One of the goals of working under artificial light is to empower ourselves to harness our knowledge and creativity to produce predetermined results. It could be working with one or two small speedlights or a few inexpensive fluorescents. It could also be lighting a complex fashion set with thousands of watt-seconds of strobes, softboxes, reflectors and spots. Once we start to understand that the beauty of artificial light is that it can be carefully controlled, our results will soon match our vision. And a lighting setup can be a simple three light setup or dozens of strobes, with different kinds of light modifiers. The key is learning how to control light—any kind. If some of these terms or concepts are unknown to you at this point, don’t worry. We’ll soon sort them out.

What Are Your Needs and Budget?

In order to begin using controlled lighting, we have to decide what kind of lights we need. The number of photographic lighting choices today is mind-boggling. Tungsten. Small flashes. Big power packs. Monolights. HMI’s. Fluorescent. The number of offerings is enough to confuse even the most levelheaded photographer. So how do we make sense of all this?

The first question you should ask yourself is for what purpose are you going to use the lights? Still photography only, or video and stills? Portraits only? Large scenes like the inside of buildings or factories? Do you want to be completely mobile, away from electrical power (in which case you will need battery-powered strobes) or is it okay to be tied to the wall outlets?

If you are going to be doing both video and stills, you will need some kind of steady lighting. This can be simple tungsten lighting, or the more modern quartz variety or the latest fluorescent or LED technology. Obviously you can’t use flash for video but of course you can use constant lighting for stills. So the choice is easy and there are lots of individual lights as well as kits from which to choose.

A portrait setup is much simpler than a setup capable of interiors, industrial or more advanced needs. With portraits you can get by with one or two lights if necessary. Three or four are ideal. For interiors or location work it’s not uncommon for pros to use upwards of a dozen strobes.

Another consideration is cost. Very few photographers just starting with artificial light know what the future portends enough to plop down $10,000 or more for a professional photo lighting setup. A lot of this equipment is costly, so thinking ahead and planning carefully will prevent a lot of grief in the long run. Ideally, you should be able to add equipment over the coming years and not render anything useless. To wit, I have Norman 200b portable strobes that are 25 years old and work as well as they did leaving the factory. Talk about workhorses!

This guide is for beginners getting started with studio lighting. I go over various lighting kits on the market for photographers who want to start experimenting with studio lighting but don’t want to drop a lot of money on a kit. Future articles will go over more advanced and pro lighting kits.

On-Camera Flash versus Off-Camera Flash

So let’s take a look at some possible scenarios and then examine the most popular and well-proven photographic lighting equipment available. More than likely, you are at the stage where you feel limited by the camera’s built in flash. When subjects are near the camera, the background is pitch black. Things that are too close are wildly overexposed. People’s features, like high cheekbones, seem flat and lifeless. You wish you could just grab the flash and re-position it.

Well, you have the right idea but, as you know, the only way to do that is to buy a separate, shoe-mount flash. The ones made by your camera manufacturer are the best choice, especially when you’re looking for all the bells and whistles available today like TTL flash metering, remote power adjusting, extra battery options, etc. Most of them are in the $300-$500 range such as the Canon 580EX II or Nikon SB-900. If your budget is tight, however, there are a number of low-cost substitutes that will work just fine. The Vivitar 285HV is an excellent low-cost solution ($110), for example. So is the Sunpack PZ42XC. Make sure you get a photo “eye” (a remote sync device that triggers the second or more flashes) or radio sync system. We’ll discuss all this and more in detail further down in this article.

Video or Stills? Or both?

First question: stills, video or both? If your answer is both (lucky you, probably the proud owner of one of the new HDSLR’s) you need steady lighting, often called hot lighting. It’s traditionally been called hot lighting because the bulbs were, well, hot. Think about a 1,000-watt tungsten halogen bulb. Or a 2,000-watt floodlight. Even putting your hand near a 100-watt household bulb gives you an idea of how light equals heat with conventional tungsten lighting. This is okay if you have a big, air-conditioned studio in which to work but most of us can’t afford that luxury. Our studio is often a corner of the dining room or maybe an extra room off the garage. In a little space, the heat given off by tungsten light can be unbearable. However, thanks to fluorescent and LED technology, lights have been developed that achieve the same level of light output without cooking you and your subjects.

Additionally, today’s DSLR’s are also much better performers with less light. This means instead of 1,000 watts of light you can do nicely with 300. It also means you can spend proportionately more money on accessories like light modifiers, stands, clamps, backgrounds, etc., etc.

Basic Lighting Kits: Hot Lights

My first choice would be a small lighting kit from Lowel Light Mfg. They have an extraordinary number of choices, from small camera-mounted LED lights to multiple large fluorescents as well as their well-known tungsten kits. Lowel has always been an innovator in hot lighting, and now they have continued that tradition in cold lighting as well. Prices start at $100-$300 for individual lights and $500 and above for complete kits. A three-light kit is minimum (main light, fill and hair, plus optional background light) for those interesting in making the best-looking imagery (or footage). The Lowel Rifa is a great general purpose light system, and their Tota is probably the best-known workhorse along with the DP Omni. My favorite is the DV Creator 44 Kit, which runs about $1100.00 but has everything you need—a very extensive list of heads, stands, frames, gels, etc. all packed into a handy case.

Other manufacturers with a good reputation for hot lights are Arri, Chimera, Cool-Lux, Dedolight, Elinchrome, Hensel, JTL, Norman, Interfit, Photoflex, Smith-Victor and Wescott. All are available from our partner Adorama. Many of them offer kits similar to Lowel, with a wide variety of models and power to choose from.

An excellent low-cost cool fluorescent light kit is available from Adorama for about $160. It comes complete with light stands, two kinds of umbrellas (shoot-through and silver reflective), standard reflector, bulbs and case. This is really a great choice for the beginner in terms of cost and value.

Smith Victor, a manufacturer known for high-quality but moderately priced gear, offers a great three-softbox kit including both tungsten as well as fluorescent bulbs, light stands, case and an excellent guide to lighting. About $600.

How Many Lights? What Accessories?

Whether it’s constant or strobe lighting, the basic kit should include one broad source of light, with an umbrella or softbox, a fill light (can be a shoot-through umbrella), a hair light with snoot or grid, and a general-purpose light for the background. You can start with one light (the main) and add to your collection over time as your budget allows.

The umbrella or soft box spreads the light over a wider source, giving softer shadows and a “wrap around” effect that is flattering and very elegant looking. The fill light can be used with another umbrella or can simply be reflected off a simple piece of white Foamcore™ at a 45-degree angle to the subject. The hair light and background light can be smaller units; the only requirement is that the hair light should have a snoot (cone that keeps stray light from hitting other areas) or grid (waffle-like device that does the same thing). The background light might have a filter frame so you can experiment with different colored filters or gels.

Remember that tungsten light, typically quartz, is 3200 degrees Kelvin. So if you are shooting a scene with daylight pouring in a window, you either have to cover the window with an orange gel, called a CTO, or cover the lights with a blue gel, called CTB. Which solution you use is usually a factor of which light is stronger. A large living room with half a dozen light fixtures is easier to match by gelling the window, for example. A good source for a lot of hot light accessories is The SetShop or MarkerTek).

Before leaving hot lights, we should note that there are two really inexpensive solutions to hot lights. One is at your local hardware store: aluminum reflectors with a 500-watt household tungsten bulb, $15 to $20. The other is through dealers like Adorama that now offer inexpensive fluorescent lighting fixtures and kits with the Flashpoint brand, starting at $35 for one light to $100 for a fixture that holds four bulbs. Cool! (Literally.)

So our beginner’s tungsten or fluorescent lighting kit consists of:

• One main light
• One silver reflector umbrella
• One fill light (can be used reflecting into a white card)
• A hair light (a small light with a snoot or grid)
• A background light (any small fixture light will do)
• Four light stands stands
• Extension cords (hardware store)
• Gaffers tape
• Seamless paper background
• Extra bulbs (depends on fixture)
• Cloth work gloves if you are using hot tungsten lights (hardware store)
• An assortment of colored gels and diffusion material
• Clothespins for holding the gels

Small Speedlight Set

If you are only shooting stills, you can build your electronic flash system the same way. Start with one small extra speedlight, get some experience with it, then add a larger umbrella or softbox unit. Then add another small speedlight with grid for the hair light and finally a fourth light for background. You may find that you don’t need the hair and background lights for your particular style of photography. The four-light system is the traditional setup for studio or executive portraits, but you may find your interest lies in shooting babies or little children, where a two-light umbrella or softbox setup is enough.

A good small speedlight set includes:

• Three (3) small speedlights (see On-camera Flash vs. Off-Camera Flash)
• Three (3) lightweight stands
• Two small accessory shoe adapters (to hold umbrellas)
• One small (30-40 inch) silver reflector umbrella
• One small (20-30 inch) shoot-through umbrella
• Two smalll clamps
• Assorted filters
• Two (2) photo eye triggers
• One roll Gaffers tape

Note: Instead of umbrellas you can use some of the products that HonlPhoto offers. They have an amazing number of innovative small speedlight accessories that are inexpensive and very effective, such as small reflectors, gobos (to shield the light), filters and grids (to focus the light).

Monolights & Monolight Kits

Up one step from the shoe-mounted flash is a monolight, sometimes called a monobloc. This is a small AC-powered strobe that is completely self-contained. Reflector, power supply, umbrella and light stand holder and AC power cord are all built into one unit. They range in size from the proverbial loaf of bread to ones that are about the size of a toaster oven. The advantages are (in most cases): built-in modeling light, no need for a separate power generator, built-in photo eye or in some cases radio sync slave, adjustable power output, and ease of using light modifiers like umbrellas. They also provide some degree of redundancy for backup, that is if you have three or four of them and one fails, you’re usually not completely out of luck. If you’re using a generator-based system and the unit goes south, you need to have at least one for backup or be able to rent one nearby.

One of my favorites in the monobloc category is the compact Bowens Gemini 200. These are very well-made, reasonably priced ($375.00) professional quality units that have withstood the test of time over the years. Today, they can also be powered by a battery unit (about $600) which is essential for location solution. For the budding photographer who will eventually add to his or her kit when moving up, these are an excellent investment.

For budget-minded beginners, Adorama has a line of inexpensive monolites, starting at less than $100 for the Flashpoint-II. For $300 plus the cost of accessories like umbrellas and light stands, you have yourself a very inexpensive studio setup. You can even use them on location with the addition of their $125 battery pack.

Wescott offers a value-driven three monolight setup for less than $600, including three 150 watt-second monolights, stands, umbrellas, sync cord and floor positioning mat (a great learning tool) plus a complete lighting course on DVD

So, here’s our monolight kit:

• Three monolights, at least 150 watt-seconds each
• Three light stands
• Two smalll clamps
• One roll Gaffers tape
• One barn door
• One reflector kit
• One snoot
• Extension cords (hardware store)

The other alternative for low-cost beginner outfits is used equipment. If you check the classified section of Photo.net, you will often see an old Norman 200b or Bowens monolite or similar strobes for a very reasonable price. If they have been used continuously or at least from time to time, you’re more assured of getting a working unit. Older units that have been sitting around for many years often have dried up capacitors. Still, if the price is right, having them repaired can be a relatively inexpensive investment.

Radio Slaves

We mentioned the challenge of synchronizing all your lights. That is, they all have to go off at the same time. There are four ways of doing this. First is hard wiring, that is, all the flash units are plugged together by sync cords and extensions. This is the least desirable because it is prone to failure due to broken wires or other seemingly invisible factors. Even a slight bit of humidity and one or more of the strobes will undoubtedly fail to fire—and that will be the best expression on your subject’s face, of course. You also have the problem of running cables around doors and walls. So let’s look at the other, wireless, options.

The least expensive way is with small light-sensitive triggers that plug into the sync cord connection of your speedlight. Wein was a pioneer in this field and continue to dominate it with new and improved products every day. They range in price from $15 for the basic 100-foot range model to $100 for a super-sensitive 1000-foot model. There are a number of other manufacturers making light-sensitive triggers, including Adorama, Morris, Metz, Nikon, Norman, Photogenic, Sunpack and Speedotron. All work pretty well indoors, but outdoors in bright sunlight is another matter. Some of them will tolerate a certain amount of sunlight; others will not tolerate any at all.

The same problem is with infrared triggers. They work fine as long as you have indoor line-of-sight conditions but outdoors they can be problematic. The most popular and reliable device is the radio slave. These range in price from very cheap ones you find on eBay to the professional’s favorite—the PocketWizard. In addition to triggering the strobes, PW’s can trigger the camera as well. At the Kentucky Derby or Olympics it’s not uncommon to see 20 or 30 cameras set up for remote firing, all dressed up with PocketWizards.

A couple of companies—PocketWizard, Radiopopper, Cactus, Quantum—are now making radio slaves that work in the TTL mode. That is, you set your camera and strobe to TTL (through-the-lens) and the flash units puts out only enough light based on what you have set the camera’s ISO. As an example, I took my Canon DSLR out in the sunlight, put two Canon 430EX II’s on light stands, put a PW MiniTT1 on the camera and a PW FlexTT5 on each strobe, and started shooting. Perfectly exposed images right off the bat! Totally amazing, foolproof and flexible. You can also shoot in what’s called the high-speed sync mode, enabling f/2.8 shots outdoors in bright sunlight to put the background beautifully out of focus. What’s nice about the PocketWizard system is that any upgrades are easily incorporated via downloaded firmware.

Conclusion

There are lights and kits for every budget and purpose. Don’t let the myth that lighting is expensive keep you from enjoying this critical aspect of photography. Start small and expand as you get the feel of it. However you acquire your lights, the most important advice is to use them. Practice setting up one, two or more lights. Bounce them off umbrellas, foam core reflector boards, or the walls and ceilings. Practice using hair and background lights, or mixing artificial light with daylight. You’ll soon find that even the simplest lighting setups can produce dramatic images.

Look at photographs made with artificial light and analyze how they were lit. What are the qualities of the light (soft, hard, edge, etc.)? How does the lighting convey the mood and intent of the photograph? In a portrait, what does lighting contribute to the viewer’s perception of the subject?

Don’t just put up your lights one way and then after your session take them down and put them away. Experiment. Use a slow shutter speed to let the background burn in. Use motion to add intrigue. Put the lights up high, down low, to the right and to the left. The only way you will maximize your investment in lighting gear is to practice using it.

I would be remiss if I didn’t mention the lighting forum on Photo.net. There’s a ton of useful information you can glean by subscribing to these threads. There are also a ton of books out there. Some of my favorites are Minimalist Lighting by Kirk Tuck, Basic Studio Lighting by Tony Corbell and The Hot Shoe Diaries by Joe McNally. Creative Light, maker of lighting accessories, has an assortment of terrific videos to inspire and trach, as does Sekonic.

In subsequent articles we will discuss intermediate and professional lighting kits. We’ll also talk about advanced techniques and how to get the most out of your gear. Stay tuned!

¿Cuánto tiempo de nuestra vida pasamos…

El tiempo es oro, nadie lo duda. Aún más, es la dimensión específica que dicta el ritmo de nuestras existencias. Instante a instante, minuto a minuto, hora tras hora… Inexorablemente, las agujas del reloj van marcando su transcurso. Se nos gasta, por eso es tan precioso. Alguna batalla ya le hemos ganado, nuestra esperanza de vida se ha duplicado en este último siglo, pero él aún tiene la victoria final: sigue siendo limitado.

Y mientras avanza, lo consumimos con desigual frecuencia en mil y una actividades que, si calculáramos el intervalo que nos lleva cada una en el cómputo total de la vida, más de uno se sorprendería. En esas tareas breves e indispensables, en las que consumimos sólo unos pocos minutos pero repetimos a diario, se nos va al final una gran cantidad de tiempo: a cepillarnos los dientes, por ejemplo, dedicamos ¡un trimestre de nuestra existencia! Unos cuantos días más, hasta 106 jornadas, invierte el organismo en función tan esencial como hacer pis.

Pero si la mayoría de estas ocupaciones se nos pasan inadvertidas, hay otras en las que empleamos un buen pedazo de nuestra vida y que, al resultarnos pesadas o poco gratas, las consumimos mirando lo lento que se mueve a veces el minutero.

¿Cuántas colas aguardamos, por ejemplo? A esperar turno en la fila del mercado o del autobús destinamos casi 2 años, ¡500 días! En rellenar formularios, se sacrifican 305 soporíferas jornadas. Por no hablar de los casi 10 años de media que estamos ocupados en trabajar, lo que supone aproximadamente una séptima parte de nuestra vida consagrada a la jornada laboral.

Mucho tiempo ocupados, pero muy poco divertidos

Si analizamos esta tabla de tiempos, es triste pensar que, frente a los 3 años que gastamos en transporte o el año y 195 días que empleamos en quehaceres como cocinar, los periodos que se otorgan a aquello que nos divierte o resulta placentero se quedan en una insignificancia.

Para disfrutar de la lectura sólo contabilizamos una media de 250 días; con aún más breve lapso, 110 días, contamos en la vida para hacer el amor.

Nos resta el consuelo de que, si el tiempo es oro, también es relativo, y su percepción ha variado en su transcurso. En épocas pasadas en las que la existencia estaba marcada por la naturaleza, se tenía una noción cíclica del tiempo. Según Alvin Toffler en su libro La tercera ola, no existían unidades temporales fijas –horas, años– sino la conciencia de fragmentos indefinidos que equivalían al intervalo necesario para realizar cierta tarea (ordeñar una vaca, recoger una cosecha…)

Si a un niño le sobran, a un anciano le faltan horas

En Madagascar, la unidad de tiempo aceptada hoy es una cocción de arroz, lo que evidencia que la presunción de temporalidad tampoco es igual en todas las culturas, ni siquiera dentro de una misma sociedad actual, donde existen grandes diferencias entre cómo la percibe el que vive en el campo y el que sufre las horas punta de la gran ciudad.

Pero el tiempo es tan relativo que se hace elástico, encogiéndose y dilatándose con la edad, por ejemplo.

Y esa relatividad es tan patente que, según gustos, se perciben de forma distinta lapsos iguales –si entregar 23 años de la vida al sueño es para unos un bien necesario, para otros es un despilfarro– y marca diferencias en el modo en que consumen el tiempo ambos sexos: mientras la mujer invierte 2 años en lavarse, el hombre no ocupa más de 117 días en la tarea; mientras a ellos les bastan 177 días para vestirse, ella dedica 1 año más (531 días).

Aún así, a pesar de que el tiempo sea relativo y ya que indudablemente nos resulta tan sagrado, es un alivio pensar que en llorar sólo malgastamos 50 días de la existencia, una doceava parte de lo que invertimos en reír.

Para saber más: El estrés del tiempo. Ilse Plattner. Editorial Herder. Barcelona, 1995.

Y además…

Un bonus: multiplica por tu edad y divide por 69 cualquier dato de la tabla para saber cuánto tiempo llevas en tu vida haciendo eso.

Como este artículo se publicó en 1999 cuestiones geeks tales como «Cuánto tiempo pasas en Internet» no estaban siquiera presentes; tampoco otras del estilo «Cuánto tiempo pasas delante del ordenador» o «Cuánto tiempo pasas frente a la consola de juegos». Hoy en día algunos jóvenes dedican más de dos horas al día a estar con sus amigos en la red social Tuenti, y algunos adultos periodos similares en Facebook o Twitter, aunque sea a base de «tiempo fractal», a ratitos. Todas esas horas probablemente habría que restárselas al tiempo de la televisión y otras formas de ocio de finales de los 90. Si se calculara como en el artículo, los usuarios de Tuenti pasarían cerca de 30 días completos al año dentro el servicio, casi el 10 por ciento de su vida.

El final del artículo de Muy se habla de lo «relativo que es el tiempo» y cómo parece transcurrir más rápido para los adultos que para los jóvenes. [Altamente recomendable sobre esto, el libro Why Life Speeds Up As You Get Older]. Al leerlo me pareció una deliciosa confirmación de la teoría que Miguel nuestro lector hubiera calculado que lo había leído «a finales de los 80 o principios de los 90»: se equivocó por más de doble, pues él creía que el artículo era de al menos hace veinte años y en realidad se publicó en 1999, por lo que tiene tan solo una década.

Guatemala es el país centroamericano más septentrional del istmo y fue uno de los centros de la civilización maya.

País que alberga grandes bellezas naturales, la cultura y la historia del país centroamericano están definidas por una fuerte presencia indígena y por una influencia multicultural.

Un pasado convulsionado que incluye una guerra civil de casi 40 años y la presencia de barreras sociales como el analfabetismo y económicas, como la pobreza, continúan dificultando el progreso de esta nación.

El 9 de septiembre de 2007 millones de guatemaltecos votan para reemplazar al actual presidente, Óscar Berger.

La seguridad, el narcotráfico, la reactivación económica y la generación de empleos, son los principales tópicos de esta campaña presidencial.

Los derechos humanos y la discriminación racial siguen siendo temas que dividen a la sociedad guatemalteca.

PROCESO DE PAZ

Tras una guerra civil de 36 años, en 1996 se puso fin al conflicto en Guatemala que se inició en 1960 luego de enfrentamientos entre el gobierno militar y las fuerzas guerrilleras opositoras.

GUATEMALA EN CIFRAS   Población: 12,6 millones (ONU 2003) Capital: Ciudad de Guatemala Lenguas: Español y 21 lenguas mayas además el garífuna y el xinca Religión: Católica, evangélica y creencias mayas Esperanza de vida: 67 años Unidad monetaria: 1 quetzal= 100 centavos Principales exportaciones: Café, azúcar, banana, vegetales, carne, petróleo Ingreso per cápita:US$2.400 Código telefónico internacional: 502

La guerra civil que se extendió por décadas y que enfrentó a los sucesivos gobiernos y grupos de izquierda, marcó al país centroamericano.

Durante la guerra civil se calcula que más de 200.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas.

Según información oficial, el 93% de las violaciones de los derechos humanos fueron cometidos por las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, hasta el momento no se han implementado los procesos judiciales ofrecidos durante los acuerdos de paz para conseguir la reconciliación.

ECONOMÍA

Según el Banco Mundial, Guatemala es un país de ingreso medio que presenta grandes desafíos en su desarrollo.

Los indígenas guatemaltecos son el 40% de la población.

El crecimiento económico se dificulta debido a las altas tasas de analfabetismo y criminalidad, así como los bajos niveles de educación y un incipiente mercado de capitales.

La economía está considerada entre las diez más grandes de América Latina y los productos agrícolas representan 75% de las exportaciones.

El principal socio comercial de Guatemala es Estados Unidos que recibe 34% de sus exportaciones.

CULTURA Y SOCIEDAD

Guatemala es un país multicultural. Aproximadamente 40% de la población es indígena (la mayoría es de origen maya). La población indígena habla 21 lenguas entre ellas quiché, cakchiquel, mam, aguateco, chortí y xinca. Los descendientes de esclavos africanos hablan garífuna.

En el país se registra uno de los peores índices de distribución de la riqueza.

Sólo 2% de la población controla el 58% de la riqueza. Alrededor de 90% de los guatemaltecos vive bajo la línea de pobreza.

Este post foi criado para ajudar você na escolha da melhor configuração e indicar o melhor equipamento, de acordo com a sua câmera, seja ela digital ou convencional, de acordo também com o tipo de foto que você pretende fazer, seja de modelos (book, moda, nu, etc.) ou de produtos, sejam eles pequenos, médios ou grandes e levando em conta também o espaço físico que você tem disponível, além do investimento que você está disposto a fazer no equipamento que irá iluminar suas fotos. Deve-se levar em consideração que o conteúdo dessa seção visa apenas orientar o fotógrafo na escolha do melhor equipamento, e não deve ser tomada como a única configuração possível.

Escolha uma finalidade para seu estúdio:

1. Book com Flash
2. Book com Iluminação Halógena
3. Book com Luz Fria
4. Fotografia de Produtos com Flash
5. Fotografia de Produtos com Iluminação Halógena
6. Fotografia de Produtos com Luz Fria

1. BOOK COM FLASH

Na fotografia de modelos ou grupo de modelos com câmeras digitais ou convencionais, o flash ainda é a melhor opção, em função da possibilidade de trabalhar com velocidades mais altas. No entanto, não são todas as câmeras fotográficas digitais que têm conexão (saída PC ou encaixe para sapata com saída PC) para fazer disparar os flashes de estúdio. Portanto é necessário saber se sua câmera digital tem esse recurso, antes de fazer uma opção por esse tipo de iluminação. Em alguns modelos de câmeras que não possuem nenhum tipo de conexão desse tipo, ainda é possível “driblar” esse inconveniente, adaptando uma fotocélula na extremidade de um cabo de sincronismo e colocando-a estrategicamente, de modo que a mesma receba a luz do disparo do flash interno da câmera digital, fazendo disparar também os flashes de estúdio. É importante observar nesse caso que a luz emitida pelo flash interno da câmera, deve atingir somente a fotocélula e não deve atingir o objeto da foto, bastando para isso que se use um pequeno bloqueador de papel preto, ou outro material, colado com fita adesiva ou preso com elástico ao corpo da câmera. Outro recurso interessante que algumas câmeras digitais trazem, é a possibilidade de se fazer “white-balance” com a luz dos flashes. Se você está certo de que sua câmera tem os recursos necessários para disparar flashes de estúdio, outro ponto a ser levado em consideração na hora da escolha do modelo do flash, é a variação de aberturas de que dispõe sua câmera. De acordo com essa variação, pode-se escolher um modelo de flash que combine com sua câmera.

Luz Principal

Acessórios
Para os flashes que farão a iluminação principal, temos algumas opções de acessórios que você pode usar:

• Sombrinhas
• Hazys
• Softs

Essa é uma escolha bem pessoal, mas podemos dizer que as duas opções têm suas vantagens e características próprias.

Hazys e Softs
A vantagem de usar hazy light ou soft light acoplado ao flash está na luz difusa que eles proporcionam e também nas sombras suaves que são projetadas, além da possibilidade de usar estes mesmos acessórios na fotografia de produtos. A difusão da luz será maior, quanto maior for o tamanho do hazy ou soft e quanto mais próximo este estiver do assunto, portanto, colocar mais tecidos difusores (nylon branco) internos ou externos, apesar de ser possível, nem sempre implica em maior difusão da luz. Sendo assim, se você pretende tirar fotos de modelos e também de produtos com o mesmo equipamento, os softs ou hazys são a melhor opção. O soft é retangular enquanto o hazy é quadrado. Os modelos de softs strip (140 X 35 e 90 x 25cm) são mais indicados para tomadas de corpo inteiro e também para iluminar modelos deitadas, quando se deseja que a luz ilumine somente a modelo, enquanto que os demais modelos inclusive os hazys são para tomadas gerais. O soft também ajuda a evitar, devido a seu recuo, que a luz emitida pelo flash e filtrada pelos 2 tecidos difusores (interno e externo) incida diretamente na lente da câmera.

Sombrinhas
O uso do flash com sombrinha é uma opção mais barata e também produz ótimos resultados, lembrando que existem modelos de sombrinhas diferentes em pelo menos 3 tamanhos. A sombrinha rebatedora prateada tem melhor aproveitamento da luz, dando mais contraste a foto, porém provoca reflexos e sombras mais acentuados. Já a sombrinha rebatedora branca, proporciona luz mais suave, projetando sombras mais suaves. A sombrinha rebatedora dourada, “esquenta” a foto, proporcionando um tom de pele mais bonito na modelo fotografada. Por último, a sombrinha difusora, que funciona quase como um hazy, proporcionando luz bastante suave e projetando sombras suaves. Em todos os casos acima existe também a questão da escolha do diâmetro da sombrinha. Deve-se levar em consideração que quanto maior for este diâmetro, mais a luz se espalhará, dando portanto, uma maior cobertura à área a ser fotografada. Em contrapartida, quanto mais a luz se espalhar, maior será a perda de diafragma.

Luz de fundo
Visando melhorar a qualidade das fotos, podemos acrescentar a luz de fundo, ou seja, um ou mais pontos de luz destinados a iluminar somente o fundo fotográfico. Posicionado estrategicamente, de modo a iluminar a maior área possível do fundo, este tipo de iluminação traz mais qualidade as fotos de modelos, eliminando sombras indesejáveis, clareando e dando vida aos fundos fotográficos. Um efeito interessante é poder determinar qual o tom de cor do fundo iremos obter na foto (mais claro ou mais escuro), jogando mais ou menos luz no fundo, ou ainda controlando essa quantidade diretamente na abertura da própria câmera, fazendo um “balanceamento” com as luzes principais. Exemplo: se a abertura indicada no flash meter, obtida junto a modelo, for F:8.0 e a abertura indicada no flash meter, obtida junta ao fundo, também for F:8.0 e colocarmos essa mesma abertura na câmera, teremos um fundo com a tonalidade fiel ao que se está vendo. Se diminuirmos a luz do fundo para F:5.6 e mantivermos o restante, teremos um fundo com a tonalidade um pouco mais escura do que se está vendo. Quando se fotografa corpo inteiro com fundo branco, muitas vezes faz-se necessário o uso de mais de um ponto de luz de fundo, para que o branco do fundo fique realmente branco e não acabe vindo “cinza” devido a falta de luz. Um recurso bastante difundido e muito usado na iluminação de fundo é o filtro de cor, que, acoplado ao flash, permite colorir o fundo fotográfico. É muito importante observar que a luz vinda dos flashes principais, neste caso, não deve atingir o fundo. Somente a luz colorida emitida pelo flash de luz de fundo deve iluminar o fundo fotográfico, bastando para tanto que sejam usados bloqueadores que impeçam que a luz branca emitida pelos flashes principais atinja o fundo fotográfico interferindo no resultado desejado. Nesse caso também é possível controlar o tom de cor que o fundo fotográfico terá no resultado final, bastando para tanto determinar a quantidade de luz que irá incidir sobre ele.

Luz de cabelo
Ainda pensando em melhorar a qualidade das fotos de modelos, podemos acrescentar a luz de cabelo, ou seja, um ponto de luz destinado a iluminar somente o cabelo da modelo fotografada. Posicionado estrategicamente de modo a iluminar de cima para baixo somente o cabelo da modelo, este tipo de iluminação traz muita melhoria nas fotos, proporcionando um brilho interessante e charmoso. Um efeito interessante é obtido colocando a luz de cabelo por traz da modelo a ser fotografada (contra luz).

Outros acessórios
Existem também, outros acessórios que podem ser usados em toda linha de flashes e geradores, que proporcionam ótimos resultados quando se deseja sair do convencional, colocando em prática a imaginação e o talento para produzir fotos mais criativas e artísticas.

Refletor Parabólico Longo 250mm
características: alta concentração de luz, luz dura, projeção de sombras bem acentuadas, alto índice de reflexos.

Refletor Parabólico convencional 250mm
características: média concentração de luz, luz dura, projeção de sombras bem acentuadas, alto índice de reflexos.

Refletor Parabólico para uso com sombrinha 250mm
características: média concentração de luz, luz muito dura, projeção de sombras bem acentuadas, altíssimo índice de reflexos, indicado também para uso com sombrinha difusora, excelente ganho de luz.

Difusor com elástico para refletores parabólicos 250mm
características: indicado para suavizar e diminuir a concentração de luz dos refletores acima.

Mini refletor parabólico
características: baixa concentração de luz, luz dura, projeção de sombras acentuadas, médio índice de reflexos.

Refletor grande angular 500mm
características: alta concentração de luz, luz dura, projeção de sombras acentuadas, médio índice de reflexos.

Refletor base colméia
características: baixa concentração de luz, luz dura, projeção de sombras acentuadas, baixo índice de reflexos, excelente para iluminação de fundo, também pode ser usado com colméia e/ou com bandeira e jogo de filtros coloridos.

Colméia
características: para ser usada com refletor base colméia. Concentra a luz, suavização média, ótimos efeitos.

Bandeira
características: para ser usada com refletor base colméia. Proporciona controle da luz. ótimos efeitos

Mini cone
características: para ser usado na luz de cabelo. Concentra a luz, luz dura, ótimos efeitos

Snoot curto
características: para ser usado na luz de cabelo. Maior concentração de luz, luz dura, ótimos efeitos

Snoot longo
características: para ser usado na luz de cabelo ou efeitos em still. Alta concentração de luz, luz dura, ótimos efeitos.

2. BOOK COM ILUMINAÇÃO HALÓGENA
Deve-se levar em conta na hora de optar pela iluminação halógena para fotografia de modelos, a quantidade de calor que é gerada pelas lâmpadas desse tipo, que acabam por tornar o ambiente fotográfico um tanto quanto “desagradável”. Também é necessário considerar o alto consumo de energia das lâmpadas de 1000W, já que, quando são acesas mais de 3 dessas lâmpadas em um ambiente fotográfico sem uma preparação adequada da rede elétrica, pode-se ter disjuntores caindo a todo o momento. A maioria das câmeras digitais disponíveis hoje em dia no mercado, são dotadas do recurso “white-balance”. Devido à cor amarelada emitida pelas lâmpadas halógenas (3200ºKelvin), faz-se necessário o uso do recurso “white-balance” para que a câmera “enxergue” essa luz como se fosse branca. Existem vários tipos diferentes de iluminadores que podem ser usados neste tipo de iluminação, cada qual com suas características próprias. Muitos destes iluminadores são usados na iluminação para filmagens (vídeo). Outro ponto a ser levado em consideração na hora da escolha é a relação custo benefício (preço X horas de vida útil) das lâmpadas que são utilizadas nestes iluminadores. Existem iluminadores halógenas que aceitam os mesmos acessórios usados na linha de flashes de estúdio, que é o caso do Tubo Base Halógena (que pode trabalhar com lâmpadas de 300W ou 650W) com encaixe para hazys, softs, refletores e até mesmo alguns modelos de sombrinhas. O vídeo light 1000 também pode trabalhar com sombrinhas, mas devido ao grande calor gerado, é recomendável que se use somente sombrinhas prateadas, douradas ou difusoras, evitando o uso com sombrinhas plásticas. Se esta for mesmo a sua opção, o melhor é optar pelo Tubo Base Halógena, ou então pelo Colortek 1000 Octo, que recentemente ganhou novos acessórios (hazy light de 0,50 x 0,50m, 0,70 x 0,70m, 1,00 x 1,00m e soft 90 x 90cm). Caberá na opção de iluminação com luz halógena a mesma configuração usada na opção com flashes de estúdio:

Luz Principal:
Um ou dois pontos de luz (4 opções)

1. Vídeo Light 1000 com Sombrinha Prateada e Tripé
2. Tubo Base Halógena com Hazy, Soft ou Refletor Angular e Sombrinha Prateada com Tripé
3. Colortek 1000 Octo, com Hazy Light e Tripé
4. Soft Light 2000 halógena com tripé adequado

Luz de Fundo:
Um ou dois pontos de luz (2 opções)

1. Tubo Base Halógena com Refletor Base Colméia, Bandeira em metal e Tripé
2. Colortek 1000 Octo com Bandeira em metal e Tripé

Luz de Cabelo:
Um ponto de luz (2 opções)

1. Tubo Base Halógena com Snoot e Girafa ou Grua
2. Colortek 1000 Octo com Bandeira em metal e Girafa ou Grua

3. BOOK COM LUZ FRIA

A luz fluorescente tem se mostrado muito eficiente para a captura digital principalmente para a foto de produtos. Existe também quem opte por esse tipo de luz para fotografar modelos. Neste caso também se pode fazer necessário o uso do recurso “white-balance” para que a câmera “enxergue” essa luz como se fosse branca, dependendo do tipo de lâmpada fluorescente usada. Este tipo de iluminador não permite o uso de acessórios e portanto, a configuração de um estúdio com luz fluorescente fica restrita ao uso simples com luz direta, já que as lâmpadas fluorescentes têm como característica própria, a emissão de luz suave. Teremos então dois iluminadores fluorescentes para luz principal e um ou dois para luz de fundo. Fica um pouco complicado colocar uma luminária desse tipo para iluminar o cabelo da modelo, mas isso não é impossível. Por tratar-se de um tipo de luz que não proporciona grandes aberturas, é mais usada para fotos em closes, com a luminária bem próxima da modelo.

4. FOTOGRAFÍA DE PRODUTOS COM FLASH

Na fotografia de produtos para publicidade com câmeras digitais, o flash também é uma ótima opção. No entanto, não são todas as câmeras fotográficas digitais que têm conexão (saída PC ou encaixe para sapata com saída PC) para fazer disparar os flashes de estúdio. Portanto é necessário saber se sua câmera digital tem esse recurso. Em alguns modelos de câmeras que não possuem nenhum tipo de conexão desse tipo, ainda é possível “driblar” esse inconveniente, adaptando uma fotocélula na extremidade de um cabo de sincronismo e colocando-a estrategicamente, de modo que a mesma receba a luz do disparo do flash interno da câmera digital, fazendo disparar também os flashes de estúdio. É importante observar nesse caso que a luz emitida pelo flash interno da câmera, deve atingir somente a fotocélula e não deve atingir o objeto da foto, bastando para isso que se use um pequeno bloqueador de papel preto, ou outro material, colado com fita adesiva ou preso com elástico ao corpo da câmera. Outro recurso interessante que algumas câmeras digitais trazem, é a possibilidade de se fazer “white-balance” com a luz dos flashes. Se você está certo de que sua câmera tem os recursos necessários para disparar flashes de estúdio, outro ponto a ser levado em consideração na hora da escolha do modelo do flash, é a variação de aberturas de que dispõe sua câmera. De acordo com essa variação, pode-se escolher um modelo de flash que combine com sua câmera.

Hazys e Softs
A vantagem de usar hazy light ou soft light acoplado ao flash está na luz difusa que eles proporcionam e também nas sombras suaves que são projetadas, além da possibilidade de usar estes mesmos acessórios na fotografia de modelos. A difusão da luz será maior, quanto maior for o tamanho do hazy ou soft e quanto mais próximo este estiver do assunto, portanto, colocar mais tecidos difusores (nylon branco) internos ou externos, apesar de ser possível, nem sempre implica em maior difusão da luz. Sendo assim, se você pretende tirar fotos de modelos e também de produtos com o mesmo equipamento, os softs ou hazys são a melhor opção. O soft é retangular enquanto o hazy é quadrado. Os modelos de softs strip (140 X 35 e 90 x 25cm) são mais indicados para efeitos, ou para fotos de produtos que necessitem dess formato de luz, enquanto que os demais modelos, inclusive os hazys, são para tomadas gerais. O soft também ajuda a evitar, devido a seu recuo, que a luz emitida pelo flash e filtrada pelos 2 tecidos difusores (interno e externo) incida diretamente na lente da câmera.

Configuração de um estúdio com Flash para fotografar produtos de pequeno ou médio porte:

Opção 1:
Apenas um ponto de luz

• 1 Flash de estúdio adequado aos recursos da sua câmera
• 1 Hazy ou Soft Light no maior tamanho possível, levando em conta o espaço físico disponível
• 1 Girafa ou Grua para suportar o flash e seu acessório de modo que a luz venha de cima para baixo
• 1 Mesa de Still de acordo com suas necessidades.
• 1 Rolo de Papel Branco para foto de produtos.
• 2 Rebatedores Laterais para direcionar a luz para as laterais do produto

Opção 2:
Três pontos de luz

• 3 Flashes de estúdio adequados aos recursos da sua câmera
• 3 Hazys ou Softs no maior tamanho possível, levando em conta o espaço físico de disponível
• 1 Girafa ou Grua para suportar o flash e seu acessório, para iluminar a parte superior do produto, de modo que a luz venha de cima para baixo
• 2 Tripés para sustentar os Flashes que iluminarão as laterais e/ou a parte frontal do produto.
• 1 Mesa de Still de acordo com suas necessidades.
• 1 Rolo de Papel Branco para foto de produtos.
• 1 Refletor Parabólico ou outro modelo para ser eventualmente usado em um dos flashes no lugar do hazy ou soft, para iluminar a mesa de still de baixo para cima eliminando assim, eventuais sombras indesejáveis e “limpando” o fundo, deixando-o totalmente branco.
• 1 Tripé pequeno tipo base redonda ou back-light

5. FOTOGRAFÍA DE PRODUTOS COM ILUMINAÇÃO HALÓGENA

Deve-se levar em conta na hora de optar pela iluminação halógena para fotografia de produtos, a quantidade de calor que é gerada pelas lâmpadas desse tipo, que acabam por tornar o ambiente fotográfico um tanto quanto “desagradável”. Também é necessário considerar o alto consumo das lâmpadas de 1000W, pois quando são ligadas mais de 3 dessas lâmpadas em um ambiente fotográfico, sem uma preparação adequada da rede elétrica, pode-se ter disjuntores caindo a todo o momento. A maioria das câmeras digitais disponíveis hoje em dia no mercado são dotadas do recurso “white-balance”. Devido à cor amarelada emitida pelas lâmpadas halógenas (3200ºKelvin), faz-se necessário o uso do recurso “white-balance” para que a câmera “enxergue” essa luz como se fosse branca. Existem vários tipos diferentes de iluminadores que podem ser usados neste tipo de iluminação, cada qual com suas características próprias. Muitos destes iluminadores são usados na iluminação para filmagens (vídeo). Outro ponto a ser levado em consideração na hora da escolha é a relação custo benefício (preço x horas de vida útil) das lâmpadas que são utilizadas nestes iluminadores. Existem iluminadores halógenas que aceitam os mesmos acessórios usados na linha de flashes de estúdio, que é o caso do Tubo Base Halógena (que pode trabalhar com lâmpadas de 300W ou 650W) com encaixe para hazys, softs, refletores e até mesmo alguns modelos de sombrinhas. Se esta for mesmo a sua opção, o melhor é optar pelo Tubo Base Halógena, ou então pelo Colortek 1000 Octo, que recentemente ganhou novos acessórios (hazy light de 0,50 x 0,50m, 0,70 x 0,70m, 1,00 x 1,00m e Soft 90 x 90cm). Uma ótima opção para fotografia de objetos de grande porte, como mesas, cadeiras, móveis, etc., é o Soft Light 2000 halógena, que tem uma excelente difusão de luz e uma ótima potência, afinal, são 2 lâmpadas de 1000Watts cada, dentro de um soft de 90 x 90cm. Caberá na opção de iluminação com luz halógena a mesma configuração usada na opção com flashes de estúdio:

Configuração de um estúdio com luz halógena para fotografar produtos de pequeno ou médio porte com câmeras digitais

Opção 1
Apenas 1 ponto de luz

• 1 Tubo Base Halógena ou 1 Colortek Octo
• 1 Hazy ou Soft Light no maior tamanho possível, levando em conta o espaço físico disponível
• 1 Girafa ou Grua para suportar o Tubo Base Halógena ou Colortek 1000 II e seu acessório de modo que a luz venha de cima para baixo
• 1 Mesa de Still de acordo com suas necessidades.
• 1 Rolo de Papel Branco para foto de produtos.
• 2 Rebatedores laterais para direcionar a luz para as laterais do produto

Opção 2:
Três pontos de luz

• 3 Tubos Base Halógenas ou 3 Colorteks 1000 Octo
• 3 Hazys ou Softs no maior tamanho possível, levando em conta o espaço físico de que você dispõe
• 1 Girafa ou Grua para suportar o Tubo Base Halógena ou Colortek 1000 Octo e seu acessório que iluminará a parte superior do produto de modo que a luz venha de cima para baixo
• 2 Tripés para sustentar os Tubos Base Halógenas ou Colorteks 1000 Octo que iluminarão as laterais e/ou a parte frontal do produto.
• 1 Mesa de Still de acordo com suas necessidades.
• 1 Rolo de Papel Branco para foto de produtos.
• 1 Refletor Parabólico ou outro modelo para ser eventualmente usado em um dos iluminadores no lugar do hazy ou soft, para iluminar a mesa de still de baixo para cima eliminando assim, eventuais sombras indesejáveis e “limpando” o fundo, deixando-o totalmente branco.
• 1 Tripé pequeno tipo base redonda ou back-light

6. FOTOGRAFIA DE PRODUCTOS COM LUZ FRIA

A luz fluorescente tem se mostrado muito eficiente para a captura digital principalmente para a foto de produtos. Neste caso também se pode fazer necessário o uso do recurso “white-balance” para que a câmera “enxergue” essa luz como se fosse branca, dependendo do tipo de lâmpada fluorescente usada. Este tipo de iluminador não permite o uso de acessórios e portanto a configuração de um estúdio com luz fluorescente fica restrita ao uso simples com luz direta, já que as lâmpadas fluorescentes têm como característica a emissão de luz suave. Teremos então dois iluminadores fluorescentes para luz lateral e/ou frontal e a um para iluminar de cima para baixo.

Configuração de um estúdio com luz fluorescente para fotografar produtos de pequeno ou médio porte com câmeras digitais

Opção 1
Apenas 1 ponto de luz

• 1 Luminária Fluorescente Digilight 4 x 55w (Luz Fria)
• 1 Girafa ou Grua para suportar a Luminária Fluorescente que iluminará a parte superior do produto de modo que a luz venha de cima para baixo
• 1 Mesa de Still de acordo com suas necessidades.
• 1 Rolo de Papel Branco para foto de produtos.
• 2 Rebatedores laterais para direcionar a luz para as laterais do produto

Opção 2:
Três pontos de luz

• 3 Luminárias Fluorescentes Digilight 4 x 55w (Luz Fria)
• 1 Girafa ou Grua para suportar uma das Luminária Fluorescentes que iluminará a parte superior do produto de modo que a luz venha de cima para baixo
• 2 Tripés para sustentar as Luminárias Fluorescentes que iluminarão as laterais e/ou a parte frontal do produto.
• 1 Mesa de Still de acordo com suas necessidades.
• 1 Rolo de Papel Branco para foto de produtos.

Hay muchos usuarios de Windows que se compran un iPod y quieren sacarle el máximo provecho, si bien es cierto que hay una gran cantidad de software para Windows relacionado con el reproductor de Apple, hay mucha gente que lo desconoce. Así que para todos los windowseros que quieran software para pasar música del iPod al PC, que quieran sincronizar información entre el Pc y el iPod o simplemente que estén hartos de iTunes y quieran encontrar algún gestor de música para el iPod alternativo, he hecho este post.

En primer lugar lo más importante, la eterna pregunta del novato que se acaba de comprar un iPod y no sabe usarlo: ¿Cómo copio música de mi iPod en mi PC? Sencillo, con iTunes habrás descubierto ya que no se puede y además es imposible, así que tendrás que echar mano de algunos programillas extra como por ejemplo iDump, Sharepod, YamiPod y en definitiva mucho más software que te permite de forma sencilla y sin complicaciones extraer música fácilmente de tu recién comprado reproductor de mp3. La mayoría de programas que permiten esto (como los que enlazo anteriormente) son gratuitos y tremendamente sencillos de usar: basta con instalarlos, conectar el iPod (sin tener abierto iTunes) y copiar las canciones que gustéis de la lista de canciones que recrean una vez leído vuestro iPod. Un grandíssimo gestor de pago pero muy muy completo y muy compatible con gran cantidad de iPods ya estén formateados en Windows o en Mac es XPlay 2 de MediaFour, pero os valdrá 30 dólares, con lo que os recomiendo que primero miréis las aternativas gratuitas y si no cumplen con vuestras necesidades, probéis XPlay 2. Mención especial también para la suite CopyTrans, que por 50 dólares trae muchas utilidades para copiar y gestionar el contenido de vuestro iPod al completo.

Vamos ahora con los programas que permiten sincronizar contenido diverso entre el iPod y el PC, como por ejemplo iGadget (15 dólares) que nos permite bajarnos tareas, notas y correo de MS Outlook a nuestro dispositivo sin problema alguno, además permite numerosas opciones y dispone de versiones para Windows y para Mac, así que si tenéis un Pc con Windows en el trabajo y un Mac en vuestra casa, no tendréis problemas para sincronizarlos. iPod Sync es otra alternativa un poquitín más cara (17 dólares) pero que nos ofrece también gran compatibilidad con muchas aplicaciones y una gran variedad de contenidos que sincronizar.

Otro sector de software que genera muchas dudas en el modelo iPod Video es el de los conversores de Video para el iPod, o planteado en forma de pregunta: ¿Cómo hago para pasar mis películas al iPod?, pues bien entre las opciones de pago tenemos por 25 dólares el sencillo y funcional Video to iPod Converter de Plato. Una alternativa más completa es el llamado SuperAV Converter (30 dólares), que nos permitirá pasar entre varios formatos ya sean de audio o de vídeo a un formato que entienda el iPod. Aunque también tenemos alternativas libres que ya os presentamos en genbeta hace tiempo como el iPodifier, o el Free Ipod Video Converter que también os irán muy bien.

Y finalmente para todos aquellos que estáis hartos de usar iTunes para gestionar vuestra música, sabed que tenéis un surtido muy grande de software que cumple con con el cometido de gestionar vuestra música en Windows como por ejemplo el fabuloso Songbird que es un reproductor open source basado en el motor de navegación de Mozilla y que tiene un plugin para gestionar la música de vuestro reproductor. Lo que pasa es que seguro que hay mucha gente que está acostumbrada a usar Windows Media Player, es normal y para ellos existe otro plugin de pago (15 dólares) llamado Dopisp y que os presenté hace tiempo, mediante el cual podréis usar el reproductor de Windows como gestor para vuestro iPod sin problemas, de forma fácil y eficiente. Pero si lo vuestro no es Songbird ni WMP, hay todavía más posibilidades como por ejemplo los gestores Floola (gratuito y con versiones para todos los sistemas operativos) o MediaMonkey que tiene dos versiones una gratuita y con la que podréis hacer casi de todo y otra de pago (20 dólares) con la que exprimiréis a tope vuestro iPod. Y para cerrar este ciclo de gestores alternativos para el iPod, si ninguno de los que os propongo os convence porque lo que queréis es usar Winamp (en mis épocas de windowsero reconozco que me hubiera encantado) en LifeHacker hace unos meses propusieron una manera de conseguir gestionar la música desde el mismo reproductor de Nullsoft, tan sólo es necesario marcar la inclusión de un plugin de soporte en la instalación del reproductor.

Espero que esta ensalada de enlaces os haya servido para descubrir software útil para poder usarlo directamente sobre vuestro reproductor en la comodidad de vuestro Windows y de esta forma romper alguna idea descabellada que me ha soltado alguien alguna vez de que no hay software en Windows para controlar vuestro iPod, en tal caso, le decís: ¡ja! ¡que te crees tu eso! y le mandáis el enlace a esta entrada.

Until Friday, the tallest building in the world was Taipei 101 with 508 meters. On saturday (July 21st.) Burj Dubai became officially the tallest building in the world with 512.1 meters. (1.680 feet) What´s really cool is that Burj Dubai is still under construction, and it will be 807.7 meters high in June 2008.

Loading... ]]> http://www.jlescobedo.com/blog/2007/07/burj-dubai-tallest-building-in-the-world/feed/ 0 http://www.jlescobedo.com/blog/2007/07/burj-dubai-tallest-building-in-the-world/ http://feedproxy.google.com/~r/jlescobedo/~3/syVNF4DOe6o/ http://www.jlescobedo.com/blog/2007/07/como-cazar-millonarios-paso-a-paso-cuidense-mis-amigos-millonarios/#comments Fri, 20 Jul 2007 21:47:48 +0000 José Luis Escobedo http://www.jlescobedo.com/blog/2007/07/como-cazar-millonarios-paso-a-paso-cuidense-mis-amigos-millonarios/ En el mundo existen guías para todo. Las hay para encontrar lugares escondidos en destinos turísticos, guías para adelgazar, reducir las emisiones de dióxido de carbono o acabar con la celulitis. Hay guías para encontrar la felicidad o para salir de la depresión.

Pero una revista de negocios ha elaborado una guía para cazar millonarios, destinada a mujeres jóvenes y atractivas.

Por ejemplo, aquí va un consejo.

Los millonarios siempre andan tratando de llenar las vastas paredes de sus mansiones en Malibú o Hawai con obras de arte.

De manera que si la cazadora potencial está dispuesta a morirse de hambre unos meses, para juntar los US$1.500 que se necesitan para convertirse en miembro de un Círculo de Artistas, vale la pena el sacrificio.

Como dice un millonario que ya lleva tres matrimonios, “quien se casa con su amante, crea una vacante”

Así, la joven muchacha puede asistir a una cena de gala auspiciada por el círculo, en la que, por fin, va a poder procurarse una comida decente.

Las posibilidades de encontrarse con un millonario y embarcarse en una conversación sobre el surrealismo o los maestros impresionistas, pueden llevar directamente al altar.

La otra

Hay un riesgo cuando la posible presa financiera esta casada.

Es posible que el millonario de marras esté dispuesto a dejar a su esposa para contraer nupcias con la cazadora.

Pero, como dice un millonario que ya lleva tres matrimonios: “El que se casa con su amante, crea una vacante”.

Esto quiere decir que el dueño de la chequera necesita ese aditamento indispensable en algunos círculos de ricos: la otra mujer.

La que se convirtió en esposa, después de tan elaborado complot, termina siendo objeto de las infidelidades del marido, por culpa de alguien que posiblemente también leyó la guía.

Rusia

Algunos de los consejos están destinados al mercado ruso, donde existen grupos bien organizados dedicados a conseguir millonarios viejos, calvos y gordos para rusas jóvenes, rubias y esbeltas.

Hay un empresario que da cursos completos en Moscú, Kiev, San Petersburgo y algunos hoteles de lujo en Egipto.

El curso en internet, de seis partes, cuesta US$200 y sirve para convertirse en “una mujer confiada, una jugadora que puede manipular a un hombre, una mujer que obliga al hombre a hacer lo que ella quiera, haciéndole creer que es él quien tiene el control de la situación”.

Cabe pensar que la única manera de disfrutar de la fortuna adquirida es mediante un divorcio amargo o una viudez temprana, terreno en el que ni la publicación ni el empresario ruso prefieren meterse, para evitarse problemas con la ley.

Asi que por eso prefiero quedarme pobre el resto de mi vida!!

Via:  BBC Mundo

Intentar localizar al propietario del dominio (tal vez en who is) y dirigirte a él paa que retire esa imagen y, si no lo hace, denunciarlo ante la policía. Si el titular del dominio (no el servidor) está en el extranjero, tal vez tenga en su aviso legal cómo reclamar (p.ej. www.youtube.com tiene la vía de la política de privacidad y la del copyright). El último, y más efectivo recurso, la denuncia policial: el Grupo de delitos telemáticos o la Brigada de de Investigación Tecnológica

Depende, no podrás si por ejemplo si la captación de tu imagen es accesoria a la imagen que concretamente se está tomando, y se está en un lugar público, pues no vas a tener mucho que hacer. En concreto, la Ley dice que el derecho a la propia imagen no impedirá:

a) Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público.

b) La utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social.

c) La información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria. Las excepciones contempladas en los párrafos a) y b) no serán de aplicación respecto de las autoridades o personas que desempeñen funciones que por su naturaleza necesiten el anonimato de la persona que las ejerza.

¿Qué castigo penal puede caerle a alguien que publique mi foto desnuda en una playa?

Si entendemos que la fotografía en si supone una lesión a la dignidad de la persona, atentando contra su propia estimación, y es publicada en Internet, entonces podríamos incluso hablar de una “injuria” con el agravante de publicidad, pero en resumen, las acciones judiciales que existen hoy, conllevarían penas de hacer (más bien cesar en la publicación) y multas económicas.

¿ Si es un vídeo, ¿es más grave o es lo mismo?

Es lo mismo a efectos de posibilidades de defensa judicial, pero, dependiendo del contenido podría intentararse que el juez valorara una mayor gravedad (la Ley habla de captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento de la imagen de una persona).

¿En qué delitos incurre alguien que cuelga la foto robada de otra persona en una playa?

Me remito a lo anterior, se podría hablar de un delito de injurias, e
incluso, dependiendo de si además de estar desnuda está en situación más comprometida, incluso de un delito de revelación de secretos, con penas de prisión de entre 2 y 5 años.

Si me tapan la cara, ¿tienen derecho a poner una foto desnuda mía, aunque para mis amigos sea reconocible?

Si te tapan la cara de tal forma que se dificulte la identificación de la persona, entonces no hay problema, pero, si resulta que la persona tiene un tatuaje inconfundible, y se publica la fotografía en la Intranet del trabajo, entonces la identificación de la persona es obvia aunque no se le vea la cara.

La mayoría de lugares donde se cuelgan estas fotos están en países remotos, ¿cómo se soluciona eso?

La colaboración de la Interpol es imprescindible, aunque, suele estar más implicada cuando las imágenes son de menores. En cualquier caso, la denuncia policial es el primer paso, pues abre la actuación judicial, única forma legal de lograr la retirada de contenidos de la Red. Desde la AI estamos insistiendo continuamente en la necesidad de la especialización de nuestros juzgadores en materia de nuevas tecnologías.

Una vez subidas a Internet, ¿esas fotos pueden pasar de página en página de forma que sea imposible retirarla del todo?

Si, no sólo que se vaya “linkando” de una a otra web, sino que además quedan las memorias caché y las hemerotecas virtuales. Como digo, eso es especialmente grave cuando hay menores implicados, por eso es tan importante que en los colegios e institutos se explique a los chavales que algo así no es una broma divertida, que es muy grave y, que sufrirlo, puede llevarte incluso a serios problemas psicológicos.

Aparte de cerrar las páginas, ¿qué tipo de indemnización se puede pedir en estos casos?

La valoración económica se hará en función de lo que estime el afectado en principio, y de lo que acepte el juez. La Ley dice que la indemnización se extenderá al daño moral, que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido. También se valorará el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma.

Via: Asociación de Internautas

More on http://www.mohafoto.hu

WHAT IS THE MOVIE ABOUT?
It’s about our lives. Being alone in a city, wanting to be in a relationship but feeling there are no good ways to start a connection and then breaking out of a rut, jumping feet first into something deeper and crazier than either of us expected.

Special thanks to Spout, YouTube, Bside for launching our Internet release. Bside.com is the site that is selling our digital downloads and taking orders and shipping our DVDs. Any filmmaker who would like to distribute their films the way we are should join bside.com.