Было много разношерстного народу, раздавали листовки против Путина, в том числе за Компартию и гречка оптом дешево. Было весело и морозно… Но совсем не замерзли, было «всего» около -15.

Прохладно, однако

Вот наша честная компания

Наша (пятая) колонна

Как всегда, много веселых лозунгов

Дворцы Путина - детям!

На Якиманке все колонны выстроились со своими флагами. Мы пошли вперед, где должна была быть «общегражданская колонна». Были националисты ну или кто там они на самом деле…

Увидели Яшина с «Солидарностью»

Яшин и Солидарность

Были даже гомосеки со странным лозунгом «Путин, ты тоже квир». Но мы от них подальше ушли. Коммунисты, как и водится.

Весело двигались по Якиманке

Маршируем...

Были совсем забавные персонажи. Я их назвал «Буддисты против Путина». Возможно, они совсем не буддисты и совсем не против Путина. Вот зацените.

Уже на Болотной раздавали кофе, сушки и прочие печеньки. Это было очень кстати, спасибо добрым людям!

Кофе-брейк

На митинге притопывали-прихлопывали, временами кричали. Было несколько выступлений. От сцены были недалеко, но из-за флагов почти ничего не было видно

На Болотной

Митинг вел Рыжков. Вот только Навальный не выступал! Что такое? Наша группа боевых офисных хомяков негодуэ!

Юра Шевчук в конце спел «Родину» под гитару. А в конце все выпустили шарики.

Много хороших фоток есть в Инете. Ну а мы придем еще!

Его вера, несомненно, отражается на творчестве, многие композиции очень душевные… Я никогда не слушал раньше такую музыку, но вот завораживает…

Один из последних альбомов называется Light («Свет»).

You’ve got one tiny moment in time
For life to shine, to shine
To burn away the darkness

По узким улочкам Девина

Пробираемся узкими улочками Девина, наконец выезжаем на площадь с большой стоянкой, с гостиницей с одной стороны и с дорожкой, ведущей на крепость — с другой.

Площадь и гостиница перед замком

Главные ворота

Главные ворота

Возвышенность над слиянием Дуная и Моравы была заселена людьми с 5 тысячелетия до н.э. В I веке до н.э. здесь находилось кельтское поселение, а в I-IV веках н.э. Девин являлся частью пограничного пояса Римской империи — Limes Romanus. Поселение времен государства Великая Моравия упоминается в Фульдских летописях 864 г. как «крепость Довина». Самая старая часть ныне существующей крепости датируется XIII веком. Самое больше расширение крепости проводилось в XV-XVI вв., а в 1809 г. крепость была разрушена войсками Наполеона.

Вход на территорию крепости платный (несколько евро). Территория ухожена, ко всем памятникам истории ведут дорожки, стоят таблички с описанием. Также исторические памятники перемежаются с забавными инсталляциями современного искусства (но это уже на любителя).

Здесь смешались разные пласты истории. Недалеко от входа обнаружили фундамент древней часовни ранних христиан, приблизительно с IV века, а также остатки построек венгров XI-XII вв. времен венгерских королей Шаламуна и Ладислава.

Древнее венгерское жилище

Далее — останки сторожки, двух небольших помещений, где могло расположиться до 20 человек охраны. Дату постройки определили благодаря остаткам керамики с давленым рисунком и монеты — динара Короля Матея I (1458-1490 гг.).

Сторожка времен короля Матея I

Рядом — вот такое чудо…

Наконец подходим к самой крепости.

Вход в крепость

У входа гостей встречают… нанорыцари-чистильщики??

Нанорыцари-чистильщики

Уже с этой площадки открывается хороший вид на Девин и окружающие горы.

Вид с крепостной стены

Табличка на стене гласит: «Над этими стенами пролетела славная история славянства. Здесь начали свое благословенное дело славянские апостолы св. Кирилл и св. Мефодий. Здесь созидали мощную славянскую Великоморавскую империю князья Моймир, Растислав и Святополк».

Великая Моравия — славянское государство, существовавшее в 822—907 годах на Среднем Дунае. В период наибольшего могущества включало в себя территории современных Венгрии, Словакии, Чехии, а также часть исторической области Силезия. Великая Моравия считается первым славянским государством, оказавшим большое влияние на культурное развитие всего славянского региона: здесь была создана первая славянская письменность и возник церковно-славянский язык.

В этой части стены расположен бесплатный музей истории, где собраны различные экспонаты, связанные с крепостью. Дети позируют.

В музее крепости

Между двумя частями крепости расположена площадка, ее центральная часть — колодец.

Площадка с колодцем

Колодец был выкопан в XV в. «правителями с Гары», которые тогда владели замком, а его глубина составляет 55 метров. При исследовании в колодце удалось найти множество артефактов из металла и камня, фрагментов керамики, кожи и стекла.

Колодец

Особенно интересна южная часть крепости, так называемый Верхняя крепость. К нашему большому сожалению, она оказалась закрытой на реконструкцию. В самой скале археологи обнаружили несколько туннелей и комнат. В XV в. крепостью владел род Батори, который значительно укрепил ту часть крепости, которая смотрит на слияние рек. Слева виден вход в один из таких туннелей.

Верхняя крепость

В стене, спускающейся к реке, красуется башенка, построенная родом Батори и получившая название «Башня Девы» или «Монашка». Она является частым мотивом на изображениях крепости Девин.

Башенка Дева

Коли эта часть закрыта, то мы двигаемся на осмотр противоположной.

Северная часть крепости

Здесь много разных закутков…

В ловушке!

Дана и... заяц??

А вот вид на «стрелку» и южную часть крепости.

Вид на южную часть и стрелку

В северной части расположены руины дворца, построенного в XV в. теми же правителями с Гары. Хорошо сохранились многие фрагменты строений. Эта часть использовалась как для проживания, так и в оборонительных целях.

Дворец правителей с Гары

Отсюда открывается вид на Дунай. На другом берегу — Австрия.

Мы двигаемся дальше по территории и выходим на место, где когда-то располагалась древняя христианская церковь, датируемая IX веком. От нее остался один фундамент, ее подлинное обличье восстановили и изобразили в виде макета слева. Рядом с храмом было также обнаружено древнее кладбище, с захоронениями в несколько слоев.

Останки древней христианской церкви

Архитектурная форма и внутреннее убранство церкви позволяют предположить, что именно в этих местах на территорию нынешней Словакии вступила христианская миссия, возглавляемая Константином (Кириллом) и Мефодием, которую тут мог ожидать сам князь Растислав.

Любопытно, что крах славянской империи последовал после изгнания христиан — последователей Мефодия, что перекликается с ветхозаветной историей, когда избранный народ терпел бедствия после изгнания пророков.

В 863 году в Моравию прибыла христианская миссия, возглавляемая Константином и Мефодием. С их именами связано становление славянского богослужения и развитие славянской письменности. Славянская миссия в Великой Моравии продолжалась двадцать один год. После смерти Мефодия (885 г.) князь Святополк не захотел поддерживать слишком строгой религии, запрещавшей многоженство, требовавшей соблюдать многочисленные посты и налагавшей строгие епитимии за церковные прегрешения. Моравская знать во многом продолжала сохранять языческие традиции, на которые латинская церковь смотрела снисходительно. Святополк изгоняет учеников Мефодия из страны, большинство из них находит пристанище в Чехии и Болгарии, куда и перемещается центр славянской культуры.

После смерти Святополка Великая Моравия стала распадаться. Постепенно отделились Паннония, Нитра, Чехия. Кроме того, на протяжении IX века на земли Моравии нападают кочевые племена мадьяр. В 907 году они полностью захватили Великую Моравию. Это привело к политическому разъединению чехов и словаков. Чехия стала развиваться как самостоятельное государство, а Словакия вошла в состав вновь возникшего венгерского государства. /…/

Идем дальше вдоль Дуная, обнаруживаем еще одно сооружение, но уже из иной эпохи: предположительно, останки оружейного склада.

Оружейный склад

Был построен в XVII в. во время правления династии Палфи. Очевидно, его строительство было частью создания оборонительных сооружений в целях защиты от нападавших турков.

Дальняя северная стена

Мы практически обходим крепость по кругу и выходим к месту входа, чтобы посмотреть на нее снизу, с самой неприступной части, которая смотрит на Дунай. Там же расположена набережная, носящая название Славянская.

Нива Моравы

Оказывается, эта местность охраняется государством, т.к. входит в список водно-болотных угодий особого значения. На нее распространяется действие Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, принята в феврале 1971 года в г. Рамсар (Иран). Вот аж какие бывают конвенции

Также здесь находится монумент в память около 400 граждан ЧССР, которые были убиты при попытке пересечения границы.

Монумент погибшим при пересечении границы

Тем временем солнце то выходило из-за туч, то заходило за них. День заканчивался. Дунай с Моравой были прекрасны…

Слияние Дуная и Моравы

Также отсюда открывался новый ракурс на сторожевые башни, в частности, многоугольник «Монахини».

Под сторожевыми башнями

А дальше мы нашли совершенно феерическое сооружение! Заброшенный… дом культуры? кафе? пограничный пункт?

Заброшенное... что-то

Любопытству не было предела, и мы полезли наверх…

Дунай с крыши заброшенного здания

И какой красивый вид града с крыши!

Вид града с крыши

Присмотревшись, в зарослях обнаружили останки скамеек для зрителей. Как минимум, это не было погранпунктом. Театр на открытом воздухе?

И мы полезли дальше, к самой крепостной стене. Такой крепость не увидеть с туристической тропинки!

Крепость, вид снизу

У самой стены

И вид вниз…

Мы потратили на осмотр града более двух часов, обойдя все доступные останки былой славы. Девин надолго запомнится нам своими стенами и башнями в золотых лучах заходящего солнца. А этим же вечером нас ждет Вена, отсюда до нее минут 40.

Удобно, что билеты можно забронировать по телефону, а купить прямо перед спектаклем. Причем детей можно усадить в партер для лучшего обзора (стоимость билета 1000 руб.), а самим сесть на бельэтаж (стоимость уже 100 руб.). Билетерам помогают старшие школьники — следят за порядком и рассаживают малышей по местам.

Нашим архаровцам, безусловно, понравилось, но даже нам с женой было интересно.

Снял небольшой кусочек на смартфон, впечатления полностью не передает, конечно, но хотя бы что-то. Кстати, фото- и видео-съемка разрешена, если снимать без вспышки.

В общем, «Принцесса пропала»…

Высокие Татры из окна автомобиля

В минувшем ноябре мы спланировали отправиться в поездку по региону, расположенному на стыке Словакии, Австрии и Чехии, прежде всего, в чешский регион Моравию, известный помимо прочего и тем, что здесь зародилась первая славянская империя — Великая Моравия.

По пути мы решили заехать в живописное местечко под названием Выходна (буквально со словацкого — «восточная») (все фото кликабельны).

Татры справа по борту

Выходна затерялась в словацких Татрах, мимо которых мы мчим по местному автобану. Словацкий автобан (или на местном «дялница») — весьма приличного качества с разрешенной скоростью 140 км/ч, но ее петляние мимо гор не всегда позволяет так разогнаться. Мосты (и прочие опасные места) на на его пути отмечены розовым или красным. Дети сразу окрестили это «барби-мост».

У барби-моста

Впервые Выходна упоминается еще в 1269 г. Она примечательна тем, что расположена под горой Кривань, предметом словацкого фольклора и символом словацкого национального активизма, и в настоящее время является местом проведения (самого?) большого в Словакии фольклорного фестиваля.

Это местный мейнстрит, кроме него ничего почти и нет, какие-то провода везде и ремонт дороги. То, что нас интересует, маячит в самом конце.

Выходна, главная улица

Некоторые хижины на главной улице впечатляют.

На краю деревни, на горке, раскинулся ареал фольклорного фестиваля. К сожалению, все мероприятия проходят только летом.

Помимо словацких коллективов сюда приезжают ансамбли из соседних стран и даже из России.

А это главная башня. Вход был закрыт. Спросили у единственного человека, которого удалось тут найти, нельзя ли открыть на нее вход. Оказалось, ключи хранятся в деревенской администрации, так что не судьба.

По всему комплексу много деревянных статуй, изображающих различных народных персонажей.

А это вид на ту самую гору Кривань. Немного в дымке…

Вид на Кривань на выезде из ареала.

На этом прощаемся с Выходной и держим курс на Девин, что на словацко-австрийской границе. По дороге любуемся осенними видами за окном.

Липтовска мара (Липтовское водохранилище)

Горы над рекой Ваг

Ваг

И наконец Братислава со своим градом в форме перевернутого стола

Братислава

Продолжение следует…
 

Пересекли границу в местечке Мнишек над Попрадом («мних» — монах, «Попрад» — река, протекающая в Словакии и Польше). Дорога иногда переходила практически в однополосную, местами в горах обочина была уничтожена оползнем.

Граница панства…

Въехав в Польшу, навигатор вдруг требует свернуть с главной дороги и ведет вверх по холмам, мимо кладбища и в какие-то дебри. Мы несколько насторожились… Видимо, он повел нас по самой короткой дороге, которая оказалась не самой быстрой. Зато мы вдоволь насладились пасторальными пейзажами южной Польши. В отличие от Словакии, где люди селятся в долинах между гор и холмов, дома поляков разбросаны как в долине, так и по самим холмам. Любопытное отличие…

Наконец мы прибыли. Величка — маленький уютный городок, привлекающий к себе туристов со всей округи и не только. Вход в подземелье начинается в шахте Даниловича. Рядом две парковки, рестораны, магазинчики с сувенирами.

Шахтный ствол Даниловича был прорублен в 1635—1640 годах, когда копями управлял Николай Данилович. Ствол долгое время служил для транспортировки соли на поверхность. С XIX века по стволу осуществлялась транспортировка рабочих и туристов. Деревянное надшахтное строение в 1874 году сменилось каменным.

Месторождение каменной соли в городе Величка разрабатывалось с XIII по XX века. Шахта превращена в огромный музей и отражает развитие методов и технологий добычи соли на протяжении семи столетий. Она представляет собой коридоры и галереи на семи подземных уровнях на глубине от 57 м до 198 м общей протяжённостью более 200 км. С 1978 года соляная шахта входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Для целей туризма шахта используется тоже почти несколько столетий, и здесь нужно отдать полякам должное, всё сделано для удобства туристов: экскурсии идут на нескольких языках, удобные кассы и зал для ожидания, а в палатках сувениров принимают кредитки даже на глубине несколько десятков метров

Надо сказать, что билеты совсем недешевы. Если не изменяет память, то для нас пятерых (2 взрослых и 3 детей) все обошлось примерно в 2 500 руб. Но оно того стоит.

Кассы

Экскурсии на русском идут не так часто, поэтому мы не стали ждать и пошли с англоговорящей. Сначала предстояло спуститься ножками по деревянной лестнице вниз, причем очень глубоко, мы шли минут 10.

Внизу — катакомбы из каменной соли и деревянных срубов. А также экспозиции, описывающие добычу соли в разные эпохи. Соль в прошлом представляла значительную ценность и служила своего рода валютой.

По ходу встречаются различные «коморы», т.е. залы, посвященные каким-то людям или событиям. Одна из них — комора одного из самых известных поляков — Николая Коперника, который тут действительно бывал.

Это какие-то посланцы пришли к какой-то королеве. «Дайте нам соли!», — кричат они.
Впрочем, это моя вольная интерпретация. (Жена говорит, что это наоборот шахтеры принесли соль королеве. Ну не важно…)

А здесь показано, как раньше боролись с взрывоопасными газами, угрожавшими шахте — газы просто выжигали специальные мужики с факелами.

Особая история — с лошадьми. Раньше все работало именно на их тяге. При этом, как объяснил экскурсовод, в отличие от угольных шахт, где лошади в течение года работы теряли зрение, в соляных шахтах зрение не теряется, а даже улучшается. Действительно, эти шахты еще используются и для оздоровительных целей, особенно для людей, страдающих заболеваниями органов дыхания.

«Если вы — лошадь», — сказал нам экскурсовод, — «требуйте перевода из угольной шахты в соляную по причине значительно лучших условий труда!»

«Исторические Соляные копии в Величке — это единственный в мире горнопромышленный объект, работающий без перерыва от средневековья до наших дней. Оригинальные выработки (штреки, спуски, эксплуатационные камеры, озёра, шахты, шурфы) общей диной около 300 километров, расположенные на 9 уровнях, пролегающих до глубины 327 метров, показывают все этапы развития горной техники в отдельных исторических эпохах.» Так звучит фрагмент обоснования записи Соляной шахты «Величка», произведенной 9 сентября 1978 года в I Список ЮНЕСКО из 12 объектов мирового культурного и природного наследия.

«Кто эти люди? — переспросил экскурсовод. — «Они когда-то давно отстали от экскурсовода!»

Подземные коммуникации.

В целом экскурсия занимает 2 часа, причем довольно быстрой ходьбы, на фото много времени не остается. Чтобы обойти всё, что там есть, потребуется пара недель, заверил нас экскурсовод. Где-то на полпути есть место, где можно передохнуть, лавочки, туалет, магазинчик с напитками и легкой едой. Меня, кстати, потом спрашивали, лизнул ли я стену, пока там ходил, везде ведь одна соль. Нет, не лизал.

Во второй части экскурсии мы выходим на настоящую жемчужину подземелья — костел, сооруженный прямо под землей и выполненный, конечно же, исключительно из каменной соли. Часовня Святой Кинги.

Часовня Святой Кинги была создана в 1896 году усилиями шахтера Юзефа Марковского. Святая Кинга, покровительница соледобытчиков в Польше, была канонизирована Папой Иоанном Павлом II во время одного из его последних визитов в страну. Часовня расположена на глубине 101 метр, ее размеры: длина — 54 метра, ширина — 15-18 метров, высота — 10-12 метров. Часовню освещает люстра из соляных кристаллов. В часовне расположена соляная скульптура Иоанна Павла II. Все соляные скульптуры и пресвитерий часовни созданы известным польским скульптором Станиславом Анёлом. Часовня действующая.

Особенное впечатляет переход из узких подземелий на открытое и освещенное (да и освященное тоже) пространство. Все стены — в барельефах. Все они сделаны тремя мастерами-самоучками, которые раньше работали в этой шахте.

А иногда попадаются и неожиданные персонажи.

Попадались также небольшие озера. Вот грот Йозефа Пилсудского.

Местами выставлены образцы техники.

Слава Богу, выход из шахты осуществляется с помощью лифта. Иначе это не осилить. Вот такая огромная скрежещущая конструкция без освещения внутри. Тоже своего рода аттракцион. Народ в нем временами повизгивает.

Я считаю, это идеальный туризм — физическая нагрузка, много познавательного, весело, местами жутковато, благотворный соляной воздух. Шахту мы покинули с чувством глубокого удовлетворения и сильного голода. Благо ресторан был буквально напротив.

Первым пунктом нашей октябрьской туристической экспедиции по Восточной и Средней Европе была старинная полуразрушенная крепость (по-словацки, «град») в деревушке Капушаны, что в нескольких километрах от г.Прешова в восточной Словакии — Капушанский град. Эта крепость стоит, как и водится, на горе и доминирует в местном пейзаже, но до нее у нас не доходили руки (скорее, в данном случае — ноги) вот уже несколько лет. Но мы решили, что всё, сбыча мечт сейчас или никогда.

Как следует подготовившись (одежда, обувь, провиант дали тащить Матвею), выступили к подножию горы. На эту крепость ведет 2 дороги — короткая и крутая по склону и длинная и пологая вокруг. Конечно же, легких путей никто из нас не искал.

Все в сборе, пора наверх (все картинки кликабельны).

Тут же находится полезная информационная табличка аж на пяти языках — ну всё для туристов!

Ну мы и пошли.

А горы все круче и круче…

По мере нашего восхождения стали открываться классные виды… Все пребывали в радостном волнении… Тропинка была в самый раз: без экстрима, но достаточно крутая для туристов выходного дня, как мы.

Наконец, пробравшись сквозь заросли, выходим к подножью крепостной стены.

У этого камня сфотографировались все по стописят раз в разных позах…

Дальше надо было искать вход…

В пылу азарта мне показалось, что единственный вход с этой стороны крепости именно здесь, через дырку в стене… (оказалось, что вполне себе нормальный проход был чуть правее). Я всем скомандовал — лезть!!

Изнутри град не обманул наших ожиданий. Он представляет собой нечто среднее: не ухоженный и не восстановленный объект, но и не совсем заброшенные руины. Сохранились многие интересные детали.

Впервые град появился здесь еще до нашествия татаро-монголов, которые добрались и до этих мест, в 1240 г. В этом месте ранее находилось древнее славянское поселение.

Место тут было неспокойное. К тому же между Сланскими горами, что напротив, проходила основная магистраль между гор на север. С юга набегали турки, с севера поляки нет-нет да прискачут, да еще мытари ходили собирать налоги. Надо было укрепляться.

Здесь мы выходим к внешнему периметру крепости, слева были главные ворота.

Прижавшись к стене внутренней части крепости можно лицезреть эту внешнюю часть.

Здесь была башня и ворота.

Этот ракурс можно получить вот отсюда…

Крепостной комплекс с двумя башнями и закрытым дворцом был построен в 15 веке. Благодаря высоким крепостным стенам в те времена он был практически неприступным для неприятеля. В 1685 г. его занял Имрих Токоли (ну или как там точно он по-венгерски произносится), предводитель восстания против Габсбургов. В борьбе с австрийскими монархами он объединился с турками, которые признавали его королем «Верхней Венгрии», что сейчас Словакия. В этом же году в крепости побывали и императорские войска.

Заходим во внутреннюю часть. Здесь сохранились окна, арочные конструкции у стен.

Здесь видно фрагмент двери, сделанный из цельного камня.

В 1709 г. крепость захватили войска Франтишка Ракоци, еще одного борца с габсбурским господством, они опять раздолбали крепость.

Кстати, вычитал в Википедии, что у этого Франтишка был скромный такой титул: Franciscus II. Dei Gratia Sacri Romani Imperii & Transylvaniae princeps Rakoczi. Particum Regni Hungariae Dominus & Siculorum Comes, Regni Hungariae Pro Libertate Confoederatorum Statuum necnon Munkacsiensis & Makoviczensis Dux, Perpetuus Comes de Saros; Dominus in Patak, Tokaj, Regécz, Ecsed, Somlyo, Lednicze, Szerencs, Onod.

В общем крепости не везло в прошлом, т.к. рушили ее нещадно, так и не сильно везет в настоящем — денег на ее реконструкцию уже много лет нет. Но для меня в этих развалинах есть особый шарм. Заходим в одно из помещений внутреннего замка. Мы обошли все внутренние «комнаты».

Последний раз град восстановили в 1712 г., но уже в 1715 году по решению венгерского сейма его приказали разрушить снова. По-моему, от венгров одни проблемы…

Но самый шик было забраться вот сюда, на верхнюю часть стены где стены образуют угол. Пошел сам. Андреа даже и слышать об этом не хотела. Детей с собой брать запретила под страхом моего немедленного четвертования.

Это наивысшая точка, куда можно забраться. Плюс ветер дует. Плюс все это ненадежное, никогда не знаешь, когда обвалится. Но я не мог туда не залезть… А виды, виды, словами не передать.

Дети изображают ужас…

А дело в том, что с другой стороны это место воспринимается уже по-другому… Вон я сверху, размахиваю руками…

Но было еще одно заманчивое место, куда мне оооочень хотелось пробраться — пройти с этой высшей точки по тропинке поверх стены на другой конец…

Но тут жена уже грозила разводом и прочими карами, да и было реально страшно… И пошел я вниз. Да и ладно, жизнь-то одна всего…

В завершение трапеза на природе у бывших крепостных ворот и далее спуск.

Табличка гласит, что мы 504 метра над уровнем моря.

Прощаемся с градом и идем вниз по широкой дорожке, ведущей в обход града через лес.

По общему мнению членов семьи, это была одна из лучших наших вылазок за отпуск!

В этот раз мы ее нашли, что и обеспечило нам почти целый час интересной прогулки, хотя за спиной у нас уже к тому моменту было порядка 7 часов дороги.

Сейчас граница выглядит так (все фото кликабельны).

Дело в том, что в сентябре 1944 г. здесь проходила Восточно-карпатская операция, когда советские и чехословацкие части пытались осуществить прорыв в немецкой обороне через Дуклинский перевал и придти на помощь Словацкому народному восстанию против фашистов.

Историческая справка:

29 августа 1944 года в Словакии началось восстание против профашистского правительства Словакии. Однако силы были неравны, вскоре фашисты начали теснить повстанцев. Словацкие повстанцы 31 августа обратились за помощью к правительству СССР.

Маршал И. С. Конев, докладывая в Ставку, предложил провести операцию для оказания помощи восставшим. 2 сентября Ставка приказала провести наступательную операцию на стыке 1-го и 4-го Украинских фронтов. Цель её заключалась в том, чтобы ударом из района Кросно на Дуклю и далее на Прешов выйти в Словакию и соединиться с повстанцами.

С тех пор здесь и остались памятники истории.

Итак, на горизонте первый экспонат — самолет.

Кто знает, что за самолет? Никаких табличек не было. Дети, утомленные сидением в машине, бросились исследовать.

Двигаемся дальше. В кустах притаилась зенитка.

Все, конечно, должны были попробовать себя в качестве зенитчиков.

Бронебойным заряжай! Огонь!

Здесь уже обнаружилась табличка с описанием экспонатов и краткой исторической справкой, на словацком и английском. В целом, как вы видите, все экспонаты в отличной форме, стоят как новые, несмотря на то, что вся экспозиция расположена в «глухой провинции» у границы, вдали от крупных городов. За это словакам большой респект!

Здесь выставлен 120 мм миномет, зенитка и две гаубицы. Всё это называется «Артиллерийский ареал». С этого места 18 ноября 1944 г. чехословацкая артиллерия поддерживала прорыв 67-го советского мотострелкового полка и 1-го чехословацкого корпуса.

Далее идет одна из гаубиц.

Тут стоит и указатель. На нем написано, что далее в лес ведет «Дорога героев СНВ» (словацкого народного восстания). Углубляемся немного в лес, и нам открываются очередные находки.

Эта гаубица уже без постамента.

Но тут мы обнаружили еще и остатки траншей и блиндажей.

Не уверены, являются ли они настоящими. Возможно, их «восстановили» для создания эффекта.

Если идти по этой «дороге героев» дальше вглубь, возможно, там есть что-то еще. Но мы уже не стали бродить по лесу. Вернулись к нашей военной тропе, посмотрели еще на гаубицу и по машинам.

Дальше еще несколько экспонатов, но явного подъезда к ним нет. Просто смотрим из окна.

Чуть ниже, в деревне Гунковце, нас привлек вид явно военного кладбища. Оказалось, что это военное немецкое кладбище.

Скорее всего, его создали по инициативе Германии и родственников погибших, хотя никаких надписей или табличек на этот счет тут нет.

Вот, например, могильный камень, на котором по-немецки написано: «Два неизвестных словацких солдата».

Это кладбище, почему-то, не вызвало у меня никаких эмоций вообще. Странное ощущение. Двигаемся дальше, постепенно спускаясь с гор.

Ниже нас ждет последнее памятное место этих мест — Долина смерти.

В этой долине происходили жестокие танковые бои. Символом этой долины является памятник двух танков.

Здесь стоит стенд, на котором отмечены все места боев — разные деревушки в округе.

Оказывается, что здесь проходят реконструкции боев, есть музей, выставлены танки, памятные таблички и пр. Мы решили, что это будет довольно длинная прогулка, поэтому решили отложить ее на потом.

Как оказалось, среди дальних родственников жены был человек, который играл не последнюю роль в этой истории — генерал Гелиодор Пика. В частности, он предлагал осуществить прорыв не через Дуклу, где немцы хорошо закрепились, а западнее, в районе Старой Любовни. Его рекомендация была проигнорирована, и в итоге советские и чехословацкие войска понесли тяжелые потери и прорыв захлебнулся.

До конца октября советские и чехословацкие войска вели тяжёлые, кровопролитные бои против немцев, упорно оборонявшихся в горах. Они добились серьёзных успехов, но прорваться к повстанцам не смогли. 28 октября наступление прекратилось. Оба фронта и 1-й чехословацкий армейский корпус перешли к обороне. Так как советским войскам не удалось прорваться к словацким повстанцам, 28 октября восстание было подавлено, хотя партизаны продолжали борьбу вплоть до освобождения Чехословакии Красной Армией.

Зашли, поговорили. Секция, принимают всех, причем бесплатно. Дети как один заорали: «Хотим!»

Сказано-сделано. Вот все и поплыли. Начинающим к байдарке прикрепляют специальные «крылышки», чтобы не перевернулись. На гребле это обычное дело. С собой полагается носить запасной комплект одежды, в том числе и нижнего белья.

Это вот Кира плывет.

Матвей тоже не отстает.

Даже Дану взяли. Она довольно бойко работает веслом.

Местная школа гребли оказалась вполне себе сильной. Среди выпускников есть даже олимпийские призеры.

Река размечена дорожками, здесь же проходят и соревнования. Теперь уже довольно холодно. Вместо гребли — занятия на тренажерах, на улице, бассейн (тоже рядом) и лыжи (это зимой).

Провели почти 3 недели в Европе. Застали теплую золотую осень, практически без дождей. Прокатились такой вот «восьмерочкой» (кликабельна) по разным красивым городам и весям. Полный маршрут: Прешов (Словакия) — Величка (Польша) — Краков (Польша) — Братислава и град Девин (Словакия) — Вена (сами знаете где) — Леднице (Чехия) — Моравский Крас (Чехия) — Славков у Брна он же Аустерлиц (Чехия) — Брно (чуть-чуть) и Рожнов под Радгоштем (Чехия).

Кажется, что очень быстро всё пролетело… Возвращаться не хотелось… Немного приду в себя и начну выкладывать фотоотчеты.