Wir man hier sieht, ist dieser Teil außerordentlich dünn besiedelt, wenn man von den Schafen einmal absieht (und das will etwas heißen, denn “dicht besiedelt” ist hier eigentlich gar nichts).

Die (natürlich einspurige) Straße führt durch eine steinige, karstige Landschaft. Der Boden glitzert, wo man auch hinsieht, denn das Gestein ist quarzhaltig.

Blick auf das Meer

Die Straße wird von Schafen bewacht.

Danach machten wir einen Abstecher zur Lunna Kirk. Mutter Jinx und ich haben diesen Ort bereits ein Jahr zuvor besucht, aber Herr Jinx war nicht dabei, und diesen historisch bedeutsamen Ort wollten wir Herrn Jinx nicht vorenthalten.

Auf dem kleinen Friedhof sind nicht nur Insulaner bestattet, sondern auch norwegische Widerstandskämpfer, die mit dem Shetland Bus aus von shetlandischen Fischern auf die Inseln gebracht wurden. Sie sind bis heute unvergessen, und Norweger bereisen die Inseln, um die Stätten des Widerstands zu besuchen.

Gedenkstein für einen Shetlander, der an den Aktionen des Shetland Bus beteiligt war. Er ließ seine Asche im Meer verstreuen, aber dieser Stein erinnert an ihn.

Die Küste in unmittelbarer Nähe der Kirche. Auf den Inseln sind eigentlich fast alle Friedhöfe in unmittelbarer Nähe des Meeres angelegt.

Ein aufgegebenes Cottage mit den hier unvermeidlichen Schafen. Dies ist wirklich ein besonders prachtvolles Exemplar.

Direkt gegenüber der Kirche liegt Lunna House. Die alte Haa war eines der Hauptquartiere des Shetland Bus. Es kann nicht besichtigt werden und ist bewohnt.

Zum Mittagessen kehrten wir in Busta House ein, dem schönsten Hotel der Inseln, wo man ausgezeichnet essen kann. Serviert werden vor allem lokale Produkte.

Den Kaffee nahmen wir im wirklich bezaubernden und unglaublich gemütlichen Kaminzimmer, das eine echte Oase ist.

Hier ist sogar die Raucherecke (da wir in Großbritannien sind, befindet die sich selbstverständlich draußen) gemütlich.

Für den Nachmittag hatten wir geplant, Hillswick eine Stippvisite abzustatten, wo wir an einem anderen Tag wandern wollten (wie gesagt, das Wetter war unbeständig, und es regnete immer wieder mal). Doch das war gar nicht so einfach. Hierzu muss ich etwas weiter ausholen.

Die Beschilderung auf den Inseln oder: Na, wo isses denn?

Selbstverständlich sind Sehenswürdigkeiten, seien es Gebäude, archäologische oder geologische Stätten, landschaftlich reizvolle Plätze oder auch Ortschaften ausgeschildert. Das macht man für die Touris, denn die Einheimischen wissen ohnehin, wo alles ist. Eigentlich ist das alles auch ganz einfach, denn es gibt nicht viele Straßen, und wir hatten selbstverständlich eine Karte dabei. Uneigentlich sind viele der Schilder nur einseitig beschriftet, und wenn man sich von der anderen Seite nähert, fährt man erst mal vorbei. Oder die Schilder zeigen in eine nicht näher zu definierende Richtung, der keine Straße eindeutig zuzuordnen ist. Diese Variante ist natürlich nur an Kreuzungen sinnvoll und wird dort auch gern verwendet. Natürlich kann man einen Einheimischen fragen (ich verstehe sogar den Dialekt einigermaßen, das ist also kein Problem), nur ist oft genug gerade keiner zur Hand. Also landeten wir nicht in Hillswick, einer landschaftlich sehr reizvollen Ecke, sondern auf irgendeinem Bauernhof am Ende der Welt. Nachdem wir drei uns gemeinschaftlich zu der Erkenntnis “Also, hier kann es wirklich nicht sein” durchgerungen hatten, begegnete uns dieses Tierchen:

Dies ist kein Haggis, wie viele Amerikaner glauben (und die Schotten unterstützen den Irrglauben, dass dieses Nationalgericht vom gleichnamigen Tier und nicht vom Schaf geliefert wird), sondern natürlich ein kleiner Igel, der sich völlig unbeeindruckt seinen Weg bahnte. Es war zwar nicht Hillswick, aber doch auch ganz schön.

Wir erreichten Hillswick doch noch, inzwischen regnete es, und für eine Wanderung war es erstens zu spät und zweitens zu nass. Dafür wurden wir jedoch entschädigt, und zwar durch Da Böd.

Da Böd ist ein für hiesige Verhältnisse recht weitläufiges Anwesen. Es wurde von einem hanseatischen Kaufmann aus Norddeutschland errichtet und im Laufe der Jahrhunderte erweitert. Heute wird es von einer Dame bewohnt, die dort eine Auffangstation für (Wild-)Tiere in Not unterhält. Dazu gehören Heuler, aber auch verletzte Robben, Otter u. ä. Besuchen kann man diese kleine Menagerie nicht; es ist kein Streichelzoo, sondern Ziel ist, die Patienten auszuwildern, wenn das möglich ist. Die, die nicht mehr zu einem Leben in ihrer natürlichen Umgebung imstande sind, finden dort ein Heim. Um diese Arbeit zu finanzieren, betreibt die Besitzerin an den Wochenende ein Café. Hier kehrten wir ein, obwohl wir eigentlich noch satt vom Mittagessen waren.

Vor dem Gebäude sind historische Gebrauchsgegenstände ausgestellt, z. B. Fässer zur Aufbewahrung von Fisch.

Oder auch ein Sweater Blocker.

Das Café befindet sich im ältesten Teil des Anwesens. Das Torffeuer brannte auch im Juni, denn immerhin herrschten tagsüber ca. 13 – 15 Grad, nur bei Sonnenschein waren es etwas mehr. Links im Bild: Mutter Jinx, auf ihren Kaffee wartend (nichts und niemand kann meine Mutter dazu bringen, Tee zu trinken). Leider etwas überbelichtet.

Hier gibt es Kaffee, Tee und Kuchen bzw. Kekse. Das Besondere ist, dass es keine festen Preise gibt; stattdessen wirft man etwas in eine im Eingangsbereich aufgestellte Spendendose. Von den Einnahmen wird die Auffangstation finanziert.

Der Strand von Hillswick an diesem recht trüben Tag. Hierher sollten wir kurz darauf, unter günstigeren Bedingungen, zurückkehren.

Meine neue Rolle brachte es mit sich, dass ich vieles vernachlässigt habe, nicht nur mein geliebtes Strickzeug, sondern auch Kontakte. Ich werde das nach und nach aufarbeiten und bitte da noch um etwas Nachsicht und Geduld.

Es gibt noch einen anderen Grund für meinen Rückzug, und der lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Stricken ist durchaus meine Welt, aber die Strickszene ist es nicht. Ich passte nie hinein, gehörte nie wirklich dazu, zumindest meinem eigenen Empfinden nach, und das ist ja letztendlich alles, was zählt. Ich war lange mittendrin und doch nie so richtig dabei, und das fühlte sich zum Schluss auch für mich nicht mehr richtig an.

Es gibt allerdings einen Aspekt, der mich unerhört reizt: Die Presse hat dieses Blog nie entdeckt, und das weckt meinen inneren Anarchisten: Über alles mögliche Unpolitische zu schreiben und mich gleichzeitig dem allgemeinen Interesse zu verweigern und der immer weiter um sich greifenden Überzeugung, dass das Private auch politisch sei. Die können mich mal. Und meine Erfahrung (allgemein gesprochen) war bisher immer: Man muss es nur bizarr genug machen, dann lassen die Leute einen in Ruhe.

Daher werde ich meine Shetland-Reiseberichte komplettieren und dann mal sehen, wie es weitergeht mit diesem Blog. Wenn ich mich fürs Weitermachen entscheide, wird es thematisch im Großen und Ganzen so bleiben, wie es ist, wobei ich mich nicht auf Stricken und Spinnen allein fixieren lassen will.

Das kann ich so nicht bestätigen. Die Farben der Achtziger finde ich (aus heutiger Sicht, wenn man mittendrin ist, sieht man das ja oft etwas anders) zum großen Teil einfach schreiend und plump. Das gilt auch für viele Farben, die heute erhältlich sind, die finde ich vordergründig, beliebig oder langweilig. Allerdings gibt es einige Firmen, die hochwertige Garne in phantastischen, delikaten Farben herstellen. Dazu gehören Hanne Falkenberg oder Marianne Isager (in ihrer Twinni/Spinni-Linie), aber auch Jamiesons of Shetland, Noro und auch Rowan. Was die Farbverlaufsgarne angeht, so nerven die schon – auch, dass es immer mehr werden. Alles wird dadurch irgendwie Socke. Wobei Aade Long da für mich eine rühmliche Ausnahme darstellt.

Ich habe so etwas sogar mal organisiert, aber inzwischen habe ich mich von diesen Veranstaltungen völlig zurückgezogen. Ich mag die Gruppendynamik nicht, aber vor allem fehlt mir das Kreativ-spontan-Inspirierende völlig bei derartigen Anlässen. Kurz: Ich finde es langweilig. Zudem ist für mich das Stricken in der Öffentlichkeit nichts Ungewöhnilches, ich tue es sowieso, und das wann und wo es mir gefällt.

In Eshaness waren wir letztes Jahr schon, aber eben ohne Herrn Jinx, und Eshaness ist die wildeste Ecke der wildesten Region Mainlands. Also, auf nach Northmavine. Dort, wo die Halbinsel anfängt, ist ein schmaler Übergang, und auf der einen Seite liegt die Nordsee, auf der anderen der Nordatlantik.

Hier steht eine Übersichtstafel mit den Gesteinsarten, die dort zu finden ist. Die Shetland-Inseln sind ein Paradies auch für Geologen.

Der Weg gehört zu einem der einfachsten Wanderwege auf den Inseln. Alles flach und immer geradeaus. Dafür mit einer der grandiosesten Kulissen überhaupt. Eshaness gilt als die schönste Küste von Mainland.

Wie überhaupt in diesem Urlaub, hatten wir auch an diesem Tag sehr viel Glück mit dem Wetter.

Im Kontrast zu der schroffen Küste steht die weite Ebene.

Hier wird besonders deutlich, dass die Küstenlinie der Inseln einem ständigen Erosions- und Veränderungsprozess unterworfen sind.

Und auf der anderen Seite: Lochs und Grün.

Immer anders: Küste bei Eshaness.

Es ist nicht so einsam, wie es aussieht: Neben Ruinen aus unterschiedlichen Epochen gibt es vereinzelt auch Bauernhöfe, die bewirtschaftet werden.

Was als Steilküste begann, wird zunehmend flacher.

Was auf den Aufnahmen karg aussieht, ist bei näherem Hinsehen mit Blumen übersät. Hier Sea Pink (Strandnelken) und … äh … blaue Blümchen.

Sea Pink überall.

Moos gibt es natürlich auch.

Zum Ende der Strecke wird die Küste zunehmend flacher; hier kann man sogar herumklettern und ans Wasser gelangen (was ich natürlich getan habe). Es ist nicht gefährlich, aber ohne feste Wanderstiefel nicht zu machen.

Blick “von unten” auf das Meer.

Der Rückweg führt von der Küste weg einige hundert Meter ins Innere.

Wie fotografiert man Leere?

Und auf dem Rückweg fanden wir eine ideale Immobilie.

Sie hat sogar einen eigenen Strand : Es gab einen Einsturz hinter der Küstenlinie, sodass dort ein riesiges Loch entstand. Durch eine Art Tunnel bahnt sich das Meer seinen Weg. Das Loch ist ca. 20 Meter tief, hier wäre ein Aufzug zum exklusiven Privatstrand einzubauen.

Die Wassermühle müsste man natürlich auch auf Vordermann bringen.

Die Immobilie selbst ist ein Broch bzw. die Reste davon. Hier müsste man einiges machen, aber die Lage ist einfach einmalig, und es ist auch alles da, was man braucht.

Der Broch und der Loch (drumherum).

Zu einer kleinen Insel im Loch führt eine improvisierte Brücke.

Noch ein Loch.

Übrigens: Was aussieht wie das Ende der Welt, ist gerade mal eine dreiviertel Autostunde von Lerwick entfernt.

Und auf besonderen Wunsch von Herrn Jinx habe ich diese wirklich besonders schöne Kuh fotografiert.

Ich bin froh zu hören, dass es mir nicht allein so geht …

Nach Autor? Nach Sachgebiet (Modellbücher, Mustersammlungen, Techniken)? Falls letzteres, was macht Ihr mit Büchern, die in mehrere Kategorien passen? Oder habt Ihr vielleicht ein ganz anderes System?

Ich wende ein Mischsystem an. Einiges ist nach Autor sortiert, z. B. meine Starmore- oder Zimmermann-Bücher. Die sind inhaltlich so prägnant, dass es sich lohnt. Dann habe ich thematische Rubriken: Nordisches Stricken, Aran und Zopfmuster, Designer, spezielle Garnarten. Außerdem eine Rubrik für Stricktechniken: Farbstrickerei, Modulares etc. Und dann gibt es das berüchtigte Regalbrett für “Sonstiges”. Da landet alles, was nirgendwo sonst richtig hineinpasst.

Die Insel Whalsay stand auch auf dem Programm, sie ist ebenfalls durch eine Fähre zu erreichen.

Dies ist sie. Die Überfahrt ist die längste, die wir diesmal zwischen den Inseln übernommen haben, sie dauert etwa 20 Minuten. Die Fähre wurde erst in den siebziger Jahren eingerichtet;  davor gab es lediglich Versorgungsschiffe.

Unser erstes Ziel: Die Hanseatic Böd. Auf den Shetlandinseln gab es für über 200 Jahre Handelsstützpunkte der Hanse, und auf Whalsay ließen sich Bremer und später auch Hamburger Kaufleute nieder. Sie hinterließen einen bleibenden Eindruck; so hieß die Straße, die an dieser Böd vorbeiführt, früher Bremen-Strasse. Symbister auf Whalsay war nicht der einzige Stützpunkt, aber der einzige, der in ein kleines Museum umgewandelt wurde.

Die norddeutschen Kaufleute blieben insgesamt in guter Erinnerung auf den Inseln, und das bis heute. Sie passten sich in ihrem Lebensstil weitgehend der Umwelt an (kein Geprotze) und – Plattdeutsch machte es möglich – konnten sich mit der Bevölkerung ohne Übersetzer verständigen. Shetlander stammen überwiegend von Norwegern ab, und die während der Frühneuzeit dort gesprochene Sprache war eine Variante namens “Norse”, die ausreichend starke Verwandtschaft zum Plattdeutschen aufwies. Heute ist diese Sprache zwar ausgestorben, aber das Englische dort ist stark von Ausdrücken des früheren Inselidioms durchsetzt und heißt “Northern Isles Scots”. Es ist schon mehr für Fortgeschrittene, was dort gesprochen wird. Schulenglisch wird natürlich verstanden, nur versteht man nicht unbedingt, was die Leute antworten. Norddeutsche sind eindeutig im Vorteil, denn Kenntnisse des Plattdeutschen helfen auch heute noch weiter. Irritierend für Touristen (und Briten sowie Schotten vom Festland) ist, dass die Vokale anders ausgeprochen werden als man es so kennt. Mir half da lustigerweise das Hebräische weiter, wo man einen flexiblen Umgang mit Vokalen lernt. Ich konnte mich mit den Leuten locker unterhalten, denn interessant wird es erst, wenn sie Dinge erzählen, die nicht dem allgemein zugänglichen Informationsmaterial zu entnehmen sind.

Den Schlüssel für die Hanseatic Böd (oder booth) gibt es im Inselshop gegenüber. Man kann ihn nicht verfehlen, denn er ist der einzige auf Whalsay.

Eine Plakette erinnert an die historische Verbindung zwischen Whalsay und der Hanse.

Im Inneren informiert eine kleine Ausstellung.

In Whalsay kauften die Hansekaufleute vor allem Stockfisch (rechts im Bild).

Der Titel dieses Displays, “die deutschen Shetlander” verweist auf die guten Erinnerungen. Überliefert ist sogar ein Shetlander, der seinen Sohn nach einem befreundeten Kaufmann benannte, und zwar Adolf (ja ich weiß, es war ein paar hundert Jahre früher, aber muss es denn unbedingt Adolf …). Von diesem positiven Eindruck profitiert man als deutscher Tourist nach heute (vor allem, wenn man aus Hamburg oder Bremen kommt), auch wenn die peinlichen Nachfahren im zweiten Weltkrieg von den Shetlandern aktiv und erbittert bekämpft wurden. Hinzu kommt, dass ein auf dem Inseln beheimateter Autor seinen Landsleuten nahebrachte, dass Kriege ein universelles Phänomen mit völlig austauschbaren Protagonisten ist, bei dem die Bevölkerung instrumentalisiert wird, um die Interessen Weniger durchzusetzen.

Die Böd ist trotz ihrer geringen Größe zweistöckig. Bevor sie in den Siebziger Jahre zu einem kleinen Museum umgebaut wurde, diente sie dem Inselladen als Lagerraum.

Das Polizeizentrum zur Bekämpfung insularer Kriminalität war an diesem Tag geschlossen.

Der Hafen von Symbister. Whalsay hat die größte Fischfangflotte der Shetland-Inseln.

Auch wenn die Fischbestände dramatisch zurückgehen, ist Fischerei immer noch die Haupterwerbsquelle Whalsays (neben dem Öl, versteht sich).

Die Haa. Sie wurde von einem schottischen Landbesitzer namens Bruce erbaut, der zwar langfristig daran pleite ging, aber die Insulaner so sehr ausbeutete, dass er bis heute ausgesprochen unbeliebt ist. Er verbot den Leuten, auf dem Landstück, das vom Haus zum Hafen führt, zu bauen, damit seine Sicht nicht beeinträchtigt würde. Anstoß erregte auch der für hiesige Verhältnisse protzige Bau. Heute beherbergt das Gebäude eine Schule.

Symbister Haa von der Rückseite. Im Turm links befand sich eine dreibrillige (!) Toilette (!!!) für den Laird. Der mittlere Sitz war erhöht und durfte nur von ihm benutzt werden. Selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das Konzept von Privatsphäre Anfang des 19. Jahrhunderts noch ein etwas anderes gewesen sein mag, wirft diese Lokation doch einen erhellenden Blick auf eine befremdliche Persönlichkeit (aber die Aussicht muss großartig gewesen sein).

Das Heritage Center. Es beherbergt eine Ausstellung, die sich vor allem dem Fischfang, dem Leben in Whalsay vor dem großen Ölboom und der Landwirtschaft widmet.

Manche der historischen Aufnahmen sind im Dialekt der Shetlander betitelt.

Ja, es wurde hier auch gestrickt.

Danach erkundeten wir die Insel mit dem Wagen; außerhalb von Symbister sind die meisten Straßen einspurig.

Whalsay ist sehr grün und zeichnet sich durch sanfte Hügel aus, unterbrochen von Wasserflächen.

Ab und zu steht da mal ein Haus, und die Ortschaften mit Ausnahme von Symbister bestehen aus zwei bis fünf Häusern.

Der Untergrund besteht meist aus Torf. Der wird bis heute abgebaut und ist, seit Menschen auf den Shetlands leben, das traditionelle Heizmaterial. Dies änderte sich erst in den Siebzigern, als Zentralheizungen eingebaut wurden. Dennoch wird Torf bis heute für Kamine u. ä. abgebaut und verkauft.

Überreste eines Crofter-Anwesens.

Prähistorische Überreste gibt es auch.

Nach der Rückfahrt mussten wir uns in Lerwick erst mal stärken (Whalsay hat nämlich keine gastronomischen Betriebe, es gibt nicht mal eine Kaffeebude irgendwo).

Aber natürlich nicht irgendwo, sondern im besten Café von Lerwick. Da Peerie Shop Café (peerie = klein) hat phantastische Kuchen. Vor allem die Käsekuchenvariationen sind großartig und machen deutlich, dass Light-Produkte nicht hier erfunden wurden. Der Käsekuchen mit weißer Schokolade war mein Favorit, und der Käsekuchen mit dunkler Schokolade ist etwa so, als würde man drei Tafeln Nougatschokolade essen.

Für den Abend hatten wir uns einen besonderen Programmpunkt aufgehoben: den Besuch der Up-Helly-Aa-Ausstellung. Das größte Feuerfest Europa läuft kurzgefasst wie folgt ab: Es wird ein Anführer benannt, der Guizer Jarl, der mit seiner Squad einen Umzug durch die Stadt anführt. Sie ziehen ein großes Wikingerschiff hinter sich her, das am Ende angezündet und verbrannt wird. Begleitet werden sie von Gruppen in allen möglichen und unmöglichen Kostümierungen. Das hört sich ein wenig wie Karneval an, aber das ist es nicht, und es ist auch nicht lächerlich. Up Helly Aa ist bei allem Humor eine ernste Sache, die akribisch und mit großem Aufwand angegangen wird.

Eine Replik eines Schiffes in der Ausstellung.

Die Kleidung des Jarls ist die einzige, die weitergereicht wird. Zum Jarl ernannt zu werden, ist eine große Ehre, die einem lebenslange Reputation auf den Inseln sichert. Man muss sich mindestens 16 Jahre lang an den Festvorbereitungen beteiligt haben, bevor man daran denken darf, diese Rolle einzunehmen.

Kostüme der Squads. Die Squad besteht aus Freunden und Verwandten des Jarls, und die Vorbereitungen dauern jeweils ca. zwei Jahre. In dieser Zeit werden die Kostüme angefertigt und das Schiff gebaut. Für ein Kostüm muss man ca. GBP 1500 investieren. Das Berserkerkostüm hatte es mir besonders angetan.

Man zieht jedoch nicht einfach irgendwas an, was man irgendwo gekauft hat: Die Kostüme werden in Handarbeit hergestellt; nur wenn etwas nicht von den Leuten selbstgemacht werden kann, wird eine externe Firma beauftragt (z. B. für das Verchromen der Helme). Die Squad und ihr Jarl lesen die alten Wikingersagas und wählen einen Heldencharakter aus, den der Jarl verkörpert. Die Kostüme der Squads thematisieren diesen Charakter und seine Geschichte.

Die Ausführung ist unglaublich detailverliebt.

Felle, Federn und Leder sind natürlich echt und kein Plastik, ebenso das Metall.

An den Wänden: die Schilde der ehemaligen Squads und Gemälde, die das Fest thematisieren.

Außerdem gibt es noch Jahrbücher zum Blättern und einen Videofilm, der die Vorbereitungen und das eigentliche Fest zeigen.

Fast wie bei einer Wagneroper: Eine Galerie mit Porträtaufnahmen ehemaliger Jarls. Natürlich haben wir uns auch das Video angesehen. Als am Ende der Jarl den Drachenkopf seines Schiffes küsste, bevor es angezündet wurde, hatte nicht nur er und viele aus seiner Squad Tränen in den Augen, auch wir waren schwer ergriffen.

Zwei Jahre Vorbereitung für einen Tag: Aufnahmen verschiedener Schiffe.

Einmal auch als Frau Guizer Jarl sein dürfen. Eigentlich ist Up Helly Aa Männersache, aber die Ausstellung macht es möglich. Mutter Jinx in voller Montur.

Unser Verständnis dieses Festes ist eigentlich repräsentativ für die Inseln allgemein: Oberflächlich bleibt vieles unverständlich; wer von einem Urlaub auf die Shetland-Inseln wirklich etwas haben will, muss tiefer eintauchen als Touristen das üblicherweise tun. Aber es lohnt sich: Wir haben beschlossen, einmal im Januar hinzufahren, um das Fest selbst erleben zu können. Und außerdem wollen wir sowieso wieder hin.

Da wäre zunächst dieser für Landratten erstaunliche Anblick. Fischernetze hängen praktisch über jedem Zaun. Die Leute, die dort wohnen, sind nun keine Fischer (oder zumindest nicht zwangsläufig), denn die Netze werden über die Müllsäcke gebreitet, die der Abholung durch die Müllabfuhr harren. Tut man das nicht, fleddern Scharen von Möwen den Abfall und zerren ihn über die Straße.

Dies war unser Stammpub, das Douglas Arms. Interessanterweise wird kein Essen serviert, das gibt es nur in den größeren Hotels angegliederten Pubs. Dafür hat dieser zwei Räume, einen, in dem Sportübertragungen laufen (und der aussieht wie Holzklasse) und einen sehr gemütlich eingerichteten Raum mit gepolsterten Bänken, wo alle möglichen Veranstaltungen laufen: Folkabende (offenes Spiel, jeder kann mitmachen) und Karaoke (samstags).

Nicht täuschen lassen vom abgeranzten Schild: Der Laden hat wirklich innere Werte.

Ein echtes Fundstück, das sich erst auf den zweiten Blick erschließt.

Ich habe über dieses Gebäude nichts gefunden; wohl aber etwas über Juden in Lerwick. Die ersten kamen als osteuropäische Auswanderer, die letzten als Flüchtlinge mit Fischerbooten aus dem deutsch besetzten Norwegen. Die Berichte, die es im Internet gibt, sind durchweg positiv: Die Shetlander werden als freundlich und aufgeschlossen beschrieben, die sich an den fremdartigen Gebräuchen der teilweise orthodoxen Juden nicht störten. Dass die Zuwanderer andere Feiertage hielten und bestimmte Dinge nicht aßen, war den Leuten anscheinen schlicht völlig wurscht. Die Shetlands blieben jedenfalls in guter Erinnerung, niemand nervte mit Anti- oder Philosemitismus (es ist nämlich nicht immer einfach festzustellen, was im Einzelfall schlimmer ist, aber Antisemitismus ist berechenbarer) und boten auch denen eine Heimat, die weder von Herkunft noch von der Religion her der Mehrheitsgesellschaft entsprachen. Ein äußeres Zeichen ist auch, dass weder das Haus noch das Schild beschmiert oder beschädigt sind.

Ganz ganz schmale Gassen sind typisch für Lerwick. Sie sind so schmal, dass Herr Jinx, der weder korpulent noch Bodybuilder ist, sich leicht seitlich drehen muss, wenn er hindurchgeht. Sie wirken teilweise so privat, dass er zunächst fürchtete, dass er am Ende in der Küche von irgendjemanden steht. Diese hat sogar noch einen passenden Namen.

Wenn wir die Sektion Pirate Party Great Britain/Shetland Isles gründen, wäre das eine passende Adresse für die Geschäftsstelle.

Ein bisschen Elbphilharmonie auch hier: Dies ist das neue Kulturzentrum für Lerwick.

Es wird ein Kino und einen Konzertsaal beherbergen, außerdem diverse sonstige Räume für kulturelle Aktivitäten aller Art. Das heißt, eigentlich sollte es das schon, denn die Beendigung der Bauarbeiten sollten dieses Frühjahr bereits abgeschlossen sein. Aber das ist nichts, was wir nicht kennen würden …

Architektonisch ist der Bau interessant, orientiert er sich doch an den auf den Inseln üblichen Zweckbauten und entwickelt diese in sehr moderner Weise weiter (kein historisierender Kitsch …). Typisch ist der Verzicht auf Prunk, Pomp & Protz, auch wenn der Bau für die Inseln sehr groß und aufwändig ist. Sie lassen es halt gern mal richtig krachen auf den Shetland-Inseln. Das Öl macht es möglich, und man hat sich in Lerwick ein Leisure Center mit beheiztem Schwimmbad, Saunalandschaft und Sportanlagen für die Kleinigkeit von 16 oder 17 Mio GBP gebaut. Natürlich gibt es kleinere Anlagen auf den anderen Inseln mit relevanter Bevölkerungsmenge, unter anderem auch eine im Norden (von wo es ca. 30 Minuten mit dem Wagen dauert, bis man in Lerwick ist …).

Herr Jinx wollte gern den Broch von Mousa sehen, der der am besten erhaltene der Welt ist. Einen ausführlichen Bericht findet man hier (vom letzten Jahr). Da die Fähre nur einmal pro Tag fährt, muss man einen Nachmittag für die Tour einplanen.

Die Fähre (das rechte Boot) fährt ca. 15 – 20 Minuten.

Immer wieder beeindruckend – der Broch von Mousa, diesmal umzingelt von Schafen.

Auf sie ist Verlass, denn im Sommer sind sie immer da: Seehunde. Sie sind sehr neugierig, allerdings muss man zum Schutz der Tiere Abstand halten (man muss ja auch nicht alles anfassen, außerdem können sie ganz schön beißen). Sie verfügen dort über eine Art eigenes Leisure Center mit von der Sonne beheizten flachen Meerwasserpools, steinernen Sonnenbänken und einer Brandungszone mit Fischbuffet. Sogar für Unterhaltung ist gesorgt, denn gegen 14.00 Uhr tauchen, wenn es nicht stürmt, unfehlbar irgendwelche Typen auf, die sich ganz doll freuen, dass die Seehunde da sind. Man sieht jedenfalls immer ein paar wurstartig in Ufernähe herumliegen und auch ein paar Nasen durchs Wasser ziehen.

Die Küste der Insel Mousa ist ebenfalls reizvoll mit ihren bizarren Felsformationen. Da die Küsten der Shetland-Inseln so zerklüftet sind, stehen praktisch überall kleine Leuchttürme herum.

Nicht nur wegen der Temperaturen zum Baden nicht geeignet: Felsküste

Na, da waren wir doch gerade am Vortag gewesen: Die Insel Noss aus der Ferne. Die Felsnase ganz rechts ist es, und dort schien richtig die Sonne.

Und auch mit ihnen gab es ein Wiedersehen: Guillemots

Archäologische Stätten, Vögel, Schafe, Blumen, Seehunde … was will man mehr?

Das Haus an der Anlegestelle wird nur noch zur Schafschur genutzt.

Shetland besteht ja nicht nur aus Mainland, sondern aus vielen Inseln, und einige davon haben wir auch besucht. Am dritten Tag waren Bressay und Noss dran. Bressay ist eine dünn besiedelte Insel, die direkt gegenüber Lerwick liegt. Man erreicht sie mit einer Fähre (allerdings von Bressay aus gesehen), und die Fahrt dauert nur wenige Minuten.

Die typische Architektur der Inseln findet man auch hier.

Das aufwändigste Gebäude der Insel: Gardie House, eine Haa im klassizistischen Stil, aber ohne Schnickeldi (das Errichten von Protzbauten war hier noch nie angesehen).

Eine typische Ansicht des westlichen Teils von Bressay. Das, was rechts im Bild aussieht wie eine Tonne, ist eine Nissenhütte aus dem Zweiten Weltkrieg. Man ist hier eher pragmagisch: Wenn’s noch funktioniert und dicht hält, dann wird es auch benutzt.

Der einzige Shop der Insel, der gleichzeitig Post- und Tankstelle ist. Was es hier nicht gibt, kauft man in Lerwick, das schließlich direkt gegenüber liegt.

Fast schon ein Ballungszentrum: Neubaugebiet auf Bressay. Auf der Insel wird vor allem Landwirtschaft und Fischfang betrieben.

Blick auf die Küstenlinie. Im Westen von Bressay gibt es keine dramatischen Klippen.

Der Leuchtturm ist heute automatisiert und beherbergt eine Ferienwohnung.

Hierhin haben wir einen Anhalter mitgenommen. Was bei uns der Albtraum aller Aktenzeichen-XY-Fans ist, ist auf den Inseln völlig normal.

Blick auf Lerwick

Und ein Blick über das Binnenland

Irgendein Wasser sieht man eigentlich immer auf den Inseln: Wenn es nicht das Meer ist, ist es ein Loch (die schottische Bezeichnung für See wird auch hier verwendet).

Sanfte Hügellandschaft und schmale Straßen. Auf Bressay sind fast alle Straßen einspurig und mit Ausweichbuchten versehen.

Das Heritage Center in Bressay. Die Heritage Centers haben auf den Inseln die Funktion, Besuchern die Besonderheiten der lokalen Geschichte nahezubringen (man sieht also nicht überall dasselbe). Der Schwerpunkt dieses Centers liegt auf der Rolle Bressays im Zweiten Weltkrieg, denn die Insel diente der Verteidigung des Hafens von Lerwick.

Der Cruester Burnt Mound. Diese Verbrennungsöfen aus Bronze- oder Eisenzeit (hier: Bronze) finden sich überall auf den Inseln, und nicht alle werden ausgegraben. Lustig bei diesem ist, dass man nicht genau weiß, was hier eigentlich getan wurde, da einschlägige Beifunde fehlen.

Nach dieser kurzen Besichtigungstour fuhren wir weiter in den Osten.

Der ist wesentlich dünner besiedelt (haha!), und man findet viele Relikte aufgegebener Höfe.

Insgesamt wirkt die Szenerie dramatischer.

Hier kommt auch das eigentliche Ziel der Fahrt in Sicht: Die Insel Noss. Sie war ein Teil von Bressay, bis sie im 17. Jahrhundert durch einen Sturm von der Hauptinsel abgetrennt wurde. Sie erhielt einen eigenen Namen und ist heute bis auf einen Menschen (den Vogelwart) unbewohnt. Hier brüten Basstölpel, Möwen, Papageientaucher und andere Seevögel, weswegen sie heute ein Naturschutzgebiet ist.

Lamm am Strand.

Noss war einmal bewohnt, und der Vogelwart lebt in einem alten Cottage, das gleichzeitig Besucherzentrum ist. Er hat außerdem die Aufgabe, die Besucher von Bressay nach Noss überzusetzen.

Und zwar hiermit. Bei stärkerem Seegang kann es durchaus mal nasse Hintern geben. Die Fähre fährt an zwei Tagen in der Woche nicht, ebenso kann sie wegen unpassenden Wetters ausfallen. Damit man nicht umsonst die Fahrt an die Ostseite von Bressay unternimmt, gibt es eine pragmatische Lösung: Man ruft eine Nummer an, und eine tagesaktuelle Bandansage informiert über die aktuelle Situation. Dies ist ein Grund, warum man im Urlaub auf den Shetland-Inseln sein Handy dabeihaben sollte.

Das Haus des Vogelwarts/Visitor Center/Bootsstation

Fundstücke angeschwemmter Walkadaver am Visitor Center. Wale haben wir übrigens keine gesehen.

Auf Noss gibt es keine Gastro, keine Straße, keine Souvenirs und nur ein Klo (im Haus des Vogelwarts). Man umrundet die Insel zu Fuß. Wege sind nicht markiert, man sucht sich seine Pfade selbst. Es ist übrigens angezeigt, an der Küste zu bleiben, da im Inneren die Große Raubmöwe (Great Skua) droht. Es ist ihr Brutgebiet, und diese großen Tiere sind angriffslustig. Sie neigen dazu, sich auf Wanderer zu stürzen, die ihren Nestern zu nahe kommen. Körperliche Kontakte sind selten, kommen aber vor.

Die Wanderung beginnt recht unspektakulär, aber das ändert sich bald.

Bald schon kamen die ersten Vertreter der shetländischen Tierwelt in Sicht. Was aussieht wie Würste im Wasser sind keine Würste, sondern Seehunde.

Wenn sie nicht durchs Wasser ziehen und nach Fischen tauchen, tun sie vorzugsweise gar nichts, sondern liegen in der Sonne und lassen sich wärmen.

Die Küste wurde zunehmend rauer und steiler, und hier begannen auch die Brutgebiete. Zunächst sahen wir nur Wanderer, verfolgt von erbosten Great Skuas (lustig!) und Möwen auf den Felsen.

Ach, sie gibt es hier natürlich auch: Schafe

Die Küste Shetlands ist durch Wind und Wetter ständiger Veränderung unterworfen, und auf Noss sieht man das besonders deutlich. Gerade die schroffen Felsinseln sind ein Brutparadies für Vögel.

An den felsigen Küsten sind Löcher im Felsen und Höhlen überall zu finden.

Und dann war es so weit: ein großer Moment in meinem Leben – ich sah meinen ersten Puffin. Letztes Jahr waren wir zu spät, denn die Vögel kommen nur zum Brüten an Land und leben ansonsten auf der offenen See. Sie bauen keine Nester, sondern graben Höhlen oder nutzen verlassene Kaninchenbauten (und Kaninchen gibt es auf den Inseln in hellen Scharen). Nun bin ich kein Tierfotograf und habe auch keine entsprechende Ausrüstung. Aber hier ist der Beweis:

Bitte sehr, ein Puffin. Jawohl. Die Vögel sind nicht zutraulich, aber neugierig. Einer streckte seinen Kopf über seinen Felsen, als wir nur wenige Meter entfernt waren.

Dies ist ein Felsen, wo Guillemots (gemeiner Alk) brüten. Sie sehen ein bisschen aus wie kleine Pinguine und leben in Gruppen eng zusammen.

Ja, bei Alks zu Hause ist es ein bisschen wie Wohnen auf der Toilette …

Der Kandidat für den nächsten Felsabbruch findet sich in diesem Bild.

Und dies ist der Felsen, wo die Gannets brüten. Zu Tausenden. Sie fliegen überall herum, sitzen überall, und man riecht den Guano selbst aus einiger Entfernung. An Land sind sie nicht die Elegantesten, aber sie sind sehr ästhetisch anzusehen, wenn sie fliegen, da sie hervorragende Gleiter sind. Im Gegensatz übrigens zu den Puffins, die einen Watschelgang haben und deren Flügel zu klein sind, um gleiten zu können. Sie flattern hektisch (da sie ihre dicken Körper ja irgendwie in die Luft bekommen müssen). Ihr Element ist eindeutig das Wasser.

Der Gannetfelsen liegt ungefähr auf der Hälfte des Weges, und wir hatten richtig Glück: Das Wetter klarte auf, und unser Rückweg wurde von der Sonne beschienen. Man konnte bis zu den nördlichen Inseln sehen.

Blick nach Norden.

In unmittelbarer Nähe: Mainland

Felsen mit Durchblick.

Die Insel ist auf der Nordseite an der Küstenlinie von einer alten Trockenmauer umgeben.

In voller Blüte: Sea Pink (Grasnelke)

Und immer wieder: dramatische Küsteneinschnitte

Trockenmauer.

Ein Blick zurück auf den Gannet-Felsen

Immer wieder anders: die Küste

Sea Pink galore

Noss war für Herrn Jinx der erste große Höhepunkt der Reise, er war einfach begeistert, doch es sollte natürlich nicht der einzige bleiben.