Месяц назад были в Нижнем. Давно хотел заглянуть в эту церковь, которая мрачными грязно-красными стенами и черными куполами выглядывает из-за домов между Горького и Белинкой близ микрорайона Ковалиха. Оказалось, что она была построена в память о чудесном спасении царской семьи во время крушения поезда в 1888 году на Курско-Харьковской железной дороге. Возведена между 1888 и 1903 на пожертвования нижегородских купцов (все фото кликабельны).

Она всегда была какая-то неухоженная, мрачная. Еще в студенческие годы она вызывала мое любопытство, хотя и не настолько сильное, чтобы ее посетить. Сейчас храм облагораживают, но след советского прошлого еще остался. Купола черные, наверное, потому что они медные. Обходим ее вокруг.

Она буквально втиснута между домов. Хотя, скорее всего, это дома втиснули рядом с ней… Ощущение тесноты. Рядом строительные материалы и разные хибары. Храм был закрыт в 1937 году, в помещении церкви находились складские помещения швейного предприятия «Весна». В 1991 году Спасский храм был возвращен верующим.

Мы вошли внутрь. Сильно пахло краской. Было ощущение тяжести. Внутренняя атмосфера сочетается с внешним обликом.
Вот такая церковь есть в Нижнем.

Матисьяху, «Время твоей песни», альбом Light.

И тексты очень хорошие. Особенное вот эта часть: Чимбытыртымтымтымтым, чимбытыртымтымтымтым…
И еще вот эти: Тындыдым-тындыдм-тындадамдо…

После осмотра музея под открытым небом в Рожнове под Радгоштем мы отправились посмотреть на статую языческого бога Радегаста, что на горе Радгошть. От Рожнова нужно ехать на восток в сторону Словакии, вдоль речки Бечва к трем городкам Дольни Бечва, Простржедни Бечва и Горни Бечва (т.е. нижняя, средняя и верхняя). На средней повернуть налево и ехать вверх до местечка Пустевни. Навигатор стал метаться и засылать нас куда-то в просеки и тропинки. В итоге надо было просто ехать прямо и никуда не сворачивать, и тогда дорога упирается в местную туристическую «мекку» Пустевни и большую платную парковку.

Пустевни — это туристический центр, где более 100 лет тому назад построили несколько «хаток», домиков для туристов. Отсюда и начинается восхождение к Радегасту и на вершину Радгоштя.

Горы в здешних краях называются Бескиды — система горных хребтов в северной и западной части Карпат, расположенная в на территориях Польши, Украины, Словакии и Чехии. В это время года (1 ноября) Бескиды прекрасны…

Туризм в горах — распространенное времяпрепровождение в Чехии и Словакии, во многих местах проложены тропы разной степени сложности и протяженности, везде стоят указатели, и в выходные в таких местах много людей. Мы двинули вверх по тропинке, и первый остановочный пункт — обзорная беседка, давно построенная здесь чешскими туристами.

Отсюда уже есть хорошие виды. Вот вид вниз, откуда мы поднимаемся, на Пустевни.

Чем выше, тем интереснее виды. До статуи Радегаста — 1,5 км., до вершины Радгоштя — почти 4,5.

Выходим к просвету между горами, через который видна другая сторона этого горного массива. Из-за легкой дымки видимость ухудшена. Дети бегут позировать

Здесь существует какая-то традиция выставлять башенки из камней. О ее происхождении и смысле мы так и не смогли узнать, но дети тут же бросились строить свои башенки. Наверное, вот и весь смысл

Вдоль туристской тропы установлены информационные таблички с различной информацией. На этой, в частности, говорится о деревьях, ветре и снеге.

Вот наконец подходим к статуе божества. Она стоит к нам спиной. Огибаем и заглядываем в его зловещие очи…

В языческие времена Радегаст был очень почитаемым богом. На Радгошти стояла его деревянная статуя, покрытая золотом. Люди приходили к богу за советом, приносили ему жертвы, и он отвечал им. Как объясняется в старинной рукописи, найденной одним священником в середине 18 столетия в костеле Рожнова, статуя была в то время полой и стояла прямо над входом в подземные коридоры. Языческий жрец с помощью лесенки залезал внутрь статуи, смотрел на людей через отверстия для глаз и отвечал на их мольбы.

Владычеству Радегаста на горе Радгошть пришел конец после распространения в Моравии христианства. Кирилл и Мефодий приказали убрать золотого идола, а на его месте поставить крест.

Радегаст и его злые отпрыски… Иначе не назвать…

Автор этой скульптуры – чешский скульптор Албин Полашек, который в молодости уехал учиться в США и позднее руководил Академией искусств в Чикаго. Скульптуру Радегаста, а также Кирилла и Мефодия он изготовил в США в 1929 г. и на свои деньги переправил в Чехию.

Табличка здесь гласит: «Исторические свидетельства говорят о поклонении Радегасту только среди славян в районе Балтийского моря. Как сообщает летописец Адам Бремский, у бога Редигаста был в IX веке большой храм в сказочном городе Ретра. Более поздние авторы утверждают, что имела место ошибка и что храм был посвящен гораздо более известному богу Сварогу. Первые записи в Чехии датируются 18 веком. Все источники говорят о поклонении Радегасту только в Бескидах и только на горе Радгошть. Больше нигде ни в Моравии, ни в Чехии нет упоминаний о Радегасте».

В народной фантазии гора Радгошть слилась воедино с преданиями о кладе Радегаста. Жители Бескид верят, что сокровища укрыты в подземных лабиринтах, пронизывающих гору насквозь. В подземелье можно спуститься в нескольких местах. На местном наречье эти входные отверстия называются «джюри» — бескидские пастухи использовали их в качестве «холодильников» для хранения овечьих сыров и молока. Но в самую большую пещеру, где течет подземная река и хранятся сокровища, ведут только три входа. Немало отважных устремлялось в них со свечой и конопляной веревкой в руках, и не все возвращались обратно. Клад языческого бога не удалось разыскать никому.

Далее мы должны были идти дальше на вершину, где стоит часовня Кирилла и Мефодия. Мы пристально всмотрелись в даль… Вон она на горизонте, а рядом с ней видна телебашня…

Указатель говорил: 2,5 км. до вершины. «А не пойти ли нам назад», — подумали мы. И пошли.

В этих местах когда-то жили отшельники, об этом свидетельствует и само название этого места — Пустевни (пустошь, пустынь). Отшельничество было запрещено в 1782 г. указом Иосифа II, императора Священной Римской империи, старшего сына Марии Терезии, который пытался ограничить власть церкви.

Первые гостиницы для туристов появились здесь в конце 19 — начале 20 веков и сохранились до сих пор в обновленном виде. Каждая из них носит свое имя: Пустевня, Шумна, Либушин, Маменка, Танечиница. Зимой сюда приезжают кататься на лыжах.

На этом мы прощаемся с Моравией и Моравской Валахией и заканчиваем наше путешествие, которое началось с Девинской крепости, по территории первой славянской империи — Великоморавского государства, где правил князь Растислав и куда со своей просветительской миссией прибыли Кирилл и Мефодий. Мы садимся в автомобиль и двигаемся в сторону дома, на восток, пересекаем очередной горный перевал на чешско-словацкой границе и растворяемся в ночной Словакии, где празднуют день всех святых и кладбища светятся тысячами свечей.

Некоторые материалы о Радегасте позаимствованы у Радио Прага.

Следующим пунктом нашей поездки по Чехии стал небольшой городок на востоке Чехии Рожнов под Радгоштем. Какого рожна нам нужно в Рожнове? Прежде всего он знаменит тем, что здесь называют «сканзен» — музей на открытом воздухе, в котором представлены дома и предметы быта населения данного региона ушедших веков. Восточная Чехия утопает в покрытых лесом Бескидских горах, под одной из них — Радгошть — и находится городок.

Из Славкова у Брно мы двинулись строго на восток; наклейки для автомагистрали у нас не было, да и покупать ради одного раза ее не хотелось, поэтому мы двинулись через живописные чешские деревушки и холмистые пейзажи.

В городок приехали уже затемно. Сунулись в первую попавшуюся гостиницу, которая высветилась в навигаторе. Оказалось закрытой. Побалакали с местными. В центре есть несколько гостиниц, но недешевые. В итоге вернулись ко въезду в город, где видели мотель. Оказался вполне себе ничего — пансион «Бечва» (http://www.penzion-becva.cz/ru/). Рекомендую. И евро берут без проблем. Поскольку Чехия не вступила в евро-зону, то чешские кроны вечно заканчивались в ненужный момент… Главное для нас — там есть большие номера!

До центра города — 10-15 минут пешком. Пошли искать ужин, но мы без крон, поэтому нужно заведение, где принимают карты. Наткнулись на ресторанчик в центре с ни о чем не говорящим названием «Гриль-Бар». Но место оказалось очень душевным. В этот день там подавали оленину. Причем блюдо стоило порядка 250 руб. на наши деньги. Мы строго спросили официанта — это точно оленина?? Официант несколько опешил и сказал обиженным тоном, что тут вообще-то приличное заведение. Сообщил, что им как раз недавно привезли 200-килограммового оленя. Будете в Рожнове — очень советую: http://www.grillbar.eu/

Оказалось, что центр Рожнова под Радгоштем мы даже ни разу не сфотали — он красивый, но очень маленький. Вот нашел фото в интернетах.

Итак, наш путь лежит в валашский сканзен. Помимо того, что восток Чехии носит историческое имя Моравия, этот регион еще и называется Моравской Валахией. Валахи — это традиционные фольклорные персонажи для Чехии и Словакии, пастухи овец, носящие характерные шляпы и широкие ремни, излюбленные герои мультфильмов.

Вот например Матько и Кубко, герои словацких мультиков, настоящие валахи. Я порыл в интернете, и оказалось, что валахи вовсе не чехи и не словаки — они румыны! Изначально они проживали в исторической Валахии, что в Румынии, но начиная с 14 века начали мигрировать вдоль Карпат на север. В ходе миграции они полностью утратили свой язык, но сохранили свою самобытность, традиции, а также научили местных животноводству, изготовлению брынзы (овечьего сыра) и прочим премудростям.

Сам сканзен поделен на две части: городскую и деревенскую. Здесь на обширной территории выставлены домики с разных деревень восточной Чехии, которые удалось сохранить. Мы были чуть ли не единственными посетителями — музей не закрыли по случаю окончания сезона из-за выставки, которая тут открылась на пару дней — везет значит везет!

Помимо домиков и амбаров здесь реально живут домашние животные.

Музей довольно обширный, да еще и в горку идти — зарядка еще та. По случаю окончания сезона только двери всех домов были закрыты, а так можно было бы еще и утварь разную посмотреть. Но мы и так там часа два проходили.

Осел встретил нас громогласным иаканьем…

Мельница и костел евангелистов — на самой верхней точке деревни.

Вот традиционный дом конца 18 века без трубы и с отдельно стоящим амбаром. В начале 20 века здесь жила семья с 11 детьми

Домики все разные, от лачуг бедняков, до больших изб с многочисленными амбарами и сараями. На каждом доме табличка на чешском, английском и польском: год постройки, из какого региона привезен, для чего предназначался, кто жил.

А на крыше этого дома написано: «Это построил Ян Беличек с Божьей помощью в 1882 году».

Валахи жили обособленно, были в основном православными или протестантами. Долгое время противились власти Габсбургов, успешно скрываясь и проводя диверсионные рейды на войска противника, вступая в союзы с венграми и даже датчанами и шведами, особенно в начале 17 века. Они были окончательно разбиты австрияками лишь в 1644 году: многие деревни были сожжены, погибла почти треть населения валахов. Они были вынуждены выбирать между казнью и клятвой верности габсбургской монархии с насильственным обращением в католицизм.

Если будете в этих краях, обязательно купите фигурку селянки из кукурузной шелухи, по-чешски не знаю, но по-словацки их называют «шупольенки».

Осмотрев деревенскую часть, переходим через дорогу и вступаем в часть городскую. Здесь собраны в одном месте городские дома 18-19 веков. Встречает нас Костел св. Анны из Ветржковице.

Все дома поставлены по кругу. Вот, например, мэрия из Вельких Карловиц, 1793 г.

А вот интерьер одного из домиков

Эх ты, даже виолончель имеется!

Дом горожанина, Рожнов, 1750 г.

Здесь же расположен выставочно-концертный зал. В этот раз здесь выставка всего, что выращивают в Моравской Валахии — десятки сортов яблок, разные овощи и пр. Судя по количеству детей, сюда водят местных школьников. Но благодаря им мы смогли попасть в музей в несезон, 1 ноября.

Отдельный стол — продукция из конопли. Вот, например, конопляное пиво — ядреное, наверное.

Ближе к выходу специальный цех — трепальные станки для шерсти из Бойковице, 19-20 век.

На этом наша прогулка закончилась. Нам здесь очень понравилось — спокойные, душевные, живописные места. Но нам еще предстоит забраться на гору Радгошть и увидеть злобного языческого бога Радегаста. Но об этом в следующем посте.

От Славкова нужно ехать около 10 км. на запад до деревушки Праце, а в центре самой деревушки свернуть налево по указателю (Mohyla mieru).

Этот величественный монумент был построен перед началом 1 мировой войны по идее священника и педагога из г.Брно по имени Алоиз Словак и является первым памятником в Европе, посвященным миру. Этот район носит имя «Праценские высоты». Это очень тихое, умиротворенное место…

По четырем углам монумента стоят воины со щитом, этот символизирует Россию.

Это центральный вход, он закрыт, по сути это часовня для поминания всех убитых на этих полях. Над входом надпись на латыни: «INTERFECTI MEI RESURGENT». Это цитата из пророка Исайи: «Мертвые восстанут».

Памятник стоит на возвышенности, во время сражения отсюда открывался хороший вид на поле боя (лесов тогда здесь не было), и отсюда военачальники наблюдали за ходом сражения.

Где-то здесь и лежал раненый князь Андрей из «Войны и мира» Льва Толстого:

Над ним не было ничего уже, кроме неба, — высокого неба, не ясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками. «Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал, — подумал князь Андрей, — не так, как мы бежали, кричали и дрались; совсем не так, как с озлобленными и испуганными лицами тащили друг у друга банник француз и артиллерист, — совсем не так ползут облака по этому высокому бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. Да! все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава Богу!..»

В этом месте почему-то очень много божьих коровок, они просто облепляют тебя всего, пока рассматриваешь окрестности.

Еще в Славкове экскурсовод рассказывала нам, что в результате сражения погибли не только солдаты. В результате того, что в окрестностях располагалась 85-тысячная армия союзников, а также 200-тысячная армия Наполеона, бремя содержания этих войск легло на плечи местных крестьян. В результате от голода и лишений погибло около 200 тыс. мирного населения в этом регионе.

Вокруг памятника посажены деревья разными организациями и даже странами. На этой фотографии за Матвеем слева стоит березка, привезенная из России и посаженная здесь от имени Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника.

Рядом с монументом есть и военно-исторический музей, но по случаю понедельника он был безнадежно закрыт. Наши громкие стуки в дверь в попытке найти хоть одну живую душу остались без ответа. Пришлось довольствоваться лишь тем, что было видно через стекло.

Краткое и интересное описание этой битвы я нашел здесь.

На этом и закончился наш день в окрестностях Славкова у Брно/Аустерлица. Дальше наш путь лежит на восток, ближе к словацкой границе. Немного отъехав, вдруг видим на горизонте гигантских артиллеристов с пушкой. Они привлекли нас еще в предыдущий вечер, когда мы по тьме ехали в Славков. Что это, очередной музей?

Оказалось, это лишь бетонный заводик! Но идея просто класс!

Осмотрев ночной Брно, мы направились в очередной пункт нашей поездки, который мы спланировали заранее – г. Славков у Брно, более известный для россиян по своему историческому названию – Аустерлиц. Именно в окрестностях этого городка 2 декабря 1805 г. состоялась «Битва трех императоров» – грандиозное сражение русско-австрийской коалиции (русского императора Александра I и австрийского императора Франца I) с войсками Наполеона, которая закончилась поражением русско-австрийских войск и подписанием мирного договора с жесткими условиями для проигравшей стороны в Братиславе 26 декабря того же года.

Славков лежит в 20 км. к востоку от Брно. Как и водится в наших поездках, мы сунулись в первый попавшийся мотель с вывеской «Austerlitz», горящей неоновым светом в темноте городка, и, как оказалось, не ошиблись с выбором. Мотелем владеет веселый и гостеприимный дядька — пан Иван Крживанек. В связи с окончанием туристического сезона мы сговорились с ним в полцены.

Центр Славкова, на крыльце нашего мотеля, туман…

Но самое главное – пан Крживанек оказался уникальным человеком – в своем доме он практически устроил музей, посвященный событиям 1805 г., и с удовольствием показывал нам экспонаты. Пока он с женой накрывал нам щедрый завтрак в своем подвальчике, мы разглядывали всё вокруг.

Огнестрельное оружие, как рассказал нам хозяин, в основном имитация, а вот холодное оружие и прочие экспонаты — оригинальные. Вот, например, мундиры солдат разных армий. Русский — посередине.

Это головной убор русского солдата. Как называется — не знаю…

Кроме того, он является энтузиастом вот таких вот старинных беспедальных велосипедов, на которых исколесил не одну сотню километров и даже становился чемпионом соревнований. Например, в 2008 г. он проехал на таком байке 450 км. от Хиросимы до Нагасаки в Японии. Он также непременный участник реконструкции боев, которые ежегодно проводят здесь в районе 2 декабря.

С удовольствием рекламирую его сайт: http://www.ivankrivanek.com.

Как и водится в маленьких городках, вечером жизнь в них замирает. Мы обошли весь центр в поисках открытого ресторана, но кроме пары баров ничего не было. В итоге добрые люди подсказали нам хороший ресторан-пиццерию – пришлось протопать минут 15-20.

На следующее утро мы отправились к главной достопримечательности Славкова – дворец (или замок) Славков-Аустерлиц.

В целом, в городке есть всего несколько памятных мест, которые и указаны на информационной табличке в центре: ратуша в стиле ренессанса, мещанский дом, еврейская синагога и кладбище, часовня св. Иоанна Крестителя, костел Воскресения Господня в стиле классицизма, часовня св. Урбана, вилла Аустерлиц, да бассейн с полем для гольфа.

Как назло, мы оказались в Славкове в понедельник, когда замок закрыт. Но проехав более 2 000 км., мы не могли просто так отступить. У входа в замок мы поймали местного сотрудника в униформе, которому мы объяснили ситуацию. Он свел нас с экскурсоводом в замке. С ней мы тоже объяснились, и она согласилась провести для нас внеочередную персональную экскурсию. Надо было лишь подождать минут 45, которые мы посвятили прогулке по красивейшему дворцовому саду, радующему посетителей всеми цветами золотой осени.

А это замок со стороны парка. С этого балкончика в 1805 г. Наполеон выступал с речью перед своей армией после разгрома русско-австрийских войск, где и сказал свою знаменитую фразу: «Солдаты …вам достаточно будет сказать: я участвовал в битве под Аустерлицем, и сразу же скажут — вот храбрец!»

Замок принадлежит к старейшим из сохранившихся аристократических резиденций в Моравии. В конце XVI века на старом фундаменте постройки времен немецких рыцарей был построен замок в стиле ренессанс с четырьмя крыльями с аркадами и большой призматической башней. В конце XVII века возникла идея перестройки замка в резиденцию в стиле барокко. Строительные работы велись с перерывами до 1760-х гг.

Замковый парк в Славкове у Брно — в числе наиболее известных исторических парков Моравии. Создан в 1700 году под руководством Доминика Мартинелли.

Тут же в парке сохранился и монумент советским воинам, освободившим город от фашистов в 1945 г.

По всему парку разбросаны скульптуры мифологических существ и персонажей в стиле барокко.

В итоге мы не просто посмотрели замок, но и посетили детский спектакль, который регулярно проводит в замке артисты кукольного театра из Брно.

Экскурсовод поведала нам много эпизодов из истории замка и его обитателей, рассказала об особенностях каждого зала или комнаты. Он был построен еще в 13 веке, затем часто перестраивался, и его называют жемчужиной барокко архитектуры Моравии. К сожалению, фотосъемка в замке разрешена только в некоторых комнатах, где нет ценных экспонатов и где проводятся публичные мероприятия. Пришлось смириться…

Здесь, например, проходят концерты классической музыки и отличная акустика. Дети тут же проверили ее «Катюшей».

Крепость на месте современного города, первое упоминание о которой датируется 1237 годом, была основана на рубеже XII столетия немецким рыцарями и принадлежала им, пока Сигизмунд Люксембургский не конфисковал её в 1420-х. Первое письменное упоминание о Славкове содержалось в грамоте короля Вацлава I, датированной 12 мая 1237 года, в которой поселение с названием Новоседлице указано как владение тевтонских рыцарей.

Вот, например, некоторые подробности из жизни обитателей замка: народ в 18 веке мылся довольно редко, так как это считалось вредным, поэтому от прекрасных дам и их кавалеров прилично воняло. «Но это им не мешало», – сказала экскурсовод. К тому же они пользовались большим количеством духов. На лице было всегда много косметики, которая много дней не смывалась, отчего страдала кожа, и в естественном виде их лица были покрыты прыщами и вообще выглядели неприглядно. А также дамы под полами своих пышных платьев имели подвешенный горшок, которым и пользовались по мере необходимости, не раздеваясь, т.к. раздеваться было неудобно – слуги просто вносили ширмочки в залы, и готово. Аристократия, в общем…

Часть замка — костел. Здесь также проходят публичные мероприятия, и поэтому можно фотографировать.

Мы хотели было отблагодарить нашего экскурсовода за персональную экскурсию в нерабочий день, но та как ни в чем не бывало выписала нам официальный билет с небольшой лишь наценкой за внеурочное время. Вот так вот, ни одного «галиржа» (копейки местной) себе в карман. Уважаю!

После осмотра замка немного прошлись по центральной части городка, благо она совсем небольшая.

А это тот самый костел Воскрешения Господня в стиле классицизма.

Практически за полдня мы всё осмотрели. Но есть еще одно место, которое мы хотели непременно посетить — это так называемая «Могила мира», монумент, возведенный на месте фактического сражения трех императоров. Но об этом в следующем посте.

После целого дня хождений по Моравскому красу мы отправились в Брно, столицу Южной Моравии, один из самых крупных и известных городов Чехии, второй по величине после Праги. Я просто поставил точку в навигаторе на центре города, не зная, что мы сможем там увидеть. Проблема была в том, что приехав туда к 17:00, уже стемнело и к тому же в Брне всё закрылось. Не удалось нам и посмотреть Шпильберк, замок/крепость 13 века, резиденцию чешского короля Пржемысла Отакара II, хотя по иронии мы запарковались, сами того не зная, прямо напротив него на ул. Husova, у отеля International (кстати, удобная (платная) парковка в центре города). Нам лишь удалось побродить по вечерним улочкам города.

Мы прошли мимо Магистрата (первое фото), потом спросили местных — где самый центр. Оказалось — буквально в 5 минутах ходьбы. Ну мы и пошли. Искусством ночной съемки я пока еще не овладел, так что фото будет немного, да и те не фонтан…

Прошли мимо старой городской ратуши — одного из самых старых зданий города, середина 13 века.

А какая же самая главная достопримечательность городской ратуши? Ну конечно же… крокодил! Правда, здесь его величают «Брненским драконом».

Табличка рядом гласит:

Брненский дракон относится к достопримечательностям г. Брно, хотя его происхождение сейчас неясно из-за недостатка достоверных источников. Говорят, что первоначального крокодила подарил г. Брно маркграф Матиаш, и тот был выставлен на всеобщее обозрение. Из-за своего диковинного вида он вскоре стал источником вдохновения для возникновения многочисленных легенд, которые дожили до сегодняшних дней.

Дальше выходим на площадь Зелны Трг

На нем вот такая скульптура. Дети пытаются прочитать на ней надпись на латыни…

Здесь расположены театры, музеи и прочие интересные, но закрытие в этот час места. Вот, например, театр «Гусь на веревке».

Далее выходим к костелу Петра и Павла — главной доминанте города, стоящей на возвышенности, с которого открывается вид на другую, нижнюю часть города. Костел был открыт.

Далее пошли по ул. Rašinova и вышли к Моравской площади. Надо сказать, дети совсем не разделяли наши восторги по поводу блужданий по темному городу и все время спрашивали, когда мы уже поедем куда-нибудь…

В итоге мы сделали круг почета по центру города и направились к машине. По дороге наткнулись на указатель — на нем как раз и написаны все те места, где мы должны были побывать…

Значит, приедем еще раз. А пока нас ждет поездка в городок Славков…

Билеты нам достал учитель Матвея по валторне, который там выступал.

В программе был Штраус:

Абонемент: No. 49 «Симфонические танцы». БСО под управлением Владимира Федосеева
Дирижер – Мартин Кёршбаум /Австрия/
В концерте принимает участие Полина Кутепова (художественное слово)

Д.Ф.Обер
Увертюры Ф.Зуппе
Вступление к оперетте «Сон в летнюю ночь»

И.Штраус (сын)
Вальс «Кавалеры»
Полька «Отрада»
Кадриль «Дебют»
Вальс «Эпиграмма»
Увертюра к оперетте «Летучая мышь»
Вальс «Венская кровь»

И.Штраус (отец)
Вальс «Лорелея-звуки Рейна»

Был полный зал. Много бабушек, который норовили на тебя шикнуть все время. Высидеть это два часа был тот еще подвиг… В перерывах между произведениями выступала дама, которая рассказывала о том, как эти произведения Штраус исполнял в Вене. К своей гордости я опознал два произведения: вступление к «Летучей мыши» и Венский вальс в самом конце, под который однако меня уже можно было выносить…

Вот, видимо, за это всё Штраусу и с делали золотую статую, которую мы видели в Вене.

К прекрасному приобщился. Можно поставить галочку. Я теперь понимаю, почему Чак Берри написал свой хит Roll Over Beethoven…

Listen or download Иоганн Штраус Венский вальс for free on Prostopleer