Et puis tout ne se prête pas aux tweets, aux stories insta ou Tiktok avec leur durée de vie ultra courte. Comment conserver les informations de manière perenne si ce n’est via un article de blog bien sûr !

Cette rubrique, qui se veut récurrente (on va essayer de tenir une certaine cadence), reviendra sur 5 à 10 sujets/produits max que j’apprécie. Pas de rythme spécifique mais dès que j’atteins au moins les 5, hop, je les partagerai ici !

C’est parti ? C’est parti !

Le “Collectif Créatif Français”

L’Équipe de France de Football lance une série de goodies dans l’air du temps avec 12 articles provenant d’artisans ou fabricants français allant de 5,90€ à 69,90€ : “Le collectif créatif français“.

J’aime beaucoup l’idée de mettre en avant des articles Made in France même si on ne fait pas forcément le rapport entre le savon de Marseille et le foot (bon si, c’est facile, on pense à l’OM ) mais le tee shirt est en coton bio et le bob déjà sur les têtes de nombreux jeunes pourrait regagner rapidement en popularité (mais à 65€, le prix risque d’être un frein pour pas mal de personnes). Bref, c’est un carton plein pour ma part !

La bande annonce des Jeux Olympiques de Tokyo

On ne sait toujours pas si les Jeux Olympiques de Tokyo auront lieu cet été. Plus de 80% des japonais sont contre son maintien (les autorités veulent mobiliser du personnel médical pour les sportifs, et donc les retirer des hopitaux publics surchargés par l’arrivée des différents variants) et même les Etats Unis déconseillent de se déplacer au Japon pour les JO.

En gros, ça risque d’être compliqué. Mais dans ce marasme d’incertitude, France 2 avec l’agence Mullelowe et les talents de Stéphane Levallois ont publié cette très chouette bande annonce. Vous aurez bien sûr reconnu la référence à la Grande vague de Kanagawa d’Hokusaï.

Le cahier de l’été Sorocité

La joyeuse équipe de Sorocité lance les pré-ventes de son cahier estival ! De la lecture, des jeux, un horoscope barré, et le tout sous un angle féministe et sous la plume de cette bande de filles qui font des newsletters auxquelles je ne vous conseillerais que trop de vous abonner

Le retour de Sciences & Vie !

Vous aurez peut-être suivi les aventures du magazine scientifique qui fait référence en France pour son travail de vulgarisation. Racheté par Reworld Media, groupe de presse sans journalistes, spécialiste du publireportage et qui vide autant les contenus des magazines que les équipes de rédaction, une grosse partie des journalistes de Science & Vie ont claqué la porte pour créer Epsiloon (à prononcer Epsilon).

Ils ont lancé une grande campagne de financement sur Ulule et espèrent atteindre les 40 000 abonnés pour être à l’équilibre financier. Il reste 15 jours et ont déjà plus de 36 000 préventes. J’ai pris mon abonnement et si la vulgarisation scientifique vous intéresse, n’hésitez pas !

Le Podcast Rends l’argent

8 épisodes par Titiou Lecoq sur le rapport à l’argent dans les couples hétérosexuels : c’est intéressant, instructif et je me rends compte que c’est sans doute moi qui dépense le plus pour le foyer

Ces épisodes donnent des pistes pour parler d’argent au sein du couple sans passer pour la grippe sou de service, mais bien pour être sur un rapport dépassionné et factuel (et parler d’argent dans un couple, on sait bien que c’est tout sauf romantique).
Perso, j’ai donc mis dans ma to-do d’avoir un compte joint pour les dépense courantes et arrêter de faire des trucs à la louche du type “je dépense 50, là tu dépenses 30, attends je t’offre le restau, non mais c’est bon, c’est moi qui paie” parce qu’au final, ça ne rend service à personne.
Et avec l’arrivée des vacances d’été, ces épisodes pourraient être aussi très instructifs pour vous aussi (hommes comme femmes, hein) !

Mais d’abord, un peu d’histoire et des chiffres !
Nara est la première capitale fixe du pays (710-784). Auparavant, chaque fois qu’un souverain ou empereur décédait, il fallait s’implanter dans une nouvelle ville puisque celle qui avait hébergé le décès du souverain se retrouvait frappée d’impureté provoquée par la mort (qui est le plus haut niveau d’impureté dans la religion shintoïste) et surtout, ça permettait d’éviter de croiser le fantôme du souverain…
Mais comme c’était pas très pratique cette histoire ; devoir détruire des palais et les reconstruire, déplacer la cour et l’administration à chaque fois (et ça devait coûter pas mal d’argent aussi), ils ont fini par abandonner ce système d’impureté et ont décidé de fixer durablement la capitale. Et la première fut donc Nara ! Avant Tokyo, les principales capitales fixes furent Kyoto (anciennement Edo), Osaka et Nara…
Nara possède un certain nombre de monuments classés au Patrimoine mondial de l’Unesco (les 8 monuments de l’ancienne Nara en fait), ce qui rend la ville très touristique malgré sa petite taille.
Et comme tout est assez concentré et se fait facilement à pied, c’est plutôt facile de tout caser en une journée ! (on est un peu fainéant et on a fait que les principaux sites mais c’est déjà pas mal )

Nara était notre petite bulle de verdure au milieu de Kyoto et d’Osaka. Et bien qu’il y ait pas mal de touristes et de groupes scolaires à cette période (fin mai début juin), je n’ai jamais vraiment ressenti l’oppression de la foule. C’est sans doute ces grands espaces qui donnaient ce résultat. Ce qui est assez bien fichu, c’est que les majeurs monuments historiques sont assez proches les uns des autres, on peut donc prendre son temps pour les voir.
Le parc de Nara est un lieu paisible, agréable, ou il fait bon se promener, même si on entend de temps en temps un daim ou une biche bramer ou un enfant pleurer effrayé par les biches (j’ai été un peu traumatisée par cette petite fille qui pleurait d’effroi face aux animaux et l’adulte qui l’accompagnait qui fuyait sa demande de la prendre dans ses bras en mode démerde toi, mais qui fait ça ? )…

Les daims Sika de Nara

On ne va pas se mentir, j’étais surtout venue à Nara pour voir les daims en liberté et semi-sauvages. Et on les aperçoit assez vite, à quémander de la nourriture aux êtres humains présents ça et là, êtres humains qui peuvent acheter des galettes (des Shiba sembei) pour les daims auprès de personnes qui tiennent de petit stands de vente disséminés sur le parc. J’ai acheté mes galettes et je les ai mis au fond de mon sac pour être tranquille : les daims peuvent être assez insistants pour obtenir à manger :p

Le saviez-vous ? Il est d’usage de saluer les daims quand vous les croisez. Ils étaient considérés comme des messagers des Dieux. Aujourd’hui, ils sont “simplement” considérés comme trésor naturel.

Ce vieux monsieur est resté longtemps assis près de ce daim, comme de vieux amis se connaissant de longue date. Et si certains écoliers ou collégiens fuyaient le contact des daims parce qu’ils avaient peur, d’autres y allaient franchement au risque de se faire mordre…

Malheureusement pour les daims, certains touristes apportent leur propre nourriture emballée dans du plastique. Plastique que les daims avalent… On a retrouvé plusieurs animaux morts l’année dernière à cause de l’ingestion de ces plastiques Je ne saurais que trop vous demander de faire attention…

La porte Nandaimon

Cette porte annonce le temple Todai-Ji, l’un des plus grands temples bouddhistes au monde. Rien que cette porte imposante donnait un peu une idée de ce qui nous attendait (et on n’a pas été déçu !). L’assemblage de cette porte nous a impressionné, on a beau savoir qu’il existe de nombreux maîtres dans l’artisanat japonais, voir le tout assemblé sans clou ni vis, ça impose le respect !

Je ne faisais pas la tête, mais ce cerf essayait de me piquer ma glace au sésame noir. Dès qu’ils voient de la nourriture, ils accourent. En fait, il y a sans doute 2 choses que les cerfs font très bien : se reposer / dormir à l’ombre des arbres et aller chercher de la nourriture distribuée par l’être humain.

Le temple Daibutsu Den

Situé sur le sanctuaire de Todai-Ji , ce temple est la construction en bois la plus grande du monde hébergeant lui même un bouddha assis en bronze de 18m de haut ! Tout y est démesuré. Les piliers sont à la taille de cette structure : énormes. Mais particularité, un des piliers est creusé à sa base : la “narine de Bouddha” permettant à des personnes de plus ou moins moyennes corpulences de s’y glisser. Celles qui arrivent à traverser seraient illuminées dans leurs prochaines vies ou leur vie actuelle rallongée. Je n’ai pas testé : j’avais peur de rester coincée

Le parc permet de longues promenades et on est tombé sur ce joli plan d’eau avec son pavillon et ses barques. C’était charmant, calme, reposant et serein.

Kasuga Taisha, le temple au mille lanternes

Comme le temple Kasuga Taisha est dans le parc de Nara, il y a ici des cerfs et des biches partout. Les animaux se mêlent aux lanternes qu’on trouve partout, ça n’est pas pour rien qu’on surnomme ce temple, le temple aux milles lanternes (on ne les a pas compté et il semble qu’il y en ait plus de 3000 ) qui longent le chemin qui mène au temple.
Tout y est très paisible, calme : ça contraste énormément avec la foule oppressante de Kyoto et le mouvement perpétuel de Tokyo… On a pris des chemins secondaires pour s’éloigner des visiteurs et on a complètement oublié le bâtiment principal

Nous sommes tombés sur un petit temple dédié à l’amour et aux couples. Il y avait plein d’Emas, ces plaques de bois sur lesquels on écrit ses souhaits en espérant qu’ils se réalisent grâce à l’aide d’une prière.

Et pour la suite, ça sera un retour.à Kyoto

Mais d’abord, un peu d’histoire et des chiffres !
La ville ayant été désignée comme parfaite par les astronomes, géomanciens chinois et autre spécialistes du Feng Shui, Kyoto (alias Edo) a été désignée comme parfaite pour accueillir un grand nombre d’empereurs japonais (pendant plus d’un millénaire, c’est dire si ils kiffaient la ville) et ils ont ainsi quitté Nara (Première capitale fixe du Japon). La situation géographique de la ville la rend très sûre : cernée par une chaine de montagnes et un grand lac, elle a peu ou pas subi de tremblements de terre (c’est en tout cas ce qui dit Wikipedia), et assez éloignée de la mer donc, pas de tsunami à gérer (ils étaient malins ces savants de l’époque).
Pendant ce millénaire, ils ont eu le temps de construire plus de 2000 temples, sanctuaires et palais, ce qui fait de Kyoto LA capitale culturelle du Japon. De nombreux bâtiments sont classés au Patrimoine mondial de l’Unesco et c’est sans doute aussi pour ça qu’elle attire grand nombre de touristes chaque année (elle est la deuxième ville la plus visitée derrière Tokyo, c’est dire). Et la ville a été particulièrement bien conservée puisqu’elle a échappé aux bombardements américains pendant la seconde guerre mondiale. o//

Nous n’avions pas vraiment organisé de parcours à Kyoto parce que nous sommes des touristes qui planifions peu ; avec les avantages et les inconvénients de cette non planification. A savoir, pour les avantages, le plaisir de la découverte, l’émerveillement face aux petites choses imprévues et improvisées, le plaisir d’avoir l’impression d’être les premiers à découvrir quelque chose (alors qu’on sait que c’est complètement faux) mais également pour les inconvénients la découverte de la foule des autres touristes qui souhaitent faire la même chose que nous, au même moment.
On avait tellement rien préparé qu’on a rushé plein de lieux touristiques lors de notre dernière journée avant de partir

Comme notre voyage a été un peu décousu (un coup on est allés au nord et puis au sud dans la même journée, parce que hey, pourquoi être pragmatique et regrouper nos déplacements alors qu’on peut faire n’importe quoi ? ), je vais plutôt vous présenter les lieux visités par zone, ça sera plus simple

Le Nishiki Market

Lors de notre première journée, nous avons commencé par ce qui nous passionne sans doute le plus dans ce pays : LA BOUFFE !
Nous avons donc été faire un tour au Nishiki Market, LE marché alimentaire de Kyoto. Le marché ici concentre ses étals autour d’une allée piétonne couverte d’environ 400 mètres de long, permettant de se promener tranquillement à l’abri de la pluie et du soleil.
Si le marché attire de plus en plus de touristes, il attire de moins en moins de locaux. Ce qui modifie au fur et à mesure le visage du marché : il y a de plus en plus d’étals dédiés aux touristes que des primeurs, poissonniers ou autres permettant aux locaux de se sustenter.

Pour autant, il y a des boutiques qui méritent le détour, comme celle avec les bonbons et gâteaux artisanaux et celui ou vous pouvez acheter des couteaux et autres emportes pièces… Sans compter celles ou vous pouvez acheter des choses à manger, que ce soit des Takoyakis (beignets au poulpe) ou des petits gâteaux hérissons.

Et puis, au bout de la galerie, qu’est ce qu’on trouve ? Un tout petit sanctuaire et ses temples ! Les gros bidons derrière le dragon sont du saké, bien souvent des cadeaux en remerciement de bonne fortune.

Et c’est plutôt bien fait puisqu’il y a juste avant le temple la rue dédiée au shopping : Terramachi dori ! Et je vous conseille d’y aller quand il pleut. Déjà parce que c’est couvert et que vous trouverez plusieurs petits sanctuaires et temples tout du long de la rue. Elle donne également sur une artère commerçante très animée qui elle même est couverte. C’est dans cette avenue que nous avons trouvé des kokechis pour ma mère dans une boutique d’artisanat japonais.

Nishiki Market
609 Tominokoji Dori Nishidaimonjicho, 
Nakagyo Ward, 
Kyoto

Le temple du Nishiki Market
Nakagyo Ward, 
Kyoto

Le Palais Nijo-Jo

On a aussi été se promener au Château Nijo-Jo, petit bijou d’architecture féodale japonaise construit en 1600, se trouvant plus ou moins au centre de la ville. Il y a deux bâtiments à visiter, mais malheureusement pour nous, seul l’un des deux était disponible. L’autre était en réfection.
Nous avons donc visité la Palais Ninomaru-goten. On s’y promène en chaussettes, et les photos sont interdites mais c’est un ensemble de 6 salles ou les pièces sont assez folles : de grands pans de portes et murs en papier peint avec de grandioses scènes de nature comme ces panneaux avec des grues et des pins ou celles avec des tigres et bambous. Tout y est somptueux, du sol au plafond en passant par les jardins.
Je vous conseille de venir en fin de journée, vous aurez moins de monde. Mais il est possible que vous entendiez les sifflets des gardiens pour indiquer que la visite est terminée et qu’il faut y aller maintenant
Pour avoir une idée de l’intérieur, direction le site officiel !

Et pour les photos d’extérieur, c’est juste en dessous

Les jardins nationaux Gyoen
et le palais impérial

Si vous cherchez à vous éloigner de la foule et marcher dans de très grands espaces sans rencontrer âmes qui vivent, ce parc est pour vous. Il abrite deux palais impériaux (ça n’est pas le palais impérial de l’empereur actuel qui lui, est à Tokyo), des jardins impériaux, une maison de thé, une maison des invitées et des allées gigantesques.
Nous avons croisé que très peu de monde, quelques touristes, quelques japonais, un garde en vélo, et c’était très reposant et serein de se promener dans la partie boisée avec le chant des oiseaux en fond sonore.

Nous sommes tombés par hasard sur la Tea House (la maison qui abrite la cérémonie du thé) avec son étang, ses carpes, son pont japonais…

Quand on s’est présenté sur cette allée et la remonter vers le palais impérial, on avait vraiment l’impression de ne pas avancer (alors que ça n’était qu’à 10 minutes à tout casser). Il faisait vraiment très chaud, il n’y avait pas de vent, on a donc pris les allées secondaires sous les arbres pour gagner en fraîcheur…

Et nous sommes arrivés dans l’enceinte de l’ancien palais de l’empereur, Le Kyoto . L’entrée est gratuite et l’ensemble est vraiment joli. Mention spéciale aux assemblages de bois sans clous ni vis pour faire tenir tout ça. Les artisans japonais n’ont vraiment rien à prouver aux artisans occidentaux !

Le palais impérial a hébergé les empereurs pendant plus de 1000 ans et a été construit en 764. Il a plusieurs fois brûlé pour être reconstruit à l’identique (on découvrira que cela se passe comme ça pour de nombreux bâtiments historiques). Si on ne peut rentrer dans aucun bâtiment, la visite mérite quand même le détour.

Mais ce que j’ai préféré, ce sont les jardins, la dernière photo montre à quel point les lieux sont entretenus, chaque chose est à sa place, le tout pour créer un ensemble visuel très équilibré, calme et apaisant.

Kyotogyoen, 
Kamigyo Ward, 
Kyoto, 602-0881

Entrée gratuite mais n'hésitez pas à vérifier sur ce site que l'accès est ouvert. 

On mange ou ?

Quand il fait chaud (et c’était le cas début juin), les sobas froides sont vraiment le choix parfait pour se rassasier sans ajouter de température à son corps !
Repas succulent chez Honke Owariya avec le hourra Soba froid : 8 bols superposés de sobas froides accompagnées d’un assortiment d’omelettes, champignons, graines de sésame, tempura de crevettes Wasabi, nori (algue séchée) et du radis. Compter 2500 ¥ (environ 21€).

Honke Owariya
322, Niomontsukinukecho, 
Nakagyo-ku Kyoto-shi, 
Kyoto, 604-0841

Attention, il y a un peu d'attente à l'extérieur ! 
2 autres adresses sont également disponibles dans Kyoto.

Prochaine étape : Nara, ses biches et le plus grand bâtiment de bois au monde

J’ai donc décidé d’y remédier et de faire un voyage solo en octobre comme pour Lisbonne : Partir à Londres avec ma valise, mon appareil photo et découvrir la ville comme si c’était la première fois !

J’ai zappé certains lieux touristiques comme Buckingham Palace, le Tower Bridge le parlement ou Big Ben : je les avais déjà fait lors de mon premier périple et quand on les a vu une fois, je ne suis pas sûre qu’il y ait un quelconque intérêt d’y retourner (mais ça reste mon avis tout personnel )

Qu’est ce qu’on visite ?

Les musées !

Spécificité anglaise : les musées sont gratuits mais de nombreuses grosses tirelires sont présentes à l’entrée et à la sortie pour vous inciter d’effectuer un don (j’ai donné 5£ en moyenne et plus pour le musée d’histoire naturelle qui est absolument génial ! ) Seules les expositions temporaires sont payantes. Et quand je fais un bilan, je me rends compte que j’y ai passé une majeure partie de mon temps lors de mon séjour.

Petit rappel : les musées sont bondés dès qu’il pleut un peu. N’hésitez pas à anticiper si vous n’êtes pas très à l’aise dès qu’il y a de la foule (genre comme moi quoi )

Le Musée d’Histoire Naturelle

Dire que j’ai adoré ce musée serait un euphémisme. Je l’ai trouvé génial, beau, avec des salles et des pièces complètement folles. J’avais envie de dévaliser la boutique du musée, de revenir avec des tee shirts arborant le visage de Darwin et de rapporter plein d’autres choses qui ne servaient à rien mais qui étaient trop cool. Du coup, j’ai juste ramené un magnet en souvenir

J’ai adoré la salle des roches et des gemmes, avec tout au fond, une chambre forte qui héberge la collection de pierres précieuses. L’expo pour les enfants (et les grands) sur les dinosaures est super chouette (coup de coeur pour cette petite fille qui regarde le T rex animé et qui demande à son accompagnatrice si il est vivant ). Les animaux empaillés me perturbent toujours autant. En revanche, le squelette géant de baleine est une pièce qui impose le respect et on se sent vraiment tout petit face à sa taille.

Ce musée rentre dans mon top 10 de mes musées préférés ! Et, petite cerise sur le gâteau, ils préparent une exposition sur les animaux fantastiques au printemps 2020 !

Le Victoria et Albert Museum

Face au Musée d’Histoire Naturelle, vous trouverez le Musée de Victoria et Albert. Le bâtiment est beau, le restaurant est vraiment classe, le jardin intérieur vaut le détour. J’ai pu me promener dans l’aile japonaise (on ne se refait pas) et ils ont des collections à voir comme les colonnes de Trajan ou les vitraux médiévaux.

Le British Museum

Le musée est assez bien fichu : avec un plan, vous pouvez accéder aux pièces majeures du Musée selon le temps que vous pouvez lui consacrer. En une heure, vous pouvez aller la Pierre de Rosette, les lions assyriens, les principales pièces égyptiennes, les géants de l’ile de Pâques, l’aile grecque, bref, ce plan est idéal si vous avez peu de temps et vous permet d’aller à l’essentiel !

La National Gallery

Face à Trafalgar Square (qui était occupé par des manifestants et activistes d’Extinction rebellion avec des tentes et des drapeaux), vous trouverez la National Gallery : un musée plein d’oeuvres d’artistes majeurs de 1200 à 1900. On y trouve des peintres français : Cézanne, Seurat (que j’aime ses tableaux pointilliste), Monet, Renoir ou Ingres, les tableaux plein de brouillard de Turner, les hollandais Vermeer, Rembrant ou Van Gogh, les italiens Canaletto, Michelangelo ou Raphael…
Comme le British Museum, le plan vous indique les 30 oeuvres majeures à voir si vous avez peu de temps.

Le Tate Modern

J’y suis rentrée un peu par hasard parce que le bâtiment m’intriguait et qu’il y avait accès à une terrasse tout en haut offrant une jolie vue sur la passerelle du millénaire et la Tamise. Je me suis un peu perdue dans les expos, mais on ne va pas se mentir, moi et l’art contemporain/moderne, on souffre d’incompréhension

L’Opéra de Londres

Pendant un après midi pluvieux, j’ai fait une visite guidée de l’Opéra de Londres. On y apprend plusieurs choses : qu’il y a un fantôme présent (mais à priori à Londres, chaque vieux bâtiment possède son fantôme), qu’on doit la Pêche Melba a l’une des chanteuses soprano de l’Opéra : Nellie Melba, que deux bâtiments sont réunis pour composer l’Opéra (dont cette fabuleuse verrière). On découvre la rénovation de l’Opéra qui s’intègre dans les nouveaux usages : il y a un restaurant à l’arrière et un espace de coworking qui s’ouvrent sur Covent Garden, c’est trop joli. La visite dure environ 1h, elle est en anglais, mais c’est assez accessible et ça coute 12,50 £.

Royal Opera House
Bow Street, London, WC2E 9DD
12,50£ la visite d'une heure environ, en anglais

Les jolis quartiers !

Dans une ville comme Londres, il y a des quartiers ou se promener quelques heures est une bonne idée. J’ai beaucoup aimé Shoreditch, et Notting Hill est assez chouette si on sort de la rue principale et touristique. J’ai traversé rapidement Soho un soir de comédie musicale pour rejoindre le métro et j’ai découvert un quartier que je ne connaissais pas et que j’ai ajouté dans ma to do pour ma prochaine visite.

China Town

Le quartier de China Town s’étend sur quelques rues et est une ville dans la ville qui dépayse instantanément. On trouve de nombreuses boutiques, épiceries et restaurants. J’ai acheté un gâteau de lune à la pâte de haricot rouge dans l’un d’eux. On y trouve parfois des touristes qui prennent des poses un peu spéciales pour faire leur photo

Neal’s Yard, dans les environs de Covent Garden, mais pas très loin de China Town est un ensemble de trois petites allées piétonnes vraiment adorables et qui vous sort du tumulte de la ville. Il y a quelques tables en terrasses ou se poser pour profiter des lieux.

Shoredicth et Old Spitalfields

Bon et bien, moi qui suis archi fan de street art, j’ai tellement été comblée par ce quartier ! Ajoutez à ça des ruelles qui ont encore gardé leur jus, un marché victorien couvert, je décrète l’est de Londres mon coin favori :p

Dans les rues Princelet et Puma court, juste avant d’arriver sur le Old Spitafields Market, on peut voir plein de vieilles façades et une jolie ruelle

Et si vous descendez la rue Bishopsgate vers la Tamise, vous tomberez sur le Leadenhall Market, vous pourrez aussi en profiter pour découvrir le Quartier d’affaires de la City.

Et si vous traversez le London bridge, vous tomberez sur le Borough Market. Marché alimentaire assez foufou situé dans des voûtes sous le rail du métro et du train, des spécialités anglaises et d’autres pays européens. J’y ai goûté les doughnuts fourrés (qui sont des beignets hein) de chez Bakery Ahead. Je vous les conseille très fortement ! Le praliné est dingo !

Notting Hill

Quartier touristique qui ne désemplit pas depuis le film avec Julia Roberts et Hugh Grant, les lieux sont assez mignons dès qu’on sort de l’artère principale.

Je me suis posée au Butter Bakery pour prendre un goûter, et il semble que c’était le spot des travailleuses freelance : 4 jeunes femmes y étaient posées avec leur ordi

Au croisement d’All Saint Roads et de Saint Lukes Mews, je suis tombée sur plein de petites maisons colorées. La rue Saint Lukes Mews est vraiment adorable ! Tellement que 2 blogueuses mode / influenceuses se prenaient en photo devant ces petites maisons.

Hyde Park

Après ma visite du Museum d’histoire naturelle et du Victoria & Albert Museum, j’ai traversé Hyde Park pour rejoindre Notting Hill. Je savais que les parcs anglais étaient grands, mais il fallait que je les pratique pour m’en rendre vraiment compte. Franchement, c’est un royaume pour les promeneurs, cyclistes et joggeurs. Il y a des écureuils qui gambadent un peu partout. C’était aussi la journée des écoliers : il y avait plein de petits qui courraient partout avec leur petit gilet jaune, ou qui goûtaient sous les arbres. Gros level de mignonceté.

Qu’est ce qu’on mange ?

Des brunchs !

L’Angleterre est la terre promise des petits déjeuners qui vous cale toute la journée. J’avais prévu de faire un breakfast / brunch chaque jour de mon séjour londonien et j’ai réussi à tenir mon rythme
J’ai choisi les restaurants en fonction des activités de la journée et j’ai découvert quelques adresses assez chouettes !

Attention : il faut souvent se présenter avant une certaine heure pour bénéficier du petit déjeuner. N’hésitez pas à vérifier pour être sûr de ne pas louper ce que vous aviez repéré.

J’ai découvert la chaîne Breakfast club qui sert plein de petits déjeuners (par contre, tous ne se valent pas, c’est un peu la roulette russe). N’hésitez pas à réserver, il semble que ce soit souvent blindé et qu’il y ait toujours la queue. Comme j’étais seule, j’étais facile à caser, j’ai mangé au comptoir un brunch végétarien énorme (je n’ai pas su le finir). L’intérieur ressemble à un diner tendance déco des années 90 assez cool.

Dans le même genre, mais un peu plus raffiné, Bill’s fait aussi des petits déjeuners assez complets qui vous cale pour toute la journée. La décoration y est plus raffiné. Celui de Clink Street avait opté pour une décoration nature élégante : papier peint végétaux et canapé vert.

Avant d’aller visiter le muséum d’histoire naturelle, je suis allée manger un petit déjeuner chez Muriel’s kitchen. Ce fut sans doute l’un des meilleurs petits déjeuners que j’ai pu manger à Londres : des oeufs pochés avec du saumon fumé

Et le dernier, c’était Half cup, avant de prendre le train pour rentrer à Paris. Un honnête et classique petit déjeuner anglais et qui attire pas mal de touristes puisque proche de la gare St Pancras, j’ai du faire un peu la queue pour pouvoir y manger mais encore une fois, quand on est seule, on attend rarement longtemps

Qu’est ce qu’on y fait le soir ?

Je suis allée à Londres avec une très grosse envie d’aller voir des comédies musicales. Mon mec déteste ça, et mes amies ont déjà vu la plupart. J’y suis donc allée toute seule comme une grande et franchement, ça se fait très bien. Alors oui, ça n’est pas donné et c’est un budget. Il faut s’y prendre à l’avance pour trouver les bonnes places, mais vous pouvez des places ou le ratio visibilité / prix est correct. J’ai utilisé ce site pour trouver les places avec le ratio en question et j’ai acheté mes places ici.

J’ai vu ceux qu’on m’avait recommandé après mon sondage sur Twitter : Le Roi Lion, Wicked et The Book of Mormon.

Si c’est votre première comédie musicale et que vous maitrisez moyennement l’anglais (ou pas du tout), le Roi Lion se fait très bien : vous connaissez forcément l’histoire et même si les chansons sont en anglais, vous ne serez jamais perdu. Ça serait vraiment pour moi le “musical” incontournable à Londres (j’ai pleuré au début, au milieu et à la fin, c’est dire). Les tableaux sont d’une beauté folle, et les costumes sont bluffant d’ingéniosité.

J’ai rigolé comme une baleine devant The Book of Mormon.
Pour un Pitch rapide, c’est l’histoire d’un jeune évangéliste, Kevin Price qui rêve d’évangéliser la ville d’Orlando mais qui se retrouve projeté avec Arnold dans un village du nord de l’Ouganda. Village qui subit autant les décès liés au VIH qu’à la présence d’un chef de guerre sanguinaire. C’est politiquement incorrect, improbable et très drôle. Si vous avez un niveau moyen plus en anglais, c’est fait pour vous (j’ai compris 90% de ce qui s’y disait, même quand ça chantait !)

Par contre, j’ai été un peu déçu par Wicked : l’histoire de la jeunesse de la sorcière de l’Ouest du magicien d’OZ. Si les tableaux et les costumes sont vraiment beaux, mon niveau d’anglais n’était pas suffisant : je n’ai pas réussi à suivre tout le scénario, j’étais larguée quand ça chantait et je pense que c’est sans doute ça qui fait que je n’ai pas accroché à cette histoire pourtant “girl power”.

Bilan très positif pour ce séjour londonien !
Et avec l’annonce de l’expo Animaux Fantastiques printemps 2020 au Musée d’histoire naturelle, j’ai bien l’intention de retourner dans cette ville si facile d’accès quand on habite Paris (Vive l’Eurostar !) o//

Kanazawa est la préfecture de la région d’Ishikawa, elle est surnommé le “marécage de l’or” (d’ailleurs, c’est dans cette ville que j’ai dégusté pour la première fois de ma vie, une glace recouverte de feuille d’or #blingfood) C’est surtout un bijou de concentré de bâtiments de l’époque féodale : parce qu’elle fut longtemps mal desservie en train (le Shinkansen, alias le TGV japonais y est arrivé en 2015), elle est une des villes les mieux préservées de la période Edo. On y trouve les restes d’un château immaculé, un quartier des geishas avec ses maisons de bois, un jardin fabuleux, une rue anciennement occupée par les samouraïs, un marché coloré et bien sûr, plein de choses exquises à manger !

Le Château de Kanazawa

Le Château de Kanazawa, gratuit, est composé d’un grand bâtiment principal, tout blanc, très beau, très bien restauré puisqu’il a malheureusement brûlé de nombreuses fois. On peut également voir un entrepôt un peu excentré. Mais je vous conseille surtout d’y rentrer en passant par le jardin au pied du Château (ou vous aurez peut être l’occasion d’apercevoir un aigle ou approchant parce que je ne suis pas très douée en ornithologie). Vous passerez par une superbe porte qui vous plongera dans le japon médiéval.
(Apercevrez-vous Jason, le petit nom que nous avons donné à ce jeune rapace dans les photos ci-dessous ? )

Le Château de Kanazawa 
Les accès de certains bâtiments sont payant, mais on peut largement faire le tour 
sans débourser un Yen :) 
Toutes les informations sont disponibles ici.

Nous avons encore croisé plein d’écoliers et d’écolières : la période fin mai début juin correspondrait aux voyages scolaires de fin d’année dans les écoles primaires et collèges (ou leurs équivalents français). Nous avons croisé des enfants avec leurs uniformes scolaires dans toutes les villes que nous avons parcouru, la plupart avec leur plan à la main, en groupe et en autonomie puisqu’il n’y avait que très rarement des adultes avec eux. Et c’était très souvent la même configuration : soit des groupes de garçons, soit des groupes de filles, soit une parité totale, à savoir 3 filles et 3 garçons…
J’ai souvent vu de jeunes enfants (4-5 ans) aller à l’école ou en revenir seul et ici, ça ne pose de problèmes à personne, il semble que ce soit même tout à fait normal…

Le Jardin Kenruko-en

Et puis, à côté du château de Kanazawa, il y a l’un des trois plus beaux jardins du Japon : le Jardin Kenruko-en. Nous y avons passé quelques heures à déambuler à travers 10 hectares de verdure et plus de 160 espèces de plantes et d’arbres… On a marché parmi des allées de pins, d’érables, de petits étangs plein de carpes koï, de jolies cascades, à voir des couples en habits traditionnels prendre la pose avec leur famille et une photographe dédiée, et des pentes toutes moussues digne d’un animé de Miyazaki, ou encore ce ruisseau avec plein d’iris et son pont que n’aurait pas renié Claude Monet…

Chaque zone est travaillée, la nature y est domptée pour créer des tableaux d’une précision millimétrée. Tout semble pensé, étudié, agencé pour créer des atmosphères sereines et qui prête à la contemplation. On a envie de s’asseoir et regarder les plantes pousser… On a pu voir s’activer ces petites mains et leurs couteaux grâce à qui nous pouvions admirer ces décors. Un à un, elles retiraient avec leur couteaux, les brins d’herbes un peu anarchistes qui souhaitaient apporter dans une tentative désespérée, un peu de punk à ces scènes : on est au Japon, l’uniformité avant tout, rien ne doit dépasser !

Le jardin Kenroku-en
310 ¥ pour les adultes, 100 ¥ pour les enfants 
Toutes les informations sont disponibles sur le site officiel ici.

Et de l’autre côté du jardin se trouve le petit temple d’Ishiura Shrine. Plein de petits papier à pois et des plaquettes en bois, les “Ema” y sont accrochés. Ces plaquettes de bois sur lesquelles on écrit ses souhaits pour l’année en espérant bien sûr qu’ils se réaliseront ! J’en ai vue plein, tous hyper jolis, j’ai été tenté d’en ramener mais régulièrement, on se posait la question : “Mais qu’est ce qu’on en fera chez nous ?” et quand la réponse est souvent “Rien”, on le reposait (ça nous a permis de garder de la place pour des choses plus importantes, comme de la nourriture par exemple :p )

Et bien sûr avec toutes ses promenades, on a fini par manger ! Je ne saurais que trop vous conseiller d’aller faire un tour à l’Omicho Market : c’est le lieu parfait pour ça ! Vous trouverez plein d’étals colorés avec des fruits, des légumes, des poissons, des crustacés, des coquillages, et même des préparation de curry rice
Après avoir cherché un restaurant ou manger, on a choisi Mori Mori : LE restaurant de poisson cru le plus en vue du marché. L’attente peut être longue, tellement qu’ils ont installé des bancs permettant aux gens de patienter. L’attente prévue pour nous était d’un heure, on a plutôt pris le parti d’aller se promener à travers les différents étals au lieu de rester assis. Et on en a profité pour acheter des graines de potiron japonais, le Kabotcha (on les plantera l’année prochaine )

Le marché Omicho

On y trouve également des huitres ENORMES : aussi grosses qu’un steack, impossible de manger un truc aussi gros, et je n’ai même pas tenté d’en acheter, j’étais un peu rebutée à l’idée de manger un truc aussi gigantesque

On y est repassé le lendemain pour acheter des croquettes chez Diamond, et les manger sur les bancs du jardin du Château de Kanazawa. Y’a pire comme endroit pour pique niquer !

Et le petit plateau tournant de chez Mori Mori ou on choisit nos sushis et c’était une première pour moi !

Omi-cho Market
50 Kamiomicho, 
Kanazawa, 
Ishikawa 920-0905
Ouvert tous les jours de 09h00 à 17h00 
Accès gratuit 

Le quartier des Geishas : Higashi Chaya

Kanazawa est surnommé la petite Kyoto : la ville propose comme sa grande voisine des quartiers de maison de thé, ou de geishas. Et surtout, ces quartiers étaient vraiment moins bondés qu’à Gion : LE quartier des geishas à Kyoto.

Higashi Chaya est le premier quartier qu’on a visité : une ambiance feutrée, calme, avec de nombreuses maisons de bois. Quelques touristes asiatiques et occidentaux, quelques couples en habits traditionnels également et deux ou trois groupes d’écoliers qui déambulaient ça et là dans les petites rues…

Il y avait également de très nombreux nids d’hirondelles pour mon plus grand plaisir (on en voit rarement à Paris ) Et c’était vraiment charmant : on pouvait observer les vols des parents venir nourrir les petits, avec leur bec qui s’ouvraient tellement grand qu’ils auraient pu avaler 14 larves en même temps :D.

Ça nous a tellement plu qu’on a parcouru toutes les rues du quartier : les parallèles, les perpendiculaires et on a mangé les meilleurs pancakes de ma vie ! (en photo, un peu plus bas )

Manger des fluffy pancakes au Café Tamon

Et mon cher et tendre a trouvé une adresse de Pancakes au bout d’une rue : le café Tamon qui proposait des fluffy pancakes. De petites choses moelleuses et douces comme des nuages, avec un thé matcha glacé, c’était parfait. Et surtout très copieux. Nous étions parti pour tester aussi ceux avec des oeufs bénédictes (une de mes passions) mais c’était vraiment trop, on était calés pour le reste de la journée.

Café Tamon 
1 Chome-27-7 Higashiyama, 
Kanazawa, 
Ishikawa 920-0831
Ouvert tous les jours de 09h à 18h
Compter environ 10-12€ (1280 ¥) pour une assiette copieuse de 3 Pancakes ! 

Le quartier Samouraï : Nagamachi

Nous avons été nous promener dans les rues du quartier Nagamachi, qui était un ancien quartier de samouraïs. Il y avait très peu de monde dans ces ruelles bordées de murs beiges rendant l’ensemble harmonieux et comme la plupart des anciens quartiers, cet endroit respirait la serénité (même si les activités du coin ne l’étaient pas forcément, sereine :p )

Alors non, nous n’avons aperçu aucun samouraïs, mais il y a un musée dédié niché dans une de ces grandes maisonnées…

Et puis la beauté de cette image qui s’est imposée : j’aime tellement cette image que c’est devenu le fond d’écran de mon smartphone

Ou manger : Iwashigumi

Pas loin de notre hôtel, nous avons été diné chez Iwashigumi, un restaurant dont la spécialité est la sardine. Nous avons pris un menu proposant 6 plats autour de la sardine… Et nous n’avons pas été déçu : de la sardine grillé entière (vraiment entière, non vidée quoi), en sushi, en bouillon, bref, sous toutes ses formes et ce fut un régal de bout en bout. Une mention particulière pour la sardine servie sous forme de bouillon avec des morceaux entiers de poisson qui étaient fermes et fondants en même temps, une prouesse culinaire en terme de texture que je n’ai pas encore retrouvé depuis…

Et attention absolument adorable, à la fin du repas, on nous a tendu un questionnaire à remplir en indiquant également notre adresse. Avec mes quelques rudiments de japonais, j’ai tracé un “arigato gozaimasu” (merci beaucoup en japonais : ?????????? ) tremblotant et ils avaient l’air ravis de ma tentative, et pour me remercier (ou m’encourager ou me demander d’arrêter :p ) ils nous ont offert 2 paquets de préparation de curry rice. Et c’est bien la première fois qu’on nous offre un cadeau dans un restaurant. Et double cadeau, 15 jours plus tard après notre retour en France, nous recevions une carte postale de la part du restaurant nous remerciant de notre venue. C’était une manière parfaite de continuer à faire vivre notre voyage

Iwashigumi 
1 Chome-7-13 Katamachi, 
Kanazawa, 
Ishikawa 920-0981
Ouvert uniquement le soir de 17h à 22h sauf le dimanche
Compter 3000 Yen (environ 25-30€) pour le menu en 6 plats 

Le quartier des Geishas : Kazue-machi Chaya

Dernière promenade dans un des 3 quartiers des maisons de thé, le quartier Kazue-machi qui longe la rivière Asano. Il n’y a que quelques maisons et deux ou trois petites ruelles absolument désertes mais nous avons eu la chance d’entendre quelqu’un s’exercer au shamisen, une guitare japonaise à 3 cordes. L’air était joli malgré 2 ou 3 fausses notes mais c’était un petit moment de grâce malgré tout… (et je n’ai pas pu m’empêcher de faire l’andouille avec une lanterne)

Manger des gaufres épi chez Warutsu

Et pour finir, pendant une après midi pluvieuse, on a été se poser dans un centre commercial face au marché Omicho et j’ai découvert cette chose fabuleuse : des gaufres en forme d’épi. Qui étaient délicieuses et parfaites avec un thé matcha (je me suis découvert une passion, le thé matcha est délicieux)
Et alors que je pensais avoir découvert quelque chose, ma mère m’a remis très vite les pieds sur terre en me disant que ça existait aussi en France, en tout cas à Toulouse, à la Halle de la Machine : le petit stand face à l’entrée des lieux en vendait aussi. Répond à ça le Japon

Warutsu 
1 Fukuromachi, 
Kanazawa, 
Ishikawa 920-0909
Ouvert tous les jours de 10h à 19h
Compter entre 250¥ et 300¥ (2-3€) pour une gaufre épi

Prochaine étape ! Kyoto o//

Takayama nous a un peu surprise : on ne s’attendait pas à tant de touristes dans les rues (en vrai, quand on a visité Kyoto, on a compris ce que voulait vraiment dire “beaucoup de touristes”). Mais Takayama a fini par nous charmer : dès qu’on prend le temps de sortir des sentiers battus, on découvre des lieux isolés, avec peu de monde, charmants, sereins, bref, ce fut vraiment trop mignon !

La ville est traversée par la rivière Miyagawa et un ruisseau l’enako qui sont tous les deux nourris par les fontes des neiges des chaînes de montagne qui entourent la ville. Et on peut tomber sur des scènes comme celle ou une famille nourrit les grosses carpes du cours d’eau.

C’est une ville ou on mange très bien (en fait, comme partout au Japon) et on a pu déguster nos premières soba froides alors qu’il faisait super chaud.
Je vous conseille le restaurant Ebisu.
On mange au sol à la japonaise ou sur des tables comme les occidentaux au choix. Ils fournissent également un manuel pour les débutants en Soba dans plusieurs langues. On peut profiter de la vue sur un petit jardin japonais pour ne rien gâcher. Et parce que c’est le Japon : je me suis rendue compte en allant m’acheter une glace au match que j’avais oublié mon téléphone au restaurant. Il m’attendait bien sagement à l’accueil : le Contrat de Confiance Japonais, messieurs dames !

Ebisu. 
46 Kamininomachi, 
Takayama, 
Gifu 506-084

A Takayama, les touristes se déplacent principalement pour le vieux quartier aux maisons de bois : le quartier de San-machi suji. Et ça vaut son détour. C’est charmant, et on s’est promenés dans la rue principale au coucher du soleil : l’une des meilleures heures pour s’y balader sans trop de monde pour profiter de ces petites maisons toutes en bois et leurs portes d’entrée coulissantes (à l’inverse, y aller très tôt est aussi une bonne option)

Nous avons troqué notre ryokan pour un hôtel à l’occidental mais avec des futons parce qu’on pouvait choisir et qu’on y dort bien. L’hôtel n’est pas dingo et plutôt vieillissant mais il fait le job et il est très central.
C’est celui juste en-dessous avec son noren bleu (les noren sont des rideaux qu’on voit un peu partout au Japon : pour signifier l’entrée d’un restaurant ou d’une boutique, et chez soi, pour séparer les pièces)

Rickshaw inn
54 Suehiromachi, 
Takayama, 
Gifu 506-0016

On est aussi allés s’amuser au musée Showa kan, un concentré de vintage japonais qui reprend les décorations et les occupations du pays des années 50 à 90.
Ce musée reconstruit des rues avec des scooters de l’époque, des intérieurs de restaurant, d’écoles ou de maisons, on peut essayer de jouer au Pachinko sur des vieilles machines (on n’y gagne pas d’argent et c’est assez difficile de viser dans cette version du flipper à l’horizontal). C’est un véritable bond dans le passé et c’est assez drôle / dépaysant. On valide

Takayama Showa kan
6 Shimoichinomachi, 
Takayama, 
Gifu 506-084

Le ruisseau Enako, une publicité pour le Japon à lui tout seul.

On s’est posés un soir au bar Flame, un izakaia proche de notre hôtel ou on a très bien mangé (il y avait une grande liste d’okonomiyaki et on avait très faim, ça tombait bien) et surtout, on est tombés sur un patron qui parlait anglais, et avec qui on a discuté toute la soirée. On a appris qu’il y avait effectivement des ours dans la région mais qu’on les sent arriver quand on pêche rien qu’à leur odeur.

Il nous a fait goûter du saké, et de l’umeshu (du vin de prune, une tuerie) on a pu échanger sur les animes japonais avec lesquels on avait grandi et Ken le survivant qui décorait des bouteilles de Saké (cet anime hyper violent ou Ken tranche des gens avec ses mains) et il nous a dit sa passion pour les vieux films de Luc Besson et qu’il était archi fan de Léon. Bref, si vous êtes dans le coin, vous pouvez y aller les yeux fermés (et si vous n’avez pas envie de discuter, vous pourrez toujours vous régaler )

Bar Flame
54 aioimachi
5060014 Takayama

On a pris le temps de suivre le circuit des temples et sanctuaires proposé par la ville. Un parcours de 2h à 3h selon votre vitesse et votre envie ou non de flâner. On a arpenté une grosse dizaine de lieux plus ou moins intéressant, mais chaque endroit avait son charme et c’est une vraie flânerie méditative qui s’est offerte à nous. Le Higashiyama Teramachi walking tour nous a vraiment beaucoup plu et on vous le conseille fortement surtout si vous aimez la nature, les vieilles pierres et les bâtiments finement ouvragés.
Si vous voulez en profiter, vous pouvez télécharger ce plan !

C’est tout pour Takayama, prochain arrêt, Kanazawa !

Plus de 15 ans que j’attendais ce voyage, plus de 8 mois que je me projetais, que j’espérais et j’avais presque peur de trop rêver ce voyage et d’être déçue. J’étais tellement à fond que j’ai même pris 6 mois de cours de japonais (tout ça pour être capable de demander à boire, à manger, dire que je suis française et que j’habite à Paris avec mon copain…).

Et alors le résultat ?

C’était au delà de mes espérances : ce fut génial, magnifique, extraordinaire, fabuleux, divin, trop beau, magique, délicieux e & complètement dingo.

Ce voyage est rentré directement dans mon top 3, détrônant tous les autres de la main. La supériorité japonaise en somme :p

J’ai kiffé les lieux, la bouffe, les gens, la bouffe, les daims, la bière, la bouffe, les temples, les onsen, la bouffe, les yukatas, la bouffe, les sanctuaires, la bouffe, les kimonos et la bouffe

Bref, vous l’aurez compris, j’ai trouvé ça parfait, même lorsqu’il pleuvait (bon, pas tant que ça quand même) et j’ai prévu d’y retourner dans 3 ans (parce que je n’ai pas fini de tout goûter et de tout voir :p )

Du coup, pour celles et ceux qui auraient loupé les 92000 photos que j’ai partagé sur mes stories Instagram, voici un petit récapitulatif !
Chaque article reviendra sur des choses différentes que j’ai pu découvrir du Japon, des japonais et de leur mode de vie, ça évitera de faire des articles pavé, même si celui-là est déjà bien long

Et la première partie ne sera pas Tokyo mais Matsumoto : jolie ville de province nichée dans les alpes japonaises avec beaucoup moins de monde que dans la capitale

Ce qui frappe à Matsumoto, c’est l’absence de buildings, tout semble à taille bien plus humaine que Tokyo. La taille de la ville également n’est pas comparable à la capitale japonaise : tout est très rapidement accessible et l’échelle y est sans commune mesure avec la mégalopole nippone.

Au Japon, ils n’aiment pas trop le soleil : ils ont des chapeaux, des ombrelles, des manchettes longues qu’ils ajoutent à leur tee shirt manches courtes pour couvrir leur bras jusqu’aux bouts de leur doitgts. Les chapeaux et les ombrelles sont marquées souvent d’un sigle anti-UV, c’est dire. En gros, les seuls à être bronzés (et rouges), c’est les touristes (nous quoi ^^)

Le centre ville de Matsumoto s’axe autour d’une avenue principale qui mène au grand parc de la ville, parc qui nous offrira une jolie surprise quelques jours plus tard…

Pour se nourrir, on a rencontré quelques déconvenues : surtout pour trouver des légumes et des fruits. On trouve essentiellement des produits carnés, du poisson, de la friture mais pour le vert, on repassera. Et à force de manger, certes, des choses délicieuses, mais quand même assez riches, notre corps finissait par réclamer des légumes. Et on a été chanceux à Matsumoto : on a trouvé un restau vegan !

Je vous conseille d’aller faire un tour au Healthy pinguin. Tenu par un écossais et une japonaise, on trouve ce restaurant dans une petite rue avec plein de fleurs, des petits vélos, bref, gros niveau d’adorabilité.

On a même eu l’occasion de discuter avec une jeune japonaise qui apprenait l’anglais, et qui voulait voyager à Hawaï et qui avait besoin de s’entraîner. Born and raised in Matsumoto, on lui a demandé ce qu’il y avait à voir à part le château dans la ville, et elle a buggué. Je crois qu’elle est prête pour quitter sa ville pour de bon, parce qu’il y a quand même plusieurs choses à faire chez elle :p

Healthy Penguin Café
4 Chome-3-25 Ote,
Matsumoto,
Nagano 390-0874
Page Facebook

Et puis Matsumoto, c’est surtout ce château, classé au patrimoine mondial de l’Unesco et trésor national. Surnommé le corbeau de par sa couleur noire par les japonais, on a été complètement bluffé par le bâtiment. Sur 5 étages, il se visite et même si il y a n’a pas énormément de choses à voir à l’intérieur, son architecture et sa structure en bois est vraiment impressionnante et mérite qu’on prenne le temps (et qu’on paie un ticket d’entrée) pour découvrir son intérieur.

Le château de Matsumoto est un véritable bijou qui se laisse admirer et on est resté un long moment devant à se répéter que, quand même, c’est sacrément beau…

Non, mais est ce que ce château n’est pas dingo ?

Chateau de Matsumoto
4-1 Marunouchi,
Matsumoto,
Nagano 390-0873
Site internet
Entée : 610 Yens tarif adulte

Et la jolie découverte de la ville, ce fut la foire nationale d’artisanat japonais, la craft fair de Matsumoto : la plus grande expo et la plus vielle du Japon. Grosso modo, un marché de créateurs Etsy avec 300 stands : un énorme kiffe. J’ai eu envie de tout acheter. Je me suis retenue parce qu’il fallait garder de la place dans la valise, et avec le recul, je le regrette : j’aurais du me faire plaisir tellement il y avait des choses hyper belles, fines, travaillées, bref, un régal pour les yeux !

Au Japon, chaque ville a un symbole qui la représente et le motif est repris sur les plaques d’égout de la ville. On peut ainsi prendre en photo plein de plaques d’égoûts différentes (et on le fait parce qu’elles sont souvent aussi jolies que celle là). Le symbole de Matsumoto est la Temari : une balle cousu de pleins de fils colorés différents pour représenter des motifs géométriques.

On a pris le temps aussi d’embarquer dans un petit train pour aller visiter l’une des plus grandes fermes de Wasabi du pays. Le Wasabi est une racine, qui une fois râpée finement livre toute sa saveur. En France, le wasabi est souvent du raifort, et, une fois qu’on a goûté du vrai wasabi, je peux dire qu’on sent vraiment la différence !

La ferme Daio, se trouve à quelques minutes au Nord de Matsumoto, et la visite est gratuite. On peut louer des vélos pour y aller et je vous le conseille vivement, vous pourrez pédaler au milieu de la campagne à travers champs et rizières.

La visite de la ferme de Wasabi est assez intéressante, mais manque cruellement d’accessibilité aux visiteurs non japonais : comprendre que tout y est écrit en japonais Mais on a quand même goûté des saucisses au Wasabi, des croquettes au Wasabi, de la glace au wasabi et on est reparti avec de la mayonnaise au wasabi (ils n’avaient pas de bières au wasabi parce qu’on en aurait bu aussi )

Cette ferme est idéalement située, car la racine a besoin d’une eau pure et fraîche pour pousser correctement. L’eau venant des montagnes est donc parfaitement adaptée !

Pour accéder à la ferme, on passe devant le temple d’Hotaka, temple magnifique, isolé, et c’est dans ce cas qu’on était bien contents d’avoir quitté les grandes villes et grandes artères… On a même pu assister à une séance de Kyudo : du tir à l’arc zen. Les mouvements sont lents, précis, le lâcher de la flèche se fait dans un souffle. C’est très gracieux, très joli et pas forcément très efficace mais je ne crois pas que la finalité de la cible soit ici, le but premier.

On a eu beaucoup de plaisir à se balader à travers champs. On s’est arrêté très régulièrement pour admirer la vue, les hérons, les ruisseaux, profiter de l’absence d’agitation, c’était vraiment adorable et particulièrement calme.

Comment y aller :

Prendre le train à la gare centrale de Matsumoto, la JR Oito Line et descendre à l’arrêt Hotaka ! Compter 330 yen le billet aller, et c’est gratuit si vous avez le JR Pass !

Pour louer votre vélo, direction Shinano an ! ils parlent anglais, sont adorables, prêtes des chapeaux et ont de la crème solaire pour les peaux très claires parce que ça peut vite taper fort 200 yen l’heure et je vous le conseille vivement !

Et après l’effort, le réconfort ! J’avais jeté mon dévolu sur un ryokan, sorte d’auberge thermale traditionnelle. On a dormi sur des futons, mangé des kaiseki (repas de cérémonies en 10 plats complètement foufou), et profité des onsen privatifs et ça, c’est un très gros kif !

Tu le sens la nana posée, complétement zen et qui a décompressé ?

Le Japon profite des nombreuses sources chaudes offertes par l’activité volcanique. De fait, on trouve de nombreux lieux qui offrent des bains publics ou privés, avec des eaux riches et chaudes aux vertus thérapeutiques qui détendent autant le corps que l’esprit !

Si vous voulez vous aussi en profiter, direction Izumiya Zenbe ! Le ryokan est un peu loin du centre ville, mais il est accessible en taxi ou en bus. On peut aussi y aller à pied en passant par les pistes cyclables : ça permet de découvrir les maisons des japonais sans strictement personne et ça c’est très appréciable !

Izumiya Zenbe
Satoyamabe 451
Matsumoto
390-0221 Nagano
Site internet

Et une fois cette seconde étape terminée, nous avons pris le bus pour traverser la chaîne de montagne et rejoindre Takayama. Voyage très confortable, avec des paysages sublimes et j’ai même eu la chance de voir des petits singes !

Prochaine destination : Takayama !

Budapest, capitale hongroise, créée à partir de deux anciennes villes, Buda & Pest (voir 3 si on ajoute Obuda au nord) a une histoire assez complexe. Riche de momuments, on sent très fortement l’influence de l’empire Austro-hongrois dont le pays a fait parti (on trouve d’ailleurs régulièrement des portraits ou des statues de Sissi l’impératrice dans la ville).
Autre particularité : bien qu’elle fasse partie de l’Europe, la monnaie reste la devise nationale à savoir le Forint ( 300FT = plus ou moins 1€ ) et qu’en hiver, il fait nuit à 16h (autant vous dire que quand on n’est pas des lève tôt, on a vite l’impression qu’on ne voit pas trop la lumière du jour ^^).

C’est parti pour les 10 choses que j’ai aimé à Budapest. Comme la ville n’est pas très grande, on peut quasiment tout faire à pied, mais le tram et le métro desservent bien la cité. A la fin de l’article, vous trouverez mon avis sur cette ville :) 

 1 – Le Pont des Chaines et la Colline de Buda

Le chemin pour rejoindre la colline de Buda, son château, son église, son bastion et ses ruelles charmantes peut se faire de plusieurs façons. D’abord en arrivant par le pont des chaînes puis en utilisant le funiculaire ou en grimpant les marches disponibles sur la droite. Comme nous avions un peu marché déjà pour arriver jusque là, nous avons pris l’option Funiculaire. Même si il y a la queue, on se retrouve bien vite dans un funiculaire tout en bois et absolument adorable. Le funiculaire nous dépose au pied du château, et avec un peu de chance, vous pourrez assister à la relève de la garde avec tambours et grandes enjambées 

Vous pouvez profiter d’une petite marche le long des remparts face au funiculaire. Si il fait beau, c’est encore plus agréable En arrivant au détour d’une rue ombragée, on voit l’église Matthias toute blanche qui nous attendait. 

Le bastion est archi blindé de touristes (dont nous faisions parti) et il est plus simple de profiter du paysage en se dirigeant vers la gauche de l’ensemble : un peu moins de monde et vous pourrez apprécier autant l’architecture du Bastion que celui du dos de l’église Matthias, magnifique avec ses tuiles vernissées et colorées. La vue sur le Danube et le Parlement vaut le détour ! 

Une fois fini ce bain de foule, on en profité pour se promener dans les petites rues à gauche de l’église. Tout y est archi mignon, les façades font un festival à qui sera la plus mignonne :) 

Et pour le retour, nous avons fini par le château, nous avons traversé la cour, traversé le château et nous sommes revenus par la promenade aménagée sur le rempart qui longe le Danube. Vous aurez une superbe vue sur la ville ! 

Et pour descendre, prenez les escaliers :) 

2 – La grande Synagogue et le quartier juif

La Synagogue est un bâtiment qu’on ne peut pas louper dans Budapest avec ses 2 tours. Ce fut aussi la première fois pour moi que je pénétrais dans une synagogue et il s’avère que c’est la plus grande d’Europe. 
Pour la découvrir, je vous conseille le documentaire actuellement diffusé sur Arte. 
Il y a une visite guidée toutes les heures dans plusieurs langues dont le français qui permet de comprendre l’histoire du bâtiment et de sa communauté.  

C’est sans doute l’un des incontournables de la ville… En revanche, si on veut prendre des photos à l’intérieur, il faudra payer un petit montant. Petite spécificité qu’on retrouvera dans d’autres établissements touristiques… Pour admirer ce bâtiment, Je vous conseille fort l’article de Gauvin Lapetoule.

Le quartier est très jeune et branché : il y a plein de restau à la mode, pas mal de club aussi. Le quartier possède pas mal d’oeuvres de street art également, mêlant ainsi tradition et modernité…

3 – Se baigner dans les bains de la ville

Budapest est une ville traversée par des sources chaudes. Par conséquent, il y a des thermes un peu partout dans la ville. 

Nous avons testé les bains les plus connus, les bains Széchenyi. On y aura passé quasiment 3 heures, à se promener dans les différentes salles, à tester les différents bains, à courir à l’extérieur ou il fait 4° ressenti 1° à cause du vent pour se plonger dans une eau à 38° (un bonheur total). On y a aussi découvert le Beer Spa. Le Beer Spa porte bien son nom : c’est une grande baignoire en bois à remous avec une eau thermale à 36° dans laquelle est ajoutée du malt, du houblon et de la levure. Et ces baignoires sont à côté d’une tireuse à bière, à volonté pendant 45 minutes, le temps de la session :) 

C’est un peu cher : 25€ par personne en plus du prix de l’entrée des thermes, mais franchement, on a passé 45 minutes de totale détente dans un calme royal (les bains sont quand même pas mal bruyant). On est sorti de là un peu joyeux et très contents de l’expérience !

4 – Le quartier du Parlement 

Le parlement est un bâtiment qui, vu de l’extérieur, ne m’a pas vraiment fait penser à un parlement. Et j’ai même trouvé le bâtiment plus joli que celui de Westminter. On peut le visiter, mais si on y est pris à l’arrache. Résultat, nous n’avons rien visité du tout ^^. 

Le mieux, c’est de s’y prendre à l’avance et d’acquérir vos billets en ligne ici. 

Le quartier en lui même est plein de vieux bâtiments jolis. Certains complètement nouveau, c’est un régal pour les yeux (surtout quand il fait beau ^^)

5 –  Boire un verre dans un ruin bar

 Les ruin bars font parti intégrante de la ville. Ces bars se sont installés dans de vieux bâtiments à l’abandon et ont été décorés de bric et de broc. 

Le plus connu est le Szimpla Kert au coeur du quartier juif. Ce bâtiment sur un étage possède plein de pièces avec des thématiques différentes. On passe du jardin d’hiver au salon à chicha en passant par le bar expo photo. Il y a le bar à vin ou le bar à bières, bref, vous y trouverez forcément votre bonheur. Par contre, vous y croiserez difficilement un local : c’est un bar cosmopolite ou vous entendrez toutes les langues du monde, mais rarement du hongrois… Il est complètement victime de son succès et malgré ça, je vous le conseille quand même ! 

Dans un autre coin, un autre ruin bar ou nous sommes retournés plusieurs fois, c’est le Csendes bar, non loin de notre appartement. Très agréable, du vin hongrois assez bon, beaucoup moins bondé que le Szimpla, bref, je ne saurais que trop vous le conseillez ! 

6 – Manger local

La Hongrie est LE Pays du Goulash ! Une soupe au paprika, des pommes de terre, des haricots et de la viande. On a pu en tester deux : le premier chez Kolévé (pas ouf) et un second chez Menza (on a adoré mais pensez à réserver ou patientez au bar en sirotant un verre). N’hésitez pas à prendre une soupe pour deux.  Pour une personne, c’est un repas complet assez roboratif. 

Je vous déconseille Karavan : quelques camions de street food qui ne vendent pas forcément beaucoup de produits locaux et énormément de touristes. Je suis sortie aussi vite que j’y suis entrée.

IL FAUT MANGER DES CHIMNEY CAKE ! C’est juste trop bon : salées ou sucrées, vous devriez forcément trouver votre version. Je vous conseille Hopcaska pour la version salée / burger / gras et Molnar pour manger son gâteau recouvert de chocolat ou d’amandes grilles avec de la glace à la vanille dedans. C’est aussi un gâteau qui cale bien :) 

Et puis on a aussi testé Tolto : les hot dogs revisités et délicieux et la maison des strudels (parce qu’on avait envie d’un goûter et d’être au chaud^^) et leurs strudels sont délicieux et on voit les pâtissiers les faire juste devant vous… 

N’hésitez pas à tester les langos : c’est une sorte de galette à la texture d’un beignet qu’on recouvre de sucré ou de salé. Nous avons fait le choix de crème et de gruyère. Comme pour le goulasch, c’est bien copieux et un pour deux est largement suffisant :) 

7 – Visiter la grande halle alimentaire

 Ha, la grande halle de Budapest, je crois que ce fut mon moment préféré : à manger partout, du rez de chaussée au sous sol, des touristes et des hongrois qui viennent faire leur marché. Le petit bonheur en somme. 
Sans compter que le bâtiment est vraiment beau. <3 

A l’étage, on trouve tous les souvenirs possibles et une partie dédiée à l’alimentation sur place. Vous pourrez y manger des langos, du chou farci, de la saucisse, de la pomme de terre, du goulasch, bref, en sortant de là vous ne devriez plus avoir faim

Nous, on y a surtout goûté des langos à l’étage, acheté du Paprika et des clémentines (parce que notre nourriture devenait vraiment trop grasse à la fin du séjour)

8 – Se promener le long du Danube

Le Danube, ce fleuve qui traverse plusieurs pays, mérite qu’on se promène le long de ses berges. Cela vous permettra d’admirer soit Buda, soit Pest selon la berge ou vous vous trouvez.

Si il fait froid, vous pouvez utiliser la version rapide en montant dans le Tram 2 qui longe le Danube et les bâtiments historiques

9 – Remonter Andrassy Ut et finir sur le square des héros et le Château

Andrassy Ut est sans doute l’avenue la plus connue de Budapest. Classée au Patrimoine mondial de l’Unesco, elle offre de nombreuses demeures ouvragées, mosaiquées, peintes ou taillées. C’est le rendez vous des amoureux des bâtiments un tant soit peu chargés. Et c’est aussi là que la bourgeoisie hongroise affichait sa richesse.

Il faut compter une grosse demi heure de marche pour remonter l’avenue vers le Square des héros.

Les bâtiments ne sont pas tous bien entretenus, certaines ouvertures sont même soutenues par des tasseaux. Et c’est un peu déprimant…

Le square des héros porte bien son nom : vous y trouverez plein de statues de personnages historiques illustres ayant participé à la construction de la Hongrie. Certains sont assez impressionnants et sont un tout petit peu flippant

Le Château de Vajdahunyad est un bel ensemble architectural qui mêle différents styles du gothique au roman pour démontrer la grandeur de l’architecture hongroise.

Et pour finir, le mieux est encore de rentrer avec le métro. Il est adorable et c’est l’un des premiers métros européens. Il faut vraiment le prendre au moins une fois juste pour un voyage dans le temps à chaque station.

10 – Visiter un musée 

Et pour finir, n’hésitez pas à prendre le temps d’aller visiter un musée ! Je voulais visiter le superbe musée des arts déco mais il est fermé pour réfection pour un long moment.

Je me suis rabattue sur le musée national de la Hongrie. Il narre l’histoire du pays, de ses nombreuses invasions, des personnages illustres et importants qui ont participé à la construction du pays, des reconstitutions d’intérieur du 18°siècle ou de la période communiste. Il est assez riche et si vous n’êtes pas à l’aise avec l’anglais, n’hésitez pas à prendre un audioguide !

Est ce que j’ai apprécié la ville ?

Et bien oui, une partie entièrement dédiée à ce que j’ai pensé de la ville carrément mais c’est parce que entre Budapest et moi, c’est… compliqué.

Si la ville possède des atouts indéniables et que j’ai apprécié quand ils sont pris indépendamment, comme la colline de Buda, certains ruin bars, les thermes ou le goulasch, la ville en elle-même prise dans sa globalité ne m’a pas vraiment plu…

Je crois que ce qui m’a vraiment marqué ce sont les trop nombreuses façades à l’abandon, et le choix bien étrange de réhabiliter la façade frontale du bâtiment mais pas les côtés… Si ça n’est pas un choix farfelu, je ne sais pas ce que c’est.

C’est une ville qui m’a paru faire un peu toc parfois, comme si ils avaient essayé de vite masquer des choses pour plaire aux touristes…

Par exemple : l’herbe en plastique posée comme un cache misère sur une terre noire à nue sur Andrassy ut, les libertés prises dans la rénovation du quartier de la colline de Buda, ou les façades à moitié rénovées encore à Andrassy ut. Bref, j’ai vite eu l’impression que la ville essayait de faire ce qu’elle pouvait avec de la ficelle et du scotch mais qu’elle n’assumait pas vraiment ses choix…

Alors certes, toute la partie de la ville au Nord ou est présent le Parlement est très proprette, bien entretenue et tout et tout, mais certains quartiers, c’est une autre histoire…

C’est effectivement le passé communiste du pays, les choix du parti de l’époque qui font qu’aujourd’hui, il y a un travail énorme à faire dans la réparation de certaines façades du centre ville ou aucune action ou de très rares ont été prises en 40 ans au profit de la construction de grands ensembles à la périphérie de la ville. Si ça vous intéresse (oui, pourquoi serais-je la seule à être jusque boutiste sur le sujet ?) , c’est par ici ou là.

Pour autant, de très nombreux travaux étaient en cours quand j’y étais présente: le musée d’art déco était en rénovation et l’opéra également, et il semble qu’il y ait une synergie pour améliorer la ville durablement et non en mode cache misère…

Mais là, comme ça, si on me demande si j’ai envie d’y retourner, ma réponse est non. Après, encore une fois, tout cela est très subjectif puisque j’ai lu plus d’articles parlant très positivement de la ville que de manière négative. Je pense que la rencontre entre moi et la capitale ne s’est tout simplement pas faite. Il y a parfois des sortes de semi-échecs touristiques et ça n’est pas très grave, parce que oui : doit-on aimer tous les endroits ou nous allons ? Je n’en suis pas sûre…

Voilà, c’était Budapest, et mon prochain voyage sera encore plus à l’est puisque nous partirons 3 semaines au Japon entre mai et juin et c’est un peu le voyage de ma vie o// 

Cette fois-ci, nous sommes partis vers le sud de la ville ou j’ai très peu lu de choses excepté concernant le meatpack district de la ville, mais qui, pour y être allée, n’est pas forcément le plus intéressant à voir… 

En prenant nos vélos, nous avons mis le cap sur le parc de Frederiksberg, un grand espace de verdure conséquent d’environ 32 hectares, avec des oiseaux partout, un pavillon à architecture chinoise, des gens qui se promènent en barques, une cascade, des oies partout qui grignotent l’herbe et de drôles d’arbres avec des tétines accrochés… Sur le coup, ce genre d’arbre ou pendent des dizaines de sucettes d’enfants peut paraitre un peu bizarre, voire glauque. Mais après quelques recherches, il semble que ce soit une sorte de tradition danoise qui veut qu’une fois l’enfant assez grand, il y ait une cérémonie de remise de tétine à la nature :) 

C’est en tout cas, un vrai plaisir de se promener parmi les canaux, les bosquets et les îles. Un vrai parc parfait pour les amoureux du romantisme, on avait l’impression que des scènes pastorales allaient se passer au détour d’une allée.

L’anedocte que j’ignorais c’est que Frederiksberg n’est pas qu’un parc mais tout un quartier qui s’avère être  une ville dans la ville de Copenhague… Comme si Belleville déclarait son indépendance dans Paris :) 

– Le parc de Frederiksberg –

Un peu plus loin, nous avons poussé jusqu’à la brasserie historique de la famille Jacobsen (créateurs de la bière Carlsberg sponsor officielle de Liverpool, équipe préférée de mon cher et tendre :p ). Le quartier était en pleine réfection, il y avait des tractopelles et des camions partout, des trous énormes dans le sol qui s’apprêtaient sans doute à accueillir les fondations d’un nouveau bâtiment. Bref, on ne peut pas vraiment dire que le quartier, à ce moment là, était particulièrement accueillant, ça sera sans doute bien plus joli dans un an… 

En fait, nous étions surtout motivés pour aller visiter le musée de la brasserie et au final, tout ça nous a bien refroidi (oui, nous sommes des personnes fragiles ) et le prix aussi de plus de 15€ également… 

Et comme ce quartier est un des rares quartiers à se trouver un peu en hauteur, monter les côtes nous avaient donné faim. Nous avons donc fini dans le meatpack district ou kødbyen en danois, une sorte d’enfilade de bâtiments alimentaires à la Rungis qui auraient rencontré des hipsters foodistas :D 
Bref, c’est un lieu un peu hétéroclite qui mêle des restaurants ou on mange plutôt bien et des grossistes de nourritures… 

Nous avons été déguster nos smørrebrøds chez Fleisch dans le Kodbyens Slagter…

– Le Meatpack District –

Et puis, on a fini dans le quartier ou se trouvait le Palais ou le Château, pour celles et ceux qui connaissent la série Borgen et Birgitte Nyborg <3 
J’ai été assez surprise de la configuration des lieux avec ce vaste terrain devant le palais permettant aux chevaux de s’entraîner, les écuries qui longent ce même terrain… Le bâtiment en lui même est plus petit que ce que l’idée de ce que je m’en faisais. Comme quoi, à la télé, tout paraît plus grand :) 

Nous avons aussi pu, durant notre séjour, découvrir les fabuleux jardins de Tivoli. Coup de coeur total pour cet endroit ! 

Quand nous sommes arrivés, le spectacle de casse noisette était présenté avec des danseurs costumés dans le théâtre chinois. Un écran géant un peu loin diffusait un match de foot (je rappelle que c’était la période de la Coupe du monde de football) et il y avait de jeunes danois et danoises en costumes et robes de soirée qui avaient l’air de sortir d’une remise de prix. 

On s’est promenés, on a mangé des glaces, on a fait quelques attractions, on a assisté à une feu de la saint jean un peu bizarre. Ils ne pouvaient pas mettre le feu je suppose, du coup, ils ont fait un bucher sur un bateau d’ou sortait des fumigènes…

L’ambiance y est très bon enfant et le parc a su mélanger une architecture type 19ème et des attractions dernier cri comme le demon, un grand huit ou on a les pieds qui se balancent dans le vide…  

Si vous pouvez vous y promener à la tombée de la nuit, vous en prendrez plein les yeux ! 

– Les Jardins de Tivoli –

Dans le centre ville, je n’ai pas pu m’empêcher d’entrer dans le magasin de design Hay. Le genre de magasin qui vous donne simplement envie d’y vivre pour toujours ! 

Dans ce quartier, il y a de nombreuses boutiques à visiter, celui de la boutique royale et ses tasses à 75€ vaut le détour (pour le plaisir des yeux, hein :)) et Stilleben tout aussi charmant mais tout aussi hors de prix… 

On a également gravi la tour ronde pour se retrouver au sommet et avoir une jolie vue sur le centre de Copenhague. La particularité de la tour c’est qu’il n’y a pas de marches, c’est une pente en colimaçon, ou un couloir en hélice qui va jusqu’au sommet ! 
Observatoire astronomique, église et bibliothèque universitaire, ce lieu étrange était parfait pour apercevoir les astres à l’époque (maintenant, avec la pollution lumineuse, ça m’étonnerait qu’ils voient grand chose à l’oeil nu)

Et puis Christiania… Comment dire… Pour être honnête, je n’ai pas du tout aimé le quartier, ou en tout cas, la partie concentrant la population de gens complètement stones et défoncés… Et c’est la première fois que je voyais autant de policiers dans la ville. Les extérieurs sont bien plus sympas et on y croise pas grand monde qui ait l’air drogué. J’ai l’impression d’être une vieille bourgeoise quand je dis ça, mais non, les gens défoncés, ça n’est pas un truc que j’apprécie particulièrement… 

Et pour finir, on a poussé jusqu’à Reffen : LA halle alimentaire de Copenhague. Il semble qu’avant, c’était Papiroen mais le lieu n’existe plus et a été rasé. 
Sur le chemin, nous sommes passés devant le nouveau Noma. Comme on s’est super mal débrouillés, impossible d’y manger, les réservations étaient déjà complètes depuis des mois. 
Mais on s’est vengés dans les stands de Reffen (même si on est d’accord que ça n’est au même niveau ni au même prix :p)

On y mangé un burger au pulled pork divin, en sirotant une bière assis dans des transats le long du canal en regardant des hydravions amerrir en co-habitant avec des gens qui faisaient du stand up paddle… Autant vous dire qu’on était bien :) 

– Reffen – 

Et parce qu’il n’y avait pas assez de vélos dans cet article, en voici un :) 

J’espère que ce petit trip danois vous aura plu, moi j’ai adoré et j’ai bien l’intention d’y retourner puisqu’il me manque certains musées à visiter et de nouveaux smørrebrøds à déguster ! 

Premier article avec mes adresses préférées et il y en a beaucoup (peut-on dire trop ? ). Nous avons eu la chance d’avoir 5 jours de très beau temps : les conditions parfaites pour profiter de cette ville en vélo !

Commençons avec le premier coin de Copenhague que j’ai adoré (tellement qu’on y est allé 2 fois o//)

Le jardin botanique

Amour total pour ce jardin botanique, qui n’est certes,  pas le plus grand d’Europe mais qui est absolument charmant. Et c’est sans doute grâce à cette sublime serre que l’on doit tout ça ! 

On se promène parmi plus de 13000 espèces réparties à travers son jardin de 10 hectares et sous ses serres. C’est comme un petit poumon vert au milieu de la ville : c’est calme, relaxant, apaisant, on pourrait rester là assis des heures sur un banc à regarder pousser les plantes.

Mais pour nous contrarier un peu, la serre était fermée pour préparer la prochaine exposition qui ouvrait deux jours après notre départ : nous n’avons pas pu voir l’intérieur même si nous avons pu jeter un oeil quand les ouvriers entraient et sortaient. Mais chou blanc, l’entrée était pleine de matériaux de construction…

Pour avoir plus d’informations sur ce jardin botanique, c’est par ici. 

Si vous ne trouvez pas ça mignon, je ne peux plus rien pour vous

Nyboder

Nous avons repris nos vélos et continué notre promenade un peu plus loin et on s’est laissés porter jusqu’à ce que mon regard soit accroché par une couleur jaune vif telle un soleil dans la ville. Nous avions découvert les maisons jaunes de Nyboder (les gens qui préparent vachement leur voyage hein, vu que c’est assez connu ^^)

Il semble que ce soit un ancien quartier de marins construit près du port.  En tout cas aujourd’hui, je ne sais pas si il reste beaucoup de marins dans le coin, mais des vélos il y en a vraiment énormément !

Il n’y a que quelques rues de maisonnettes jaunes qui forment un petit bloc et certaines sont piétonnes. On trouve souvent juste à côté des portes des chaises et des bancs ou on peut s’asseoir pour savourer le soleil

Le Kastellet

Pour continuer dans une mouvance militaire, nous enfourchons nos vélos pour partir vers le Kastellet. Cette citadelle militaire est construite en étoile comme les constructions Vauban et sur le plan de la ville, on ne peut pas trop louper l’ensemble.

Et bien qu’elle conserve une fonction militaire, nous n’avons aperçu que deux soldats qui avaient plutôt l’air de deux mecs en goguette.

Les lieux sont très paisibles et on y croise autant de touristes que de danois qui se promènent avec leurs enfants qui grimpent sur des canons décoratifs ou font leur jogging sur les buttes délimitant la citadelle… Je n’aurais pas cru possible qu’on puisse mêler le bucolisme et le militaire dans un même lieu mais les danois l’ont fait !

Avant d’entrer dans la citadelle, on passe devant l’église Saint Alban et en se promenant, nous sommes tombés sur un adorable moulin à vent !

La petite sirène

Mais si il y a bien un incontournable de Copenhague, c’est sans doute celui là : la statue de la petite sirène.

Cette petite statue aura vécu bien des péripéties depuis son installation : entre une tête sciée plusieurs fois, un bras coupé, recouverte de peinture, on peut dire que son existence ne fut pas des plus paisibles ! Et comme c’est un incontournable, il y a toujours du monde devant la lille havfrue (son nom danois), la preuve en photo

Et comme nous avions faim, on s’est arrêté chez Toldboden. Un restaurant avec une très grande terrasse et de grandes tablées qui sert de nombreux plats de poisson frais. C’était un endroit parfait pour manger un fish and chips devant les grandes baies vitrées qui donnent sur la jetée ou se trouve le bateau de la famille royale du Danemark.

On peut aussi y bruncher. En tout cas, il y avait plusieurs groupes d’étudiants présents ce jour là. Il semble que ce soit une destination appréciée par les jeunes danois. En tout cas, nous nous sommes régalés : le poisson et les légumes étaient de toute première fraicheur !

Le port de Nihavn

Si la petite sirène est un incontournable de la ville, ce petit port est LA carte postale de la capitale.

C’est un port visuellement adorable, et qui semble sorti tout droit d’un livre d’illustration tellement il est mignon. Ce petit port typiquement danois, Nyhavn est sans doute le port le plus pittoresque de la ville et on en prend plein les yeux avec ses bâtiments de couleurs vives.

Nous ne sommes pas restés très longtemps au vu de la foule et si j’avais un conseil à vous donner, ça serait de marcher de l’autre côté du canal. Vous éviterez les slaloms entre les promeneurs… Mais vous pourrez surtout avoir une vue plus générale de toutes ces maisons chatoyantes qui se suivent avec leurs bateaux amarrés dans le canal.

Et je vous donne rendez vous lundi prochain pour le prochain article danois !