Basta asomarse un poco a la calle, mirad el calendario, resoplar por el calor que ha llegado antes de lo deseado y recordar por qué cada vez más gente busca vinos frescos y rehuye de esos vinazos de cuchillo y tenedor.

Lo que lleva ya mucho tiempo siendo una incipiente tendencia se convierte en una obviedad en los momentos más tórridos del año, así que repasando la libreta donde apuntamos lo que bebemos y lo que nos gusta y parece interesante, hemos seleccionado una decena de vinos para triunfar este verano.

Attis Albariño 2025

Atlántico en estado puro. Y no es un recurso literario, es que la familia detrás de este proyecto se dedica a las bateas en la ría de Arousa y hace 25 años decidieron empezar a elaborar tambien vinos. La nueva añada de su albariño, estandarte de la casa, mantiene esa esencia fresca, con un gran equilibrio entre acidez y complejidad que le da ese punto gastronómico que tanto nos gusta. Anda sobre los 18 euros la botella.

Herrigoia

Podríamos liarnos a explicar qué es la maceración carbónica y por qué este tipo de tintos, sencillos y honestos, tienen tanto potencial a la hora de buscar vinos frescos. O hablar de la combinación de tempranillo, viura y malvasía. Pero es mucho más fácil: por menos de 7 euros cuesta pensar en otro vino que ofrezca tanta capacidad de disfrute. Una caja compramos, y quedan pocos.

López Cristobal Rosé

Sin perder de vista la tradición de los rosados de Ribera del Duero a base de tinta del país y de albillo mayor, este rosé de la bodega López Cristobal ya deja claro a primera vista que busca algo más. No sólo por el nombre y un color más pálido, de esos que tanto gustan, sino también por la elegancia de la botella y, sobre todo, por la mayor complejidad del vino. Perfecto para un aperitivo, pero también para una comida o incluso para dejarlo un tiempo en botella, a ver qué pasa. Su precio ronda los 18 euros.

Mística & Rústica

A priori un blanco de xarel·lo no sería mi primera elección en una carta de vinos. Al menos hasta ahora, porque el otro día este estupendo vino de Celler Credo se convirtió en una de las estrellas del maridaje del restaurante Candlelight (Hostal de La Gavina, en S’Agaró). Decía Florián David, sumiller de la casa, que es el mejor xarel·lo y no seré yo quien le lleve la contraria. La producción es limitada, poco más de 800 botellas, y se puede encontrar por unos 35 euros.

Unzu Rosé

No se puede hablar de rosados en este país sin mencionar a Julián Chivite. Apellido ligado como pocos al mundo del vino en Navarra, desde hace unos años su proyecto Unzu se traduce en unos blancos y rosados de lo más elegantes. Algo que queda claro incluso en su bonita botella. Este Rosé de la añada 2025 está elaborado con garnacha de la localidad de Cintruénigo -buena gente y buenos vinos por allí- y presenta un perfil más gastronómico y afinado que nunca. El precio es de unos 18 euros que, sí, parece el nuevo estándar par los rosados de calidad.

Oremús Mandolás

Si decimos Tokaj y Hungria seguramente pensemos en esos densos y sabrosos vinos dulces que se elaboran en la región. Y si escuchamos Vega Sicilia es posible que la cartera se ponga a temblar. Pues resulta que la combinación de ambos elementos -la mítica bodega española es propietaria de la húngara Oremus que elabora este Mandolás- da lugar a un blanco de lo más interesante que, además, cuesta sólo 20 euros. Un blanco seco de uva furmint, con buena acidez y un punto mineral. Un descubrimiento.

Santiago Ruiz

Volvemos al Atlántico, a las Rias Baixas con un auténtico clásico de la zona, Santigo Ruiz. El  vino que podríamos decir que puso de moda el albariño -llevan 40 años trabajándolo- y que acompañan de otras variedades de la zona, se hace una pregunta interesante en esta nueva añada: ¿un vino tiene que ser siempre igual o dejar clara la esencia de cada año? Suena más interesante lo segundo, y es lo que propone Chema Ureta, nuevo enólogo de esta casa. Mantener la esencia, pero reflejar la identidad de cada añada. Ligero, fresco pero siempre muy interesante, se puede encontrar por unos 15 euros.

Ikewen

Los vinos buscan altura para ser más frescos. Algo que lleva tiempo ocurriendo y que, en algunos casos, lo dejan claro hasta en el nombre, como en este Ikewen, de la bodega canaria Bien de Altura. Carmelo Peña, uno de los grandes nombres actuales en los vinos canarios y, en realidad, de todo el país, elabora este tinto ligero (12,5 grados), fresco y riquísimo con uvas -principalmente listán negro y prieto- de fincas a más de 1200 metros en Gran Canaria. Aunque es verdad que los vinos canarios no son fáciles de encontrar en península, esta se suele dejar ver en cartas de vinos. Si ocurre, a por él sin pensarlo. En tienda anda sobre los 35 euros.

Baron de Ley Verdejo

Una gran bodega con una producción enorme -leo que su sala de barricas es la segunda más grande el mundo- de millones de botellas y un verdejo. A priori no parece la combinación más atractiva del mundo pero, precisamente, cuando te acercas a un vino con cierto escepticismo ocurren cosas interesantes. Es el caso de este verdejo riojano que propone Barón de Ley y que se suma a la incipiente gama de blancos de una bodega más conocida por sus tintos. Y por una relación calidad-precio excelente. Algo que se mantiene en esta nueva referencia que anda sobre los 8 euros, con una elaboración muy precisa, algo de trabajo con lías y un resultado muy versátil.

Avienne

Y terminamos, claro, con otro rosado. Dentro de la amplísima gama de la bodega Más Que Vinos de Toledo, este Avienne 2024 es la niña bonita de la categoría de rosados. Elaborado con garnacha de viñas viejas, toda esa potencia se revela en un vino muy aromático y elegante, de esos que apetece sentar en la mesa para acompañar la comida y a los que sienta bien descansar en botella para acabar de afilarse. La producción es de apenas 300 botellas, y cada una de ellas ronda los 20 euros.

Comer mal en Japón es complicado. Si uno se esfuerza, claro, seguro que puede conseguirlo pero cualquiera que haya estado por allí sabe que las posibilidades de triunfar entrando al primer lugar que te encuentres en la calle son altas. Se unen dos factores que juegan a favor del visitante: no existen las trampas para turistas como se estila en muchos otros sitios y la especialización en elaborar pocos platos pero buenos -si un local prepara ramen o tempura, eso es lo que tiene en la carta- hace que el nivel sea, en general, alto.

Hablamos, claro, de gastronomía local porque a la hora de interpretar platos de fuera los japoneses también tiene sus cosas. Lo pude comprobar recientemente en la penúltima visita de trabajo por allí cuando alguien tuvo la genial idea de hacer un guiño al público internacional con una cena temática en la que combinan platos de la cocina italiana, española, alemana…

Todo eran risas a costa de los italianos al ver la pizza hasta que llego la paella. Para hacerse un nivel de la tragedia, digamos que las he visto mejores en las Ramblas de Barcelona. Pese a ello, hay que reconocer que aquel arroz con cosas que habría llevado de cabeza al frenopático a cualquier valenciano triunfó y no quedó nada.

Y es que en Japón la cultura y gastronomía española gusta mucho. También el idioma, un detalle a tener en cuenta por si estamos haciendo bromas en español dando por hecho que nadie alrededor lo va a entender. Un pasión que ha llevado a Nissin a presentar su nueva paella instantánea, con el clásico formato de Cup Noodles pero de «paella de marisco».

Desgraciadamente la novedad me pilló ya aterrizado de vuelta de Japón y no pude incluir este invento entre los souvenirs del viaje. Algo que habría hecho encantado porque la verdad es que tengo mucha curiosidad por conocer el nivel del crimen. O igual salta la sorpresa porque, ojo, estamos hablando de la empresa que inventó en 1958 los fideos instantáneos y que tiene en Yokohama un museo dedicado a este producto, considerado en Japón como una de las mayores logros del siglo pasado.

No perderemos la fe hasta poder probarlo porque, en general, la calidad de la comida preparada o platos instantáneos que se pueden en centrar en cualquier supermercado o tienda de conveniencia del país están a años luz de lo que se estila por aquí. ¿O es simplemente que su nivel de sushi y ramen, incluso el más industrial, nos parece bueno porque no tenemos referencias, igual que les pasa a ellos con la tortilla de patata, el jamón o la paella?

El tema da para reflexionar pero, en cualquier caso, antes de ofenderse más allá de la cuenta, mejor pasearse por el lineal de cualquier supermercado español, ver todos esos fideos instantáneos y bandejas de sushi que parecen cartón con pescado seco y asumir que lo de la paella es una venganza merecida.

¿Sabías que el romesco en realidad es el plato más tradicional de la cocina de Tarragona y símbolo de identidad de esta región? Seguramente no, porque la mayoría conoce la salsa romesco que suele acompañar a los calçots, pero no este guiso a base de una picada de pimiento rojo y frutos secos que ahora quiere reivindicar también su merecido protagonismo.

Nosotros tampoco teníamos ni idea, pero hace unos meses lo descubrimos en la primera edición del Congreso del Romesco celebrado en Tarragona. Ahora, tras la parte teórica e histórica, tocaba la práctica en un rápido viaje por varios restaurantes de la ciudad de Tarragona donde se puede probar esta elaboración y descubrir sus muchas variantes.

No entraremos en discusiones bullinianas sobre si estamos ante un plato, una preparación o una familia de recetas a partir de un origen común -una sencilla picada- porque, no nos engañemos, bastante tienen en Tarragona por dar a conocer algo que lleva muchos años siendo ignorado. Porque, efectivamente, la salsa romesco es una de las más conocidas internacionalmente, pero este guiso eminentemente marinero -aunque también se puede preparar con carne- sigue siendo un gran desconocido, incluso en la propia provincia.

Resumiendo mucho, la historia comienza cerca del mar y como casi siempre tiene que ver con la subsistencia. Pan, ajo y pimiento seco -pimiento de romesco- al que se le añade agua y el pescado que haya en la barca. Porque, tal y como recuerda Xavier Veciana -pescador, cocinero y uno de los grandes divulgadores del romesco- lo de los frutos secos y las avellanas llegó después.

Así que el romesco antes de ser esa salsa tan popular fue y sigue siendo una suerte de suquet de pescado de receta tan libre y variada como lo son la mayoría en el recetario popular. De ahí que haya tantos romescos (o romescadas) como variedades de pescado o marisco.

¿Con patatas? Siempre la van bien. ¿Con tomate? No es habitual pero en algunos casos se añade también a la receta además del pimiento seco. ¿Se puede usar ñora? Lo suyo es usar pimiento de romesco, pero si se trata de animar a la gente a comer y cocinar romescos tampoco vamos a ponernos muy puristas con los ingredientes y la receta auténtica.

Es algo que hemos visto defender durante este paseo por Tarragona a muchos cocineros. En el restaurante Balandra, en el barrio marinero de El Serrallo, lo preparan con rape o con lubina, por ejemplo. Le ponen alcachofas y alguna gamba, pero dependerá de época y de mercado. Esta casa es un clásico de esta zona cero del romesco, pero incluso por aquí todavía cuesta encontrarlo en carta.

Muy rico es también el romesco que preparan en el barco Tarragona Blau que ofrece a los visitantes paseos por el puerto de la ciudad mientras en su pequeña cocina se cocina un romesco de sepia y rape con unas patatas estupendas que absorben todo el sabor del guiso.

Más refinado y en clave de alta cocina es el romesco que sirve Moha Quach como parte del menú degustación del restaurante El Terrat, uno de los gastronómicos imprescindibles en la ciudad.

A esta infinita variedad de recetas y versiones hay que sumar los romescos de carne que son menos habituales pero también se pueden encontrar. Un delicioso ejemplo son los callos con romesco del restaurante El Gordo 2. Uno de esos humildes restaurantes de polígono industrial que a base de hacer bien las cosas durante muchos años se ha convertido no sólo en el sitio donde comen los trabajadores de la zona, sino también en destino de peregrinación gastronómica para quienes buscan los mejores callos de Cataluña o un gran esmorzar de forquilla.

Ahora ya tiene algo que explicar en la próxima calçotada y que posiblemente nadie más sepa. Algo que, esperemos, vaya cambiando poco a poco. De momento en Tarragona, como ya demostraron en la gala de los Soles Repsol, parecen que están decididos en descubrir a todo el mundo su plato más icónico y, curiosamente, desconocido.

Siempre se dice que la mejor publicidad es la que llega sin hacer nada, la que no se paga. Así que en la bodega Más que Vinos estarán entre encantados y sorprendidos al ver que su «Los conejos malditos» se ha colado en una escena de «Una batalla tras otra», la película de Paul Thomas Anderson con una larga lista de nominaciones a los Oscar.

La noticia lleva días en todos los medios, pero por lo que leo nadie ha conseguido averiguar como acabo este tinto de Toledo que se puede encontrar por menos de 10 euros en manos de DiCaprio. Que, por cierto, lo toma en un vaso, no en una copa. Cosas del guión, suponemos, pero resulta que ese gesto tampoco desentona con un vino sencillo -en el mejor sentido de la palabra- y pensado para un público que no quiere complicarse demasiado, sino simplemente beber un vino rico. Lo probamos hace tiempo y nos gustó porque da lo que promete.

Se trata, por cierto, de un tinto de maceración carbónica. Un tipo de elaboración que consigue vinos muy frescos y con carácter. Un tinto joven de trempanillo, con tapón de rosca al que, como decíamos, lo del vaso le sienta perfectamente. Mejor que una cata de esas en las que alguien se empeña en buscar referencias de aromas o sabores que a pocos interesan.

Pero, volviendo a la película, confesamos que nos encantaría saber cómo este vino llegó hasta esa escena. Vamos a ser realistas y asumir que es el típico detalle que pasa desapercibido para la inmensa mayoría de espectadores. De hecho, por aquí sólo se empezó a hablar del tema cuando alguien de la bodega se fijó y tuvo la feliz idea de comunicarlo.

Vamos a ser también optimistas, así que no vamos a imaginar que alguien de producción con un poco de prisa y cero interés enológico, vio el nombre en español y, por aquello de la película fronteriza, pensó que aquello estaría bien como vino mexicano.

La respuesta más sencilla suele ser la buena, así que seguramente el nombre y, sobre todo, la etiqueta -realizada por el estadounidense Dustin Harbin- le parecieron simpáticas a alguien.

Ademas, según apuntan los cinéfilos, el director es muy dado a incluir personajes enmascarados en sus películas, así que los conejos de este vino dan perfectamente para el papel. Unos conejos que, según explican desde la bodega, sin querer también marcaron el perfil del vino: hicieron estragos en el viñedo, provocando una producción menor pero también de más calidad.

En cualquier caso, aunque nos quedemos con la duda de cómo llegó este vino a una de las películas más aclamadas del año, no está de más recordar que, guste a no a los entendidos en la materia, muchas veces el vino se elige por su etiqueta. Y a veces se acierta.

Otra hamburguesería en Barcelona. Qué bien, justo lo que más falta hacía en la ciudad, porque claramente hay pocas. Como café de especialidad y tiendas de souvenirs. Dejando a un lado el sarcasmo, es verdad que Fry House es un local dedicado a las hamburguesas, pero por suerte no es otra hamburguesería que se apunta a las smash, a las gourmet o a la  fase en la que estemos ahora.

Aquí lo que se estilan son las hamburguesas de estilo japonés. Y mira, de eso, sí que no teníamos, al menos que yo sepa. Y a su carta se ha sumado recientemente una hamburguesa de ramen que era la excusa perfecta para acercarnos por este local del Raval.

De estilo moderno y con esa simplicidad japonesa en su vertiente más eficaz y fría, Fry House está más pensado para recoger la comida -o pedirla desde casa- que para quedarse allí a echar la tarde. Pero hay una barra y algún taburete por si la idea es comer la hamburguesa sobre la marcha.

¿Y cómo es una hamburguesa de ramen? De entrada, hay que aclarar que no hay fideos por ningún lado. Aunque pensábamos que se iban a atrever los clásicos noodles instantáneos en su versión seca y crujiente, nos cuentan que se ha optado por una versión más fácil de comer. Y de vender. Así que la clave está en la carne, sustituida por chasu, esa loncha de cerdo que en Japón corona los tazones de ramen

Sabrosa y muy crujiente al pasar por la plancha, compramos totalmente la idea y el umami que destila entre pan y pan y con algo de queso y salsas. De tamaño moderado, cuesta 10,9 euros y es, de hecho, la opción más asequible de la pequeña carta en la que ofrecen media docena de hamburguesas.

¿Y que tienen las otras de japonesas? Carne de wagyu en la mayoría de ellas, y una con pollo rebozado. El tema de las salsas merece un capítulo especial, porque aquí juegan muy bien esa baza con opciones tan sencillas como la mahonesa japonesa, la bearnmiso -bearnesa con miso, efectivamente- usada en algunas hamburguesas o una wasabi cheese un tanto alocada pero que acaba siendo adictiva.

Se pueden pedir para acompañar las patatas fritas que llegan con un poco de alga nori -más umami- o el karage, pequeñas piezas de pollo frito al estilo japonés, muy tiernas y crujientes.

Detrás de esta proyecto están Sergi Villaubí y Ken Umehara, el chef japonés conocido en la escena local como El Puto Ken, y que combina su faceta artística con la gastronómica. De hecho, hace tiempo ya probamos una de las ensaladas que desarrolló en colaboración con Enlagloria Salad House.

Sólo por conseguir hacer una hamburguesería diferente en estilo y propuesta y también por salirse de lo que se entiende normalmente por cocina japonesa, Fry House merece una visita rápida para probar esa hamburguesa de ramen. Acompañada, por cierto, con una lata de sake, para que la experiencia sea todavía un poco más nipona.

La primera vez que, hace ya años, me cobraron 2,5 euros por un bollo de mantequilla en una conocida pastelería del centro de Bilbao me costó disimular la cara de susto y reprimir el hostias natural que a los de Bilbao nos sale solo. Tal vez habría sido una buena idea para identificarme como local, por si había precio amigo para los de allí.

Es verdad que el bollo en cuestión es de los mejores de la ciudad, que es un producto artesanal, que lo bueno hay que pagarlo y que los industriales de esas omnipresentes cadenas de cafeterías que han invadido todo tampoco cuestan mucho menos y son terribles.

Pero daba igual porque luego uno podía reconciliarse un poco con la humanidad al ver que los estupendos bollos de Leku Ona costaban casi lo mismo. En un aeropuerto, un milagro. Tal vez lo repetimos demasiadas veces, pero el caso es que esta pastelería de Mungia ha tomado nota, ha cambiado su puesto en el aeropuerto por otro más vistosos y los mismos bollos van ya a 3,5 euros.

La inflación de la harina y la mantequilla o, seguramente, la certeza de que van a vender lo mismo a 2,5 que a 3,5 euros. Estamos en un aeropuerto y todo vale. Ninguna sorpresa e incluso lógico dentro de aquello de la oferta y demanda de estos lugares en los que el atraco está asegurado y lo raro es poder comer algo en condiciones.

Para eso uno puede estar más o menos preparado. Lo que no esperaba era ver los sagrados bollos de mantequilla convertidos en bocadillos salados. De jamón y queso, de txaka (bien jugado)… Brioche relleno lo llaman, tal vez para evitar que los de la cofradía del bollo de Bilbao nos pongamos pesados con el asunto. O más posiblemente porque son exactamente eso: brioches que cambian su relleno de crema de mantequilla por ingredientes salados.

Estaba claro que iba a pasar. De hecho, es posible que ya haya otros lugares de Bilbao que no tengo en el radar y hagan lo mismo. Algunos, de hecho, ya estaban jugando a ponerle cobertura de chocolate, los colores del Athletic…

Pero aquí el tema es que hablamos de la pastelería que hace uno de los mejores bollos de mantequilla y que en su local original incluso los rellenan al momento con la crema de mantequilla, lo que hace que estén especialmente ricos.

Así que ante esta herejía lo primero que hice al verlos fue avisar a Jon Cake, embajador del bollo de mantequilla en Barcelona y que sé que andaba con ganas de probar cosas raras con este mítico pastel. Ya lo sabía, claro.

Ahora, eso sí, me he quedado sin argumentos para seguir diciéndole que el bollo de mantequilla no se toca. Si lo hacen en Bilbao, como no permitirlo en un barrio de las afueras como Barcelona.

Para quienes disfrutan con el vino y todo el ritual que le rodea -encontrar la botella perfecta para la ocasión, indagar sobre su historia, elegir la copa…- la Navidad puede ser una época dura. Plantarte en la cena familiar con ese orange biodinámico que te ponen en el wine bar de confianza puede ser una idea regular. O no, ojo, porque por ejemplo los supuestamente modernos pet-nat o espumosos ancestrales -que tienen poco de nuevos- suelen triunfar. Sobre todo si nos ahorramos las explicaciones que nadie nos ha pedido.

Total, que ante el dilema de qué beber estos días, la respuesta siempre ha de ser la misma: lo que te de la gana, lo que te guste y lo que el presupuesto permita. A partir de ahí y por si sirve de algo, aquí unas cuantas referencias que pueden funcionar bien y que conforman un skyline de botellas bastante heterodoxo, donde conviven clásicos muy comerciales con cosas más raras.

Izaki

Esta «criatura» (eso significa izaki) de Alfredo Egia la descubrimos este pasado verano en el restaurante Waman de Bilbao. Y automáticamente pasó a engrosar la cada vez más larga lista de txakolis de Bizkaia interesantes. Mineral y complejo, no renuncia a la viveza del txakoli, lo que le permite envejecer estupendamente. Así que abre una botella y guarda la otra para comprobarlo el año que viene o dentro de un par.

Bruant

Art Laieta (nuevo nombre de la bodega Alt Alella) lleva nada menos que 20 años elaborando este cava que fue el primero de la DO sin sulfitos añadidos y que, en cierto modo, marcó un camino que muchos miran ahora con interés e inspiró la gama de vinos naturales y ancestrales de esta bodega. Un pet-nat fresco, con un marcado carácter mediterráneo y gastronómico que es una apuesta segura para estas fechas.

Campo Eliseo Contracorriente

Nada como anunciar en la mesa un tinto de Toro, descorchar este Contracorriente y comprobar que, más allá de los tópicos, en esta zona también se elaboran vinos con un perfil más ligero y moderno. Equilibrado y polivalente, no sólo se lleva bien con muchos platos, sino que también es capaz de convencer a quienes prefieren lo clásico y a los que quieren salirse un poco del guión.

El Corregidor

Los «vinos de pasto». Ahí tienes un buen tema para sacar en la mesa. La Escribana de Bodegas Luís Pérez es una de las referencias más conocidas dentro de estos vinos tranquilos de Jerez elaborados con uva palomino, pero hoy vamos a brindar con El Corregidor, un espumoso de esta bodega que nos acompañó y encantó durante la última gala Michelin. Carácter jerezano, salinidad, burbuja fina… Igual no es para todos los públicos, pero mejor, más para ti.

Lan D-12

Triple mortal para pasar de una rareza a un clásico tan conocido como los tintos riojanos de Lan. A veces denostamos, por aquí siempre hemos defendido la capacidad de casas como esta de poner en la mesa vinos que gustan a precios para todos los públicos, así que el reciente cambio de imagen de la bodega es la excusa perfecta para descorchar su D-12, una selección especial a partir de determinados viñedos de su reserva elaborado, claro, con 100% tempranillo.

Tinto Fino de Lanciego

Vinos elaborados por tres amigos. El proyecto Punto Nemo de Gorka Mauleon, Urko Barros y Ana Murillo es de esos que dan envidia y que a uno le gustaría incluir entre los propósitos para algún año de estos. Mientras tanto, lo mejor será beber alguno de sus vinos, como este Tinto Fino de Lanciego que se define con orgullo como un vino de pueblo. Un tinto sabroso y potente, a base de tempranillo con un toque de graciano y que no podía faltar en esta lista de vinos e historias que nos gustan.

El Grifo Malvasia Volcánica Brut

Seguimos con los espumosos exóticos. Este ha llegado directamente de Lanzarote, donde está la bodega El Grifo con, atención, 250 años de historia, lo que la convierte en la más veterana de las islas y una de las más antiguas de España. Aunque tal vez sea la primera vez que oyes hablar de este espumoso canario, resulta que lo llevan elaborando desde 1991, aunque no es fácil verlo por la península. Un espumoso fino, gastronómico, con carácter y mineralidad bien equilibrada.

Monte Real Cepas Viejas

Otro clásico de Rioja que siempre nos gusta señalar por su estupenda relación calidad-precio. Su botella y etiqueta rehuyen de cualquier amago de modernidad para dejar claro lo que ofrece: un tinto de tempranillo muy expresivo, con fruta bien presente, el paso justo por barrica de roble para darle estructura pero sin enmascarar nada. Vaya, que no se mastica la madera, tranquilos. De esos con capacidad para gustar a un amplio abanico de público y edades, que también se trata de eso en Navidades.

Carpano Formula Antica

Dejamos para el final este magnifico vermut, que puede funcionar estupendamente como aperitivo pero también para quien se anime a marcarse unos cócteles bien elegantes. Y es que, ojo, hablamos nada menos que del vermut con la fórmula original que en 1786 elaboró Antonio Benedetto Carpano, considerado el creador de esta bebida. Un vermut premium, muy elegante y equilibrado en su punto dulce y amargo, y, sobre todo, histórico, de esos que apetece servir en ocasiones especiales.

Y para la sobremesa…

Si hay que alargar la tarde o hacer tiempo hasta las campanadas, hagámoslo bien. El whisky más famoso de Estados Unidos acaba de lanzar en España su exclusiva referencia 10 years, el primero con declaración de edad y un envececimiento de 10 años en barrica que la compañía presenta en un siglo. Un regalo perfecto para amantes del whisky o para compartirlo con los familiares y amigos que mejor te caigan.

Lo confesamos, por aquí no somos muy de polvorones. O, puestos a sincerarnos, lo cierto es que tradicionalmente cada Navidad cae alguno de esos polvorones con plásticos de colores y sabores varios (chocolate, limón…) Son terribles, lo sabemos, pero es casi parte del ritual de estas fechas.

El caso es que el año pasado descubrimos los polvorones de El Toro y, ojo, la cosa cambió. Resulta que los polvorones buenos son otra cosa y aquí no hace falta meter saborizantes raros ni toneladas de azúcar para que resulten un bocado rico, nada empalagoso pese al tópico.

Estos polvorones son uno de los productos estrella de la Pastelería Galicia de Tordesillas (Valladolid), que este año cumple 175 años y, nos cuentan, llevan unos 150 años elaborando estos famosos polvorones con la misma receta original. En esta confitería familiar ahora se han animado con una versión vegana de este dulce.

Un momento, ¿los polvorones no son veganos? Efectivamente, de ahí que en muchos sitios se conozcan como «mantecados», porque la manteca (grasa de cerdo) es uno de sus principales ingredientes, igual que en muchos productos de la pastelería tradicional del país.

En realidad lo de sustituir la grasa animal por aceite no es nada nuevo. En la repostería industrial es un clásico eliminar la mantequilla, más cara, por grasas vegetales de dudosa calidad. O colar como nata en los roscones lo que es eso, grasa vegetal.

Pero más allá de las razones económicas de este tipo de productos, volviendo al polvorón más artesanal, la idea se remonta más de un siglo con la intención de aligerar ese dulce y hacerlo más saludable. En esta casa siempre se defiende que un polvorón ni es ni tiene por qué ser sano, pero evidentemente el aceite de oliva virgen extra gusta más a los nutricionistas que la manteca de cerdo.

Paralelamente ha ido ganando fuerza otro motivo: el público que no quiere consumir productos de origen animal, y que tiene en esta versión de los polvorones una buena alternativa. Y, por supuesto, los mercados que por motivos religiosos no consumen cerdo.

¿Y se nota en el sabor? No son iguales, ni lo pretenden, pero lo importante es que están ricos y consiguen mantener la esencia del polvorón. «El aceite de oliva virgen extra aporta una textura más suave y untuosa, realzada por un equilibrado toque de canela», explican los responsables de Dulces El Toro.

Para elaborarlos se usa AOVE de variedad arbequina de Pago de Valdecuevas, la marca con la que han colaborado para presentar este nuevo polvorón. Se venden en cajas de 350 gramos con un peso de unos 14 euros.

Y, ademas de poder comer unos estupendos polvorones, de serie incluye poner sobre la mesa el siempre jugoso tema del veganismo, que ya se sabe que en las comidas y cenas familiares de estos días puede dar mucho juego.

Ahora que hay calendarios de adviento de casi cualquier cosa, parece que apetece más que nunca reivindicar los más tradicionales de chocolate. Y en ese segmento hay una marca que cada año prepara uno de los más espectaculares y también exclusivos del mercado. Entre otras cosas porque dentro están los que muchos consideran uno de los mejores bombones del mundo.

Hablamos de Neuhaus, la casa belga que para animar la espera de estas Navidades ha presentado un calendario en formato libro que, ademas de endulzarte todo el mes de diciembre, es por sí solo parte de la decoración navideña de casa.

25 bombones clásicos de esta firma con los que aprovechan, en formato libro y con unas preciosas ilustraciones, para recorrer su historia. Que, por cierto, comienza en una farmacia de Bruselas en 1857.

Y es que este calendario nos ha servido para recordar que allí, en esa farmacia cuando la tercera generación de los Neuhaus inventó en 1912 los bombones rellenos de chocolate, que en Bélgica se conocen como pralines. Un término enlaza con los pralinés franceses, esa mezcla de frutos secos azúcar, y más tarde también chocolate que serviría como base para muchas elaboraciones dulces, incluyendo también los turrones de chocolate.

Pero, volviendo a esta historia, lo más interesante es la aparentemente extraña relación entre una farmacia y esta famosa casa de chocolates. La explicación es sencilla: Jean Neuhaus comenzó a envolver con chocolate algunas medicinas para conseguir mejorar su sabor y que tomarlas no fuera un suplicio.

Fue esa original idea de rellenar el chocolate con medicinas -en realidad era lo contrario- la que años después inspiró al nieto para eliminar de la receta la parte medicinal y sustituirlo por una crema de chocolate. Poco después, aqui mismo también se dejaría de vender estos chocolates en cucuruchos de papel y se apostaría por un nuevo formato: la caja de bombones o ballotín.

Como siempre, ahora parece algo evidente, pero hasta entonces no se le había ocurrido a nadie. Nacían así los primeros bombones rellenos de chocolate del mundo que, más de un siglo después, siguen siendo el producto emblemático de esta casa, y uno de los formatos de chocolate más populares del mundo.

La calabaza es una de las grandes reinas del otoño. El ingrediente perfecto para decenas de recetas dulces y saladas. Y asarla es una manera sencilla y rica de prepararla, tanto para comerla así tal cual como para usarla de guarnición o como paso previo para elaborar una crema, un pastel o muchos otros platos.

¿Pero tiene algún misterio asar una calabaza? En realidad no, pero hemos recopilado algunos trucos y consejos para que quede perfecta y no te de pereza prepararla porque, si te animas, verás que lo de tener calabaza asada siempre a mano es una gran idea.

Pelar una calabaza

Aunque a priori es la parte más engorrosa, tenemos buenas noticias: se puede asar directamente con piel y luego sacar la carne. De todos modos, pelarla tampoco es tan complicado. Nosotros siempre usamos un buen pelapatatas, y con un par de pasadas se va quitando la piel y la parte exterior blanca, al menos de las que tienen la corteza más fina, como las calabazas cacahuete.

Otro método es cortar los extremos, envolverla en papel film y darle unos minutos de microondas (5 minutos a máxima potencia). Una vez templada será mucho más fácil de pelar y cortarla para asar o cocinar.

4 formas de asar una calabaza

1. En cubos o gajos para guarnición o ensaladas. Pelamos la calabaza. La cortamos en cubos o gajos como si fuera patata y la ponemos en una fuente de horno con la base ligeramente engrasada. Podemos echar sal y especias si es para una receta salada. Si no echamos nada nos servirá también para recetas dulces. Horneamos unos 20 minutos a 200º con calor arriba y abajo y, si el horno tiene, unos minutos finales de ventilador para dorar.

2. Por la mitad, para purés, cremas y repostería. Partir la calabaza por la mitad y poner en la bandeja del horno de forma que la piel toque la bandeja. Hornear unos 40-45 minutos a 200 grados, dependiendo del tipo de calabaza y tamaño. Quitamos las pipas y vaciamos la carne con una cuchara. Opcionalmente podemos dejarla en un colador grande para que pierda parte del agua. Para postres o para congelar es interesante hacerlo.

3. En rodajas o medias lunas. Se corta y se ponen los trozos sobre papel vegetal en la bandeja del horno, sin que se toquen. Podemos engrasar el papel con un poco de aceite o mantequilla, o si es poca cantidad usar una fuente de horno también engrasada para que no se pegue. Si añadimos miel y canela quedará perfecta para postre. Horneamos unos 20-30 minutos a 200 grados. Pinchamos para comprobar si esta blanda.

4. Entera, para calabaza rellena. Usar la misma calabaza como plato o bol donde comer directamente no solo es cómodo, sino que da mucho juego. Para esto, lo ideal es usar calabazas redondas y de tamaño pequeño para que sean individuales. Cortamos la parte superior de la calabaza, quitamos las semillas con una cuchara y horneamos 50-60 minutos a 200 grados hasta que esté blanda. Perfecto para calabazas rellenas con verduras, sofrito con arroz, carne picada…

¿Se puede congelar?

Sin problema. Tanto cruda (ya pelada y cortada en cubos) como asada, aguanta estupendamente, sobre todo para usarla para cremas, salsas o postres.

Si la vamos a congelar una vez asada, es mejor hacerlo en trozos y triturarla una vez descongelada. Si la hemos asado entera y vamos a congelar la carne de la calabaza, es recomendable escurrirla un poco antes en un colador para dejar que suelte parte del agua que tiene.