Dziś zawitało do mnie Bmw e60 z Włoch.

Pacjent ma wielką rysę na masce, popękane zderzaki oraz fatalnie zrobione nadkole:

Maskę oczyściłem włókniną ścierną na szlifierce z regulacją obrotów. Był to błąd bo powstało sporo dołków. Nie wiedziałem że jest to aluminium i narobiłem sobie niepotrzebnej roboty. Na przyszłość użyje removera. Cóż człowiek ciągle uczy się na błędach.

Rysy po szlifierce szlifuje maszyną bez przekładki p120-150 i nakładam podkład epoksydowy i na drugi dzień mokre w mokre podkład poliestrowy :

Po kilku dniach nakładam puder kontrolny i szlifuje wszystko na długim heblu eliminując dołki. Używam papierów z nortona na hebel są bardzo wydajne i nie zapychają się szybko:

Na koniec rozszlifowuje rysy po heblu maszynowo P240-P320 bez przekładki jedynie zakładam ją na przetłoczenia:

Następnie nakładam podkład akrylowy i obrabiam go wstępnie heblem i kończę maszyną papierem P500-p800  pod lakier:

Zderzaki okazały się największym wyzwaniem. Pękająca szpachla uniwersalna narożnik dosłownie ulepiony ze szpachli:

Po usunięciu starych warstw wszystko uzupełniam szpachlą do plastiku. Odtwarzam łuk zderzaka i przygotowuje pod podkład papierem p240:

Po dokładnym odtłuszczeniu nakładam podkład zwiększający przyczepność i podkład akrylowy sky filler:

Po wyschnięciu elementy obrabiam p500 na klocku rysy rozszlifowuje maszyną p500 i gąbkami p600-800 i można lakierować:

Maska w e60 to spore skrzydło jako że miałem parę przecierek użyłem na całość podkład mokre w mokre.

 Następnie aplikuje bazę pistoletem sagola 3300gto. Do tego celu używam dyszy hvlp muszę powiedzieć że jest mega oszczędna i mniej kurzy co znacząco wpływa na komfort aplikowania. Bezbarwny aplikuje dyszą tech car która jest świetna do bezbarwnego:

Zderzaki również pokrywam podkładem mokre w mokre. nie zajmuje to wiele czasu a dzięki temu eliminuję ryzyko ważenia się lakieru i siadania rysek:

Po zamontowaniu maski biorę się za nadkole. Ktoś już reperował to sprayem który zmywam nitrem:

Pod spodem mamy epoksyd z pędzla i rysy niczym drucianką zrobione. Zdzieram wszystko do zera:

Po aplikacji gruntu antykorozyjnego odbudowuje łuczek szpachlą carbonową:

Na wszystko nakładam podkład akrylowy odcinając pianką która łagodzi przejście:

Obrobiony podkład rozszlifuje i na rant daje taśmę na wywijke :

Powierzchnia wyżej kantu była szlifowana p3000 po aplikacji również tym papierem obrabiam kant i poleruję niwelując przejście:

Niestety ogrom śmieci na masce zmusił mnie do polerki. używam kostek car system p1500-2000 następnie trizact i pasta farcela 360

Po polerce wszystko skręcam i auto prezentuje się znakomicie Bezbarwny jaki użyłem to Redcar 9500VHS:

Bmw wraca na drogi otrzyma czarny grill i większe alufelgi. dzięki za uwagę pozdrawiam

Dziś zajmiemy się Skodą Octavią z 2005 roku

zakres napraw :

zgnite progi, korozja błotników przód, korozja błotników tył, skorodowane doły drzwi, łuszczący się lakier na masce, dachu oraz wypłowiałe klosze reflektorów:

Oto kilka zdjęć stanu auta:

Po przymiarce błotników demontuje drzwi, odpinam akumulator oraz wszelkie plastiki i zajmuje się wycinką progów:

Wzmocnienia progów wewnętrznych robię  z grubego płaskownika:

Obtarty błotnik z tyłu szlifuje p150 i zabezpieczam korroplexem:

dziura w nadkolu zaspawana z blachy 1mm:

Po odbudowaniu progów zabezpieczam je od środka i spawam najpierw górę na felczyk potem zakładam drzwi i spawam dół:

Wszystko obrabiam tarczą szlifierską, i frezikiem i p150 pod primer:

Po obróbce szpachli auto zostaje przygotowane pod podkład:

Doły drzwi szpachluje i będą robione do listwy:

Doły progów zabezpieczam podkładem antykorozyjnym i masą stp flex:

Po obróbce podkładu akrylowego zmieniam oklejanie i daje podkład mokre w mokre na przecierki:

Drzwi kierowcy robię całe w bezbarwnym ze względu na spory obszar uszkodzeń:

Całość wychodzi znakomicie:

W międzyczasie przygotowałem też reflektory do lakierowania:

Po ogarnięciu nadwozia demontuję maskę i auto wylatuje na zewnątrz a ja zajmuję się maską p120-150-p240. Na to primer i mokre w mokre podkład akrylowy:

Potem p500 na heblu i oscylacyjną na przekładce zmiękczającej:

Potem podkład mokre w mokre baza i clar:

W świetle dziennym lakier prezentuje się znakomicie:

Błotniki szlifuje zieloną gąbką mokre w mokre primer baza i clar:

Po skręceniu auta napuszczam wosk i auto jest zrobione:

Dzięki za uwagę:)

Dziś zajmiemy się Audi A4 B8 przedlift.

Autko ma skorodowane błotniki przód oraz zagięty rant drzwi kierowcy:

Po demontażu filcowego nadkola mamy taki oto widok:

Między błotnikiem a progiem była łopatka błota po jej usunięciu odkręcam błotnik i popuszczam zderzak udaje się bez demontażu lamp:

Końcówki progów mocno skorodowały- rdzę usuwam murzynkiem następnie nakładam neutralizator rdzy:

Następnie nakładam primer i podkład akrylowy dając taśmę na wywijke:

Do przodu pójdą nadkola plastikowe więc pora na szybkie przymiarki:

Szybkie przymiarki błotników które matuje gąbką zieloną na to primer baza i klar

Rant drzwi klepie młoteczkiem następnie nakładam grunt i szpachluje i podkładuje:

Robię jak najmniej rys aby zmieścić się na kancie. Powierzchnię wyżej kantu matowie p3000 i oklejam taśmę na wywijke dzięki czemu łatwo przypoleruje

Śmieci z elementów wycinam p1500 na sucho malutkimi kwadracikami kovax na palec. Następnie p2000 też tym systemem. potem mały trizact p3000 na mokro:

Po rozczyszczeniu śmieci poleruje wszystko pastą farcela g360. Potem zmywam ipa w celu kontroli polerki. Następnie poleruje dual action pastą 3m 3d speed w celu pozbycia się hologramów i odświeżenia starych sąsiadujących elementów

Tradycyjnie od wewnątrz błotników nakładam wosk axenol z pędzla grzany opalarką:

Po złożeniu wszystko prezentuje się znakomicie:

Kilka zdjęć na zewnątrz:

Rancik drzwi też wyszedł doskonale

Dziękuje za uwagę

Dziś zawitała do mnie bmw e46 kombi 2003 rok:

Właściciel wspominał że punkty podnoszenia z prawej strony są dramatyczne i fakt że klapa jest porządnie skorodowana więc do dzieła:

Po demontażu nakładek progowych ukazał się przykry widok:

Wszystkie mocowania gum do podnoszenia progów są skorodowane:

Delikatnie wycinam skorodowany fragment żeby nie uciąć kabla zasilającego akumulator:

Demontuje nakładkę progową i rozwiercam wszystkie zgrzewy:

Usuwam zgniliznę i odbudowuje wzmocnienia:

Akurat kupiłem przecinarkę plazmową więc wycinanie trudnych kształtów pójdzie z górki:

Wzmocnienia zrobiłem z grubej blachy i rurek 1/2 cala akurat zostały mi z remontu więc szkoda było je zmarnować

Progi zabezpieczone od środka więc można się brać za spawanie:

Pierwsze spawam górę następnie zakładam drzwi i spawam dół kontrolując szczeliny:

Obróbka tarczą szlifierską frezikiem i następnie p150 na maszynie i żółta gąbka do trudnych zakamarków:

Resztę punktów do podnoszenia aut rozwiercam na zgrzewach i wycinam plazmą nowe blachy z otworami na mocowania gum na lewarek

Po skończeniu spawania na całe auto idzie folia antystatyczna i oklejam papierem i taśmą na wywijkę i można podkładować :

Podkład obrabiam p500 z ręki potem p800 p1500 żeby możliwie zniwelować rysy. po odklejeniu pod bazę nakłądam na próg masę stp dedykowanym pistoletem:

Po 20 minutach aplikuję bazę i klar 9500 fast mam taśmę na wywijke do bazy i kolejną do bezbarwnego. Granica przejścia na słupku p3000 łatwo się spolerują:

Po założeniu nakładek progowych zabezpieczam wszystko woskiem:

Szyba w klapie się nie otwiera więc otwieram ją awaryjnie od środka specjalną zapadką w silniczku:

Jako że klapa jest całą w łatki rdzy obdzieram ją do zera tarczą rapid strip szlifierką kątową i wiertarką. Na większe wżery forch korroplex później primer i niewiele szpachli carbon:

Następnie nakładam primer i mokre w mokre podkład akrylowy:

Obróbka podkładu to p500 na sucho potem p800 na wodę p1500 a potem p1000 na maszynie krążek 3m niebieski gąbkowany. Lakier srebrny nie wybacza rysek:

Lakier aplikuje sagola 3300 dysza tech car i ten sam bezbarwny redcar 9500:

Lampy też nie dawały mi spokoju. szczególnie ta jedna mętna jak zupa:

Jako że odbłyśniki były ładne to szlif maszyną p240,320,400,500,800,1000 lakier bezbarwny i lampy dosłownie jak nowe:

Po poskręcaniu wszystkiego efekt jest znakomity:

Dziś trafiła do mnie Honda Civic 6 fastback 1996 rok.

Bolączką tych aut jest korozja nadkoli co widać na zdjęciach:

Rdze mamy również między listwami bocznymi oraz zamek klapy i inne zakamarki. Na szczęście podwozie jest zdrowe bo auto pochodzi z Niemiec:

Po wypiaskowaniu ognisk korozji spotyka mnie przykry widok:

  Miejsce na zamek było bardziej łaskawe:

Po zabezpieczeniu piaskowanych miejsc biorę się za wycinkę poszycia nadkoli:

Widok nie jest zbyt ciekawy ale wycinam już reperaturki. Tnę je po półkolu by blacha mniej falowała:

Aby nie tracić dużo czasu na odbudowę. nadkole wewnętrzne wycinam ze złomu z tigry b, była najbardziej zbliżona do tego co mi potrzeba. Części zamiennych niestety brak:

Nadkole spawam lutospawem bo japońce blachy mają cieniutkie:

Jak widać na zdjęciu robię felczyk dzięki czemu blacha nie pofaluje. Używam do tego felcarki mechanicznej która znacznie skraca robotę, którą tracimy potem na szpachlowanie pofalowanej blachy :

Nadkola zabezpieczam podkładem antykorozyjnym podobnie jak reperaturki:

Zgniliznę w drzwiach wycinam i dorabiam z blachy 1mm:

Pomimo starań blacha się pofalowała na drzwiach i będę musiał nieco je poszpachlować:

Poszycia po wspawaniu zabezpieczam gruntem antykorozyjnym i szpachluje szpachlą carbon:

Drzwi przed lakierowaniem dla wygody demontuje. Niestety w japońcach brak kostek w drzwiach. Trzeba zdjąć tapicerkę odpiąć kostki  i wyciągnąć całą wiązkę przez drzwi:

Lewy błotnik jest cały pokrzywiony i nadaje się do wymiany ale na chwilę obecną zostaje. rozczyszczam tylko miejsca z których schodzi bezbarwny i korozję:

Na powierzchnie napraw aplikuje podkład wypełniający dart filler:

Po obróbce podkładu wypełniającego matuje słupki zieloną gąbką aby móc ładnie wycieniować bazę, drzwi również będą cieniowane oraz przedni błotnik:

Lakier zawiera sporą ilość perły więc aby przecierki nie przebijały się aplikuję na miejsca naprawiane podkład mokre w mokre dart filler który doskonale się rozlewa a miejsca gdzie pozostawił lekki odkurz przecieram niebieską gąbką:

Następnie baza i bezbarwny redcar 9500 który rozlewa się znakomicie:

Dokładka zderzaka też dostała nowe życie. Została zeszlifowana do zera, poszpachlowana i podkładowana:

Auto po zabezpieczeniu wnęk konserwacją i woskiem wraca do właścicielki i będzie służyć długi czas

Po dwóch lata użytkowania nadszedł czas zająć się trochę swoim wozem.

Bmw e39 1996 rok

Podczas wymiany przewodów hamulcowych zauważyłem odchodzącą fabryczną konserwacje, zacząłem dłubać śrubokrętem i z obu stron nóg pasażera odkryłem całkiem spore dziury:

żeby zrobić to bezpiecznie i z głową demontuje siedzenia i wykładzinę co by jej nie spalić podczas spawania:

następnie z pomocą opalarki elektrycznej i szpachelki zdzieram fabryczną masę wygłuszającą która odsłania przykry widok:

Po pozbyciu się zgnilizny wspawuje dwa kawałki blachy 2mm i przygotowuję powierzchnię pod podkład epoksydowy:

Nakładam z pędzla epoksyd masterbond aluminium w grubej warstwie,

po wyschnięciu na to daje mastyki i następnie środek konserwujący rd elastometal, pod spodem analogicznie:

Na dole demontuje wydech, wał napędowy i masy termiczne, myje podwozie i usuwam korozję. następnie neutralizator rdzy oraz Rd elastometal:

Po wyschnięciu tradycyjnie wosk w profile zamknięte. Wydech w paru miejscach pospawałem i zabezpieczam go sprayem miedzianym na spawy po wygrzaniu się zmieni kolor na srebrny:

Mając wszystko na wierzchu wymieniłem również podporę wału z łożyskiem, łącznik elastyczny wału z tulejką oraz linki hamulcowe i łożysko oporowe i poduszki w skrzyni biegów. Dzięki czemu auto jest zabezpieczone antykorozyjnie od spodu i w pełni sprawne mechanicznie pozdrawiam

Dziś zawitał do mnie posiadacz Hondy Accord 7 z Niemiec z silnikiem 2.4 który całkiem przyjemnie radzi sobie na drodze.

Problemem są rdzewiejące nadkola na tylnych błotnikach więc do roboty:

Po demontażu zderzaka z tyłu, zdjęciu nakładek na progi i odpięciu aku wyciąłem zgniliznę:

Nadkola wewnętrzne trzeba odbudować z blachy 1mm bo niestety nie ma reperaturek, na szczęście niewiele zgniło. Wszystko spawam metodą lutospawania :

Reperaturki docinam możliwie jak najniżej bo blacha jest zdrowa. Staram się ucinać je po łuku żeby mniej falowała blacha:

Poszycie potwornie pofalowało i musiałem dołki wyciągać moim młotkiem bezwładnościowym i punktowo nagrzewać blachę żeby nie bańkowała:

Wszystko spawam drutem do lutospawu. z drugiej strony podobna sytuacja. Wydaje mi się brak wspornika w nadkolu wewnętrznym okazał się winny i fakt że blacha w hondach jest wyjątkowo cienka 

Po zagruntowaniu blachy tradycyjnie szpachluję wszystko novol carbon a następnie na wszystko daję epoksyd i podkład poliestrowy:

Po doszlifowaniu wszystkiego demontuje tylne drzwi i oklejam auto. baza będzie cieniowana w okolicy słupka. a bezbarwny będę aplikował aż do końca słupka przy szybie:

Bezbarwny który użyłem to redcar 9500 aplikuje go mini pistoletem ani R160 dysza 1.2

Do środka wlatuje wosk i wszystko od wewnątrz zakonserwowane masą elastometal

Honda po złożeniu prezentuje się znakomicie. Poza zderzakiem który komuś niezbyt wyszedł

dzięki za uwagę

Dziś zajmiemy się leciwym autem jakim jest mercedes w108

Auto ma ponad 60 lat. Przybyło z Usa. Natomiast w Holandii zostało ogarnięte przez blacharza, a elementy typu drzwi i błotniki pochodzą ze zdrowszego egzemplarza:

Naprawę zaczynam od oględzin a następnie demontuje wszystkie elementy typu maski, drzwi oraz błotniki żeby móc zabrać się za zabezpieczenie epoksydem wnętrza:

Wnętrze oraz nadwozie zostało wypiaskowane więc usuwam resztki gum i kleju i wszystko matowie dodatkowo zieloną włókniną i zmywam zmywaczem:

Następnie aplikuje epoksyd roberlo primapox ma on przyczepność na kolejne warststwy do tygodnia:

Następnie po utwardzeniu się epoksydu zostają nałożone masy uszczelniające na miejsce usuniętych fabrycznych:

Kolejny etap to aplikacja bazy i bezbarwnego wewnątrz auta w systemie mokre w mokre:

Po skończonym lakierowaniu wnętrza oklejam całe auto i matowie powierzchnię pod podkład epoksydowy który da doskonałą antykorozje oraz ukaże wszelkie niedoskonałości na aucie:

Jako że mamy styczeń daje parę dni na utwardzenie się epoksydu po czym stosuje puder kontrolny i zaczynam szlifować heblem powierzchnię:

Dach ma tragiczne wgnioty i był cynowany słupki również ale trzeba to będzie rzeźbić:

Na początek jak zawsze idzie szpachla z włóknem w cienkich warstwach:

Wszystkie elementy zdarłem do zera szfilfierką z tarczą typu włosy afroamerykanina oraz piaskowanie w trudnych zakamarkach:

Następnie wszystko szybko zabezpieczam epoksydem a wnęki od razu mokre w mokre podkładem akrylowym bo epoksyd jak wyschnie szlifuje się topornie:)

Wyprowadzenie dachu i słupków było istną katorgą, dodatkowo przymierzam chromy pod tylną szybę żeby nie było jaj przy montażu gotowego auta:

Maska też okazała się potwornym wyzwaniem przez swoje fikuśne kształty ale jakoś z tego wybrnąłem:

Po względnym wyprowadzeniu powierzchni na wszystko kładę cienkopowłokowy epoksyd ivata i podkład poliestrowy novol 380 który pomaga niwelować łaty ze szpachli:

Po dotarciu podkładu poliestrowego aplikuje podkład epoksydowy i mokre w mokre podkład akrylowy:

Wszystko ładnie szlifuje p600 aby nie było rysek pod bazą i oklejam auto na nowo aby było perfekcyjnie przygotowane:

Elementy trafiają do kabiny w pierwszej kolejności i po odtłuszczeniu zostają pokryte podkładem mokre w mokre aby zabezpieczyć przecierki i wyeliminować jakiekolwiek łaty:

Następny dzień to przygotowanie budy i w podobny sposób zostaje polakierowana. Lakierował mój kumpel( jeśli to czytasz pozdrawiam Cię serdecznie:) używając pistoletu walcom carbonio z dedykowanymi dyszami bazą baslack bezbarwny glassurit

Naprawa kosztowała ogrom wysiłku i energii włożonej w szpachlowanie i odbudowę powłok ale efekt finalny napawa dumą i satysfakcją. Dziękuje za uwagę