時々電子工作,JUNK PC等遊び

セブンイレブン　アイスコーヒーカップを再利用して廃棄乾電池一時保管ケースにしてみる

2026-10-10T16:29:35.000+09:00

廃棄乾電池って、液漏れしていることがあったりで金属系のケースじゃ電池から染み出した強アルカリ液で錆びて穴空いて漏れた液体で二次被害、ペットボトルじゃ入れるはいいけど取り出しが難しく、100均あたりでテキトーな入れ物探してワザワザ買うのも？

ある日ふとアイーコーヒーのカップがちょうどいいかも？と

飲み口の穴が単3、単4電池に丁度いいサイズで無加工

ちょっと倒れたぐらいじゃ電池をぶち撒ける事もなく、今のところ液漏れ電池が入っていても数ヶ月そこらで穴があく様子もないけど、心配なら2重にすればいいかも？

ゴミ出し時に袋に移すのも簡単で、ボロくなったらアイスコーヒーを飲んだ後のカップを残しておけばいい

ダイソー 330円 USB充電式スケルトンライトが使用中にLED焼けを起こして突然暗くなる

2026-07-04T10:15:03.000+09:00

Daisoの330円充電式スケルトンライトを仕事用に使っていて、作業着の胸ポケットに入れておいても邪魔にならない大きさで、そこそこ明るく、PCで充電できるしと、重用していたのですが、暗がりで作業をしながら5分？10分？20分？連続点灯して照らしていたところ、、、突然暗くなる

購入してから2か月ぐらいしか使っていないのに、電池劣化か？電池切れか？　充電してみるも、すぐに充電が終わりむしろ暗くなってない？　でも、横の3連ランプとか、赤点滅は正常なので電池は大丈夫そう？

レンズを外してみたところLEDのチップ周りが焼けて黒ずんでいるし

これ、LEDの熱劣化、オーバーヒートによLED焼けだわ
こうなるとLEDを交換する以外戻す方法は無く、、、で、基板がFRPだから放熱性は良くなく、片面基板の空の銅箔を1円玉の面積の以下残しただけの気持ち程度のの放熱処理されてはいるものの、1W級？のLEDの放熱には圧倒的に不足？？？

数分照らす程度の使い方がメインならば問題は発生しにくいと思いますが、連続点灯目的ならば再購入してもすぐにダメになりそう？

そういえば、会社の同僚がオイラのライトを見て、同じのを持っていたけどすぐに壊れて点かなくなった、と、言っていたな〜　そういう事かと理解する

ちなみに同等品の新品LED　違いが分かるかと？

修理は？

割合わねぇ～
・交換用LED新品単品を購入しただけで100円以上はして送料入れたら、本体が330円な事を考えると？
・LEDの付け外し作業の難易度が高く、足2本を外しただけでは外れず、チップの裏もはんだ付けされているので普通のはんだごてだけでは基板を壊す可能性が高く、表面実装基板用のホットプレートか、局所加熱できるヒートガン等が無いとLED交換前に基板を破壊して修復不能になる

DAISO 靴底補修用ボンドを試してみる

2026-05-24T09:21:09.000+09:00

靴の先端が剥がれを見つける

今まで靴底補修にはコニシボンドのG17を使用していたのだけれども、ダイソーに靴底補修用の接着剤を売っていたなと思い出し購入してみる
左上のDaisoの商標の下にはボンドの商標もあるので、これもコニシボンド製らしい？

こういう系の接着剤って分厚く塗れば着くというものではないので、割りばしとか、アイスの棒等を駆使して隙間の両面に薄く広く塗ったぐる
隙間が広ければ、接着剤を塗る前に汚れを落として、接着面を紙やすり等で荒してやったりすれば接着性は上がるのだけれども、そこまでの隙間は無く、かと言って靴底を無理やりはがすのも本末転倒感？

接着剤の塗布から数分して表面が乾いて来たところで靴底を貼り付け、接着剤が固まるまで剥がれないようにテープで靴底を固定した状態で一晩放置

無事接着される、さすが専用品　G17より強力に着いているような？気が？？？

でも透明な接着剤なので目立ちにくいのだけれども、接着剤ははみ出して汚くなってしまったので接着剤を塗る前に接着剤を着けたくないところをマスキングテープで養生すればよかったなと、反省

ダイソー価格なら価格一緒でいいから容量半分にして欲しかった、余っちゃって次使う頃には固まって？？？こういう系って出先で緊急用に！？余ると邪魔なんて？
大容量が必要ならホームセンターで、大容量を売っていてくれればそっちで買うから

10月末で約5カ月、ほぼ毎日履いていて靴底が剥がれていないのでさすが靴底専用接着剤だわ、と、、、、、、

Panasonic ポータブルDVD MULTIドライブ LF-P867C の動作不良対策

2026-03-18T20:32:17.787+09:00

Panasonic LF-P867Cという相当古いポータブルDVD MULTIドライブを知り合いからもらってくる
最近のノートPCは光学ドライブが付いていないことが多く、デスクトップにすら消えつつあるような？　で、有れば使うかも？と、、、

USBケーブルが無くて、JUNK箱の中から探すこと30分？ようやく見つけた10cmぐらいしかないUSB Mini-BケーブルをWindowsPCに繋いでみると、ドライブは認識したのだけれどもDVDを認識しなくて、ディスクが回っている音もしないので、Windows11じゃ動かないの？壊れてる？接続ポートが USB Mini-B なんて何時の時代の機器だよ！！だし

ディスクを取り出そうとOPENボタンを押そうと蓋に触れると、ディスクを回すモーターが動いている音がして、認識をしてDVDの再生が始まったももの、手を離したとたんに止まりDVDの認識が飛ぶ

蓋を開けて見てみると、パイロットランプの上の2つの黒ぽっちが蓋閉検知のスイッチになっていて、その上の黒いスライド部がディスクの回転停止ブレーキになっていると分かる
ブレーキをスライドさせて、スイッチをテキトウな突起物で押すと、無事動作する

となると、相手の蓋側にこれと対になる突起が有ればいいわけで、折れたか？減ったか？　・・・　どちらでも無さそうだ！？

再度蓋を閉じてみると、蓋が微妙に曲がって反りスイッチのある側が浮いている
だから蓋を押した状態なら動くんだ～

蓋が空かないように引っ掛ける爪は、スイッチやブレーキのバネで押される側ではなく逆側についているから、ただでさえバネやスイッチの反力で浮きやすいところに、経年劣化で蓋が反り不具合に至る、設計不良気味なヤツ？？？

対策は、蓋を閉めてからスイッチ側にテキトウな錘になる物を載せてやる　光学ドライブなんて滅多に必要にならないし急場しのぎなら許容範囲、どうせ貰い物だし

MacBook Neoの表示解像度が仕様よりかなり低い気がしたので設定を確認したところ

2026-03-15T01:00:00.022+09:00

MacBook Neoを使っていて横解像度が1366ピクセルぐらいしか無いような？ディスプレイサイズの割に解像度低くね？　購入前に見た仕様ではFHD以上あったはずと、APPLEのホームページ仕様を確認すると 2408 x 1506ピクセル　と書いてある
「システム設定　→ ディスプレイ」
で解像度設定を確認したところ標準設定は　1408 X 881 がデフォルトとなっていることが判明、どおりで表示が大きいわけだ
とりあえず、使い慣れている 1920 X 1200 に設定を変更する

表示解像度が上がるとマウスポインタが小さく見辛くなるので、大きさを変えてやろうとトラックパッドの設定を見るも無く、探したところ
「システム設定　→ アクセシビリティ　→ ディスプレイ　→ ポインタ」
と、ちょっと分かりにくい場所にありました　

MacBook Neo のトラックパッドが地味に使い辛いので設定を見直す

2026-03-14T07:17:00.008+09:00

トラックパッドが物理クリック（押すとカチカチ鳴る）と言うのは、事前情報で知っていたのだけれども、ちょっとした操作時のクリックでもカチカチ音がするのが煩くなってきて設定無いの？
と、システム設定の下の方にある　トラックパッド　に「タップでクリック」が標準ではOFFになっていて、これをONにしてやることでカチカチならなさくてもクリックできるようになる
でも、これ標準でONになってないんだ？　用途によってはタップでクリックが邪魔になることもあるのでOFFにできる設定があるのはいいのだけれども・・・・・・・

蛇足
Windows10ノートもキーボード不調やらでダメになり、Windows11機もギリ８世代をなんとかで、出る出る噂のWindows12が出たら新調しようと思っていたのに、ただでさえグラフィックカードが高止まりのままなところに、メモリー価格暴騰やらストレージ値上がりを始めとしてPC本体の値上げが始りそうで12の必要要件も分からない所で中途半端なものを買うと嵌りそうだし
個人的に一番重そうな作業が、3D CADで使最低限ディスプレーはFHD以上でサイズ13〜15インチぐらい欲しいく、メモリーは16GBは欲しいところですが3Dプリンターで使う程度の3Dモデルを扱う分には8GBでもそんなに違わないと感じていて、それは以前と違いストレージもSSD早くなっているからスワップに入っても極端に遅いと感じることもなく・・・・・・

そこにMacbook Neoが出て、Windows機で同等のディスプレー性能を求めるとお値段がーーーで、メモリーが8GB固定な事に妥協すればこれで十分だなと、ストレージ512GBモデルを購入する

使ってみると、以前使っていたIntel MacBookとiPadの中間みたいなOSだなという印象ですぐに慣れるでしょう、使いはじめて早々トラックパッドの操作の違和感に引っかかり設定を見直す事になる

AD9833(AD9833 green 02919A) SPI接続DDS信号発生器モジュールをarduinoに繋いで動かそう

2026-02-22T09:38:00.016+09:00

AD9833(AD9833BRMZ)は、アナログデバイセズ製のプログラマブル波形発生器で、マイコン等とSPI接続し、正弦波（サイン波）、方形波、三角形波が出せて位相を変えたりできる出来る波形発生モジュールとのこと

特徴（AD9833データシートより）

デジタル設定可能な周波数と位相

3Vで20mWの消費電力

0～12.5MHzの出力周波数レンジ

28ビット分解能（25MHzリファレンス・クロックで0.1Hz）

サイン波／三角波／方形波の出力

2.3～5.5V電源

外付け部品は不要

3線式SPI®インターフェース

拡張温度範囲：－40～＋105℃

パワーダウン・オプション

10ピンMSOPパッケージ

IC単体は10ピンのSOPのパッケージしかなく、DIY工作で使用するには使い辛く、クロック等も実装した単体モジュール基板がよく見るものではグリーン、パープル、ブルーの3種類があり各実装部品に違いがあり価格はどれも似たり寄ったりで一番豪華そうな？アマゾンで見けたグリーンのレジストのAD9833モジュールを購入してみる

案の定、大陸方面からの送付でモジュールのみで回路図無く、検索しても回路図関連の情報は見つけることが出来ず・・・・・・　データシートとテスターで当たるしかないか～

■ICを確認する
構成の概略は、AD9833 からの波形出力を、ポテンショメーターのMCP41010で(可変)分圧し、オペアンプAD8051で6.1倍に増幅している
DA9833の出力波形のピークtoピークが約600mVなので最大で約3600mVの幅の波形が得られる？

１，D 68
こいつは今回の主役AD9833な事は事前確認済で、じゃなかったらD68がAD9833なんて、んなもん分かるか＊＊！！

ピンアサイン　参照元：AD9833データシート

２，8051
検索するとインテルの古プロセッサーとか、そのアーキテクチャをピーでガーした大陸製モジュールの情報ばかり出てきて「8051 5pin」的なワードの画像検索で「RF8051XF」という1chオペアンプが引っかかる、オリジナルは「AD8051」らしい？
最近、AIの学習素材妨害対応なのか？googleの画像検索での表示件数が少なくて、検索エンジン側が確度が高いと絞り込んだものしか出てこないからそこから外れるものを、自力で探しだすなんて事が出来なくなってって困る

こいつはMCP41010で抵抗分圧された出力を非反転増幅で約6倍に増幅している

ピンアサイン　参照元：AD8051データシート

３，41010
擦ったり光の加減を変えたりしてなんとか「41010」と書いてるのが分かる「41010」だけでは靴の情報とか関係のない情報ばかりで、基板からSPI接続のICのようなので「41010 SPI」で、「MCP41010」に行き当たり8ビット分解能の10kΩデジタルポテンショメーターと判明

ピンアサイン　参照元：MCP41010データシート

４，CTS23CB3
AD9833用の基準クロック発振器(25Mhz)

■arduino Uno R3との接続
なぜかSPI通信はデバイスによってピン名称が違っていてただでさえメンドクサイ

電源とGnd系は省略した表

シルクスクリーン	AD9833	arduino	MCP41010	arduino
CS			CS : pin1	D* :　任意のデジタルピン
DAT	SDATA : pin6	D12 : MISO(Master In Slave Out)	SI : pin3	D12 : MISO
CLK	SCLK : pin7	D13 : SCK(Serial Clock)	SCK : pin2	D13 : SCK
FSY	FSYNK : pin8	D* :　任意のデジタルピン
VOUT : AD9833の生出力	Vout : pin10		PA0 : pin10
PGA : オペアンプAD8051で非反転増幅された出力、MCP41010の抵抗分圧値を変更することで出力幅を任意変更可能

解析で疲れたので動作確認は後日！？

んで、思いつくことは一通り試したものの波形が出てこず、外れモジュールを引いたらしく、そもそも基準クロックの25MHzが出ていないゴミだった

Mi Band 4 の蓋が開き壊れる

2025-10-25T11:15:00.004+09:00

Mi Band4の蓋の接着が剥がれハマグリ状態に、単純な接着剤の劣化剥がれだろうと接着しなおして1週間ぐらい使用したけれど防水が全然で

まぁ、Mi Band も10が出てたりで何度か買い替えを考えつつ5年は使用しているからしょうがない

Mi Band自体はウレタンバンドの耐久性が無さ過ぎて年数回交換することになるのと、いつの間にか新しい公式アプリが出ていて何を使えばいいのかよくわからない以外は、軽くてあまり邪魔にならず時間も分かる万歩計ぐらいのつもりで使っていて、何気にタイマーとかアラームが便利で気に入っていたんですけどね

新しいMi Band購入するかどうするか？
でも、AliExpressで予備のウレタンバンドを何個か購入ばかりなんだよな～互換を考えると同型、新しい型にしても大きくなってSpO2機能が付いて高価になったぐらい？

日立ノンフロン冷凍冷蔵庫 R-SF55XMのフレンチドアの仕切り下のバネが折れ、ドアの閉まりが悪くなる

2025-09-27T12:37:00.010+09:00

日立ノンフロン冷凍冷蔵庫（R-SF55XM）の右ドアが、半ドア状態になり閉まりが悪くなり、最悪時は仕切りが左ドアに引っかかり開けっ放し警報のブザーが鳴りまくる

右ドアにある仕切りを押さえながら閉めるようにすればいいだけなのだけれども、同居の家族に説明しても理解してくれず、夜中に警報ブザーが鳴りしばし起こされる、警報音は老人は周波数的に聞こえないのようだ

調べると仕切りの下側にあるバネの破損が発覚

冷蔵庫の下から片割れも発見

チラホラ壊れる部品のようでネット検索すると、交換修理しました的な記事がチラホラ
ま、平成20年購入の17年モノだから、耐用年数越えの経年による疲労破壊だろうからしょうがない

仕切りを押さながら閉めれば不具合無く閉まるからと、輪ゴムで引っ張ったり、JUNKバネを加工して付けてみたものの、右ドアを閉めた状態で仕切りが右ドアから微妙に浮くようになり？？？
このバネは単純に引っ張ってるだけじゃなくて、ドアを開いたときはドア側面に付く方向に力がかかり

閉じたときはドアの磁気パッキン側に押さえる方向に力がかかる

ちゃんとドアを閉めても右ドアの張り付きが弱く浮いているようなに感じていたのは、磁気パッキンの磁気が弱くなったのではなく、仕切りのバネによる押さえ力が無くなったせいもありそうだ

荷重・幾何的にちょっと凝ったことになっていると分かり、自作は難しく、純正の交換部品に交換するしか無さげ

調べると、日立冷蔵庫用バネ
　R-SF42VM-028（バネ　Rドアシキリシタ）
というのが適合するようだ

■ネコポス配送対応品☆HITACHI/日立冷蔵庫のバネ(Rドアシキリシタ)R-SF42VM-028ネコポス2個まで

楽天で購入

ドアシキリシタバネ（R-SF42VM-028）は、下記の冷蔵庫のバネと互換のようだ、色々な冷蔵庫で使用しているから17年近く前の冷蔵庫の補修部品なのに未だに手に入るのカモ？
　R-SF47VM，R-SF47VM-1，R-SF48WM，R-SF48XM，R-SF50XM，R-SF54VM，R-SF54WM，R-SF55XM，R-SF57WM，R-SF60XM，R-V5400， R-W5700，R-X6000,R-CF48XM，R-SF42TPAM，R-SF42TPAM-1，R-SF42VM，R-SF42VM-1，R-SF42XM，R-SF43WM，R-SF45XM，R-SF47TPAM

購入したパーツが届く

フラップ側に長い方を差し込んでから、ちょっと変形させながら短い方をドア側の穴に差し込む感じで取り付けしました

閉める時にドアが引っ掛かる事も無く、ちゃんとドアが浮いて閉まりが悪いなんて事が無くなる
やっぱり純正の正規パーツだわ

閉まりが悪くなったな～とだいぶ前から思っていたのだけれども、古くなってきたし？　なんて、数カ月以上前からバネ折れのでは？疑惑

若松通商　会津営業所

2025-09-23T08:24:00.005+09:00

営業中？と、近くに行ったついでに立ち寄ってみる
駐車場が良く分からず大通り沿いのコインパーキングに車を停める

電子パーツは基本的な素子はあるけれど・・・
看板には組み立てパソコン各種とあるもののパソコン関連はほとんど無かったです

スバルステラ(rn1)を代車に借りたのだけれども車速表示が怪しいのでOBD2対応のGPS内蔵メーターを仮付けしてみようとしたものの

2025-08-23T08:05:00.000+09:00

集積回路なんて後付けのカーステレオとETC車載器ぐらいにしか入ってない80年代製造のローテク車の車検+修理で2週間程車を預ける事になり、車屋から代車にスバルステラ(RN1)を借りました

スピードメーターの誤差が大きいようで何時もの感じで取締許容範囲上限付近で走っているつもりなのに何故か煽られまくり珠数繋車列を作るので、メーター狂ってねぇ？とスマホのGPSアプリと比較で、純正メーターは60キロ近くを指していてもGPSアプリの表示では50キロちょっとしか出ておらず、15％前後はズレている模様

ホイルハウスの隙間から考えるに装着しているタイヤのサイズが設定より小さいのカモ？借りモンだし、純正タイヤサイズを調べる気も起きず

RN1ステラは運転席足元にOBD2端子が付いているから、手持ちの汎用OBD2対応メーターでも取り付けすれば一時しのぎは出来そうだ

接続してエンジンをかけたところでエンジン回転数やら水温やらが表示されずに繋いで早々に電源が落ちる、確認したところ電圧以外動いていない
これ、CAN信号出てなくない？

今回繋ごうとした汎用メーターは、USB電源だけでも動作し、GPSモードにすればCAN信号が無くても車速を表示させることは出来るのだけれども作りがアホでCAN信号が無いと結局シャットダウンする(一応モードの切り替えは有るのだけれども、CAN信号が無いと最長でも数分しか結局使えない)

汎用メーターのOBD2コネクタが背の低いタイプで掴める所がなく引っこ抜くのに苦労しつつ取り外し、車体側のピンを確認すると

K-Lineと思われる7番には端子は有るものの、やはりCAN通信に割り当てられている6番(CAN-Hi)14番(CAN-Low)には端子が無い

取り付けする前に確認しろよ！！って、話なんですが、まさか鍵持って出入りするだけでドアロックが自動で動いたりするような(クソ要らない機能まで付いた)超ハイテク車で、うちの車にはオプションにすら設定が無いような、エアコン・パワーステアリング・パワーウィンドウ、間欠ワイパーなんて豪華装備も満載されているような21世紀の超ハイテク車がCAN通信すら持っていないなんて夢にも思わなかったのだもの

スバルステラ RN1は旧式のK-LineのOBDしか持っておらず、CAN-OBDには対応していないのでOBD2対応機器はホボ使えないかと？　最近のOBD2対応機器はCAN-OBDのみというのが増えているから尚更
運よくK-Line通信に対応していたとしても、K-Line通信は電気的＋αの互換はあるだけで、通信プロトコルの規格が緩いせいで互換性が微妙でクソ面倒くさく、プロトコルはたぶんスバル独自のSSM？、数打っちゃー　当たらないかもしれない？　何かと「スバル独自の・・・」と必要無いところまで独自したがるSUBARUだからな～対応している方がおかしいかと　ま、四半世紀以上前から個人的相性も悪く、助手席に乗っているだけなのに高速道路上でエンジン不調になって止まったとか、何やらかにやら・・・いい思い出が無く触らぬなんとやらにカントやら・・・

日立製作所製扇風機 S838型の始動用MPコンデンサの液漏れ故障

2025-07-22T11:59:00.011+09:00

知り合いの職場で、昨日までは動いていた扇風機が動かなくなった　トカ？で見てみる

電源を入れればモーター付近からムムムムムみたいな回りだそうとしている音がしているんだけど、始動用コンデンサでも死んだか？と蓋を開けたところ

始動用コンデンサからパラフィンと思われる電解液？が漏れまくり、液漏れによる容量抜けが不具合の原因と推測

コンデンサの刻印を確認すると

日立製 MPコンデンサ 5μF 200WVAC

調べるとMPコンデンサとは、パラフィンを含浸させた紙をアルミニウム箔をはさみロール状に巻き取ったもの、との事で漏れている電解液？はパラフィンと考えて良さそうだから電解液による腐食は無さげ？

そもそも日立製のコンデンサなんて50年近く生きて来て初めて見た程度にはレアで、同じ規格のMPコンデンサを探すのは難しそうだから、調べると天井ファンモーター用のコンデンサあたりが流用出来るかも？しれない、とは思ったものの、古い扇風機を使用したことによる火災事例の注意が政府広報や国民生活センター諸々から出ていて、新品を購入してもそんなに高価なものでもないからな～

政府広報より：扇風機やエアコンで火災発生！安全に使うための注意点とは？
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201107/1.html

古い扇風機から発火！
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen452.html

結局、動かしたいとの事で燃えても知らん！！と、念を押した上で
容量が同じで誘導モーターなハズの天井ファン用の中華スターターコンデンサを見つけだし、定格電圧が200WVACから450VACと微妙に表記が違うけれどたぶん一緒で、倍以上の耐圧があり、電源の4倍以上だから、中華1/2な実仕様だとしてもコンデンサ的には問題無いであろうと・・・　ただし、コンデンサが問題無かったとしてもモーター巻線の被膜銅線が経年劣化で絶縁低下したりしてショートして燃えたりとかも考えられ安全の保障は無い

楽天市場アプリで楽天ポイントカードのバーコードを表示しようとしたところ楽天Payアプリで表示させろとレジのところで表示され、ものすんごく困る

2025-06-14T21:03:00.012+09:00

買い物をして楽天ポイントカードの提示を求められたのでいつものように楽天市場アプリを開いてバーコードを表示させようとしたところ
「楽天市場アプリ上での楽天ポイントカードのバーコード表示機能提供は終了しました」
「楽天ペイアプリで楽天ポイントカードのバーコードを表示できます」

と、でも楽天Payを設定しているスマホは車の中に忘れてきていて、数ポイントの為だけに支払い保留にして駐車場まで戻るのアホらしくポイントは諦める

ポイントカード表示用に入れていた楽天市場アプリは二度と開く事は無いのでレジ決済待ちの間に削除
家に帰ったら他のタブレットとかの楽天市場やポイントアプリも削らなきゃ

でも、楽天ペイアプリは1ID1端末しか使えないんじゃなかったっけ？　楽天ペイアプリは複数台の端末でも同一IDで表示できるように変わったなんて聞いていないし、昔々試したときはダメだった（一時的には使えてあとから使えなかったのか？別端末に登録した瞬間にダメになったのか？までは記憶にないのだけれども？）

検索してみたところ、AIによるまとめでは

「楽天ペイは1つの楽天IDで、最大5台の端末から利用できます・・・」
トカ？

でも、検索結果のサムネをパッと見した感じはそんな感じは無く？？？ブラウザからも使えるなんて何かがおかしい？

楽天ペイを入れていないセカンド端末に楽天PAYを設定しようとしたところ
「今操作しているスマホの電話番号と一致していますか？」
とメイン端末の携帯電話番号を表示されて聞かれ、セカンド端末なので登録していない電話番号だから当然「いいえ」で

「楽天会員情報の携帯電話番号を、今操作しているスマホの携帯電話番号に変更してください」・・・
変更という事は追加ではないわけで、楽天会員情報に登録できる携帯電話番号は1つだけなので自動的に1ID1端末になり、複数端末で楽天ポイントカードのバーコード表示は出来ないという事になる、ここで　はい　を選んで無理やり動かしてメイン機の楽天ペイが使えなくなったら最悪なので諦める

AIの嘘つき！！

で、調べたところ・・・
バカみたいに賢く複数の無関係な文章をそれっぽくマゼマゼするのが得意なAI様が楽天マガジンと楽天ペイの規約を混ぜこぜにして回答したものと推測される

AI回答の右上に楽天マガジンのオレンジ楽天マークがあり、「赤楽天、橙楽天、比較、他５つのサイト」の文章を混ぜこぜにしてそれっぽく回答しあがったんだわこれ

これ、物理カードも一緒に持ち歩かないとダメって退化なのでは？　スマホなのに・・・
すごく不便

せめて、複数端末で共有できるポイントを貯める専用の楽天アプリ出してくれないと困る、って、楽天カードのクレジット利用率を上げるため物理カードを持ち歩かせようという陰謀だったり？

andoroidの迷惑電話ブロックがアホ過ぎて国際電話の不明な着信を全くブロックしてくれない問題

2025-04-27T21:30:00.009+09:00

最近急に国際人になったわけでも無いのに、1，2日に1度あちらこちらの国から国際電話がかかってくるようになりまして、

同じ番号なら単純な着信拒否でいいのだけれども、国番号からしてバランバラン
海外に関係する仕事もしてないし、海外通販やSNSなんかの登録はサブ機携帯番号で登録してるし、海外に住んでいる知り合いすら居ない、国際電話がかかってくる理由は全くない

そこでアンドロイドの電話の設定から　迷惑電話をブロック　の設定をONしているのに不明な着信者をブロックせずに有無も言わさず着信音を鳴らしあがる

電話帳に手動登録してある電話番号以外は着信音とバイブレーション無しにしようとしたところ、さんざん調べて　そんな設定は無い　ようだ？

こんだけフィッシング詐欺とか騒いでいるのに、「電話帳登録以外の着信拒否」とか「+付きの国際電話は着信しない」とか出来ないって！？　携帯電話会社が「国際電話を使えないようにする」設定用意してくれていればいいのだけれども？
着信通知音全オフで時々確認して知り合いからだったら返答みたいにするしかないか～　ま、必要な電話がかかってくるの年数回だし

lenovo ThinkPad L380メモリー交換増量 8GB → 32GB

2025-04-13T12:10:00.011+09:00

lenovo ThinkPad L380で3D CADを使用するためにメモリー増設を考える
ま、仮想メモリーになったところでメインストレージがM.2 SSDだから、昔のPCのようにHDDがりがり言ってすごく待たされるような事も無いのだけれども

中古で購入した時の状態では2枚刺しなのに8GBの最低限しかないので増設しておこうと考える
amazonで調べたところ
　シリコンパワーノートPC用メモリDDR4-2400(PC4-19200) 16GB×2枚 260Pin 1.2V CL17 SP032GBSFU240X22
が7,000円ぐらいだったので最大値の16GB2枚刺しの32GBに増設することにする(メモリーが高騰の噂を聞き2025年12月初旬に価格を確認したところ約25,000円と高騰どころか暴騰から更に上げ気配でクリスマスにサンタさんに聞いたら5倍の35,000円だと！？バレンタインには39,980円とまだ上がるんか～、、、、DDR4なんだけど・・・　DDR5だとその約倍近い値付けがー)

作業にあたり、確実にシャットダウンさせる

シャットダウンせずに、休止状態や、ハイバネーション状態でメモリーの入れ替えをすると、OSが異常になって復旧に手間取るだけで済めば良い方で、OSが壊れてOSから再インストールからやりなおしとか、最悪PC故障？

分解は簡単な方で、本体裏面のカバーを固定しているビスを9本緩めて殻割りする
注意点はビスの裏側に抜け止めが付いていて外れないようになっているので、ビスを無理に引っこ抜こうとしないこと

このメモリーと購入したメモリーを入れ替える

入っていたメモリーの仕様は同じだけどメーカー違うし

元々4GBで4GB足して8GBになっている中古PCを購入したって事！？入っていたメモリーは
SAMSUNG 4GB 1Rx16 PC4-2400 M471A5244BB0-CRC
MICRON 4GB 1Rx16 PC4-2400 MTA4ATF51264HZ-2G3E1
の2種類でした

メモリーを入れ替え元に戻し、起動、タスクマネージャーを起動してメモリーが32GBになっているか確認する

Windows11 って、OS起動しただけで6GB近くメモリー領域使っていたんだ、新しいPCの購入時は16GB以上あったほうが良さげ？

象印まほうびん電気ポット（CV-DM）のパッキンがボロボロだったので補修部品に交換する

2025-03-27T21:59:00.001+09:00

親曰く、電気ポットを久しぶりに引っ張り出してきたところボロボロだったとのことで

加水分解？

調べたところメーカー純正のパッキンが１０００円ぐらいで購入可能とのことで注文する

【在庫あり！】【純正品・新品】象印マホービン電気ポット用の内ぶたパッキン★1個【ZOJIRUSHI 627303-00】※内ぶたの外円周のパッキンです【1】【NZ】
価格：924円（税込、送料別) (2025/3/27時点)

楽天で購入

純正新品のパッキンが届く

蓋を分解

蓋の裏にカルシウム？が、こびり付いていたので削り落しておく

パッキンを組み付けて元に戻す

うねっている気もするけど、使っているうちに馴染むでしょう？

設定でWifiをOFFにしたのに https://entitlement.l.softbank.ne.jp/ に繋がらずMy Softbankアプリが使えない問題を解消

2025-03-17T19:28:00.034+09:00

My Softbankアプリで今月のY!mobileの料金を確認しようと起動して、WifiをOFFにして切ったのに

　ウェブページへのアクセス不可
とのエラー

net::ERR_NAME_NOT_RESPLVED
という事は、意味を訳すると
「https://entitlement.l.softbank.ne.jp/」はドメインネームサーバー(DNS)への登録がねぇから読み込めねぇぞ！！ゴラッ！！　と、ソフトバンクアプリはオコでプンプンらしい？

普通に考えるとサーバー死亡か、メンテナンスか、アプリが読み込もうとしているアドレス設定が間違ってるか、DNSサーバーがバカで必要なドメインを覚えてねぇかなのだけれども、何にオコなのか・・・

検索して上位に出てくるFAQ的な、キャッシュクリアやらなんたら一通り試し、1日空けてアクセス等々思いつくことを試してもアクセスできず、障害情報を見ても？？？

ふと、わざわざWifiをOFFにさせて携帯電話ネットワーク経由のWEBアクセスへさせているという事は、セキュリティ対策等の理由で携帯電話ネットワーク内部でしか使えないドメインネームサーバーを使用して「https://entitlement.l.softbank.ne.jp」へのアドレス変換させて接続しているのかと？思い立つ

とすると、思い当たる節が一つ
スマホ側でプライベートDNSを設定していると、パブリックなドメインネームサーバーには「https://entitlement.l.softbank.ne.jp/」の登録が無いのでアクセスできないなんて事になっている可能性が？？？

家のWifiでソフトバンクAirを使用していて、この回線のデフォルトのDNSのレスポンスが鈍足で、スマホに自動設定されるDNSも同様で、読み込み始まるまでがカメのように遅く、読み込みさえ始まってしまえば速度そこそこで許容なのだけれども
これたぶん、DNSサーバーの性能をケチって超低性能安モン鯖か、時代遅れの鯖を古いまま更新しないで使用してんだわ！！コレ(Softbankの携帯ネットワーク用DNSサーバーが海外に有るから遅い？なんてウワサも！？）で、ルーター上では設定が変えられなかったから、それを回避する為にスマホ側で

　設定　→　ネットワークとインターネット　→　プライベートDNS
で、「dns.google」を設定していたわけで
前回アクセスしたときはプライベートDNSは設定してなかったし

プライベートDNSの設定を「OFF」に変更したところ、MｙSoftbankにログイン出来て無事使用できるようになる

原因は、ソフトバンクが自前のDNSサーバーの投資をケチっているせい！！で、DNS設定を手動でプライベートDNSを有効にしないとパケ詰まりみたいになるせいだった

CASIO電卓 JW-8Cが点かなくなった？

2025-02-21T12:27:00.011+09:00

母親愛用のCASIO製の電卓JW-8Cが動かなくなったと、渡される

昨日までは使えていたようなんだけど、液晶も一部散って、偏光フィルムの焼けも見られる事からかなり古いもののようだから、直せれば？
一応太陽電池も付いているから窓際に持っていってONしてみると問題なく使えるので内蔵電池を交換すれば良さげ？

メーカー的には電池交換式の扱いではないようなんだけど、蓋には「BATTERY LR54 X 1」と書いてあるからLRで始まる電池なら一次電池だから交換できそうだ？

ネジを2本外し、あとは爪が6っか所引っかかっているだけなので殻割してやる
爪はかなり強力に嵌っているので、慣れていないと手が滑って工具で怪我をする可能性が高く、爪を割ったり、本体割ったり、本体傷だらけで買い換えたほうが良かった～となるかと

本体にインストールしてあった電池は GP189 でした、LR54 じゃないんかい！！

GP189ならばLR1130と互換なので100均で見た気がしなくもない？無かったらホームセンターあたりで300円ぐらい？だったら100均で文字盤が大き目の電卓買ってきた方が安上がりかも？

手持ちの予備電池の中から嵌りそうな電池を探したところ径が小さくちょっと厚いLR41ぐらいしかなく、この電卓はソーラー併用で工場出荷の電池でも偏光フィルムの色が変わるぐらい持つんだから電池の容量が少なくなっても使えるでしょ？と、動かないようにお菓子の袋の封に付いてきた結束バンドで縛って、いい加減修理

これでも年単位は持つんじゃない？知らんけど！！

単機能電卓に新しい電池を購入してきていては割に合わない

固定電話のPanasonic KX-PZ300-Nの受話器をあげてもザーとかジーという感じのホワイトノイズがして通話が出来ず着信もしない

2025-02-21T11:46:00.008+09:00

父親が確定申告の問い合わせをするとかで役所に電話をしようとしたけど通じない、と言うので実家の固定電話を確認してみる

とりあえず確認してみることにする

携帯電話から問題の固定電話に電話してみると、携帯電話には呼び出し音が聞こえているんだけど固定電話は無反応

該当の電話機の受話器を持ち上げるとザーとかジーいう感じのホワイトノイズで、ツー音がしない

受話器を持ち上げたまま電話機からモジュラーケーブル(電話線) を抜いてもザーとかジーいう感じのホワイトノイズのまま

本体の100V電源を抜くと音はしなくなる、この電話機は停電すると使えないヤツ？

電話機の電源を繋ぎなおし、受話器を持ち上げるも変化なし

電話線を本体と壁側のモジュラージャックの両方抜いて、テスターで導通確認して問題無い事を確認し、元に戻しても変わらず

ここまでやって、モジュラーケーブルが問題ないことが分かっただけ

電話機本体もPanasonic おたっくす KX-PZ300-N という古いFAX付きの固定電話で故障の可能性も？

検索すると故障してザーとかいうノイズが聞こえて使えなくて故障？とかいう類似と思えなくもない書き込みとその返答は見つけたもののイマイチ要領を得ず？？？

とりあえずNTTに修理依頼を出そうかと問い合わせに必要になりそうな口座振替の案内のハガキが無いかと父親に聞き、探してもらう
そのハガキにはNTTファイナンスか、移転・解約・名義変更の問い合わせ先しか書いておらずトラブル時はどこに聞けばいいのか分からず、結局ネットで調べる羽目になる

調べたところNTT東日本の場合は
　113
に電話すればいいらしい？固定電話が使えないので携帯電話から電話するも「こちらはソフトバンクです・・・」・・・

調べなおすと携帯電話からは
　0120-444-113
だと！！　掛けてみると自動音声の応答で数字を押すように誘導され、最後は受付のWEBページのSMS送信に行き当たり、問い合わせに使用していた携帯電話に0032-069-000からSMS

故障受付Web113 https://web113.ntt-east.co.jp/
故障受付「113」の受付方法変更について　https://www.ntt-east.co.jp/info/detail/250110_01.html

これ、固定電話しか無い高齢者は無理では？　少なくともうちの両親に出来るとは思えない、合理化しすぎかと！？

故障受付Web113の故障受付から必要な情報を入力すると、自動の回線状態チェックが始まり、引き込み線～電話機が異常ありの判定が出て訪問修理になる
別途、出張費用が8250円とか？これって毎月屋内配線使用料を払っていて配線トラブルの場合も要るの？

でも修理受付最短で2週間先って！？合理化で人を減らしすぎでは？
固定電話に掛けてくる知り合いは1,2人しかおらずそれも月1,2回、あとは特殊詐欺系の電話が週1回ぐらい来る程度なので止めてもいいような気がしなくもない？

知り合いが固定電話機を一時的に貸してくれるとの事で繋ぎ替えるも症状変わらず
配線異常で間違いなさそうだ、40年以上使っている屋内配線だし、使えなくなったのは大寒波のあとぐらいからのようだから屋外配線かも？

とりあえず訪問修理が終わるまで、電話機の買い替えは保留
買い替えるとなるとほとんど使わなくてもFAX付きの子機2台は要るとなるとそれなりの価格で、電話番号の登録もやり直しになって～労力が割に合わない

工事が来て確認してもらったところ、屋外の電柱のところにある分配のところで配線が腐蝕断線していたとかで修理してもらう
屋外配線はNTT管理部分のとの事で工事費は取られなかったものの、半月以上使えなかった間の料金諸々の補償はしてくれなかったです

Scoppy（raspberry pi pico オシロスコープ）の入力電圧オフセットキャリブレーションの罠

2025-02-09T16:24:00.005+09:00

pico LABOさんのPL2302AFE(+raspberry pi pico)と、ScoppyというAndroidアプリを組み合わせAndroid Tabletをオシロスコープとして使おうと組み立ててセットアップ

各Voltage Rangeのオフセットキャリブレーションをしていたものの最初のレンジ以外はVmax, Vmin共に変化せず？
レンジ切替スイッチ(DP3Tスイッチ：SW3, SW4)の方向を間違えたか？と思ったもののpico LABOさん公式の情報を見る限りは間違っては無そうで？？？

とりあえずキャリブは後回しにして、内蔵のSig out端子の信号を各チャンネルに入力しレンジ切替スイッチを2Vから上げていくと、レンジが上がるほど、波形が大きくなる・・・

　小さくなるはずなんだけど！！

おかしくない？

困ったときの再起動！？というわけで、USBケーブルを引っこ抜いきマイコンの電源を落としてから、タブレットに接続し直し＆Runしたところスイッチで設定したレンジで正常動作する

　起動時しかレンジ切替スイッチの状態を確認してないんだわこれ

これマイコンに書いているソフトの問題か？Scoppyの問題か？は不明なのだけれども、定期的にスイッチの状態を確認するべきなのでは？
というわけで、レンジを切り替える際は一度USBケーブルを引っこ抜いてマイコンの電源を切り、再接続するという手間を入れる事で無事キャリブレーションが完了し使える状態になる

Arduino Nanoにプログラムを転送しようとしたところ　書き込み中　のまま進まない問題

2025-02-08T16:47:00.006+09:00

昔購入してあった社外品のArduino Nanoモドキを使おうと、PCに接続しD13に接続してあるLEDが点滅しているから未使用の初期状態(基本の？Blinkスケッチが書き込まれた状態)なので使えるだろう
デバイスマネージャーでCOM1で認識されている事を確認
書き込みソフト側の設定で、Arduino Nanoを選択し、ProcessorもATmega328Pになっている
事まで確認

とりあえずBlinkでdelay値だけ変えたものを書き込んで動作確認をしようとしたところ、いつまでも書き込み中のまま

ファームウェアがおかしいか？と、ブートローダー送り直し？メンドクサイなと

設定を確認していたっところProcessorのところに
　ATmega328P(Old Bootloder)
というのを発見する

Nanoはブートローダーに種類があるの？
Old Bootloderの設定に変更したところ問題なく書き込み終了、手持ちのNanoのブートローダーが新旧混在したらメンドクサくなるな～これ

セリアの100円リューター(Electric Nail Care Set)を分解してみる

2025-02-01T16:04:00.000+09:00

セリアで見つけたネイルケア用のリューターと、オプションのバフと酸化アルミニウムビット、2.35mm軸の汎用ビットも使用可で交換式という良心的な作り

セットで購入しても100均X2で、税込み220円

さすがに電池は付属していないので、その辺に転がっていた電池を入れて動かしてみると、砥石のブレが少々あり無改造の電池1本使用では許容範囲のブレと思いますが、外部電源で動作電圧を上げたりモーター交換などの自己責任系改造のパワーアップとかすると振動で砥石が飛んで行ったり危険なことになりそうなので、無改造で使うのが無難ですね
（某所で税抜き700円ぐらいで売ってるリューターを魔改造したら、ビットが振動で暴れてすっ飛んで・・・　そういう時に限って狙ったように目の方に・・・）

電池1本でも案外パワフルでミニ四駆の改造でちょっと削るとか、プラモデル製作でちょっと磨く、削るぐらいなら十分かもしれない

分解してみる
電池ボックスのところにある小ねじを外し、チャック側のプラスチックを左回しで外して、本体を殻割

予想通りマブチFA-130RAに似た偽物モーターが出てくる

モーターの部品取り用にも使えそう
ま、この手は性能バラツキが大きいので性能が揃ったモーターが複数欲しい場合は素直にマブチのオリジナルを購入するのが無難

aitendoのUSB-C対応Arduino UNO互換マイコンボード　★2023★びんぼうでいいの [U3R2023C]　でプチ嵌り

2025-01-17T10:19:00.017+09:00

年末に都内に行った際にaitendoで購入したUSB-C対応Arduino UNO互換マイコンボードを購入しましたが、罠が……

USBCtoCケーブルの差し込みに表裏あり

マイコン差し込みソケットの向きが逆

電源ON確認用の　ONランプ　が明るすぎる

ま、どれも分かってりゃ無問題のプチ嵌り

また、Arduino標準のドライバーでは動かないので、大陸系のUSB-TTLのUART通信定番のCH340系のドライバーをインストールする必要もある

とりあえずUSB-Cコネクタの固定するハンダが不足気味だったので足すついでに、邪魔で危険なDCジャックを取っ払う

昔々ファームウェアを書き込んで保管していたATMEGA328の向きを確認し、ATMEGA328の1番ピン側の凹と、マイコンボードのソケット側の凹と確認し差し込み（罠）

USBシリアルブリッジチップがCH340GなのでシリアルポートドライバのCH340/CH341のドライバーをダウンロードして、ノートパソコンにインストール

◆マイコンの電源が入らない
USB-CtoCケーブルでノートパソコンに接続するも電源入らず

電源電圧を見るも電源来ていない
接触不良かとUNO側のUSB-Cケーブルを裏返して刺してみるとONランプとLランプが点灯
PC側のケーブルは裏返しても変わらず、マイコンボード側のUSBコネクタ差し込みだけ表裏があるという（罠）

他のUSB-CtoCケーブルを試しても同じ挙動で再現性があったものの、PC側がUSB-AのUSB-AtoCケーブルの場合はマイコン側の差し込みに表裏はありませんでした

これ、マイコンボード側USB-Cコネクタ端子のCC1,CC2の処理が良くないと起こるやつ

老眼でパターンをちゃんと調べる気が起きないのだけれども、ぱっと見はCC1,CC2それぞれに5.1kΩが独立して繋がっているから問題無いように見えるのだけれども？

ま、マイコン側のコネクタの差し込みを裏返せば使えるし無問題

USB-C対応とみせかけてCC1、CC2の接続がオープンでUSB PD電源だと使えない製品が時々ある

◆ONランプが明るすぎる
ONランプが明るすぎて　目がーーー　となる(罠)
上から紙テープを複数枚貼り付け減光させる

◆プログラムの書き込みができない
とりあえずサンプルのBlinkをそのまま書き込んで動作確認するも書き込みが終わらず……

ATMEGA328の1番ピン側の凹と、マイコンボードのソケット側の凹を確認して差し込んだのだけれども、マイコンの差し込み向きが逆の気が？

他のUNO互換ボードを確認すると、ソケットの凹の位置が逆向きに実装してあった（罠）

ATMEGA328の差し込み方向をソケットと逆にすると

Lランプが点滅を始める
保管してあったのはファームウェアを書き込んで、サンプルのBlinkを書き込んで動作確認まで済ませたマイコンだったようだ

無事使えるようになる

Softbank Air 5をY!mobileで契約する

2024-12-24T18:08:00.016+09:00

引っ越しして、しばらくモバイルルーターにギガの余ってるテキトウなsimとか、POVOのパケット使い放題クーポーンなんぞをやりくりしてネットを使っていたもののなんだかんだで3,000～4,000円/月ぐらいになってしまうので、UQ Wimaxやau ホームルーター5GやらSoftbank Airやらを比べ（ドコモのhome 5Gは、住処の中はドコモの電波不安定なので除外、外でも5G表示になったら突然パケ詰まりして）

某ショッピングモールの中にあるY!mobileの代理店で話を聞き

Paypayカードを持っていると割引がある

住処のあたりでは5G未対応なので5Gの高速通信は対応していない
　(Air6が出ているがAir5で十分？作業しながら動画配信安定して見れればいいので個人的にはLTE速度で十分)

みんなおトク割が2年で終わり3年目から料金が上がる

本体費用は36ヶ月分割なので途中解約だと本体の残債の支払い必要

通信制限は基本的に無い(混雑エリア、時間帯を除く)

契約住所以外では使えない
　(GPS監視していて、契約住所以外での使用が確認された場合は停止処理、引越し時は要連絡)

とか、いろいろと話を聞き、月額料金、キャッシュバック諸々の条件も考慮しSoftbank Air5をY!mobileで契約

自宅に帰り設置しようと開封すると本体底に物理simスロットがあり、simは受け取っていないのだけれども、simを入れる説明は無かったし一緒に受け取った書類を確認するもsimのことは書いていなおらずesim？と、とりあえず電源を入れてみる

simの認識はしているようなので物理simは不要なようだ？けど、5G未対応のエリアのハズなのに5G接続！？携帯でも5Gは入らないはずなんだけど
案の定、パケ死して速度制限が入った時並みの極低速

wifi設定して接続してみるも通信しないので設定確認の方法を調べると、ブラウザに下記のURLを入力すればいいようだ
http://172.16.255.254/

電波劇弱

これ、強制的に4G出来れば通信できると思うんだけれど？

ブラウザ上の設定には無く、検索するも、強制的に4Gに切り替える方法はありませんと・・・・・・
家の中をウロウロし何か所かで接続確認すると、受信レベルは少々増減するものの通信出来ず

こりゃ、契約から8日以内ならば、契約店舗に持って行って契約キャンセルができるようなので解約？？？

1時間ぐらいそのままほったらかしていたところいつの間にか4Gで通信するように変わっていて無事期待していた速度で通信できるようになる

電源を入れなおしても4G接続で安定していたので大丈夫かな～

確かに、契約時に受け取った紙には「電源を入れてから、電波が安定するまで30分程電源を抜かずにお待ちください」と書いてあったなと

契約中に中途半端に極低速通信速度を誇る5Gをつかまないことを願う

半月ほど使用して、
・4G接続で接続は安定
・時々パケ詰まりを起こして再起動が必要
　ブラウザから　http://172.16.255.254/　へ接続して遠隔リセットできるけど再起動に約120秒かかる
・アップロードが、かなり遅い
・デフォルト設定のDNS(192.168.3.1)がくそ遅く（レスポンスが数秒～分）、設定変更できない
　各端末のLAN設定で変えないといけないのでメンドクサイ、一度相手を見つけて繋がってしまえば速度はそれなり
・複数台接続で同時接続をすると遅くなる → 有線LANポートに外部ルーター付けてみたらどうなるか？

ELPA LEDデスクライトAS-LED009(W)のチラつき修理

2024-11-24T14:51:00.007+09:00

ホームセンターの展示品中古で購入した ELPA LEDデスクライト AS-LED009(W) が白色点灯させると点灯から数十秒もするとチラツキが出たり止まったりするようになる

電球色の点灯時はチラつきは発生しないし、叩いたりしても症状が変わらないので白色点灯側の回路が怪しい？と分解してみる

基板を見てみると、ライトに繋がっている配線が
　L+ (赤)　・・・　＋電源　白、電球色共通
　L1-(黄)　・・・　-　Q1に接続、白色
　L2-(黒)　・・・　-　Q2に接続、電球色
パターンのレジストが熱で茶色に変色しているのが気になる

基板を裏返すとトランジスタQ1,Q2のあたりとダイオードD1のあたりが熱で変色している感じで、熱害を
　D1 > Q1 > Q2
の順でまき散らしている模様？

テスターやらで不具合の原因を調べると、Q1の出力が不安定でトランジスタが壊れかけているようだ？
試しに黄色と黒の配線を入れ替えると症状が入れ替わるのでランプ側は問題無く、トランジスタQ1が壊れかけていると見て間違いなさそう

トランジスタの型番を確認たところ、Y1と刻印されていて、調べたところSOT8050とかいうものらしい？

手持ちのテキトウな3本足の小型トランジスタにでも交換するかと調べたのだけれども、SOT8050はコレクタ電流が500mAとか700mAとかでチップ型なのに普通の小型トランジスタ(TO-92)でもあまり見ない大電流＆高hfeで手持ちでは対応ができねぇわっ

JUNKのLED懐中電灯あたりを分解したら出てきそうな気がしなくもない？けれども使えるものを壊すのは本末転倒？　購入しようと調べるてみるも同等品は国内の通販では？でAliexpressでの購入が無難そう、TO-92パッケージのものならば秋月電子通商で購入可能、隙間はいっぱいあるのでTO-92パッケージのものに交換修理して、ついでに底板にくっついていた鉄板に接着して放熱対策してあげてもいいかもしれない？とかなんとか考えつつ、メンドクサクなり結局Aliexpressで同じトランジスタを入手

壊れていると思われるトランジスタのQ1を取っ払い新しいトランジスタに交換

やはりトランジスタの真下は変色あり

せめて両面基板にしてほぼ裏側全面銅箔になっていたらだいぶ違ったんだろうけど？とかなんとか思いつつ、熱対策としてトランジスタとダイオードの上にシリコンサーマルパッドを貼り付けて熱拡散を狙う

裏側も熱を拡散させる目的でアルミテープを貼り付け

修理と、不具合対策終了