Испания. Что? Где? Когда? Как? По какой цене?

Что празднует Испания 8 декабря?

noreply@blogger.com (admin) — Tue, 13 Dec 2011 14:10:00 +0000

Вся жизнь – сплошной праздник, а рабочие дни – это лишь возможность отдохнуть от одного праздника и подготовиться к следующему. Приготовления к Рождеству идут своим чередом, а чтобы поддержать настроение в календаре уже замелькали красные дни: 6 декабря — день конституции Испании, а вот 8 декабря Испания празднует день Покровительницы страны, Девы Непорочного зачатия.

Что именно представляет собой догмат о непорочности Девы Марии? Многие сейчас подумают: ну как же, речь идет о девственности Богородицы, о том что Иисус был зачат непорочным путем. А вот и нет! Непорочное зачатие Богородицы представляет собой католический догмат о том, что в отличии от всех других смертных на Деву Марию при ее рождении не перешел первородный грех, который тяготеет на всех потомках Адама и Евы. Таким образом, Дева Мария является абсолютно чиста от любого греха.

Днем этого католического торжества стало 8 декабря, так как в этот день в 1854 году вышла апостольская конституция, в которой говорилось следующее:

«Мызаявляем, провозглашаем и определяем,что учение, которое придерживаетсятого, что Блаженная Дева Мария была ссамого первого момента Своего Зачатия,особой благодатью и расположениемВсемогущего Бога, ввиду заслуг ИисусаХриста, Спасителя рода человеческого,сохранена не запятнанной никаким пятномпервородного греха, является учением,явленным в Откровении Богом, и потомув него должно твердо и постоянно веритьвсем верным. Эта „сияющая и совершенноуникальная святость“, которой Она„одарена с первого мига Своего зачатия“,целиком дана ей Христом: Она „искупленавозвышеннейшим образом в предвидениизаслуг Ее Сына“»

Триумф Непорочной Девы Марии в Гранаде

С тех пор на площадях многих городов стали появляться скульптуры, которые называют Триумфом Непорочной Девы Марии. Образ Девы завершает колонну, которая в свою очередь возвышается на пьедестале.

Алонсо Кано
Образ Непорочной
Богородицы

Но еще до принятия догмата образ Непорочной Девы Марии будоражил воображение творцов искусства. Так в 1656 году художник и скульптор Алонсо Кано вырезал из кедрового дерева образ девы, который превратился в одно из выдающихся произведений испанской скульптуры 17 века.

«Русская» диадема испанской герцогини

noreply@blogger.com (admin) — Wed, 23 Nov 2011 16:41:00 +0000

«Русская» диадема испанской герцогини:
Самая знатная и титулованная жительница Испании вновь напомнила соотечественникам о себе. Едва отшумела свадьба престарелой герцогини Альбы, как общественность начала смаковать откровения этой сеньоры в ее мемуарах, вышедших под скромным названием «Я Каэтана"

Самые оригинальные рестораны Испании

noreply@blogger.com (admin) — Thu, 01 Sep 2011 19:09:00 +0000

Самые оригинальные рестораны Испании:

Самые оригинальные рестораны Испании

Испания, как известно, славится на весь мир своей богатой национальной кухней. Испанская кухня – это, в первую очередь, здоровая натуральная пища, средиземноморская диета и, кроме того, многовековые традиции и новаторские креативные идеи Феррана Адриа, изысканность галисийских морепродуктов, необъятное многообразие рецептов и наслаждение вкусом. Рестораны испанской кухни стали при этом настоящим фетишем. Неудивительно, что сегодня наряду с тысячами традиционных испанских ресторанов в стране существуют такие, которые сложно даже представить.

Ужин вслепую

Основной концепцией ресторана «Dans Le Noir» в Барселоне является предоставить гостям исключительное наслаждение вкусом без участия зрительных органов. Потребление пищи вслепую по словам рестораторов открывает новые ощущения и эмоции от уже знакомых блюд. Лозунг «Dans Le Noir» гласит: «Это более чем просто ресторан – это естественный опыт чувств».

Ужин в небе над Барселоной

Барселона предоставляет уникальную возможность посетить ресторан в небе, на высоте 50 метров в одном из самых эмблематических мест города - над площадью Испания. Платформа-ресторан поднимается на специальной установке с 22-мя гостями на борту в сопровождении профессионального повара, официанта. Сессия длительностью до полутора часов кроме непосредственно обеда или ужина может включать развлекательную программу ди-джеев или музыкантов. Все это в сочетании с панорамными видами Барселоны и обзором шоу «поющих фонтанов» у подножья горы Монжуик.

Самый древний ресторан в мире

Основанный в 1725 году, ресторан «Casa Botín» является самым старейшим рестораном в мире, о чем свидетельствует Книга рекордов Гиннеса. Этот ресторан расположен на одной из центральных площадей Мадрида Пласа Майор и относится к ресторану национальной испанской кухни. Сюда стоит прийти, чтобы попробовать молочного поросенка или ягненка, запеченного на дровах, тем же самым способом, как он готовился здесь в день открытия «Casa Botín».

Ресторан в древней пещере

Ресторан «Ла Грута» гордится не только испанской национальной кухней, но и тем, что расположен внутри доисторической пещеры. Интерьер ресторана гармонично сочетает натуральную природную среду и уютную атмосферу ресторана. Посещение «Ла Грута» станет не только гастрономическим путешествием, но и настоящим археологическим открытием. Ресторан расположен в местности Сан Хосе, близ поселка Валь де Учо в 28 км к югу от города Кастельон.

Ресторан вулканической кухни

Внутренняя энергия Земли, которая исходит из недр Национального парка Тиманфайя на острове Лансароте архипелага Канарских островов, дает жизнь так называемым ресторанам вулканической кухни. В национальном парке насчитывается 25 вулканов. Местные кулинары придумали оригинальный способ использовать природную энергию в своих целях – в ресторане «Эль Диабло» создана печь в геотермически-активной зоне. Пища готовится на решетках за счет потока горячего воздуха, исходящего из глубин Земли.

Ресторан десертов

Ресторан «Espai Sucre», открытый в Барселоне в феврале 2000 года, до сих пор является единственным в мире рестораном десертов. Техниа и опыт местных кондитеров готов усладить самого взыскательного сладкоежку. Кроме того «Espai Sucre» располагает кондитерской школой.

Ресторан для смельчаков

Тематический ресторан ужасов «La Posada Maldita», расположенный в Барселоне, предлагает необычное путешествие в мир ужасов. Кроме домашней испанской кухни гостей ждут такие сюрпризы как внезапные крики, персонажи ужастиков, смешные розыгрыши, кровавый повар, которые гарантируют массу незабываемых впечатлений.

Ресторан в подводном мире

Ресторан в Городе Искусств и Наук в Валенсии расположен внутри самого большого в Европе водного океанографического комплекса. Дизайн ресторана создан по образу гигантских волн, освещение и декорации разработаны в соответствие с атмосферой океанских глубин, а стеклянные стены открывают посетителям тайны экзотического подводного мира.

Заказать столик в одном из оригинальных ресторанов Испании можно в компании "Испания по-русски" по электронной почте Info@espanarusa.com.

Контакты:
По-испански:
Телефон: (+34) 902888363

По-русски:
из России: (+34) 932726490, (+34) 932726491
из Испании: 902888363
В случае крайней необходимости: (+34) 638841368
Fax: (+34) 932726415
info@espanarusa.com

>> чд

Пещеры всегда в цене

noreply@blogger.com (admin) — Thu, 25 Aug 2011 11:45:00 +0000

Пещеры всегда в цене:

Каждый год, 6 сентября, как того требует давняя традиция, переодетый в «праздничный» костюм обитатель Гуадикса (Guadix) преодолевает расстояние в 50 км до соседнего селения Баса (Baza). Он отправляется туда, чтобы вернуть Вирхень де Пьедад (статую Девы) – предмет давнего спора жителей Басы и Гуадикса. Дело в том, что образ был найден на границе владений двух городов. Жители Басы отказываются вернуть Деву, и 9 сентября посланец возвращается домой с пустыми руками. Тогда соседи, огорченные очередной неудачей, его «наказывают».

Баса и Гуадикс стоят на старинной римской дороге Геркулеса (Вия Геркулея / Via Hercúlea), которая в далеком прошлом связывала Андалусию с Левантом (древнее обозначение земель на востоке Пиренейского п-ва). Стоит ли удивляться тому, что в этих местах находят многочисленные следы пребывания античных народов.

Баса – древняя Бастия, хранит память о разных народах и эпохах. В окрестностях городка была обнаружена «Дама Басы», ценная скульптура периода иберов, которая выставлена в Национальном археологическом музее в Мадриде. Мавры возвели мощный замок, стены и бани. Комплекс арабских бань, старейший в Испании, не так давно отреставрировали. Землетрясение XVI в. почти полностью разрушило город и его пришлось восстанавливать. Как раз тогда в Басе и построили дворцы в стиле ренессанс. Стоит особо отметить коллегиальную церковь де-ла-Энкарнасьон (colegiata de la Encarnación) c фасадом в стиле платереско. Рядом расположено селение Сухар (Zújar), известное в прошлом своими купальнями. Они были затоплены при создании водохранилища, а теперь их пытаются восстановить.

На расстоянии 41 км от этого места находится Галера (Galera) – одно из красивейших селений провинции Гранада, где сохранился некрополь иберов Тутуги (necrópolis de Tútugi). В близлежащем городке (7 км) Уэскар (Huéscar) есть большая церковь, посвященная Святой Марии (Santa Maria) и господские дома, построенные переселенцами из Наварры. Еще дальше по дороге А-330 (24 км), почти на границе с провинциями Мурсия и Хаэн, расположилась живописная деревенька Пуэбла де Дон Фадрике (Puebla de Don Fadrique).

Дорога из Басы на юг проходит через Природный парк Сьерра-де-Баса (Parque Natural de la Sierra de Baza), пересекает пшеничные поля и выводит к живописным глубоким лощинам возле Гуадикса. Их склоны полны пещер, где с давних пор живут люди. Район Сантьяго, в верхней части города, буквально напичкан этими подземными апартаментами. Говорят, что в таком убежище с евроремонтом очень приятно жить и не требуется ни отопления, ни кондиционера, поскольку температура там постоянная – 18 градусов круглый год. Однако, в то время как многие пещерные дома располагают ванными комнатами, а некоторые даже садами, остаются еще и такие, где нет надлежащих удобств. Подземные жилища в своем большинстве были вырыты в склоне холма. Затем, по мере увеличения числа обитателей, пещера уходила вглубь горы, за счет «строительства» новых подземных комнат. Белоснежные пятна фасадов на склонах, высокие вентиляционные трубы и телевизионные антенны, которые буквально прорастают из земли – единственные видимые свидетельства существования такого жилища. Самые ухоженные пещеры выходят на так называемую Куарта Каньяда (Cuarta Cañada), а лучшие виды на них от Ла Торресилья (La Norrecilla) и Куатро Вередас (Cuarto Veredas). Полагают, что всего в Гуадиксе около 1300 подземных вилл. Некоторые из них давно перешли из категории жилья для бедняков, в сегмент роскошных вилл и стоят зачастую дороже хорошей квартиры в центре города.

Нынешнее называние Гуадикс произошло от арабского – Вадаш (Wadasch). Огромный Собор считается наиболее значительным памятником города – столицы одного из старейших епископатов Испании. Стоит обратить внимание на портал церкви Сантьяго (iglesia de Santiago) в стиле платереско и дворцы Вильалегре (Villalegre) и Пеньяфлор (Peñaflor).

В местечке Пурульена (Purullena), что рядом с Гуадиксом, жители также предпочитают пещеры обыкновенным домам. Здесь дорога превращается в две улицы, вдоль которых теснятся многочисленные лавки, где продается изящная местная керамика и древности. Подлинность большинства «археологических находок» вызывает сомнение, хотя на многих предметах отчетливо видны следы длительного пребывания в земле. Очевидно, что в искусстве подделок местные жители поднаторели.

Южнее расположен городок Когольос-де-Гуадикс (Cogollos de Guadix). Это местечко известно любопытным праздником, который отмечается в последний день года. Он носит название – карретá (carretá). С утра местные жители отправляются в лес за дровами, потом грузят свою добычу на большую повозку и возвращаются в селение, чтобы ближе к вечеру разжечь огромный костер на центральной площади. Вокруг этого огня они едят, пьют, танцуют, поют куплеты. Такой вот оригинальный способ прощания со старым годом. За Когольос-де-Гуадикс, на вершине холма у подножья гор Сьерра Невада, возвышается импозантный замок Ла Калаорра (La Calahorra). Внутри сохранились постройки в стиле ренессанс.

КАК ДОБРАТЬСЯ:

Гуадикс находится на дороге N 342 в 41 км от Гранады. Из Альмерии – дорога N 324.

Просмотреть Пещеры всегда в цене на карте большего размера

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ:

Баса – гостиница Баса (hotel Baza); Гуадикс – гостиницы Мульасен (Mulhacén) и Комерсио (Comercio); Пуэбла Дон Фадрике – пансион Пуэрта де Андалусия (pensión Puerta de Andalucía)

Для любителей экзотики в Басе и Гуадиксе сдаются «пещерные» дома. Стоимость – 100 Евро/ночь и ниже.

ГДЕ ПОЕСТЬ:

Баса – Las Perdices, Mariquita, La Curva, venta del Sol; Гуадикс – El Albergue и mesón El Cata; Уэскар – Andalucía; Пуэбла де Дон Фадрике – Corteza (в центре) и бары-рестораны вдоль основной дороги.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ:

• Баса – коллегиальная церковь, Дворец Энрикесов (Palacio de los Enriqués), арабские бани и Археологический музей.

• Гуадикс – собор, алькасар, дворцы Вильалегре и Пеньяфлор, район домов-пещер.

• Уэскар – коллегиальная церковь, монастырь Санто Доминго, церковь Сантьяго.

ПРАЗДНИКИ:

• Баса – Вирхень-де-ла-Пьетат и каскаморрас (6 сентября)*.

*Относится к числу «Праздников национального туристического значения Андалусии». «Охотник за Девой» из Гуадикса одетый как клоун, и вооруженный веревочным кнутом (для защиты от нападающих) должен, оставаясь абсолютно чистым, проникнуть в церковь, где хранится Дева. Жители Басы, в основном молодежь, встречают визитера и всячески стараются его испачкать. При этом они сами измазаны с ног до головы черной краской и еще неизвестно чем, так что гость из Гуадикса, наверное, никогда не сможет достичь своей цели (прим. пер.).

• Когольос-де-Гуадикс – прощание со старым годом (31 декабря).

• Гуадикс – ромерия (религиозное шествие) Сан Антон (17 января); праздник Сан Торкуато (17 мая); 9 сентября – каскаморрас (cascamorras).

• Уэскар – ромерия де-лас-Сантас (Пятидесятница).

• Пуэбла-де-Дон Фадрике – 25 по 29 декабря – анимерос (animeros).

ПОКУПКИ:

Пурульена – изящные местные кувшины и керамика. Старинные предметы, которые здесь продаются в большинстве своем – подделка.

Очерк из путеводителя «Excurciones por Andalucía» (Серия: «52 escapadas de fin de semana»).

Издательство El Pais – Aguilar, © 1994. Автор текста Cézar Justel.

Звериный Рай

noreply@blogger.com (admin) — Tue, 28 Jun 2011 07:41:00 +0000

Звериный Рай: "

Испания – страна сюрпризов, а Парк природы Кабарсено (El Parque de la Naturaleza de Cabárceno) лишнее тому подтверждение. Он находится на севере Испании, всего в 17 км от Сантандера, столицы автономной области Кантабрия. Здесь, на обширной территории в 750 гектаров, почти на свободе, содержится более 100 видов животных со всех пяти континентов нашей планеты. Среди обитателей Парка природы - тигры, львы, бурые медведи, косули, гориллы и гибралтарские обезьянки, бизоны, волки, гиены, носороги, жирафы, ягуары, страусы... Удивительно, но факт. Местный климат пришелся по душе не только «жителям» Европы, но и выходцам из африканских саванн и американских прерий. Уникальность Парка природы Кабарсено заключается в том, что он был создан там, где на протяжении последних 2000 лет открытым способом велась добыча полезных ископаемых, что наложило своеобразный отпечаток на окружающий пейзаж. Кроме того, Кабарсено не является ни зоопарком, ни Природным парком. Это скорее рукотворное убежище для редких видов животных, находящихся на грани исчезновения. Человек здесь только гость, которому позволено понаблюдать со стороны за жизнью дикой природы. Кабаны, косули и гибралтарские обезьянки разгуливают по всей территории Кабарсено совершенно свободно. «Вольеры» других жителей настолько велики, что их обитатели попросту «не замечают» границ в виде кустов и естественных преград. Словом настоящий «Звериный Рай», где очень просторно и привольно, а главное не надо думать о пропитании. Неудивительно, что слоны и другие виды животных, которые с неохотой размножаются в современных зоопарках, с удовольствием заводят потомство на просторах Кабарсено.

Виварий, представления с участием экзотических и хищных птиц, спектакль морских львов, прогулка на квадроцикле, рыбалка – дополнительные развлечения, которые доступны посетителям Кабарсено.

Не забыты и любители растительного мира. В результате рекультивации в Парке появилось три Ботанических маршрута. Все они проложены в непосредственной близости к самым популярным местам Кабарсено (некоторые идут прямо по границам) – «пастбищам» тигров, гиен-волков и львов. Здесь можно увидеть следующие деревья и кустарники: тисс, остролист, пробковый дуб, березу, липу, оливу, бук, каштан, дуб, орешник и др. Маршрут «Тиссов, пробковых дубов и орешника» огибает «логово» тигров. Эта зона считается одним из красивейших мест Парка, где можно встретить: ель, бамбук, березу, оливу, дуб, сосну, черешню, американский каштан, остролист (падуб), кипарис, обычный и королевский лавр, атласский кедр, платан, дерево гинко, бузину, смоковницу, земляничное дерево, олеандр, декоративный виноград с листьями цвета бургундского вина, садовый жасмин и т.д. Маршрут «Берез, лип и буков» проходит возле гиен и волков. Здесь растут: березы, оливы, вишни, черешни, дубы, ели, каштаны, пробковые дубы, бузина (гиены) и лавры, бузина, липы и буки (волки). Маршрут «Каштанов и сосен» пролегает по открытому участку, находящемуся между львами и бизонами. На этом пространстве произрастает несколько видов сосен, а также: олива, ель, смоковница, американский каштан, клен, дуб, черешня, мушмулла, олеандр, розовоцветные кусты.

Обойти весь Парк природы Кабарсено пешком затруднительно, ведь общая протяженность дорог составляет более 20 км. Поэтому большинство посетителей приезжает сюда на автомобиле, благо по территории разрешено передвигаться на машине, а в наиболее живописных местах парка организованы автостоянки. Кроме того, здесь есть специально отведенная территория для домов на колесах (автокараванов).

Это не единственные объекты обширной инфраструктуры Парка, которая создана для того, чтобы посетители Кабарсено не чувствовали себя чужими на празднике жизни животных. Здесь есть: медпункт, телефоны-автоматы, банкомат, детская площадка, киоски с прохладительными напитками, кафе самообслуживания, кафетерии, ресторан, магазины сувениров. Все заведения общепита разбросаны по разным уголкам Парка, так что перекусить, можно в любое время и практически в любом месте.

Кафетерий и ресторан Медведи/Лос Осос (Los Osos) расположен в самом центре парка, прямо перед загоном антилоп и страусов. В большом и светлом помещении Вы найдете множество разновидностей мяса на шпажке (pinchos), сложных бутербродов (bocadillos) и напитков. С террасы открывается вид на медвежий загон. В нем содержится целых 70 особей. Такого количества косолапых, собранных в одном месте, не найти ни в одном зоопарке Европы. В ресторане на 280 посадочных мест можно заказать не только порционные блюда, но и комплексный обед (есть специальное детское меню). Рядом работает магазин сувениров.

Кафе самообслуживания «Ла Гранха» (La Granja) находится в зоне, где посетителей знакомят с принципами взаимодействия человека с окружающей средой. 400 посетителей могут выбирать между комплексными обедами и порционными блюдами.

Кафетерий «Лаго Асебо» (Lago del Acebo) расположен рядом со слоновником на берегу озера Асебо. Очень красивое и тихое место. Здесь можно съесть комбинированное блюдо (combinados) или перекусить бутербродом с прохладительными напитками и т.п.

Кафетерий «Ла Мина» (Lа Mina) находится рядом с виварием, у главного входа в Парк. Есть терраса и магазин сувениров.

Отправляясь на кантабрийское сафари, стоит прихватить бинокль, чтобы во всех деталях рассмотреть забавы местных обитателей.

© 2011. 2hispania.ru

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПАРКА ПРИРОДЫ КАБАРСЕНО

В 17 км от Сантандера, столицы Кантабрии, рядом с селениями Обрегон (Obregón) и Кабарсено (Cabárceno). Ехать из Сантандера по шоссе A-8 в сторону Бильбао (Bilbao), съехать по указателю на San Salvador и двигаться в направлении на Sarón.

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ПАРКА ПРИРОДЫ КАБАРСЕНО

НИЗКИЙ СЕЗОН: C 10:00 ДО 17:00 по рабочим дням и с 10:00 до 18:00 по выходным и праздничным дням.

ВЫСОКИЙ СЕЗОН: С 9:30 ДО 18:00, а в ИЮЛЕ и АВГУСТЕ С 9:30 ДО 19:00.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:

С хищными птицами:

12:15 и 16:00 (с 01/03 по 31/10 за исключением июля, августа и Страстной Недели).

12:15 – 14:30 – 17:00 (Июль, август и Страстная Неделя*)

С морскими львами

13:15 и 17:00 (с 01/03 по 31/10 за исключением июля, августа и Страстной Недели).

13:00 – 16:15 – 19:00 (Июль, август и Страстная Неделя*).

СТОИМОСТЬ ПОСЕЩЕНИЯ:

ВЫСОКИЙ СЕЗОН (с 01/04 по 30/09 включительно, а также все праздничные «пуэнтес» года, Страстная неделя*, суббота, воскресенье и праздничные дни)

Индивидуально. ВЗРОСЛЫЕ – 20,50 €; ДЕТИ (6 – 12 лет) – 12,20 €;

Групповые: ВЗРОСЛЫЕ – 17,50 €; ДЕТИ (6 – 12 лет) – 10,20 €;

НИЗКИЙ СЕЗОН

Индивидуально: ВЗРОСЛЫЕ – 14,50 €; ДЕТИ (6 – 12 лет) – 9,60 €;

Групповые: ВЗРОСЛЫЕ – 12,50 €; ДЕТИ (6 – 12 лет) – 7,20 €;

Группой считается 20 человек, прибывших на автобусе с гидом. Для гида и водителя вход бесплатный.

Парк открыт ежедневно, кроме: 24, 25, 31 декабря и 1 января. Администрация оставляет за собой право изменять расписание представлений и время работы парка. Администрация не несет ответственности за потерю, порчу и кражу личных вещей посетителей на территории Парка.

* Страстная неделя длится с понедельник по воскресенье (включительно).

Сайт Парка Кабарсено

Андалузские фотографии

noreply@blogger.com (admin) — Sat, 25 Jun 2011 09:56:00 +0000

Андалузские фотографии: "

Нашла очень зрелищные фотографии на Фликре

Detalles Carmelitas

Mantilla Coronacion

25 aniversario

источник

Мадридский квартет

noreply@blogger.com (admin) — Fri, 17 Jun 2011 06:56:00 +0000

Мадридский квартет: "

Некоторые путешественники искренне полагают, что походы по магазинам – дело, не достойное настоящих искателей приключений. Но если цель поездки – новые впечатления и поиски ранее неизвестных удовольствий, нелогично обходить стороной торговые центры и рынки. Тем более что эта сторона современной испанской жизни сулит немало неожиданных открытий и приятных минут, не только ярым поклонникам шопинга.

В Мадриде – огромное количество крупных торговых центров и маленьких магазинов, где продаются не только привычные стандартные товары, встречающиеся во всех странах мира, но и настоящий испанский эксклюзив: антиквариат, изысканные и качественные аксессуары, одежда и обувь местных дизайнеров, оригинальные подарки, сувениры и гастрономические деликатесы.

Чтобы напрасно не терять драгоценное время на утомительные блуждания в поисках нужного товара, не вредно знать, что наибольшее количество торговых предприятий столицы Испании сосредоточено в четырёх зонах города, которые отличаются друг от друга ассортиментом представленных там товаров, формируя своеобразный «мадридский квартет».

Мадридский квартет на карте города

1. ПРЕСТИЖНАЯ РOCКОШЬ сконцентрирована в районе Баррио де Саламанка (Barrio de Salamanca), границами которого с восточной стороны считаются проспекты Пасео де ла Кастельяна (Paseo de la Castellana) и Пасео де Реколетос (Paseo de Recoletos); на юге – улицы Калье де Алкалá (Calle de Alcalá) и Калье де О’Доннелл (la Calle de O’Donnell); на западе — проспект Авенида де ла Пас (Avenida de la Paz); на севере — проспект Авенида де Америка (Avenida de América) и улица Калье Мария де Молина (Calle María de Molina).

Баррио де Саламанка признан одним из самых элегантных и блистательных торговых районов не только Испании, но и всей Европы. Более 400 местных магазинов ждут ценителей самых знаменитых международных брендов, любителей «экскурсий по шикарным бутикам» и тех, кто желает ознакомиться с главными тенденциями мировой моды. Самые элитарные магазины располагаются на улицах: Калье Серрано (Calle Serrano), Калье де Кастельó (Calle de Castelló), Калье де Гойя (Calle de Goya), Калье де Веласкес (Calle de Velázquez), Калье де Хорхе Хуан (Calle de Jorge Juan), Калье Принсипе де Вергара (Calle Príncipe de Vergara), Калье де Ортега-и-Гассет (Calle de Ortega y Gasset). Здесь можно найти изделия Версаче (Versace), Эрмес (Hermès), Дольче&Габбана (Dolce&Gabbana), Шанель (Chanel), Джорджо Армани (Giorgio Armani), Валентино (Valentino), Луи Вюиттон (Louis Vuitton) и Лёве (Loewe).

В Районе Саламанка с творениями авторитетных международных брендов вполне успешно соперничает продукция известных испанских дизайнеров, таких как: Элена Бенарроч (Elena Benarroch), Викторио&Луккино (Victorio&Lucchino), Адольфо Домингес (Adolfo Domínguez) и Роберто Верино (Roberto Verino).

Вполне естественно присутствие в этой зоне весьма именитых ювелирных магазинов: Каррера и Каррера (Carrera y Carrera), Вемпе (Wempe), Суарес (Suárez), Брукинг (Brooking), Картье (Cartier) и Булгари (Bvlgari).

Аристократичная респектабельность Района Саламанка проявляется в фешенебельно-чинной и величественно-спокойной атмосфере торговых центров Хардин де Серрано (Jardín de Serrano) и АБС Серрано (ABC Serrano), где представлены товары самых дорогих и престижных брендов мира. Неудивительно, что покупки в Районе Саламанка могут позволить себе, в основном, те, для кого цифра, произносимая продавцом в момент оплаты, не имеет значения. Периодически в магазинах Района Саламанка устраиваются рекламные акции и распродажи со скидками в размере 30-50-70% от первоначальной цены. Настоящий подарок Золушкам, грезящим о платье принцессы или хрустальных туфельках.

2. ЭКСТРАВАГАНТНЫЙ АВАНГАРД – отличительный признак Баррио де Чуэка (Barrio de Chueca), одной из самых космополитичных, стильных и чарующих зон города. Этот квартал, расположенный на территории старинного Района Правосудия (Баррио де Хустисиа/Barrio de Justicia), был назван в честь Федерико Чуэка (Pío Estanislao Federico Chueca y Robres /1846–1908), испанского композитора, писавшего музыку для сарсуэлы – жанра, близкого к оперетте. Баррио Чуэка, с конца 90-х годов XX века окончательно сформировавшийся как «Гей-Квартал», опоясывает площадь Пласа де Чуэка (Plaza de Chueca) и далее распластавшись между улицами Калье Фуэнкарраль (Сalle Fuencarral) и Калье дель Баркильо (Сalle del Barquillo) идет почти до проспекта Гран Виа (Gran Vía). От Площади Чуэка ответвляется улица Калье дель Альмиранте (Calle del Almirante). На ней и в примыкающих переулках, в последнее время открылось множество магазинов для самых смелых поклонников эпатажного гламура. Местные бутики стали лидерами мадридских модных инноваций, поэтому Район Чуэка очень активен днем. В витринах Баррио де Чуэка в равных пропорциях затейливо смешиваются эксцентричные технологические поиски и неординарные талантливые эксперименты с классическими акцентами. Так что прогулка вокруг перекрестка, соединяющего улицы Калье Фуэнкарраль (Calle Fuencarral) и Калье Орталеса (Calle Hortaleza), способна вызвать шок. Апофеоз причудливой стихии Квартала Чуэка — рынок Меркадо де Фуэнкарраль (Mercado de Fuencarral), созданный в качестве альтернативы стандартным универмагам. Концептуальный девиз Рынка Фуэнкарраль: «Торговый центр для тех, кто ненавидит торговые центры». Интерьеры Меркадо Фуэнкарраль ошеломляют разноцветным изобилием контрастов и царящим здесь психоделическим настроением. Пластика в стиле хай-тек и мерцающие отблески металла растворяются в мягких плюшевых волнах, в дымке органзы, в мозаике самых невероятных материалов, из которых сделаны товары, выставленные в извилистом лабиринте витрин 60 магазинов. На территории комплекса запрещено фотографировать, поскольку тут представлены не только эксклюзивные проекты ультрамодных дизайнеров, но и уникальные авторские произведения мастеров традиционных ремесел со всей Испании. На рынке Фуэнкарраль не только покупают, но и приобщаются к наиболее радикальным модным течениям. Здесь можно зайти в специализированные центры пирсинга и татуажа; заглянуть в сюрреалистическую парикмахерскую; послушать живую музыку интересных исполнителей, импровизационные миксы и сеты известных диджеев; посмотреть тематические циклы театральных спектаклей или кинофильмов. Очень непринужденная, свободная творческая атмосфера, царящая на Меркадо Фуэнкарраль, привлекает посетителей с самыми разными, порой диаметрально противоположными, вкусами и запросами. Явный успех этого нетривиального торгового заведения привел к появлению вокруг Рынка Фуэнкарраль многочисленных студий и салонов, где эпатаж превращен в товар. В скандальных бутиках района Чуэка, продаются умопомрачительные наряды, обильно украшенные перьями, стразами, кожаными вставками и блестками; вызывающе-откровенные и романтически-фантазийные комплекты нижнего белья; изумительные аксессуары и поразительные ювелирные украшения, невообразимые головные уборы и диковинная обувь с немыслимыми каблуками.

Именно в этом районе приобретают свои остромодные и супергламурные облачения звезды шоу-бизнеса, модели и драг-квины (артисты, которые используют одежды противоположного пола для гротескного, драматического или сатирического эффекта).

3. АКТУАЛЬНАЯ КЛАССИКА начинается с улицы Калье де Пресиáдос (Calle de Preciados), где возвышается один из грандиозных торговых центров группы «Эль Кóрте Инглéс» (El Corte Inglés) – респектабельный и весьма популярный универсальный магазин. Комплекс «Эль Кóрте Инглéс» занимает несколько зданий и отличается необычайно широким ассортиментом товаров из многих стран мира для всех возрастных категорий и всех размеров (включая дефицитные в Испании большие размеры / российский вариант 50-56). Даже фанатичный шопоголик едва ли способен обойти все секции и отделы этого «торгового гиганта» за один день. При большом желании и терпении аналогичные изделия можно найти в маленьких магазинчиках на соседних улицах по более низкой цене. Но когда нужно за короткое время совершить множество разных покупок, целесообразно идти именно сюда, потому что в «Английском крое» («Эль Кóрте Инглéс»), есть всё или почти всё на свете по адекватным ценам, и с определенной гарантией качества. Периодически здесь устраиваются акции эксклюзивных предложений, бывают традиционные сезонные скидки и оригинальные тематические программы типа «Фантастическая Неделя Моды», «Неделя Молодежи», «Неделя Товаров Для Дома», «Неделя Мексики» – с раздачей бесплатных образцов и дегустациями. «Эль Кóрте Инглéс» окружен бутиками таких известных международных брендов, как Беннетон (Benetton), Зара (Zara), Спрингфилд (Springfield), Манго (Mango) и магазинами качественных испанских товаров, где по приемлемым ценам предлагаются модные изделия не только для молодежи и детей, но и для покупателей «в самом расцвете лет», а также людей преклонного возраста.

В конце Калье де Пресиáдос, на углу площади Пласа дель Кальяо (Plaza del Callao), возносится огромный черный куб магазина международной сети ФНАК (FNAC), которая специализируется на продаже книг, фильмов, музыкальных дисков, видеоигр и всяческой сопутствующей электроники. Разнообразие изобилия радостно шокирует, выбор – головокружительный по всем категориям.

Далее Калье де Пресиáдос соединяется с проспектом Гран Виа – главной городской артерией, пестрой, оживленной и завораживающей в любой час дня и ночи.

Гран Виа – не просто одна из наиболее интересных исторических и архитектурных достопримечательностей столицы Испании, но и место сосредоточения многих торговых центров, музыкальных театров, гостиниц, кафе, баров и ресторанов. Так же как и в большинстве столиц мира, в магазинах на Гран Виа преобладают товары знаменитых испанских марок и многочисленных модных иностранных брендов. В салонах и бутиках на прилегающих улочках можно приобрести сувениры, а также весьма интересные, качественные, сделанные в классических традициях, но самобытные и относительно недорогие изделия испанских дизайнеров и модельеров.

Если спуститься по Гран Виа вниз и пройти через Площадь Испании (Пласа де Эспанья / Plaza de España), то появится улица Калье де ла Принсеса (Calle de la Princesa), усеянная бесчисленными магазинами под сенью торгового комплекса «Мультисентро Принсеса» (Multicentro Princesa), где предлагаются самые модные товары для молодежи.

4. НЕПОДРАЖАЕМАЯ ТРАДИЦИЯ сконцентрирована вокруг трех главных площадей исторического центра Мадрида – Пуэрта дель Соль (Puerta del Sol), Пласа Майор (Plaza Mayor), Пласа де ла Вилья (Plaza de la Villa). Она также живет на улице Калье Майор (Calle Mayor) и в соседних переулках.

Облик города кардинально изменился после 1561 г., когда Филипп II сделал его столицей королевства Испания. За годы, прошедшие с тех пор, Мадрид сильно переменился. Современный вид города определяют здания, построенные каких-то 100 лет назад. Однако окрестности Калье Майор и три вышеупомянутые площади по-прежнему окружены аурой гораздо более древней традиции. В этой зоне сохранились колоритные лавочки и магазинчики, открытые более 100 лет назад. Несмотря на почтенный возраст они бодры и полны деловой активности, а их самобытные старинные интерьеры и индивидуальный стиль демонстрируют посетителям «дух истинного Мадрида». Тут продаются типичные региональные сувениры, ювелирные и кожаные изделия, керамика, веера, гитары и другие музыкальные инструменты, костюмы для исполнения фламенко, продукты питания, одежда, музыкальные диски и книги разных эпох.

Площадь Пуэрта дель Соль (Врата Солнца) – географический центр города и всей Испании. Тут находится магазин Каса де Диего (Casa de Diego / Plaza Puerta del Sol, 12), известный с 1823 г. Его специализация – веера, зонтики и плащи. Кондитерская Ла Мальоркина (La Mallorquina / Calle Mayor, 2), основанная в 1894 г., считается особой достопримечательностью «настоящего Мадрида» и является местом непременного паломничества всех гурманов-сладкоежек и поклонников изысканной выпечки. Здесь замечательно делают слоеные трубочки с кремовой или шоколадной начинкой (Napolitanas de crema ó chocolate), пирожные со взбитыми сливками «Сливочная Королева» (Reina de nata), бисквитные рулеты «Цыганская рука» (Brazo de gitano), шоколадные трюфели (Trufas de chocolate), четыре вида легендарных «роскильяс» с колоритными названиями – «кольца глупые», «кольца сообразительные», «кольца французские» и «кольца Святой Клары»(rosquillas tontas, rosquillas listas, roquillas francesas, rosquillas de Santa Clara), слоеные пирожки «говяжий язык» (Aguja de ternera), пирожки с тунцом (Empanada de atún) и незабываемые «Кости Святого» (Huesos de santo). Магазин Бельосо (Belloso / Calle Mayor, 23) с 1893 г. занимается продажей изделий религиозного предназначения.

Площадь Пласа Майор издавна соперничает с площадью Пуэрта дель Соль за звание «Главной Площади Мадрида и Всей Испании». Но, похоже, этот спор будет вечным, поскольку каждая площадь необычна по-своему. В былые времена на Пласа Майор устраивались корриды и сожжения еретиков на кострах инквизиции. А теперь площадь знаменита своими традиционными барами, величественным монументальным ансамблем и тремя старинными лавками. Магазин Ланас Эль Гато Негро (Lanas El Gato Negro / Plaza Mayor, 30) работает с 1880 г. и отличается поразительно разнообразным ассортиментом шерсти и спиц для вязания. Магазин Каса Юстас (Casa Yustas / Plaza Mayor, 30) с 1894 г. торгует шляпами, кепками, сувенирами и военной атрибутикой. Рядом обосновался давний конкурент и ровесник (1894) – магазин Ла Фаворита (La Favorita / Plaza Mayor, 25), где продаются головные уборы и аксессуары к ним.

Еще три знаменитых «ветерана мадридской торговли» устроились в противоположных окрестностях Калье Майор. Галантерея «Мерсерия Альмасен де Понтехос»(Mercería Almacén de Pontejos / Plaza de Pontejos, 2), сохраняет свои традиции более 100 лет, но одновременно идет в ногу со временем. Сегодня в ее ассортименте насчитывается более 20000 наименований товаров. Кондитерская Ла Виолета (La Violeta/ Plaza de Canalejas, 6) существует с 1915 г. Она прославилась своими фирменными конфетами «карамелос виолетас», шоколадом и цукатами. Магазин Капас Сесенья (Capas Seseña / Calle de la Cruz, 23) открыт в 1901 г. С тех пор здесь изготавливают и продают эксклюзивные традиционные плащи, сшитые по старинным технологиям.

Особая примета торгового Мадрида – традиционные ежедневные уличные рынки, работающие в самых разных уголках столичного округа. Кроме обычных, где представлена одежда и еда, по-прежнему процветают и специализированные рынки. Так каждый день работает Ярмарка Старинных и Подержанных Книг (Feria del Libro Antiguo y de Ocasión) в районе спуска Куэста де Мойано (Cuesta de Moyano). Тут можно найти настоящие букинистические сокровища. Не менее популярен «рынок в стиле хиппи» – Меркадильо де ла Авенида Фелипе II (Mercadillo de la Avenida de Felipe II) на улице Калье де Гойя (Calle de Goya). Один из самых старых специализированных рынков города – Меркадильо де Филателúя (Mercadillo de Filatelia) на площади Пласа Майор, куда каждое воскресенье устремляются коллекционеры марок и монет. В тот же день недели на площади Пласа Конде де Барахас (Plaza Conde de Barajas) открывается вернисаж, где продаются авторские художественные произведения.

Самый знаменитый уличный рынок Мадрида – Эль Растро (El Rastro). Он существует со времен Средневековья, но, как и в былые времена, остается одним из самых посещаемых и любопытных рынков города. Чтобы почувствовать его своеобразную атмосферу, лучше всего просто прогуляться по улицам, где установлены палатки и стенды, внимательно и без спешки наблюдая за весьма эмоциональными диалогами между продавцами и покупателями. На площади Пласа де Каскорро (Plaza de Cascorro) и на соседних улицах, Калье де Родас (Calle de Rodas), Калье Рибера де Куртидорес (Calle Ribera de Curtidores), устанавливаются временные павильоны, где можно купить антикварные, подержанные и новые товары: одежду, мебель, домашнюю утварь, предметы интерьера, изделия традиционных ремесел и всякую, самую неожиданную всячину. К тому же цены мадридских рынков ниже, чем на те же товары в магазинах. И все же не стоит уж слишком расслабляться в непринужденной атмосфере магазинов и рынков испанской столицы, среди посетителей попадаются ловкие охотники за чужими кошельками.

Несмотря на эту маленькую ложку дегтя, ходить по магазинам Мадрида стоит хотя бы потому, что купленные вещи хранят память о путешествии. И если, по возвращении домой, в холодный серый день прикоснуться или просто взглянуть на них, мрачная реальность хотя бы на мгновение исчезнет, а в глазах заиграют яркие и теплые многоцветные краски солнечного Мадрида…

© 2011. 2hispania.ru

В статье использованы материалы из буклета «Шопинг в Мадриде» (испанский язык). Издатель – «Офис туристической информации Мадрида» (Turismo Madrid).

Цитадель кастильского духа

noreply@blogger.com (admin) — Thu, 19 May 2011 09:01:00 +0000

Цитадель кастильского духа: "

Когда точно и кем был основан город на каменистом холме в причудливой складке речных берегов, достоверно неизвестно. Имя поселению дали римляне. Художник, прославивший город, был греком. Одну из главных городских достопримечательностей — мусульманскую мечеть — возводили несколько поколений арабов. Самое известное здание, большую синагогу, построил еврей Самуэль Леви. И все же Толедо — самый испанский из всех городов Испании. Не столько по виду, сколько по духу.

В мае 1561 года из Толедо на северо-восток потянулись телеги, наполненные скарбом и кипами бумаг из королевских архивов. За ними уныло тряслись в каретах многочисленные придворные Филиппа II в безупречных черных костюмах. Они были очень недовольны затеей с переездом. Оно и понятно: заштатный городишко Мадрид не мог тогда похвастаться ни славой, ни богатством. Там не было даже собора (он появился только в конце ХIХ века), не говоря уж о трибунале святой инквизиции или университете. Да что собор — там даже приличной реки не было (речушка Мансанарес не в счет), что затрудняло снабжение города продовольствием. «Какая глупость! — должно быть, думали про себя придворные. — А ведь в Толедо только-только отстроили королевский дворец!»

Причины, по которым Филипп II сменил роскошные толедские покои на скромный охотничий замок в Мадриде, неясны. Монарх не оставил в документах ни строчки о таком важном для страны решении. Остается только гадать: может, его привлекали богатые дичью мадридские леса, где могла охотиться королевская семья? Или он пошел на поводу у юной супруги Елизаветы Валуа? Тринадцатилетняя француженка заболевала от тоски в аскетичном и мрачноватом Толедо. А может быть, он бежал от спесивой толедской знати и занудствующего архиепископа? Или ему не давали покоя амбициозные урбанистические прожекты?

Толедо провожал двор с бесстрастием настоящего идальго — еще вернутся. Монархи тогда часто «кочевали» по стране: Вальядолид — Бургос — Сарагоса... Но ни Филипп II, ни последующие правители не вернулись, прочно обосновавшись всего в 70 километрах от величественного города на берегу Тахо. Тогда всадник преодолевал это расстояние за день. Сегодня ультрасовременный скоростной поезд из нынешней столицы в бывшую идет ровно 30 минут. Основную массу пассажиров составляют туристы, студенты, монахини и разного ранга чиновники.

С туристами все понятно. Среди студентов по выправке часто можно «опознать» кадетов Толедской пехотной академии. Монахиням тоже всегда найдется зачем съездить в «штаб-квартиру» испанской церкви. Чиновники, скорее всего, направляются на конгресс — последние лет 20 их модно проводить в историческом «обрамлении». Самые шикарные мероприятия устраивают за городскими стенами на противоположном берегу Тахо. Тогда участники международных конференций могут видеть из окон изящный толедский силуэт. Для эффекта хорошо повесить в зале заседаний гравюры с видами XVI века — картинка в окне идентична картинке на гравюре. Все узнаваемо — и колокольня собора, и Алькасар, и крутая излучина реки Тахо, и башня Родриго.

Дело о наследстве

Одинокая башня за городскими стенами на крутом берегу прямо у воды — вот все, что осталось от дворца последнего вестготского короля Родриго. В Толедо она также известна как «купальня Ла Кавы». Согласно средневековым романсам, однажды утром хозяин дворца увидел с башни обнаженную красавицу Флоринду Ла Каву, полоскавшую в реке золотые косы. Дон Родриго был сражен прелестью купальщицы и немедленно ее возжелал. Получив отказ, ослепленный страстью монарх силой овладел девицей. Обесчещенная оказалась дочерью знатного человека, губернатора Сеуты, который в отместку натравил на Испанию мавров. Путь до столицы занял у арабского полководца Тарика ибн-Зияда считанные недели. Толедская монархия готов, которые всего тремя веками ранее брали Рим и заняли испанские провинции павшей империи, приказала долго жить. Так дон Родриго из-за любви потерял королевство и целый народ канул в историю.

Испанцы должны бы проклинать сладострастного короля, но в романсах его чаще жалеют и оправдывают — во всем, мол, женщина виновата, а «…несчастный король Родриго, Лишившись всего, что имел, Бежал в неприступные горы — Такой ему выпал удел». Кроме романтического флера в этих романсах есть и глубокая историческая правда. Испанская нация в известной степени сформировалась «благодаря» поступку дона Родриго. Ни римляне, жившие на территории пиренейских провинций, ни смявшие их вестготы не были еще испанцами. Ими стали те, кто в последующие семь с половиной столетий пядь за пядью отвоевывал у мусульман потерянные доном Родриго земли. Испанцы родились в горниле реконкисты.

Правда, хронисты, историки, да и просто здравый смысл говорят нам, что роковая страсть во всей этой истории ни при чем. Вестготское королевство пало совсем по другим причинам: политическим, экономическим... В частности, арабов пригласили сторонники вестгота Агилы — еще одного претендента на престол Родриго. Мавры же, оказывая ему военную помощь, преследовали собственные территориальные интересы, а заодно охотились за сокровищами вестготской столицы. Действительно, по свидетельству арабского летописца, они нашли в Толедо «продовольственное изобилие и неисчислимые богатства». Как выяснилось позднее — через 1000 с лишним лет — нашли они далеко не все.

Покидая Толедо, придворные короля Филиппа II видели его таким же, как мы сегодня — с XVI века городская панорама практически не изменилась

Клад из Гварразара
В августе 1858 года одна супружеская пара отправилась на кладбище в местечке Гварразар неподалеку от Толедо. Накануне была сильная гроза, и некоторые могилы подмыло. Заглянув под замшелую плиту, любопытные Мария и Франсиско обнаружили нишу с коронами, золотыми крестами и церковной утварью. Ночью супруги потихоньку перетаскали что могли в дом, стараясь остаться незамеченными. Однако их сосед Доминго проследил за ними и сам не упустил удачу — он отыскал еще одну могилу с драгоценностями и тоже спрятал их у себя. Счастливчики начали потихоньку сбывать найденное добро, предварительно «расчленяя» крупные предметы. Так бы сокровище и разошлось, если бы не толедский ювелир по имени Хосе Наварро. Он опознал в кусках золота, украшенных сапфирами и жемчугами, вотивные короны, которые набожные вестготские короли приносили в дар толедским церквям. Ювелир скупил все что мог и передал правительству, «желая, чтобы сокровищами владела нация, но за соответствующую компенсацию нынешнему владельцу». Кладбище Гварразара перекопали вдоль и поперек (на этот раз уже официальные кладоискатели), но ничего, кроме руин небольшой вестготской церкви, больше не нашли.

Значительная часть распроданных легкомысленными супругами и их соседом драгоценностей ушла через границу, во Францию, и попала в парижский музей Клюни. Все, что удалось спасти испанцам, хранится в Мадриде — в Археологическом музее и королевской Оружейной палате. Гварразарский клад признан самой крупной и яркой коллекцией прикладного искусства вестготов.

Толедскому музею вестготского искусства, уместившемуся в небольшой церкви Сан Роман, ни одной подлинной короны не досталось. Выставлены только копии (впрочем, отличного качества). В бывшей столице вообще мало что осталось от вестготов: часть городской стены, возведенной королем Вамбой, разрозненные колонны, капители и фризы, остатки фундаментов. Зато Толедо получил от бывших хозяев наследство другого рода. Во-первых, громкое имя, которое при них впервые зазвучало на весь мир, когда король Атанагильд сделал своей столицей в 576 году неприметный, но удобно расположенный Толетум. Во-вторых, статус церковной метрополии: с 610 года и по сей день Толедо — место пребывания высшего духовного начальства страны. Так что городу грех жаловаться.

И все же настоятель Толедского собора долго сетует, понизив голос до шепота: «Мы боимся проводить ремонтные работы внутри храма. В Толедо только копни — непременно «вылезет» какой-нибудь готский фундамент. И тогда все — Министерство культуры тут же лапу наложит. Им все равно где копать, хоть под алтарем. А у нас паства». Опасения падре понятны и рядовым горожанам. Более того, случайно обнаружив в саду каменную кладку, несознательные граждане часто засыпают ее обратно, и рот на замок. Не дай бог археологическая ценность — выселят из родного дома!

Впрочем, прежде чем закопать опасную находку, толедцы ее внимательно исследуют — а вдруг клад…

Последние из мосарабов

«Истинные сокровища Провидение само сохраняет для нас, — продолжает аббат кафедрального собора отец Хуан. — Этот храм посвящен Деве Марии, и даже иноверцы, разрушив его, не посмели осквернить след Богородицы». В приделе Нисхождения за решеткой из толстых металлических прутьев хранится кусок мрамора в форме куба. На кафельной табличке рядом — надпись: «Дотроньтесь до камня и скажите с великим благоговением: да будет почитаемо то место, которого коснулась нога Пресвятой Богородицы». Считается, что Богоматерь ступила на этот камень в 666 году, чтобы возложить на архиепископа толедского Ильдефонса (посмертно канонизирован) ризу. Ислам также признает Деву Марию (Марьям) великой праведницей. Поэтому, войдя в город и устроив в соборе мечеть, мавры не тронули святыню, а, напротив, как и требует «инструкция», всячески ее почитали.

«И вообще, единственное сокровище для христианина — в его душе, это его вера в Господа нашего, Иисуса. — Падре привычно берет ноту проповеди, но вдруг, прервавшись, строго на меня смотрит. — Ты, между прочим, крещеная, дочь моя? — Успокоившись на этот счет, он возвращается к прерванной речи: — И эта вера спасла христиан Испании, когда она была захвачена чужеземцами. Мавры могли разрушать церкви, но они не сломили христианский дух. И лучший пример этому — наши мосарабы».

В честь праздника Тела и Крови Христовых стены кафедрального собора украшаются с внешней стороны старинными гобеленами из сокровищницы этого храма

Сильные духом
Христианам Пиренейского полуострова, неожиданно ставшим исламскими подданными, оставалось только принять новые «правила игры»: учить арабский язык, носить восточные имена и одежды, строить из кирпича, а не из камня… Единственное, от чего они поначалу не отказывались, была вера. Благо эмиры позволяли им за специальный налог отправлять любые культы.

Шли годы, десятилетия, века… Желая освободиться от тяжелого бремени налогов и обрести равные с мусульманами права, многие христиане стали потихоньку переходить в ислам. Их называли мулади — «новые мусульмане». Со временем эта тенденция усилилась настолько, что к 1200 году около 90% населения мавританской Испании уже составляли сторонники ислама. Тех, кто, несмотря на неудобства, продолжал молиться Христу, стали называть мосарабами (от арабского «муста'риб» — «арабизировавшийся»). Причем давление среды было так сильно, что к Х веку в некоторых мосарабских общинах забыли родное романское наречие, и пришлось переводить на арабский Евангелие.

В Толайтуле (Толедо на арабский манер) эта община была одной из самых могущественных: у них имелись особый суд, свои законы и не менее шести церквей. Упрямые мосарабы почти 400 лет ждали, когда до них докатится реконкиста. И дождались: в 1085 году Альфонс VI, король Кастилии и Леона, во многом благодаря их поддержке, вошел в город… И тут выяснилось: оторванные от остального христианского мира мосарабы совершали литургию по старинке, как это делали их деды и прадеды. За несколько лет до завоевания Толедо этот старинный обряд, оформившийся еще при вестготах, был осужден папой Григорием VII и повсеместно заменен единым латинским. Однако, учитывая заслуги толедской общины в освобождении города, папа вскоре даровал ей исключительное право служить литургию по мосарабскому обряду (его еще называют испанским и вестготским) в шести приходах Толедо. Много позже, в 1992 году, другой папа, Иоанн Павел II, впервые в истории лично отслужил мосарабскую мессу в Ватикане, подтвердив тем самым ее легитимность в лоне католической церкви.

Сегодня, как и все последнее тысячелетие, в 9.00 толедские мосарабы ежедневно собираются на утреннюю мессу. Всего их в Толедо осталось около 2000 семей, и они чрезвычайно гордятся своим происхождением. «Наша фамилия встречается в метрических книгах прихода Санта Хуста с конца VI века», –– сообщает Хесус де Андрес Артеро. И он, и его 20-летняя дочь Клара, могли бы «приписаться» к обычному католическому приходу — дело добровольное, но оба предпочитают следовать семейной традиции.

Это, кстати, требует некоторых дополнительных усилий, потому что мосарабская служба ведется не на испанском, а на латыни. Прихожанам поэтому приходится следить за ходом литургии по специальным книжечкам — в них приводится полностью латинский текст с переводом и пометами вроде: «эта молитва читается хором и стоя» или «после того, как святой отец воздел руки к небу, спеть аллилуйя». В остальном же человеку, не слишком искушенному в тонкостях римско-католической службы, не очень понятно навскидку, в чем, собственно, отличие мосарабского обряда от обычного латинского: другой порядок молитв, чуть иначе освящаются облатки… Служат такую мессу специально обученные священники в двух приходах (Санта Хуста и Санта Эулалия) и в особом приделе кафедрального собора.

Мосарабский падре был строг и, окончив службу, снимать интерьеры «своего» придела не позволил. Пока мы вели с ним бесплодные переговоры, прихожане достали откуда-то пакеты и сумки, вытащили из них длиннополые темно-синие плащи, шапочки, цепочки с медальонами и начали во все это облачаться. Наша новая знакомая Клара ловко воткнула в волосы высокий гребень с черной кружевной мантильей и отвела нас в сторону: «У старшины нашего братства есть ключ от придела, он разрешит вам фотографировать, но позже. А сейчас — все на процессию». Сегодня праздник Тела и Крови Христовых — главный в городе.

Для наблюдения за крестным ходом жители нижних этажей загодя выносят на улицу стулья. Больше повезло тем, кто может занять место на балконе

Национальность — христианин

По современным меркам Толедо — город совсем небольшой: всего 80 000 жителей. Во время «Большой недели», которая устраивается по поводу праздника Тела и Крови Христовых (иначе — праздник Евхаристии), количество пешеходов на улицах удесятеряется. Сами же улицы — узкие, крутые, мощенные мелким булыжником, одним словом, средневековые, — декорируются с потрясающим размахом. Счет употребленным для этого живым цветам и ароматическим травам идет на кубометры. 10 кубов тимьяна, столько же розмарина, белых и лиловых петуний, гладиолусов, герани, лаванды. Цветущие растения развешиваются вдоль улиц в горшках, травы — гирляндами, пахучий тимьян и розмарин разбрасываются по мостовой. К концу дня их разбирают: туристы и паломники — на память, толедцы — на приправы.

Фасады домов не видны за гобеленами и штандартами с вышитыми на них гербами знатных фамилий. Если в доме нет никакого, даже захудалого герба, толедцы вывешивают с балконов шелковые шали, расписные платки и всякого рода флаги: государственные, региональные, футбольные… Среди прочих мы отметили российский, флаг сексуальных меньшинств и флаг второй Испанской республики (1931—1939). Над улицами, по которым проследует процессия, натянуты полотняные тенты с гербами и без гербов. В первый день процессии положено быть дождю, потому и тенты. И в самом деле сегодня моросит. Приметы — удивительная вещь, что ни говори.

Если идти по улицам, накрытым полотном, можно обойти почти все значимые точки города. Начинается и заканчивается этот «закольцованный» маршрут в соборе. А пролегает — через площадь Мэрии, на которую выходят фасады сразу трех важных зданий: собственно мэрии, собора и резиденции архиепископа. Захватывает площадь Сокодовер, бывший арабский рынок, площадь Сан-Висенте с одноименной церковью в стиле мудехар и старинными университетскими общежитиями. Потом проходит мимо Музея Святого Креста и церкви Иезуитов. По улицам Торговой, кардинала Сиснероса и Булавочной (Альфилеритос), где незамужние девушки оставляют в нише с фигурой Скорбящей Богородицы булавку — во всяком случае, по легенде, когда-то это помогло на редкость удачно выйти замуж одной молодой портнихе.

Маршрут продуман так, что, охватывая весь центр, удивительным образом огибает ряд выдающихся памятников: две — из трех сохранившихся в Испании — синагоги и обе городские мечети. Удивительно это потому, что пройти по старому городу, не наткнувшись на мечеть или синагогу, довольно сложно. В Средние века Толедо славился своей веротерпимостью и был известен как «город трех культур». Сегодня «чужие» храмы отданы под музеи, и все равно католические власти рассудили, что идти крестным ходом мимо пусть бывшей, но синагоги неуместно.

Маленькие «пажи» разбрасывают лепестки роз на пути толедской святыни — Большой дароносицы. Несмотря на нежный возраст, они будут проделывать это все четыре часа, что длится крестный ход

«Город трех культур»
После завоевания Пиренейского полуострова в 711 году арабами на этой земле вплоть до окончания реконкисты (1492 год) пришлось уживаться христианам, мусульманам и иудеям (еврейская диаспора в Испании была очень многочисленной). Их сосуществование не во все времена было простым, но всегда очень плодотворным, особенно в смысле культурного сотрудничества. В той или иной степени это характерно для всех крупных центров мавританской Испании, и «городом трех культур» называют то Кордову, то Гранаду, то Севилью. Но чаще всего — Толедо. Потому что здесь эти три элемента внесли примерно равный вклад в дело превращения города в XI—XIII веках в культурный и научный центр мирового и даже цивилизационного значения.

Уже при дворе просвещенного толедского эмира аль-Мамуна в середине XI столетия совместными усилиями мусульман, иудеев и христиан были достигнуты поразительные успехи в ботанике, математике, медицине и особенно в астрономии. Арабский правитель даже выстроил обсерваторию, где еврей Арзахель занимался составлением астрономических таблиц и усовершенствовал астролябию. После отвоевания Толедо в 1085 году христианским королям еще почти 200 лет удавалось сохранить хрупкий баланс между представителями трех конфессий и использовать различия во благо. Местные евреи и мосарабы, владеющие языками, в XII веке впервые в истории перевели на латынь Коран. Благодаря знаменитой толедской Школе переводчиков город стал мостом, по которому в Европу перекочевало «потерянное» античное наследие. Именно ей христианский Запад обязан Аристотелем и Птолемеем.

Но тем временем потихоньку вырисовывается гордый профиль нации, которая теперь уже сама себя называет испанской. Ведь до XIII века — уникальный, между прочим, случай в истории европейских национальных государств — народы, населявшие Испанию, не называли себя испанцами ни под каким предлогом — еще спутают мусульман-испанцев с иудеями-испанцами… Астурийцы, галисийцы, леонцы и кастильцы предпочитали называть себя просто «христианами». В той Испании это значило гораздо больше, чем «испанец».

В XIII веке Альфонс Х Мудрый, король Кастилии и Леона, перенес столицу в Толедо. При его дворе еще приветствуются поэты, астрономы и медики вне зависимости от их вероисповедания. Еще действуют мечети и строятся синагоги. Но уже начинаются грандиозные работы по строительству Храма Божьего, достойного важного христианского центра.

Первый камень был заложен в 1226 году. Строили три века. Когда собор был закончен, в Испании уже не оставалось ни мусульман, ни иудеев. За год до освящения храма, в 1492 году, закончилась реконкиста, и арабов прогнали с полуострова. В том же 1492-м увидел свет королевский указ об изгнании из Испании евреев.

В белом с красными крестами — рыцари Святого Гроба Господня. В красном с белыми крестами — представители ордена инфансонов из Ильескаса. Порядок шествия в процессии складывался веками и не подлежит изменению

Толедский собор считается лучшим образцом испанской готики, но его невозможно как следует рассмотреть снаружи: плотная застройка вокруг не дает отойти на нужное расстояние. Зато внутри он предстает во всем великолепии — не зря его называют Dives Toletana («удивительный» или «богатый»). Богато все: пятиярусный алтарь золоченого дерева, резные хоры, гигантские витражи и барочные барельефы. В сокровищнице собрана прекрасная коллекция: от Библии Святого Луиса, по которой учились короли, и до Тициана, Рубенса, Гойи. Больше всего, естественно, Эль Греко — критянин Доменико Теотокопули, по прозвищу Грек, хоть и приехал в Толедо в 35 лет, считается главным местным художником.

А главное достояние сокровищницы — большая дароносица. Мастер XVI века Энрике де Арфе семь лет трудился, чтобы сконструировать готическую башню высотой 2,5 метра, употребив на это 183 килограмма серебра, 18 килограммов золота и 12 000 болтов. Жемчужина собора покидает его только раз в год — на праздник Тела и Крови Христовых, то есть сегодня.

Архиепископ Толедский (кардинал Антонио Каньисарес Льовера) благословляет всех присутствующих и помещает внутрь дароносицы облатку, символизирующую Тело Господне. Башня установлена на специальную платформу с колесиками, покрытую тяжелой парчой в пол. Под этот полог по одному залезают шестеро безымянных героев праздника. Ближайшие четыре часа они будут с величайшей осторожностью вслепую толкать платформу. Снаружи их действиями руководит человек в черном: «Приготовились! Раз и-и-и два! Взяли!» И гигантская золотая башня, вздрогнув, «выплывает» наружу. Сооружение весит более 200 килограммов, улицы в городе, как уже было сказано, вымощены булыжником и круты. В XIII веке в Леоне для платформы был сконструирован специальный рессорный механизм, который обеспечивает устойчивость башни на спусках, подъемах и поворотах.

Наблюдать за ходом процессии — отдельный аттракцион. Самые стойкие с раннего утра занимают выгодные места вдоль улиц и терпеливо ждут, пока мимо них продефилируют все участники церемонии. Есть и другая тактика: следовать за ними, перебегая из переулка в переулок, но тогда мешают головы впереди стоящих. В задних рядах поднимаются на цыпочки, сажают на плечи детей. «Смотри, смотри, вон она!.. — ненадолго зрители замирают, а потом опять толкотня. — Бежим дальше». И еще, и еще раз проходят мимо девочки в белом, мальчики в морских костюмчиках, дамы в мантильях, герольды в беретах с перьями. За ними в определенном порядке следуют члены религиозных орденов и братств. И наконец, она — святыня. По толпе проносится разочарованный шепоток: «Нет мальтийских рыцарей…» Да, в четверг, рабочий день, им не всегда удается вырваться из своих офисов в Валетте. По этой же причине отсутствуют представители некоторых других городов. Но к воскресенью они подъедут. И все повторится. По канону праздник выпадает на четверг, и раньше этот день во всей стране был выходным. Его отменили, когда Испания стала светским государством (произошло это, надо сказать, совсем недавно — в 1978 году). Праздник Евхаристии всюду перенесли на воскресенье. Только в Толедо по привычке продолжают устраивать две процессии — и в четверг, и в выходной. О необходимости восстановить праздничный четверг долго и с жаром говорили с трибуны на площади Сокодовер мэр и архиепископ. Ну а сегодня на гулянье в основном местные братства: уже известные нам мосарабы, толедский орден инфансонов и многие другие. Особенно гордо шествуют люди в зеленых плащах с тремя крестами на груди. Это их мы вчера видели в соборе на необычной церемонии.

С крестом и мечом

Шел проливной дождь. В самой глубине пустого храма суетилась группа людей. Чинно рассаживались сеньоры в строгих костюмах, нервно оглядывались их дамы в мантильях. Одна из них, увидев нашу профессиональную аппаратуру, очень просила сфотографировать для нее юношу в зеленом плаще и зеленой шапочке с помпоном. Он торжественно восседал среди прочих так же одетых мужчин на скамье перед алтарем. «Видите его? Третий справа. Это мой сын Улисс. Такой важный для нас день — мальчика посвящают в кавалеры. А у нас не будет даже фото на память!»

Далеко уже не мальчика Улисса и других кандидатов в кавалеры братства Тела Христова после службы увели в заалтарную часть. Вышли они оттуда с новыми знаками отличия — гофрированными белыми воротниками и медальонами на шее. На плащах у членов ордена вышиты три креста — в память о трех каравеллах Колумба. Ведь задача кавалеров — укреплять престиж главного толедского праздника в странах Латинской Америки. Членами братства становятся послы этих стран в Испании, и Aнаоборот — дипломатические работники, отъезжающие на Американский континент.

Все эти братства, или общины (Cofradías), возникли в Средние века в профессиональных гильдиях, и сегодня иные из них по-прежнему сохраняют строго «корпоративный» характер. Например, в общину мосарабов берут только их потомков, к «Телу Христову» допускают только дипломатов, а чтобы стать инфансоном из Ильескаса, требуется, как и 500 лет назад, доказать «чистоту крови» по отцовской линии. Тоже, кстати, толедское изобретение.

Украшение административных зданий на центральной площади Сокодовер — обязанность муниципальных служб, поэтому и флаги здесь в основном государственные

Чистокровные испанцы
В 1449 году алькальд (городской голова) Толедо Педро Сармьенто ополчился на «новых христиан». Так называли обращенных в католичество мусульман и иудеев. Последние начали массово принимать христианство задолго до того, как в Испании было официально запрещено исповедовать иудаизм (1492 год) — после волны еврейских погромов в конце XIV века. Все-таки католикам в христианских королевствах Пиренейского полуострова жилось безопаснее.

Сармьенто, собственно, ничего не имел против иудаизма. Его возмутило то, что сборщики податей — преимущественно евреи — потребовали с города очередной налог. Алькальд не мог бунтовать против самого факта налогообложения — деньги ведь собирались по указу короля. Но Сармьенто нашел выход: он обвинил «новых христиан» в том, что они недобросовестные и неискренние католики. И тут он попал в точку. Очень немногие из принявших крещение евреев сделали это искренне (хотя были и такие). Большинство втайне хранили старую веру: вернувшись из церкви, смывали следы церемонии крещения, после венчания проходили еврейский свадебный обряд, и, по свидетельству современников, «с городского холма было видно, на скольких домах не дымились трубы в еврейскую субботу».

Толедцы с жаром поддержали своего алькальда. Их тоже давно раздражало, что евреи контролируют городскую торговлю, администрацию и ремесленный промысел. Погромом иудейского и арабского кварталов дело не закончилось. Сармьенто самовольно запретил «новым христианам» работать в общественных учреждениях и давать показания против христиан «старых» — одним словом, участвовать в общественной жизни. Действия градоначальника были осуждены Ватиканом, но его пример вдохновил так называемых исконных христиан по всей Испании.

К концу XV века выкрестам и их потомкам было запрещено вступать в гильдии, учиться в большинстве университетов, служить в церквях и армии и даже жить в некоторых городах. Теперь это объявлялось привилегией тех, в чьих венах текла «чистая кровь» без еврейской или арабской «примеси». «Чистота крови» определялась отсутствием в четырех предыдущих поколениях предков, обращенных в христианство из иудаизма или ислама. Святая инквизиция добавила к категории «нечистых предков» еретиков и ею (инквизицией) осужденных. Под давлением испанской церкви папа Александр VI в 1496-м признал доктрину о «чистоте крови» легитимной. Последний официальный закон, запрещавший принятие абитуриентов с «нечистой» кровью в военную академию, был отменен только в 1865 году.

Малая дароносица, установленная внутри большой, была выкуплена у королевы Изабеллы — той самой, что заложила свои драгоценности, чтобы снарядить экспедицию Колумба. Собственно, из первой партии американского золота и была изготовлена дароносица

Хотя доктрина о «чистоте крови» способствовала упрочению государственного единства испанцев, в итоге она сыграла с ними злую шутку. Отлучение «новых христиан» от их привычных профессий нанесло гигантский ущерб экономике страны. «Старые христиане» были по большей части землепашцами, скотоводами или благородными бездельниками, «помешанными» на генеалогии. Заменить ремесленников, администраторов и писцов из евреев было поначалу просто некем. За четыре столетия, что действовали законы о «чистоте крови», пришли в упадок многие отрасли, потому что «чистокровные» боялись уронить себя, занимаясь традиционно еврейскими делами: коммерцией, ювелирным промысом. Просто чудо, что ювелиры в Толедо не перевелись.

Идешь по улице — из открытых дверей слышен стук молоточков. Значит, мастерская или сувенирная лавка. Можно, не стесняясь, зайти, посмотреть, как делают толедский дамаскинадо. Стальная болванка крепится мастикой к специальному станку. Тоненьким долотом на поверхности выбивается рисунок. В получившиеся царапины-желобки загоняют золотую или серебряную нить. На черной поверхности появляются узоры, птицы, цветы, виды Толедо. Так изготавливают декоративные блюда и блюдца, броши, серьги, подвески.

Изначально восточная техника дамаскинадо употреблялась исключительно для украшения холодного оружия (дамасская сталь до сих пор известна всем). Рукоятки и лезвия конкистадорских мечей сплошь отмечены фирменной вязью толедских мастеров. Традиция производства клинков, как утверждают местные оружейники, уже сформировалась, когда в 192 году тут осели римляне. А в 1761 году Карл III основал Королевскую оружейную фабрику, которая стала официальным поставщиком холодного оружия армии. Ее закрыли в 80-х годах ХХ века — с тех пор как офицеры перестали носить шпаги (конец XIX века), она превратилась в убыточное предприятие. Но и сегодня небольшие частные заводики продолжают ковать знаменитые клинки. Кроме коллекционеров и любителей экзотического декора, их покупает Голливуд.

«Это меч Конана-варвара, это — Александра Великого из фильма «Александр», это оружие из «Гладиатора»… К нам обращаются не только потому, что наши клинки качественные — в конце концов, в кино этого не видно. Только мы знаем, какие должны быть узоры, гравюры, форма рукояти для той или иной эпохи». Директор одной из трех частных оружейных фабрик Толедо проводит нас по нескольким цехам. В одном куют, в другом закаливают, в третьем собирают готовую шпагу, а четвертый цех — вообще... японский. «Он существует с тех пор, как в Японии вышел закон, запрещающий серийное производство оружия». То-то я все удивлялась, что в сувенирных лавках на каждом шагу рядом с рыцарскими латами и веерами европейских шпаг продают самурайские доспехи и мечи. Оказывается, японцы приезжают за своим традиционным оружием в Толедо.

«Пыльный вихрь»

Тем временем процессия с дароносицей, сделав положенный круг, возвращается в собор. Расталкивая герольдов, кавалеров, девочек в белом и дам в мантильях, мы протискиваемся к мосарабскому «звену». Мы же помним, что надо сфотографировать их придел в кафедральном соборе, а значит, необходимо найти председателя мосарабской общины, у которого ключ. Нам поможет Клара.

Седовласый «предводитель» мосарабов сеньор Миранда похож на маркиза: длиннополый темносиний плащ ему весьма к лицу. Объясняем, что мы из России, хотим, мол, написать о вашей общине. При слове «Россия» он оживляется и говорит: «Много спасибо, русски — хорошо». Этим словарный запас, правда, исчерпан. Дальше — по-испански: «Я бывал в России, хорошо знаю Ленинградскую и Новгородскую области…» — «Почему именно их?» Сеньор Миранда замялся: «Вообще-то я давно в отставке…»

Полковник Миранда неохотно вспоминал об обстоятельствах своего визита в Россию. Дело было в 1942-м, шла война. Генералиссимус Франко, объявив, что сочувствует «крестовому походу против коммунизма», разрешил нескольким тысячам добровольцев отправиться на Восточный фронт. 250-я дивизия вермахта, больше известная как «Голубая дивизия», особенных боевых успехов не достигла, но Новгород занять успела. Из похода волонтеры, видимо, памятуя о том, что они наследники крестоносцев, прихватили сбитый при бомбежке купольный крест Софийского собора...

В 2004 году стараниями нескольких толедских граждан — родственников испанских солдат, захороненных на Новгородчине — крест был возвращен в Россию. Полковник повеселел: «Уже почти решен вопрос о том, чтобы Великий Новгород и Толедо стали городами-побратимами. Предложение об этом внесла наша Ассоциация пропавших бойцов «Голубой дивизии», члены которой, братья Гарридо Полонио, обнаружили крест. Он 60 лет хранился в часовне военно-инженерного училища под Мадридом и почитался курсантами как священная реликвия». Самое трогательное в этой истории то, что новгородцы изготовили точную копию креста и передали ее в училище, чтобы кадеты не скучали по реликвии…

В эту историю легко поверить, глядя на то, как кадеты другого местного училища эскортируют во время процессии дароносицу. Парадная форма, чеканный шаг, ружье «на плечо», напряженные от ответственности и очень торжественные лица… Только лучшие удостаиваются чести участвовать в процессии. Так что вряд ли кадету Франсиско Франко когда-либо приходилось это делать. Он не отличался блестящими успехами и из 312 человек 1910 года выпуска Толедской пехотной академии оказался 251-м по успеваемости. Зато через 26 лет Франко вернулся в альма-матер не только генералом, но и ее освободителем.

Современный вид королевского дворца-к

noreply@blogger.com (admin) — Sun, 15 May 2011 19:19:00 +0000

Неделя страданий и радости

noreply@blogger.com (admin) — Sun, 24 Apr 2011 17:43:00 +0000

Неделя страданий и радости: "

Страстная седмица в православном календаре или Святая Неделя (Семана Санта/La Semana Santa) у католиков в Испании – по сути одно и тоже. Это Пасха – главный праздник всех христиан, который возник еще в апостольские времена, до разделения церкви на различные религиозные конфессии. Ежегодно, в марте или апреле (первое полнолуние после дня весеннего равноденствия), верующие заново переживают и осмысливают библейскую историю о последних днях земного существования Иисуса из Назарета, принесенной им искупительной жертве и вознесении Спасителя на Небо.

Идея «Вечной жизни» нашла свой особый уголок в испанской душе, и даже в наши дни, когда верующих стало гораздо меньше, традиция пышно отмечать праздник Пасхи не угасла. Кое-где «Страсти» продолжаются больше недели. Они начинаются в четверг, предшествующий Вербному Воскресенью и оканчиваются в понедельник, уже после Воскресения Христова. Вовлечённость участников в происходящее и размах торжеств таковы, что в относительно коротком перечне «Праздников Международного Туристического значения Испании» словосочетание «Семана Санта» встречается как минимум 15 раз. В аналогичном списке, но пониже рангом (праздники национального значения) – уже более 40 раз.

Жители каждого города, обязательно вносят в процессии Страстной Недели чуточку собственного «Я». А в результате, пройдя путь из Вальядолида в Малагу, Пасос (носилки со статуями святых или библейскими сценами) превращаются в Тронос, богато украшенные резьбой и золотом. Но из всего многообразия религиозных шествий и прочих пасхальных ритуалов Испании, своим размахом, фантазией постановщиков и великолепием декораций выделяется Библейская процессия в городе Лорка (Мурсия). Представление названо так потому, что в него включены сцены из обеих частей главной книги христиан (Новый и Ветхий Завет). Это грандиозное действо в 4 частях можно смело поставить в один ряд с блобкабстерами на исторические темы, которые периодически снимают в Голливуде.

Другая часть ритуалов Страстной недели, которые можно увидеть в Лорке, вполне традиционна. В первую очередь это религиозные шествия, которые появились относительно недавно – 500 лет назад, когда король Карл II, «по многочисленным просьбам отцов церкви», запретил проводить в храмах обряды напрямую не связанные со службой. После монаршего указа представления на тему Страстей Христовых стали проводиться на улицах. Их организуют «процессиональные кофрадии» – братства верующих, которые объединяются для того, чтобы восславить одно из воплощений Христа или Богоматери. Многие статуи или целые скульптурные композиции на тему Страстей, которые в наши дни «гуляют» на плечах «братьев» были сделаны лучшими мастерами XVI-XVII вв. В том числе старейшая в Испании скульптурная композиция «Тайная вечеря», созданная в 1700 г. итальянским мастером Николо Сальсильо. Всего в ней 13 фигур, 9 из которых подлинные, а остальные были заменены во время реставрации.

Неподготовленного зрителя больше всего поражает почетный эскорт из насаренос (nazarenos) или кающихся. Именно они скрываются под остроконечными колпаками с прорезями для глаз и длинными плащами. Некоторые в своем религиозном рвении доходят до того, что не надевают ботинок и идут босиком. Вид у процессии, медленно движущейся по узким улочкам исторического квартала, вполне средневековый, если не обращать внимания на современные фонари городского освещения. Не исключено, что именно так выглядело настоящее аутодафе или акт веры.

В испанских городах обычно больше одной кофрадии, а поскольку их члены тоже люди, то ничто человеческое им ни чуждо. Соперничество между братствами иногда доходит до крайностей. Буквально на днях произошло столкновение между членами двух кофрадий в Малаге, которое закончилось довольно серьезными травмами.

Главная изюминка Страстной Недели в Лорке – Библейская процессия, тоже результат давнего соперничества двух самых популярных кофрадий города: Пасо Бланко (белые) и Пасо Асуль (синие). Они были основаны в XV и XVI веках при монастырях двух орденов, которые издавна ведут между собой горячие споры на религиозные темы. Белые – доминиканцы, а синие – францисканцы. Благоприятная почва для того, чтобы противостояние поклонников Белых и Синих во время Страстной Недели достигало такого же накала, как у футбольных фанатов на матче между «Реалом» и «Барсой» в испанской премьере. Да и подбадривают они своих столь же громкими криками. Неудивительно, что сторонники обеих кофрадий, наблюдают за шествием с противоположных трибун.

Библейские процессии появилась в программе Страстной Недели в Лорке более 150 лет назад. Все началось в 1855 г., когда Синие надели бархатные туники, расшитые золотом. Их костюмы стали самым запоминающимся событием праздника. Белые не преминули ответить, но, поскольку устав доминиканцев запрещал облачаться в богатые одежды, пришлось искать другое решение. Поэтому в 1856 г. они показали сцену «Вход Иисуса в Иерусалим». В первом «спектакле» было занято 30 актеров. В следующем году уже Синие постарались переплюнуть Белых и продемонстрировать свои артистические таланты. Они ставят «путь Христа на Голгофу». Но то было только начало. Борьба за первенство привела к появлению грандиозной мифологической процессии, а Страстная Неделя в Лорке удостоилась почетного наименования праздника Международного Туристического значения (2007). Вот такая вполне обычная история, лишний раз подтверждающая правильность утверждения: «Конкуренция – движитель прогресса».

Даже видавшие виды испанцы приходят в неописуемый восторг, когда видят на улицах Лорки грандиозную живую иллюстрацию к мифам и легендам Древнего Мира. Яркое и красочное представление превращает строгий религиозный праздник покаяния в языческий карнавал. Группы конников, сопровождающие выезд главных героев, демонстрируют настоящие цирковые трюки. Одежды Дев, покровительниц кофрадий, накидки участников шествия, штандарты – настоящие произведения искусства, вышитые вручную шелковыми, золотыми и серебряными нитями.

Прологом к главному зрелищу, которое занимает большую часть Великого Четверга и Пятницы, служат две процессии поменьше. В Скорбную Пятницу (Viernes de Dolores) Синие выносят из церкви Сан Франсиско статую Девы Скорбящей (la Santísima Virgen de los Dolores), которой они поклоняются. Носилки с Девой сопровождают 12 насаренос, а за ними, верхом на лошадях, едут 4 Евангелиста и Михаил Архангел, свидетели Искупительной жертвы. Вечером в Вербное Воскресенье (Domingo de Ramos) на «поле» выходят обе «команды». Белые отмечают торжественный вход Христа в Иерусалим. Сотни людей, одетых в праздничные туники, радостными выкриками приветствуют Спасителя и бросают к его ногам пальмовые и оливковые ветви. Затем проносят скульптуру Святого Иоанна Евангелиста. Синие в этот день вспоминают ветхозаветные времена. Тема их инсценировки – история пребывания евреев в «земле Египетской» и спасения Моисея из Нила.

В Великий Четверг в составе процессии появляются всадники, биги и квадриги и огромные декорации на колесах. В них «обитают» владыки Египта, Вавилона и Рима, чьи армии неоднократно покоряли Иудею и обращали евреев в рабов (см. Ветхий Завет).

Апофеоз наступает в Великую Пятницу. На центральном проспекте Лорки (Avenida de Juan Carlos I) проходит грандиозное шоу Синих в двух частях. Первое отделение называется «Триумф Христианства» (Triunfo del Cristianismo), второе – «Триумф Искупления» (El Triunfo de la Redención). Сюжет представления основан на историях из «Ветхового Завета», а среди его героев: Иосиф, Птолемей, Моисей, Клеопатра, Юлий Цезарь и Нерон. После проезда квадриг династии Флавиев, римская кавалерия и Тиберий объявляют о Триумфе Христианства. Его символизирует повозка, увенчанная скорбной черной фигурой Падшего Ангела в оковах.

Шествие Белых, именуемое «Кортеж Спасения» (Cortejo de la Salvación) – завершает Библейскую процессию и отражает непростой путь человечества к «спасению», а проще говоря – превращению христианства в государственную религию. Первыми идут римляне: император Октавий, Теодосий I Великий, Константин, Лициний, Святая Елена в окружении почетного эскорта и группа жестокого преследователя христиан – Диоклетиана. Потом появляются персонажи Ветхого Завета: царь Навухадоносор, Эсфирь (она же Эстер), группа колен Израелевых, в которой присутствуют цари Давид и Соломон, царица Савская. Очень впечатляют 4-е всадника Апокалипсиса. Завершают процессию носилки с Девой Горечи (la Santísima Virgen de la Amargura), одетой по случаю праздника в великолепные одежды ручной вышивки. Они появились в 1928 г. и были сделаны в особой технике, которая то время не имела аналогов.

Это не единственный шедевр вышивальщиц из Лорки. Результаты их кропотливого труда, требующего терпения, тишины и тайны, украшают штандарты, флаги, плащи большинства участников процессии. Мало того. Некоторые аллегорические платформы-декорации задрапированы огромными полотнами с вышитыми на них библейскими сценами.

Зрители со священным трепетом наблюдают за происходящим с трибун и балконов, расцвеченных синими и белыми полотнищами. На время представления по обеим сторонам проспекта Хуана Карлоса I устанавливают ограждение общей длиной 600 м.; монтируют дополнительное освещение, а на асфальт кладут дерн. Доступ на трибуны (примерно 10500 мест) в два основных дня – по билетам. Цена примерно 50 евро. Популярность Страстной Недели в Лорке такова, что в это время все гостиницы города переполнены, а на каждого местного жителя приходится 4 приезжих.

ВИДЕО 2 лика Страстной недели в Лорке (Мурсия)

Другие города Испании, где стоит побывать во время католической Пасхи

• Страстная неделя в Картахене (Регион Мурсия).

• Страстная неделя в Мурсии (Регион Мурсия).

• Страстная неделя в Куэнке (Кастилия-Ла Манча).

• Страстная неделя в Эльине (Кастилия-Ла Манча, провинция Албасете).

• Страстная неделя в Леоне (Кастилия и Леон).

• Страстная неделя в Вальядолиде (Кастилия и Леон).

• Страстная неделя в Саморе (Кастилия и Леон).

• Страстная неделя в Саламанке (Кастилия и Леон).

• Страстная неделя в Медина де Риосеко (Кастилия и Леон, провинция Вальядолид).

• Страстная неделя в Ориуэле (Комунидад Валенсиана, провинция Аликанте).

• Страстная неделя в Севилье (Андалусия).

• Страстная неделя в Гранаде (Андалусия).

• Страстная неделя в Малаге (Андалусия).

• Страстная неделя в Касересе (Эстремадура).

В статье использованы материалы испанской Википедии и прессы.

Моя негламурная жизнь на гламурном побережье - Бисквит босоногих ...

noreply@blogger.com (admin) — Fri, 08 Apr 2011 08:40:00 +0000

Моя негламурная жизнь на гламурном побережье - Бисквит босоногих ...: "Бисквит босоногих кармелиток Севильи. Apr. 7th, 2011 at 4:14 PM. rubia. Это рецепт мне дала подруга. Мама сказала, что в России есть такой же, только по-другому называется. Для этого бисквита требуются 10 дней, но не нужно ни ..."

На выставке в Мадриде представлено раннее творчество Хосе де Риберы

noreply@blogger.com (admin) — Thu, 07 Apr 2011 08:56:00 +0000

На выставке в Мадриде представлено раннее творчество Хосе де Риберы: "
06 апреля 2011, 19:32, Travel.ru -
В мадридском музее Прадо 5 апреля открылась выставка 'Молодой Рибера', посвященная раннему творчеству великого художника эпохи барокко.

Экспозиция включает 30 произведений, на примере которых зрители могут проследить за тем, как менялся стиль Хосе де Риберы, как художник совершенствовал свое мастерство и стал величайшим живописцем реалистического направления после Микеланджело да Караваджо, оказавшего на него сильное влияние.

Выставка также рассказывает о деятельности валенсианского художника во время его пребывания в Риме и о последующих годах, проведенных в Неаполе, где он обосновался в 1616 году - этот период жизни Риберы мало известен широкой публике.

Кроме того, экспозиция уделяет внимание темам, которые волновали художника на заре его творческой деятельности - они проиллюстрированы экспонатами из музеев Испании, Италии, Франции, Великобритании, Мексики, Швейцарии, Венгрии и США, говорится на сайте туристического офиса Мадрида.

Выставка продлится до 31 июля. Стоимость входного билета - 10 евро. Музей находится по адресу: улица Ruiz de Alarcón, 23. (перевод Travel.ru)

Материалы по теме

Новость от 03.11.2010: Масштабная выставка импрессионистов пройдет в Мадриде

Новость от 07.10.2010: Уникальная выставка Ренуара откроется в Прадо

Antonio Capel - коррида

noreply@blogger.com (admin) — Sat, 19 Mar 2011 15:19:00 +0000

Antonio Capel - коррида: "Испанский мастер кисти Antonio Capel, и его реалистичные произведения , которые вполне можно принять за фотографии. Так же немалую часть занимают работы, показывающее его родину, с нестандартных сторон.

КОРРИДА или бой быков - это поединок человека и быка-Тоrо Bravo. При этом участь быка заранее предопределена: тореадор рискует своей жизнью, все зависит от его ловкости и храбрости.
Коррида проводится в амфитеатрах, для нескольких тысяч зрителей.

Говорят, что коррида - это трагедия в трёх актах с прологом и эпилогом. Начинается она с парада ярко одетых участников корриды: тореро (или тореадор), который является главным действующим лицом корриды, бандерилерос - это те, кто вонзают в спину быка цветные палочки - бандерильи, пикадор - всадник с пикой, которой злит быка.

В первом акте корриды пикадор уколами пики приводит в ярость быка, а тореадор раззадоривает животное своим плащом, грациозно уклоняясь от нападок. Во втором акте бандерилерос должны ловко вонзить в хребет быка во время его нападений на тореадора по две бандерильи. Третий и последний акт: это поединок - один на один -матадора с быком. В эпилоге, в зависимости от того, как тореадор провел корриду, по традиции ему в награду дают одно или два уха, а иногда и хвост побеждённого быка.

ИСТОКИ КОРРИДЫ

Истоки корриды лежат в народных национальных традициях, полуосознанных обычаях, сложившихся в психологии испанцев со времен Древнего Рима, чьей провинцией Испания была на протяжении столетий. Тогда излюбленными зрелищами были бои гладиаторов с дикими зверями. Кровавые и грубые нравы той эпохи оставили свой след в психологии других народов, хотя и в разной степени.

В Португалии , где коррида также является частью национальной культуры, бои не заканчиваются смертью: на рога быков надевают чехлы, самих быков не убивают. В Испании же в средние века в течение полутора столетий свирепствовала жесточайшая инквизиция, закреплявшая интерес людей к массовым театрализованным казням. Знаменитый драматург Лопе де Вега даже председательствовал на церемониях боев с дикими зверями. Привлекательность подобных зрелищ пояснял, в частности, и Александр Пушкин: «Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья…»

Для испанского зрителя бой быков не просто шоу. Дуэль человека и животного, мощного и красивого, гордого и смелого, ассоциируется с историей народа. И тореро и бык олицетворяют собой характер испанца. Их борьба воспитывает у зрителя мужество, стойкость, умение побеждать в самых трудных жизненных обстоятельствах. Это воспитание характера нации, удовлетворение развитой у испанцев эстетической потребности.

Коррида – яркое, красочное представление. Это и способ психической разрядки. У зрителя происходит то, что обозначают словом «катарсис» – очищение, освобождение от избытка беспокоящих чувств, заботы, досады и прочего негатива и приобретение внутреннего спокойствия и удовлетворения.

БЫК И ТОРРЕРО

Быков для корриды отбирают специально по росту, красоте линий, форме рогов. Быки должны быть красивы. Их выращивают на особых фермах, лелеют, воспитывают, тренируют. Посмотреть на них приглашают любителей, предлагают самим поиграть в бой с молодыми бычками. На просмотр продают билеты. Бык должен олицетворять качества, высоко ценимые испанцами: мощь, бесстрашие, упорство, благородство.

Тореро должен бороться с достойным противником. Поэтому уже выгрузка быков, привезенных на корриду, собирает массу зрителей, на прогон быков к цирку люди взирают из всех окон и с балконов, мальчишки висят на деревьях.

Тореро готовят в специальных школах. Он должен быть красив, строен, пластичен. (Этим, кстати, объясняется и всеобщая любовь к ним женщин). Но главное – его психика, нервы, темперамент. Тореро – люди особого склада, отчаянные смельчаки. Риск, игра со смертью приносит им удовлетворение, самоутверждение, сходные с ощущениями в экстремальных видах спорта.

Средний возраст испанского тореро - от 25 до 35 лет, и в основном это выходцы из Андалузии. Впрочем, есть и исключения: сейчас в Испании известны две тореро-женщины и один… русский матадор, бывший оперуполномоченный ФСБ Роман Карпухин. Тореро в Испании люди очень богатые.

источник"

Атлантида нашлась в Испании

noreply@blogger.com (admin) — Tue, 15 Mar 2011 07:28:00 +0000

Атлантида нашлась в Испании: "

Группа ученых считает, что им удалось установить местонахождение легендарного острова. Атлантида, утверждают они, скрылась под водой в результате разрушительного цунами, которое тысячи лет назад прокатилось по югу нынешней Испании.

Данные, полученные благодаря радару, цифровому картографированию и другим техническим новшествам, позволили специалистам обнаружить, как они считают, город, упрятанный под заболоченной местность в национальном парке Доньяна к северу от Кадиса. Комплекс сооружений выстроен в форме концентрических колец - в точном соответствии с описанием древнегреческого философа Платона, благодаря которому до нас дошли сведения об Атлантиде.

«Мы обнаружили то, что еще никому и никогда не удавалось увидеть, - заявил глава исследовательской группы, профессор Хартфордского университета Ричард Фройнд. - Эти данные представляют безусловный интерес для археологов».

Главным руководством, от которого отталкивались ученые в своих изысканиях, стали исторические записи, датируемые 360 годом до нашей эры. Греческий философ Платон 2,6 тысячи лет назад описал Атлантиду как «остров, расположенный напротив Геркулесовых столпов». Он утверждал, что цивилизация атлантов была уничтожена всего за один день, а город Атлантис навсегда скрылся под толщей воды. Исходя из этих описаний, группа археологов и геологов сфокусировала свое внимание на Атлантике и районе Средиземного моря.

Исследователи убеждены, что к гибели Атлантиды привело стихийное бедствие, аналогичное разрушительному цунами, произошедшему в Португалии в ноябре 1755 года, когда кварталы Лиссабона смела волна высотой с десятиэтажный дом.

Как и многим жителям португальской столицы, некоторым обитателям Атлантиса удалось пережить катастрофу, считают ученые. Выжившие впоследствии выстроили мемориалы - каменные строения, по форме напоминающие город, найденный в болотах под Кадисом, - их обнаружили в разных местах и в разное время.

В академических кругах рассказ об Атлантиде в течение долгих лет считался легендой, сформировавшейся на основе воспоминаний о какой-то реальной древней катастрофе. Город Атлантис ранее неоднократно «находили» в разных местах, в том числе в Черном море, в районе Канарских островов и даже в Антарктиде. Однако до сих пор ни одному исследователю не удавалось представить научному сообществу веских доказательств идентичности своей находки.

Шафран из Толедо или лучший подарок для королей

noreply@blogger.com (admin) — Sun, 13 Mar 2011 07:50:00 +0000

Шафран из Толедо или лучший подарок для королей: "

Шафран из Толедо или лучший подарок для королей.
Azafran de Toledo

Пожалуй, шафран самая любимая и употребляемая испанцами приправа. А самая настоящаа паэлья - гастрономический " посол " Испании - не получится без применения шафрана. И не верьте, если кто-нибудь скажет, что вкус паэльи не пострадает, если, ввиду отсутствия шафрана, его можно заменить другой специей, например, куркумой. Нет и еще раз нет! Оставим куркуму для индийской кухни.

Настоящую паэлью готовят только из риса, выращенного на Валенсианской земле и приправляя ее шафраном из Ла Манчи. На самом деле, паэлья очень простое блюдо.

Существует легенда о его происхождении.

В легенде рассказывается о бедном юноше-рыбаке из Валенсии, который ждал свою любимую к ужину и не было в его хижине ничего, кроме горстки риса и немного рыбы и креветок, запутавшихся в его сетях. И решил бедный юноша приготовить ужин из того, что у него оказалось под рукой - горстки риса, немного рыбы и морепродуктов, луковицы . Вообщем, получился ужин для своей любимой, по - испански para ella - в переводе с испанского - для нее.

Позднее слог ra исчез, осталась паэлья ( paella).

Самым лучшим шафраном для приготовления паэльи считается шафран, выращенный на ламанчской земле, хотя эта пряность считается одной из самых древних и была известна 4000 лет назад, в Испании шафран появился во времена мавров.

И как несколько веков назад, так и по сей день шафран остается самой дорогостоящей пряностью. В истории человечества даже известна шафрановая война, начавшаяся из-за захвата корабля, перевозившего шафран.

А в середине 15 века на костре инцвизиции сожгли некоего недобросовестного торговца из Нюрберга, который торговал поддельным шафраном. В интернете 1 грамм шафрана продают за 15 евро ( 1.500 е. за 100 грамм!)

Почему он так дорог, хотя растет почти на всех континентах - в Америке, Африке, Европе и Азии? Во-первых, шафран считают самой полезной и ароматичной пряностью в мире. Во-вторых, дороговизна шафрана обусловлена сложностью его сбора. Цветы шафрана собирают вручную в первый день цветения и только на рассвете. А это возможно лишь пару недель в году. Затем необходимо в тот же день отделить тычинки от цветков. При этом 1 кг. шафрана получают из 150000-170000 цветков крокуса ( шафрана).

К сожалению, шафран часто подделывается, особенно тот, который продается в виде порошка. Поэтому надежнее использовать цельные нити. Самый дешевый шафран - иранский ( 460-470 $ за килограмм). Цена греческого и индийского доходит до 790 $, зато он дольше всего хранится. Более дорогой и с самым сильным вкусом - итальянский шафран. Но самый ценимый в мире - это испанский шафран, он имеет наиболее изысканный аромат и самую высокую цену. 1 грамм этой пряности стоит дороже, чем грамм золота. В свое время считался лучшим подарком для королей. 90% испанского шафрана выращивается в провинции Ла Манча.

В 65 км. от Толедо расположен старинный городок под названием Консуэгра ( Consuegra ). Название этого города переводится как " сватья ". И в этом городишке с таким забавным именем каждый год , начиная с 1963 года,в последнюю неделю октября ( время сбора цветков шафрана ) проводится традиционный праздник Fiesta de la Rosa del Azafran. На некоторых сайтах туристических компаний этот фестиваль переводится как праздник в честь цветов, цветочный праздник роз.

Событие, которое происходит в Консуэгре полностью посвящено только шафрану, он главное действующее лицо всех мероприятий, конкурсов. Самая главная борьба разгорается в " momda "- в конкурсе, кто быстрее обработает определенное количество цветков.

В этом конкурсе принимают участие только местные жительницы, одетые в национальные одежды. На следующий же день в этом конкурсе могут принять все желающие гости города ( поверьте, в эти дни их собирается немало). Недалеко от Консуэгры находятся 11 ветряных мельниц ( не с ними ли бился Дон Кихот Ламанчский ? )

Так вот, во время этого праздника запускаются несколько мельниц, и из муки, промолотой на них, выпекаются забавные фигурки и раздаются на память всем участникам и гостям. В городишке по соседству - в Madridelos открыт Museo del Azafran etnografico - музей шафрана. Музей расположен в древнейшем женском монастыре Святого Франциска, основанного в 1612 году. Кроме получения интереснейшей информации о шафране, его использовании в кулинарии и медицине, здесь же можно продегустировать вино, изготовляемое из местных виноградников и отведать сыры Ла Манчи, которые считаются среди знатоков лучшими в Испании.

Во время посещения Толедо никогда не возникает вопрос - что же привезти из Толедо? Конечно же, это изумительные изделия из толедской стали, самый вкусный в мире марципан. И не забудьте о шафране. Его неповторимый аромат будет долго напоминать об испанском путешествии.
Информация об экскурсии в Толедо и многих других экскурсиях, а также рецепты испанской кухни на сайте www.madrid10.ru

в Альгамбре

noreply@blogger.com (admin) — Thu, 03 Mar 2011 12:07:00 +0000

в Альгамбреyj: "

Новые залы открылись для посетителей в Альгамбре

Новые залы можно осмотреть и в вечерние часы. // diariodelviajero.com

16 января 2011, 07:00

В январе приятный сюрприз ждет всех гостей испанской Альгамбры. В течение месяца для посетителей будут открыты покои императора и комнаты выдающегося американского писателя Вашингтона Ирвинга, который, будучи в составе дипмиссии, провел три месяца в знаменитом дворце и написал книгу "Альгамбра". Произведение Ирвинга до сих пор называют лучшим путеводителем по дворцу.

В обычное время эти помещения закрыты для посетителей, и уникальная возможность осмотреть их может стать дополнительным поводом для туристов, чтобы отправиться в Альгамбру. Эти покои были созданы в тот период, когда дворцовый комплекс, возведенный во время правления мусульманской династии, начали переоборудовать в соответствии с христианскими традициями.

Туристам следует обратить внимание на то, что в это время года Альгамбру можно посетить с понедельника по воскресенье с 8.30 до 18.00, а по пятницам и субботам дворец открыт для вечерних визитов - с 20.00 до 21.30, пишет Diariodelviajero.com. (перевод Travel.ru)

Если хотите вкусно поесть -приезжайте в Мадрид!

noreply@blogger.com (admin) — Wed, 02 Mar 2011 19:03:00 +0000

Если хотите вкусно поесть -приезжайте в Мадрид!: "«Если хотите вкусно поесть – приезжайте в Мадрид!». Кухня Испании считается одной из лучших ее достопримечательностей и гордостью страны. Влиятельное американское издательство «The Forbes» в 2008 г. опубликовало рейтинг стран и регионов, представляющих наибольший интерес для гурманов. На первом месте рейтинга – столица Испании Мадрид. Считается, что испанская кухня наиболее интересная в Европе, а мадридская кухня – лучшая в Испании. Для сравнения: второе место в этом рейтинге занимает Япония, на последнем, десятом месте – французская провинция Бургундия.

Пожалуй, самое лучшее в испанской кухне – это блюда из морепродуктов. Существует множество способов приготовления: их и варят, и обжаривают, и запекают. Очень вкусны и полезны разнообразные тапас – закуски из мидий, кальмаров, морских гребешков. www.madrid10.ru"

Поэзия танцующего тела - Маркос Пергон

noreply@blogger.com (admin) — Sat, 26 Feb 2011 08:55:00 +0000

Поэзия танцующего тела - Маркос Пергон: "Экспозиция фотографа из Мурсии Маркоса Пергона(Marcos Pergón) в старинной церкви Толедо - поющее тело и танец полный лиризма, поэзии и рафинированной техники.

http://www.marcospergon.com/

Эмансипация достигла знаменитых покаянных шествий в Севилье ...

noreply@blogger.com (admin) — Wed, 23 Feb 2011 07:47:00 +0000

Эмансипация достигла знаменитых покаянных шествий в Севилье ...: "Шествия Страстной седмицы Великого поста в столице Андалусии известны во всем мире. По улицам города шествуют члены 59 братств. Тысячи кающихся, называемых здесь nazarenos, одеты в характерные капюшоны, скрывающие их лица. ..."

Испания: рыбный рецепт от шеф-повара из Севильи. Комментарии ...

noreply@blogger.com (admin) — Wed, 16 Feb 2011 07:41:00 +0000

Испания: рыбный рецепт от шеф-повара из Севильи. Комментарии ...: "Солнечная Андалусия, и правда, - идеальное место для оливковых плантаций. Маслины здесь вырастают крупные и сочные. Без них не обходится большинство андалузских блюд, тем более - рыбных. Помимо маслин, в рецепт рыбного блюда Элиаса дель ..."

Пещера Чудес

noreply@blogger.com (admin) — Mon, 07 Feb 2011 19:59:00 +0000

Пещера Чудес: "

Самая известная карстовая пещера Испании, ставшая одним из символов Коста дель Соль, находится буквально в двух шагах от уютного прибрежного городка Нерха, рядом с селением Моро.

В 2009 году широко отмечалось 50-летие «чудесного» открытия огромного подземного лабиринта. Это событие стало прекрасным поводом вспомнить о «первооткрывателях» пещеры, явивших миру необъятный подземный дворец, созданный матерью-природой.

Сильно постаревшие «герои» с воодушевлением рассказывали всем заинтересованным слушателям о своей детской забаве – охоте на летучих мышей.

Эта «страсть» заставила отчаянных пацанов: Франсиско, Хосе Луиса, Мигеля, Хосе и Мануэля Муньос, лезть через узкий и тесный проход в горах Сьерра де Альмихара на дно небольшой впадины, известной как «Ла Мина» (Шахта). Здесь мальчишки случайно наткнулись на один из ходов в пещеру.

Но, как оказалось, они не были первыми ее посетителями. Внутри, рядом с входом, уже лежала пара человеческих скелетов. Охотники за летучими мышами были так поражены увиденным, что не удержались и рассказали о своей находке взрослым, а те, естественно, «доложили куда следует».

Шел 1959 г и времена были непростые – апогей диктатуры Франко. Тогда никто и предположить не мог, что ребята нашли настоящее чудо Природы.

В подземных лабиринтах у берега Средиземного моря скрывалось удивительное собрание произведений искусства самых невероятных форм и размеров. Не один десяток тысяч лет безымянные мастера «Хозяйки Горы», без устали, трудятся над этой поразительной «коллекцией».

Вновь открытое подземное пространство получило название «Пещера Чудес», а через два года (1961 г.) было объявлено Историко-архитектурным памятником.

С той поры Духи «Зала Приведений» шалят без перерыва, пугая ежегодно примерно 500 тысяч посетителей подземного лабиринта.

Несмотря на свою популярность, пещера Нерхи не потеряла своего первоначального очарования и блеска. Благодарить за это надо специальную службу, которая очень внимательно следит за микроклиматом в подземелье. На основании ее данных определяется количество людей, которые могут быть допущены в пещеру.

Наименьший наплыв посетителей – зимой. В это время года можно спокойно «погрузиться» в созерцание немыслимых художественных экспериментов Природы и шаг за шагом открывать их красоту.

Экскурсионный маршрут охватывает примерно треть всего пространства пещеры. Но даже прогулка по этой небольшой части подземного лабиринта позволяет оценить его впечатляющие размеры, необычность и красоту природных форм.

Первый зал, в который попадают посетители – Вестибюль. За ним сразу следует зал «Белен». Колонны из сталактитов и сталагмитов, разбросанные по всему пространству образуют удивительный «архитектурный» ансамбль. В конце зала размещена небольшая экспозиция, посвященная открытиям, которые сделали в пещере антропологи.

Пещера Нерхи одно из немногих мест на земле, где были обнаружены многочисленные следы пребывания неандертальцев. Изучая их, ученые пытаются раскрыть древнюю загадку исчезновения этого вида, который, как теперь известно, был современником и конкурентом наших предков.

Из зала Белен несколько ступенек ведут вверх к Залу «Эль Коломильо» (El Colomillo) и к выходу на смотровую площадку.

Она расположена над Залом Каскада или Балета. Эта часть пещеры получила свое второе – «артистическое» название, потому что в июле здесь проходят музыкальные концерты и спектакли Фестиваля Пещеры Нерха. Остается только позавидовать тем счастливцам, кому довелось побывать на представлениях известных артистов в столь необычном пространстве. Слушать в пещере тонкую скрипичную игру или наблюдать за отточенными движениями байлаоров фламенко – это высшее наслаждение для настоящих ценителей музыки и танца. Особенно, когда речь идет о выступлениях Хоакина Кортеса или Мерче Эсмеральда, истинных мастеров жанра.

Столь необычная, природная, «сцена» создавалась на протяжении миллионов лет, но ее «строительство» еще не окончено. Каждое мгновенье концертная площадка чуть изменяется. Подобной акустики и необычных декораций из настоящих сталактитов и сталагмитов нет, и не может быть ни в одном театре и концертном зале мира. Ведь эта сцена построена не человеком.

Вид Зала Приведений (Fantasmas) полностью соответствует своему названию. Формы, которые его заполняют, способны внушить неподдельный ужас, особенно людям с воображением. Глухой звон капели и фантасмагорические очертания сталактитов, заполняющих эту часть пещеры, вызывают чувство тревоги, которое усиливается, когда глаз выхватывает из тьмы контуры поразительного образования именуемого «Замок» (El Castillo).

Извилистая тропа через расщелины и хаотичные нагромождения каменных блоков выводит к смотровой площадке Зала Катаклизмакнигу рекордов Гинесса (El Cataclismo). С нее открывается потрясающая панорама Зала Привидений. Отсюда хорошо виден и сам Зал Катаклизма, который откровенно демонстрирует свою дикую обнаженную красоту. И делает он это не без затаенной гордости, как будто догадывается, что люди считают его одним из самых красивых в пещере Нерха. Кроме удивительных профилей в Зале Катаклизма высится уникальная 32-метровая «колонна» с основанием 13 на 7 метров. Это природное образование занесено в книгу рекордов Гинесса, как самый большой сталактит в мире.

Дорога, к месту, откуда можно во всех подробностях рассмотреть эту колонну проходит по площадке Органов (Los Órganos). Из находящихся здесь огромных каменных складок можно извлечь очень музыкальный звук. А если слегка ударить по ним в разных местах, то в воздухе разольется трепетная мелодия. Кое-где вполне различимы следы наскальных росписей, которые доказывают, что честь «открытия пещеры» принадлежит нашим доисторическим предкам.

Потом экскурсионный маршрут приводит к Мосту (El Puente), карниз которого буквально увешан сталактитами. Под сводами подземного лабиринта можно различить входы в галереи, закрытые для обычных посетителей. Ведут они вглубь пещеры.

В воображении лихорадочно проносятся картины спрятанных там красот. Те, кому удалось побывать в Галериас Алтас и галеряс Нуэвас, утверждают, что в этой части пещеры скрыты действительно необыкновенные вещи. В Зале Геркулеса обнаружены доисторические рисунки и барельефы.

Зал Необъятности (Inmensidad) – просто огромен. В Зале Копья огромный сталактит отломился и торчит в центре зала как огромный наконечник древнего метательного орудия.

Ветви эксцентриков, которые, вопреки законам гравитации, свободно завиваются во всех направлениях, заполняют собой все пространство Зала Горы (La Montaña). Спокойно идти мимо прохода, ведущего в святые святых подземелья трудно, ибо «запретный плод сладок». Приходится собрать всю свою волю в кулак, чтобы не сойти с обозначенного маршрута и не попытаться тайком проникнуть в недоступный чудесный мир.

По мере продвижения к выходу это желание постепенно ослабевает, чтобы окончательно улетучиться после «возвращения» в залы Приведений и Катаклизма. Накатывает свежая волна ярких красок и глаза широко раскрываются, чтобы снова обозреть каждый уголок чудесного подземного сада, но уже с другого ракурса.

По окончании прогулки нужно несколько минут, чтобы вернулось ощущение реальности. На поверхности в синем небе светит яркое солнце, и совсем рядом, беззаботные туристы нежатся на золотых пляжах Нерхи. Сказка же осталась под землей в глубинах Сьерры де Альмихарра.

Эликсир жизни

noreply@blogger.com (admin) — Mon, 07 Feb 2011 19:54:00 +0000

Эликсир жизни: "

«Это скверное зеленое оливковое масло – мой единственный и неизбежный враг в Испании», – написал в середине XIX века русский путешественник В.П.Боткин. Такое негативное отношение северного жителя к оливковому маслу, можно понять.

Асейте вирхень или «девственное масло» – продукт действительно специфический. К тому же, русский купец и литератор гостил в Испании в то время, когда о былом величии Средиземноморья напоминали лишь античные руины, а миром правила Британия, где олива, как известно, не растет. Стоит ли удивляться тому, что почти 200 лет тому назад не только Боткин, очень образованный для своего времени человек, но и вся «просвещенная Европа» отдавала должное испанскому хересу и при этом ничего не знала о чудодейственных свойствах плодов оливы.

Прошло немало лет, прежде чем их открыли заново. В ХХ в.после ряда научных экспериментов было установлено, то к чему средиземноморские народы пришли эмпирическим путем, бог знает сколько тысяч лет назад, – оливковое масло – настоящий кладезь необходимых человеческому организму жиров, витаминов и микроэлементов, которые к тому же легко усваиваются.

Мало того, в оливковом масле холодного отжима содержатся антиоксиданты и другие вещества, которые предотвращают развитие многих заболеваний, способствуют правильной работе кишечника, укрепляют кости. В общем, оливковое масло – это подлинный эликсир жизни и долголетия. Недаром греки считали его подарком Афины.

Оливковое масло важная, но не единственная составляющая того, что ныне зовется «средиземноморской диетой». Обнаружен этот феномен был не так давно и достаточно случайно. В середине 50-х годов ХХ в. группа врачей провела широкомасштабное обследование состояния здоровья 7 наций тогдашней Европы, результаты которого вызвали недоумение у медиков.

Оказалось, что население богатых и более развитых в промышленном отношении стран на севере континента в гораздо большей степени страдает от сердечно-сосудистых и раковых заболеваний, приобретенного диабета и ожирения, чем их «бедные» соседи на юге.

Такое странное несоответствие заставило ученых заняться серьезными исследованиями. Выяснилось, что банальная истина: «правильное питание – залог здоровья» – абсолютно верна. Именно еда и способы ее приготовления все еще предохраняют «южан» от болезней «века полуфабрикатов промышленного изготовления и заведений быстрого питания»: инфарктов, инсультов и множества других.

Мало того, особый образ жизни, которому средиземноморские народы следуют на протяжении тысячелетий, продлевает срок не просто здоровой, но – активной жизни.

Если Вы бывали в Испании, то наверняка встречали стайки жизнерадостных и шумных человеческих особей, которых у нас принято называть стариками. Назвать так пожилых испанцев – язык не поворачивается. Недаром в испанском языке для обозначения человека, перешагнувшего пятидесятилетний рубеж, существует особый термин – терсера эдад (третий возраст). Вот она – средиземноморская диета в действии.

Тем из нас, кто не торопиться покидать этот мир и при этом совсем не жаждет тратить все свои сбережения на лекарства и врачей, стоит внимательнее присмотреться к античным правилам жизни, выработанным в Греции, Италии и Испании и обобщенным в понятии «средиземноморская диета».

По крайней мере, специализированные международные организации при ООН – ФАО и ВОЗ уже признали средиземноморскую диету «образцом качественного, здорового и доступного питания», а ЮНЕСКО в ноябре 2010 г. объявило ее «Нематериальным наследием человечества» (Греция, Италия, Испания и север Марокко).

Между средиземноморской и больничной диетой, состоящей из серых, лишенных вкуса блюд непонятной консистенции – нет ничего общего. Иначе и быть не может, потому как понятие диета (diaita) возникло не где-нибудь, а в жизнелюбивой Греции и означает оно «сбалансированный образ жизни», где еда служит не только насыщению желудка, но одновременно является средством общения и социализации человека.

Плутарх, в своем труде «Параллельные жизни», писал: «Люди приглашают друг друга в гости не для того, чтобы просто есть и пить, а чтобы есть, и пить ВМЕСТЕ». С давних пор понятие средиземноморской диеты включает в себя совместные трапезы, праздники, а также умеренные и посильные физические занятия.

В том, что касается собственно еды, средиземноморская диета строится вокруг трех растений и того, что из них можно получить: олива, пшеница и виноградная лоза.

Это не значит, что жители средиземноморья отказались от всех прочих даров земли и моря. Как раз наоборот, по их понятиям еда должна радовать все органы чувств без исключения.

Ну а такой подход предполагает разнообразие. Тем не менее, основу рациона в средиземноморье составляют продукты растительного происхождения: хлеб, макаронные изделия, рис, зелень, овощи, всевозможные огородные культуры, фрукты и сухофрукты.

Они незаменимый источник протеинов, клетчатки, витаминов, углеводов и микроэлементов. Оливковое масло основной поставщик жиров.

Допускается умеренное потребление рыбы, морепродуктов, домашней птицы, молочных продуктов (йогурт, сыры). В общем, есть можно и нужно все, но кое-что совсем в небольших количествах, как, например, мясо животных и его производные. Мы же не хищники, в конце концов.

В противном случае Создатель наверняка дал бы человеку зубы акулы и когти льва. Вино в небольших количествах сопровождает каждую трапезу.

Испанские диетологи не без оснований утверждают, что кроме несомненной пользы, такой набор продуктов имеет еще одно немаловажное преимущество – он стоит очень дешево.

Остается только сожалеть, что на Россию это правило не распространяется.

Зато уж во время путешествий по Пиренейскому полуострову вполне можно последовать примеру местных жителей и поесть по-испански или по-португальски.

Для этого совсем не обязательно питаться в кафе и ресторанах, поскольку приятная особенность средиземноморской кухни заключена в удивительной простоте приготовления вкусных блюд.

Например, сделать на завтрак «па амб томакет» (хлеб с помидором), обязательный каталонский бутерброд, сможет даже ребенок из пары продуктов, купленных на рынке.

Отрезаем кусок хлеба из муки грубого помола и тщательно натираем его половинкой помидора, затем поливаем каплей оливкового масла и солим по вкусу – вот и вся премудрость.

В последнее время кое-где стали добавлять к «хлебу и помидору» несколько тоненьких кусочков фуэта (копченой колбасы). Но это уже современное прочтение, аутентичного рецепта «па амб томакет».

Не менее просто готовится гаспачо в Андалусии. Главный секрет этого холодного супа в «масляном бульоне», куда добавляются свежие резаные овощи.

Средиземноморская диета вообще отличается очень щадящим отношением к продуктам. Они либо недолго варятся в кипящей воде, либо жарятся в оливковом масле, которое в отличие от других растительных жиров не разлагается при достаточно высоких температурах 180-190 С.

Десять заповедей средиземноморской диеты.

1. Использовать оливковое масло в качестве основного источника жиров, в том числе и при обработке продуктов (фритюр, консервирование). Масло богато антиоксидантами, витамином E, бета каротином и мононенасыщенными жирными кислотами, что делает его незаменимым кардиопротектором. Оливковое масло настоящее сокровище средиземноморской диеты и его использование придает продуктам и еде уникальные вкусовые качества и запах.

2. Включать в рацион максимально возможное количество продуктов растительного происхождения: фруктов, зелени, овощей и сухофруктов. Зелень, овощи и фрукты – основные поставщики витаминов, минеральных солей и клетчатки, необходимых человеческому организму, а также – воды. Фрукты и овощи рекомендуется есть не менее 5-ти раз в день. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов и клетчатки они предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

3. Хлеб и другие продукты питания из злаков (рис и макаронные изделия, особенно из твердых сортов зерновых и муки грубого помола) должны стать неотъемлемой частью ежедневного рациона.

4. Отдавать предпочтение свежим сезонным продуктам, подвергнутым минимально необходимой обработке. Сезонность следует соблюдать потому, что именно на пике своего созревания продукты содержат наибольшее количество полезных питательных веществ, а также обладают наилучшим вкусом и запахом.

5. Ежедневно употреблять молочные продукты, в первую очередь сыры и йогурты. В них содержится большое количество протеинов, минеральных веществ (кальций, фосфор и т.п.) и витаминов. Ферментированные продукты полезны еще и тем, что в них содержится большое количество живых микроорганизмов способствующих улучшению пищеварения и поддержанию баланса кишечной микрофлоры.

6. Красное мясо (мясо животных) следует употреблять в умеренных количествах и в основном в виде дополнения к жаркому и супам. Иногда можно позволить изделия из мяса (колбасы, паштеты и т.п.), но обязательно в сочетании с хлебом и овощами.

В мясе животных содержаться протеины, железо и животный жир в различных количествах. Излишнее употребление животных жиров отрицательно сказывается на здоровье. Поэтому стоит сократить потребление мяса, отдавая приоритет не жирным сортам, и использовать его в качестве дополнительного компонента в блюдах из злаков и овощей.

7. Рыба – без ограничений и яйца в умеренном количестве. Жирную рыбу (тунец, лосось и подобные им) следует есть не менее одного – двух раз в неделю. Животные жиры, содержащиеся в рыбе, по своим свойствам близки к растительным жирам, а потому положительно влияют на сердечно-сосудистую систему.

Яйца содержат протеины очень высокого качества, жиры, большое количество минералов и витаминов, что делает их очень питательным и полезным продуктом. 3-4 яйца в неделю – хорошая альтернатива мясу и рыбе.

8. Обычным десертом должны стать фрукты. Печенье, конфеты, торты можно есть изредка. Фрукты очень питательны и, кроме того, они добавляют вкус и цвет к нашей ежедневной еде. Хорошо подходят для полдника или «перекуса».

9. Вода – главный напиток средиземноморья и один из базовых элементов средиземноморской диеты. Вино – тоже традиционный элемент средиземноморской диеты и может быть полезно для здоровья при условии умеренного употребления в рамках сбалансированного питания. Его следует пить небольшими дозами и только вместе с едой.

10. Ежедневная физическая активность важна не менее чем правильное питание. Физические упражнения в меру собственных сил просто необходимы для сохранения хорошего здоровья.

Таблица периодичности употребления различных продуктов в Средиземноморской диете

Живите долго и будьте здоровы!

Долгая дорога к дому

noreply@blogger.com (admin) — Mon, 07 Feb 2011 19:50:00 +0000

Долгая дорога к дому: "

Импрессионизм, родившийся в Париже середины XIX века, перевернул взгляды молодых художников на саму суть изобразительного искусства. Тончайшие вибрации воздуха и удивительный свет заполнили мансарды и чердаки, а затем ворвались в выставочные галереи Парижа. Художники со всего мира, как мотыльки на свет яркой лампы, поспешили в город на берегах Сены. Среди них оказался и уроженец Валенсии, Хоакин Соролья (1863-1923). Он не только принял новое искусство, но и сумел, не выходя за рамки стиля, найти в нем свою дорогу, которая и привела испанца… к собственному дому в Мадриде.

Дом, построенный художником, сохранился и в нем с 1932 г. располагается Музей Сорольи (Museo Sorolla). Этим мы обязаны жене Хоакина Сорольи, которая завещала наследие мужа государству, с одним условием – первым директором нового музея должен был стать единственный сын художника. Желание дарительницы было исполнено.

Однако дом-музей – не просто выставочные залы, где собрана крупнейшая коллекция работ выдающегося испанского импрессиониста. Это еще и реальное воплощение мечты художника о собственном жилище, к которому он шел почти полвека. Хранящиеся здесь подлинные вещи могут многое поведать о вкусах, предпочтениях и источниках вдохновения Хоакина Сорольи. К тому же, среди предметов обстановки немало настоящих произведений искусства. Внутри дома, особенно на первом этаже, царит подлинная богемная атмосфера начала ХХ в., которую создал в своем жилище Соролья. Помимо прочего, дом и сады, замечательны тем, что в самом сердце Мадрида встретились Валенсия и Андалусия.

Хоакин Соролья и Бастида (Joaquín Sorolla y Bastida) – один из самых плодовитых художников Испании (в каталогах числится более 2200 его работ). Он должен был стать простым и бедным ремесленником, но судьба распорядилась иначе, как бы извиняясь за жестокость, проявленную по отношению к нему в самом начале жизни. Дело в том, что в 2-х летнем возрасте Хоакин Соролья остался сиротой. Мальчика и его младшую сестру взяла на воспитание тетка. Ее муж зарабатывал на жизнь слесарными работами, и Соролья должен был бы пойти по стопам приемного отца. Однако Хоакину повезло. Родственники обратили внимание на склонность мальчика к рисованию и позволили ему вечерами посещать местную школу Прикладного Искусства. По ее окончании Соролья получил свою первую в жизни, и, возможно, самую драгоценную художественную награду – ящик с красками. В 1879 г. Хоакин поступает в Высшую Школу Изящных Искусств Валенсии, а в 18 лет отправляется в Мадрид, где много времени проводит в залах Прадо, изучая творчество своих предшественников. Особенно его поразил Веласкес, влияние которого заметно в ряде известных работ художника.

В 1881 г. Соролья начинает свой долгий путь «к дому». Он принимает участие в различных выставках, правда без особого успеха. В 1884 г. Хоакин Соролья, наконец, получает медаль второго класса на Национальной выставке в Мадриде. Картина «Защита артиллерийской батареи Монтелеона» была написана с учетом предпочтений жюри. Объясняя приятелю причины своего «антихудожественного поступка» Соролья будто бы сказал следующее: «Если хочешь быть здесь замеченным и получить медаль – изображай мертвецов». В том же году, другая его работа, посвященная войне за независимость (война с Наполеоном), настолько пришлась по вкусу влиятельным соотечественникам, что власти Валенсии выдали художнику «грант» на обучение в Италии. На обратном пути Соролья провел некоторое время в Париже. Творческие приемы импрессионистов настолько поразили молодого человека, что он решил сделать тему воздуха и света главной в своем творчестве. Любимым «натурщиком» Хакина Сорольи стало побережье Валенсии. Неудивительно, что многие картины, представленные в собрании дома-музея, полны прозрачного света Льеванта и свежего дыхания моря.

В 1888 г. Соролья женился, а уже в следующем году молодая семья переехала из Валенсии в Мадрид, но до собственного дома было еще далеко. Художник продолжал участвовать в выставках и писать картины на заказ. Первый большой успех пришел к нему лишь через 11 лет. Картина «Несчастное наследство» была отмечена Большим призом (Grand Prix) Международной выставки в Париже. В том же 1900 г. Соролья стал еще и кавалером ордена Почетного Легиона. Известность сделала художника популярным и позволила ему сделать важный шаг на пути к обладанию собственным домом. В 1905 г. Хоакин Соролья купил участок земли на Пасео де Обелиско в Мадриде (нынешняя улица Пасео дель Хенераль Мартинес Кампос / Paseo del General Martínez Campos). Первая часть задачи была решена. Оставалось лишь построить дом. Легко сказать, а где взять на это деньги? Похоже, что нашлись они там же, где их впоследствии зарабатывал Дали – в Америке.

В 1909 г. Испанское Общество Америки (The Hispanic Society of America) устраивает в Нью-Йорке большую выставку Сорольи, на которую художник представил более 300 картин. 195 из них было продано – грандиозный коммерческий успех. Помимо этого, за полгода своего пребывания в Новом свете художник написал 20 портретов, в том числе президента США Тафта и Луиса Тиффани, владельца знаменитого магазина Тиффани в Нью-Йорке. Память об этой работе – грандиозная люстра от Тиффани с плафонами в виде желтых тюльпанов украшает зал для приема гостей на первом этаже музея.

В 1911 г. Соролья наконец обрел собственный дом в Мадриде, и тогда же из Америки пришел новый по истине грандиозный заказ на создание серии картин на тему «Взгляд на Испанию». Требовалось написать 14 полотен, высотой от 3,5 до 4 метров, и общей длиной – 68 м. Они предназначались для украшения одного из залов Испанского Общества Америки в Нью-Йорке. Эта работа буквально измотала Соролью. Целый год он ездил по всей Испании, делая наброски и эскизы, а потом несколько лет переносил их на холсты. Последняя картина цикла была отправлена в Америку в 1919 г. Прошло всего несколько месяцев, и с Сорольей случился апоплексический удар. От его последствий художник так больше и не оправился, а спустя 3 года, в возрасте 60 лет, умер. Но наследие художника живо и интерес к его творчеству по-прежнему велик. Последнюю выставку картин Сорольи в музее Прадо посетило почти полмиллиона человек. Убедительное свидетельство живой любви публики XXI в. к художнику, который подарил миру свет и яркие краски Испании.

Дом Музей – краткое описание.

На первом этаже, где располагаются залы I, II и III, раньше были рабочие помещения художника. В первом когда-то хранились и готовились подрамники, холсты и кисти. Теперь здесь экспонируются автопортреты художника, портреты жены и детей Сорольи. В центральных витринах представлены каталоги выставок, награды и библиографические материалы. Следующий зал при жизни Сорольи служил кабинетом и выставочным залом, где посетители могли посмотреть и купить оконченные картины. За этой «персональной галереей» располагается третий зал – собственно мастерская художника. Там он и писал. Соролья создал в ней богемную и очень насыщенную атмосферу. Стены полны картин, множество декоративных объектов, предметы мебели, картины на мольбертах… Многочисленные окна и оконца, через которые сюда проникает солнце, наполняют зал ярким и живым светом, который отличает полотна Сорольи. Именно здесь были написаны многие портреты позднего периода.

Неоконченные работы на мольбертах, отражают привычку Сорольи писать несколько картин одновременно. В зависимости от настроения – до завтрака он занимался одной, после сиесты – другой. Прекрасный способ борьбы с творческой рутиной.

На том же этаже находятся зал для приема гостей и столовая. В салоне с огромными окнами сохранилась мебель периода жизни художника, а также привезенная из Америки драгоценная люстра с желтыми тюльпанами от Тиффани. Гостиная отделена от столовой небольшой комнатой – переходом, где размещена коллекция чаш для святой воды XVI – XIX вв. Путь в столовую лежит кастильских стульев, керамики, картин. Все это вместе чем-то неуловимо напоминает Эскориал времен Филиппа II. В столовой множество деталей отсылающих к валенсийским традициям: полы и нижняя часть стен отделанные мрамором, фриз с декоративной росписью, огромный резной стол ручной работы, керамика XVIII и XIX вв. Здесь же находится копия Мадонны Питти Микеланджело.

Выставочные залы 2-го этажа

На второй этаж ведет широкая лестница, которую Соролья планировал отделать также как и столовую, но не успел. В прошлом эта часть дома безраздельно принадлежала семье художника, поэтому посторонним путь сюда был закрыт. Сейчас пространство второго этажа занято привычными выставочными залами, где можно проследить эволюцию Сорольи – живописца.

В зале № IV по большей части представлены работы периода формирования художника (1876-1889). Однако здесь есть несколько произведений, которые относятся к периоду его взлета (1900-1911).

В зале № V экспонируются картины 1909-1911 гг. Среди них изображения Алькасара Севильи, Альгамбры в Гранаде, Сьерры Невада и Собора в Бургосе. Наибольший интерес представляет картина «Сиеста». Ее главные героини – женщины семьи Сорольи (жена, дочери и племянница) отдыхают на зеленом лугу. Широкие мазки и сгустки красок в тех местах, которые художник хотел подчеркнуть, демонстрируют передовые для своего времени технические приемы Сорольи.

В зале № VI находятся эскизы и наброски, которые Соролья делал, работая над заказом Испанского Общества Америки. В подготовительный период он создал огромное количество эскизов и этюдов с изображениями бытовых сцен и народных костюмов разных регионов Испании: Галисия, обе Кастилии, Эстремадура и Наварра. Написанные свободными мазками они очень экспрессивны. Во многих случаях это лишь незаконченные наброски.

В последнем зале второго этажа (№ VII) собраны картины, которыми Соролья занимался в 1914-1919 гг., параллельно с выполнением американского заказа. Здесь стоит обратить внимание на пейзажи Гранады, а также на два портрета: сына художника и исполнительницы куплетов Ракель Мельер. Последняя известна тем, что прославила оперетту «Продавщица фиалок».

Сады.

После знакомства с образом жизни и творчеством Сорольи, самое время прогуляться по садам, которые разбиты перед домом. Они разделены на три совершенно разные зоны, где воспроизведена атмосфера и облик некоторых уголков Андалусии.

Первое из этих зеленых пространств напоминает Сад Тройи в Королевском Алькасаре Севильи (El jardín de Troya de los Reales Alcázares de Sevilla). Оно выполнено в полном соответствии с моделью андалузского патио. Две колонны, увенчанные скульптурами, отделяют первый садик от второго. Образцом для него послужил один из двориков Хенералифе (Patio de la Acequia) в Гранаде. Вечнозеленые мирты юга Испании мирно соседствуют с итальянским искусством: историческими колоннами и классической римской статуей. Противоположные элементы: итальянские перголы и севильский бассейн, встречаются друг с другом и в третьем саду. Их объединяет аллегорическая фигура «Фонтана признаний».

Позади дома находится маленькое Андалузское Патио (дворик), центром которого стал фонтан украшенный изразцами. Здесь художник поместил свою коллекцию керамики.

Музей Сорольи (Museo Sorolla) – практическая информация.

Адрес: General Martínez Campos, 37

Метро: Iglesia/Иглесиа, Rubén Darío/ Рубен Дарио (линии – L5, L10)

Автобусы: 3, 5, 7, 16,40, 61, 147

Телефон: (+34) 91 310 15 84

Расписание работы: Вторник- суббота с 9:30 до 20:00. Воскресенье и праздники с 10:00 до 15:00. Музей закрыт по понедельникам, 1 января, 1 мая, 24, 25 и 31 декабря.

Стоимость билетов: * 2,40 € (Бесплатно по воскресеньям)

Источники: Турисмо Мадрид и статья о Соролье в Википедии (исп. язык)

Виза

noreply@blogger.com (admin) — Sat, 23 Oct 2010 18:20:00 +0000

Для получения визы в Испанию необходимо представить в посольство пакет документов:
-Загранпаспорт сроком действия не менее 3 месяцев со дня окончания запрашиваемой визы.
-Старый загранпаспорт (если есть).
-Второй действующий загранпаспорт (если есть).
-Копия внутреннего паспорта (все страницы, даже пустые!!).
-2 цветные фотографии (на белом фоне, 35*45мм, голова 80 %фото), сделанные не более 6 мес. назад,
-Заполненная анкета.
-Билет / копия билета или подтверждение бронирования билета в обе стороны.

Главное здание Севильи.

noreply@blogger.com (admin) — Wed, 22 Sep 2010 17:21:00 +0000

Главное здание Севильи - городская мерия. Здание очень древнее и поэтому администрация города проводит бесплатные экскурсии для горожан и гостей города. Экскурсии проходят не каждый день.

Расписание, которое предлагает туристический офис:

вторник, среда, пятница,17:30 - 18:00

Экскурсию проводит испанский гид.