La couleur de la terre

Road Trip dans l'ouest américain 2011 - Etape #8 : Natural Bridges National Monument

2012-02-29T17:08:00.000+01:00

Lundi 15 août 2011

Réveil à Blanding en ce début ce semaine. On peut dire qu'on a déjà vu énormément de choses en l'espace d'à peine une semaine. Et ce qui est bien, c'est qu'il nous reste encore tout plein de choses à découvrir, d'endroits à visiter de de photos à prendre !

Notre unique "obligation" pour les jours à venir est celle d'être arrivés à Flagstaff pour mercredi matin, jour et lieu où il est prévu que l'on retrouve mon père et ma soeur qui sillonnent la mythique Route 66 depuis Chicago depuis déjà 2 semaines. En gros, on a 2 jours pour parcourir 400 kilomètres. Mais comme on a l'habitude de faire bien plus de route et que l'on ne tient pas en place, on prend la décision un peu au dernier moment de profiter d'avoir plus de temps que prévu pour aller faire un tour au lac Powell. Le plus court semble être partir vers le sud sur la 191 puis prendre à l'ouest sur la 95 puis la 276 jusqu'à Halls Crossing puis rejoindre la marina de Bullfrog grâce au ferry. Ca a l'air très simple comme ça, mais je vous expliquerai plus tard pourquoi ça ne l'est pas, mais alors pas du tout.

En étudiant la carte, on se rend compte que la 95 passe à proximité du Natural Bridges National Monument. On prend donc naturellement la décision de faire un petit crochet par là avant d'aller au lac Powell, ce serait dommage de passer à côté de quelque chose. En plus, j'adore aller voir ces petits parcs peu connus qui réservent bien souvent de très bonnes surprises. Et ce sera le cas pour celui là aussi.

Avant de quitter Blanding (pour la journée uniquement, nous y dormirons à nouveau ce soir, le lac Powell n'étant absolument pas sur la route de Flagstaff !) petit tour de la ville histoire de trouver un café...sans succès...nous nous rabattons donc sur de délicieux Cinnamon Rolls (roulés à la cannelle) faits maison, achetés dans une boulangerie qui ne propose strictement rien d'autre que ça...à croire que ça leur suffit pour vivre, ce que je veux bien croire au gout fabuleux de ces rolls !

Le plein de sucres et de gras est fait, on peut prendre la route ! Le Natural bridges National Monument (site officiel) n'est situé qu'à 80 kilomètres de blanding, soit une petite heure de route.

Le parc de 31 km carrés est classé parmis les Monuments Nationaux Américains, à différencier des Parcs Nationaux Américains, principalement par leur taille beaucoup plus réduite. Le "parc" abrite tout de même les deuxièmes et troisièmes plus longs ponts du monde (82m et 62m). Il faut bien différencier les ponts des arches. Les ponts sont formés par l'érosion due à l'écoulement de l'eau alors que les arches ne sont formées que par le vent ou l'érosion naturelle de la pierre (soleil, intempéries). Il y a en tout trois ponts remarquables dans le parc du nom de Sipapu, Kachina et Owachomo (noms indiens) ainsi qu'un magnifique canyon creusé par l'eau.

Bon le temps de prendre quelques photos et c'est reparti parce que c'est pas le tout, mais l'idée c'était quand même d'aller au lac Powell ! La suite très vite...

Road Trip dans l'ouest américain 2011 - Etape #7, Canyonland National Park

2012-02-17T12:40:00.004+01:00

Dimanche 14 aout 2011

Après une courte nuit réparatrice (et oui, pas le temps de faire la grasse matinée, il y a trop de choses à voir !), nous partons dans le centre ville de Moab histoire de faire un peu de shopping.

Mais avant toutes choses, nous nous installons à une table du Jailhouse Cafe (cliquez ici pour le menu) réputé pour servir l'un des meilleurs petit déjeuner de la ville, et même de la région ! Et ce n'est pas qu'une légende, les assiettes remplies de bacon et d'oeufs en tous genres sont vraiment délicieuses...la note est elle aussi un petit peu salée, mais ça vaut le coup !

Après un aller-retour au motel pour récupérer mes lunettes de soleil oubliées dans la salle de bain, nous faisons le tour de toutes les boutiques de souvenir du centre ville, sans finalement acheter grand chose.

C'est pas le tout, mais Canyonland nous attend. Le parc est découpé en trois zones : Island in the Sky, The Maze et The Needles. La partie nommée The Maze n'est accessible qu'avec des équipements spécialisés et est considérée comme l'une des zones les plus reculées des USA. Pas vraiment pour nous donc... Island in the Sky est la zone la plus visitée et la plus proche de Moab. Celle là a l'air parfaite. Mais non, nous n'irons visiter ni l'une ni l'autre.

L'accès de the Needle est située plus au sud, ce qui nous arrange car c'est dans cette direction que nous devons aller pour rejoindre Monument Valley puis le Grand Canyon. Et puis le fait que cette partie du parc soit moins visitée que la partie Nord a un côté séduisant.

Proclamé parc national en 1964, Canyonland s'étend sur 1366 kilomètres carré et offre un dédale de canyons et autres formations rocheuses façonnées par la rivière Colorado et la Green River. Le parc est très sauvage, ce qui explique son aménagement sommaire et sa relativement faible fréquentation anuelle.

Depuis Moab, nous partons donc vers le sud en empruntant la Highway 191 sur une cinquantaine de kilomètres, puis nous bifurquons vers l'ouest sur la 211 qui s'enfonce dans la partie sud de Canyonland. Pour la première fois du voyage, le ciel est très nuageux et la pluie menace de tomber à tout moment. Les premiers orages éclatent autour de nous dès notre entrée dans le parc, mais sans jamais nous toucher...pour le moment.

Arrêt traditionnel au visiter center pour récupérer les plans et d'acquitter de notre droit d'entrée. Grâce au plan, on prend conscience que la visite de The Needles ne va pas nous prendre des heures, la route ne s'y enfonce finalement pas tant que ça et nous n'avons pas vraiment prévu de bivouaquer ce soir. Nous suivons donc la route en s'arrêtant aux quelques points d'intérêts indiqués sur le plan histoire de voir d'anciens campements de cowboys, d'anciennes grottes où vivaient les indiens et même une petite source. C'est vrai que dit comme ça, ça fait pas forcément rêver. Mais le fait que le temps soit à l'orage donne au paysage un caractère apocalyptique qui fera tout le charme de cette après midi.

Arrivés au bout de la route, nous sortons de la voiture pour s'approcher d'un canyon et c'est là que l'orage éclate juste au dessus de nous, il fallait bien que ça arrive ! On s'abrite sous des roches en attendant que ça passe.

Avant de partir, nous faisons une dernière petite ballade sur un plateau qui domine une grande partie du parc ce qui nous permet d'admirer tous les orages qui éclatent autour de nous sans jamais nous atteindre. Malgré de nombreux essais, nous n'arrivons pas à photographier un éclair, ce sera pour une autre fois...

Nous prenons la direction de la sortie du parc, l'objectif étant de rejoindre la petite ville de Blanding histoire d'être situé à mi-chemin entre le lac Powell et Monument Valley et ainsi d'avoir le choix pour le lendemain. Histoire de ne pas emprunter la même route qu'à l'aller, nous décidons de passer par une petite route à travers les montagnes qui nous fait atterrir directement dans le centre ville de Monticello au nord de Blanding. Après quelques hésitations pour retrouver la route du sud, nous roulons vers Blanding avec aucune idée de ce qui nous y attend. Ce qui est sur par contre c'est que l'apéro du soir se fera à base de Coca, Blanding étant une "Dry City" surtout habitée par des Mormons et des Indiens, donc pas d'alcool !

Tous les motels de la ville ont l'air plus ou moins "pourris", notre choix se porte donc tout simplement sur le moins cher, le Sunset Inn à $35 la nuit. Et en plus, l'endroit est tenu par un Papy Mormon trop content d'expliquer sa religion à tous ses clients. Et vu qu'il n'a plus toute sa tête, on y a droit à chaque fois qu'on le croise ! Il finira même par m'offrir un exemplaire du livre des Mormons qui trône depuis fièrement dans la bibliothèque, surement le souvenir le plus incongru du voyage !

Nous allons dîner dans une sorte de resto-saloon, le Old-Timers qui ne propose rien d'incroyable, mais qui nous permettra de bien nous caler. Par contre passé 20h30, tout le monde dehors ! C'est sur que Blanding c'est pas Vegas ! Au moins comme ça, on sera en forme demain !

Rando #7 - Le Cap Noir et la Roche Verre Bouteille

2012-02-12T15:54:00.005+01:00

En ce dimanche pré-cyclonique, point de randonnée possible. Je vous propose de vous emmener faire un tour virtuel du côté du sentier de la roche Verre Bouteille qui permet d'avoir un extraordinaire panorama sur le cirque de Mafate.

Il faut monter jusqu'à Dos d'Ane en passant par la Possession, traverser le village et se garer sur un parking au bout d'une route forestière qui part sur la droite depuis la route principale. Ce qui est très chouette avec cette petite rando de 4 kilomètres, c'est qu'elle offre vraiment une vue époustouflante et qu'elle est accessible a à peu près tout le monde.

Le sentier débute en surplombant de près de 1000 mètres la Rivière des Galets. Au bout d'une dizaine de minutes, nous arrivons au niveau du Cap Noir et de la table d'observation qui permet d'identifier bon nombre d'îlets de Mafate. En face se trouve Aurère, on devine la Nouvelle plus au loin et il faut un peu plus d'imagination pour apercevoir Marla. Sur la droite en contrebas, on devine la canalisation des orangers qui serpente sur l'autre rive de la Rivière des Galets.

La suite de la promenade est un petit peu plus physique avec 200 mètres de dénivelé positif, dont trois passages à l'échelle. Plus on monte, plus la vue sur Mafate nous imprègne et se grave dans nos mémoires. Mais c'est une fois arrivés au niveau de la fameuse roche Verre Bouteille que nous attend le plus beau des panoramas : devant nous le cirque de Mafate, derrière nous le mini-cirque de Dos-d'Ane. A couper le souffle. La descente vers le parking se déroule sans grande difficulté malgré les nuages qui commencent à nous encercler. Encore une rando qu'il faut entreprendre de faire de très bonne heure, comme à peu près partout ici à la Réunion.

La rivière des galets

Dos d'Ane

Indo travel - Une vidéo de White Rabbit Pictures

2012-02-06T04:14:00.000+01:00

Une fois n'est pas coutume, je ne vous emmène pas dans l'ouest américain, ni vous baigner dans une cascade de la Réunion. Aujourd'hui, escale en Indonésie avec cette vidéo réalisée par la boite de prod White Rabbit Pictures, une société française qui plus est (ce qui ne sera pas pour déplaire au monde parallèle du MODEM) !

Sur ce je vous souhaite une très belle journée, en espérant que cette très belle vidéo mêlant Time Lapses, Tilt Shift et prises de vues sous-marines (mais pas que !) ainsi qu'un format d'image rappelant le Cinemascope vous fera bien commencer la semaine !

WRP - Indo travel from White Rabbit Pictures on Vimeo.

Kaboul Kitchen, la nouvelle série de Canal +

2012-02-04T06:59:00.001+01:00

Bonjour à tous !

Comme vous l'avez certainement remarqué, la fréquence de publication des articles à quelques peu diminué cette semaine, pour la bonne et simple raison que j'ai trouvé du boulot dans un centre de formation en audiovisuel, et que donc j'ai sensiblement moins de temps pour moi ! Mais je vais tout de même essayer de publier le plus possible !

Après avoir produit et diffusé la série Platane fin 2011, Canal + nous propose aujourd'hui une nouvelle série qui a franchement l'air très originale et ambitieuse : Kaboul Kitchen. Le premier épisode n'ayant pas encore été diffusé (premier épisode le 13 février), je ne peux pas vous raconter l'histoire en détail, voici donc comment la série nous est présentée sur le site de Canal + :

Le Kaboul Kitchen est une bulle occidentale sécurisée où l'alcool est toléré, où l'on mange mal et cher, mais français, où il y a une piscine avec des femmes en maillot de bain et où l'on est prié de déposer son arme au vestiaire.

Après la prétendue victoire américaine sur les talibans, fin 2001, des milliers d'étrangers débarquent à Kaboul pour reconstruire le pays. Cette foule hétéroclite, souvent jeune et composée de célibataires, se retrouve en mal de loisirs les soirs de la semaine.

Humanitaires, militaires, consultants, journalistes, espions, mercenaires et opportunistes de tout poil viennent se détendre, s'abreuver et draguer au Kaboul Kitchen, alors que les premières élections libres et démocratiques s'organisent dans le pays.

Jacky règne sur tout ce petit monde. Après vingt ans passés à arpenter le globe pour des causes plus ou moins nobles, il n'a qu'un objectif : faire du fric à Kaboul. Mais si les dollars, effectivement, rentrent dans son tiroircaisse, beaucoup en ressortent pour garder son restaurant ouvert. On suivra donc ses galères de restaurateur tout au long de la saison, entre ses fournisseurs d'alcool mafieux, les autorités corrompues, son voisin fondamentaliste qui a une vue directe sur les bikinis et la piscine, et un chef de guerre narcotrafiquant qui se prend d'amitié pour lui.

Et quand sa fille, Sophie, dont il ne s'est jamais occupé, débarque à Kaboul pour y faire de l'humanitaire, son niveau d'emmerdements monte d'un cran...

La série parlera donc de politique, de morale, de fric, de cul, de la famille, des talibans, d'Al-Qaida, d'opium, de bakchich, de l'ONU, des forces armées américaines, de mercenaires, d'humanitaire, des premières élections démocratiques, (de deux suppressions) d'espions, des droits de l'homme, de corruption, de religion, des "droits" de la femme...et de gastronomie française.

La nouvelle bande annonce de la série est très drôle, vivement le 13 février !!

Rando #6 - Bassin Vital

2012-02-02T16:02:00.001+01:00

Le bassin Vital est situé au fond d'une petite ravine au niveau de la route du Tour des Roches qui relie le quartier de Savannah à celui de la Grande Fontaine. Lorsque vous arrivez de Savannah, le parking est situé sur la gauche et "Bassin Vital" est inscrit en très gros sur un bout de bois.

Tout d'abord, il faut marcher au fond de la ravine, s'y enfoncer sur quelques centaines de mètres pour ensuite entamer une montée d'un dénivelé de 185 mètres, assez physique surtout en cette saison de grosses chaleur. Evidemment nous c'est maintenant qu'on a décider d'y aller... Une fois arrivé en haut de la rude montée au bout de 20-25 minutes, il faut redescendre de quelques dizaines de mètres et vous voilà arrivés au niveau du bassin. Il n'a pas plu depuis un bon moment donc pas de cascade, mais le bassin et la falaise forment un très joli tableau. En plus si vous aimez les moustiques, vous serez comblés !

Malheureusement, le sentier ne forme pas une boucle, il vous faudra donc refaire le trajet dans l'autre sens pour récupérer votre voiture, mais levez un petit peu la tête, le sentier passe sous de nombreux tamarins ou autres arbres à coeur de boeuf. Il y a deux semaines, il y avait quelques fleurs de passion, les fruits ont peut-être muris depuis...

Le doigt glacé de la mort

2012-01-27T06:40:00.002+01:00

En voilà un titre d'article qui fait froid dans le dos ! Mais de quoi va-t-il nous parler en ce vendredi matin ? La question que je vais vous poser aujourd'hui est la suivante : savez-vous ce qu'est un brinicle ? Silence général...

Bon, je dois bien vous avouez qu'avant ce matin, je n'en avais jamais entendu parler. Mais grâce à une petite application iphone que j'ai acheté qui s'appelle "Se coucher moins bête", et bien parfois j'apprends des choses, la plupart du temps sans grand intérêt, mais là je dois avouer que ça m'a scotché.

Je me dois avant tout de vous prévenir que vous allez être les témoins d'un phénomène très rare qui n'a été filmé pour la première fois qu'en 2011, et figurez-vous que j'ai la vidéo ! Bon d'accord, je l'ai trouvée sur google, mais quand même

Bon alors, qu'est-ce qu'un brinicle ? Le mot est en fait la contraction de deux mots anglais, "brine" qui signifie saumure et "icicle" qui signifie stalactite. Un brinicle est donc un stalactite de glace qui se forme dans l'océan sous une calotte glacière, lorsqu'une eau extrêmement salée (la saumure) s'échappe de cette dernière (la calotte). Bon, rien de fou fou dit comme ça, mais lorsque le brinicle arrive au fond de l'eau, le sol va se mettre à son tour à geler, ainsi que tous les animaux touchant le sol (à ces températures il y a surtout des étoiles de mer).

Toujours pas convaincus ? Regardez cette vidéo (en time-lapse sinon ça durerait des jours) filmée par les équipes de la BBC en 2011. Le commentaire est en anglais, mais en gros il explique ce que je vous ai expliqué plus haut !

Voilà, assez impressionnant n'est-ce pas ? En tout cas moi je suis content d'avoir appris ce qu'est un brinicle, et je pense que placé dans une conversation de manière subtile, ça impressionnera vos amis : "As-tu vu la vidéo du brinicle sur l'excellent blog la couleur de la terre ?" Ca en jette non ?

Sinon ci-dessous c'est une pub pour Danette, rien à voir avec notre brinicle donc, mais vous pouvez la regarder pour aider au développement financier du blog ! Et puis la musique est bien, c'est les Ting Tings. So shut up and let me go, hey ! Bon week end à tous !

Le Piton Maïdo : un panorama sur le cirque de Mafate

2012-01-26T07:00:00.001+01:00

Décider de monter au Maïdo pour admirer la vue, c'est un peu comme jouer à pile ou face : on a 1 chance sur 2 de se retrouver dans les nuages et de ne rien voir. Mais si la pièce tombe de l'autre côté (ou sur la tranche mais ça c'est plus rare) alors un panorama digne du grand canyon s'offre devant nos yeux.

Et c'est plus que dubitatifs que nous décidons un matin vers 8h30 de partir vers le Maïdo. En effet, pas de chance, les nuages ont déjà commencé à envahir les hauts...Tant pis, on tente tout de même, le temps étant tellement changeant ici qu'on pourrait bien avoir une bonne surprise. Et en effet, au fur et à mesure de la montée (le piton est situé à 2200 mètres d'altitude tout de même), nous laissons les nuages derrière nous et le ciel se dégage. Arrivés au bout de la route forestière bordée de kiosques (le lieu est très fréquenté par les réunionnais pour les fameux pic-niques, ce qui fait du Maïdo le site le plus fréquenté de la Réunion après le Pas de Bellecombe au Volcan), nous garons la voiture au parking. Il faut marcher encore quelques dizaines de mètres pour atteindre le belvédère et en prendre plein la vue. C'est vraiment très impressionnant d'avoir une vue d'ensemble sur le cirque de Mafate qui paraît beaucoup moins grand que quand on le parcoure à pieds ! Par contre, on se rend bien compte d'ici de l'escarpement du terrain et des dénivelés importants qu'il faut affronter pour rejoindre les différents îles.

La Nouvelle à gauche, Marla au fond à droite, Trois Roches à droite

Vue sur le sud Mafate

Au milieu, la Nouvelle

La Nouvelle

Et c'est bien au niveau du Maïdo qu'ont eu lieu les incendies au mois d'octobre dernier qui ont ravagé environ 2800 hectares. Plus de 1000 pompiers ont été mobilisés, 129 personnes ont été blessées.

Fin décembre nous avons passé 2 jours dans le cirque de Mafate, cliquez ici pour le résumé et les photos : Rando #5 - Deux jours dans le cirque de Mafate

Travel News #2

2012-01-25T07:11:00.004+01:00

Un bébé requin dans la baie de Saint-Leu

Un bébé requin bouledogue a été repéré dans la baie de Saint-Leu. S'il provoque pour l'instant plus l'amusement que la peur, tout le monde se demande tout de même ce qui pourrait arriver si le bébé décidait de rester dans la baie pour finir sa croissance. Pour l'instant très peureux, l'animal pourrait devenir plus agressif au fur et à mesure de sa croissance. S'il ne sort pas du lagon de lui-même, il pourrait être marqué puis relâché en pleine mer. Mais où peut bien être sa maman ? Pas de crainte de ce côté là, les mères requins abandonnent vite leurs petits et chacun part faire sa vie de son côté. On a pas fini d'entendre parler de requins ici à la Réunion...

Le blog de Sarah

Sarah voyage autour du monde et possède un blog très sympa : www.leblogdesarah.com

Mais je voulais mettre en avant un article en trois parties que j'ai vraiment beaucoup aimé : A la recherche de Leonardo. En effet, Sarah a profité d'être en Thaïlande pour se rendre sur les lieux de tournage du film The Beach, de l'hôtel du début du film à la fameuse plage, en passant par la cascade du haut de laquelle il faut sauter pour accéder au paradis. Je vous laisse découvrir ses articles :

N'oubliez pas le billet du chien !

Tout comme la formidable compagnie aérienne Corsair Fly bien connue des Réunionnais qui vient de décider de faire payer les animaux en cabine (50€ par vol tout de même) alors qu'entre nous, ils ne prennent pas plus de place qu'un bagage à main, la SNCF permet désormais de réserver un billet pour son animal de compagnie directement sur son site internet. Moins de 6kg = 6€, au delà, 50% du tarif 2ème classe !!! (!!!). Mais grand seigneurs tout de même, les chiens d'aveugle pourront voyager gratuitement.

Les moustiques, une vidéo de Cyprien

Une vidéo qui semble avoir été réalisée pour les réunionnais !

Travel Movie #7 - A bord du Darjeeling Limited

2012-01-24T08:10:00.002+01:00

A bord du Darjeeling Limited est le cinquième film de Wes Anderson après Bottle Rocket, Rushmore, La famille Tenenbaum et La vie aquatique. Réalisé en 2007, c'est le film de Wes Anderson portant le plus le thème du voyage. On pourrait même dire que ce film EST un voyage.

Le film raconte le périple en train de trois frères, Francis, Peter et Jack à travers l'Inde, un an après la mort de leur père, pour retrouver leur mère qui s'est retirée dans un couvent himalayen.

Les trois frères ne ne sont en fait pas vus depuis la mort de leur père, et ce voyage à la recherche de leur mère sera finalement l'occasion de renouer leurs liens, et de régler leurs comptes. Wes Anderson réussit à faire se mélanger deux univers bien distincts : la bulle bourgeoise des trois frères (Plutôt Braque ? Vasarely ?) et la réalité, édulcorée il est vrai, de l'Inde. En effet, nous ne verrons rien de la misère indienne, mais plutôt ses couleurs et sa joie de vivre.

Le train, avec ses jolies petites cabines symbolise l'univers des frères, constamment "contaminé" par l'univers extérieur, soumis aux aléas du voyage, aux différents arrêts plus loufoques les uns que les autres. C'est parfois à se demander quel univers contamine l'autre. Mais c'est finalement l'univers propre de Wes Anderson qui contamine les deux autres, donnant au film, une teinte surréaliste propre au réalisateur, jusque dans les cadrages, le montage et la photographie. Il y a un jeu permanent avec les couleurs, les sons et la musique qui transporte les personnages, comme les spectateurs, dans une sorte de monde parallèle.

Mais n'est-ce pas l'essence même du voyage ? Qu'on le veuille ou non lorsque l'on part en voyage, on amène avec nous notre univers, notre bulle que l'on rend plus ou moins perméable selon notre état d'esprit. Et c'est exactement ça dans A bord du Darjeeling Limited, deux univers se confrontent jusqu'à fusionner lorsque chacun trouve ce qu'il est venu chercher. Et la fusion est au final si parfaite que lorsque le film est terminé, on se rend compte que notre univers a lui aussi fusionné avec celui du film. Réussir à faire voyager le spectateur à ce point, c'est pour moi un tour de maître. Et je pense que ce film est simplement un chef d'oeuvre.

Pour acheter le DVD chez Amazon, cliquez sur le lien ci-dessous :

Les autres Travel Movies :

Je serais curieux d'avoir votre avis : quel est votre film préféré ayant comme thème le voyage ? Quel film pour vous symbolise le mieux le voyage ? Laissez un commentaire !

Manapany-les-Bains

2012-01-23T07:51:00.002+01:00

Manapany-les-Bains est une commune dépendant du territoire de Saint-Joseph et située à l'ouest de cette dernière. L'artiste réunionnais Luc Donat l'a surnommée "ti coin charmant" et lui a même consacré une chanson. La ville est également connue pour son spot de surf où a lieu chaque année le Manapany Surf Festival.

Manapany est un mot malgache qui signifie "possédant des chauve-souris". Il y a avait autrefois de nombreux spécimens de ces animaux au niveau du bord de mer et des falaises. Mais aujourd'hui, c'est plutôt le lézard de Manapany qu'on peut observer sur les nombreux Vacoas (Pandanus utilis) qui bordent le front de mer. C'est une espèce de lézard endémique de la Réunion et qui figure sur la liste des espèces protégées.

Si nous sommes allés à Manapany, c'est surtout pour profiter de son bassin d'eau de mer aménagé dans le petite baie aux allures de Malibu. C'est un endroit magnifique mais très fréquenté le week end, la baignade étant interdite partout ailleurs dans ce coin du sud sauvage. Je vous ai ramené quelques photos :

Mon livre Deux semaines dans le bush australien est en vente depuis vendredi dernier, cliquez sur l'image pour l'acheter :

Yosemite HD, une vidéo de Sheldon Neil & Colin Delehanty

2012-01-22T08:59:00.003+01:00

Je n'avais pas prévu de publier aujourd'hui, mais lorsque j'ai regardé cette vidéo, j'ai absolument voulu la partager avec vous ! Il y a tellement de timelapses réalisés aujourd'hui qu'ils ont à la longue tendance à se suivre et à se ressembler.

Mais parfois, il y en a un qui fait la différence, du fait de son montage, du rapport image/musique ou simplement des images. Celui-là c'est tout à la fois ! Une musique envoutante, des images splendides de Yosemite qui m'ont d'un coup donné une furieuse envie d'y retourner y faire un tour.

Alors, quoi de mieux que commencer ce dimanche par cette vidéo ?

Yosemite HD from Project Yosemite on Vimeo.

Et pour relire mon article et photos de Yosemine, première étape de notre Road-Trip de cet été, cliquez ici : Etape #1, Yosemite National Park.

Deux semaines dans le bush australien

2012-01-20T07:05:00.000+01:00

Voilà c'est le grand jour, vous pouvez désormais acheter mon premier livre, Deux semaines dans le bush australien.

Ce livre est l'aboutissement de plus de six mois de travail à raconter sous forme de carnet de voyage notre road trip de deux semaines en Australie en avril 2010. 5744 kilomètres parcourus de Melbourne à Darwin, et presque autant d'anecdotes à vous raconter. J'ai trouvé l'idée de regrouper mes articles dans un petit livre plutôt sympa, j'espère que le résultat vous plaira également ! En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos impressions en retour.

C'est une livre de 146 pages avec photos N&B, format 12x18. Il est publié sur le site www.thebookedition.com, un site qui permet à n'importe qui d'avoir la chance de publier.

Le livre est en vente au prix de 11,90€ en version papier, 5,90€ en version PDF. Pour l'acheter, il suffit de cliquer sur la bannière tout en haut du blog, ou sur "Acheter mon livre" dans la colonne de droite. Vous pouvez aussi simplement cliquer sur la photo ci-dessus, ou même sur le bouton ci-dessous. Voilà comme ça, vous avez le choix ! Bonne lecture !

Road Trip dans l'ouest américain 2011 - Etape #6, Arches National Park

2012-01-19T09:11:00.001+01:00

Samedi 13 août 2011

Nous sortons de Capitol Reef National Park en milieu de matinée. L'objectif est d'atteindre Moab en début d'après midi histoire d'avoir le temps de se promener dans Arches National Park situé à quelques kilomètres au nord de la ville. Moab est à 250 km de Capitol Reef, on en a donc pour au minimum 3h de route. Nous empruntons la Road 24 vers le nord en traversant des étendues désertiques à couper le souffle. Nous récupérons la Highway 70, cap vers l'est.

La faim se fait sentir, nous nous arrêtons donc à Green River (à 160 km de Capitol Reef) pour manger. Green River compte environ 1000 habitants et se vante d'être la capitale mondiale de la pastèque, rien que ça ma bonne dame ! Par contre si l'on remonte dans les années 50, Green River était surtout connue pour ses mines d'uranium, nom de Zeus ! Comme d'habitude, on se fie au Lonely Planet pour le choix du resto et nous atterrissons à la Ray's Tavern, située sur la route principale de la ville. C'est un bar/snack typique américain tenu par des latinos, la bière y est très fraiche et les burgers délicieux !

C'est reparti sur la Highway 70, plus que 80 kilomètres avant d'atteindre Moab. C'est la plus grande ville du sud-est de l'Utah avec ses 5000 âmes. La ville doit sa renommée à sa situation, entre Arches Park et Canyonland, elle constitue un formidable pied-a-terre pour qui veut visiter les environs. De plus, la rivière Colorado y coule, ce qui a permis le développement des activités d'eau vive telles que le rafting ou le canyoning. Beaucoup d'américains y viennent pour faire leur sport de l'année, ce qui explique la saturation de la ville durant l'été et la difficulté de trouver une chambre de motel disponible. De nombreux films ont été tournés à Moab ou dans les environs : Rio Grande , Indiana Jones et la dernière croisade, 127 heures, Star Wars Episode 1, Thelma & Louise ou encore Mission Impossible II.

Nous arrivons à Moab en début d'après midi et décidons de trouver un motel avant d'aller découvrir Arches Park, choix judicieux ! En effet, nous nous arrêtons dans plusieurs motels conseillés par le Lonely mais à chaque fois même réponse : "No Vacancy !". Mais coup de chance, on tombe sur une femme très sympa à l'accueil de l'un d'entre eux qui appelle pour nous un collègue et réussit à nous trouver une chambre dans un motel un peu plus loin dans la ville, le Silver Sage Inn. C'est un motel tout ce qu'il y a de plus basique, parfait pour y passer une nuit ! Et nous faisons également le bonheur du propriétaire de l'hôtel qui nous félicite d'être les premiers détenteurs d'une Fiat à venir dormir chez lui. Après avoir longuement parlé de notre voiture (!), on pose nos affaires dans la chambre et on repart aussi sec vers le Nord et Arches Park.

Arches Park est l'endroit, avec Death Valley, que ne je voulais absolument pas manquer. Et je ne serai pas déçu ! Après s'être acquittés de notre droit d'entrée, nous pénétrons dans le parc qui offre de suite ses plus beaux paysages. Tout le parc est situé sur un plateau, ce qui permet d'avoir une vue grandiose sur les alentours.

Premier arrêt au Park Avenue Viewpoint, aux allures de Monument Valley.

Nous nous arrêtons ensuite au niveau de Balanced Rock, l'une des formation rocheuse les plus connues du parc. Nous en faisons le tour à pieds puis direction l'est du parc pour aller voir la fameuse Delicate Arch que l'on peut voir que toutes les plages d'immatriculation de l'Utah.

Sur la route, on s'arrête tout de même voir la fameuse Double Arch. Lorsque nous y arrivons, nous assistons en direct à la demande en mariage d'une homme à sa bien-aimée qui lui déclare haut fer fort son amour ! Sous un tonnerre d'applaudissements, madame dit YES !

Que d'émotions ! Nous arrivons ensuite sur le parking de Delicate Arch. Mais pour y accéder, il faut marcher ! 4,5 km aller-retour, mais tout en montée (et en descente au retour hein...). On commence la montée a 17h, plein soleil, réserves d'eau sur le dos. La montée est vraiment pénible car il n'y a pas d'ombre du tout. Mais le spectacle qu'offre le point de vue à l'arrivée nous fait oublier tous nos efforts. C'est sans doute l'un des paysages les plus grandiose qu'il m'ait été donné de voir jusqu'ici.

Nous nous attardons un bon moment face à cette arche splendide, mais finissons tout de même par nous résigner à faire demi-tour pour rejoindre la voiture en contrebas.

Dernier petit tour au niveau du Devil's Garden, avec la lumière du coucher de soleil, c'est vraiment beau.

De retour au motel, douche obligatoire avant de ressortir en ville. Ce soir, j'ai envie de manger dans un restaurant mexicain et ça tombe bien, le Lonely Planet en conseille justement un : le Miguel's Baja Grill. En arrivant, je me rend compte que j'ai oublié de prendre mon passeport, et j'ai vraiment envie d'une Margarita...aller-retour gratuit ! La décor du resto tout comme le service sont parfaits, et je ne vous parle même pas des enchiladas !

What a day ! Ce sour, pas besoin de se faire bercer pour trouver le sommeil...

N'oubliez pas demain matin, mon premier livre Deux semaines dans le bush australien sera mis en vente ici même sur le blog au prix de 11,90€ en version papier, 5,90€ en version numérique.143 pages, de nombreuses photos et le récit complet de deux semaines passées à traverser l'Australie par le centre, soit 5744 km parcourus ! Rendez-vous demain matin !

Inoubliable, un court métrage de Jérémie Sery

2012-01-18T10:06:00.000+01:00

Pas encore convaincus de venir passer vos vacances à la Réunion ? Je suis sur que ce court-métrage réalisé par Jérémie Sery saura vous décider.

C'est plutôt bien réalisé, beaucoup de belles images et un très beau texte en off, je dois avouer que ce film m'a beaucoup touché, très certainement parce qu'il est sincère et vrai. Tout y est, des pentes lunaires du volcan au bleu turquoise du lagon, en passant par les marchés colorés et les soirées festives au bord de l'eau. Une vraie bouffée de bonheur à consommer dans modération aucune.

Inoubliable by jeremiesery21

Bon alors, vous venez quand ?

La nouvelle campagne de pub de Easy Jet

2012-01-17T10:33:00.000+01:00

Easy Jet vient de lancer une nouvelle campagne de pub vidéo sur internet, mais également à la télévision. Bonne musique, bonne réalisation, je vous laisse la découvrir en image :

Ce serait bien que le prix affiché à la fin s'applique aussi aux vols vers la Réunion non ?

Cascades et bassins de la rivière Langevin

2012-01-16T08:25:00.004+01:00

Dans le sud sauvage, peu après Saint-Joseph, se trouve la rivière Langevin. Une route longe la rivière sur de nombreux kilomètres jusqu'au village de Grand Galet. Le lieu est très prisé le week-end par les réunionnais qui viennent y pic-niquer et profiter de la fraicheur des bassins. Prudence malgré tout, un barrage EDF situé plus en amont peut parfois faire des lâchés d'eau sans prévenir...

Le petit futé comme notre livre 76 randonnées : Cascades & Bassins se trompent dans l'ordre des cascades. Petit rectificatif donc.

Le premier arrêt se situe au niveau de la cascade du Trou Noir. Il faut se garer (s'il y a de la place...) juste avant des rampes très abruptes au niveau d'un petit kiosque bien décoré (tellement abruptes qu'on se demande si la voiture va monter...) et marcher sur quelques centaines de mètres pour accéder à la cascade et au bassin. Pas de chance pour nous, les faibles pluies des dernières semaines n'ont pas suffé pour alimenter la cascade principale...tant pis, on se contentera du bassin pour se baigner ! Mais attention, l'eau y est vraiment glaciale ! Possibilité également de faire des sauts (jusqu'à 10-15 mètres).

On reprend la voiture et on se lance la peur au ventre dans les rampes ! Une fois en haut, il faut continuer tout droit sur la route bordée d'arbres croulant sous les litchis (si c'est la saison bien sur !) jusqu'à un parking sur la droite. En quelques pas, on arrive au Bassin des Hirondelles, pas très fourni en eau lui non plus mais suffisamment profond tout de même pour pouvoir faire des sauts.

Pour terminer, quelques centaines de mètres en voiture pour arriver à un point de vue sur la Cascade Grand Galet considérée par certains comme la plus belle cascade de la Réunion. Ne les ayant pas encore toutes vues, je ne veux pas m'avancer, mais c'est vrai qu'elle est magnifique. Il est également possible d'accéder à la cascade en remontant la rivière depuis le Bassin des Hirondelles pour pouvoir s'y baigner.

Si le coeur vous en dit, vous pouvez continuer sur la route jusqu'au village de Grand Galet situé un petit peu plus loin. Par contre pour atteindre la Plaine des Cafres ou le volcan, il vous faudra vous munir de bonnes chaussures de randonnée !

Road Trip dans l'ouest américain 2011 - Etape #5 : Capitol Reef National Park

2012-01-13T08:10:00.003+01:00

Samedi 13 août 2011

Une grosse journée nous attend en ce samedi matin : deux parcs nationaux au programme : Capitol Reef Nat. Park ce matin et Arches Nat. Park cette après midi !

Un petit peu tristes de quitter notre motel de luxe, nous prenons la route après s'être ravitaillés en essence, gâteaux et cafés. A la base, nous n'avions pas prévu de visiter le parc de Capitol Reef, mais ce serait trop dommage de juste passer à côté sans y jeter un coup d'oeil !

Le parc se situe à une dizaine de kilomètres à l'est de Torrey dont l'économie dépend uniquement des 600 000 touristes qu'attire le parc chaque année. Par rapport aux autres parcs du secteur, c'est celui qui attire le moins de monde (4 millions de visiteurs par an au grand canyon, 2 millions à Zion et 1 million à Bryce Canyon) du fait de son éloignement par rapport aux grandes villes environnantes (500 km de Vegas au sud, 500 km de Salt Lake City au nord-ouest et 600 km de Denver au nord-est).

De plus, la seule route "goudronnée" du parc ne fait pas plus d'une trentaine de kilomètres et ne permet de découvrir que le nord du parc (qui s'étend tout de même sur plus de 110 km du nord au sud), toutes les autres routes sont en terre et ne facilitent donc pas vraiment l'accès. La route 12 permet néanmoins d'accéder au sud du parc, mais cela constituerait un trop gros détour. Nous nous contenterons de la "scenic drive" qui nous donnera déjà un bon aperçu.

Dès la sortie de Torrey, le paysage prend des teintes ocres rappelant fortement Monument Valley.

Le relief se découpe et on arrive vite au niveau du visiter center et de l'entrée du parc. Ici point de ranger pour nous faire payer le doit d'entrée mais seulement des enveloppes mises à disposition au niveau de la barrière dans lesquelles il suffit de glisser un billet de 5$ (ou 5 billets de 1$ hein, c'est vous qui voyez), puis de mettre l'enveloppe dans une sorte de boîte aux lettres. Et personne ne viendra vérifier si vous avez bien payé, tout est basé sur la confiance, ça fait plutôt plaisir à voir, et je suis certain que très peu de visiteurs entrent sans payer. Je ne suis pas persuadé que ce système fonctionnerait en France...

Nous pénétrons donc dans le parc sur la scenic road qui s'avère être dans un sale état...je n'ose pas imaginer les autres routes, notre petite fiat non plus. Le relief est assez original est impressionnant, résultat d''un immense plissement de la croute terrestre. Pour l'anecdote, le nom Capitol Reef qui signifie "le récif du Capitole" provient du fait que les roches du parc sont issues d'un ancien récif corallien lorsque la mer était présente à cet endroit (il y a longtemps, dans une galaxie lointaine...). Donc en fait rouler dans Capitol Reef, c'est un peu comme faire de la plongée sous-marine.

Au bout de la scenic road, nous nous aventurons tout de même sur le chemin en terre qui s'enfonce dans Capitol Gorge. On roule sur le lit d'une ancienne rivière qui a creusé la roche, c'est très impressionnant. Il y a un parking au bout de la route, on se gare histoire de s'enfoncer à pieds un peu plus dans la gorge donc les parois sont recouvertes à certains endroits de pétroglyphes datant de l'époque des amérindiens. Faute de temps, nous faisons vite demi-tour et récupérons la scenic drive en direction de la sortie du parc.

Dernière halte au niveau d'une zone d'érosion très colorée, que l'on quitte aussitôt après avoir pris connaissance du panneau "zone de radioactivité intense"...merci de prévenir en tout cas !

Nous nous arrêtons au visiter center avant de partir où nous achetons quelques souvenirs, puis nous récupérons la Road 24 en direction de l'est de de Arches Park qui nous attend cet après midi...

Travel News #1

2012-01-12T09:26:00.003+01:00

Une nouvelle rubrique ça vous dit ? Je me propose de récolter pour vous de temps en temps les dernières infos intéressantes concernant de près ou de loin le voyage. Infos, blogs, récits, je vais essayer de vous proposer le meilleur du web ! N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires !

Tom Dennis, le nouveau Forest Gump

Tom Dennis est un australien un peu fou qui s'est donné comme défi de faire le tour du monde en courant l'équivalent d'un marathon par jour, et ce pendant 2 ans. Son objectif est de parcourir 28 970 kilomètres à pieds (ça use, ça use) ce qui fera, ajouté aux kilomètres parcourus en avions ou bateaux, un minimum de 40 075 kilomètres, soit la distance autour de l'équateur. De plus, il s'impose la règle de toujours courir vers l'ouest, sans jamais repartir vers l'est. De plus, sa course a commencé sur les marches de l'opéra de Sydney, elle devra se terminer au même endroit. Il ne sera accompagné que par sa femme et sa meilleur amie qui le suivront chaque jour, en voiture !

Pour suivre le périple de Tom, vous pouvez aller sur son blog qui est très bien fait en cliquant sur le lien suivant : http://www.tomsnextstep.com/.

Le blog propose de suivre la position de Tom en temps réel, ce dernier publiant chaque jour ses impressions sur la course. Tom y publiera régulièrement des vidéos.

Dernier petit détail : le site est intégralement en anglais.

Nouvelle alerte aux requins dans la baie de Saint-Leu

La baignade ainsi que toutes les activités nautiques sont à nouveau interdites dans la baie de Saint-Leu. En effet, hier vers 19h, un touriste photographiant le coucher de soleil a eu la surprise de voir deux ailerons sur sa photo. Fait inédit, les requins ont réussi à franchir la barrière de corail qui est sensée protéger le lagon...pas bon tout ça...

Plus d'infos : www.linfo.re

Le temps que je publie cette news, j'apprend en fait que des scientifiques ont étudié les clichés, et il s'agit en fait d'une raie aigle, et non de requin...beaucoup de bruit pour rien...malgré tout, par mesure de précaution, la baignade et les activités nautiques restent interdites dans la baie de Saint-Leu.

Saint-Valentin péruvienne

Le jour de la Saint-Valentin vient d'être décrété jour férié au Pérou. C'est mignon comme tout mais comme dit le président : "L'objectif n'est pas tant de célébrer les amoureux que de développer le tourisme." C'est tout de suite moins romantique, mais bon, pourquoi pas aller passer la Saint-Valentin là bas...quoique pour aller au Pérou au départ de Saint-Denis de la Réunion, il faut s'accrocher et avoir fait quelques économies.

Pour info, selon liligo, la meilleure affaire pour un vol au départ de Saint-Denis le 13 février : 2293€ pour 28h de vol. Je crois qu'on va attendre l'année prochaine en fait.

Carnet de voyage : Arizona, l'Ouest, le vrai !

En complément de mes articles sur l'ouest américain et le récit de notre road trip de cet été, voilà un carnet de voyage qui vaut le détour, proposé par le site du routard :

Arizona, l'Ouest, le vrai ! (cliquer pour accéder à l'article).

Tuscon, Tombstone, Sedona, Grand Canyon, Monument Valley, un bon petit tour dans l'ouest américain comme je les aime !

Vidéo : le voyage d'une valise

Que devient votre valise lorsque vous l'abandonnez sur le tapis d'enregistrement de l'aéroport ? La réponse en images :

Sources : www.routard.com

Rando #5 - Deux jours dans le cirque de Mafate

2012-01-11T09:35:00.000+01:00

Pour la cinquième rando du nom, ça ne rigole plus : nous allons passer deux jours dans le cirque de Mafate dont une nuit dans un gîte situé à Marla. Mafate est le seul des trois cirques de la Réunion (les deux autres étant Salazie et Cilaos) qui n'est accessible qu'à pied, ou pas hélicoptère pour les plus aisés. Un projet de route avait été envisagé pour être aussitôt oublié car cela enlèverait au site tout son charme.

Nous partons de Saint-Paul de très bonne heure (6h) car il nous faut rejoindre le col des boeufs situé tout au bout du cirque de Salazie. Il faut compter une heure pour atteindre Saint-Benoît, porte d'entrée du cirque, puis une autre heure pour atteindre le parking surveillé du col des boeufs situé tout de même à 1950 mètres d'altitude ! Plus haut que les Arcs 1800 dis donc ! Mais vu qu'ici c'est l'été, même à 1950 mètres on peut rester en tee-shirt ! Parce qu'il ne faut pas croire, en montant, on peut voir des panneaux "Attention au verglas" qui se font assez rares près du littoral. Mais pas de danger, on est en décembre, il fait donc chaud (ça fait bizarre à entendre hein !). Pour l'ambiance Haute-Savoie, il faudra revenir en Juillet (oui oui je vous assure !).

Nous garons donc notre voiture au parking contre la modique somme de 10€ pour 2 jours et 1 nuit (5€ pour 1 journée) mais au moins, on sait qu'on retrouvera notre voiture en bon état le lendemain. On peut donc partir à l'aventure l'esprit tranquille.

En fait, le parking est situé un petit peu en aval du col, il faut donc marché 10 bonnes minutes pour y arriver, mais le chemin offre un panorama grandiose sur la quasi-totalité du cirque de Salazie. Et en plus on a de la chance aujourd'hui, le ciel est totalement dégagé.

Vue sur le cirque de Salazie

On arrive au niveau du col avant 9h, à nouveau un paysage incroyable de chaque coté : Salazie derrière, Mafate devant. En face de nous se dressent les remparts ouest du cirque, aiguisés comme des lames de rasoir. On comprend assez vite pourquoi on ne peut y accéder qu'à pieds. En face de nous, on peut apercevoir Marla, notre objectif pour le soir. Vu d'ici, ça n'a pas l'air bien loin. En fait si, c'est loin quand même...

Au fond, Marla, vue du col des boeufs

On respire un grand coup et on se lance sur le sentier qui descend vers l'intérieur du cirque. La descente n'est pas vraiment compliquée, mais il faut bien se dire que chaque mètre descendu est un mètre qu'il faudra remonter, mais ça c'est une autre histoire.

Arrivés au niveau de la plaine des tamarins, on prend la direction de la Nouvelle, îlet principal du cirque. Il faut encore bien descendre avant d'y arriver. En effet, la Nouvelle est situé à 1400 mètres d'altitude, soit déjà 550 mètres de dénivelé depuis le col des boeufs. On y arrive aux alentours de 11h. On a vraiment l'impression de débarquer dans un monde parallèle, un mix entre Heidi et la série Le Prisonnier. On se sent véritablement coupés du monde, ça donnerait presque envie d'y vivre. Une petite halte s'impose, on s'assoie à la terrasse d'un petit snack juste à côté de l'école (les enfants mafatais peuvent aller à l'école jusqu'en dernière section de maternelle, après il leur faut rejoindre le littoral). On a beaucoup de chance, les nuages commencent à peine à pointer leur nez en haut des remparts.

La Nouvelle

Après cette pause bien agréable, on se remet en route. On veut atteindre le site de Trois Roches situé à 1220 mètres d'altitude. Il va donc encore falloir descendre 200 mètres supplémentaires. Le sentier entre La Nouvelle et Trois roches est assez physique, d'autant plus que la descente s'effectue d'une traite sur la fin, à même le flanc de la "falaise". Par contre, la traversée de la plaine aux sables vaut le détour.

La plaine aux sables

Trois roches

C'est les jambes tremblantes que nous arrivons dans le lit de la rivière des galets. Le site de trois roches se situe quelques centaines de mètres plus loin. C'est ici que l'eau de la rivière s'engouffre dans une faille béante et se fracasse 40 mètres plus bas. Autant vous dire qu'il vaut mieux ne pas tomber et faire bien attention où l'on met les pieds lorsque l'on s'approche pour faire des photos. Trois personnes sont tombées dans le gouffre, seule l'une d'entre elles a miraculeusement survécu.

Trois roches

Nous nous posons un moment au bord de la rivière et dévorons notre sandwich bouchon. Trois petits chats nous tiennent compagnie, bien plus intéressés par la nourriture que nos caresses, mais si mignons qu'ils auront eux aussi droit à quelques bouchons ! Après manger, petit bain dans la rivière, entre têtards et sangsues, on a vu plus agréable mais bon, trop dur de résister à un petit bain digestif !

Il est prêt de 15h, il nous faut repartir en direction de Marla pour y rejoindre notre gîte. En gros, il faut 2 heures pour atteindre Marla pour "seulement" 3km, mais près de 350 mètres de dénivelé ! On commence par suive le lit de la rivière, la végétation se fait de plus en plus rare jusqu'à devenir quasiment inexistante. Ensuite le sentier monte assez violemment (on y croise de beaux spécimens d'araignées appelées Bibes de la Réunion) jusqu'à atteindre le plateau de Marla où la végétation refait brusquement son apparition.

La rivière des galets

Entre Trois roches et Marla

Bibe de la Réunion

Nous arrivons au gîte de Mme Yolande Hoareau, et quel bonheur de poser son sac et s'allonger sur le lit ! Evidemment en grand randonneurs expérimentés que nous sommes, nous n'avons pas trouvé judicieux de prendre ni serviette de toilette, ni gel douche, pensant naïvement que nous en aurions à disposition. Mais petit détail, nous ne sommes pas à l'hôtel Mercure, mais bien dans un gîte d'étape pour randonneurs ! Heureusement, nos voisins de chambrée nous prêtent du gel douche et nous nous séchons de manière naturelle, avec le vent.

Le repas a lieu dans une case à quelques pas des chambres, tous les hôtes sont répartis sur deux grandes tablées. Menu du soir : achards de légumes, rougail boucané et gâteau maïs. Très bon et en quantité, exactement ce dont on avait besoin ! Nous sommes plusieurs à vouloir recharger nos portables, mais seulement une prise est disponible dans la cuisine, les autres ne fonctionnement pas. En fait, ici l'électricité n'est produite que par des panneaux solaires et est donc rationnée. Donc si on veut de la lumière dehors, plus de lumière dans les chambres ! Nous faisons donc la queue pour recharger nos précieux iphones (qui captent parfaitement bien dans tout le cirque grâce aux émetteurs placés au Maïdo, trop fort de skyper la métropole depuis mafate !).

Autant vous dire qu'après une journée pareille, le sommeil n'est pas dur à trouver, même s'il n'est que 20h30 !

Le lendemain, réveil aux aurores pour prendre le petit déjeuner à 7h. Moi qui ne mange jamais le matin, cette fois-ci je dévore ! De Marla, on aperçoit le col des boeufs qui paraît cette fois être à des kilomètres de là. En fait c'est le cas, il y a plus de 7 kilomètres. De Marla située à 1630 mètres, il faut descendre à 1500 mètres pour ensuite remonter d'un coup jusqu'à la plaine des tamarins à 1750 mètres, très certainement la montée la plus rude de la rando, le plein soleil n'aidant pas vraiment ! Le sentier monte ensuite en pente plus douce jusqu'au col des boeufs à 1900 mètres. Partis à 8h, nous atteignons le col à presque 11h, plutôt fiers de nous !

Bilan des deux jours :

21,4 km parcourus
dénivelé négatif : 1320 mètres
dénivelé positif 1320 mètres

Voici quelques livres qui concernent Mafate et peuvent vous intéresser :

Les attaques de requins à la Réunion

2012-01-10T08:28:00.004+01:00

Requin bouledogue

2011, l'année de notre arrivée à la Réunion. Mais ce qui restera dans la mémoire de la plupart des réunionnais, ce n'est surement pas notre arrivée, mais le nombre inhabituel des attaques de requins durant cette année. On en recense pas moins de 6 :

19 février : un surfer se fait arracher la jambe
15 juin : un bobyboarder se fait attaquer et décède de ses blessures
6 juillet : un adolescent voit sa planche de surf se faire dévorer, il s'en sort indemne
15 juillet : un kayakiste est attaqué mais repousse le requin avec sa pagaie
19 septembre : un moniteur de bobyboard se fait happer par un requin, son corps n'a pas été retrouvé
5 octobre : un kayakiste se fait attaquer mais s'en sort sain et sauf

Habitués à seulement une attaque par an, les réunionnais ont chacun leur théorie sur la cause de ses attaques. Certains pointent du doigt la réserve naturelle marine créée en 2007 qui protège tout le littoral ouest en y interdisant par exemple la pèche, d'autres mettent en cause la ferme aquacole (labellisée BIO tout de même ! C'est que les requins ont envie de manger sainement !) implantée dans la baie de Saint-Paul et qui induit une forte concentration de poissons à proximité des zones de baignade.

Une seule chose est sure, les habitudes et comportements des requins ont changé. Ces derniers qui se contentaient de venir chasser dans les eaux troubles, après la pluie, lorsque les ravines déversent leur lot de déchets dans la mer, s'aventurent aujourd'hui dans les eaux claires du littoral. Mais certains diront aussi que ce ne sont pas les habitudes des requins qui changent, mais bien celles des hommes qui investissent de plus en plus les zones côtières. Il y a donc de plus en plus de monde dans l'eau, et donc de plus en plus d'attaques. CQFD.

Ce sont les commençants de l'ouest qui se seraient bien passés de cette sur-médiatisation des attaques. En effet, ces derniers avancent un recul de leurs recettes de 50% en moyenne, pas vraiment bénéfique pour l'économie locale tout ça...

A mon sens, il y a eu une sorte de psychose induite par les médias de métropole, faisant croire par leurs reportages qu'il était désormais impossible de se baigner dans les eaux réunionnaises sous peine de perdre un bras si ce n'est la vie. S'il est vrai que deux des plages les plus populaires de l'île ont été interdites à la baignade, à savoir Boucan-Canot et les plages de Saint-Gilles, il ne faudrait pas oublier qu'il est toujours possible de se baigner sans aucun danger dans le lagon qui s'étire sur plusieurs kilomètres de l'Ermitage jusqu'à Saint-Leu, également à la plage de l'Etang Salé, et même à Saint-Pierre. Si l'on résume, quasiment TOUTES les plages sont restées ouvertes à la baignade. Mais ça bizarrement, les médias n'ont pas trouvé bon de le préciser dans leurs reportages, préférant de loin le sensationnalisme des attaques.

Alors, qu'attendre de 2012 ? Des campagnes de marquage ont été lancées, une battue à même été organisée, sans réel succès (seul un requin a été capturé). Les autorités peu habituées au problème des requins semblent bien dépassées par ces évènements. Des filets ont été installés sur une centaine de mètres sur la plage de Boucan-Canot pour que l'on puisse retourner à l'eau. Il y a quelques jours, l'interdiction de pratiquer des activités nautiques a été levée sur les communes de Saint-Gilles sans que l'on ait l'impression que quoi que ce soit ait changé. Mais bon, les plages ne peuvent pas restées indéfiniment fermées. Et c'est surement ce manque d'initiatives pour faire changer les choses qui place la Réunion en tête des zones mondiale où la mortalité suite à une attaque de requin est la plus forte sur la période 1990-2000 : 12 attaques, 58% de mortalité. Comparons avec la Floride pour la même période : 220 attaques, 1,7% de mortalité. Et pour les deux zones, même quotient d'attaque par habitant. Après peut-être qu'en Floride c'est que des bébés requins...

Boucan-Canot

On peut choisir de faire comme si de rien n'était, se dire qu'avec le temps on va oublier les attaques et que tout le monde va retourner se baigner (ce qui est déjà le cas à Boucan, pas mal de monde continue d'aller dans l'eau alors que le filet a été enlevé, de même à l'Etang Salé, on peut se baigner alors qu'il n'y a pas de barrière de corail pour protéger la plage, mais il ne s'y est jamais rien passé, donc on serre les fesses en espérant sortir de l'eau entier, jusqu'au jour où...et la plage sera fermée pendant 6 mois !), mais il me semble que les requins eux, ne vont pas oublier qu'il y a à manger par ici. Pour preuve pas plus tard que samedi dernier, un hélicoptère de la gendarmerie survolant la baie de Saint-Leu pour une toute autre raison a repéré trois squales se promenant tranquillement non loin des surfers. Ordre a donc été donné à tous les surfers et baigneurs de sortir de l'eau de toute urgence, et la municipalité a décrété l'interdiction totale d'aller dans l'eau. A peine 24 heures plus tard, l'interdiction était levée, provoquant une certaine incompréhension de la population devant un tel manque de prise d'initiative et finalement, un te fatalisme.

Je suis bien loin d'être spécialiste des requins et je n'ai aucune solution à apporter, seulement je veux rassurer tous les gens qui prévoyaient de venir à la Réunion et qui seraient susceptibles d'hésiter, effrayées par ces attaques : en tant que simple baigneur et si on se baigne dans le lagon, il n'y a strictement rien à craindre. Les attaques ont lieu principalement sur les surfers et bobyboardeurs qui vont chercher les vagues derrière le corail. De rares attaques ont été observées sur des plongeurs, mais elles restent marginales.

Nous verrons bien si 2012 viendra faire redescendre les statistiques, en attendant nous, on vous attend au lagon, parmi les poissons et les coraux multicolores !

Et vous, seriez-vous prêts à prendre le risque de vous baigner ou de surfer en sachant que la présence de requins n'est pas à exclure ?

Sources :

http://shark.run.pagesperso-orange.fr/
http://www.rue89.com/rue89-planete/2011/10/20/la-reunion-les-attaques-de-requins-font-plonger-le-tourisme-225726

Escapade dans le sud et l'est de l'île de la Réunion

2012-01-09T12:12:00.000+01:00

La Réunion est l'une des rares îles à abriter un des volcan les plus actifs de la planète (une éruption par an en moyenne). Mais si l'on reste à se prélasser sur les plages de sable blanc du littoral ouest, il faut vraiment savoir qu'il y a un volcan à proximité ! Et pourtant, le volcan représente 40% de la superficie de l'île !

C'est pour en avoir le coeur net et être sur que tout cela n'est pas une légende que nous décidons de partir voir les coulées de lave situées au niveau de l'enclos du Grand Brûlé au sud-est de l'île, à environ 100 kilomètres de Saint-Paul, autant dire à l'opposé de chez nous ! Il faut donc rouler 1h30 pour arriver à destination grâce à la route des Tamarins jusqu'à Saint-Pierre, puis la plus pittoresque Nationale 2 qui longe le littoral.

Premier arrêt juste avant Saint-Philippe, entre Baril et Mare Longue, au niveau du souffleur d'Arbonne. C'est en fait une arche de lave façonnée par les vagues au milieu d'une ancienne coulée. On peut marcher sans danger sur la coulée sans toutefois prendre le risque de trop s'approcher des falaises. Pas assez de vent peut-être, le souffleur refuse de souffler pour nous...tant pis, le paysage est là pour combler nos attentes ! Situé juste en amont du souffleur se trouve le site du Puits des Anglais et sa toute nouvelle piscine d'eau de mer qui permet de se baigner sans prendre le risque de se faire croquer une jambe.

Coulée de lave et le Puits des Anglais en haut à droite

Le souffleur d'Arbonne

De nombreux Vacoas bordent le littoral sud

De retour dans la voiture, direction l'enclos du Grand Brûlé. Passé Saint-Philippe, changement climatique radical : on passe du ciel bleu aux nuages et à la pluie. Soudain, le paysage devient apocalyptique, on entre dans l'enclos. De plus, la brume et les laves encore fumantes (!) de l'éruption de 2007 ajoutent au sentiment de fin du monde. La végétation n'a pas encore eu le temps de reprendre ses droits, on est bien loin de la luxuriance de l'ouest et du sud

Les vapeurs s'échappant des laves sont si chaudes qu'il est impossible d'y approcher trop la main. Elles seraient encore par endroit à plus de 200°C. En tout depuis 1650, date des premières observations, près de 300 éruptions ont été enregistrées. J'espère bien en voir une de mes propres yeux !

Nous continuons sur la route qui serpente à travers les différentes coulées de lave plus ou moins recouvertes de végétation, et faisons un arrêt juste avant la sortie de l'enclos où se dresse la Vierge au Parasol (en créole, on dit parasol et non parapluie). Cette vierge est vénérée pour la protection qu'elle accorderait contre les coulées de lave. Elle a été déplacée de nombreuses fois depuis les années 2000, date à laquelle elle a bien failli se retrouver engloutie par une coulée ! A se demander finalement qui protège qui...

L'arrêt suivant n'est guère loin, à Sainte-Rose, pour voir l'église de Notre Dame des Laves. L'église porte ce nom depuis 1977 lorsqu'une coulée de lave s'arrêta juste à la porte de l'église, attisant évidemment les croyances des catholiques réunionnais et la réputation de cette église à travers le monde. La Vierge au Parasol se dressait encore il y a peu juste à côté de l'église.

Dernier arrêt au niveau du Pont suspendu de la rivière de l'Est, cours d'eau le plus dangereux de l'île, la faute à ses crues dévastatrices. Construit en 1884 et d'une longueur de106 mètres, il fut emprunté jusqu'en 1979.

Nous décidons de rejoindre l'ouest en passant par les hautes plaines à savoir la Plaine des Palmistes et la Plaine des Caffres en empruntant la Nationale 3 qui débute à Saint-Benoît pour rejoindre la N1 à Saint-Pierre. Nous dépassons la Plaine des Palmistes sans problèmes lorsque le temps se dégrade, transformant les paysages grandioses en blanc uniforme. Le brouillard est si dense qu'on voit à peine à quelques mètres. On blague sur le fait de tomber en panne ici, ce serait vraiment le pire endroit. Ah ha ha. Et hop, on tombe en panne avec fumée qui sort du capot, fumée dans la voiture...nickel quoi ! Fort heureusement, c'est seulement une durite qui s'est "dé-clipsée", on la "re-clipse", on fait le plein de liquide de refroidissement plus haut dans une station service au niveau de la plaine des Cafres et nous voilà repartis. Ouf !

La descente vers le Tampon est magnifique, coucher de soleil en bonus. On récupère la route des Tamarins, et on rentre tranquillement vers Saint-Paul, en croisant les doigts pour que la voiture arrive à bon port, et ce sera le cas.

Road Trip dans l'ouest américain 2011 - Etape #4 : Bryce Canyon National Park

2012-01-04T09:46:00.002+01:00

Voilà un moment depuis l'étape #3, donc si vous voulez, voilà les liens vers les trois premières étapes :

Vendredi 12 août 2011 :

Nous nous réveillons dans notre petite chambre du Parry Lodge, heureux que Peter Lawford nous ait accepté dans sa chambre pour la nuit. Petit déjeuner dans la grande salle à l'ancienne à côté de l'accueil, un grand buffet à volonté avec tout ce que l'on peut imaginer de sucré et salé, un vrai régal !

Prête à s'envoler !

On reprend la route direction le Nord par la 89 avec Bryce Canyon comme objectif à 125 kilomètres de là soit un peu plus de 1h30 de route dans les paysages de plus en plus somptueux de l'Utah. Il faut tourner à droite au bout d'une centaine de kilomètres et prendre la Road 12 puis à nouveau à droite sur la 63 et vous voilà arrivés aux portes de Bryce Canyon. Le parc est assez petit comparé aux autres, il s'étire sur 30 kilomètres du Nord au Sud sur 2 à 10 kilomètres de large. Sa superficie ne dépasse pas les 145 km carré.

Petit arrêt traditionnel au visiter center et on file tout au sur du parc, les point de vue étant tous situés du côté est de la route, c'est plus simple lorsque l'on roule vers le nord, pas besoin de couper la route tous les 200 mètres. Nous arrivons donc au Rainbow Point qui offre un panorama grandiose (vision à 160 km par temps clair) sur les alentours.On fait une ballade d'une petite 1/2 heure le long des falaises, on est ici dans le domaine des petits écureuils trop mignons qui se laissent même approcher pour la photo !

On repart donc vers le nord en s'arrêtant à chaque point de vue, tous plus beaux les uns que les autres : Ponderosa Canyon, Agua Canyon, Natural Bridge, Fairview Point, Whiteman Bench, Swamp Canyon et enfin le Bryce Point duquel on peut admirer l'amphithéâtre formé par les cheminées de fée appelées ici les Hoodoo dont les teintes vont du blanc au rouge ocre en passant par toutes les teintes de orange. Ce phénomène est dû à l'érosion de roches souvent calcaires sous l'effet du vent et de l'eau. On peut observer ce phénomène à différents endroits du monde, notamment en Cappadoce (Turquie) où même à Ile sur Têt dans le sud de la France. Mais bon ici on est aux USA, c'est donc 10 fois plus grand et impressionnant qu'ailleurs !

C'est pas le tout mais on a faim, heureusement on peut acheter à manger au General Market, hot-dog, chips et légumes frais feront l'affaire pour ce midi, le tout pour un prix étonnement très bas.

Après manger, nous nous lançons sur le Navajo Loop Trail, sentier long de 2,5km qui serpente au milieu des cheminées. Pas très long mais gros dénivelé, avec la chaleur c'est vraiment très physique ! Mais ça vaut le coup de suer un petit peu pour pouvoir admirer les cheminées du bas !

Il est temps de reprendre la route, l'objectif est d'atteindre Arches Park le lendemain, et c'est pas vraiment la porte à côté (environ 450 km)! Nous voilà donc repartis sur les routes sinueuses de l'Utah, à vrai dire LA route 12 sinueuse de l'Utah ! Nous roulons jusqu'à la petite ville de Torrey à 113 kilomètres de Bryce. La route a beau être magnifique, elle ne cesse de monter, descendre et tourner nous faisant traverser tous les canyons possibles de la région, si bien que l'on est ravis d'atteindre Torrey !

Sur les conseils du Lonely Planet, nous nous arrêtons au Austin's Chuckwagon Motel, Motel abordable dans le style Far Ouest. Mais ce que nous ne savions pas, c'est que nous tombons en plein festival de Country Music et que toues les chambres sont réservées depuis un bon moment...c'est sur qu'avec ses 171 habitants, Torrey doit voir sa population augmenter d'un coup lors du festival ! A voir nos têtes dépitées, la propriétaire nous prend en pitié et nous propose d'appeler les autres hôtels pour essayer de nous trouver une chambre...et ça marche, elle nous envoie au Red Sands Hotel situé à l'entrée est de la ville. Et nous ne sommes pas déçus ! En effet, la chambre immense est site au premier étage avec vue sur le Capitol Reef National Park situé à quelques kilomètres de là ! Et en plus, l'hôtel est équipé d'une piscine et surtout, d'un SPA, le tout avec vue sur le désert...on ne pouvait rêver mieux !

Vue de la chambre

Selon le Lonely Planet, le Café Diablo serait le meilleur restaurant du sud de l'Utah, et il se trouve à Torrey. Pouruqoi se priver ? Nous partons donc vers le restaurant en croisant les doigts pour y trouver de la nourriture qui change des Burgers / Seaks / Salade qui rythment chacun de nos repas. Et nous ne sommes pas déçu, c'est vraiment de la grande cuisine qui y est proposée. En entrée, nous osons la terrine de serpent à sonnette, spécialité de la maison, étrangement délicieux. Les plats qui suivent sont juste exceptionnels : boeuf mariné ou porc à la vanille...un délice ! Le désser est lui aussi à la hauteur : Blackberry Cheesecake...à tomber...l'addition est d'environ 100$, assez cher par rapport à d'habitude, mais aucun regret, si je retourne un jour à Torrey, je file au Diablo Café !

Après un tel repas, comment ne pas passer une bonne nuit en rêvant aux cheminées de fée...

Coucher de soleil à Boucan-Canot

2012-01-01T18:08:00.000+01:00

Quoi de mieux qu'un coucher de soleil à la plage pour commencer l'année ? Je vous propose quelques photos de cet instant prises à la plage de Boucan-Canot, la fameuse plage où a eu lieu l'attaque de requin sur le body-boardeur cette année...interdiction de s'y baigner, mais plein de monde dans l'eau...les gens sont parfois étranges ma foi...

Bonne année 2012 à tous, en espérant vous voir ici !

Sacred Lands - Une vidéo de Mindrelic

2011-12-25T20:10:00.000+01:00

En ce soir de Noël, une jolie vidéo pour vous faire voyager (et vous faire digérer) à travers les sites sacrés de l'ouest américain.

Nous sommes désormais installés à Saint-Paul, toutes nos affaires sont arrivées, pas de casse, nous voilà rassurés ! Et ça fait quand même plaisir de retrouver nos meubles, on se sent vraiment chez nous maintenant ! Et on a internet depuis hier, je vais pouvoir reprendre une activité plus régulière sur le blog, pour tout plein de photos d'ici et d'ailleurs, ainsi que reprendre mon récit de notre voyage dans l'ouest des USA de cet été. En attendant, je vous souhaite à nouveau à tous un très, très joyeux Noël où que vous soyez dans le monde !