio mentre assagiavamo i suoi vini: “Nelle annate classiche la finestra di raccolta è molto larga, invece in quelle calde il contesto è più problematico, e io non capisco quelli che dicono che non si può raccogliere presto. Io sono tra i primi che raccolgono. In certe annate bisogna avere il coraggio di anticipare, di cambiare gli schemi“. Ecco, queste sono le cose che mi aspetto di sentir dire da un vignaiolo che sa leggere le proprie vigne, e mi piace tantissimo anche un’altra sua affermazione, ossia che fa vini che prima di tutto devono piacere a lui, e se non gli piacciono abbastanza, sul mercato non ci vanno. Mi ricorda un monito che sentii rivolgere da parte di Carlin Petrini a una platea di vignaioli: “Fate il vino che piace a voi”. Ecco, è così che va fatto.

Insomma, ho chiacchierato troppo, e devo dire, adesso, dei vini assaggiati dell’azienda agricola Giacomo Fenocchio, tutti da vigne di proprietà, tutti da fermentazione spontanea, tutti in legno grande. La sequenza è in ordine di assaggio.

Barolo Cannubi 2022. Terroso e floreale, fruttato e materico, dinamico e succoso. Ciliegia, liquirizia, rose; artemisia, genziana, incenso; alloro, rose, acqua di pomodoro. (92/100)

Barolo Castellero 2022. Chinotto e mallo di noce; rose appassite e vene affumicate. Il pregio maggiore è la bevibilità, però a me manca un poco la complessità. (89/100)

Barolo Villero 2022. La ciliegia primeggia, e poi si fanno avanti le tracce di terra nera e di liquirizia, di mentuccia e di rose di maggio. Succoso, fresco, fa salivare a lungo. Pronto. (93/100)

Barolo Bussia 2022. Questo Bussia mi pare più immediato del solito, e certo non è un male. Frutto croccantissimo. Assenzio, ruggine. Il rating è consistente per l’interpretazione formidabile dell’annata. (95/100)

Barolo Bussia Riserva 90 Dì 2019. La liquirizia, che bella questa sensazione, nitida e golosa. Incenso, assenzio; fiori appassiti, frutto; sapidità, fragranza; tensione, lunghezza. Classico. (96/100)

Fin qui i vini che si trovano sugli scaffali. C’è, però, un altro Barolo di cui voglio parlare, ed è un vino fuori commercio, fatto come esperimento. Un Barolo Bussia 2020 chiuso con il tappo a vite. Ho detto un Bussia, e quindi un Barolo di struttura, e destinabile ad affinamento lungo, uno di quelli che magari fatichi, di primo acchito, a pensarlo con il tappo a vite. Invece in Langa c’è chi sta incominciando a prendenderla in seria considerazione quest’opzione. Con me si sfonda una porta aperta, ma so bene che le resistenze dei bevitori – e dei ristoratori – più tradizionalisti sono fortissime, e in Italia siamo nel regno dei conservatori del vino. L’assaggio mi si è rivelato illuminante, e meriterebbe di essere esteso a molti fra gli scettici del vino. Com’era plausibile, i profumi si sono disvelati con relativa lentezza, ma la bocca si è rivelata immediatamente densa di quella crema che mi aspetto da un Bussia. Magari in questo caso  un passaggio nel decanter sarebbe ottimale per accelerare la liberazione dei profumi, ma in quanto ad appagamento del sorso, quello è stato totale. Se penso a dove potrebbe arrivare il Barolo in un tappo a vite chiuso con una membrana dedicata mi sembra un sogno che si avvera, e un poco, tuttavia, provo rammarico, dato che ancora in commercio di Barolo in tappo a vite non ce n’è. Ringrazio, dunque, Claudio Fenocchio per avermi concesso questa possibilità. Prova eccellente. Chissà che non si tratti di un’epifania.

L'articolo Fenocchio e quell’idea di Barolo elegante proviene da The Internet Gourmet.

L'articolo Il presente del vino non dura mai per sempre proviene da The Internet Gourmet.

Il rosé del Domaine de l’Ile l’ho bevuto di recente, in una giornata di caldo atroce, e ne ho tratta l’impressione di uno dei migliori rosé in assoluto che si facciano nella denominazione Côtes de Provence. Era, si badi, una bottiglia dell’annata 2023, perché questo è il millesimo corrente di un vino rosa che va in commercio alla distanza, senza fretta, e ne acquista una fascinosa multidimensionalità: il mare, gli agrumi, il vento, i fruttini, la consistenza, la luminosità, la resina, il tempo, la compostezza, la beva, la precisione, l’eleganza, la freschezza, la solarità. Avevo in sottofondo anche il frinire della cicale dai rami degli olivi del giardino. Che cosa posso volere di più, da questa estate?

Pagato, on line, intorno ai 23 euro. Nulla, per la bellezza di questo vino.

Côtes de Provence Porquerolles 2023 Domaine de l’Ile
(94/100)

L'articolo Lo splendente rosé dell’isola di Porquerolles proviene da The Internet Gourmet.

Il fatto è che il raboso, quand’è ben coltivato e poi meglio ancora vinificato, a me piace sempre, e anzi lo ritengo un vitigno del futuro, perché quella sua acidità irrefrenabile, che in tempo di vini internazionaleggianti era giudicata come una sgarbatezza, adesso che c’è il cambiamento climatico, e che le acidità delle uve tendono a svanire, diventa un plusvalore, che dona beva e freschezza, e consente sia la bevuta giovane, per chi voglia la rusticità, sia quella più avanzata nel tempo, che tanto il rosso che ne viene fuori non ha paura di affinarsi. Tant’è che il Raboso di Ornella Molon che ho bevuto era un 2017.

Era un rosso molto territoriale, e dunque ghiaioso nella tessitura tannica e fremente nel lato dell’acidità, ancorché l’affinamento avesse cercato di smussarne le asperità. Sapido, elettrizzante, dinamico e, quel che più conta, giovanilissimo.

Raboso del Piave 2017 Ornella Molon
(93/100)

L'articolo Il Raboso di Ornella Molon proviene da The Internet Gourmet.

L'articolo Basta una buccia proviene da The Internet Gourmet.

Li tengo d’occhio da qualche tempo, e non ho esitazione a confidare che alcuni dei loro vini siano attualmente tra i miei favoriti italiani, così come non mi faccio remore a dire, per converso, che un passettino più avanti lo vorrei vedere attuato su due fronti. Il primo è una maggior focalizzazione sull’identità collettiva dei vini prodotti e sulla sottolineatura dei caratteri locali, e per far queste serve una minore ossessione per l’enologia, che mi pare precluda il volo di alcuni degli associati, che hanno invece bel potenziale, e possono disporre, dentro al gruppo, di ottimi esempi da cui trarre ispirazione (ma in fondo fare squadra serve proprio a questo). Il secondo elemento da puntualizzare è quello della responsabilità ambientale. Su questo aspetto sono proprio tranchant: mi dispiace, ma il diserbo chimico, ragazzi miei, deve assolutamente sparire dai radar di quelli che tra voi (pochi, a dire il vero) ancora lo adoperano (non c’è “buon vivere” con la chimica). Su, dai, fate questo sforzo.

Ora però è il momento di scrivere di alcuni vini. Sono quelli che ho potuto assaggiare nel corso di una degustazione dedicata alla stampa. L’attenzione era focalizzata sui rossi tutti a base di nebbiolo di alcune delle annate recente, saltando a piè pari la 2022, giudicata (da loro) troppo calda, e quindi meno significativa. Eccoli qui di seguito, in ordine di assaggio.

Vino Rosso 2024 Sabbionere. Rubino brillante, è fuori dall’area della doc del Canavese, e quindi si imbottiglia come generico vino rosso. Il nebbiolo un po’ si nasconde. Vinosetto, ha la rosa canina, il tamarindo, il chinotto e un poco di agrumi. (84/100)

Canavese Nebbiolo 2023 San Martin. Di quest’azienda apprezzo soprattutto l’Erbaluce: quello fatto da loro è tra i miei preferiti. Il Nebbiolo, da una vigna tra i cinquanta e i settant’anni, è asprigno, puntuto, selvatico nei frutti e nel tannino. Credo necessiti di tempo. (87/100)

Canavese Nebbiolo 2023 Pizzino Monte. La ’23 è la prima annata, e se il buon giorno si vede dal mattino, il giorno può essere molto felice. Ha tensione, tannino vivace assai bene integrato, frutto croccante e lunghezza. Il problema? Ne hanno fatte solo 220 bottiglie. (90/100)

Vino Rosso 2023 Valchyara. La vinificazione si fa in cemento, le vasche sono quelle vecchie di una volta, e se alla fine c’è un poco di volatile nel vino, va bene uguale. Frutti boschivi e radice di rafano, corteccia di rovere e nocino. Complessità e dinamicità. (90/100)

Carema 2023 Monte Maletto. Per me Gian Marco Viano è tra i migliori giovani produttori italiani, e con questo Carema ’23 non si smentisce. Colore esilissimo, petalo di geranio. Vino elettrico ed elettrizzante. Dinamico, fremente, giovanissimo. Vino di finezza. (93/100)

Canavese Nebbiolo 2021 Luca Leggero. Anfora e botte grande. Ne derivano un colore granato e un profilo organolettico propriamente nebbiolista, con il tabacco, il fumo e le foglie secche che si intersecano con la traccia floreale e con la liquirizia. (88/100)

Canavese Nebbiolo Broglina 2021 Kalamass. Riccardo Boggio è un altro degli enfant prodige del Canavese, bravo sia come bianchista che come rossista. Anzi, direi che l’indole bianchista si avverte anche nei rossi, che sono frenetici e piccanti. Complesso, ma di gran beva. (91/100)

Vino Rosso 2021 NT Wines. Gualtiero Onore, il titolare, è appena diventato il nuovo presidente dei Giovani Vignaioli Canavesani. Ha vocazione politica (è sindaco del suo paese) e potrà far bene. Il vino che ci ha proposto sa di ruggine, liquirizia ed erbe alpestri. Sui generis. (87/100)

Vino Rosso Ostile Cesnola 2021 Daniele Giacone. Colore sottile, nuance aranciata. Ha il sale, la fragola di bosco, le foglie secche e la liquirizia. Tannino bello. Un vino che, insieme, è delicato ed energetico. Di quelli che mi vien voglia di chiamarli montanari. (90/100)

Carema 2021 Chiussuma. La tinta è piuttosto marcata, ma di un tono rubino elegante. Freschezza, tannino scabro, fruttini di siepe fitti fitti, corpo che dà sul monolitico. Un vino giovane, che invoca la sosta nel buio della cantina di chi l’acquista. (88/100)

Canavese Nebbiolo Girumeta 2020 Rostagno. Mi sono scritto “l’austerità e il granito”. Il granito me lo richiama il colore da cocktail americano. L’austerità viene dalle spezie dolci, dal pot pourrì, dal sottobosco, dalla noce. Scarno, quasi scheletrico, ma fresco. Mi piace. (93/100)

Canavese Nebbiolo Darecà 2019 Figliej. Che giovinezza, signori miei! Si fa in modo “naturale” in botte grande (quasi un’anomalia, in terra di poche bottiglie) con l’uva delle pergole centenarie dietro casa. Bello, brillante, luminoso. Vitale, sprizza energia. Gran vino. (95/100)

L'articolo Il fermento che c’è nel Canavese proviene da The Internet Gourmet.

Questo dimostrerebbe, inoltre, un’altra cosa, ossia che non è vero nemmeno che la gente abbandoni i rossi perché preferisce i bianchi poco alcolici. Infatti, alcune denominazioni specializzate nei vini bianchi “freschi”, a gradazione alcolica non troppo contenuta, continuano a stentare, e se vogliono vendere devono tenere prezzi all’ingrosso piuttosti bassi (vedi il caso del Soave, ma non è l’unico). Men che meno la crisi dei “vinoni” rossi ha favorito i rossi leggeri. I rossi leggeri stentano come i rossi strutturati, se non, addirittura, di più.

Che sia moda? Può darsi, ma anche no. Forse il problema è che il vino rosso è diventato “antipatico”. Se l’è tirata troppo, nel presentarsi come “il re”, “sua maestà”, “l’eccellenza”, “il grande vino”, e il bevitore si è scoperto anarchico. Preferisce gli spumanti, che considera “leggeri”, e quando vuole struttura tradisce i rossi con i bianchi. O forse è perché i tempi cambiano, e chi non si aggiorna muore. Ricordate quella canzone che diceva “video killed the radio stars”?

L'articolo I bianchi strutturati hanno ucciso i rossi strutturati proviene da The Internet Gourmet.

Ho assaggiato qualche vino dell’azienda a Feel Venice, una manifestazione organizzata dal Consorzio Vini Venezia, che tutela le denominazioni di origine Venezia, Piave, Malanotte del Piave, Lison e Lison Pramaggiore. L’azienda di Ornella Bellia fa i Venezia, i Lison e i Lison Pramaggiore, più una serie di vini igt e di spumanti, e quand’ho aperto il cataloghino distribuito al banco aziendale mi ci sono perso, da quanti sono, tant’è che mi domando quanta gente lavori in cantina e quanta in amministrazione, a tenere aggiornati i registri imponenti, e gli ordini della clientela. Ma anche questa è una caratteristica delle cantina di quelle piane di confine tra Veneto e Venezia Giulia (c’est le terroir, direbbero i francesi, ricomprendendo nella definizione non solo la terra, ma anche l’attitudine, la vocazione, la mentalità). Fortuna che in mostra ce n’erano soltanto quattro etichette, che altrimenti non mi sarebbe bastato un pomeriggio, e quei quattro vini, però, li ho trovati molto buoni, sapidi, territoriali, dei bei biglietti da visita delle denominazioni rappresentate. Per esempio, io non sono un patito dell’incrocio manzoni, come vitigno, ma il Manzoni Bianco 2023 è centratissimo e il Pinot Grigio Ramato è un ottimo esempio della tipologia, la quale, detto per inciso, è la tipologia di Pinot Grigio che in genere mi interessa di più. E il Lison? Accattivante, con la sua multiforme presenza agrumata.

I vini che ho provato eccoli qui.

Venezia Pinot Grigio Ramato 2025. Il colore è quello del rame brillante. Il sorso è salato, lagunare, snello, asciuttissimo; per certi versi, mi viene da dirlo, “autunnale”. (88/100)

Venezia Manzoni Bianco 2023. Sapido, compatto, nessuna concessione alle smancerie aromatiche, “serio”. Fa una macerazione di una settimana, che aiuta l’estrazione. (90/100)

Lison 2024. Tutto tai, quell’uva che una volta si chiamava tocai. Limone sfusato, cedro, erba limoncella, fiori bianchi, gelsomino, e poi, tipicissima, la mandorla. Notevole. (92/100)

Lison Pragamaggiore Riserva Refosco dal Peduncolo Rosso G1928 2022. Il frutto è succoso e il succo salato integra molto bene la rusticità indomita del vitigno. Lunghissimo. (88/100)

Mi è rimasta una voglia non esaudita, ossia quella di provare il Carmenère. Sul famoso cataloghino ho visto, infatti, che lo producono sotto la doc Venezia, ma in assaggio a Feel Venice non c’era. A me in genere piacciono molto i Carmenère veneti che vengono sui ghiaioni lasciati indietro dai fiumi che corrono verso l’Adriatico. Hanno quella gastronomicità che cerco nei vini “quotidiani”, e meno male che esistono ancora quei vini. Alla luce della stile aziendale, ho il sospetto che quello fatto da loro potrebbe intrigarmi.

L'articolo I vini di Ornella Bellia, che sanno di sale proviene da The Internet Gourmet.