Il 12 e 19 maggio si svolge presso il Parco Ugonia di Brisighella, provincia di Ravenna, la “sagra del carciofo Moretto”. Il consueto appuntamento con il carciofo Moretto di Brisighella continua.

Il carciofo Moretto rappresenta una varietà di carciofi che non ha subito alterazioni genetiche, mantenendo nel tempo tutte le proprietà organolettiche, anche grazie alle caratteristiche climatiche della zona, che ne fanno un prodotto unico e dal sapore inconfondibile. Le piante del carciofo Moretto si presentano come un cespuglio che può raggiungere i 130/150 centimetri di altezza, con il fusto alzato e con getti basali chiamati carducci. Le foglie sono di colore verde-grigiastro, con rigide spine di colore giallo nere e apertura all’esterno rispetto al gambo.

Il sapore del carciofo Moretto è leggermente amaro ma con un retrogusto fresco e appetitoso. Si può mangiare crudo o lessato, condito con solo olio e sale o con dell’aceto balsamico. Il carciofo Moretto è inserito nell’elenco dei prodotti tipici della Regione Emilia Romagna.

Il programma della sagra parte con l’apertura alle 9:00 del mercatino dedicato all’artigianato e ai prodotti tipici locali del ravennese. Un’area del mercatino è riservata ai produttori del carciofo “Moretto” dove sarà possibile approfondire la conoscenza su questa tipicità. Si prosegue poi, dalle 11:00 in poi, con l’apertura degli stand gastronomici con menù a tema.

Il carciofo Moretto sarà l’anima delle ricette che saranno realizzate per l’occasione; si va dalle fettuccine al ragù di agnello sul Moretto alle capesante arrostite su foglie di carciofo, per terminare con strudel al Moretto e crespelle ripiene. Durante la giornata sono le botteghe delle viuzze di Brisighella rimarranno aperte; sono previste, inoltre, sessioni musicali per intrattenere gli ospiti.

L’ingresso alla sagra è gratuito; Per info potete rivolgervi all’uff. turistico (o Proloco) di Brisighella che si trova in via Porta Gabolo 5, tel: 0546 81166 e-mail: iat.brisighella@racine.ra.it

Come fare trekking? in questa guida vediamo come prepararsi a fare lunghe passeggiate in maniera sicura e semplice.

Per conoscere il mondo, ammoniva un vecchio viaggiatore, non andate in carrozza, ma a piedi. Ma attenzione, bisogna camminare più con gli occhi che con i piedi. Mente libera e niente stress. Un’iniezione di calma e di serenità. Così possiamo cogliere e decantare emozioni, stupori, sensazioni. Non solo i grandi panorami, ma anche i minuscoli tesori della natura e della cultura.

NIENTE CORSE
Non c’é per nulla bisogno di correre. Semmai – vittime come siamo della velocità – il trekking in montagna é l’occasione giusta per un elogio concreto alla lentezza.
Attenzione però la preparazione fisica é la prima condizione per “camminare con gli occhi”. E in caso di necessità permette di evitare rischi e pericoli. L’allenamento deve essere quindi adeguato, soprattutto per chi fa vita sedentaria. Ma se il trekking e lungo, il fisico si affina cammin facendo. Basta solamente graduare le tappe e intercalare i riposi.

LO STUDIO DEL PERCORSO
In breve ecco la filosofia del buon camminatore: camminare per conoscere, per apprezzare e per tutelare. La palestra più bella é quella che ha il cielo per soffitto.
L’itinerario deve essere studiato preventivamente su carte e guide e con informazioni affidabili, verificando con cura i tempi di percorrenza in relazione ai propri ritmi e al proprio allenamento, le distanze, le condizioni del terreno e la meteorologia locale, la segnaletica del percorso, la copertura del telefono cellulare e i numeri telefonici di emergenza.

L’EQUIPAGGIAMENTO
Gli scarponi sono importantissimi: acquistarli con attenzione e collaudarli preventivamente. Per asciugarli basta imbottirli di carta. Attenzione anche alle calze. Adeguiamo il volume del sacco al contenuto necessario. Un abbigliamento di base é composto da calze di ricambio, biancheria intima, camicia, maglione, pantaloni lunghi, giacca a vento (o piumino), mantellina impermeabile,berretto, guanti, occhiali.
Nel sacco bisogna mettere anche: dotazione di pronto soccorso e di igiene personale (lo stretto necessario), borraccia, coltellino multiuso, crema solare, lampada frontale o torcia.
Sono utili sacchetti per i rifiuti o per avvolgere i vari capi di vestiario. Ci sono anche sacchi termici leggerissimi. In più, secondo le necessita personali: scarpe da riposo, carte topografiche, fotocopie delle pagine necessarie delle guide, sacco da bivacco, materassino gonfiabile. La macchina fotografica non dovrebbe mancare. Sono consigliabili anche i bastoncini telescopici che, se usati bene, scaricano sino a 8 chili in salita e oltre 20 in discesa. In Italia si usano poco, ma all’estero sono diffusissimi.
L’elenco é troppo lungo? Potrebbe mancare ancora la tenda. E il telefonino, che però in montagna spesso non ha copertura. In base al percorso, ai punti di appoggio e alla consistenza del gruppo alcuni oggetti possono essere ridotti a uno solo per tutti. L’ideale è camminare leggeri. Quindi eliminare il superfluo. La spartanità non guasta.

Buon trekking a tutti

Alla fine del Settecento nelle impervie vallate valdostane del Gran Paradiso sopravvivevano gli ultimi esemplari di stambecco.

In tutta l’area del Gran Paradiso e ampiamente sostenute da Giuseppe Zumstein, un illuminato forestale di Gressoney, nel 1821 vennero promulgate le famose Regie Patenti, disposizioni reali con le quali il cavaliere Thaon di Revel, conte di Pralungo e luogotenente generale di sua Maesta nei regi stati sabaudi, vietava “in qualsivoglia parte e de’ regii dominii la caccia degli stambecchi”. Quindici anni dopo le montagne di Cogne divennero riserva dei Savoia. Le battute di Vittorio Emanuele II, il re cacciatore, sono rimaste celebri. Nel castello di Sarre, presso l’imbocco della valle di Cogne, le sale sono decorate con bizzarri motivi formati dall’alternarsi di corna di stambecco e camoscio.

Nel 1920 la riserva passò al demanio dello Stato e nel 1922 nacque il Parco Nazionale del Gran Paradiso, il primo parco nazionale italiano che comprendeva sul versante valdostano, oltre alla valle di Cogne, quella di Rhémes e la Valsavarenche e, sul versante piemontese, la lunga valle dell’orco o di Locana, nota come la valle di Ceresole Reale, e la laterale val Soana.

Dopo 80 anni di vita il bilancio del parco, esteso oggi su oltre 70 mila ettari, e più che positivo: non solo ha salvato lo stambecco da sicura estinzione, ma ha protetto tutta la fauna alpina, tanto che oggi dispone di uno straordinario patrimonio faunistico consistente di oltre 8600 camosci, 2500 stambecchi, cui vanno aggiunte marmotte, aquile reali, ermellini. Recentemente é ricomparso l’avvoltoio degli agnelli, o gipeto, e si é tentata la reintroduzione della lince. La sorveglianza é affidata al glorioso corpo delle guardie del parco, che dispone di una serie di piccoli edifici in quota per le osservazioni faunistiche. All’interno dell’area protetta vi é una rete di sentieri e di mulattiere di quasi cinquecento chilometri, che ricalcano le antiche strade reali di caccia.

I Giardini di Hanbury si trovano sul promontorio della Mortola, lungo la costa ligure, occupano una superficie di circa 18 ettari e ricadono nel territorio comunale di Ventimiglia, in provincia di Imperia.

La storia dei Giardini di Hanbury ha inizio nel 1867 quando sir Thomas Hanbury, facoltoso commerciante inglese che si era arricchito nei traffici di te e seta con l’Oriente, ancorò il suo yacht davanti a capo Mortola, non lontano da Ventimiglia. Un approdo casuale che si trasformo in una scelta per la vita: sir Hanbury, assieme alla moglie e al fratello Daniel, divenne infatti uno dei tanti britannici dell’Ottocento innamorati di questo lembo di Riviera, al punto da restarci per sempre. Diverso da quello di tutti gli altri suoi connazionali fu però il modo in cui si stabili qui. In pochi anni trasformo un promontorio coperto dal mirto in uno stupendo parco, popolato da migliaia di piante importate dai cinque continenti, e un rustico palazzetto, appartenuto ai marchesi Orengo, in una sontuosa villa con terrazze e logge.

All’inizio degli anni sessanta lo stato italiano acquistò dagli eredi di Hanbury l’intero complesso e la gestione venne affidata all’Istituto Internazionale degli Studi Liguri. Tuttavia, nel 1979, l’istituto rinunciò al pesante impegno di ricostruzione, resosi necessario a seguito dei danneggiamenti avvenuti durante la seconda guerra mondiale, e successivamente, nel 1987, la gestione venne affidata per sempre all’Università degli studi di Genova.

Oggi il giardino viene curato dal Centro Universitario di Servizi Giardini Botanici Hanbury che, accanto alle specie tipiche della regione mediterranea e alle tradizionali colture liguri, vi mantiene le piante esotiche, favorite nella loro rigogliosa crescita dal clima mite e dall’esposizione del parco, al riparo dai freddi venti settentrionali. Condizioni climatiche ideali in ogni memento dell’anno anche per la visita, quindi, che pub spaziare fino al mare includendo, oltre alla residenza padronale, architetture di gusto inglese e tempietti orientali, bronzi cinesi e lapidi romane. Fra i numerosi parchi botanici, italiani e stranieri, i Giardini Hanbury occupano un posto del tutto speciale per la meravigliosa convivenza delle tante piante e l’alternanza delle forme e dei colori.

I Giardini di Hanbury ospitano migliaia di specie botaniche (circa 6000 sono state catalogate all’inizio del secolo scorso), di origine in prevalenza tropicale e subtropicale.

Tra le più significative vi sono:

• le agavi
• le aloe
• le succulente: cactacee e crassulacee
• gli eucalipti
• le euforbie
• le brugmansie
• le passiflore
• gli agrumi
• il frutteto tropicale e sub tropicale: banani, avocadi, Dovyalis, ecc.
• le yucca
• le cicadi
• il ginkgo biloba
• il giardino di rose e peonie
• le piante aromatiche mediterranee

Spilinga è un piccolo comune della provincia di Vibo Valentia, famoso per la produzione del salame più famoso al mondo: la nduja.

Spilinga è situata a un’altezza di 450 m sul Monte Poro, un maestoso massiccio montuoso che domina l’intera valle vibonese.

Il nome “spilinga” deriva, con molta probabilità, dal greco “speelugga”, ovvero le spelonche nelle quali si sarebbe stabilita la gente del paese di Condrochillone, un centro abitato distrutto da una rovinosa frana.
Spilinga è famosa soprattutto per essere la città della Nduja, un prodotto tipico conosciuto in tutto il mondo. Si tratta di un salame cremoso assai piccante, ottenuta dalla miscela di carni suine impastate con abbondanti dosi di peperoncino rosso piccante di Calabria, e sale”.
Numerose sono le attività artigianali del paesino, in particolare quelle legate alla lavorazione delle stoffe, realizzate a mano con antichi telai di legno.

Spilinga è un comune molto popolato d’estate, con turisti provenienti da tutt’Italia e dall’estero che villeggiano nella vicina Tropea.

Tra i posti da visitare troviamo:

- la grotta della Madonna delle Fonti, oltre ad altre grotte presenti in tutto il territorio, quasi tutte di origini naturali; in alcune sono ben visibili i segni degli eremiti, mentre in altre sono stati ritrovati reperti antichi risalenti al periodo neolitico.

- il vecchio acquedotto rurale con forma ad archi, composto con pietra da taglio, che sembra rievocare gli antichi acquedotti di epoca romana, ma in realtà venne costruito verso la fine del 1800 per volere del sindaco di Ricadi per confluire l’acqua del Monte Poro nel comune di Ricadi.

- Palazzo Miceli, un edificio del XIX sec., su due livelli, con un’entrata in pietra che abbellisce la facciata con colonne dotate di decorazioni particolari, sormontato da un terrazzo in ferro battuto con cornice di forma rettangolare.

- La splendida chiesa di San Giovanni Battista, che presenta una maestosa facciata e custodisce un organo a canne del ’700 e la statua di San Michele.

L’8 agosto di ogni anno si tiene in tradizionale appuntamento dedicato al prodotto tipico di Spilinga: la Sagra della ‘Nduja, una manifestazione di carattere folcloristico, gastronomico e culturale nata nel 1975.

Spilinga è conosciuta anche per il pecorino di Monte Poro, un formaggio tipico calabrese apprezzato in tutto il mondo. Molto caratteristici e prelibati sono i curijcchi, taralli di pasta all’uovo ricoperti di glassa di zucchero, tipici dolci nuziali. Tra le cose buone, anche l’acqua oligominerale, in particolare quella della località Madonna delle Fonti.

Una breve fuga dallo stress metropolitano, dall’inquinamento e dalla frenesia quotidiana per rifugiarsi nelle BeautyFarm Milanesi e Romane. Nascoste nelle giungle d’asfalto ci sono le day spa, oasi di relax dove rifugiarsi almeno per qualche ora. Nate negli Stati Uniti, offrono terapie rilassanti studiate apposta per chi vive nelle metropoli. Negli ultimi anni si sono affermate anche in Italia. Soprattutto a Milano. Il beauty day inizia con un colloquio e prosegue con trattamenti individuali che consentono di riequilibrare attraverso massaggi, aromaterapia e ginnastica dolce, le energie della mente e del corpo. Anche da BeautyCare, sempre nel capoluogo lombardo, si possono sperimentare terapie d’ispirazione orientale, come il tuina, massaggio cinese contro cefalee, dolori muscolari, tensioni e insonnia. Una full immersion di cure estetiche nel centralissimo salone Biguine: in cinque ore manicure e pedicure, peeling esfoliante, depilazione completa, trucco personalizzato.

ll Fiore di Loto di Vicenza presenta anche un accurato design d’interni, ispirato alla bioarchitettura. Qui, tra ceramiche cinesi e bambù, sono proposti trattamenti corpo, viso e capelli della linea Aveda. Tra i più particolari, la piega relax con cromoterapia: si esegue su speciali lavatesta (praticamente sdraiati) e offre un massaggio ayurvedico a tutto il corpo.

D’ispirazione acquatica il pacchetto del centro Aquavirgo di Roma: include la visita cardiologica, palestra con personal trainer, massaggio completo shiatsu, attività fisica in acqua, tecniche di respirazione e relax. Dopo la pausa con un brunch biologico, si prosegue nel pomeriggio con riflessologia plantare, sauna finlandese e bagno di vapore.
Per chi ha più tempo a disposizione i centri Ben Essere Portofino’s, presenti nelle principali città italiane, hanno ideato un pacchetto remise en forme da eseguire in tre sedute: un trattamento specifico al viso, tre massaggi con oli essenziali, tre idromassaggi, un trattamento di aromaterapia e uno di fangoterapia.

Il ponte del 2 giugno è alle porte… Se volete fare qualcosa di diverso, che non dimenticherete facilmente, se amate lo sport, la natura e l’avventura e siete in cerca di emozioni forti… Niente di meglio che attraversare le rapide di un fiume, lottando contro la corrente: fate rafting!

Il rafting è uno sport che consiste nel percorrere un tratto di fiume con gommoni speciali, chiamati raft, solitamente a gruppi di quattro o sei persone. E’un’esperienza coinvolgente, per chi vuole provare emozioni forti e il brivido delle rapide immersi nella natura per passare il ponte del 2 giugno in maniera diversa.

Dove praticare il rafting?

Ponte del 2 giugno in Trentino Alto Adige

In Trentino Alto Adige, nella Val di Sole (TN) il rafting si può praticare nel fiume Noce (28 Km navigabili), caratterizzato da rapide lunghe e continue, con tratti impegnativi ma anche alcuni tratti più semplici adatti ai principianti. Ci si può rivolgere al Centro Outdoor X Rafting Val di Sole, dove oltre al rafting è possibile praticare Canoa kayak – semplici ma emozionanti escursioni in kayak al lago, per principianti. Hydrospeed – il nuoto pinzato sul fiume, sdraiati e protetti dall’Hydrospeed e da una spessa muta in neoprene. Mountainbike – entusiasmanti discese freeride e Down Hill e tante altre attività sportive per ragazzi, come Canyoning, Nordic Walking, Equitazione Alpina, Feste e grigliate campestri, ecc., sempre accompagnati e seguiti da esperte Guide, istruttori SIMB e Safety kayakers.

Ponte del 2 giugno in Umbria

In Umbria il rafting si pratica alla Cascata delle Marmore, con una fantastica discesa delle rapide in gommone, sul fiume Nera che scorre impetuoso infrangendo sulle rocce per oltre 3 km, formando rapide di quarto grado, (le difficoltà del rafting vanno da 1 a 6 ), in mezzo a una vegetazione rigogliosa che pare tropicale. Ci si può rivolgere all’organizzazione Rafting Marmore che, dopo una lezione teorico pratica, fornirà l’abbigliamento semi-stagno, l’aiuto al galleggiamento “salvagente” e il casco. La discesa, della durata di circa un’ora, comincia proprio sotto la Cascata delle Marmore, con gommoni da sei persone, seguiti da una guida abilitata dell’AIRaf (Associazione Italiana Rafting).

Ponte del 2 giugno in Calabria

In Calabria, il rafting si pratica nelle Gole del Raganello, a Civita (CS), nel cuore del Parco Nazionale del Pollino: canyon, acque tumultuose, cascate e formazioni rocciose in mezzo a una ricca vegetazione caratterizzata dai pini coricati, gli alberi simbolo delle foreste calabresi, ne fanno un autentico paradiso per gli amanti del rafting.
Oppure sul fiume Lao, sul versante tirrenico della Calabria, che prende il nome dall’antica città Laos, città della Magna Grecia.
Ci si può rivolgere all’associazione Rafting Explore Lao, che offre anche attività di Canyoning, Canoa, Trekking e Arrampicata, Parapendio, Corsi di Sub, Mountain Bike… per vivere a pieno il Parco Nazionale del Pollino.

Quanto costa?
I prezzi generalmente variano dalle 30 alle 50 Euro a seconda del tipo di discesa che si sceglie di fare. Ci sono diverse categorie in base alla difficoltà di discesa. Il prezzo comprende l’equipaggiamento: muta in neoprene, giacca d’acqua, casco, salvagente e protezione.

Buon divertimento!

Abano Terme è oggi una delle più celebri località termali d’Italia, conosciuta da secoli nel mondo per le proprietà terapeutiche e curative delle sue acque.

Non a caso il toponimo Abano Terme deriva dal greco “à ponos” che significa appunto “toglie il dolore”.
Le grandi potenzialità turistiche di cui questa città è sempre stata dotata sono state negli anni nettamente potenziate e sfruttate sempre in armonia con il territorio; oggi Abano Terme vanta servizi turistici di prim’ordine e una rete ricettiva basata su un notevole numero di alberghi ottimamente attrezzati e di strutture di lusso e dagli elevati standard qualitativi come gli hotel Abano Terme 4 stelle.

Oltre ad essere una città termale, Abano Terme è anche terra di cultura e d’arte; camminando per il suo centro storico è facile percepire le antiche origini di questo nucleo urbano. Sulle strade e sui piccoli vicoli del centro città si affacciano, infatti, antichi palazzi, chiese imponenti e dal gusto raffinato, lussuose ville ed edifici le cui origini si perdono nel tempo.
E’ vero, comunque, che il cuore pulsante della vita economica e turistica di questa città restano comunque le terme, comparto nel quale Abano Terme vanta dei veri e propri primati, come quello di essere la città termale più grande del mondo.

Le bellezze artistiche di Abano Terme

Se fra un massaggio e una seduta di bagni termali avete voglia di visitare la città, sappiate che Abano ha, anche sotto il punto di vista architettonico e culturale, molto da offrire ai propri visitatori.
La vostra visita alla città può avere inizio dal celebre Colle del Montirone, un piccolo colle ricco di sorgenti termali naturali, scoperte e sfruttate già dai romani che proprio intorno a quest’area edificarono una serie di ville e di strutture. L’ingresso della fonte è preannunciato da una magnifica opera di Giuseppe Jappelli, costruita nel 1825 in occasione del passaggio dell’Imperatore Francesco I d’Austria. Ai lati si ergono invece due edifici presso i quali sono oggi ospitati la Pinacoteca Civica al Montirone e la Galleria comunale d’Arte Contemporanea, presso la quale si tengono una serie di mostre temporanee.
Per quanto concerne gli edifici sacri, il primo certamente da visitare è la Chiesa del Sacro Cuore, costruita verso la metà degli anni Cinquanta su progetto di Giulio Brunetta; si tratta di una costruzione relativamente giovane ma che conserva al suo interno una serie di opere di eccezionale pregio come ad esempio un Crocifisso, opera di Mario Pinton, e un musaico a forma di croce greca di Bruno Saetti.
Spostandosi verso il centro della città, l’edificio religioso principale è certamente il Duomo di San Lorenzo, la cui costruzione risale molto probabilmente alla seconda metà del 10° secolo, sebbene la struttura abbia subito un importante rifacimento intorno al 18esimo secolo.
Anche il Duomo conserva opere di grande pregio come le seicentesche sculture di Tommaso Allio e la Via Crucis di Carlo Henrici, senza dimenticare il magnifico organo Tamburini del 1967.
Spostandosi verso i Giardini pubblici del Kursaal si ha modo di visitare la statua di Pietro d’Abano, uno dei più importanti cittadini aponensi, divenuto celebre per essere stato, a detta di moltissimi, il più importante scienziato italiano del Trecento. Sempre presso i Giardini Kursaal vi consigliamo di visitare anche la fontana di Arlecchino, opera di Amleto Sartori, alla cui carriera è anche dedicato il Museo della Maschera ospitato all’interno di Villa Savioli.
Tra gli emblemi della città di Abano, bisogna anche annoverare il Grand Hotel Orologio, la cui costruzione ebbe inizio intorno al 18esimo secolo e poi ampliato intorno all’800, grazie al progetto di restauro di Giuseppe Japelli. Dinnanzi al Grand Hotel Orologio si scorge un altro edificio simbolo di Abano, ovvero l’Hotel Trieste&Victoria.
Il cuore più mondano e vitale di Abano Terme coincide invece con il Viale delle Terme, un magnifico viale alberato ricco di negozi, boutique alla moda, ristoranti e botteghe tipiche. Tutt’intorno si estendono la bella Piazza del Sole e della Pace, nota anche con il nome di Piazza della Meridiana proprio in virtù della bella meridiana posta al suo centro.
In ultimo non mancate di fare un salto al Parco Urbano Termale, uno dei parchi più belli d’Europa realizzato dal grande architetto Paolo Portoghesi; si tratta di un vasto complesso che diventa tutt’uno con l’ambiente urbano creando in questo modo armonia e un forte senso di continuità.

Narni, cittadina umbra in provincia di Terni, conserva ancora numerose testimonianze storiche e archeologiche dell’epoca romana, medievale e rinascimentale.

Gli Umbri la chiamarono Nequinum, fino a quando, nel 299 a.C., fu conquistata dai Romani, che cambiarono il nome della cittadina in Narnia, dal locale fiume Nar che scorre lungo la valle.

L’impianto urbanistico attuale mantiene pressoché intatta l’antica struttura medioevale, e proprio la fine dell’Alto Medioevo fu per la città il periodo di massimo splendore, quando furono costruite le chiese, i palazzi pubblici e quello nobiliari.
Ma questa cittadina ricca di storia nasconde un affascinante segreto: nel sottosuolo di Narni c’è una seconda città, da poco riscoperta, una serie di ambienti diversi da visitare: i locali sotterranei dell’antico convento di San Domenico con adiacente una chiesa ipogea affrescata nel XIII e XV sec.; una cisterna romana e un locale ricco di graffiti realizzati dai reclusi del tribunale dell’Inquisizione; i sotterranei di S. Maria Impensole, chiesa dell’IVI secolo a tre navate, convertita in cripta nel XII secolo, che conserva ancora oggi due cisterne del III/II sec. a.C.; i sotterranei dell’acquedotto romano della “Formina”; i Trafori del Monte Ippolito, di San Biagio e di San Silvestro. Infine, proprio sotto Piazza Garibaldi si trova una grande cisterna altomedievale, denominata Lacus, con volte in pietra concia e parti della pavimentazione in opus spicatum.

I sotterranei di Narni sono spesso protagonisti di servizi giornalistici e televisivi di tutto il mondo: l’Associate Press Television, la più grande agenzia giornalistica degli Stati Uniti che vende i propri servizi a televisioni di tutto il mondo, tra cui la CNN e la BBC, ha tempo fa girato un servizio, e, proprio allora, Narni è andata in onda su Italia 1, in prima serata, nella trasmissione “Mistero”, dove lo scrittore di gialli Andrea G. Pinketts ha condotto il pubblico alla scoperta dei segreti nascosti nelle carceri dell’Inquisizione.

Narni è conosciuta anche per un altro motivo: sembra che il suo nome fu preso in prestito da C.S. Lewis per le sue ‘Cronache di Narnia‘, una serie di romanzi per ragazzi di genere fantasy che qualche anno fa furono portati sul grande schermo.

Lo scrittore Walter Hooper ha anche trattato diverse volte nei suoi libri le origini del nome “Narnia” come si nota ad esempio a pagina 306 del suo libro scritto a quattro mani con Roger Lancelyn Green C.S. Lewis: A Biography, pubblicato nel 2002. Eccone un estratto che riporta per intero quanto detto dallo scrittore C.S. Lewis a Hooper: “quando Walter Hooper chiese a C.S. Lewis dove aveva trovato la parola ‘Narnia’, Lewis gli mostrò il suo Atlante Murray’s Small Classical Atlas, ed.G.B. Grundy (1904), che aveva comprato quando stava leggendo i classici con il suo istitutore Kirkpatrick presso Great Bookham [1914-1917]. A pagina 8 di questo atlante c’è una mappa dell’Italia con le iscrizioni in lingua latina. Lewis aveva posto l’accento sul nome di una piccola città chiamata Narnia, semplicemente perché amava il suono di questa parola.” Narnia o ” Narni” in Italiano, si trova in Umbria, a metà strada tra Roma e Assisi. La cittadina è raggiungibile sia via treno che via aerea; gli aeroporti più vicini sono Perugia e Roma, con voli da tutte le località italiane.

Nonostante la grande notorietà e la “febbre” per le “Cronache di Narnia”, Narni non sarà conosciuta all’estero soltanto C.S. Lewis, ma anche per il ricco patrimonio culturale che conserva e, soprattutto, per suoi misteriosi e affascinanti sotterranei.

Info: www.narnisotterranea.it

Porto Azzurro, affacciata su una insenatura dello stretto golfo di Mola, è uno dei paesi più caratteristici dell’isola d’Elba e dispone di un attrezzato porto turistico, il secondo come importanza dopo Portoferraio.

Porto Azzurro ha una superficie di circa 13 kmq; ad est dell’abitato, sulla sommità di un promontorio, si eleva la maestosa fortezza di Portolongone, a pianta stellata, voluta nel 1603 da Filippo III di Spagna e oggi trasformata in penitenziario.

Due tappe obbligate, per chi visita la prima volta Porto Azzurro, sono il Santuario della Madonna di Monserrato, un antico santuario situato al centro della valle che si apre tra il Monte Castello e la Cima del Monte; e il Forte Longone, un’imponente complesso fortificato edificato dagli Spagnoli all’inizio del Seicento

Lasciamo Porto Azzurro percorrendo la strada che lascia sulla destra il forte andando verso l’interno, ci si inoltra in un paesaggio dall’aspetto meridionale, fra cactus, palme e aranci, finché non si scorge il canale di Piombino, con gli isolotti di Cerboli e Palmaiola. Siamo arrivati a Rio nell’Elba, ai piedi del monte Strega, nella zona meno turistica dell’isola ma non per questo meno interessante. E’ un antico borgo di minatori, le cui origini risalgono al X secolo. Più volte ricostruito in passato, a causa delle frequenti incursioni dei corsari saraceni, ha oggi in parte perduto la sua importanza di centro minerario in favore della vicina Rio Marina, affacciata sulla costa orientale. Ma tutta la zona, come dimostrano le rocce rosseggianti che caratterizzano il paesaggio, è un enorme giacimento di ferro.

A Rio Marina, all’interno del palazzo Municipale, si trova il Museo Mineralogico Elbano, dove sono esposti tutti i minerali dell’isola. Presso il Museo è possibile prenotare visite alle numerose miniere della zona, che si susseguono lungo la costa fino al grazioso paese di Cavo, affacciato su un ampio arenile che termina nella località di capo Castello.