فن التصوير

التكوين في التصوير الفوتوغرافي: أسرار التصوير الناجح

noreply@blogger.com (زيد الخالدي) — Sun, 14 Jan 2024 19:03:00 +0000

التكوين في التصوير الفوتوغرافي: أسرار التصوير الناجح

التكوين هو أحد أهم العناصر في التصوير الفوتوغرافي. إنه يتعلق بكيفية ترتيب العناصر في الصورة لإنشاء تأثير مقصود. يمكن أن يؤثر التكوين على شعور الصورة، ومدى تركيزها، ومدى اهتمامها.

القواعد الأساسية للتكوين

هناك العديد من القواعد والتقنيات المختلفة للتكوين في التصوير الفوتوغرافي. بعض القواعد الأكثر شيوعًا تشمل:

قاعدة الأثلاث: تقسم الصورة إلى ثلاثة أقسام أفقيًا وثلاثة أقسام رأسيًا، ثم يتم وضع العناصر الرئيسية في نقاط التقاطع.

هذه القاعدة هي واحدة من أكثر قواعد التكوين شيوعًا. إنها تساعد على إنشاء صور أكثر إثارة للاهتمام وتركيزًا.

example61060.wordpress.com

التناظر: تخلق صورة متوازنة وهادئة.

التناظر هو عندما يكون أحد جانبي الصورة هو انعكاس للجانب الآخر. يمكن أن يكون التناظر طبيعيًا، مثل مرآة في الماء، أو يمكن أن يكون اصطناعيًا، مثل ترتيب الأشياء بعناية.

academy.hsoub.com

التوازن: يشير إلى شعور التوازن في الصورة. يمكن تحقيق التوازن من خلال استخدام العناصر الثقيلة والخفيفة، أو العناصر الكبيرة والصغيرة.

يمكن استخدام التوازن لجذب انتباه المشاهد إلى منطقة معينة من الصورة.

cinema2y.com

الحركة: يمكن استخدام الخطوط والأشكال لإنشاء شعور بالحركة في الصورة.

الحركة هي أحد أكثر الطرق فعالية لجذب انتباه المشاهد. يمكن استخدامها لإنشاء شعور بالدراما أو الإثارة.

ar.canon-me.com

التباين: يشير إلى الفرق بين العناصر المختلفة في الصورة. يمكن استخدام التباين لجذب الانتباه أو إنشاء تأثير دراماتيكي.

التباين هو أحد الأدوات الأكثر قوة في التصوير الفوتوغرافي. يمكن استخدامه لإنشاء صور أكثر إثارة للاهتمام وتركيزًا.

www.365tut.com

نصائح إضافية لتحسين التكوين

بالإضافة إلى القواعد الأساسية للتكوين، هناك بعض النصائح الإضافية التي يمكن أن تساعدك على إنشاء صور أكثر إثارة وتأثيرًا:

خذ وقتك: لا تتعجل في التقاط الصورة. خذ بعض الوقت لاستكشاف المشهد وترتيب العناصر بالطريقة التي تريدها.
انظر حولك: لا تركز فقط على موضوعك الرئيسي. انظر إلى المشهد بأكمله وابحث عن عناصر إضافية يمكنها إضافة إلى الصورة.
جرب أشياء مختلفة: لا تخف من تجربة أشياء جديدة. جرب تكوينات مختلفة وزوايا مختلفة.

التكوين في التصوير الفوتوغرافي: تقنيات حصرية

بالإضافة إلى القواعد والنصائح الأساسية، هناك بعض التقنيات الخاصة التي يمكن أن تساعدك على إنشاء صور فوتوغرافية أكثر إثارة وتأثيرًا.

استخدم الإطارات الطبيعية: يمكن استخدام الإطارات الطبيعية، مثل الأشجار أو الأبواب أو المباني، لإنشاء تركيز في الصورة.
استخدم الخطوط: يمكن استخدام الخطوط لتوجيه عين المشاهد عبر الصورة.
استخدم المستويات: يمكن استخدام المستويات لإنشاء شعور بالتوازن والهدوء في الصورة.
استخدم الألوان: يمكن استخدام الألوان لإنشاء شعور بالحيوية أو الدراما في الصورة.

خاتمة

التكوين هو مهارة يمكن تعلمها من خلال الممارسة. كلما زادت ممارسة التكوين، كلما أصبحت أفضل في إنشاء صور أكثر إثارة وتأثيرًا.

كيف تلتقط اللحظات وتشاركها مع الآخرين

noreply@blogger.com (زيد الخالدي) — Sun, 14 Jan 2024 18:46:00 +0000

كيف تلتقط اللحظات وتشاركها مع الآخرين

هل تساءلت يومًا كيف يمكنك التقاط اللحظات الجميلة من حياتك وجعلها خالدة؟ هل تريد أن تشارك صورك مع الآخرين وتلهمهم؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن التصوير الفوتوغرافي هو هواية أو مهنة مثالية لك.

في هذه المقالة، سنقدم لك مقدمة إلى التصوير الفوتوغرافي. سنغطي أساسيات التصوير، مثل ما هو التصوير الفوتوغرافي، وتاريخه، وأنواعه، وأساسياته. سنقدم لك أيضًا بعض النصائح للمصورين المبتدئين.

ما هو التصوير الفوتوغرافي؟

التصوير الفوتوغرافي هو عملية تسجيل الصور بواسطة الضوء. يتم ذلك باستخدام جهاز يسمى الكاميرا، والذي يتكون من عدسة ومستشعر حساس للضوء. عندما يدخل الضوء إلى العدسة، فإنه يركز على المستشعر، مما يتسبب في إنشاء صورة.

تاريخ التصوير الفوتوغرافي

تم اختراع التصوير الفوتوغرافي في أواخر القرن الثامن عشر. كان أول نموذج عملي للكاميرا هو الكاميرا المظلمة، والتي كانت عبارة عن غرفة صغيرة ذات فتحة صغيرة في أحد جوانبها. كان الضوء من خلال الفتحة يرسم صورة على سطح داخلي للغرفة.

في عام 1839، اخترع لويس داجير عملية التصوير الفوتوغرافي الأولى التي كانت عملية قابلة للتكرار. كانت هذه العملية بطيئة وباهظة الثمن، لكنها كانت بداية عصر التصوير الفوتوغرافي الحديث.

في القرن العشرين، تم تطوير تقنيات جديدة للتصوير الفوتوغرافي، مثل التصوير الفوتوغرافي الرقمي. أدى ذلك إلى انخفاض تكاليف التصوير وجعله أكثر سهولة في الاستخدام.

أنواع التصوير الفوتوغرافي

هناك العديد من أنواع التصوير الفوتوغرافي المختلفة، بما في ذلك:

التصوير الفوتوغرافي الوثائقي: يركز هذا النوع من التصوير على تصوير الأحداث والأشخاص والأماكن بطريقة واقعية.
التصوير الفوتوغرافي الفني: يركز هذا النوع من التصوير على إنشاء صور ذات معنى أو جمال.
التصوير الفوتوغرافي التجاري: يستخدم هذا النوع من التصوير لإنشاء صور للمنتجات أو الخدمات.
التصوير الفوتوغرافي الرياضي: يركز هذا النوع من التصوير على تصوير الأحداث الرياضية.
التصوير الفوتوغرافي الطبيعي: يركز هذا النوع من التصوير على تصوير الطبيعة.

أساسيات التصوير الفوتوغرافي

هناك العديد من الأساسيات التي يجب على المصورين معرفتها لإنشاء صور جيدة. تشمل هذه الأساسيات ما يلي:

التكوين: هو ترتيب العناصر في الصورة. يمكن أن يؤدي التكوين الجيد إلى إنشاء صور أكثر جاذبية وإثارة للاهتمام.
التعريض: هو مقدار الضوء الذي يدخل إلى الكاميرا. يمكن أن يؤدي التعريض غير الصحيح إلى إنشاء صور مظلمة أو ساطعة للغاية.
السرعة القصوى: هي مقدار الوقت الذي يتم فيه فتح الغالق للكاميرا. يمكن أن تؤثر السرعة القصوى على مدى وضوح الصور.
الفتحة: هي حجم فتحة العدسة. يمكن أن تؤثر الفتحة على مدى وضوح الصور ومدى سطوع الخلفية.
التركيز: هو تحديد العناصر التي يجب أن تكون واضحة في الصورة.

كيفية البدء في التصوير الفوتوغرافي

إذا كنت مهتمًا بالبدء في التصوير الفوتوغرافي، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها:

احصل على كاميرا: يمكنك شراء كاميرا SLR أو كاميرا كاميرا مدمجة.
تعلم أساسيات التصوير الفوتوغرافي: هناك العديد من الكتب والمقالات والموارد عبر الإنترنت التي يمكن أن تساعدك في ذلك.
مارس التصوير الفوتوغرافي: كلما مارست التصوير الفوتوغرافي، أصبحت أفضل فيه.

خاتمة

التصوير الفوتوغرافي هو هواية أو مهنة ممتعة ومكافئة. يمكن أن يساعدك التعلم أساسيات التصوير الفوتوغرافي على إنشاء صور رائعة تلتقط اللحظات وتشاركها مع الآخرين.

فن التقاط اللحظات

noreply@blogger.com (زيد الخالدي) — Sun, 14 Jan 2024 18:42:00 +0000

فن التقاط اللحظات

alsahwa.om

هل سبق لك أن رأيت صورة جعلتك تبتسم؟ أو صورة جعلتك تشعر بالحزن أو الغضب؟ أو صورة جعلتك تفكر في شيء لم تفكر فيه من قبل؟

إذا كان الأمر كذلك، فأنت تعلم قوة التصوير الفوتوغرافي.

التصوير الفوتوغرافي هو فن التقاط اللحظات والاحتفاظ بها للأبد. إنه وسيلة لتسجيل الذكريات ومشاركة الجمال مع الآخرين.

يمكن أن يكون التصوير الفوتوغرافي هواية ممتعة أو مهنة مجزية. يمكن استخدامه لتوثيق الأحداث المهمة أو لإنشاء أعمال فنية فريدة.

هناك العديد من أنواع التصوير الفوتوغرافي المختلفة، بما في ذلك:

التصوير الفوتوغرافي الصحفي: يُستخدم لتسجيل الأحداث الجارية.
يفتح الرابط في نافذة جديدة.npasyria.com
التصوير الفوتوغرافي الفني: يُستخدم لإنشاء أعمال فنية ذات معنى.
يفتح الرابط في نافذة جديدة.rawnqstyle.com
التصوير الفوتوغرافي التجاري: يُستخدم لإنشاء إعلانات أو منتجات ترويجية.
يفتح الرابط في نافذة جديدة.hrafty.ma

يمكن أن يكون التصوير الفوتوغرافي هواية بسيطة أو هواية معقدة. يمكن للجميع تعلم أساسيات التصوير الفوتوغرافي، ولكن هناك العديد من التقنيات المتقدمة التي يمكن تعلمها.

إليك بعض النصائح للمبتدئين:

ابدأ بكاميرا بسيطة. لا تحتاج إلى كاميرا باهظة الثمن لبدء التصوير الفوتوغرافي.
تعلم أساسيات التصوير الفوتوغرافي. تشمل هذه الأشياء مثل التعرض والتركيز والتكوين.
مارس كثيرًا. أفضل طريقة لتحسين مهاراتك في التصوير الفوتوغرافي هي الممارسة.

الرسم بالضوء أو ما يعرف بالـ Light Painting

noreply@blogger.com (زيد الخالدي) — Tue, 17 Jan 2023 19:09:00 +0000

الرسم بالضوء او ما يسمى بـ Light Painting

احدى اجمل واروع الخدع التصويرية التي تبهر العين، وتخطف الابصار
تصوير الرسم بالضوء أو ما يعرف بالـ Light Painting،
ففيها من المتعة للمصورين والمشاهدين ما ستعرفه حين تجربه فقط !
سنشرح في هذا الموضوع فكرته وطريقته و أنواعه ، وسنستعرض بعض النماذج المختلفة.

***
الفكرة

تصوير حركات للإضاءة في منطقة مظلمة، بسرعة غالق بطيئة، وفتحة عدسة ضيقة،
فتظهر الإضاءة وكأنها متحركة.
( النظرة العلمية: كل حركة للضوء أمام الكاميرا خلال زمن فتح الغالق )

شاهد التوضيح في هذه الصورة

سرعة الغالق: 30 ثانية. لقد التقطت العدسة كل مايدور أمامها في هذه الثلاثين ثانية

الصورة أعلاه "تصوير ليلي" ليس رسم ضوئي فقط شرح لفكرة سرعة الغالق .

***

أنـواع هذا الفن الجميل

النوع الأول

الكاميرا هي المتحركة أثناء التقاط الصورة،

كمثل هـذه الصورة

أثناء التقاط الصورة، قام المصور بعمـل zoom out !
كهذه الصورة

حيث تحركت الكاميرا بحركة السيارة، فكانت هذه النتيجة الرائعة.

النوع الثاني (وهو الموضوع الذي سنركز عليه نا)

وفي هذا النوع من التصوير ستكون الكاميرا ثابتة، والضوء يتحرك أمامهـا كهذه الصورة:

وهــذه الصورة .. وهي مجرد شكل ضوئي

هنا الكاميرا ثابتة، وسرعة الغالق بطيئة، ومع تحريك مصادر الإضاءة فقط ،

كانت هذه النتيجة

***

* الأدوات المطلوبة هي :

1- كاميرا DSLR أو كاميرا عادية تسطيع التحكم في ضبط سرعة غالقها

2- ترايبود " حامل ثلاثي "

3- مصادر إضاءة متنوعة

4- مرآة " إذا كنت أنت من سيشكل الضوء "

***

* اتبّع الخطوات التالية :

اختر مكانا مظلما جداً، وذلك لأننا سنستخدم سرعة غالق بطيئة جدا، وقد نضطر لاستخدام الـBulb

مستعينين بجهاز التحكّم عن بعد .

- ثبّت الكاميرا بشكل جيد، وحاول أن تزيد من ثقل الحامل حتى لايهتز.

- كن مستعدا، أو ليكن من يحمل مصادر الإضاءة مستعداً، لابد أن تكون حركته سريعة،

حتى لا يظهر بشكل واضح في الصورة.

ضع المرآة خلف الكاميرا إذا كنت من سيشكل الضوء لتشاهد حدود اللقطة

- اختر وضعية S إن كنت من مستخدمي Nikon، ووضعية Tv إن كنت من مستخدمي Canon،

لأننا سنتحكم في سرعة الغالق.

- ضع سُرعة غالق تناسب حركات الإضاءة، إن كنت سترسم شكلا سريعاً، واختر الوقت الذي سيتّم فيه الرسم،

- ابدأ التصوير، لن تعجبك النتيجة الأولى! حاول عدة مرات، حتى تصل إلى النتيجة التي سترضيك وتبهرنا.

جرب و أخترع أفكاراً جديدة في الرسم

***

أفكار مدهشة في " الرسم بالضوء " لـِ مصورين عالميين

مقاسات الصور ونسب الابعاد المتعارف عليها للفيديو والفوتوغراف

noreply@blogger.com (زيد الخالدي) — Tue, 17 Jan 2023 19:07:00 +0000

مقاسات الصور ونسب الابعاد المتعارف عليها للفيديو والفوتوغراف

اذا كنت تعمل على مشروع ولا تعرف الحجم الذي يجب استخدامه لصورتك أو لتصميمك فلا تقلق .. سنقوم بالحديث عن نسب أبعاد ” Aspect Ratio ” متعارف عليها في عالم صناعة الصور بالإضافة الى مقاسات الصور الشائعة لدى المصورين وستوديوهات الطباعة، اذا كان هذا الموضوع يهمك تابع القراءة.

ما هي الـ Aspect Ratio او نسبة العرض إلى الارتفاع؟

نسبة العرض إلى الارتفاع للصورة أو الفيديو هي العلاقة التناسبية بين العرض والارتفاع, سوف تتعرف عليه كرقمين مفصولين بنقطتين مثل x:y، على سبيل المثال تتمتع صورة مقاس 6×4 انش بنسبة عرض إلى ارتفاع 3:2 بينما تبلغ نسبة العرض إلى الارتفاع لفيديو 1920×1080 بكسل 16:9.

نسبة العرض إلى الارتفاع لا تحتوي على وحدات مرفقة فهي تمثل حجم العرض مقارنةً بالارتفاع، هذا يعني أن الصورة المقاسة بالسنتيمترات سيكون لها نفس نسبة العرض إلى الارتفاع حتى لو تم قياسها بالبوصة، تحدد العلاقة بين عرضه وارتفاعه النسبة والشكل ولكن ليس الحجم الفعلي للصورة.

تعد نسب العرض إلى الارتفاع جزءًا مهمًا من محتوى الانترنت لأن الصور تحتاج إلى تحميلها بنسب أبعاد مختلفة لاستخدامات مختلفة، مثل سطح المكتب او الهاتف المحمول أو المدونة او الوسائط الاجتماعية.

عند استخدام نسب العرض إلى الارتفاع الصحيحة فهذا يضمن عرض الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بك على النحو المنشود دون التمدد أو فقدان الدقة، يمكن أن يؤثر وجود نسبة عرض إلى ارتفاع غير صحيحة لمشروعك على تجربة المشاهدة لدى المستخدم.

نسب العرض الى الارتفاع العامة

نسبة 1: 1

تعني نسبة 1: 1 أن عرض الصورة وارتفاعها متساويان مما يؤدي إلى الحصول على شكل مربع، بعض النسب الشائعة 1: 1 هي صورة 8×8 وصورة 1080×1080 بكسل أو عادةً أي قالب صورة للملف الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، تُستخدم نسبة العرض إلى الارتفاع هذه بشكل شائع للصور المطبوعة وشاشات الجوال ومنصات الوسائط الاجتماعية ولكنها ليست مثالية لمعظم التنسيقات التلفزيونية أو الرقمية.

نسبة 3:2

هذه النسبة لها جذورها باستخدام أفلام 35 مم في التصوير الفوتوغرافي ولا تزال مستخدمة على نطاق واسع لأحجام الطباعة، يتم تعيين الصور المؤطرة بدقة 1080×720 بكسل أو 6×4 بوصة ضمن نسبة العرض إلى الارتفاع هذه.

نسبة 5:4

هذه النسبة شائعة في الغالب في التصوير الفوتوغرافي والمطبوعات الفنية وكاميرات ميديوم فورمات التي تعمل بفيلم النيجاتف، عند طباعة صور مقاس 8×10 بوصة و 16×20 بوصة فإنك تلتزم بنسبة العرض إلى الارتفاع 5:4.

نسب عرض الفيديو الشائعة

على غرار نسب العرض إلى الارتفاع للصور، يكون لنسبة العرض إلى الارتفاع للفيديو تأثير عميق على التكوين، يتم استخدام معيار 16:9 الافقي بشكل قياسي في اغلب اجهزة العرض، اما شبكات التواصل الاجتماعي فهي تتمتع بنسبة عرض الى ارتفاع معاكس وهي 9:16 بشكل عموي، يجب عليك دائما وضع السياق والتكوين في الاعتبار عند اختيار نسبة عرض إلى ارتفاع لمشروعك.

نسبة 16:9

تظهر نسبة 16:9 في الغالب على شرائح العروض التقديمية أو شاشات الكمبيوتر أو أجهزة التلفزيون ذات الشاشات العريضة، حلت هذه المواصفة القياسية الدولية مؤخرًا محل نسبة 4:3 للشاشات وشاشات التلفزيون القديمة مما أدى إلى الحصول على شكل مستطيل أكثر نحافة واستطالة مقارنة بتنسيق 4:3، الدقة الشائعة في نسبة 16:9 هي 1920 × 1080 بكسل و 1280×720 بكسل.

نسبة 9:16

معكوس نسبة 16:9 والتي يتم استخدامها بشكل شائع لمنصات التواصل الاجتماعي مثل انستجرام و فيسبوك و سنابشات، البعد الأكثر شيوعًا في نسبة العرض إلى الارتفاع هذه هو 1080×1920 بكسل وهو ما يعادل حجم الشاشة الرأسية للهاتف الذكي.

كيفية احتساب مقاسات الصور

يحدد حجم الصورة العرض والارتفاع الفعليين للصورة بالبكسل، حجم الصورة يساوي أبعاد الصورة، يمكنك احتساب مقاسات الصور في أي وحدة قياس تريدها، ولكنك سترى بان الصور المستخدمة للويب تقاس بالبكسل والصور المطبوعة تقاس بالبوصة.

من المهم ملاحظة أن صورتين مختلفتين لهما نفس نسبة العرض إلى الارتفاع قد لا يكون لهما نفس حجم الصورة أو أبعاده، على سبيل المثال صورة بحجم 1920×1080 بكسل لها نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9 وصورة بحجم 1280×720 بكسل لها أيضًا نسبة 16:9.

أحجام الصور الشائعة للويب

إذا كنت تحمّل صورًا على الانترنت فمن الضروري أن تفهم مواصفات حجم الصورة لأن أحجام الصور غير الصحيحة قد تمتد أو تتشوه لملء أبعاد ثابتة، عندما تعمل على صناع محتوى موقع انترنت أو نظام إدارة محتوى (CMS) مثل WordPress أو Squarespace ستختلف متطلبات حجم الصورة وفقًا للموضوع أو النموذج الذي تستخدمه.

في كثير من الأحيان، يقوم صانع نحتوى مواقع الويب بتغيير حجم الصور بحيث يتم عرضها بشكل صحيح في عدة تنسيقات مختلفة، لذلك لتلبية العديد من أحجام الصور القياسية المختلفة قم بتحميل صورة كبيرة بما يكفي لتقليل حجمها دون فقدان الدقة وصغيرة بما يكفي لتناسب عرض الشاشة القياسية بشكل مريح، غالبًا ما تقوم مواقع الشبكات الاجتماعية بتغيير حجم الصور من أجلك.

ملاحظة: لا تخلط بين حجم الصورة وحجم ملف الصورة، يتم قياس حجم ملف الصورة بالميجابايت وفقًا لمقدار المساحة التي يشغلها على القرص أو محرك الأقراص (بالكيلو بايت أو الميجابايت).

مقاسات الصور الأكثر شيوعًا

1920 × 1080 بكسل

يمكن رؤية حجم الصورة القياسي هذا على نطاق واسع عبر أجهزة التلفزيون عالية الدقة والعروض التقديمية وصورة غلاف شبكات الوسائط الاجتماعية، وهي تتبع نسبة العرض إلى الارتفاع 16:9.

1280 × 720 بكسل

هذا الحجم يتبع تنسيق HD القياسي الموجود في التصوير الفوتوغرافي والأفلام. يناسب نسبة العرض إلى الارتفاع 16:9.

1080 × 1080 بكسل

سترى حجم الصورة بنسبة 1: 1 مستخدمًا على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل منشورات انستجرام و فيسبوك.

أحجام الصور الشائعة

هل سبق لك أن أردت طباعة صورة أو تصميم ولكنك لم تعرف الحجم الذي يجب استخدامه؟ بينما يمكنك طباعة صورة بأي حجم تريده هناك بعض مقاسات الصور القياسية التي ستساعدك في الاختيار الافضل، تُقاس الصور والصور المطبوعة عادةً بالبوصة على الرغم من أنك قد ترى وحدة السنتيمترات مستخدمة في بعض البلدان، فيما يلي بعض أحجام الصور الأكثر شيوعًا..

ملاحظة: إذا كنت تقوم بتأطير صورة فقد تحتاج إلى قياسين: حجم الصورة وحجم التأطير وهو حد حول الصورة يمتد إلى الإطار.

4×6 أو 5×7 بوصة

هذه الأحجام هي أحجام صور قياسية وشائعة وعادة ما تكون لعرض الصور الفوتوغرافية أو الأعمال الفنية الصغيرة.

8×10 بوصة

هذا الحجم شائع بين الصور الشخصية والمطبوعات الفنية الأكبر حجمًا.

8.5×11 بوصة

استخدم هذا الحجم للنشرات الإعلانية المعروضة في مناطق ذات مساحة محدودة، في حين أنه ليس ملحوظًا مثل أحجام الملصقات الكبيرة إلا أن حجم المنشور لا يزال يهدف إلى تنبيه الآخرين.

12×18 أو 18×24 بوصة

وهي أحجام البوسترات القياسية وهي مثالية للفعاليات أو الإعلانات التي تحتاج إلى الوصول إلى جمهور متوسط.

24×36 بوصة

يستخدم المعلنون حجم الملصق هذا للإعلانات الخارجية وصالات العرض او في المواقع شديدة الازدحام.

9 نصائح لتصوير تليفوتوغرافي رائع (+ أمثلة)

noreply@blogger.com (زيد الخالدي) — Tue, 17 Jan 2023 19:06:00 +0000

9 نصائح لتصوير تليفوتوغرافي رائع

تيليفوتو "Telephoto" تعني التقاط صورة مقربة جداً دون المساس بجودة الصورة وتفاصيلها وقد تم تصميم عدسات من نوع خاص لكي تقوم بعملية التقريب البصري بشكل منفصل عن الكاميرا الرئيسية وبشكل أفضل بكثير من عدسات الزوم الرقمي ، الذي يعمل بشكل أساسي على تكبير الصورة وتقطيعها مما يفقد الصورة دقتها وتفاصيلها ، حيث تعمل العدسة المقربة ”Telephoto Lens” علي عكس التقريب الرقمي “الزووم” بحيث تكون عدسة ذات تركيز طويل في البعد البؤري.

قد يبدو التقاط صور مقربة جميلة أمرًا صعبًا ، لكنه في الواقع سهل جدًا - بمجرد معرفة بعض الحيل. لقد كنت أصور باستخدام عدسة تليفوتوغرافي لسنوات ، وبمرور الوقت ، طورت الكثير من التقنيات التي يمكنها رفع لقطاتك إلى المستوى التالي.

في هذه المقالة ، أهدف إلى جعلك خبيرًا في التصوير عن بُعد. و ستطرق سأشرح:

عندما يكون تأثير التقريب مفيدًا
كيفية العمل مع العدسة المقربة للحصول على صور حادة
معدات إضافية قد تحتاجها للحصول على أفضل النتائج
كيفية إنشاء كادر تقريب مذهل للصورة

لذا ، إذا كنت مستعدًا للاستمتاع بالكثير من متعة التصوير عن بُعد ، فلنتعمق في الأمر ، بدءًا من .

1.استخدم حامل ثلاثي القوائم لأدق تصوير فوتوغرافي

عدسات Telephoto ثقيلة ، مما يعني أنها عرضة لاهتزاز الكاميرا ، بالإضافة إلى أنها طويلة ، لذا فهي تتأثرمع أي اهتزاز يحدث ولهذا السبب أوصيك دائمًا باستخدام حامل ثلاثي القوائم مع العدسة المقربة إن أمكن. واعلم انه من الممكن تكون الحوامل ثلاثية القوائم غير مريحة ويمكن أن تحد من مرونة عمل المصور ، لكنها ستحافظ على إعدادك في وضع ثابت أثناء التصوير ، وستصبح صورك أكثر وضوحًا بشكل ملحوظ.
وإذا كنت تفضل عدم العمل مع حامل ثلاثي القوائم ، فيمكنك أيضًا التفكير في monopod ، وهو أخف وزناً وأكثر قدرة على الحركة وسيستمر في زيادة الاستقرار.

بالمناسبة ، فإن الحامل ثلاثي القوائم أو monopod له فوائد صحية أيضًا: فهو يحمي ظهرك وذراعيك من التعب الشديد والألم!

2. استخدم سرعة الغالق

إذا وضعت إعداد التقريب الخاص بك على حامل ثلاثي القوائم ، فقد اصبحت حر في التقاط الصور ذات العد والتركيز البعيد جداً. لكني أحثك على دائماً على استخدام سرعة الغالق الذي يتيح لك اخذ اللقطات دون لمس جسم الكاميرا ، وكما أوضحت في القسم السابق ، لا يسير اهتزاز الكاميرا وعدسات التقريب معًا بشكل جيد وسيسمح لك تحرير سرعة الغالق بإعداد الكاميرا ، والاتصال بالإعدادات الصحيحة ، ثم إشراك سرعة الغالق دون التسبب في اهتزازات إضافية.

وبالطبع ، هناك أوقات لا يكون فيها استخدام سرعة الغالق ممكنًا. إذا كنت تقوم بتصوير رياضات سريعة الحركة أو الطيور في حالة طيران ، فستحتاج إلى التخلص من سرعة الغالق واستخدام إصبعك بدلاً من ذلك. ولكن في مواقف أخرى (على سبيل المثال ، عند التصوير الفوتوغرافي للمناظر الطبيعية) ، سيكون لتحرير سرعة الغالق مساعدة كبيرة.
أيضًا ، إذا كنت تستخدم DSLR ، فقم إما بتنشيط إعداد قفل المرآة أو ضبط الكاميرا على Live View قبل التقاط الصورة. عندما تضغط على زر الغالق في كاميرا DSLR ، تنقلب مرآة الكاميرا لأعلى لكشف المستشعر ، ويمكن أن يخلق هذا اهتزازات خاصة به - لكن قفل المرآة و Live View يقلبان المرآة مقدمًا ، مما يمنع فقدانك حدة الصورة.

3. التقريب بين القريب والبعيد

توفر العدسات المقربة تأثيرًا بصريًا فريدًا :

بحيث تقوم بتسوية المشاهد ، حتى تلك المشاهد ذات العمق البؤرق الكبير من الناحية الفنية. وعند استخدامه بشكل صحيح ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى نتائج مذهلة.

على سبيل المثال ، يمكنك أن تأخذ موضوعين ، مثل شخص في المقدمة وجبل في الخلفية ، وتجعلهما يظهران على مستوى مماثل. أو يمكنك أن تأخذ شجرة في المقدمة وقمرًا في الخلفية ، وتضعهما معًا ضمن كادر الصورة بفضل تأثير التقريب ، والحصول على لقطة مثل هذه:

هل ترى ما أعنيه عن تأثير التقريب الضاغط؟ تبدو الشجرة والقمر وكأنهما عمليا بجانب بعضهما البعض ، وهذا يعطي نتيجة مصورة ومذهلة للغاية.
وبالطبع ، تأثير التقريب ليس دائمًا ما تريده - في بعض الأحيان قد ترغب في التأكيد على العمق ، ولهذا ، فإن العدسة ذات الزاوية الواسعة هي صديقك - لكنني أوصي بشدة بتبني ضغط التقريب ومعرفة ما يمكنك تحقيقه.

4. ضع إطارًا محكمًا لموضوعك

تتيح لك العدسات المقربة ”Telephoto Lens” الاقتراب من هدفك. ويجب عليك استخدام هذه القدرة لتوليد الكثير من التأثير.

وستمكنك استخدام عدسة مقربة ”Telephoto Lens” للاقتراب من الحياة البرية وإظهار تفاصيل رائعة ، مثل هذه اللقطة (تم التقاطها عند 1200 مم):

ومن خلال التركيز على ثعالب البحر بإحكام ، تمكنت من إنشاء تركيبة أكثر إقناعًا وحميمية.
لكني أوصيك بالذهاب إلى أبعد من لقطات الحياة البرية التي تم اقتصاصها بإحكام. حاول الاقتصاص بشدة مع كل شيء لترى ما ستحصل عليه من نتائج ، اختر المباني الضيقة والأشخاص الضيقين والمناظر الطبيعية الضيقة والمزيد.
والنتائج الضيقة ليست جيدة دائمًا ، وهناك أوقات يكون من الأفضل فيها التراجع قليلاً لإظهار الموضوع في بيئته. لكن التكوين الضيق يعد مكانًا رائعًا للبدء ، خاصة إذا كان موضوعك يتضمن الكثير من التفاصيل المثيرة للاهتمام.

5. اعزل موضوعك

إليك نصيحة أخرى حول تكوين التصوير عن بُعد:
كلما كان ذلك ممكنًا ، استخدم عدسة التقريب الخاصة بك للتركيز على العناصر الاكثر اهتماماً وعزلها عن محيطها.
نعم ، يمكنك التقاط صور معزولة للطيور والحيوانات الأخرى ، وهو أمر رائع - ولكن يمكنك أيضًا عزل السمات الفردية للمناظر الطبيعية ، كما فعلت في لقطة الشلال هذه:

في الواقع ، تتضمن بعض لقطات المناظر الطبيعية الأكثر إقناعًا عزلًا دقيقًا ، والذي غالبًا ما يتم إجراؤه بشكل أفضل عند بُعد بؤري للتصوير عن بُعد.
لا تخف من تضمين ميزات المناظر الطبيعية الأخرى ذات الصلة ، بالطبع ، ولكن قبل أن تتوسع ، اسأل نفسك: ما هو الضروري لهذا التكوين؟ ما الذي يهمني؟ ماذا اريد ان اظهر؟

في كثير من الأحيان ، من خلال التكبير باستخدام عدسة تقريب "Telephoto Lens" ، يمكنك الحصول على صورة فوتوغرافية بسيطة ومذهلة.

6. احتضان عمق ضحل للميدان للحصول على خلفية تكميلية

تجعلك عدسات "Telephoto Lens" و "super-telephoto" قريب جدًا من الهدف ، وهذا يقلل من عمق الميدان.
بعبارة أخرى ، عندما تقوم بالتصوير بمقاس 400 مم و 500 مم و 600 مم ، سيكون لديك مستوى بؤري رفيع للغاية للعمل به بينما سيتم عرض بقية المشهد على هيئة ضبابية.
ولحسن الحظ ، بفضل التأثير الانضغاطي لعدسات التقريب (تمت مناقشته أعلاه) ، يميل تمويه الخلفية إلى الظهور بشكل جيد مما سيساعد ذلك على إبراز موضوعك ، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يبدو رائعًا بمفرده.
لاحظ أنه للحصول على أفضل تأثير بوكيه ، ستحتاج إلى التأكد من وجود مسافة كبيرة بين الهدف والخلفية ويجب عليك أيضًا العمل بفتحة واسعة ، في مكان ما بين f / 2.8 و f / 6.3 (على الأقل لمعظم المواقف).

تحقق من لقطة القرد أدناه ؛ هل ترى كيف تم طمس الخلفية في النسيان حتى يتم التأكيد على موضوعي؟

7. جرب بعض تصوير الماكرو المقربة

هل تعلم أن العدسات المقربة "Telephoto Lens" رائعة للتصوير المقرب ، خاصة عند دمجها مع أنابيب التمديد "Extension Tubes" ؟
كما ترى ، توفر العدسات المقربة تأثير بوكيه رائعًا في الخلفية (كما أوضحت أعلاه) ، بالإضافة إلى ضغط التكوين ، مما يعني أنه يمكنك عزل أهداف صور الماكرو دون الحاجة إلى النزول في الأوساخ. لكن تكمن المشكلة الأكبر في أنابيب التمديد "Extension Tubes" عدم قدرتهم دائمًا على التركيز عن قرب بدرجة كافية ، ولهذا السبب ف يجب عليك الاستثمار في عدد قليل من أنابيب التمديد ، والتي تتيح لك الاقتراب من الموضوع دون تقليل الجودة البصرية للصورة.

هذه المجموعات من الزهور أصغر بكثير من حجمها ، ومع ذلك تمكنت من تصويرها مع عدسة 420 ملم:

لاحظ أن العدسات المقربة "Telephoto Lens" والعدسات المقربة الحقيقية لها مزاياها وعيوبها ، لذلك لا تشعر أنه يجب عليك التخلص من عدسة الماكرو لصالح عدسة مقربة أو العكس. تتيح لك عدسات الماكرو الاقتراب من أهدافك ومعاينتها مباشرة ، ويمكنك إنشاء تركيبات ممتعة من خلال النزول على الأرض بالزهور والأعشاب وما شابه.

لكن العدسات المقربة "Telephoto Lens" توفر المرونة ، بالإضافة إلى أنك تحصل على خلفية جميلة.

8. تحريك عند تصوير العمل

التحريك هو ممارسة تتبع هدف متحرك بالكاميرا بعناية (بدلاً من ترك الكاميرا ثابتة وانتظار المغامرة في الإطار).

وعندما تلتقط صورًا للتصوير عن بُعد ، أوصيك بالتحريك باستمرار .

لأن الحركة ستضمن لك تركيزك على الظفر بأكبر قدر ممكن من التناسق. ستحصل أيضًا على لقطات وصور أكثر حدة لأن عدستك "توقف" حركة الهدف من خلال البقاء متزامنًا.

ويمكن أن يؤدي التحريك أيضًا إلى تأثير رائع جدًا ، خاصةً إذا خفضت سرعة الغالق إلى حوالي 1/60 ثانية وأقل. وسيبقى الموضوع حادًا - لكن الخلفية ستصبح ضبابية (كما هو الحال مع أي أجزاء متحركة بشكل مستقل في موضوعك ، مثل أرجل الغزلان الجارية). لا يحب الجميع تأثير تحريك سرعة الغالق البطيء ، ولكن يمكن أن يبدو فنيًا للغاية ، وهي طريقة رائعة لمواصلة التصوير عندما يكون الضوء منخفضًا.

9. تجربة التصوير الفلكي

باستخدام عدسة طويلة بما يكفي ، ستصبح الكاميرا تلسكوبًا منخفض الطاقة ، ويمكنك التقاط صور للقمر والنجوم والكواكب المختلفة.

لكن ، لن تكون صورك في نفس فئة لقطات التصوير الفلكي التي تم التقاطها باستخدام التلسكوب ، ولكنك ستحصل بالتأكيد على صور لافتة للنظر ، خاصة إذا كنت تقيد نفسك بأهداف أكبر مثل القمر.

وقبل أن تبدأ ، تأكد من أن لديك بالتأكيد حامل ثلاثي القوائم ثابتًا يمكنه التعامل مع وزن العدسة المقربة بالكامل ،

كما أوصيك بالإقامة في منطقة يوجد بها القليل من التلوث الضوئي ؛ بهذه الطريقة ، يمكنك التقاط أكبر قدر من التفاصيل.

ملاحظة: أن أدنى اهتزاز يكفي لطمس لقطة التصوير الفلكي ، لذا احرص على تجنب ذلك (استخدم قفل المرآة بالكاميرا ، وإذا كانت الكاميرا توفر سرعة غاق إلكتروني ، فتأكد من تفعيله).

للحصول على دراما مثالية ، قم بالتصوير باستخدام مستشعر عالي الدقة وقم بالاقتصاص في مرحلة ما بعد الإنتاج (مع الحفاظ على التفاصيل المذهلة!). هكذا التقطت صورة القمر هذه:

الآن انتقل إليك:

ما الذي تحب تصويره بعدسة التقريب؟ هل لديك أي نصائح تقريب فاتني؟ شارك بأفكارك في التعليقات أدناه!

الظل في الصورة وسحره

noreply@blogger.com (زيد الخالدي) — Mon, 01 Aug 2022 15:05:00 +0000

الظل في الصورة وسحره 8 طرق لإستفادة من الظل في صورك

البعض ينزعج من وجدود الظلال في صورة ولكن صورة بلا ظل كجسد بلا روح
اليكم الطرق الثمانية لتشمل الظلال في صوركم ونحولها من ظلال مزعجة الى ظلال ساحرة وجميلة
1- التركيز في هذه الصورة على الظل المرتبط بالعنصر الأساسي وهو راكب الدراجة
لاحظ هنا أن العنصر الأساسي صغير جدا ولم يأخذ مكانه من الصورة ولكن الظل اعطى اهتمام واثارة
عادة هذه الصور تلتقط بشكل عمودي من مكان مرتفع

حاول أن تفهم هذه الصورة من أول نظرة !!
لن تستطيع ستحدق بها و ستبدو ملامح الغرابه على وجهك .
هذه الصورة مشابه للصورة السابقة ولكن مقلوبة رأسا على عقب !!
كيف ؟
بالفوتوشوب اعمل لها استدارة 180 درجة
سيأخذ الظل مكان الرجل والرجل مكان الظل

3- تشوية الظل وتغيير شكله يكون ممتع أحيانا

4 - دع الظل يخاطب موضوع الصورة
هذه الصورة مناسبة جدا وقت الغروب

5- استغل امكانات الظل السحرية واجعلة يملأ الأماكن الخالية من الكادر .
تخيل هذه الصورة والأرضية خالية !!
كيف ستبدو ؟؟

6 - الظلال الداكنه تعتبر امتداد للعناصر الداكنة
العناصر والظلال تتحدث بنفس اللغة التركيبية

7- اجعل من الظل كالمرأه وذلكل بسد الطريق مباشرة أمام اشعة الضوء أو الشمس

8 - دع العنصر الأساسي يخاطب الظلال بدلا من عناصر اساسية
هذه الصورة للاعبين الأساسي مع ظله والاعب الثاني ظله فقط

سرعة الغالق Shutter Speed

noreply@blogger.com (زيد الخالدي) — Mon, 01 Aug 2022 15:05:00 +0000

سرعة الغالق Shutter Speed

‏هو الوقت الذي يأخذه غالق الكاميرا ليظل مفتوحاً حتى تصل كمية من الضوء إلى حساس الصورة ‏ أو فيلم الكاميرا ومن ثم يظهر تأثيرها في الصورة.

عند دخول الضوء من فتحة العدسة باتجاه السنسور، فإنه يمر بالغالق أو الشتر (Shutter)، و بغض النظر عن كمية الضوء التي تمر في العدسة فإن الغالق سينفتح لمرور تلك الكمية من الضوء و يغلق ثانية بناءا على حسب السرعة المحددة من قبل المصورعلما أن الذي يتحكم في كمية الضوء الداخلة للعدسة هو فتحة العدسة (Aperture) لكن سرعة الغالق تتحكم في الزمن الذي يمر فيه الضوء إلى السنسور.

بإختصار ودقة اكثر سرعة الغالق؟

هي فترة من الوقت تبقى فيها فتحت العدسة مفتوحة لإيصال كمية من الضوء إلى الكاميرا تقاس سرعة الغلق بالثواني أو أجزاء الثانية.

هنـــاك نظاميــن فــي سرعـــة الغلـــق كالتالـــي:

سرعة الغلق العالية Fast shutter speed

1/4000 sec, 1/3200 sec, 1/2000 sec, 1/1000 sec, 1/500 sec, 1/250 sec, 1/125 sec, 1/60 sec, 1/30 sec, 1/15 sec, 1/8 sec, 1/4 sec, 1/2 sec لاحظ الشرطة المائلة تدل على سرعة الغلق العالية.

سرعة الغلق البطيئة أو الطويلة Long shutter speed

0.5"sec ,1"sec, 2"sec, 4"sec, 10"sec, 13"sec لاحظ الشرطتين الصغيرتين تدلان على سرعة الغلق الطويلة.

ما هو الفرق بين ال \ و " ؟

الـ \ هو ما يقاس بأجزاء الثانيه او بالاصح هو ما فوق الصفر فإن 10\1 تعني بانه سوف يقوم الغالق بالاغلاق لمده عشرة اجزاء من الثانيه (10 Milliseconds)
الـ " هي القياس بأجزاء الثانيه نفسها ولكن تحت الصفر أي انه "30 تعني بأن الغالق سوف يقوم بالاغلاق لمده ثلاثون ثانيه أي بما يعادل نصف دقيقه.

أود أن أوضح لكم تقسيم الثانيه من الأسفل والأعلى

Picosecond : ps

Nanosecond : ns

Microsecond : µs

Millisecond (ms): 1000

تجزيئات الثانية

Second : s

مضاعفات الثانيه

Kilosecond : Ks

Megasecond : Ms

Gigasecond : Gs

Terasecond : Ts

هنا سوف أعرض عليكم ما تحويه الثانيه الواحده أي من الثانيه وما اقل منها فقط لأن ما هو اكبر من الثانيه لا يشمله التصوير وتم تصميم هذا المثال البسيط ليتمكن الجميع من فهم نظريه كمية او مقدار الضوء الداخل إلى السينسور كما يمكن أن يتحكم المصور بسرعة الغالق بشكل حر من خلال الضغط على الحرف (B) أي (Bulb) الذي غالبا مايتخدم للتصوير الليلي الذي يحتاج لفترات طويلة من التعريض كما اشرنا سابقا.

هناك وظيفة مهمة جدا يقوم بها الغالق من خلال سرعته في الانفتاح والانغلاق وهي تجميد الأجسام السريعة من خلال استخدام سرعات عالية مثل 250 ,500,1000, كمثال: اذا اردت تصوير سيارة مسرعة فانك بحاجة الى سرعة عالية حتى تظهر في الصورة بشكل واضح ، ولكن ماذا سيحدث لو أننا استخدمنا سرعات بطيئة مثل: 50,20,6,4 فانك ستلاحظ حدوث تلاشي في السيارة في بعض أجزائها وهذا مايعطي ايحاء بالحركة.

كيف لنا أن نعرف أو نحدد سرعة الغالق؟

سرعة الغالق يتم التحكم فيها من خلال ترس في نفس الكاميرا و تكون السرعات على الشكل التالي

1
1/2
1/4
1/8
1/15
1/30
1/60
1/125
1/250
1/500
1/1000
1/2000
1/3200
1/4000

Bulb

إن السرعة 1/4000 هي واحد على ثمانية آلاف من الثانية، يعني سرعة عالية جدا، و بالتالي فإن كمية الضوء التي ستصل إلى السنسور لاتملك وقتا كبيرا من الزمن للمرور، و الرقم 1/500 هي سرعة تعتبر سريعة نوعا ما ولكنها تعني أن كمية الضوء التي تمر تمتلك قدرا أكبر من الزمن للمرور إلى السنسور. أما السرعة 1/2 فهي نصف ثانية، يعني كمية الضوء الداخلة ستعبر خلال زمن قدره نصف ثانية إلى السنسور و كذلك سرعة 1 تعني ثانية كاملة.

أما Bulb فتعني أن سرعة الغالق ستبقى مفتوحة حتى يتم إغلاقها من قبل المصور يدويا، أي أن الكاميرا لن تغلق الغالق وقد تعارف المصورون على أن أي سرعة أقل من 1/60 تعتبر بطيئة أما الأرقام الأعلى، مثل 250, 500 و ما إلى ذلك فهي سرعات عالية.

متى نستخدم سرعة عالية للغالق و متى نستخدم السرعات المنخفضة؟
للإجابة على هذا السؤال يجب أن نحدد هدفنا من الصورة، بمعنى هل نريد أن نوقف أي حركة في الصورة و تجميدها لمنع أي اهتزاز فيها؟ إذا نحتاج إلى سرعة غالق سريعة جدا مثل 500 أو 1000. أما لو كان هدفنا من الصورة هو إظهار الحركة أو أننا أردنا بعض الإهتزاز لتمثيل الحركة، فإننا نقلل من سرعة الغالق لتكون مثل 125 أو 60
و يمكن تمثيل ذلك في التصوير الرياضي، مثل تصوير مباراة كرة القدم، ستجد أن المصورين يستخدمون سرعة غالق عالية لتجميد الحركة و هذا يفسر كيف أنك ممكن أنرى لاعب يقفز أو يطير في الهواء و كأنه معلق ولا ترى أي أثر للإهتزاز في الصورة.

و بما أن كمية الضوء تحددها فتحة العدسة فذلك يعني أنه في النهار ستكون كمية الضوء أعلى منها في الليل، و هذا أمر طبيعي، لذلك، فلو أردنا تصوير جسم ما في النهار فإننا سنتمكن من استخدام سرعات عالية لمنع الإهتزاز أو الحركة في الصورة و لكن ذلك يصعب في الليل لأن كمية الضوء بشكل عام أقل من النهار، لذلك يتطلب علينا زيادة فتحة العدسة للسماح بدخول أكبر كمية ممكنة من الضوء حتى نستطيع رفع سرعة الغالق.

وهذا يتضح في المثال التالي.

ومن المؤكد أنكم قد رأيتم مثل هذه

كيف يمكننا معرفة سرعة الغالق من خلال الأذن؟
إن سرعة الغالق في الكاميرا تصدر صوتا مثل (ترك) وحينما تكون سرعة الغالق سريعة فإن الصوت يكون سريعا بينما لو كانت بطيئة فإن الصوت يكون بطيئا و يمكنكم تجربة ذلك.

ما هي تقنية HDR

noreply@blogger.com (زيد الخالدي) — Mon, 01 Aug 2022 15:00:00 +0000

ماذا تعني HDR ؟

.. High Dynamic Range ..

التقنية تقوم بعمل توازن لإضاءة الصورة من حيث مناطق الظلال والسطوع فيها

بعض الأحيان تقوم بتصوير منظر طبيعي ويكون السطوع شديد في بعض الأماكن مثل البحر أو السماء أو غيره ..

وتكون بعض الأماكن الظلال فيها شديدة مثل الأشجار أو مابين الصخور أو غير ذلك ..

HDR يمكن أن تقوم بحل هذه المشكلة تقنية

وفكرة التقنية هي دمج 3 صور على الأقل أو 9 صور على الأكثر بشرط أن تكون كل صورة بتعريض مختلف

وفي الكاميرا يكون لدينا كما هو متعارف 5 تعريضات مختلفة

+2 +1 0 -1 -2

+2 يكون التعريض كبير حيث تكون الإضاءة في الصورة شديدة السطوع

+1 يكون التعريض أقل سطوع من +2

0 تكون الإضاءة متوازنة بما نراه أمامنا

-1 يكون التعريض قليل والصورة شبه داكنة

-2 يكون التعريض قليل حيث تكون الإضاءة قليلة جداً وداكنة بشدة

لكي نحصل على صورة بتقنية HDR يجب أن نقوم بتصوير المنظر بأكثر من تعريض كما ذكرنا في السابق

لكي نقوم بدمجه بعد ذلك في أحد البرامج الخاصة بالدمج وأشهرها

Photomatix برنامج

ومن الشروط المهمة أيضاً عند تصوير المنظر المراد معالجته بتقنية HDR

أن يكون لدينا الحامل الثلاثي (Tripod) لتثبيت الكاميرا عليه عند التقاط الصور ذات التعريضات المختلفة

وذلك كي نحصل على نفس التكوين في المنظر ونفس التوازن دون أي اختلاف ومن دون أي اهتزاز

ولمن يرغب في استخدام جهاز التحكم (Remote Control) لالتقاط الصور يكون أفضل

لتجنب حدوث الاهتزاز عند الضغط على زر التقاط الصورة

أو من الممكن تحديد وقت التقاط الصورة التلقائي بعد 10 ثوان مثلاً أو أكثر

وذلك لتجنب اهتزاز الصورة عند الضغط على زر التصوير

وهذه التقنية فعالة جداً لتصوير

المناظر الطبيعية (Landscape)

لإعادة توازن الإضاءة في الصور ..

Understanding Camera Exposure: Aperture, ISO & Shutter Speed

noreply@blogger.com (زيد الخالدي) — Mon, 01 Aug 2022 14:59:00 +0000

UNDERSTANDING EXPOSURE

A photograph's exposure determines how light or dark an image will appear when it's been captured by your camera. Believe it or not, this is determined by just three camera settings: aperture, ISO and shutter speed (the "exposure triangle"). Mastering their use is an essential part of developing an intuition for photography.

Achieving the correct exposure is a lot like collecting rain in a bucket. While the rate of rainfall is uncontrollable, three factors remain under your control: the bucket's width, the duration you leave it in the rain, and the quantity of rain you want to collect. You just need to ensure you don't collect too little ("underexposed"), but that you also don't collect too much ("overexposed"). The key is that there are many different combinations of width, time and quantity that will achieve this. For example, for the same quantity of water, you can get away with less time in the rain if you pick a bucket that's really wide. Alternatively, for the same duration left in the rain, a really narrow bucket can be used as long as you plan on getting by with less water.

In photography, the exposure settings of aperture, shutter speed and ISO speed are analogous to the width, time and quantity discussed above. Furthermore, just as the rate of rainfall was beyond your control above, so too is natural light for a photographer.

EXPOSURE TRIANGLE: APERTURE, ISO & SHUTTER SPEED

Each setting controls exposure differently:

Aperture: controls the area over which light can enter your camera
Shutter speed: controls the duration of the exposure
ISO speed: controls the sensitivity of your camera's sensor to a given amount of light

One can therefore use many combinations of the above three settings to achieve the same exposure. The key, however, is knowing which trade-offs to make, since each setting also influences other image properties. For example, aperture affects depth of field, shutter speed affects motion blur and ISO speed affects image noise.

The next few sections will describe how each setting is specified, what it looks like, and how a given camera exposure mode affects their combination.

SHUTTER SPEED

A camera's shutter determines when the camera sensor will be open or closed to incoming light from the camera lens. The shutter speed specifically refers to how long this light is permitted to enter the camera. "Shutter speed" and "exposure time" refer to the same concept, where a faster shutter speed means a shorter exposure time.

By the Numbers. Shutter speed's influence on exposure is perhaps the simplest of the three camera settings: it correlates exactly 1:1 with the amount of light entering the camera. For example, when the exposure time doubles the amount of light entering the camera doubles. It's also the setting that has the widest range of possibilities:

Shutter Speed	Typical Examples
1 - 30+ seconds	Specialty night and low-light photos on a tripod
2 - 1/2 second	To add a silky look to flowing water Landscape photos on a tripod for enhanced depth of field
1/2 to 1/30 second	To add motion blur to the background of a moving subject Carefully taken hand-held photos with stabilization
1/50 - 1/100 second	Typical hand-held photos without substantial zoom
1/250 - 1/500 second	To freeze everyday sports/action subject movement Hand-held photos with substantial zoom (telephoto lens)
1/1000 - 1/4000 second	To freeze extremely fast, up-close subject motion

How it Appears. Shutter speed is a powerful tool for freezing or exaggerating the appearance of motion:

Slow Shutter Speed		Fast Shutter Speed

With waterfalls and other creative shots, motion blur is sometimes desirable, but for most other shots this is avoided. Therefore all one usually cares about with shutter speed is whether it results in a sharp photo — either by freezing movement or because the shot can be taken hand-held without camera shake.

How do you know which shutter speed will provide a sharp hand-held shot? With digital cameras, the best way to find out is to just experiment and look at the results on your camera's rear LCD screen (at full zoom). If a properly focused photo comes out blurred, then you'll usually need to either increase the shutter speed, keep your hands steadier or use a camera tripod.

For more on this topic, see the tutorial on Using Camera Shutter Speed Creatively.

APERTURE SETTING

A camera's aperture setting controls the area over which light can pass through yourcamera lens. It is specified in terms an f-stop value, which can at times be counterintuitive, because the area of the opening increases as the f-stop decreases. In photographer slang, the when someone says they are "stopping down" or "opening up" their lens, they are referring to increasing and decreasing the f-stop value, respectively.

By the Numbers. Every time the f-stop value halves, the light-collecting area quadruples. There's a formula for this, but most photographers just memorize the f-stop numbers that correspond to each doubling/halving of light:

Aperture Setting	Relative Light	Example Shutter Speed
f/22	1X	16 seconds
f/16	2X	8 seconds
f/11	4X	4 seconds
f/8.0	8X	2 seconds
f/5.6	16X	1 second
f/4.0	32X	1/2 second
f/2.8	64X	1/4 second
f/2.0	128X	1/8 second
f/1.4	256X	1/15 second

The above aperture and shutter speed combinations all result in the same exposure.

Note: Shutter speed values are not always possible in increments of exactly double or

half another shutter speed, but they're always close enough that the difference is

negligible.

The above f-stop numbers are all standard options in any camera, although most also allow finer adjustments, such as f/3.2 and f/6.3. The range of values may also vary from camera to camera (or lens to lens). For example, a compact camera might have an available range of f/2.8 to f/8.0, whereas a digital SLR camera might have a range of f/1.4 to f/32 with a portrait lens. A narrow aperture range usually isn't a big problem, but a greater range does provide for more creative flexibility.

Technical Note: With many lenses, their light-gathering ability is also affected by their transmission efficiency, although this is almost always much less of a factor than aperture. It's also beyond the photographer's control. Differences in transmision efficiency are typically more pronounced with extreme zoom ranges. For example, Canon's 24-105 mm f/4L IS lens gathers perhaps ~10-40% less light at f/4 than Canon's similar 24-70 mm f/2.8L lens at f/4 (depending on the focal length).

How it Appears. A camera's aperture setting is what determines a photo's depth of field(the range of distance over which objects appear in sharp focus). Lower f-stop values correlate with a shallower depth of field:


Wide Aperture f/2.0 - low f-stop number shallowdepth of field	Narrow Aperture f/16 - high f-stop number large depth of field

ISO SPEED

The ISO speed determines how sensitive the camera is to incoming light. Similar to shutter speed, it also correlates 1:1 with how much the exposure increases or decreases. However, unlike aperture and shutter speed, a lower ISO speed is almost always desirable, since higher ISO speeds dramatically increase image noise. As a result, ISO speed is usually only increased from its minimum value if the desired aperture and shutter speed aren't otherwise obtainable.


Low ISO Speed (low image noise)	High ISO Speed (high image noise)

note: image noise is also known as "film grain" in traditional film photography

Common ISO speeds include 100, 200, 400 and 800, although many cameras also permit lower or higher values. With compact cameras, an ISO speed in the range of 50-200 generally produces acceptably low image noise, whereas with digital SLR cameras, a range of 50-800 (or higher) is often acceptable.

CAMERA EXPOSURE MODES

Most digital cameras have one of the following standardized exposure modes: Auto (), Program (P), Aperture Priority (Av), Shutter Priority (Tv), Manual (M) and Bulb (B) mode. Av, Tv, and M are often called "creative modes" or "auto exposure (AE) modes."

Each of these modes influences how aperture, ISO and shutter speed are chosen for a given exposure. Some modes attempt to pick all three values for you, whereas others let you specify one setting and the camera picks the other two (if possible). The following charts describe how each mode pertains to exposure:

Exposure Mode	How It Works
Auto ()	Camera automatically selects all exposure settings.
Program (P)	Camera automatically selects aperture & shutter speed; you can choose a corresponding ISO speed & exposure compensation. With some cameras, P can also act as a hybrid of the Av & Tv modes.
Aperture Priority (Av or A)	You specify the aperture & ISO; the camera's metering determines the corresponding shutter speed.
Shutter Priority (Tv or S)	You specify the shutter speed & ISO; the camera's metering determines the corresponding aperture.
Manual (M)	You specify the aperture, ISO and shutter speed — regardless of whether these values lead to a correct exposure.
Bulb (B)	Useful for exposures longer than 30 seconds. You specify the aperture and ISO; the shutter speed is determined by a remote release switch, or by the duration until you press the shutter button a second time.

In addition, the camera may also have several pre-set modes; the most common include landscape, portrait, sports and night mode. The symbols used for each mode vary slightly from camera to camera, but will likely appear similar to those below:

Exposure Mode	How It Works
Portrait	Camera tries to pick the lowest f-stop value possible for a given exposure. This ensures the shallowest possible depth of field.
Landscape	Camera tries to pick a high f-stop to ensure a large depth of field. Compact cameras also often set their focus distance to distant objects or infinity.
Sports/Action	Camera tries to achieve as fast a shutter speed as possible for a given exposure — ideally 1/250 seconds or faster. In addition to using a low f-stop, the fast shutter speed is usually achieved by increasing the ISO speed more than would otherwise be acceptable in portrait mode.
Night/Low-light	Camera permits shutter speeds which are longer than ordinarily allowed for hand-held shots, and increases the ISO speed to near its maximum available value. However, for some cameras this setting means that a flash is used for the foreground, and a long shutter speed and high ISO are used expose the background.Check your camera's instruction manual for any unique characteristics.

However, keep in mind that most of the above settings rely on the camera's meteringsystem in order to know what's a proper exposure. For tricky subject matter, metering can often be fooled, so it's a good idea to also be aware of when it might go awry, and what you can do to compensate for such exposure errors (see section on exposure compensation within the camera metering tutorial).

Finally, some of the above modes may also control camera settings which are unrelated to exposure, although this varies from camera to camera. Such additional settings might include the autofocus points, metering mode and autofocus modes, amongst others.

العدسات أنواعها وعملها وأفضلها

noreply@blogger.com (زيد الخالدي) — Mon, 01 Aug 2022 14:58:00 +0000

العدسات

العدسة هي تلك البؤرة التي نلتقط من خلالها اروع الاضواء واجملها ،،

لن تدخل في تركيبها ، ولكننا سنتكلم عن ما يهمنا هنا ، وهي اجود انواع العدسات ،،
وعلى اي اساس اقوم بشراء هذه العدسة وعلى اي اساس اقوم بشراء غيرها ،،
وما هي تلك الأرقام المكتوبة على العدسة ،
وما هي انواع العدسات ،،

سيأخذنا مجرى الحديث إلى ان نتكلم بشكل مفيد وسلس عن كل ما قد سلف ،،

إن العدسات هي إستثمار المصور ، فعادة مايقوم المصورين ببيع كاميراتهم بعد فترة لنزول شي احدث ،
بينما هم دوما يستثمرون ما عندهم بالعدسات ، لأنها من النوع التي تملك سعرها ، وكل عدسة ذات قيمة تكون ذات جودة ايضا ،،

كثيرة هي العدسات ،، وكثيرة هي الشركات ،،
فإلى اي شركة اتجه ؟؟

الجواب ، تتجه اولا إلى العدسات التي قامت بتصنيعها نفس الشركة المصنعه للكام التي تملكها ،، لأنها الأعرف بما تحتاجه الكام
وقد اثبت هذا الشي بعد الإستخدام ، فوجد ان عدسات نيكون هي افضل العدسات لكاميراتها ،،،
وعدسات كانون هي افضل العدسات لكاميراتها ،،

صحيح ان هناك عدسات تخرج عن هذه المفاضله ،
وقد اثبتت بالفعل ،
فبعض عدسات سيقما اثبتت جودتها ونافست مثيلاتها من كانون ونيكون ،، مثل sigma 105mm ، tamron 90mm

إذا هذه المفاضلة التي ذكرناها هي بالعموم ولكن هناك عدسات تخرج عن ذلك ،،

أي العدسات افضل لي ؟؟ وعلى اي اساس اشتري هذه عن تلك ؟؟

الجواب ،
يجب عليك بداية ان تقوم بتحديد مجالك وميولك ،
لأن شراء العدسة يعتمد بشكل كبير عليها ،،

سأتكلم عن كاميرات كانون وعدساتها كوني من مستخدميها ،،، وبالتـاكيد فإن العدسات ، توجد عدسات لنيكون نفس الأرقام تقريبا

بالنسبة لهواة الطبيعة ،،

فهناك خيارات كثيرة امامهم ،،

ومنها ،،

Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM
Canon EF 17-40mm f/4L USM
Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM

ميزه هذه العدسات انها ذات زاوية عريضة ،،

مامعنى الزاوية العريضة ؟؟

16
10
17
كما هو مبين في العدسات في الأعلى هي ارقام صغيره اي ان زاوية المشاهدة عريضة جدا ،،
وتعطي إحتواء لجميع العناصر ،،

هذه الصورة التقطت بعدسة 10-22

تتميز هذه العدسات بحدة صورها وقوة الوانها والجودة فيها ،،

بالنسبة لهواة البورتريه ، وهواة الماكرو ، والستيل لايف

فالعدسات ثابتة البعد البؤري خيارهم الأول ،،

ومن تلك الخيارات ،،

Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM
Canon EF 50mm f/1.4 USM
Canon EF 50mm f/1.8 II

تتميز هذه الفئة من الكاميرات بأنها ثابته البعد البؤري اي انه لا يوجد تقريب " زووم "
وافضل ميزة في هذه العدسة انها ذات حدة لا تقارن بأي عدة اخرى ،،

قمت بتجربة جميع الثلاث عدسات التي في الأعلى ، في الحقيقة شيء لايدصق ، شيء اروع من رائع ،،
لم اتصور ابدا ان تكون مثل تلك العدسا بهذا الصغر وبهذه الروعه والقوة في الألوان ،،
في البورتريه جربتها ، ولم اصدق قوتها في العزل والهدوء ،
وقمت بتجربتها ايضا في الماركو بشكل مبسط ،، شي خيالي ،،

انصح بالأولى والثانية كثيرا ، على الرغم من ان الأولى هي إحتواء للثانية ،،

اما بالنسبة لهواة الرياضة والسرعة

فلهم عدسات هم ايضا مخصوصة ،،
تتميزة بفتحة عدسة كبيرة ، وبنية قوية ، والوان وجودة في الناتج ،،

منها

Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM
Canon EF 70-200mm f/2.8L USM
Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM
Canon EF 200mm f/1.8L USM
Canon EF 300mm f/2.8L IS USM

تتميز عادة عدسات المصورين باللون الأابيض ،،

قمت بتجربة العدسة الثانية واملكها حاليا ،، رائعة بمنتهى الكلمة والحمد لله ،، سعرها مرتفع ،،
بنيتها قوية ، سريعة ،،
ثقيييييييلة ،،
ناتج رائع والحمد لله ،،

وهناك بعض العدسات للإستخدام المتعدد ،،

من ابرزها عدسة
Canon EF 24-105mm f/4L IS USM

رائعة جدا ، امتلكتها فترة ،، رائعة ، جودتها رائعة ،،

وبنيتها قوية ،،

ماهي الارقام التي على العدسة ؟؟

الجواب هو ،،

هذا شرح للحروف و الأرقام المكتوبة على العدسات.

(بعض المصطلحات خاصة بعدسات Canon)

ما معنى الأرقام المكتوبة على العدسات مثل 10mm و 200mm؟

الأرقام هذه ترمز إلى البعد البؤري و هي المسافة من مقدمة العدسة إلى الـ Sensor و تقاس بالمليمتر. كلما صغر الرقم أصبح مجال الرؤية أكبر/أوسع، مثل 10mm لتصوير المناظر الطبيعية.

200mm و ما فوق تقرب المنظر و تكون مناسبة لتصوير الأشياء البعيدة.

ما هو الفرق بين العدسات و عدسات الـ Prime؟

Prime: البعد البؤري في العدسة ثابت، لا تستطيع أن تقرب المنظر عن طريق العدسة. هذه العدسات أرخص و أخف و أفضل جودة و دقة من العدسات العادية.

ما معنى النسبة المكتوبة على العدسة مثل 5.6 - 1:4؟

هذه النسبة تشير إلى أوسع فتحة متاحة للعدسة.

مثلاً إذا كانت العدسة 17mm - 85mm معناها أن أوسع فتحة متاحة للعدسة عند 17mm هي f4، و أوسع فتحة متاحة للعدسة عند 85mm هي f5.6

ما معنى USM II؟

UltraSonic Motor، معناها أن العدسة بها خاصية التركيز التلقائي AutoFocus.

II معناها أن هذا الإصدار الثاني للعدسة.

ماذا يعني حرف L على العدسة؟

معناه أن هذه العدسة من فئة الترف Luxury، أي أنها أفضل عدسات تصنعها Canon من ناحية الجودة و التقنية. و تتميز هذه العدسات بلونها الأبيض (لكي لا تمتص الحرارة) و بوجود حلقة حمراء عليها.

ما معنى الحروف IS على العدسة؟
معناها Image Stabilization، أي أن العدسة يوجد بها خاصية لتقليل الإهتزاز بالصورة.

ما معنى EF-S و EF على العدسة؟

ElectroFocus، إذا كان على الكاميرا نقطة حمراء فقط عند مثبت العدسة معناها أن هذه الكاميرا مطابقة لعدسات EF فقط. و إذا كان على الكاميرا نقطة حمراء و مربع أبيض عند مثبت العدسة معناه أن هذه الكاميرا مطابقة لعدسات EF و
EF-S.

كاميرات SLR الدليل السهل لأسئلة التصوير الشائعة للمبتدئين

noreply@blogger.com (زيد الخالدي) — Mon, 01 Aug 2022 14:57:00 +0000

كاميرات SLR

اسهل دليل لأسئلة التصوير الشائعة للمبتدئين و فيه نجيب عن الأسئلة التالية ، التي قد تفيد حتى من لا يستخدمون كاميرات SLR :

أي كاميرا SLR أختار ؟
هل تلتقط الكاميرات الأغلى ثمناً صوراً أفضل من الكاميرات الرخيصة ؟
هل أشتري كاميرا أو عدسة مستعملة ؟
ما رأيكم بالكاميرا الفلانية التي اشتريتها ؟
ما معنى كاميرا استهلاكية و كاميرا للهواة المتقدمين و كاميرا احترافية ؟
هل هناك سبب يدفعني لعدم استخدام الأوضاع التلقائية ( ذات الرموز الممثلة بصور ) في الكاميرا ؟
ما معنى الحروف المختلفة التي تعبر عن أوضاع معينة في كاميرتي ؟ (مثل P و M مثلاً )
ما معنى Bulb و وضع bulb في بعض الكاميرات ؟
ما هي أفضل الإعدادات في الكاميرا لتصوير زواج / مناظر طبيعية /
حفلة .. إلخ ؟
ما هو الـ Exposure Compensation ؟
ما معنى أن يكون المحدد البصري مظلماً أو مشرقاً ؟
ما هو الـDioptric Correction ؟
ما هي Depth of field preview ؟
التركيز التلقائيAuto Focus لا يعمل جيداً في الظلام . كيف أتصرف؟
بقع سوداء في المحدد البصري و/أو بقع و آثار على المرآة .. كيف أتصرف ؟

سؤال: أي كاميرا SLR أختار ؟

جواب: هذا سؤال يتطلب تحديد حاجاتك ثم ميزانيتك. فهو كأن تسأل : أي سيارة أشتري ؟ فهناك فرق بين من يحتاج نقل كرسي متحرك بسيارته مثلا عمن يستخدم السيارة لحاجات البيت فقط ، و عن الطالب محدود الميزانية وهكذا, لهذا أولاً عليك أن تضع قائمة بأنواع التصوير التي تطمح لها و أيها أولوية بالنسبة لك و أيها تنوي الانتقال له مستقبلاً. و هذه بعض الأسئلة التي عليك أن تسألها لنفسك.

1- هل تبحث عن شيء صغير و خفيف لتوثيق ذكرياتك مع الأهل و الأصحاب ؟

في هذه الحالة من الأفضل لك جداً أن تختار كاميرا مدمجة بدلا من كاميرا SLR الأضخم حجماً . فهم أقل تأثيرا على الجو العام بسبب فارق الحجم و بعض الكاميرات المدمجة العالية الجودة ، خاصة تلك التي لا تحمل عدسات زوم تقدم صوراً بجودة أكثر من مقبولة مقارنة بالسعر. فمما يجهله أو يتجاهله البعض أن كاميرا مدمجة ممتازة يمكنها التقاط صور أروع من كاميرا SLR مع عدسة تعيسة ، فما جدوى أن تشتري كاميرا مثل المحترف الفلاني الذي لديه عدة الإضاءة الفلانية و العدسات الفلانية الباهظة الثمن إن كنت ستشتري أرخص العدسات الموجودة ؟
بالطبع لو اشتريت كاميرا مدمجة فستخسر القدرة على تبديل العدسات . لكن الكثير من الناس لا يحتاجون هذا ، بل إن أكثر المبتدئين ينصحون من يشتري كاميرا SLR بعدسة عالية المدى بين الزاوية العريضة و البعد البؤري الطويل بدون أخذ التنازلات التي تتم باختيار كهذا بعين الاعتبار، نظراً لأن ما يريده المصور المبتدئ غالبا عدسة لا يبدلها و لا ينزعها من الكاميرا بدلا من واحدة تحقق له المطلوب بجودة رائعة، لهذا السبب من الجدير بالأخذ بعين الاعتبار شراء كاميرا مدمجة لأولئك الذين لا ينوون تبديل عدساتهم أبداً ، بدلا من البحث عن عدسة زوم متعددة الاستخدامات بين الزاوية العريضة و البعد البؤري الطويل.

2- كم من المال تنوي أن تنفق ؟
التصوير مجال مكلف سواء للهاوي أو المحترف.بخلاف حاجة الكاتب للقلم مثلاً للكتابة ، فالمصور يحتاج معدات قد تكلفه قبل أن يبدأ بالإبداع. معرفة ميزانيتك و عدم تجاوزها قد يساعدك بتحديد الاختيارات المتاحة لك.

3- هل فكرت بالنظام ككل أولاً ؟
لو فرضنا أنك تريد الدخول لمجال التصوير بأكثر من مجرد كاميرا واحدة و عدسة مرفقة بها ، فمن الأفضل أن تعرف ما هي الخيارات المتاحة لك بعد شراء الكاميرا من العدسات التي تصنعها الشركة الصانعة لكاميرتك مثلا. حديثي عن سبب اختياري لمعداتي هو حديث آخر .

4- هل يهمك الوزن ؟
هل تنوي السفر مع معداتك ؟ أو تسلق الجبال مثلا ؟ في هذه الحالة يجب عليك أخذ الوزن بعين الاعتبار، بشكل عام تعتبر كاميرات كانون خفيفة الوزن .

5- هل تنوي التصوير كهواية بشكل جدي أم كمهنة لك أم لالتقاط الصور للمتعة بين الحين و الآخر ؟
إن كنت جاداً بالفعل فمن المنطقي أن تستثمر شيئا من مالك في معدات مكلفة لحد ما . أما إن كان للمتعة فقط فمن الأفضل بشكل عام أن تنتقي اختيارا أرخص سيكون أكثر من كاف لكل احتياجاتك .

6- هل تنوي التخصص بمجال معين ؟
مثلا : هل تريد أن تلتقط صوراً مقربة للزهور و الحشرات مما قد يتطلب عدسات ماكرو أو معدات أخرى ؟ أو تصوير رياضة و أحداث سريعة جدا مما يتطلب كاميرا بمحرك سريع و عدسات تيليفوتو طويلة ؟ تصوير الطيور يتطلب عدسات تيليفوتو طويلة جدا و تركيزا تلقائيا سريعا ؟ صور البورتريه ( الأشخاص ) مما يتطلب عدسة تيليفوتو قصيرة و القدرة على استخدام فلاشات استديو مثلا ؟ تصوير صحفي مما يتطلب غالبا عدسات متعددة الاستخدامات تصلح في الضوء الخافت.

7- هل تنوي شراء كاميرا جديدة أم أنك على استعداد للنظر في شراء ما هو مستعمل ؟
بعض الاختيارات المستعملة تشكل صفقة جيدة.

سؤال: هل تلتقط الكاميرات الأغلى ثمناً صوراً أفضل من الكاميرات الرخيصة ؟

جواب: بالنسبة للتصوير الرقمي ، فالجواب هو – غالبا لا دائما – نعم . الكاميرا التي تكلف أكثر تقدم غالبا صوراً أفضل غالبا بسبب الفرق في الدقة النقطية ( الميغابكسل ). لكن مع هذا فمن المثمر البحث عن العدسات الممتازة، فلا جدوى حقيقية من انتقاء أعلى الكاميرات الرقمية دقة ووضع أرخص عدسة تجدها عليها. قد تجد أحياناً كاميرا ممتازة جدا من فئة عالية مثل فئة 1D من كانون مثلا بسعر يقارب سعر كاميرا جديدة من فئة متوسطة و تجد الكاميرا القديمة المستعملة تحقق نتائج أفضل مع أنها أقدم.

سؤال: هل أشتري كاميرا أو عدسة مستخدمة ؟

جواب: سوق المستخدم مليء بالاختيارات. مثلا يمكنك شراء كاميرا من الفئة المتوسطة مستخدمة بسعر كاميرا جديدة من الفئة الابتدائية . قد لا تحمل الكاميرا الأقدم بعض المزايا الجذابة في الموديل الأحدث منها لكن بشكل عام الكاميرات من الفئة المتوسطة غالبا ما تكون مريحة أكثر بالاستخدام و ذات مزايا أكثر مرونة من مثيلاتها الاستهلاكية.
لكن مع ذلك يجب مراعاة النقاط التالية بعين الاعتبار.

- معظم الكاميرات المستخدمة يكون بها الضمان إما منتهياً أو بقي فيه القليل.
- عند الشراء ما هو مستخدم من الانترنت ، قد تجد في مواقع مضمونة مثل B&H أكثر البضاعة المستخدمة بسعر أعلى من مواقع غير مضمونة. فعندها عليك الموازنة و اختيار ما ترى أنه الأنسب لك.

سؤال: ما رأيكم بالكاميرا الفلانية التي اشتريتها ؟

جواب: إن كان هناك من استثناء لقاعدة ( لا يوجد سؤال ساذج ) فهذا مثال جيد عليه. فماذا تفيد النصيحة بعد أن يتم الشراء بالفعل.

سؤال: ما معنى كاميرا استهلاكية و كاميرا للهواة المتقدمين و كاميرا احترافية ؟

جواب: مصنعوا الكاميرات بشكل عام يوجهون كلاً من منتجاتهم لفئة معينة من المستهلكين. لهذا السبب لا تجد بالعادة الكثير من المزايا المتقدمة في الكاميرات الأرخص لأن هذا سيضر بمبيعات الكاميرات الأغلى

التقسيم التالي ينطبق بشكل كبير على مصنعي الكاميرات الكبار مثل Canon و Nikon بالذات.

الكاميرات الاستهلاكية ( الأرخص )
سعرهم الذي وضعهم بالمتناول يهدف لجذب المبتدئ و المصور المهتم بالتصوير، و تكاد تجدها في أي محل حتى غير المتخصص بالتصوير. تتميز بخفة الوزن و مزاياها الابتدائية ليكون سعرها بالمتناول، لكن هذا لا يعني أنها قطعة خردة لا تصلح لشيء.
بالنسبة لكاميرات كانون فهذه الفئة تعرف عن طريق اسمها الذي يبدأ برقم مكون من 3 إلى 4 خانات يليها حرف D ، فبخلاف كاميرات Nikon لا تبدأ Canon أسماء كاميراتها بحرف D بل برقم دائما .

كاميرا للهواة المتقدمين / الكاميرات المتوسطة وهذه موجهة بالدرجة الأولى لأولئك الهواة الخبراء ممن لا يعتمدون على كاميراتهم كمصدر للرزق و لا يحترفون التصوير كمهنة. و في العادة ، تجد في هذه الفئة متانة أكثر و مزايا أكثر من الفئة السابقة و لكن لا تقارن من ناحية المتانة بالكاميرات من الفئة الأعلى منها.
بالنسبة لكاميرات كانون فهذه الفئة تعرف عن طريق اسمها الذي يبدأ برقم مكون من خانتين يليها حرف D .

كاميرات احترافية وهي غالية الثمن و مخصصة لمن صار التصوير حرفتهم و مصدر رزقهم و يحتاجون معدات تقف معهم في كل الظروف . تتميز بثقل وزنها الملحوظ. و تحكم متقدم بالكاميرا.
بالنسبة لكاميرات كانون ففئة 1D و 1Ds مضادة لعوامل الطقس و لها سرعة تركيز مدهشة و أكثر دقة من الكاميرات الأقل. أما الكاميرات كانون ذات الرقم الواحد مثل 5D و 7D فلا تعتبر احترافية بل شبه احترافية و لا توجد فيها كل مزايا كاميرات كانون من فئتي 1D أو 1Ds.

ملاحظة جديرة بالذكر هي أنك تستطيع الاحتراف و الاسترزاق من التصوير بكاميرا رخيصة فلست مجبراً على شراء كاميرا مكتوب عليها ( احترافية ) حتى تحترف التصوير و يصير مصدراً لرزقك ، و من يحاولون بيع الكاميرات يطيب لهم جداً وصف أي منتج على أنه ( احترافي ) لجذب الانتباه إليه. لكن بشكل عام هذه هي التصنيفات الأساسية لكاميرات SLR .

سؤال:هل هناك سبب يدفعني لعدم استخدام الأوضاع التلقائية ( ذات الرموز الممثلة بصور ) في الكاميرا ؟

جواب: نعم هذه الأيقونات ( الرموز المصورة ) تعتبر ممتازة و رائعة للمبتدئ لكنها لا تعلمك أي شيء عن كيفية استخدام الكاميرا. كل وضع منها يحتوي على بعض الافتراضات و برامج داخلية يعتقد المهندسون الذين صمموها أنها ستفي بالغرض لحد مقبول
لكن إن كنت تطمح لمزيد من التحكم بعملية التصوير وبالتالي كيف تبدو الصور في النهاية فعليك النظر للأوضاع التي تمثل بأحرف كما سيتم الشرح في السطور القادمة.

سؤال: ما معنى الحروف المختلفة التي تعبر عن أوضاع معينة في كاميرتي ؟ (مثل P و M مثلاً )

جواب: هذه الحروف تعبر عن أوضاع تعريض معينة . و يحلو لـCanon تسميتها بالأوضاع الإبداعية ، نظراً لأن المبتدئ غالبا لن يستخدمها. و لأن هذه الأوضاع تتيح للمصور مزيدا من التحكم بالكاميرا فمن المتوقع أن يستخدمها المصور الذي لديه بعض المعرفة بكيفية عمل الكاميرا.

Program Mode : P

في هذا الوضع تختار الكاميرا سرعة الغالق و فتحة العدسة حسب برنامج ضمني مبيت بها ، تماما مثل الوضع الاوتو في ذلك لكن بخلاف الوضع الاوتو، فهذا الوضع يسمح لك باختيار تعويض التعريض Exposure Compensation مناسب وبعض الاختيارات الأخرى حسب الكاميرا المستخدمة .

Shutter Priority Mode

و يمثل برمز S باستثناء كاميرات Canon التي تعبر عنه برمز TV و هي اختصار Time Value وباختيار سرعة الغالق ( وقت مرور الضوء ) ستختار الكاميرا فتحة العدسة المناسبة ويتم استخدام هذا الوضع عندما يكون هناك أهمية لاختيار سرعة الغالق مثلا لتجميد حركة سريعة و إخفاء تأثير الحركة أو إظهار تأثير الحركة و الاهتزاز باختيار القيمة المناسبة.

Aperture Priority Mode

و يمثل برمز A باستثناء كاميرات Canon التي تعبر عنه برمز AV و هي اختصار Aperture Value . و هذا الوضع يستخدم عندما تكون الأهمية الأعلى لفتحة العدسة . مثلا في ظروف الضوء الخافت و الحاجة لفتحة واسعة او عند تصوير منظر طبيعي و الحاجة لعمق ميدان كبير.

Metered Manual Mode

هذا الوضع يتم فيه حرية كاملة للمصور باختيار قيمة Aperture و قيمة Shutter Speed . بعض الكاميرات تتيح التحكم بكل منهما بمسنن معين في الكاميرا و البعض الآخر يتم ذلك بمسنن واحد مع زر معين يتم الضغط عليه بالنسبة للآخر و هو حال أكثر الكاميرات .

يتميز هذا الوضع بخلاف الأوضاع السابقة عن أن الكاميرا تقدم لك تقديرا عما تظنه التعريض المناسب . فلو كانت قيمة فتحة العدسة و سرعة الغالق على 0 فهذا ما تظنه الكاميرا مزيجا مناسبا بقراءتها للضوء ، معظم الكاميرات توفر أكثر من طريقة للقيام بعملية القراءة هذه لكن هذا حديث آخر .

سؤال: ما معنى Bulb و وضع bulb في بعض الكاميرات ؟

جواب: غالق الكاميرا غالبا ما يغلق و يفتح في أجزاء من الثانية مثلا 1/60 من الثانية أو 1/1000 ، لكن ماذا إن أردنا ما هو أكثر ؟ مثلا لعدة دقائق في المساء.

معظم الكاميرات لا تتيح تعريضا طويلا جدا بما يزيد عن 30 ثانية او 60 ثانية . بعض الكاميرات تتيح الوصول لهذا الوضع عن طريق الوضع M بضبط سرعة الغالق إلى Bulb مما يتجاوز الحد الأقصى القياسي لسرعة الغالق في الكاميرا . و أيا كانت طريقة الوصول لهذا الوضع في الكاميرا – إن وجد – فالطريقة للتصوير به لمدة طويلة هي البقاء ضاغطا على زر التصوير بشكل مستمر إلى أن تفلته.
المشكلة في هذه الطريقة أنها قد تعرض الصورة لشيء من الاهتزاز بسبب ضغطك على الزر فضلاً عن الإرهاق الذي سيحل بك مع دقائق متواصلة من ضغط الزر . و لا ننسى صعوبة قراءة الإضاءة مع مدة تعريض غير محددة . حل مشكلة ضغط الزر ممكن بجهاز تحكم يمكنك من التقاط الصورة دون لمس الكاميرا لتجنب أقل اهتزاز ، و في العادة لا تحتاج إلا إلى ضغطة زر لبدء التعريض و أخرى لإيقافه فلن تتعب نفسك بالوقوف ضاغطا على الزر.

للأسف هذا لن يحل مشكلة قراءة الإضاءة ، لهذا ففي الغالب أن النجاح في الحصول على التعريض الصحيح مسألة تجربة و خطأ حتى الوصول للاعدادات المناسبة.

سؤال: ما هي أفضل الإعدادات في الكاميرا لتصوير زواج / مناظر طبيعية / حفلة .. إلخ ؟

جواب: للأسف الشديد، تحديد ذلك ليس بهذه البساطة لا توجد إعدادات سحرية و لا معادلات تصلح لكل الظروف لاختيار إعدادات الكاميرات ويجب عليك أن تتعلم وظيفة كل من الإعدادات المختلفة و الوقت المناسب لاستخدامهم عن طريق التجربة و التجربة بشكل أساسي مهما قرأت و مهما وجدت من برامج أو صور أو فيديو توضيحي أو لمحاكاة تلك الظروف لا شيء مثل الخبرة .
لهذا السبب ، أمتنع تماما عن نصح المبتدئ باختيار الأوضاع التلقائية ( التي تمثل بصورة توضيحية) لمن يريدون تعلم التصوير فعلاً ، فتلك الأوضاع تجعل الكاميرا تقرر كل شيء بدلا عنك و لا تدري ماذا يحدث داخلها. لهذا أوصي بتعلم الأوضاع الأخرى مثل p و M و القراءة عن تقنيات التصوير و أساليبه.

سؤال:ما هو الـ Exposure Compensation ؟

جواب: قبل أن تفكر بنسخ العبارة ووضعها في أي مترجم فوري ، في العادة تتم ترجمتها على أنها ( تعويض / موازنة التعريض ) لكن هذا لا يجيب فعلاً عن السؤال .. ما هو هذا الـ Exposure Compensation ؟
نعلم خاصة من قرؤوا المقدمة عن التعريض أن الكاميرا لا تصيب دائما في تعريض الصورة بالشكل السليم. فقد تخدع الكاميرا بضوء ساطع في الخلفية فتحيل موضوع الصورة سوادا او تخدع بخلفية داكنة فتشغل الفلاش تلقائيا أو ترفع حساسية ISO بحد يفوق المطلوب في بعض الأحيان ، أو لأسباب فنية ، قد يرغب المصور بتعريض أجزاء معينة من الصورة بطريقة معينة تخالف ما تظن الكاميرا أنه الأفضل.

اختيار قيمة الـExposure compesation سواء بشكل إيجابي أو سلبي يفيد في تحقيق التعريض المنشود و اختياره متوفر في أكثر الكاميرات التي تحوي أوضاع Program Mode أو Aperture Priority او Shutter Priority و هذا ينطبق على كل كاميرات SLR الرقمية ، و بعض الكاميرات الأخرى كذلك.

مثال موقف نحتاج به لقيمة موجبة للـExposure Compensation عندما تخدع الكاميرا مثلا عند تصوير قطة بيضاء جالسة على قطن أبيض . قد تظن الكاميرا أن التعريض مناسب و جيد و تأتي الصورة فلا ترى إلا الأبيض دون تفاصيل جيدة مما يستدعي قيمة موجبة لموازنة التعريض . و مثال آخر قد تحتاج فيه قيمة سالبة تصوير قطة سوداء على قماش داكن اللون لنفس السبب سالف الذكر .

سؤال: ما معنى أن يكون المحدد البصري مظلماً أو مشرقاً ؟

جواب: المحدد البصري أو فتحة النظر التي تساعد المصور على تحديد ما يصوره و أحد خصائص كاميرات SLR هي من المواصفات التي يتجاهلها البعض تماما عند دراسة كاميرا جديدة فلا ترى من يبحث في مواصفاته .
عموما معنى أن يكون المحدد البصري مشرقاً أو مظلماً يقصد به كمية الضوء الواصلة إلى عينك عندما ترى عبر فتحة النظر في الكاميرا. الكاميرات الأغلى ثمنا – في العادة – تتميز بمحدد بصري مشرق أكثر و غالبا أكبر حجماً ، بينما الأرخص تجدها كأنك قللت من شدة الإضاءة وبالطبع المحدد البصري يكون أفضل كلما كان مشرقاً أكثر لأنه يجعلك أكثر قدرة على رؤية ما تقوم بتصويره و التركيز عليه بنجاح.مشكلة المحددات البصرية المشرقة أكثر أنها تتطلب قطع تصنيع مكلفة أكثر و أكبر حجماً من المستخدمة في الكاميرات الأرخص.

سؤال: ما هو الـDioptric Correction ؟

جواب: مستخدموا النظارات في العادة لا يحبون ارتداءها عند النظر بفتحة النظر، نظراً لأن النظارات تحول عائقا يمنعهم تقريب أعينهم بما يكفي من فتحة النظر أو ما يسمى Viewfinder مما يمنع رؤية الصورة كاملة. لكن أولئك الذين يحتاجون نظارات لتصحيح نظرهم قد لا يتمكنون من رؤية الصورة بوضوح بدون تلك النظارات ، إلا إن استطاعوا تصحيح التركيز في فتحة النظر نفسها و تلك تماما هي فائدة الـ Dioptric Correction ، تحديداً أن تسمح لمستخدمي النظارات بالرؤية عبر فتحة النظر بلا نظارة و بوضوح. الكاميرات التي تحمل هذه الميزة لها مسننات صغيرة قرب فتحة النظر يساعد تحريكها بضبط تركيز ووضوح ما في فتحة النظر للمصور ضعيف البصر. لكن مدى فائدة هذا لك كمستخدم للنظارة يعتمد عليك فلا تنس أن تجرب هذا قبل الشراء لو أحببت أن تتأكد من أنه يناسبك.

سؤال: ما هي Depth of field preview ؟

جواب: كالعادة الترجمة وحدها قد لا تفيد و ترجمة المصطلح ( معاينة عمق الميدان ) قد لا تبدو مفهومة بحد ذاتها، فما هو معنى DOF Preview ؟
نعلم أن كاميرات SLR تسمح لك بأن تستخدم عدسة واحدة ترى منها في فتحة النظر و بها تلتقط الصورة ، لكن في فتحة النظر ترى العدسة على أوسع فتحة ممكنة لها فقط وفائدة هذا هي أنك تعرف أين ستكون نقطة التركيز لأنها ستكون أوضح ما يظهر لك ، لكن عيب هذا هو أنك لن تعرف كيف ستبدو الصورة مختلفة عند التصوير بفرض أنك تستخدم فتحة أضيق من فتحة العدسة القصوى
ونعلم أن عمق الميدان يكون ضحلاً بأقل قدر ممكن مع فتحة العدسة مفتوحة لأوسع فتحة ممكنة. لهذا إن أردنا معرفة مدى عمق الميدان قبل التصوير كنتيجة لفتحة العدسة تحديداً فلا بد من إجبار فتحة العدسة على تغيير الفتحة قبل التصوير حتى ترى كيف سيبدو عمق الميدان حينذاك ، و عملية الإجبار هذه هي ما تقوم به عملية DOF Preview تماماً.

المشكلة هي أنه يصعب أحياناً ملاحظة الفرق في عمق الميدان من فتحة النظر وحدها. لهذا فما يمكن للشخص عادة ملاحظته بوضوح هو أن فتحة النظر أصبحت مظلمة أكثر فجأة ( لأن فتحة العدسة لم تعد على أوسع فتحة ) مما يعني أحيانا عدم القدرة على رؤية أي شيء أبداً ، و هذه الميزة و إن كانت لها فوائدها إلا أنها محدودة الفائدة أحيانا أخرى.

سؤال: التركيز التلقائيAuto Focus لا يعمل جيداً في الظلام . كيف أتصرف؟

جواب: التركيز التلقائي في الضوء الخافت ليس بالأمر الهين لأي كاميرا . و قد نرى فيه تفوق أحيانا لكاميرات الفيلم على الرقمية الأغلى ثمنا بهذا المجال ومن الطرق التي تساعد في معرفة قوة الكاميرا في التركيز في الضوء الخافت قراءة مواصفاتها مستويات الإضاءة بالنسبة لأنظمة التركيز التلقائي تقاس بما يسمى بـ Exposure Values أو قيم التعريض اختصارا EV و أنظمة التركيز التلقائي لها مستويات حساسية معينة تقاس بنطاق معين من الـ EV . الكاميرا الجيدة يمكنها التركيز التلقائي من 0 إلى 20 EV و غالبا تجد الاستهلاكية تستطيع التركيز التلقائي من 2-20 EV مما يعني أنها ستحتاج مزيداً من الضوء في الظروف الإضاءة الخافتة لعمل التركيز التلقائي بالشكل السليم و قد تجد في بعض الكاميرات من يمكنها التركيز التلقائي حتى قيمة -1 للـEV .
لكن كيف يفيدك معرفة ذلك مع مشكلتك الحالية ؟ إليك بعض النصائح العامة التي تفيد كاميرتك في الضوء الخافت للتركيز التلقائي
- معظم الكاميرات تحتاج شيئا من التباين لمعرفة نقطة التركيز حاول أن تبحث عن نقطة تباين واضحة للتركيز عليها بدلا من نقش معين متكرر بلا علامات مميزة
- استخدم عدسة سريعة ( عدسة فتحة عدستها الأوسع رقم صغير ) . مثلا عدسة معينة فتحة عدستها الأوسع F1.8 ستركز تلقائياً أسرع بكثير من أخرى فتحة عدستها الأوسع F4 مثلا
- جرب التركيز اليدوي . قد يكون هذا صعبا لو كنت مستخدم كاميرا لها فتحة نظر صغيرة أو غير مشرقة بما يكفي لكن في الغالب ستكون النتائج أفضل من التركيز التلقائي و من حكمك الشخصي على وضوح الصورة في فتحة النظر.

سؤال: بقع سوداء في المحدد البصري و/أو بقع و آثار على المرآة .. كيف أتصرف ؟

جواب: تذكر أن الغبار على فتحة النظر و البصمات على المرآة لا تؤثر في شيء عند النظر لجودة الصورة . فالكاميرا ترفع المرآة تلقائيا عند التصوير لتسمح للضوء بالمرور. و الغبار في فتحة النظر لا ضرر له إلا أن يزعجك عند استخدام الكاميرا. و من الناحية النظرية فالبقع الواضحة على المرآة قد تؤثر على التركيز التلقائي و قياس الضوء بشكل سليم لكن ذلك لن يسبب مشكلة حقاً إلا لو كانت المشكلة مستفحلة لحد كبير.

تعرف على طريقة تصوير السلويت silhouette

noreply@blogger.com (زيد الخالدي) — Mon, 01 Aug 2022 14:57:00 +0000

تصوير السلويت

السلويت هو تصوير الخيال بحيث أنك أذا أردت تصور شخص ما أو معالم معمارية او مناظر طبيعية أو أي شي وتريده يطلع أسود ماعليك إلا ان تأخذ قراءة من الضوء الناتج الغير المباشر من خلف الهدف المعني تصويره, مثال

أنا أريد تصوير منارة مسجد وأريدها سيلويت أوجه بالكاميرا تجاه الشمس الغير المباشرة حتى احصل على صورة سيلويت بعد ضبط اعدادات الكاميرة.
قد يسأل البعض لماذا تجاه الشمس الغير المباشر ؟
لتجنب مشاكل قد تحدث لك بالمستقبل
1- إعطاب شبكية العين مع مرور الوقت أو كثرة مواجهة الشمس المباشرة
2- قد يتأثر السنسور مع كثرة الاستخدام أو مع مرور الوقت
3- انعكاس (Reflected )مما يشوه الصورة.

كيفية اخذ القراءة أو كيف اضبط الإعدادات ؟
طبعا أوجه الكاميرا نحو الشمس الغير المباشرة وتكون الكاميرا على خاصية( AV )
هناك زر نجمة من خلف الكاميرا رمزها كالتالي( * ) في كاميرات الكانون وفي النيكون( AF-L ) بالضغط عليها مرة حتى نقفل القراءة وبعد ذلك أوجه الكاميرا على الموضوع المراد تصويره سواء شخص أو منارة مسجد أو أشجار أو غير ذلك .
وعادة تكون الفتحة ضيقة مابين F16 إلى F22 حتى تبرز التفاصيل بشكل جيد.
كما يفضل تصوير السيلويت عند الشروق والغروب للحصول على ألوان زاهية في الصورة ويفضل ان يكون معكالحامل الثلاثي (Tripod) .

امثلة من الصور السيلويت

سميت هذه الطريقة من التصوير باسم (silhouette) نسبة الى احد الوزراء الفرنسيين ويدعى (Etienne de silhouette) , حيث كان يصنع اشكال من الورق الاسود ويقطعها بالمقص ويلصقها على ورق ابيض فيكون الشكل ذو تباين حاد .وتم اعتماد هذه التسميه في عالم التصوير الضوئي وليومنا هذا وتطلق على الصور التي تكون بذات الشاكلة حيث يتم تصوير الموضوعات عكس مصادر الضوء سواء كانت طبيعية او صناعية , وتعتمد جمالية الصورة على حواف الموضوع المراد تصويره .

فتحة العدسة Apreture

noreply@blogger.com (زيد الخالدي) — Mon, 01 Aug 2022 14:56:00 +0000

فتحة العدسة Apreture

وهي فتحة على شكل ستارة دائرية تتحكم في دخول الضوء الداخل من خلال العدسة
فكل ما زاد اتساع العدسة زاد الضوء الداخل عبر العدسة والعكس فكلما زاد ضيق العدسة قلت كمية الضوء الداخلة عبر العدسة ..
رقم فتحة العدسة يرمز له بالرمز F-number
قد يزعجك قليلا أن ترى أن الرقم 2.8 يشير الى فتحة عدسة واسعة بينما الرقم 20 و22 يعني فتحة عدسة ضيقة !! .. لكنها مسألة سهلة ستعتاد عليها ..
بقي أن تعلم أن فتحة العدسة الضيقة تجعل عناصر الصورة واضحة ,, بينما زيادة الاتساع يعطيك مجالا أكبر لعزل هدفكـ عن الخلفية ..
هذه المعلومة ستفيدك كثـــيرا لكنها لا تعتبر كافية إلا بعد قراءتك لأنواع العدسات وهو ما تكلمنا عنه سابقا :

و إليكم التفصيل...
فتحة العدسة هي أول نقطة يصل إليها الضوء و يمكنكم رؤيتها في العدسة. فكلما زادت فتحة العدسة، استطاعت كمية أكبر من الضوء الدخول إلى داخل العدسة و إكمال مسيرتها، بينما لو صغرت فتحة العدسة و أصبحت ضيقة، كمية الضوء الداخلة إلى العدسة ستكون بالتأكيد أقل.

ربما يرى البعض بان 25 عدد كبير ولكنه في الحقيقه شي طبيعي ويمكن الذهاب واحتياج رقم اكبر من ذلك بتصوير الماكرو
في كاميرات الـ D-SLR يمكن تغيير فتحة العدسة و عادة ما يتم ذلك بتحريك (ترس) صغير في الكاميرا، كما أن هناك بعض العدسات التي يمكن تغيير فتحتها من خلال حلقة في نفس العدسة. أما غالبية الكاميرات الأخرى (Point and Shoot) فإنه لا يمكن تغيير فتحة العدسة فيها.

كيف أعرف فتحة العدسة المستخدمة حاليا و ما هي أقصى فتحة لعدستي؟

في حال استخدام الوضع اليدوي Manual والذي يرمز له بالرمز (M) أو أولوية فتحة العدسة Aperture Priority والذي يرمز له بالرمز (A)في نيكون أو (AV) في كانون ستجد أن الكاميرا توضح قيمة فتحة العدسة على شاشة الكاميرا العلوية كما أنها تعرضها في شاشة الـ Viewfinder والتي تنظر من خلالها إلى الجسم المراد تصويره.

كما أنه بعد إلتقاط الصورة يمكن البحث في معلومات الصورة من خلال الـ Exif Information والتي ستبين مقدار فتحة العدسة.

و يجب التنويه هنا على أنه عادة ما يرمز لفتحة العدسة بالـ F-Stop، يعني لو كانت فتحة العدسة 2.8 سيرمز لها بالرمز f/2.8

ولمعرفة أقصى فتحة يمكن استخدامها في العدسة ستجد أن الرقم مكتوب على نفس العدسة، فمثلا لو نظرت إلى صورة العدسة بالأعلى، ستجد أن عليها أرقام 1.8/50

و قد تعلمنا في الدرس السابق أن الرقم 50 هو للبعد البؤري، يعني 50mm أما الرقم الآخر فهو أقصى فتحة للعدسة، أي أن الفتحة 2.8 ١.٨ هي أقصى فتحة يمكن استخدامها لهذه العدسة.

مهلا، ولكن 1.8 رقم صغير مقارنة بـ 2.8 أو 5.6!

نعم صحيح، و هذا الموضوع قد يشكل بعض الغموض والحيرة في البداية على الكثير من المبتدئين لكن سرعان ما يتعودون عليه لأن فتحة العدسة الأكبر هي الرقم الأصغر و العكس صحيح، فكلما زاد الرقم كلما صغرت فتحة العدسة و هذا يتضح في الصورة التالية:

نرى أن الأرقام الأكبر تعني فتحات أصغر بينما الأرقام الأصغر تعني فتحات أكبر. كما أن الإنتقال من فتحة عدسة إلى فتحة عدسة أخرى تسمى بالعربي وقفة (F-Stop). و قد ذكرت ذلك لأنك قد تسمع أو تقرأ في يوم من الأيام عن زيادة فتحة العدسة بوقفة أو وقفتين و هذا يعني الإنتقال من فتحة العدسة الحالية إلى فتحة عدسة أكبر بوقفة أو وقفتين.

كيف يمكن الإستفادة من فتحة العدسة في التصوير و عزل الأجسام عن الخلفية؟

إن من أروع ميزات تغيير فتحة العدسة هو عزل الجسم المراد تصويره عن الخلفية و هو ما يسمى بالتحكم في عمق الميدان، والذي سنتطرق له قريبا إن شاء الله، فباستخدامك لفتحة عدسة ضيقة تكون الخلفية والجسم المراد تصويره وضحان وضوحا جليا.

تقنية Focus Stacking والحصول على صور فائقة الوضوح

noreply@blogger.com (زيد الخالدي) — Sun, 24 Apr 2022 06:14:00 +0000

تقنية Focus Stacking او التكديس انتشرت بصورة كبيرة على مدار الأعوام القليلة الماضية وحصلت على شعبية خاصة بين مصوري المناظر الطبيعي حتى وصل الى المصورين التجاريين ومصوري السيارات وغيرها… لذلك سنتحدث اليوم عن هذا الاسلوب في التصوير ومحاولة تبسيط الامور التي تتعلق به.

ما هو اسلوب Focus Stacking

بكل بساطة، وهو عبارة عن عملية التقاط عدد من الصور وكل صورة لها تركيز على جزء معين من الموضوع او الصورة بشكل عام، ثم يتم العمل على الجمع بين هذه الاجزاء بكل صورة للحصول على صورة نهائية عالية الوضوح.

يوصي اغلب المصورين بضرورة التقاط ثلاثة صور كحد أدنى، صورة مع تركيز على المواضيع في مقدمة الصورة وصورة مع التركيز على المواضيع في الوسط وصورة مع التركيز على الخلفية، بمجرد قيامك بالتقاط عدد من الصور، ليس هناك ما هو أسهل وأسرع وأبسط من طريقة جمع الصور او تكديسها في برنامج معالجة مثل لايت روم او فوتوشوب وغيرها.

قم بفتح كل الصور في ادوبي فوتوشوب وترتيبها كطبقات، ثم اذهب إلى قائمة Edit ثم اختر Auto Align Layers ثم اختر Auto… بعد ذلك قم باختيار Edit ثم اختر Auto Blend Layers ثم اختر Stack Images …

ادوبي فوتوشوب وبالاعتماد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي سيقوم باختيار المناطق الحادة في كل صورة مع اخفاء الاجزاء الخارجة من نطاق التركيز وذلك بالاعتماد على درجات الالوان والتضاد وغيرها من الامور.

النتيجة النهائية التي ستحصل عليها هي صورة حادة وواضحة تمامًا من مقدمة الصورة الى الخلف، وهذا يجعلنا نعتقد ان اسلوب التكديس Focus Stacking واحد من الاساليب التي يجب على كل مصور ان يتقنها وذلك لانها تعطي نتائج جيدة في وقت قصير جداً.

هل قمت باستخدام هذا الاسلوب في صورك من قبل؟ شاركنا بالنتيجة في خانة التعليقات ولا تنسى متابعتنا بشكل مستمر للاطلاع على اخر الاخبار والموضيع والنصائح المتعلقة بعالم التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو.

كيف تتجنب الصورة المهتزة ؟

noreply@blogger.com (زيد الخالدي) — Sat, 23 Apr 2022 21:34:00 +0000

أسباب حدوث الاهتزاز المختلفة و أبرز الظروف المحيطة بذلك، ثم سنضع الحلول المتوفرة الممكنة مع استعراض مميزات و عيوب كل من الحلول المتوفرة.

يمكن تلخيص أسباب الاهتزاز في نقطتين :

حركة الهدف أثناء فتح الغالق ( فترة دخول الضوء للكاميرا )
حركة الكاميرا أثناء الفترة ذاتها

أما حركة الهدف أثناء التصوير فتسبب نوع من الصور المهتزة يسمى Motion Blur ، و يحدث أثناء تصوير جسم يتحرك بشكل أسرع من سرعة الغالق .. .. Shutter Speed المحددة. مثال ذلك الصورة أدناه.

في هذه الصورة ، يبدو كل شيء ثابتاً مع سرعة غالق عالية قدرها 1/1000 من الثانية ، باستثناء جناحي النحلة الذين يتحركان بسرعة تفوق ذلك مما أدى لظهور تأثير Motion Blur في الصورة . لو استخدمنا سرعة غالق أبطأ من حركة النحلة لما ظهرت النحلة بوضوح بالصورة.
و هذا النوع من الاهتزاز بالصور لا يمكن لتقنيات مكافحة الاهتزاز التي تقدمها كثير من الشركات سواء في الكاميرات أو العدسات من إيقاف حركة الهدف بل هي مخصصة لمواجهة نوع مختلف من الاهتزاز بالصور و هو ما سنقوم بشرحه في السطور القادمة.

حركة الكاميرا لحظة التصوير تسبب هي الأخرى الاهتزاز ، لكن قد تلاحظ وجود اهتزاز بالصورة رغم أن الكاميرا أو العدسة تتمتع بميزة تثبيت الصورة أو تخفيف الاهتزاز أو أي مسمى آخر تحت نفس المضمون. سبب ذلك هو أن تلك المزايا ليست قدرات أسطورية يمكنها تثبيت الصورة لك بمجرد استخدامها و لتلك المزايا عيوبها أيضاً التي سنناقشها مع الحلول.

فما هي أسباب اهتزاز الكاميرا أثناء التصوير ؟ هذه أهم الأسباب:
- يدك تهتز بشكل دائم و إن لم تلحظ ذلك بعينك المجردة.
- عدم إمساك الكاميرا بشكل ثابت و بإحكام ( مثلا التصوير بيد واحدة)

في أحسن الحالات قد تمسك بالكاميرا بشكل سليم ، لكن من المستحيل أن تثبت يدك بشكل كامل و تام. فلماذا تبدو بعض الصور ثابتة و البعض الآخر غير ثابت رغم أنك أمسكت بالكاميرا بنفس الطريقة في الحالتين ؟

لهذا سببان:
السبب الأول و الأهم في هذا يعود بشكل أساسي للبعد البؤري المكافئ للعدسة لحظة التصوير، فاستخدام عدسة عريضة الزاوية لا يظهر الاهتزاز بشكل أقوى مقارنة بعدسة ذات بعد بؤري طويل. و في حالة عدسات الزوم ، استخدام زوم عالي يجعل الاهتزاز أكثر وضوحاً من الاهتزاز عند عدم استخدام الزوم إن وجد .

السبب الثاني يعود لأحد خواص عدسات الزوم السلبية التي تم نقاشها في شرح أساسيات العدسات ، و هي عدم ثبات قيمة فتحة العدسة لدى ذلك النوع من العدسات على مدى الزوم . فمثلا قد تكون فتحة العدسة في بداية مدى العدسة 3.5 و في نهايتها 5.6
لكن لماذا يؤدي هذا للاهتزاز أساساً ؟
باستخدام فتحة عدسة أكثر اتساعاً مثل 3.5 يمكنك استخدام سرعة غالق أعلى فتظهر الصورة ثابتة ، بينما مع فتحة عدسة أكثر ضيقاً مثل 5.6 لا بد من سرعة غالق أبطأ ليدخل كم كاف من الضوء للعدسة لتعويض الخسارة في كمية الضوء الناتجة عن استخدام فتحة 5.6 بدلاً من 3.5 ، و بسرعة غالق أبطأ يظهر أثر اهتزاز اليد بشكل أكثر وضوحاً.

قد لا يعتبر ما يلي صورة مهتزة لكنها تتشارك مع الصور المهتزة في كون الهدف غير واضح ، و تحديداً بسبب الاعتماد الكبير على التركيز التلقائي Auto Focus الذي قد لا يصيب الهدف بدقة في كل الحالات مما ينتج عنه وضع الهدف المطلوب خارج نطاق التركيز Out of Focus ، كما يبدو بالصورة التالية :

بينما هذه المرة أصاب التركيز التلقائي الهدف بنجاح لتحقيق النتيجة المرجوة:

فيما يلي سنستعرض أهم الظروف التي تصاحب الصور المهتزة :
- استخدام عدسة ببعد بؤري مكافئ كبير ( أو استخدام الزوم للحد الأقصى )
- استخدام سرعة غالق بطيئة
- التصوير بمكان ذي إضاءة غير كافية
- التصوير بدون استخدام فلاش
- التصوير بحمل الكاميرا في اليد
- التصوير باستخدام عدسة ماكرو ( معامل تكبير عالي ) ، و هذا لا ينطبق على الكاميرات المدمجة لعدم امتلاكها عدسات ماكرو حقيقية.

قد تتشارك عدة ظروف معاً لصنع صورة مهتزة للغاية مثلاً حمل الكاميرا في اليد للتصوير بدون استخدام فلاش في مكان بإضاءة غير كافية بسرعة غالق بطيئة و استخدام عدسة ببعد بؤري عالي ، مثلا 180 مم لتصوير صورة ماكرو لحشرة معينة.

و فيما يلي الحلول التي يمكن استخدامها للحد من مشكلة الصور المهتزة :

الحل الأول : سرعة غالق عالية

سرعة الغالق العالية تؤدي لتثبيت الصورة و ظهوها بلا اهتزاز.
لكن قد يأتي شخص و يتساءل : لماذا علي أن أقوم بكل ذلك لصورة لتثبيت الصورة ؟ ألا يكفي استخدام سرعة غالق عالية ؟
أحياناً قد يكون الجواب نعم ، لكن أحيانا لا و ذلك حسب الضوء المتاح ، فعندما يقيدك الضوء فستؤدي سرعة غالق عالية لصورة ذات تعريض ناقص ( صورة غامقة ) Underexposured و لا تظهر بها التفاصيل بوضوح حيث تكسو الظلال كل شيء ، و في حالات أسوأ تصبح الصورة سواداً تاماً !
بالطبع لا ننسى أننا نحتاج لاستخدام الوضع S أو TV لكاميرات كانون في حالة الرغبة في التحكم بسرعة الغالق أو من الوضع M للتحكم بها مع فتحة العدسة Aperture .

ميزة الحل : سهل التطبيق و يجمد حركة الهدف و يقلل أثر اهتزاز اليد للحد الأدنى.

العيوب: قد يؤدي لصور بلا تفاصيل أو إضاءة كافية مع سرعات غالق عالية جداً.

الحل الثاني : عدم استخدام الزوم ( أو استخدام عدسة عريضة )

يتمتع هذا الحل بأنه يقلل من أثر الاهتزاز الناتج عن عدسات ذات بعد بؤري طويل ، لكن بالمقابل لا يصلح هذا عند الرغبة بتصوير طير يبعد عنك بأمتار عديدة مثلاً. و عند استخدام عدسة طويلة البعد البؤري توجد قاعدة تساهم في تقدير سرعة الغالق المطلوبة لمنع الاهتزاز الناتج عن الكاميرا و هي : سرعة الغالق الدنيا = 1/ البعد البؤري للعدسة
فلو فرضنا أنك تستخدم عدسة 200 مم ببعد بؤري مكافئ لـ 320 مم تحتاج لاستخدام سرعة غالق لا تقل عن 1/320 على أقل تقدير ، فإن لم يتوفر ذلك في الكاميرا تستخدم ما هو أسرع مثلاً 1/400 . لكن هذه الأرقام تقديرية و تحتاج إلى إحكام قبضتك على الكاميرا أثناء التصوير.

لكن هذا حل لا يصلح لتثبيت الهدف بل يكفي لتثبيت الكاميرا و العدسة من الاهتزاز ، أو فلنقل تخفيف أثر الاهتزاز لحد معقول.

مزايا الحل : تجنب الاهتزاز الناتج عن الأبعاد البؤرية العالية .

العيوب : غير عملي لتصوير الأهداف البعيدة ، و لا يصلح لتثبيت حركة الهدف إن كان الهدف متحركاً.

الحل الثالث : نقل الهدف لمكان ذي إضاءة مناسبة

هذا حل خاص بالأهداف التي يمكن تحريكها و نقلها ، فمثلاً عند تصوير شخص في مكان إضاءته غير كافية يمكنك أن تطلب منه الانتقال لمكان ذي إضاءة أفضل لتصبح الصورة ثابتة بدلاً من صورة مهتزة . كما يحدث عادة بتصوير هدف متحرك بمكان عديم الإضاءة كما هو موضح بالصورة أدناه:

مزايا الحل : إعطاء حرية للمصور من ناحية سرعة الغالق و فتحة العدسة و خلافه دون التقيد بإضاءة المكان

العيوب : لا يصلح للأهداف الثابتة مثل المناظر الطبيعية و المعالم السياحية ، أو التي لا يمكن نقلها مثل الطيور.

الحل الرابع : استخدام الفلاش

هذا حل من الحلول المشهورة لدى أغلبية المصورين المبدئين حيث يلجؤون للفلاش كلما اقترحت الكاميرا عليهم ذلك. لكن هذا قد لا يأتي بنتائج مرضية في كثير من الحالات خاصة مع ضعف الفلاش المدمج للكاميرات في العادة و عدم القدرة على توجيهه كما في الفلاشات الخارجية التي تعتبر أفضل لكنها ليست في متناول الجميع ، خاصة مستخدمي كاميرات الجيب.

مزايا الحل : تجميد للحركة في كل الحالات تقريباً و حرية في توجيه الإضاءة في حالة الفلاش الخارجي .

العيوب : ضعف الفلاش المدمج بالكاميرات و قلة مداه في أكثر الحالات ، و إفقاد الصورة جزءاً من واقعيتها و ألوانها الطبيعية أحياناً. كما يزيد من استهلاك البطارية بالنسبة لمستخدمي الفلاش المدمج بالكاميرا ، فضلاً عن مشكلة العيون الحمراء مع الفلاش المدمج للكاميرا.

الحل الخامس : استخدام قيمة ISO مرتفعة

هذا من أفضل الحلول لمن لا يريد استخدام الفلاش في التصوير ، لكنه يأتي بثمن و هو زيادة التشويش مع ارتفاع قيمة ISO خاصة الكاميرات المدمجة الرخيصة الثمن . لكن لا ينبغي اللجوء لهذا الحل إلا كسلاح أخير في حالة كان أداء الكاميرا غير مقبول مع قيم ISO مرتفعة. لكن قد يكون الاختيار الوحيد في بعض الأماكن حيث لا يمكن استخدام الفلاش

مزايا الحل : سهل التطبيق ، و لا يلفت الأنظار .

العيوب : قد يسبب تآكل التفاصيل مع قيم حساسية ISO عالية حسب الكاميرا المستخدمة .

الحل السادس : استخدام الحامل الثلاثي Tripod أو الأحادي Monopod

هذا من أفضل الحلول بالنسبة لمحبي التصوير الليلي حيث يستحيل تحقيق أي نتائج مرضية بدون استخدام سطح ثابت لوضع الكاميرا عليه أو استخدام الحامل الثلاثي ، فمن الطبيعي أن تقل سرعة الغالق في هذه الظروف عن الثانية و هذا كفيل بالمعتاد بصورة مهتزة ما لم تكن الكاميرا مثبتة على سطح ثابت. كما يعتبر أداة ضرورية لمصوري الرياضة نظراً لثقل عدساتهم في المعتاد عن عدسات من سواهم كما هو واضح بالصورة أدناه .

لكن قد لا يمكن لبعض الأشخاص حمل الحامل الثلاثي أو الأحادي لبعض الأماكن خاصة حيث يزدحم الناس أو يمنع إدخال الحامل الثلاثي أو الأحادي. بالإضافة لأن بعض الأنواع الرخيصة قد لا تصلح لحمل و تثبيت عدسات ثقيلة الوزن.

مزايا الحل : صورة بلا اهتزاز ناتج عن الكاميرا أو العدسة في حالة استخدام الحامل المناسب للكاميرا أو العدسة. لا يفيد إطلاقاً بتثبيت الهدف و إن كان كافياً لتصوير المناظر و المعالم السياحية .
العيوب : يقيد حرية تنقل المصور لحد ما و لا يستسيغ البعض حمله لعدم لفت الأنظار فضلاً عن عدم السماح به في بعض الأماكن.

الحل السابع : ميزة تثبيت الصورة / تخفيف الاهتزاز ( تعددت المسميات و الهدف واحد )

لا يكاد أحد مصنعي الكاميرات يطلق كاميرا مدمجة إلا و يستخدم بها أحد تقنيات تثبيت الصورة التي تهدف أساساً للسماح بالمصور باستخدام سرعة غالق أبطأ بعدة وقفات دون اهتزاز ، لكن نظراً لعدم اطلاع المصورين بشكل عام على هذه المصطلحات فقد يفسرون المصطلح من مسماه على أنه الحل الناجع لمشكلة الصور المهتزة و هو الخطأ الذي قد يدفع لتكوين صور مهتزة أصلاً.
السبب في ذلك أنه من الشائع أن يبالغ الشخص بتقدير قدرته على إمساك الكاميرا بثبات ، بغض النظر عن قدرته على إمساك الكاميرا بشكل سليم أو كتمان أنفاسه لحظة التقاط الصورة لتقليل أثر الاهتزاز لأدنى حد ممكن في حالة التصوير بحمل الكاميرا باليد.

هذه الميزة تفيد بلا شك في مساعدة المصور على التقاط صور باهتزاز أقل في الظروف التي تستدعي سرعة غالق أعلى في العادة. لكن الاعتماد عليها قد يدفع المصور للظن بأنها كافية لمنع الاهتزاز ناسياً أو متناسياً أن هذه الميزة عاجزة كلياً عن إعطاء صور ثابتة للأهداف المتحركة في ظروف الإضاءة المنخفضة أو تثبيت حركة هدف سريع الحركة مما يعتبر تثبيتاً تلقائياً للصورة بدون الحاجة لهذه الميزة التي تعتبر أكثر فائدة بتصوير هدف ثابت عند حمل الكاميرا باليد ، و حتى هذا غير كاف إن كانت الإضاءة منخفضة مما يستدعي استخدام سطح غير مائل لالتقاط الصورة أو وضع الكاميرا على الحامل لتثبيت الكاميرا .

لهذه الميزة عيوبها أيضاً ، و من ذلك : زيادة استهلاك بطارية الكاميرا و زيادة وزن العدسة إن كان تثبيت الصورة يتم عن طريق العدسة مما يرفع أيضا من سعر العدسة.
فيما يلي مثال على صورة أفادت بها هذه الميزة بتثبيت الأجسام الثابتة ( الأغصان ) لكنها لم تكن كافية مع سرعة انطلاقة الطير

مزايا الحل : تصوير الأهداف الثابتة بدون الحامل بدون اهتزاز تقريباً .

العيوب : اهتزاز مع سرعات غالق طويلة ( التصوير الليلي و الألعاب النارية مثلاً ) ، و عجز كامل عن تثبيت حركة الهدف لأن هذه الميزة تختص بتثبيت الكاميرا وحدها. و قد تؤدي هذه الميزة لاهتزاز عند وضع الكاميرا على سطح مستو مما يستدعي إطفاءها في تلك الحالات.

الحل الثامن: استخدام عدسات سريعة

المقصود بالعدسات السريعة هي العدسات ذات الفتحة الواسعة ( مثلا F1.8 أو قيمة أقل ) مما يمكن المصور من استخدام سرعة غالق عالية نسبياً لتثبيت الهدف حتى في إضاءة خافتة نسبياً. أغلب العدسات السريعة و أفضلها هي العدسات الثابتة Prime Lens التي تتمتع ببعد بؤري ثابت ، و قليلة هي الكاميرات المدمجة التي تتمتع بعدسات ثابتة عالية الجودة. أما بالنسبة لمستخدمي الكاميرات التي تقبل تبديل العدسات فيتوفر لهم غالبا شريحة متنوعة من هذه العدسات التي تتمتع أيضاً بجودة استثنائية للصور بالمقارنة مع عدسات الزوم كما سبق شرح ذلك في موضوع العدسات ::أنواعها وعملها وأفضلها

سأحاول أن أعطي مثالاً مبسطاً لتوضيح الفكرة :
في هذه الصورة المأخوذة من أحد المحلات تم استخدام عدسة زوم على بعد بؤري 18مم و حساسية ISO400 بسرعة غالق 1/60 من الثانية لتجنب الاهتزاز ، و أكبر فتحة عدسة ممكنة هي F4.5

من نفس المكان ، جربت التقاط صورة أحد الكاميرات بعدسة أخرى ثابتة ببعد بؤري 50 مم و فتحة عدسة F2.5 بسرعة غالق عالية تساوي 1/160 و حساسية ISO400 أيضاً.

من يرى الصورة الثانية لأول مرة قد يظن أني استخدمت الفلاش أو إضاءة خارجية – خاصة مع مقارنتها بالصورة الأولى – لكن هذا لم يحدث أبداً. بل فتحة العدسة الواسعة سمحت لي بإدخال مزيد من الضوء للعدسة مقارنة بالعدسة الأخرى . مما سمح لي أيضاً بسرعة غالق كبيرة مقارنة بالعدسة الأخرى التي اضطررت معها لسرعة غالق أبطأ لتعويض الضوء المفقود مع فتحة عدسة F4.5 . و لكم أن تتخيلوا سرعة الغالق التي تسمح بها عدسة فتحتها F1.4 أو أكبر من ذلك مقارنة بما ترونه خاصة في الأماكن ذات الإضاءة الضعيفة.

مزايا الحل: حل مثالي للتصوير في المسارح و المتاحف حيث تضطر لعدم استخدام الفلاش و توفر لك هذه العدسات حرية استخدام سرعة غالق كفيلة بمنع الاهتزاز لحد معين.

عيوب الحل : جميع عيوب العدسات الثابتة لا غير .

الحل التاسع : التصوير بدون لمس الكاميرا

هذا حل خاص يمكن استخدامه فقط عندما تكون الكاميرا على سطح ثابت و ليس عند التصوير بحمل الكاميرا بيدك .
هذا حل يمكن تطبيقه بعدة طرق أحدها استخدام إكسسوارات خاصة للتصوير بالكاميرا بجهاز تحكم خاص بها. لكن لا يتوفر ذلك لكل الكاميرات. لكن من الممكن استخدام المؤقت التلقائي Self-Timer لتقوم الكاميرا بالتصوير بعد عدة ثواني من ضعطة الزر للقيام بالتصوير. الهدف من ذلك هو منع تأثير ضغطة الزر من القيام بأي تأثير قد يكون من شأنه إحداث أقل اهتزاز بالصورة . أكثر الكاميرات توفر زراً للقيام بالتصوير بعد عدة ثواني من ضغط الزر مثلا 10 ثوان أو أقل من ذلك .

مزايا الحل : تجنب الاهتزاز الناتج عن ضغطة الزر في التأثير بالصورة.

العيوب : غير صالح لمن يقوم بالتصوير بحمل الكاميرا باليد .

ملخص الموضوع :
تتسبب مشاكل اهتزاز الكاميرا و حركة الهدف في تكوين الصورة المهتزة .

تتسبب ظروف متعددة بصناعة الظروف التي تسبب اهتزاز الصورة . الحل الأمثل لتصوير بدون اهتزاز الكاميرا يمكن باستخدام الحامل الثلاثي و عدم لمس زر التصوير عندما تبدأ الكاميرا بالتقاط الصورة. بينما الحل الأمثل لتثبيت هدف سريع الحركة هو عدسة سريعة تمكنك من استخدام سرعة غالق عالية و في حالة لم يكن ذلك كافياً نستخدم حساسية ISO مرتفعة تسمح بسرعة غالق كافية لتثبيت الهدف و تجميده بالصورة ، و في حالة عدم الاضطرار لاستخدام الزوم لا نستخدمه لتوفير المزيد من الضوء بفتحة عدسة أكثر اتساعاً ، خاصة عند عدم الرغبة باستخدام الفلاش لأي سبب كان.

لربما كانت هناك بعض المصطلحات المبهمة على بعض القراء نظراً لعدم اطلاعهم على مقالات سابقة أو لأن بعض المصطلحات مثل البعد البؤري المكافئ لم تتم كتابة مقالات خاصة لشرحها حتى الآن. لهؤلاء القراء نرجو منهم انتظار المقالات القادمة التي ستزيل الغموض عن تلك المصطلحات. و آمل أن يكون ما كتبته عاملاً يسهم في تقليل عدد الصور المهتزة التي ستلتقطونها مستقبلاً.

عمق الميدان Depth of Field والعوامل التي تؤثر عليه و كيف تتحكم به

noreply@blogger.com (زيد الخالدي) — Fri, 22 Apr 2022 10:26:00 +0000

عمق الميدان

ما هو الـ Depth of Field ( عمق الميدان ) :

يعد عمق الميدان - DOF اختصاراً – هو مدى المسافة داخل الصورة حيث تبدو الأجسام بشكل واضح بقدر كاف لتعتبرها العين داخل مجال التركيز أو ما يمكننا أن نعتبره ( واضحاً بما يكفي لتعرف تفاصيله و إن لم تكن ظاهرة بما يكفي ). فالعدسة – أي عدسة – يمكنها أن تركز على نقطة واحدة على بعد معين عنها ، و تغير عمق الميدان يؤثر في تغير المسافة أمام و خلف تلك النقطة التي نعتبرها بأعيننا واضحة بما يكفي بالصورة أو بمصطلح علمي ( داخل نطاق التركيز ) في الصورة .
طرق التحكم بعمق الميدان DOF و هي :

قيمة Aperture

تقول القاعدة العامة أنه و بفرض ثبات البعد البؤري فإن فتحة عدسة أصغر (أضيق) تؤدي لعمق ميدان أكبر.
قيمة Aperture واسعة يقصد بها أرقام أصغر مثل F/2.8 و F/4 ، بينما ترمز الأرقام الأكبر لفتحات أصغر. لذلك السبب فإن فتحة عدسة مثل F/4 تعطي عمق ميدان ضحل للغاية بالمقارنة مع F/16 بفرض ثبات جميع العوامل الأخرى.

نقطة التركيز

مدى عمق الميدان يعتمد على نقطة التركيز.
تقول القاعدة العامة بهذا المجال إلى أن التركيز على مسافة أبعد يؤدي لعمق ميدان أكبر من التركيز على هدف قريب نسبياً. لكن كلما ازداد بعد نقطة التركيز تختلف نسبة المسافة الظاهرة ضمن نطاق التركيز أمام و خلف نقطة التركيز . في العادة تتساوى تلك المسافة في حالة تصوير هدف قريب من عدسة الكاميرا ، و ذلك واضح لحد كبير في الصور السابقة للزهرة حيث تم تقريب الكاميرا من الزهرة لحد كبير .
لكن كلما زاد بعد نقطة التركيز يصبح الجزء البادي ضمن نطاق التركيز وراء نقطة التركيز أكبر بكثير من الجزء الذي يبدو ضمن نطاق التركيز أمام نقطة التركيز ذاتها.

العدسة

يقال أن عمق الميدان للعدسة ذات البعد البؤري الأقل يفوق البعد البؤري لعدسة ببعد بؤري أكبر و هذا صحيح بدرجة كبيرة .
لكن في حقيقة الأمر ، هذا يعود في نظر البعض لاختلاف ( معامل التكبير). كما سبق التوضيح في مقال سابق ، بفرض أن صورتين لجسم يحتل نفس النسبة من مساحة الصورة تم التقاطها بعدستين لكل منهما بعد بؤري مختلف ، فيجب علينا أن نجعل العدسة الأعرض زاوية أقرب من الهدف لتجنب أن يبدو الجسم في الصورة أصغر مما هو عليه في صورة العدسة الأخرى. و لو فرضنا أن الصورتين لهما نفس المقاس ، فالمساحة وراء الهدف الذي تم تصويره ( بفرض أنه وحده ضمن نطاق التركيز ) ستظهر بشكل مختلف كما هو واضح بالصورة أدناه.

أهم سبب أدى للنتيجة السابقة هو أن العدسة الأعرض زاوية تتمتع بزاوية رؤية أعرض.
نتيجة لذلك، يبدو لنا أن العدسة الأعرض تعطينا خلفية بتفاصيل أكثر حدة لأن الأجسام بها تبدو أصغر. فلو افترضنا أن حدة التفاصيل متطابقة بالنسبة للهدف الرئيسي في الصورة لن تختلف النتيجة و ستبدو الخلفية أكثر حدة و قوة بالتفاصيل في حالة العدسة العريضة الزاوية لأنها لم تصل لنفس درجة التكبير.
وعليه ، فرغم الفروقات المتوقعة بين العدسات ، إلا أن الفرق الواقعي في مدى حدة التفاصيل بين مساحتين متطابقتين قد لا يبدو ظاهراً للعين المجردة.

عوامل أخرى تؤثر في عمق الميدان:

نوع الكاميرا يؤثر بهذه النقطة أيضاً ، أو بمعنى أدق مقاس مستشعر الكاميرا. فكاميرا ذات مستشعر ضئيل الحجم مثل المتوفر في كاميرات الهواتف النقالة مثلا أو أكثر الكاميرات الرخيصة يوفر عمق ميدان أكبر مما توفره كاميرا تملك مستشعراً بمقاس APS-C أو مقاس 35 مم ( فل فريم ) . وهذا و إن كانت له فوائده ، إلا أنه يحرم المصور القدرة على تحقيق عمق ميدان ضحل و حرية التحكم بمقدار عمق المديان ، و هذه هي أحد المزايا الأساسية التي تتوفر بكاميرا لها مستشعر أكبر .
إذن هل على المصور إن أراد الحصول على تفاصيل حادة بقدر الإمكان أن يستخدم أصغر فتحة عدسة ممكنة ؟
للأسف الأمر ليس بهذه البساطة و لهذا أسباب منها :
أولاً: ذلك يصنع تأثيراً خاصاً لا يظهر إلا عند فتحات عدسة ضيقة للغاية يسمى التشتت Diffraction أو انحراف الضوء و هو نتيجة للطبيعة الموجية للضوء ( إن كنت تكره الشرح الفيزيائي انتقل للنقطة التالية)
هذا التشتت الذي تتسبب به طبيعة الضوء الموجية و كيف يتغير سلوك الضوء عند مروره بفتحة العدسة أو مروره على حافة الهدف . عندما تصل قيمة aperture لحد معين سيغلب تأثير التشتت تأثير زيادة عمق الميدان الناتجة عن تقليل قيمة Aperture مما يتسبب في خسارة الصورة لحدة تفاصيلها.
ثانياً: استخدام فتحات ضيقة يعني ضوءاً أقل مما يعني الحاجة لمزيد من الوقت لجمع الضوء الكافي لتحمل الصورة كمية كافية من الضوء. قد لا تكون هذه مشكلة عند تثبيت الكاميرا على قاعدة لتثبيتها ، لكن يفضل الاكتفاء بالتفاصيل التي يمكن الحصول عليها من قيمة Aperture أقل بحيث لا يسود تأثير التشتت الموقف مؤدياً لضعف تفاصيل الصورة.

عمق التركيز Depth of Focus

عمق التركيز و عمق الميدان مصطلحات مختلفان و يجب التمييز بينهما.
إن عمق الميدان كما سبق الشرح ، يمثل المنطقة التي تحيط بالجسم الواقع ضمن نقطة التركيز أماماً و خلفاً.
بينما عمق التركيز هو مقياس لمدى البعد الذي يمكننا إبعاد المستشعر به عن نقطة التركيز المرغوبة مع الحفاظ على صورة ذات تفاصيل حادة وواضحة لحد مقبول.

كانون EOS R5 C كاميرا سينمائية بوضوح 45 ميجابكسل وتصوير فيديو 8K Raw

noreply@blogger.com (زيد الخالدي) — Thu, 21 Apr 2022 08:12:00 +0000

اعلنت شركة كانون عن كاميرتها السينمائية الفوتوغرافية الهجينة EOS R5 C والتي تستهدف صناع الفيديو والمهتمين بالتصوير الفوتوغرافي ايضاً، الكاميرا تتمتع بمستشعر فل فريم يساعد الكاميرا على تصوير الفيديو بدقة 8K بمعدل 60 إطار في الثانية داخليًا باستخدام برنامج ترميز Cinema RAW Light بعمق الوان 12 بت.. دعونا نتعمق اكثر في ميزات هذه الكاميرا.

تعد كاميرا كانون EOS R5 C مشابهة لكاميرا R5 ولكن مع اضافة تسجيل فيديو غير محدود وتقنيات EOS السينمائية مع نظام تبريد نشط كبير تم إرفاقه بالجزء الخلفي من الكاميرا، تتميز ايضاً بفتحات بطاقات ذاكرة مزدوجة (SD و CFexpress) وشاشة LCD متغيرة الزاوية قياس 3.2 بوصة وعدسة معاينة عالية الدقة 5.76 مليون نقطة.

ويمكن لكاميرا EOS R5 C تصوير فيديو 8K HDR بتنسيقات Hybrid Log Gamma (HLG) و PQ يمكن أيضًا التصوير في Canon Log 3 بما في ذلك الحصول على منفذ تايم كود، ويمكن لها التصوير بلا حدود في أي من تنسيقات الفيديو الخاصة بها أيضًا.

تسجل الكاميرا مقاطع فيديو بدون حدود وبدون توقف بدقة 8K بمعدل يصل إلى 60 إطار في الثانية بصيغة RAW Light يلتقط النطاق الديناميكي الكامل للمستشعر ويوفر بيانات الفيديو “بمظهر سينمائي” يمكن تحسينه للحصول على تصنيف متقدم لـ HDR، تتمتع صيغة Cinema RAW Light الآن بثلاثة أوضاع مطورة حديثًا: RAW HQ (جودة عالية) و RAW ST (جودة قياسية) و RAW LT (تسجيل خفيف).

وهذا يعني أنه من الممكن تسجيل جميع الأوضاع الثلاثة بعمق الوان 12 بت بغض النظر عن معدل الإطارات، يمكن لكاميرا EOS R5 C أيضًا تسجيل فيديو بدقة 8K بتنسيق MP4 بالإضافة إلى XF-AVC مع MXF للتوافق مع برامج المونتاج، تحتوي الكاميرا أيضًا على اتصال USB Video Class (UVC) الذي يتيح استخدامها ككاميرا بث.

تدعم الكاميرا إخراج RAW عبر HDMI لتسجيل ProRes RAW مع مسجل خارجي متوافق ، مما يسمح لها بالتصوير في Apple ProRes RAW حتى 8K 30P. يمكن أيضًا تسجيل بيانات الوكيل في وقت واحد على بطاقة SD في الكاميرا.

يمكن لكانون R5 C تصوير فيديو 4K بما يصل إلى 120 إطارًا في الثانية بترميز 4:2:2 بعمق الوان 10 بت مع عدم وجود اقتصاص على المستشعر مع تفعيل نظام التركيز التلقائي حتى عند التصوير بمعدل إطارات سريع، يمكن للكاميرا تسجيل صوت WAV كملف منفصل عن الفيديو والذي تقول الشركة إنه يلغي فعليًا الحاجة إلى تسجيل صوتي منفصل.

تستطيع تشغيل الكاميرا عن طريق تيار كهربائي متردد باستخدام محول DC أو عبر بطارية LP- E6NH ولكن لن يحصل المستخدمون على وقت تسجيل طويل لكل شحنة وستكون سرعة الاطارات في الثانية محدودة عن التقاط الصور الفوتوغرافي، ذكرت كانون أن الكاميرا لا تحتوي على نظام تثبيت داخلي وانما تعمل على تعزيز اداء العدسات التي تتميز بالتثبيت البصري للصورة IS ولكن مع معدل اقتصاص.

تتميز كاميرا Canon R5 C بزر بارز للصور والفيديو في الجزء العلوي من الكاميرا، عند التبديل إلى وضع الصور تعمل الكاميرا بشكل مماثل تمامًا لكاميرا R5 الأصلية وستبدو القائمة مماثلة لكاميرا R5 ولكن عند التبديل إلى وضع الفيديو سيتم تنشيط قائمة Cinema EOS وتعمل مثل كاميرات Cinema EOS الاخرى.

تتميز الكاميرا بمستشعر عالي الدقة بدقة 45 ميجابكسل من كانون ومقترن بمعالج الصور DIGIC X الذي يوفر نطاق ISO من 100 إلى 51.2000 قابلة للتوسيع إلى 102.400، مع الضبط البؤري التلقائي Dual Pixel بمعدل 1،053 نقطة مع سرعة التصوير المستمر التي تصل إلى 12 صورة في الثانية في وضع الغالق الميكانيكي و 20 صورة في الثانية في وضع الغالق الإلكتروني الصامت، تدعم EOS R5 C أيضًا اتصال WiFi و Bluetooth بسرعة 5 جيجاهرتز أو 2.4 جيجاهرتز لنقل ملفات الصور.

سلسلة التعرف على أساسيات العدسات ( الجزء الثالث )

noreply@blogger.com (زيد الخالدي) — Tue, 19 Apr 2022 18:27:00 +0000

لقد ذكرنا في الجزئيين السابقيين بعض المبادئ الخاصة بالعدسات من أنواعها المختلفة حسب أبعادها البؤرية و كيف يختلف استخدامها تبعاً لذلك ، بالإضافة إلى شرح تأثير ذلك على الصورة مع شرح لبعض المصطلحات المتعلقة بذلك و التي سيتم استخدامها في هذا الجزء لشرح العدسات حسب تقسيم مختلف يعتمد على قدرة العدسة على القيام بعملية زوم من عدمه. أكثر أجزاء المقالة موجهة لمستخدمي الكاميرات القابلة لتبديل العدسات لكن الفائدة من هذا الموضوع تعم جميع مستخدمي الكاميرات بلا استثناء.

فلنبدأ بشرح نوعي العدسات الأساسيين و هما :عدسات الزوم و عدسات البرايم (العدسات الثابتة)
لنبدأ أولاً بتعريف كل من النوعين ، فالعدسات الثابتة لها بعد بؤري ثابت . بينما عدسات الزوم لها نطاق يمتد من بعد بؤري أدنى لبعد بؤري أعلى. العدسة الثابتة لها زاوية رؤية ثابتة تعتمد على بعدها البؤري ، بينما عدسة الزوم تعتمد زاوية رؤيتها على البعد البؤري الحالي لها. قد تكون جربت عدسة ثابتة في أحد المرات حتى قبل شرائك للكاميرا ، مثلا بعض كاميرات الموبايل و كاميرات الويب لا تتمتع بالقدرة على التقريب البصري لأنها عدسات ثابتة. أما عدسات الزوم ، فمن الأرجح أنك مررت بأحدها عند استخدامك لكاميرا مدمجة نظراً للسيطرة الشبه تامة لعدسات الزوم على سوق الكاميرات المدمجة لما توفره من مرونة للمستخدم الحديث العهد بالتصوير.
ما هو الزوم ؟
كما هو واضح من التعريف السابق ، فلا تملك العدسات الثابتة القدرة على القيام بعملية التقريب البصري ( الزوم ) بعكس عدسات الزوم التي يمكنها ذلك. لكن ما هو الفرق بين أنواع الزوم ؟
الزوم نوعان : الرقمي و البصري ، أما الرقمي فهو زوم زائف لا علاقة للعدسات به فهو يعتمد على تقريب برمجي من الكاميرا لجزء من الصورة التي تعطيها لها العدسة. التقريب البصري هو عملية تغيير البعد البؤري للعدسة بحيث تتغير زاوية الرؤية لها و بتالي ما يظهر بالصورة يختلف باختلاف زاوية الرؤية الخاصة بالعدسة.

كيف يقاس الزوم لأي عدسة ؟
دائما ما تلاحظ أن قيمة الزوم – بالنسبة للكاميرات المدمجة فقط -تعطى بمقدار X بمعنى ضعف ، فالزوم ليس قيمة ذات وحدة بل نسبة بين قيمة البعد البؤري الأدنى للعدسة و البعد البؤري الأعلى لها . لهذا السبب تسمى العدسات الثابتة بالعدسات عديمة الزوم لأن قيمة الزوم لها دائما هي 1X لعدم قدرتها على تغيير زاوية الرؤية و بعدها البؤري. لكن ليس من الضرورة أن العدسة ذات الزوم الأعلى يمكنها التقاط صورة أقرب للهدف. فعلى سبيل المثال لو قمنا بمقارنة عدسة زوم لها بعد بؤري يمتد من 18مم إلى 85مم ، بعدسة ببعد بؤري ثابت قدره 105مم ، سنجد أن أقصى بعد بؤري لعدسة الزوم هو 85مم فقط لا غير بينما البعد البؤري للعدسة الثابتة هو 105 مم مما يعني أن عدسة الزوم بأقصى زوم لها لم تتمكن من مجاراة البعد البؤري للعدسة الثابتةو في هذه الحالة فإن زاوية الرؤية للعدسة الثابتة كانت أقل من أقل زاوية رؤية ممكنة لعدسة الزوم. و بالمثل ، لو قورنت نفس عدسة الزوم بعدسة ذات بعد بؤري ثابت قدره 14 مم سنجد أن عدسة الزوم تعجز عن الحصول على التفاصيل الظاهرة في العدسة الثابتة نظراً لأن زاوية النظر لعدسة بعدها البؤري 14مم أعلى من زاوية النظر لعدسة بعدها البؤري لا يقل عن 18مم

لكن هل هناك أهمية أساساً لقيمة الزوم بالنسبة لمستخدمي الكاميرات القابلة لتبديل العدسات ؟
الجواب بكلمة واحدة هو : لا . السبب هو أن قيمة الزوم لا تعبر إطلاقاً عن استخدامات العدسة و لا عن مداها. فمن غير المعقول مثلا مقارنة زوم 3X لعدسة بعدها البؤري الأقصى يصل إلى حوالي 70 مم بعدسة زوم 3X مداها يبدأ مع 70مم ، لأن كلاً من العدستين يغطي مجالاً مختلفاً تماماً و لكل منهما استخداماتهما الخاصة التي لا يمكن للأخرى تحقيقها .

ما نقاط تميز عدسات الزوم بشكل عام ؟
عدسات الزوم توفر مرونة للمصور من حيث أنه لا يحتاج للتحرك من مكانه للحصول على أكثر من زاوية رؤية للهدف. عدسات الزوم بشكل عام تعتبر أفضل عند التعامل مع هدف يتغير بعده عن العدسة بشكل مستمر دون الرغبة في تحريك الكاميرا من مكانها.
بينما في العدسات الثابتة قد تضطر لاقتطاع جزء من الصورة للحصول على الصورة المطلوبة بعد الالتقاط ( الحاجة لزيادة البعد البؤري) أو أن تضطر لترك تفاصيل خارج إطار الصورة كنت تتمنى تضمينها داخل الصورة (الحاجة لتقليل البعد البؤري).توجد ظروف قد تمنع ذلك في الحالتين ، منها عدم الرغبة في إخافة و إرباك الهدف في حالة الحاجة لزيادة البعد البؤري خاصة مع الطيور ، و أما الحاجة لتقليل البعد البؤري فتنتج بشكل عام عن ظروف ضيق المساحة و زاوية التصوير.
عدسات الزوم تتطلب تغييراً أقل للعدسات ، مما يقلل احتمالات تسلل ذرات الغبار العنيدة لسطح المستشعر داخل الرقمي مقارنة بالعدسات الثابتة.و تتطلب حمل عدد أقل من العدسات. و تبديل العدسات عملية تستغرق وقتاً قد يكون ثميناً. لكن بعض عدسات الزوم قد تكون سبباً في تسلل الغبار داخل الكاميرا عند القيام بعملية الزوم بإدخال الهواء إليها أو إخراجه. تتمتع العدسات الثابتة عادة بفتحة عدسة واسعة بالمقارنة مع عدسات الزوم.هذا في العادة يتسبب في زيادة وزن العدسة، لهذا يندر امتلاك عدسات الزوم لفتحات عدسة واسعة مثل F2.8 أو قيمة أقل من ذلك .

عند السفر و الحاجة للتنقل ، قد يكون من المتعب حمل عدة عدسات ثابتة مقارنة بحمل عدستي زوم مع الكاميرا ، عدسات الزوم تتفوق في مجال توفير الوقت في تبديل العدسات عن العدسات الثابتة ، و كذلك في الحمل في حقيبتك إن كنت من مالكي عدسات ثابتة ممتازة لتصوير الطيور ( مثلا عدسة 500 مم فما ففوق) فتلك العدسات غالباً ما تكون ثقيلة و كبيرة الحجم فضلاً عن سعرها الباهظ في أكثر الأحيان.

ما نقاط تميز العدسات الثابتة (البرايم) بشكل عام ؟
العدسات الثابتة توفر عادة جودة أعلى للصور من عدسات الزوم خاصة أطراف الصورة نظراً لتخصص العدسة بمجال معين للتصوير و قلة الانعكاسات الداخلية التي تقلل جودة الصورة التي قد تسببها كثرة القطع المستخدمة بالعدسة مثل عدسات الزوم. بالإضافة لذلك عادة ما تكون هذه العدسات أصغر و أخف مما يقابلها في عدسات الزوم .

تمتع العدسات الثابتة بفتحات أوسع يجعلها عادة الخيار الأمثل لصور ذات عزل قوي للخلفية و تركيز على الهدف ، مما يجعلها الخيار الأمثل للتصوير في استديو مثلا حيث تملك تحكماً كاملاً بمساحة المكان و موقع الهدف .

إن قدرة العدسات الثابتة بالضوء الخافت تعتبر أكثر تميزاً و قدرة على تثبيت الزمن و تجميد اللحظة بسرعة غالق أعلى رغم الضوء الخافت ، ولو أن ذلك قد يكون أقل أهمية مما كان عليه سابقاً إن أخذنا بالاعتبار مدى تحسن أداء بعض الكاميرات DSLR في تعاملها مع قيم ISO المرتفعة التي تسبب في العادة تشويشاً يؤدي لتآكل التفاصيل و ذلك يبدو أكثر وضوحاً مع الكاميرات المدمجة.
من ناحية السعر ، من الشائع أن تتمتع العدسة الثابتة ذات الفتحة المساوية لمثيلتها ذات الزوم بسعر أقل في أكثر الحالات. مثال ذلك عدسة الكانون 200 مم F2.8 بالمقارنة بعدسة الكانون 70-200 الأخيرة ، سعر العدسة الثابتة لا يتعدى 4 الاف درهم بينما يصل سعر عدسة الزوم إلى 10 آلاف درهم تقريباً ، لكن ذلك قد لا ينطبق على فتحات عدسة أوسع ، فمثلا قيمة عدسة الكانون الثابتة 200 مم F2 يصل إلى 30 ألف درهم ، ووزنها بالطبع يفوق وزن نظيرتها ذات فتحة العدسة القصوى F2.8 بشكل كبير.
شراء عدة عدسات ثابتة قد يكون عملية مكلفة لتغطية مجال عدسة زوم واحدة ، لكن شراء عدسة زوم واحدة لكل شيء بمثابة وضع البيض في سلة واحدة ، و له مخاطره بينما شراء عدة عدسات يمثل احتياطي عدسات في حالة تعطلت أحد العدسات أو أصابتها مشكلة ما.

من الميزات الأخرى للعدسات الثابتة هي وجود بعض العدسات الثابتة التي لا يوجد لها مثيل بعدسات الزوم ، سواء في المدى أو في الخواص . و سنأتي على ذكر بعض تلك الخواص في مقالات لاحقة بإذن الله .

بعض المصورين لا يحتاج لأكثر من مدى بؤري واحد ليفي باحتياجاته. و غالباً ما ينطبق ذلك على عدد من المصورين المحترفين المتخصصين بنوع محدد من التصوير ، أو عند التحكم بمكان التصوير مثل العمل في استديو مثلاً .

حتى بعض المصورين الذين يريدون التقاط صور تذكارية فقط قد يكتفون ببعد بؤري أقل من 50 مم ( عدسة عريضة الزاوية ) لكافة الاحتياجات مثل عدسة ببعد بؤري ثابت بين 20-35 مم قد تكون كافية لالتقاط أجمل الذكريات ، بينما قد لا يكون ذلك ممكنا بعدسة 100 مم فما فوق مثلاً ، و هذا شائع في الكاميرات المدمجة الصغيرة عديمة الزوم حيث يتمتع أكثرها ببعد بؤري مقارب لذلك مثل 38 مم مثلاً .

من نقاط تفوق العدسات الثابتة أيضاً هي أنها لا تعاني من مشاكل تغير فتحة العدسة القصوى التي تعاني منها أكثر عدسات الزوم، ففي أكثر عدسات الزوم تتغير قيمة Aperture مع زيادة قيمة البعد البؤري مما يتطلب من المصور إضاعة بعض الوقت في إعادة ضبط التعريض بالشكل السليم ، أما عدسات الزوم التي لا تعاني من هذه المشكلة فغالباً ما تتمتع بثقل وزنها و ضخامتها نسبياً بالإضافة لغلو سعرها .

من النقاط الأخرى التي تبرز فيها قوة العدسات الثابتة مقارنة بعدسات الزوم هي ثبات جودة الصور مقارنة بعدسات الزوم. فعدسات الزوم على اختلافها قد تتباين و تختلف فيها جودة الصورة حسب البعد البؤري ، فربما تسمع من شخص ما أن أحد عدسات الزوم ذات جودة عالية و تجربها و ترى خلاف ذلك ، فما هي الأسباب المحتملة ؟
أحد الأسباب هو أن البعد البؤري الذي تفضله أنت لعدسة الزوم قد يختلف عن البعد البؤري الأمثل لمن نصحك بالعدسة مما ينتج عنه اختلاف بجودة النتائج . سبب آخر هو فتحة العدسة ، فقد يكون الشخص الذي أعجبته العدسة قد استخدمها على فتحات مثل F8 مثلا مما يعطي تفاصيل أعلى بينما استخدمتها على فتحة عدسة مختلفة فظهرت النتائج بشكل مختلف.

سرعة التركيز هي عامل آخر يجذب للعدسات الثابتة ، فعادة ما تتمتع العدسات الثابتة بسرعة تركيز تفوق مثيلاتها من عدسات الزوم.هذا بالنسبة للتركيز التلقائي Auto Focus . لكن في بعض الأحيان يضطر المصور لاستخدام التركيز اليدوي Manual Focus لضبط التركيز يدوياً و في هذه الحالة تتفوق حلقة التركيز في العدسات الثابتة عن حلقات التركيز في عدسات الزوم من ناحية المرونة و سهولة استخدامها لضبط التركيز على الهدف بالشكل المناسب.

ملخص الفروق العامة بين عدسات الزوم و العدسات الثابتة مع التذكير بأن لكل قاعدة استثناءات :

العدسات الثابتة تتفوق في هذه النواحي بشكل عام :
- السعر الأرخص
- الحجم الأصغر
- الوزن الأخف
- الجودة الأعلى ( سواء بالألوان أو حدة التفاصيل )
- التركيز الدقيق و السريع على الهدف
- الأداء في الإضاءة الخافتة بسبب فتحة العدسة الواسعة
- الاستخدام التخصصي ( تصوير الاستديو أو الماكرو مثلا )
- فتحة العدسة القصوى ثابتة دوماً
- عدم تغير جودة الصور بتغير البعد البؤري (لأنها عدسات ثابتة البعد البؤري )
- اختيارات أكثر من المتوفرة بالنسبة لعدسات الزوم في معظم الحالات
- تعتبر اختيار الأمثل لالتقاط صور فيها تركيز واضح على الهدف.
- حلقة التركيز اليدوي فيها أكثر مرونة .

عدسات الزوم تتفوق من نواح أخرى ، و هي :
- حرية المصور بالعمل دون تحريك الكاميرا من مكانها
- الرغبة بحمل عدسة أو عدستين لتغطية مجال واسع دون حمل عدسات عديدة ، فعدسة زوم واحدة قد تغني عن حمل عدة عدسات ثابتة.
- تقليل الوقت الضائع في تبديل العدسات ( و ما يتبع ذلك من نتائج سلبية على الصور بتسلل الغبار أو الحوداث المفاجئة أثناء عملية التبديل)
- الخيار الأمثل للمبتدئين الذين لا يعرفون البعد البؤري الأنسب لهم .
- الخيار الأمثل للتصوير الصحفي بالنسبة لتصوير ما لا يتم توقعه من أمور مفاجئة تتطلب التقاط الصورة بالسرعة المناسبة.
- استخدام عدسة زوم يعتبر الخيار الأول بالنسبة لمن يريد حمل عدسة واحدة لعدة استخدامات مما قد يمكن من التقاط صور مستحيلة بدون عدد من العدسات الثابتة.

الختام

أيهما أفضل ؟ كلاهما مفيد في نواحي معينة ، ولكل استخداماته . و شخصياً أعتقد أنه لا غنى عن عدسة ثابتة واحدة على الأقل من بين عدساتك إن كنت من مستخدمي الكاميرات القابلة لتبديل العدسات ، و ربما عدسة زوم واحدة على الأقل ولو لأغراض التوثيق ، فعدسات الزوم التي تقدم أداءاً استثنائياً و مدى واسعاً تأتي بمقابل سعر باهظ و وزن ثقيل فضلاً عن الحجم الكبير نسبياً مما يجعلها خياراً غير عملي إن كنت تريدها لأغراضك اليومية ، مما يجعل اختيار عدسة زوم واحدة ذات جودة فائقة مسألة شائكة يكون فيها على المصور أن يحدد فيها أولوياته ليجد العدسة الأنسب له. كرأي شخصي ، أعتقد أن عدسة زوم عريضة مع عدسة قياسية 50 مم تفي بمعظم الاحتياجات الاعتيادية للمصور الباحث عن توثيق ما حوله ، ما لم يكن من الفئة التي تطمح لتصوير كل شيء ( الطيور / الرياضة و ما شابه مما يتطلب عادة عدسات مكلفة للغاية للحصول على نتائج ممتازة

سلسلة التعرف على أساسيات العدسات ( الجزء الأول )

noreply@blogger.com (زيد الخالدي) — Tue, 19 Apr 2022 18:25:00 +0000

ما هو البعد البؤري ؟

عدسات التصوير الفوتوغرافي تتكون من مجموعة من العدسات الداخلية التي تعمل معاً كعدسة محدبة واحدة. تعريف البعد البؤري هو المسافة بين منتصف العدسة ( مركز التحدب) إلى موضع سقوط صورة الجسم خلف العدسة.

أما تقسيم العدسات حسب بعدها البؤري فهو كما يلي :

العدسات القياسية Standard Lens
تتمتع العين البشرية ببعد بؤري مكافئ للبعد البؤري لعدسة بعدها البؤري 50 مم . و عليه تسمى العدسات التي تملك هذا البعد عادة بالعدسات العادية أو القياسية نظراً لأن الرؤية التي تعطيها تماثل ما تراه العين البشرية. و لكن هناك عدسات مختلفة لها بعد بؤري أكثر أو أقل من هذه القيمة و سيأتي ذكرها لاحقاً.

العدسات واسعة/عريضة الزاوية Wide Angle Lens
و هي عدسات بعدها البؤري 35مم فما دون ذلك . و تعتبر من أكثر أنواع العدسات شيوعاً نظراً لأنها تعطي زاوية لا يمكن للعين أن تراها في لحظة واحدة بجمع قدر أكبر من المشهد أمامك في حدود الصورة.

العدسات طويلة البعد البؤري Telephoto Lens
تتمتع هذه العدسات ببعد بؤري يزيد عن 50 مم ( غالباً تبدأ من 85 مم فما فوق ) ، و تستخدم غالباً لأغراض تصوير الوجوه أو الأهداف البعيدة نسبياً بتحديد جزء معين و التركيز عليه بدون الحاجة للاقتراب من الهدف بشكل مبالغ فيه. و بشكل عام كلما زاد البعد البؤري للعدسة زادت المسافة الدنيا التي يمكنك التصوير بالعدسة من خلالها ، غني عن الذكر أن كل العدسات تقريباً لا يوجد لها حد أعلى لبعدها عن الهدف ، بغض النظر عن بعدها البؤري.

لكن كيف يؤثر اختلاف البعد البؤري بين العدسات و أنواعها على استخدام العدسة و الصور التي تنتج عنها ؟ هذا ما سيتم تقديمه مع الجزء القادم من هذه السلسلة .

التقط صورك باحتراف من كاميرا هاتفك

noreply@blogger.com (زيد الخالدي) — Sat, 05 Feb 2022 10:20:00 +0000

نصائح لإلتقاط الصورة بطريقة إحترافية بكاميرا هاتفك المحمول

أولا : الإضاءة أول شيئ يجب أن تفكر فيه قبل إلتقاط الصور

كما هو الحال الإضاءة مهمة جيدااا، في الوقت الذي تأتي فيه بعض الهواتف الحديثة مزودة بكاميرات ممتازة. في معظم الأوقات لا نستطيع التحكم بالإضاءة. إلا أن هناك نقطة أساسية حول أهمية الإضاءة يجب أن تبقيهما في ذهنك :

إجعل الهدف الذي تريد تصويره في ضوء الشمس غير المباشر و هو الخيار الأفضل، أو إجعل الهدف في الضوء غير المباشر للمصابيح الصناعية و هو الخيار الثاني في الأفضلية.

تانيا : الحفاظ على عدسة الكاميرا نظيف

كل يوم تستخدم فيه هاتفك النقال. فهو يتعرض أو مما يجعل من السهل للغاية بالنسبة للعدسة أن تصبح ملطخة متسخة بالغبار إالخ...لذلك يجب المداوة على تنظيفها.

ثالثا : الحفاظ على الثباث عند التصوير

عندما تريد ان تلتقط أي صور فكل دائما في حالة ثباث و إستقرار حتى لا تتسبب في تشوه الصورة.

رابعا : توازن الألوان

إحرص على توازن الألوان في كاميرا الهاتف الخاص بك. لأن التحكم بتوازن اللون الأبيض خاصة يتضمن في العادة خيار الضبط التلقائي مع خيارات أخرى ك ضوء النهار ، غائم، ساطع ، فاقع......في بعض الأوقات يكون الضبط التلقائي جيداً بما يكفي.

خامسا : تجنب إستعمال الفلاش خاصة بالنهار

في بعض الأحياء يكون الفلاش هو السبب المباشر لغالبية الصور الضبابية في كاميرات الهواتف المحمولة، إذا لم تكن الإضاءة المحيطة بك ضعيفة جداً يفضل أن تتجنب إستخدام الفلاش.

يابانية تبدع في استخدام الظل و الضوء

noreply@blogger.com (زيد الخالدي) — Sat, 05 Feb 2022 10:19:00 +0000

حدود الابداع و ابتكار الخارج عن المالوف الذي تعودناه من الشعب الياباني لم يقف عند حدود التكنولوجيا و هذا ما تثبته الفنانه اليابانية التي نتحدث عنها اليوم و التي استخدمت فن الظل و الضوء بطريقة هندسية رائعة لتكوين الصور، انها الفنانه كومي ياماشيتا Kumi Yamashita التي تعيش و تعمل في نيويورك و قد درست الفنون في جامعة واشنطن. في مجموعتها هذه استخدمت كومي مصدر ضوء واحد و أدوات موزعه بأبعاد و زوايا مدروسة على الحائط للخروج بهذه اللوحات المدهشة:

10 نصائح لألتقاط صورة رائعة واحترافيه

noreply@blogger.com (زيد الخالدي) — Sat, 05 Feb 2022 10:17:00 +0000

في الفترة الأخير وصلتنا العديد من الرسائل من قبل مجموعة من الزوار يشتكي أصحابها من عدم رضاهم عن الصور التي قاموا بالتقاطها، هذا بالرغم من أن أغلبهم يمتلك أحدث الكاميرات الاحترافية المدججة بأفضل العدسات والاكسسوارات باهظة الثمن.

عبر هذه التدوينة المترجمة بتصرف من موقع The digital Photography School سنحاول استعراض أبعاد هذه المشكلة وطرح الحلول المناسبة للتغلب عليها:

١.اقرأ كتيب الاستخدام:

جميع الأجهزة الإلكترونية بما فيها الكاميرات الرقمية يأتي معها كتيب صغير يبين للمستخدم كيفية الاستفادة القصوى من مميزات الكاميرا وخصائصها المتوفرة، قد يكون الأمر مزعجا بعض الشيء خصوصا إذا ما كانت هذه هي كاميراتك الاحترافية الأولى، لكن اهمالك لقراءة هذا الكتيب قد يفوت عليك فرصة ذهبية لتعلم خصائص كثير من الأزرار والخصائص التي تحفل بها كاميراتك الرقمية.

٢.تعلم أساسيات التصوير بما في ذلك فتحة العدسة، سرعة الغالق، والآيزو

من الخصائص المميزة للكاميرات الاحترافية DSLR والتي تجعلها تتفوق بمراحل على كاميرات الجيب الصغيرة، القدرة على التحكم بجميع عناصر الكاميرا بشكل يدوي بما في ذلك فتحة العدسة، سرعة الغالق، الأيزو، توازن البياض،، إلخ

لذلك من المهم جدا فهم كيفية التعامل مع هذه العناصر بشكل جيد وإلا فسوف تنتفي حاجتك لاقتناء كاميرا احترافية، شخصيا أنصح بانفاق مبلغ من المال لحضور دورة لأساسيات التصوير في أقرب معهد أو نادي تصوير، هذه الدورة ستضعك على بداية الطريق الصحيح لدخول هذا العالم الشيق وسوف تزيد من استمتاعك باستخدام آلة التصوير الخاصة بك.

٣.جرب وضعيات تصوير مختلفة

بعد انتهائك من فهم آلية التحكم في فتحة العدسة وسرعة الغالق وكيفية تغيير قيم الآيزو، أنت بذلك تمشي في الطريق الصحيح، بإمكانك الآن الابتعاد عن استخدام وضعية الآوتو عند التصوير وهي الوضعية التي أفترض أنك تفضل التصوير بها دائما، استخدام هذه الوضعية قد يعطي أفضل نتائج ولكن بالمقابل قد لا تعي الكيفية التي التقطت بها الصورة حيث أن الكاميرا هي من تقوم بتحديد الاعدادات المناسبة لالتقاط الصورة بناء على الظروق المحيطة بشكل آلي.

كخطوة متقدمة يمكنك البدء باستخدام وضعية أولوية فتحة العدسة A proiority وهي الوضعية التي يرمز لها في كاميرات النيكون بـ (A) و (AV) في كاميرات الكانون، وعندئذ يمكنك التحكم في عمق الميدان عبر اختيار فتحة العدسة المناسبة مع الانتباه لمقياس الضوء Light Meter لضمان الحصول على التعريض المناسب للصورة.

٤.جرب التصوير بدون استخدام الفلاش

أغلب الكاميرات الاحترافية تأتي بفلاش مدمج عليها، ولكن عادة ما تكون الاضاءة الصادرة من قبل هذه الفلاشات ساطعة جدا وتؤدي إلى تكوين ظلال واضحة مما يؤثر على جودة الصور الناتجة.

جرب التصوير بدون استخدام الفلاش وزيادة قيمة الآيزو لتعويض النقص في كمية الإضاءة مستفيدا من جودة المتحسس في كاميراتك الاحترفية وسوف تجد أن النتائج قد تكون أفضل بكثير مع الانتباه أن زيادة قيمة الآيزو يؤثر على جودة الصورة في نهاية المطاف.

هذا لا يعني بالضرورة خطأ استخدام الفلاش وإنما هناك طرق وتقنيات عديدة لكيفية استخدام الفلاش بطريقة صحيحة وذكية سنتطرق إليها مستقبلا في عالم التصوير.

٥.لا تتسرع في شراء العدسات باهظة الثمن

عادة تأتي الكاميرات الاحترافية ذات المستوى الأول والثاني مصاحبة لعدسة زوم ذات مدى معقول (مثال: 24-85مم) قد لا تكون هي الأفضل بالتأكيد في عالم العدسات الاحترافية، لكنها ليست بالضرورة سيئة كونك حصلت عليها بشكل مجاني!

نصيحتي لك أن تتلمس طريقك في عالم التصوير باستخدام هذه العدسة وأن لا تستعجل في شراء عدسات باهظة الثمن قد تكتشف حالما يتطور مستواك وتتقن هذه الهواية بشكل أنك لا تحتاج إليها .

٦.جرب جميع الأنواع

عندما اقتنيت كاميراتي الاحترافية الأولى قبل عدة سنوات كنت أجهل طبيعة الصور التي أرغب بالحصول عليها، بدايتي ولا أظنها تحتلف كثيرا عن بدايات أغلبكم كانت عبر التقاط العديد من الصور لأطفالي وجميع أفراد العائلة، ولكن مع الأيام بدأت توجهاتي تتغير مع ارتفاع ذائقتي البصرية.

عالم التصوير عالم واسع جدا، وشيق في نفس الوقت حيث هناك العديد من أنواع التصوير المختلفة التي يمكنك تجربتها، هناك التصوير الرياضي، تصوير المناظر الطبيعية، الماكرو،البورتريه،الحيوانات،الطبيعة الصامتة وهلم جرا.

كل نوع من هذه الأنواع يمتلك مجموعة من الخصائص والتحديات الخاصة به وحده، وهو ما سوف ينعكس على اختياراتك للعدسات والاكسسوارات المرافقة، يمكن تجربة نفسك في جميع هذه الأنواع قبل أن تقرر النوع الذي تميل إليه أكثر لكي تبدع فيه أكثر.

٧.صور كثيرا

من حسن حظك أنك دخلت عالم التصوير الرقمي وليس الفيلمي، وهو إن كان دخول متأخر إلا أنه وفر عليك الكثير من الجهد والمال الذي كنت ستبذله لو كنت أحد مستخدمي الكاميرات الفيلمية!

لذلك استغل الفرصة ومارس هذه الهواية قدر الامكان، فكل ضغطة على زر التقاط الصورة لن تكلفك شيئا وإنما ستزداد خبرتك أكثر في عالم التصوير

٨.صور RAW

ميزة أخرى توفرها الكاميرات الاحترافية لا تتوفر في بقية الكاميرات وهو خيار حفظ الصور بصيغة JPG أو RAW، الفرق بين الاثنين باختصار أن صيغة JPG تكون فيها الصورة مضغوطة (Compressed) لحد معين كما أنها تكون معدلة بواسطة الاعدادات المحفوظة في الكاميرا في حين الحفظ بصيغة RAW يوفر مدى أكبر للألوان عند التعديل بوساطة برامج التعديل الرقمي

٩.اطبع صورك:

احدى متع التصوير التي قد نفتقدها كمصورين رقميين هي مشاهدة الصورة مطبوعة، طبع الصور يعطيها الحياة التي قد تكون مفقودة عندما تشاهدها على شاشة الحاسوب.

الكاميرات الحديثة بما فيها كاميرات الجيب الصغيرة بات لها القدرة على انتاج صورة ذات جودة عالية كنتيجة للتطور الكبير في المتحسسات الرقمية، يمكنك أن تقوم بعمل ألبوم الصور الخاص بك أو تعليق بعض من تلك الصور على جدران مكتبك أو ربما اهداء مجموعة منها لصديق عزيز عليك.

١٠.شارك بصورك:

بالاضافة إلى طباعة صورك، فتبادل الصور عبر الانترنت والمشاركة بها في مواقع ومنتديات التصوير المختلفة قد يحقق مزيد من التواجد لصورك، مشاركة الصور في موقع مثل Flickr قد يوفر لأعمالك الزخم المطلوب كما يتيح لك التعرف على العديد من المصورين ممن قد يشاركونك نفس الاهتمامات، حضور ورش التصوير ومجالس المصورين طريقة أخرى لرفع مستواك ومخالطة المصورين عن قرب والاستفادة من الخبرات التي ستجعل من هواية التصوير هواية ممتعة أكثر وأكثر بالنسبة لك

الخلاصة:

دائما ما تكون البدايات هي الأصعب، ولكن اتقانك لأكبر قدر من الخصائص والتقنيات التي توفرها الكاميرا لن تجعل منك مصورا متمكنا فحسب بل ستزيد من استمتاعك بهذه الهواية، نصيحتي لك أن لا تستعجل الحصول على النتائج فهناك الكثير لتتعلمه..

انظر لها من الأسفل مره ومن الأعلى مره

noreply@blogger.com (زيد الخالدي) — Wed, 02 Feb 2022 18:59:00 +0000

الخدع البصرية

اضغط على الصورة لتراها بالحجم الطبيعي

انظر لهذه الصوره الرائعه فمن سواها بالفعل مبتكر فقد دمج قدمين فى نفس الوقت انظر للاقدام من الأسفل مره, ومره أخره من الأعلى , وشوف ان السفلى

هى أقدام أنثى والعلوية هى أقدام رجل

فعلا رائعة

ما الفرق بين ضغط الفيديو All-I و IPB عند التصوير وما هو الافضل لك عند المونت

noreply@blogger.com (زيد الخالدي) — Sun, 30 Jan 2022 21:53:00 +0000

إذا كنت قد اشتريت مؤخراً كاميرة من شركة كانون مع معالج صور DIGIC5+ او اعلى مثل كانون فايف دي مارك ثري أو فايف دي مارك فور أو كانون 70D أو 6D أو 1DX أو 7D mk ii قد تلاحظ بعض خيارات ضغط الفيديو مثل خيارات I-IP و IPB لذلك سنتحدث عنها وكيف تعمل وكيف يمكنك استخدامها بشكل أفضل لمشاريعك.

يعد كل من All-I و IPB من أساليب ضغط الفيديو إذا كنت تستخدم إحدى الكاميرات التي توفرها، ومع ذلك فإن هذه الخيارات تختلف بالصور والجودة وحجم الملف وأوقات التسجيل المستمر، دعونا نتعرف على المزيد من التفاصيل.

* ضغط الفيديو All-l

الخيار الأكثر قوة من الاثنين والذي تم تصميمه للكاميرات المتطورة لالتقاط أعلى جودة ممكنة مع امكانية العمل على الالوان لاحقاً، تعمل طريقة الضغط عن طريق التقاط بعض الصور كإطارات رئيسية وضغطها باستخدام طريقة ضغط داخل الإطارات، هذا يعني ثلاثة أشياء لمصوري الفيديو وصناع الافلام ومحرري الفيديو:

الإطارات الفردية ستكون بجودة أعلى بكثير من ضغط IPB.
بشكل عام، تكون الملفات أكبر بكثير بحوالي 3 مرات أكبر من ضغط IPB.
وقت التصوير المستمر محدود مقارنة بضغط IPB.

إذا كنت تلتقط مشاهد بجودة عالية لفترات قصيرة ولكن ستكون بحاجة إلى مساحة تخزين أكبر على بطاقات الذاكرة أو وحدات التخزين، سيكون خيار ضغط الفيديو All-I هو أفضل خيار لك للحصول على أعلى جودة للتسجيل بمعدل الإطارات المحدد.

* ضغط الفيديو IPB

ضغط IPB هو أكثر مرونة وهو تحديث لضغط IPP الأقدم، مع اضافة حرفة B والذي يرمزإلى Bidirectional او ضغط ثنائي الاتجاه IPB والذي يتمتع بسرعة اكبر ولكن مع فقدان الجودة، للراغبين بالاعتماد على هذا الخيار، هذا يعني ما يلي:

هذا الخيار أقل جودة من ضغط All-I.
الملفات الإجمالية أصغر حجماً بكثير، وهي أصغر بثلاثة أضعاف من ضغط All-I.
مدة التصوير المستمر اطول من ضغط All-I.

اذا كنت تعمل على مشاريع تحتاج فيها الى الجودة ولديك جهاز قوي يحتمل تشغيل ملفات فيديو بحجم كبير فسيكون خيار All-l هو الخيار الافضل لك، اما اذا كنت غير مهتم بالجودة ولديك جهاز مونتاج متواضع من حيث الامكانيات ومساحة التخزين فإن خيار IPB هو الافضل لك.

فن التصوير

التكوين في التصوير الفوتوغرافي: أسرار التصوير الناجح

التكوين في التصوير الفوتوغرافي: أسرار التصوير الناجح

التكوين في التصوير الفوتوغرافي: تقنيات حصرية

كيف تلتقط اللحظات وتشاركها مع الآخرين

كيف تلتقط اللحظات وتشاركها مع الآخرين

فن التقاط اللحظات

فن التقاط اللحظات

الرسم بالضوء أو ما يعرف بالـ Light Painting

الرسم بالضوء او ما يسمى بـ Light Painting

أنـواع هذا الفن الجميل

مقاسات الصور ونسب الابعاد المتعارف عليها للفيديو والفوتوغراف

مقاسات الصور ونسب الابعاد المتعارف عليها للفيديو والفوتوغراف

ما هي الـ Aspect Ratio او نسبة العرض إلى الارتفاع؟

9 نصائح لتصوير تليفوتوغرافي رائع (+ أمثلة)

9 نصائح لتصوير تليفوتوغرافي رائع

الظل في الصورة وسحره

الظل في الصورة وسحره 8 طرق لإستفادة من الظل في صورك

سرعة الغالق Shutter Speed

سرعة الغالق Shutter Speed

سرعة الغلق العالية Fast shutter speed

سرعة الغلق البطيئة أو الطويلة Long shutter speed

ما هي تقنية HDR

Understanding Camera Exposure: Aperture, ISO & Shutter Speed

UNDERSTANDING EXPOSURE

EXPOSURE TRIANGLE: APERTURE, ISO & SHUTTER SPEED

SHUTTER SPEED

APERTURE SETTING

ISO SPEED

CAMERA EXPOSURE MODES

العدسات أنواعها وعملها وأفضلها

العدسات

العدسة هي تلك البؤرة التي نلتقط من خلالها اروع الاضواء واجملها ،،

كاميرات SLR الدليل السهل لأسئلة التصوير الشائعة للمبتدئين

كاميرات SLR

1- هل تبحث عن شيء صغير و خفيف لتوثيق ذكرياتك مع الأهل و الأصحاب ؟

سؤال: هل تلتقط الكاميرات الأغلى ثمناً صوراً أفضل من الكاميرات الرخيصة ؟

سؤال: هل أشتري كاميرا أو عدسة مستخدمة ؟

سؤال: ما رأيكم بالكاميرا الفلانية التي اشتريتها ؟

سؤال: ما معنى كاميرا استهلاكية و كاميرا للهواة المتقدمين و كاميرا احترافية ؟

سؤال:هل هناك سبب يدفعني لعدم استخدام الأوضاع التلقائية ( ذات الرموز الممثلة بصور ) في الكاميرا ؟

سؤال: ما معنى الحروف المختلفة التي تعبر عن أوضاع معينة في كاميرتي ؟ (مثل P و M مثلاً )

Program Mode : P

Shutter Priority Mode

Aperture Priority Mode

Metered Manual Mode

سؤال: ما معنى Bulb و وضع bulb في بعض الكاميرات ؟

سؤال: ما هي أفضل الإعدادات في الكاميرا لتصوير زواج / مناظر طبيعية / حفلة .. إلخ ؟

سؤال:ما هو الـ Exposure Compensation ؟

سؤال: ما هي Depth of field preview ؟

سؤال: التركيز التلقائيAuto Focus لا يعمل جيداً في الظلام . كيف أتصرف؟

سؤال: بقع سوداء في المحدد البصري و/أو بقع و آثار على المرآة .. كيف أتصرف ؟

تعرف على طريقة تصوير السلويت silhouette

تصوير السلويت

امثلة من الصور السيلويت

فتحة العدسة Apreture

فتحة العدسة Apreture

كيف أعرف فتحة العدسة المستخدمة حاليا و ما هي أقصى فتحة لعدستي؟

تقنية Focus Stacking والحصول على صور فائقة الوضوح

ما هو اسلوب Focus Stacking

كيف تتجنب الصورة المهتزة ؟

يمكن تلخيص أسباب الاهتزاز في نقطتين :

حركة الهدف أثناء فتح الغالق ( فترة دخول الضوء للكاميرا )

حركة الكاميرا أثناء الفترة ذاتها

أما حركة الهدف أثناء التصوير فتسبب نوع من الصور المهتزة يسمى Motion Blur ، و يحدث أثناء تصوير جسم يتحرك بشكل أسرع من سرعة الغالق .. .. Shutter Speed المحددة. مثال ذلك الصورة أدناه.

و فيما يلي الحلول التي يمكن استخدامها للحد من مشكلة الصور المهتزة :

الحل الأول : سرعة غالق عالية

ميزة الحل : سهل التطبيق و يجمد حركة الهدف و يقلل أثر اهتزاز اليد للحد الأدنى.

العيوب: قد يؤدي لصور بلا تفاصيل أو إضاءة كافية مع سرعات غالق عالية جداً.

الحل الثاني : عدم استخدام الزوم ( أو استخدام عدسة عريضة )

لكن هذا حل لا يصلح لتثبيت الهدف بل يكفي لتثبيت الكاميرا و العدسة من الاهتزاز ، أو فلنقل تخفيف أثر الاهتزاز لحد معقول.

مزايا الحل : تجنب الاهتزاز الناتج عن الأبعاد البؤرية العالية .

العيوب : غير عملي لتصوير الأهداف البعيدة ، و لا يصلح لتثبيت حركة الهدف إن كان الهدف متحركاً.

الحل الثالث : نقل الهدف لمكان ذي إضاءة مناسبة

مزايا الحل : إعطاء حرية للمصور من ناحية سرعة الغالق و فتحة العدسة و خلافه دون التقيد بإضاءة المكان

العيوب : لا يصلح للأهداف الثابتة مثل المناظر الطبيعية و المعالم السياحية ، أو التي لا يمكن نقلها مثل الطيور.

الحل الرابع : استخدام الفلاش

مزايا الحل : تجميد للحركة في كل الحالات تقريباً و حرية في توجيه الإضاءة في حالة الفلاش الخارجي .

الحل الخامس : استخدام قيمة ISO مرتفعة

مزايا الحل : سهل التطبيق ، و لا يلفت الأنظار .

ملخص الموضوع :
تتسبب مشاكل اهتزاز الكاميرا و حركة الهدف في تكوين الصورة المهتزة .