Als mir Yan schrieb und mich fragte, ob ich über sein Angebot zum Eseltrekking schreiben wollte, war ich neugierig geworden. Bislang war ich vor vielen Jahren auf eine weihnachtliche Eselwanderung im saarländischen Bliesgau unterwegs, doch Yans Idee ist etwas besonderes: Im Pfälzerwald wandert er mit seinen Eseln und einer Gruppe von Menschen insgesamt sieben Tage und sechs Nächte. Übernachtet wird in Zelten mitten in der Natur. Und das beste ist: Mit einem Teil seines Erlös unterstützt er gleichzeitig den Verein Rettet den Regenwald e. V..

Wer mich kennt, weiß, dass ich diesen Weblog nicht aus monetären Gründen betreibe. Hinzu kommt meine Liebe zu Tieren und zum Trekking. Und die langen Telefonate mit Yan ließen mich einen Charakter kennenlernen, der mich inspiriert: Wenn er Möglichkeiten sieht, etwas für Natur und ihre Naturliebhaberinnen und -liebhaber tun, geht er dieses Projekt an, auch wenn es nicht immer einfach ist. In diesem Interview erzählt er uns, wie sich die Idee des Eseltrekkings im Pfälzerwald manifestierte, lässt uns hinter die Kulissen blicken und stellt sein Angebot natürlich auch vor. Einmal im Jahr findet es statt: Wer also schnell ist, kann sich noch einen der begehrten Plätze ergattern!

Anmerkung zum Gendern: Im Interview gendert Yan auf seine Weise, denn er findet diese Form spricht sich noch gut und wird durch das :a der weiblichen Vornamen dennoch femininer. 

Offenlegung: Ich bekomme dafür kein Geld (es ist ein kleiner Verein), sondern wünsche mir lediglich, dass Euch sein Angebot gefallen könnte, auch um den unschätzbaren Wert unserer Natur zu erhalten und zu schützen ❤️ Viel Spaß beim Interview!

Für wen sind die von dir angebotenen Eseltrekking-Touren im Pfälzerwald geeignet?

Als mir vor vielen Jahren die Idee kam, im Pfälzerwald eine Eseltrekkingtour möglich zu machen, habe ich mich gefragt, wer überhaupt eventuell Interesse an einer solchen haben könnte. Mittlerweile wurde mir diese Frage beantwortet, da sich schon die unterschiedlichsten Menschen diesem „Eselkarawaning“ angeschlossen haben. Zunächst hätten wir da die Singles im jungen und mittleren Alter. Frauen, die vielleicht etwas eher zur Geselligkeit neigen, sind meist etwas überproportional vertreten. Der Typus unrasierter Einzelkämpfer mit Minimalausrüstung findet sich hingegen eher selten ein. Wagt er aber einen Versuch, findet er meist dann doch Gefallen an der so ungewohnten Reisegesellschaft. Dann haben wir da die Familien. Die Kinder freuen sich an den Eseln, die Eltern auch, aber auch daran, dass sie das Gepäck ihres Nachwuchses nicht tragen müssen und nicht alle halbe Stunde die Frage gestellt bekommen, wie weit es noch sei. Eigenartigerweise zeigt sich auf dieser Wanderung, dass Kinder durchaus in der Lage sind einige Kilometer zu laufen. Mag es wohl daran liegen, dass im Beisein der lustigen und so ausdrucksstarken Esel keine Langweile aufkommt?!? Kommen wir zu einer weiteren Kategorie – das junge Pärchen. Dieses will die noch so frische Beziehung keiner unnötigen Belastungsprobe unterziehen und verzichtet noch auf den stressigen Mehrtagesalleintrip, der permanent zu einvernehmlichen Entscheidungsfindungen auffordert. Diese können beispielsweise folgende Themen betreffen: Nach links oder rechts oder doch besser zurück? Wieso sind die Rucksäcke so sauschwer, obwohl das Wichtigste fehlt und wie wollen wir das Problem jetzt lösen? In der Frage, öfter kurze Pausen oder besser wenige lange, ergibt sich ein Patt. Wen haben wir noch?! Die erfahrenen, mittlerweile etwas in die Jahre gekommene, aber immer noch rüstige Wander:a. Sie kennen die wichtigsten Outdoortricks, die sie auch gerne an die nächste Generation weitergeben. Blöd nur, dass mittlerweile der Rucksack etwas schwer geworden ist. Dafür schätzen sie den Eseltrageservice umso mehr. Wie man sieht kommt da eine bunte Mischung raus. Und gerade diese Inhomogenität hat sich als unschlagbarer Vorteil im unerbittlichen Überlebenskampf auf einer Trekkingtour herausgestellt. Jede Personengruppe bringt ihre Kompetenzen ein und glättet die Extreme. Dann gibt es da noch eine weitere Spezies, die sich besonders für eine Eseltrekkingtour eignen: die Esel! Ihnen merkt man mehr an, wie sehr sie sich freuen, sobald ihnen klar wird, dass es wieder auf Tour geht. Esel sind nämlich, entgegen der landläufigen Meinung, sehr lauf- und unternehmungsfreudig. Leider gibt es jedoch viele Esel, die sich auf ihrer Weide unsagbar langweilen, weil sie viel zu selten die Möglichkeit bekommen die Welt zu entdecken.

An dieser Stelle möchte ich nun auf das Wort „Trekking“ eingehen. Wollen wir mal zuerst sehen, wie das Wikipedia erklärt: „Dieser Begriff stand vormals für Menschen, die auf einer mehrtägigen Suche nach neuen Siedlungsgebieten durch abgelegene Regionen zogen.“ OK – eine Trekkingtour ist also im eigentlichen Sinne eine mehrtägige Wanderung, bei der man in der freien Natur übernachtet. Ja, du hörst richtig: in der Natur! Also nicht auf einem Campingplatz mit seinen zivilisatorischen Errungenschaften wie Dusche und Pizzabringservice und schon gar nicht in einem Hotel. Stattdessen übernachtet man an abgelegenen Orten. Beim Eseltrekking sind dies meist Wiesen am Waldesrand, die so zivilisationsfern sind, dass man auch keine Straße mehr hört und dafür eher das rufende Käuzchen. Die Esel finden hier über Nacht ihr Futter. Die Lichtung ermöglicht darüber hinaus den Trekk:an den Blick zum Sternenhimmel. In einer Vollmondnacht hat man hier noch so viel Licht, dass man locker auf eine Taschenlampe verzichten kann. In einem Lager mitten im Wald ist das nicht möglich. Da wir auf unserer mehrtägigen Eselwanderung alles Notwendige mitführen, also neben Zelt und Schlafsack, auch Verpflegung und Kocher, fehlt es uns auch an nichts. Unsere hygienischen Bedürfnisse erfüllen wir, in dem wir täglich – meist um die Mittagszeit, wenn es angenehm warm ist – eine Gelegenheit nutzen, in einen See oder Bach zu hüpfen.

Was bedarf es, um an einer dieser Touren teilnehmen zu können?

Es braucht keine Vorerfahrung oder besondere Fertigkeiten, um bei dieser Eseltrekkingtour teilnehmen zu können. Jedoch sollte man mit seiner Ausrüstung vertraut sein, sein Zelt kennen und wissen wie man es aufbaut und in der Lage sein seinen Kocher zu bedienen. Die Teilnehm:a erhalten vorab eine Empfehlungsliste betreffend der Ausrüstung und der Verpflegung, die mitgebracht werden sollte – das erleichtert das Packen ungemein. Da man Zeit für das Auf- und Abbauen des Lagers, Baden und Besichtigungen benötigt, bleiben die täglichen Gehstrecken in einem überschaubaren Rahmen. Insofern sind die Tagesetappen auch von Kindern ab zirka 8 Jahren gut zu schaffen. Der Großteil des Gepäcks wird von den Eseln getragen, selbst trägt man noch das Gewicht eines durchschnittlichen Tagesrucksackes. Unbeschwertes Reisen nenne ich das.

Wie bist du überhaupt zum Eseltrekking gekommen und welche Motivation steckt für dich dahinter?

Es ist schon viele Jahre her, da hatte ich selbst zusammen mit Freunden in Südfrankreich eine Eseltrekkingtour unternommen. Ich erinnere mich noch gut an den ersten Tag. Der Eselverleiher, bei dem wir zwei Esel geordert hatten, erklärte uns auf was wir zu achten hätten. Nach ´ner knappen Stunde war die Einweisung abgeschlossen und wir uns selbst überlassen. Mit der uns übergebenen Routenbeschreibung zogen wir los und nach zwei Stunden standen wir an einer Furt, die es zu durchwaten galt! Wer Esel kennt, der weiß, dass dies eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist, denn Esel sind extrem wasserscheu. Mit viel Zeit, List und Tücke ist es uns dann doch irgendwann gelungen. Zum Glück hatte ich zu diesem Zeitpunkt schon etwas Erfahrung mit Langohren, denn da hatte ich schon einige eintägige Packeselwanderungen geleitet, was mir zu Gute kam. Wie mag es aber denen auf ihrer Tour ergangen sein, die nicht auf Huftiererfahrung zurückgreifen konnten?!

Noch lange habe ich von meinen inneren Bildern gezehrt und bald reifte der Wunsch eine weitere Eseltrekkingtour zu unternehmen. Diesmal aber wollte ich mein Heimatland Deutschland durchstreifen. Meine Suche nach einem Anbieter für Eseltrekkingtouren erbrachte kein Ergebnis – damals gab es niemanden, der so etwas anbot! Das kann so nicht bleiben, dachte ich mir; was in Frankreich geht, muss doch auch hier zu Lande machbar sein. Und da meine Heimatregion, der Pfälzerwald, Südfrankreich in nichts nachsteht, reifte in mir der Entschluss an diesem unmöglichen Umstand etwas zu ändern. Zum Glück wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wie viele Hürden genommen werden müssen, um einer Eseltrekkingtour in Deutschland zur Realität zu verhelfen – ich wäre dieses Projekt bestimmt nicht angegangen! Das ist möglicherweise auch der Grund, warum mir, meiner Kenntnis nach, bisher niemand nachgefolgt ist …

In der Erinnerung an diverse „Reiseherausforderungen“, war mir bald klar, dass sich wohl die meisten Eselfreunde auf einer geführten Tour wohler fühlen dürften. Und da ich selbst lieber mit Eseln unterwegs bin, als Esel zu verleihen, begann die Idee zu reifen, selbst ein Eseltrekking zu leiten und zwar hier vor meiner Haustür, im Wasgau, also dem südlichen Pfälzerwald. Dieser so liebliche Landstrich eignet sich besonders als Reiseziel. Hier wechselt sich Mischwald mit sonnenbeschienenen Wiesen ab, Felsen erheben sich mächtig bis in eine Höhe von 60 m, Burgen wollen erkundet werden, Waldgaststätten bieten ihre Spezialitäten an. Steht man auf einer Bergkuppe oder einem der besagten Bundsandsteinfelsen und lässt den Blick schweifen, könnte man meinen, man wäre in Kanada. Bis zum Horizont reit sich ein Berg an den anderen – kein Wunder, befindet man sich ja in Deutschlands größtem zusammenhängendem Waldgebiet. Sicherlich gibt es hier noch Bereiche in die noch kein Mensch vorzudringen vermochte … und die Abenteuer verheißen …

Meine grundlegende Motivation liegt darin Menschen in die Natur zu bringen. Nur was man kennt und positiv erlebt hat, mag man auch schützen. Vielleicht kann ich ein klein wenig dazu beitragen, dass der Wert der Natur vermehrt erkannt wird. Ach, da fällt mir ein – ein Teil der Aktionseinnahmen fließt im Übrigen zu lokal tätige Organisationen, die sich dafür einsetzten, dass die Natur hier im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen erhalten bleibt und nicht anderen Verwendungen zum Opfer fällt. Da Naturfreizeiten Natur benötigen, finde ich es sinnvoll, wenn ein Teil des Erlöses, für deren Erhalt verwendet wird. (Sehr würde mich freuen, wenn auch andere Organisationen und Vereine, die Aktivitäten im Bereich Natursport / Naturerleben durchführen, einen kleinen Einnahmenanteil dem lokalen Naturschutz zukommen lassen würden.) Darüber hinaus wird auch der Verein „Rettet den Regenwald“ unterstützt, weil die großen Urwälder, welche viel CO₂ binden und somit das Klima schützen, dazu beitragen, dass auch hier zu Lande auch zukünftig noch gesunde Wälder wachsen.

Was ist das Besondere an den Eseln und was schätzen deine Teilnehmende und du an diesen Grautieren?

Man kann sich keinen besseren Reisebegleiter wünschen. Vom Charakter her ist der Esel unübertroffen. Er vereint in sich eine Vielzahl von Tugenden.

Er ist ein genügsames und dennoch ausdauerndes Tier. Dadurch hat er in früheren Zeiten seinem Herrn zu Reichtum verholfen. Das Märchen vom Goldesel spielt darauf an. Der Esel ist meist ein entspannter Zeitgenosse. Wenn wir an einer Pferdekoppel vorbeikommen, lassen sich sehr gut die unterschiedlichen Charaktere studieren. Während die Pferde beim Anblick der Esel nervös auf der Koppel hin und her rennen, bleiben die Esel gechillt. Anrührend ist ihre Sanftmut. Es dauert nicht lange bis man einen Esel in sein Herz geschlossen hat. Es soll schon vorgekommen sein, dass am Ende der Mehrtageswanderung der Verabschiedung Tränen geflossen sind. Die Esel sind aber auch mutige Tiere und verjagen Hunde, Füchse, Luchse und vielleicht auch mal einen einzelnen Wolf. Deshalb werden sie in manchen Ländern auch als Herdenschutztiere eingesetzt. Neben diesen Eigenschaften ist es seine Trittsicherheit in bergigem Gelände die den Esel als Lastentier prädestiniert.

Darüber hinaus ist der Esel ein sehr kluges Tier. Es gelingt ihm beispielsweise immer wieder diverse Verschlussmechanismen zu knacken, indem er seinen Besitzer beim Verschließen der Stalltür beobachtet und dies analysiert. Mit Zahlenschlössern hat er aber so seine Schwierigkeiten.

Ein Esel ist ein Meister der Achtsamkeit. Es ist schon einige Jahre her, wir hatten gerade auf einer Wegekreuzung zu einer kurzen Trinkpause angehalten. Nun sollte es weitergehen, aber die Esel bewegten sich keinen Schritt. Auch Ziehen und Drücken brachte nicht den gewünschten Erfolg. Und da die Esel alle konzentriert in eine Richtung schauten, forderte ich meine Leute auf innezuhalten. Fragende Blicke ruhten auf mir. Auch mir war nicht klar, was die Esel so versteinern ließ. Nach einer ganzen Weile, die Teilnehm:a wurden allmählich ungeduldig, kamen aus der Richtung in die die Esel ihre Ohren ausgerichtet hatten, zwei Mountainbiker angeradelt. Das hatten die Esel offenbar gehört und da sie auch sehr vorsichtig sind, dachten sie sich wohl, es sei besser erstmal abzuwarten und zu beobachten, was sich da nähert. Von wegen stur. Es hat immer einen guten Grund, wenn ein Esel stehen bleibt. In diesem Fall war es sein ausgezeichnetes Gehör. Da können wir nicht mithalten; unsere Ohren sind bedauerlicher Weise zu klein geraten. Wenn du magst, lies mal die Geschichte von Bileam aus dem Alten Testament. Hier wird beschrieben wie der achtsame Esel seinen Herrn vor dem sicheren Tod bewahrt weil er – im Gegensatz zu seinem Herrn – eine Gefahr wahrnimmt.

Hauptsächlich aber rührt der Irrglaube ein Esel wäre stur daher, dass man ihn, seine Gutmütigkeit ausnutzend, immer wieder total überladen hatte. Und dann mit dem Esel, der wegen des Gewichts kaum ein Bein heben kann, noch einen steilen Weg erklimmen zu wollen, ist wirklich nicht die beste Idee. Etwas mehr Mitgefühl vom Mensch, wäre da angebracht!

Wie kann ich mir einen typischen Tag auf der Trekkingtour vorstellen und was ist an ihr das Besondere?

Die Vögel, die Sonne und ich teilen uns den Weckdienst. Die Kaffeekocher werden angeschmissen, das Müsli angerührt. Nach dem Frühstück geht´s an´s Zusammenpacken und Zeltabbauen. In der Zeit haben andere, vorwiegend sind es die Kinder, die Esel gestriegelt und die Hufe in Ordnung gebracht. Dann werden die Esel bepackt. Nach zirka zwei Stunden sind wir abmarschbereit und es wird der Streckenverlauf mit Highlights bekannt gegeben. Wenn sich dann irgendwann ein allgemeines Hungergefühl einstellt, wird die Mittagspause ausgerufen; die Esel versorgen wir mit frischen Buchenblättern. Wer mag rundet diesen Stopp mit einem kleinen Schläfchen ab. Dann geht´s auf eine Burg oder einen Felsen oder man springt in ein kühlendes Nass. Erquickt laufen wir weiter. Man verständigt sich darauf auch mal eine gewisse Zeit im Schweigen zu gehen, was die Naturwahrnehmung enorm intensiviert. Gegen Nachmittag erreichen wir dann unseren Übernachtungsplatz. Es wird ein Pferch gebaut, die Zelte aufgestellt, gekocht und gegessen. Oft bilden sich allmählich Kochgruppen heraus. Dann hängt man rum und jeder geht seinen Dingen nach. Man liest, skizziert, fotografiert, meditiert, streift umher oder knuddelt ein bisschen die Esel. Am Abend, vielleicht wird ein Pfalzweinchen geöffnet, sitzt man vor den Zelten tauscht sich aus und philosophiert – zum Beispiel darüber, warum sich das Glück eher da zeigt, wo auch der Verzicht ist, wie zum Beispiel auf einer solchen Wanderung. Das ist dann vielleicht auch das besondere – man hat sehr wenig und doch ist das Wichtige im Überfluss vorhanden. Frische Luft, Ruhe, Natur, Fernsicht, Gesellschaft, Bewegung, Betätigungen, Eindrücke, Abwechslung, Erlebnisse, …

Ungefähr in der Mitte unserer Fußreise bleiben wir zwei Nächte am Ende eines lieblichen Tales. Nicht nur die Schönheit dieses Ortes, über dem vier oder fünf mächtige Felsen thronen, lässt uns hier verweilen, sondern auch das Gasthaus, dass sich hier befindet und sehr gerne von Wander:a aufgesucht wird. Hier werden schließlich die leckersten Speisen gereicht. Dazu eine erfrischende Rieslingschorle – wer kann da schon nein sagen.

Wie erlangt man Kenntnis von den Terminen für Eseltouren?

In der Regel biete ich nur eine Eseltrekkingtour pro Jahr an, obwohl ich liebend gerne auch zwei- dreimal losziehen würde. Das liegt daran, dass ich noch so einiges andere an Naturfreizeiten anbiete und die warme Zeit kürzer ist, als man es sich wünschen würde. Wie dem auch sei, ich muss im Kalender so einiges unterbringen. Bei mir sind das dann so Aktivitäten wie beispielsweise Fels- oder Baumklettern, Floßtouren und Aufgabenorientierungsläufe. Auch eintägige Packeselwanderungen werden über das Jahr verteilt durchgeführt. Seit kurzem ist noch ein neues Format hinzugekommen – die Zen-Wanderung mit Eseln. Das sind dann die offenen Angebote für jedermann und jede Frau. Die meisten von mir geleiteten Naturfreizeiten sind jedoch Gruppenbuchungen. Es sind dann beispielsweise befreundete Familien, Betriebsabteilungen, Kommunen oder soziale Einrichtungen die mit mir Termine vereinbaren.

Die kommenden Termine findet man am einfachsten, indem man auf meine Webseite www.NaturUndFreizeit.eu geht. Hier findet man im Übrigen auch einen Eseltrekking-Reisebericht (pdf) einer Teilnehmerin, der sich schön liest, wie ich finde.

Zu meiner Person

Mein Name ist Yan Gerbes und ich lebe in dem beschaulichen Bad Bergzabern und 8 km weg von der hübschen französischen Kleinstadt WEißenburg. In meinem früheren Leben war ich als Kartograph und dann als Straßenplaner tätig – zwei Bürojobs also. Als dann die PC-Tätigkeiten überhand nahmen, habe ich umgesattelt und war einige Zeit als Physiotherapeut beschäftigt. Dann haben sich allmählich meine Aktivitäten in die Natur verlagert und so bin ich nun hauptsächlich als Naturfreizeitleiter tätig. Zudem leite ich T´aiChi- und Kommunikationskurse. Wenn ich nicht mit Esel unterwegs bin oder die Alpen durchwandere, reise ich gerne mit meiner Enduro und dem Zelt hintendrauf. So wie die Esel bin auch ich ein Entdecker und Umherzieher.

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Mir reicht es. Wirklich. Als ich vor über 13 Jahren mit dem Bloggen anfing (das war noch weit vor lebedraussen!), wollte ich inspirieren und mich vernetzen – diese Einstellung ist mir bis heute geblieben. Es fühlt sich für mich so richtig an. Die Jahre gingen seitdem ins Land. Die Motivation, sich im Blog und auf den sozialen Kanälen mitzuteilen, hat sich verändert: Viele fangen heute mit dem Bloggen an, um Geld zu machen. Dies ist eine Richtung, in der ich für mich und mit lebedraussen! nicht mehr bereit bin zu gehen.

Vorneweg: Ich erkenne die Arbeit an einem Blog als Geschäftsmodell an und verurteile dies nicht. Es ist gut und richtig, für sich und seinen Blog selbst zu entscheiden, welcher Weg der richtige ist.

Viele, die mich kennen, wissen, dass ich schon immer ein großes Herz für Mensch, Tier und Umwelt hatte und immer schon gerne dort geholfen habe, wo ich helfen konnte. Sei es mit Freiwilligenarbeiten auf einem Hof, über PR-Aktionen wie den Adventspodcast, weil ich kranke Katzen aus dem Tierheim aufnehme oder durch viele CSR-Aktionen, die ich über und mit meinem Arbeitgeber machen darf. Und was ich von allen Seiten leider auch mitbekomme: Seit die Corona-Pandemie uns weltweit im Griff hält, fallen bei allen NGOs Spendengelder weg. Klar: Wer um seine Existenz bangt, spendet weniger oder nichts – weil es einfach nicht geht.

Doch ich bange nicht (mehr) um meine Existenz. Dank eines echten Glückfalls bin ich seit 1,5 Jahren zurück in meiner alten Branche und habe dem Tourismus für immer den Rücken gekehrt. Mir geht es gut. Verdammt gut sogar. So gut, dass ich mich frage, ob ich mich dafür schämen könnte. Warum?

Ich arbeite nicht in einem Beruf, der der Gesellschaft irgendwas bringt und verdiene trotzdem sehr viel mehr als jemand, der das tut. Was zur Hölle stimmt in diesem System eigentlich nicht?!

Und während sich der eine Teil der Gesellschaft um hilfsbedürftige Menschen, Tiere und dem Klima kümmert und/oder in den WIRKLICH WICHTIGEN Berufen arbeitet, erschließt sich mir mein Sinn im Tun immer weniger. Wer „braucht“ denn eigentlich eine:n Kommunikationsexpert:in?

Natürlich ließe sich sagen: „Dann mach doch etwas anderes.“ Doch auch das möchte ich nicht, denn ich liebe meine Aufgaben, bin auch gut darin und ja: ich möchte auch nie wieder Existenzängste haben. Die sind echt für den A… Ein Fehler im System!

Doch nun habe ich mich lang genug mit der Frage geplagt und mir gesagt:

Ich hab einen Blog, ein paar Leser:innen und verdiene auch mal den ein oder anderen Euro. Wenn ich also nicht am Hungertuch nage und liebe was ich beruflich mache, möchte ich mein Wissen und mein Netzwerk sinnvoll einsetzen.

Aus diesem Gedanken ist die Idee geboren, 100 % meiner Nettoeinnahmen von Affiliatelinks, Advertorials, Reiseeinladungen und VG Wort zu spenden. Testweise in diesem Jahr und weitere, wenn es sich bewährt hat. Das Geld ist bei den NGOs einfach besser aufgehoben. PUNKT.

Um wie viel Geld geht es?

Es sind keine Unsummen. Ich rede von ein paar hundert Euro im Jahr – ich müsste schätzen, da ich das nicht aufliste. Seit ich mich weniger mit lebedraussen beschäftigt habe, sind die natürlich weniger geworden. Auch wenn das Thema Wandern und Trekking aktueller denn je ist – aber andere Blogger:innen schlafen nicht. Doch nun kommt noch eins dazu: Seit ich diese Entscheidung fest für mich traf, kommt wieder die Lust aufs Bloggen – es ergibt für mich endlich wieder Sinn. Ich weiß nun, dass ich helfe, wenn ich diesen Beitrag schreibe. Und Fotos mache. Und Videos drehe. Das alles fühlt sich verdammt gut an.

Ich werde mir noch überlegen müssen, wie ich das alles ausgestalte. Ich kann mir vorstellen, meine Einnahmen auf einer Seite transparent aufzuführen und aktuell zu halten. Auch Kooperationspartner könnten dort gelistet sein, wenn sie es möchten. Und ich könnte auch von denjenigen berichten, an die das Geld ging.

Apropos: Eigene Reiseinvestitionen werden hier nicht einberechnet. Wenn ich Urlaub mache, geht das nicht zu Lasten der Spende – auch nicht, wenn ich darüber schreibe!

An welche NGOs wird gespendet?

Ich möchte mir die Antwort hierauf noch offen halten, habe aber meine Präferenzen. Noch weiß ich nicht, ob es nur „die eine“ Organisation sein wird oder mehrere. Ich fände konkrete Wohltätigkeitsprojekte sinnvoll, die mit Natur und Tierschutz zu tun haben. Oder solchen, die Menschen und Familien helfen ihre schwierige Lebenssituation besser zu bewältigen. Gerade auch, wenn wir von Corona sprechen. Vorschläge nehme ich auch gerne entgegen.

Das musste jetzt erst mal raus. Die Tage werde ich den Plan weiter konkretisieren und auch schon Eure Ideen zu den NGOs einflechten, sollten welche eingetroffen sein. Oder wenn Ihr Fragen habt, Antworten geben. Schreibt mir dazu einfach in die Kommentare oder schickt mir eine Mail.

Macht es gut und bleibt gesund!

Eure

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Dass man auf Madeira trekken kann – und das ganz wunderbar – wissen einige bereits. Doch die wenigsten von uns Abenteurern kennen die rund 20 Trekking-Camps auf dieser wunderschönen Insel, die auch Blumeninsel genannt wird. Zwar findet man als Normalurlauber etliche Angebote für Wanderurlaube, Wanderreisen und Wanderwege, doch wandern mit dem Zelt steht nach meinen Recherchen bislang kaum auf dem Programm (und Wildcamping ist auf Madeira strickt verboten!). Dabei ist Trekking auf Madeira mit Zeltübernachtungen äußerst gut möglich. In diesem Beitrag findest du alle Infos zur Lage der Trekkingplätze und Hinweise darüber wie du dich für die Campingplätze registrieren kannst. Apropos: So gut wie alle Übernachtungsmöglichkeiten sind kostenlos und liegen meist in spektakulärer Umgebung. Ein Traum für jede:n Abenteurer:in!

Vorbereitung auf dein Madeira-Trekking Abenteuer: was du über die Campingplätze wissen solltest

Toiletten: Anders als auf den deutschen Trekkingplätzen, gibt es auf den Campingplätzen auf Madeira keine Bio-Toiletten und nur manchmal eine Möglichkeit, Feuer zu machen (bitte Hinweise zur aktuellen Brandlage tagesaktuell einholen). Seine Notdurft verrichtet man meistens mitten in der Natur und sollte deshalb darauf eingerichtet sein. Entsprechend gibt es natürlich auch keine Möglichkeiten, zu duschen – es ist eben eine Trekkingreise mit Zelt.

Brandgefahr: Besteht Waldbrandgefahr kann es lebensbedrohlich sein, sich in den Bergen aufzuhalten. Wie wir alle wissen geht das Feuer immer nach oben und gerade in den Sommertagen kann es sehr heiß und trocken sein. Selbstverständlich sollte an diesen Tagen sein, auch selbst kein offenes Feuer zu machen.

Rast- und Picknickplatz: Manche Trekkingcamps sind ansprechend ausgestattet mit bequemen Sitz- und Essmöglichkeiten, da sie auch von Tagesausflügler genutzt werden. Ist nur die Frage, ob man wirklich Menschen begegnen möchte 😉

Funklöcher: Die Wandertouren zu den Trekkingcamps selbst, haben teilweise Funklöcher, weshalb ein GPS-Gerät oder Papierkarte ratsam ist. Im Camp Caramujo konnte ich nicht mal eine SMS empfangen – seid auf solche Umstände eingestellt!

Schwierigkeitsgrad: Auf Madeira gehen viele Wanderwege sehr steil hoch bzw. runter. Die Ausnahme machen Levadawanderungen. Ansonsten heißt es, gute Trittfestigkeit und Kondition mitbringen. Auch solltest du schwindelfrei sein und keine Höhenangst haben.

Wanderrouten: Um die Campingplätze zu erreichen kannst du dir deine eigenen Touren zusammenstellen. Um möglichst wenig bis keine bösen Überraschungen zu erleben (Weg zu schwer, nicht gesichert, zugewachsen usw.) empfehle ich dir, dich an den offiziellen PR-Wanderwegen zu orientieren. Auf Visit Madeira gibt es eine übersichtliche Liste aller Wanderwege auf Madeira.

PR-Wanderwege Schilder

Madeira-Trekking: Registrierung für die Campingplätze

Die Trekkingcamps auf Madeira sind kostenlos (bis auf ganz wenige Ausnahmen). Trotzdem ist es wichtig, dass du dich für dein individuelles Madeira Trekking vorher für den jeweiligen Tag anmeldest. Du erhältst nach der Reservierung ein pdf-Dokument, das du unbedingt ausdrucken und mit dir führen solltest. Falls dich nämlich mal ein Förster nach einer Genehmigung fragst, kannst du das vorzeigen und bist safe.

1. Ruf die Portalseite von Madeira auf unter klicke weiter zu den Trekking-Camps. Tipp: Stelle die Sprache nicht um, sondern versuche dich so durchzuklicken. Warum: siehe Punkt 5.
2. Registriere dich für das Portal. Ohne sie ist eine Reservierung der Trekking-Camps nicht möglich.
3. Fülle dein Profil aus.
4. Gib an, mit wie vielen Personen du campieren wirst.
5. Buche dir die Trekking-Camps, auf denen du an deinem Wunschtag schlafen möchtest. Achtung: Falls du die Sprache umgestellt hast, wirst du die Namen der Trekking-Camps womöglich nicht mehr wiedererkennen, da auch diese übersetzt werden. Auf Portugiesisch umzustellen klappt leider nicht. Daher ist es besser, alles auf Portugiesisch zu belassen.

Madeira-Trekking: Wasser auf den Campingplätzen

Auf den Trekkingcamps selbst gibt es kein Wasser. Dennoch hatte ich selbst auf meiner Madeira-Trekking-Tour nie wirkliche Probleme, an welches zu kommen. Entweder war es durch Wasserfälle möglich, welches aufzutanken (Achtung: nur in den berglichen Regionen wirklich genießbar, trotzdem Filter nutzen!), doch immer kam ich an Cafés oder Restaurants vorbei, um dann wieder in die Natur einzutauchen. Praktisch: Quasi an fast jedem Haus befindet sich außen ein Wasserhahn. Das Wasser hat Trinkwasserqualität, geh jedoch trotzdem kein Risiko ein und filtere immer!

Madeira-Trekking: Karte aller Campingplätze

Als ich die Inselquerung von Ost nach West mit dem Zelt plante, habe ich mir auf Google myMaps alle Camps für mein Madeira-Trekking eingezeichnet (ich überquerte die Insel von Ost nach West). Dies empfand ich äußerst hilfreich bei der Planung meiner Wanderreise. Damit du das nicht auch noch machen musst, nimm einfach meine. Die interaktive Karte aller Trekking-Camps auf Madeira findest du hier. Alternativ kannst du auch die offizielle Seite der Zeltplätze auf Madeira besuchen, die ich hierfür allerdings etwas sperrig fand. Hilfreich hingegen ist sie, wenn du nähere Informationen zu den Trekking-Camps suchst.

Klick auf das Bild, um auf die interaktive Karte zu kommen.

Madeira-Trekking: Reiseführer und Wanderkarten

Für die Vorbereitung dieser Reise hatte ich nützliche Helfer besorgt, die ich Euch empfehlen möchte. Hinweis: alle Links sind Affiliatelinks. Das bedeutet, es gibt bei Bestellung eine Provision. Auf lebedraussen! ist es so, dass alle Blogeinnamen zu 100 % gespendet werden.

• Reisebericht: MADEIRA Trekking mit Zelt: Inselquerung von Ost nach West
• Hikeline Wanderführer Madeira 1 : 35 000, Die schönsten Wanderungen auf der Blumeninsel, wasserfest und reißfest, GPS Track zum Download
• Wanderführer Madeira: Die schönsten Wanderungen auf der Blumeninsel, 48 Touren, 380 km, 1:35.000 (Hikeline /Wanderführer)
• Madeira, Wanderkarte 1:30.000: Wandel- en fietskaart 1:30 000 (freytag & berndt Wander-Rad-Freizeitkarten)

Geht mit Linus und seiner Freundin auf Madeira-Trekking-Tour!

Episode 1 von 2:

Episode 2 von 2:

Madeira-Trekking: östliche Campingplätze

Trekkingcamp Chão da Lagoa | GPS-Koordinate: N32.711469, W16.911317

Chão da Lagoa ist einer der meistbesuchten Plätze für Trekker auf Madeira. Die Schönheit und Ruhe des Ortes, die guten Bedingungen für Picknicks und die gute Straßenanbindung machen ihn zu einem beliebten Ziel für Outdoor-Aktivitäten und vermutlich Tagesausflügler. Wer die Einsamkeit sucht, sollte besser woanders hin.

Trekkingcamp Carreiras | GPS-Koordinate: N32.701813, W16.883165

Der Campingplatz „Carreiras“, der sich gleich hinter dem Südtor des „Montado do Pereiro“ befindet, ist durch seine stark reduzierte Fläche ein Trekkingplatz, den man fast nur für sich hat. In der Nähe der Regionalstraße 203 gelegen, bietet er einen ruhigen, durch Bäume vor der Sonne geschützten Platz mit Feuerstelle.

Trekkingcamp Chão do Pasto | GPS-Koordinate: N32.701813, W16.883165

Das Trekkingcamp Chão do Pasto ist ein flaches Gebiet neben der Regionalstraße 202. Auf beiden Seiten der Straße kannst du dein Lager aufschlagen, aber nur auf der Ostseite gibt es Feuerstellen und Picknicktische. Der Campingplatz befindet sich auf 1360 m Höhe und liegt an den Hängen des Gebirges, was zu einer gewissen Nebelzone führt. In den Wintermonaten bildet sich durch den Regen ein kleiner Teich.

Trekkingcamp Poiso | GPS-Koordinate: N32.7109, W16.897026

Das Trekkingcamp Poiso ist in zwei Sektoren unterteilt: eine Lichtung im Wald, etwa 300 m vom Restaurant „Abrigo do Pastor“ entfernt, und der zweite, etwa 1 km entfernt. Beide Bereiche liegen an der Straße, die Poiso mit Pico Arieiro verbindet – falls du die Stille der Natur suchst, ist dies möglicherweise nicht der richtige Platz für dich.

Trekkingcamp Ribeiro Frio | GPS-Koordinate: N32.732775, W16.887955

Der Waldpark „Ribeiro Frio“ befindet sich in einem tiefen, feuchten Tal, umgeben von Bergen, an der Nordküste der Insel Madeira in Santana. In der Nähe des Trekkingplatzes kannst du die berühmten Forellenteiche von Cold Brook besuchen. Für den Fall, dass du Wasser brauchst oder selbst nicht kochen möchtest: Bevor du an den Platz kommst, kommst du an einem Restaurant vorbei. Sollte das geschlossen haben, kannst du gegenüber des Restaurants an einem öffentlichen Wasserhahn, dein Wasser auffüllen. Beachte, dass dieses Gebiet im Biosphärenreservat liegt!

Madeira Trekking: Camp Ribeiro Frio

Trekkingcamp Parque Florestal do Pico das Pedras | GPS-Koordinate: N32.77784, W16.896629

Der Trekkingplatz Pico das Pedras befindet sich im Waldpark „Pico das Pedras“ in Laurissilva, auf einer Höhe von 910 Metern. Der Park befindet sich in einer Übergangszone zwischen dem exotischen Wald und dem traditionellen Wald von Madeira. Der Waldpark verfügt über einen Picknickplatz, Toiletten und Parkplätze für Autos. Dieser Park ist für Menschen mit körperlichen und visuellen Behinderungen geeignet und ermöglicht den direkten Kontakt mit der Natur. In diesem Gebiet beginnt ein wichtiger Wanderweg „Ein Weg für alle“, der für Menschen jeden Alters zugänglich ist, auch für Personen mit motorischen oder visuellen Einschränkungen.

Trekkingcamp Boca das Voltas | GPS-Koordinate: N32.809753, W16.952917

Der Campingplatz Boca das Voltas befindet sich an der Nordküste der Insel Madeira, genauer gesagt in São Jorge auf einer Höhe von etwa 750 Metern. Dieser Campingplatz befindet sich an einem abgelegenen Ort, mitten in Laurissilva. Von dort aus gibt es einen herrlichen Panoramablick über das Tal von Boa Ventura und seine grünen Berge.

Trekkingcamp Pico Ruivo | GPS-Koordinate: N32.760302, W16.943536

Der „Pico Ruivo“ ist der höchste Berg Madeiras und mit 1862 m Höhe der dritthöchste in Portugal. Er ist Teil des Biosphärenreservats und bietet atemberaubende Ausblicke und Landschaften. Der Zugang zum Pico Ruivo erfolgt über die PR 1.2 „Vereda do Pico Ruivo“. Achte auf die Verbindungsstraße zwischen Pico das Pedras und Achada do Teixeira (Beginn des PR 1.2), da diese um 19.00 Uhr geschlossen wird. Der Trekkingplatz befindet sich oberhalb eines kleinen Cafés, das außen einen Wasserhahn hat und eine Toilette (nicht kostenlos) – du kommst aus allen Richtungen an diesem Café vorbei.

Madeira-Trekking: Camp Pico Ruivo – höchster Berg Madeiras

Trekkingcamp Montado do Pereiro | GPS-Koordinate: N32.704842, W16.89016

Montado do Pereiro ist ein Waldpark in der Gemeinde Camacha in der Stadt Santa Cruz. Die Gesamtfläche des Parks beträgt ca. 1 km2 und wird im Wesentlichen von exotischen und einheimischen Bäumen dominiert, die von kleinen Wasserläufen durchzogen werden. Der Park bietet unter anderem einige Sportanlagen (Fußballplätze, Mountainbike-Strecken und Minigolf). Im Gegensatz zu anderen Trekkingcamps auf Madeira verfügt Montado do Pereiro über Einrichtungen wie Umkleideräume und Sanitäranlagen für Camper. Im gesamten Park gibt es einige Feuerstellen, an denen man Feuer machen und Essen kochen kann.

Trekkingcamp Chão das Feiteiras | GPS-Koordinate: N32.723772, W16.886973

„Chão das Feiteiras“ ist die einzige Hochebene in Machico. Es ist ein sehr grünes Gebiet, umgeben von Zedern, die im Sommer kühlen Schatten spenden. Nördlich von Poiso auf etwa 1200 m Höhe gelegen, sind die Nächte oft kalt – auch im Sommer. Das Gebiet liegt in der Nähe von Schafweiden, so dass du vielleicht von einem der Schafe überrascht wirst. Der Platz verfügt über Feuerstellen, Picknicktische und Trinkwasser.

Trekkingcamp Terreiros | GPS-Koordinate: N32.718916, W16.868053

Das Gebiet „Terreiros“ ist vor allem zur Zeit der Schafschur sehr bekannt. Dieses Fest der Schafspflege findet normalerweise Mitte Juni statt. Es liegt direkt oberhalb der „4 estradas“ und besteht aus einem Freizeitbereich von beträchtlicher Größe. Er ist mit Feuerstellen und Trinkwasser ausgestattet. Es gibt viele riesige Zedern, die dir an den heißesten Tagen sicherlich eine gute Dosis an frischem und beruhigendem Schatten spenden. Das Gebiet wird auch von motorsportbegeisterten Campern besucht, besonders in der ersten Augustwoche, wenn die Madeira Wine Rallye stattfindet.

Trekkingcamp Ponta de São Lourenço | GPS-Koordinate: N32.742806, W16.685921

Der Campingplatz befindet sich in Ponta de São Lourenço, am östlichen Ende von Madeira. Wenn du mit dem Flugzeug nach Madeira anbekommen bist, ist es sehr wahrscheinlich, dass du dieses Gebiet überflogen hast. Die gesamte Halbinsel steht seit 1982 unter Naturschutz, um die Fauna, Flora und den geologischen Reichtum zu erhalten. Es gibt einen Spazierweg zu einem kleinen Restaurant – unterhalb dieses Hauses befindet sich das Trekkingcamp.

Unterhalb des Hauses befindet sich das Trekkingcamp São Lourenço

Madeira-Trekking: westliche Campingplätze

Campingplatz Porto Moniz | GPS-Koordinate: N32.854089, W17.155205

Der Campingplatz Porto Moniz befindet sich an der Mündung der Ribeira da Janela. An einem der schönsten Orte der Nordküste Madeiras gelegen, ist er einer der besten Campingplätze Madeiras für Strandliebhaber. Nur 20 Minuten zu Fuß entfernt befindet sich einer der schönsten Strände der Welt, die „Natürlichen Pools von Porto Moniz“, ein Paradies mit klarem Wasser in vulkanischem Gestein und einem herrlichen Blick auf die Nordküste. 10 Minuten mit dem Auto entfernt, im Dorf Seixal, finden Sie natürliche Schwimmbäder und einen weltweit einzigartigen schwarzen Strand, umgeben vom Grün des Waldes, der Sie beeindrucken wird.

Natürliche Schwimmbäder von Porto Moniz

Trekkingcamp Bica da Cana | GPS-Koordinate: N32.759896, W17.016519

Der Campingplatz Bica da Cana befindet sich auf der Hochebene Paúl da Serra auf einer Höhe von etwa 1500 Metern. Es handelt sich um ein Erholungsgebiet, das dafür bekannt ist, angenehme Bedingungen für Picknicks und Aktivitäten im Freien zu bieten. Einer der meistbesuchten Orte in diesem Gebiet ist der Aussichtspunkt Bica da Cana auf etwa 1580 Metern über dem Meeresspiegel. Dieser Aussichtspunkt bietet einen Panoramablick über die Berge.

Trekkingcamp Rabaçal | GPS-Koordinate: N32.758191, W17.105724

folgt bald.

Trekkingcamp Fonte do Bispo | GPS-Koordinate: N32.791965, W17.181437

folgt bald.

Trekkingcamp Fanal | GPS-Koordinate: N32.810262, W17.14144

Das Trekking-Camp Fanal befindet sich im weltberühmten Lorbeerwald, also in einem Gebiet, das vom ursprünglichen Wald Madeiras bedeckt ist und sich in einem üppigen Zustand befindet. Dieser Lorbeerwald wurde im Dezember 1999 von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt und ist Mitglied des Netzes der Natura 2000-Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung. Auf dem Trekkingcamp hast du eine schöne Sitzgelegenheit und einen Tisch. Achtung: Hier könnten auch mal Kühe frei herumlaufen (für alle, die womöglich Angst vor ihnen haben).

Madeira-Trekking: Camp Fanal mit den berühmten Lorbeerbäumen

Trekkingcamp Casa do Caramujo | GPS-Koordinate: N32.772662, W17.062819

Der Trekkingplatz „Casa do Caramujo“ befindet sich in Paúl da Serra, etwa 2,2 km von Bica da Cana entfernt. Dies ist einer der abgelegensten Campingplätze Madeiras, eingebettet in den Urwald mit zauberhaften Blumen drumherum. Das „Casa do Caramujo“ ist ein verlassenes Haus in den Bergen. In der Vergangenheit war es wahrscheinlich ein Ferienhaus, das von ein paar wohlhabenden Familien genutzt wurde. In der Nähe der „Casa do Caramujo“ befindet sich noch ein Winterteich. Um den Trekkingplatz zu erreichen, kannst du die Route PR. 17 – Caminho do Pináculo e Folhada bewandern, oder du benutzen die unbefestigte Straße, die den Paul da Serra mit dem Gebiet der Sauerkirschen in St. Vincent verbindet. Diese ist aber nicht wirklich schön. Hinweis: Auf diesem Trekkingcamp gibt es kein Netz!

Madeira-Trekking: Camp-Caramujo mit der Ruine

Trekkingcamp Estanquinhos | GPS-Koordinate: N32.769188, W17.076777

Der Trekkingplatz Estanquinhos befindet sich in der Hochebene Paúl da Serra auf einer Höhe von etwa 1500 Metern. Es handelt sich um ein Erholungsgebiet, das für seine angenehmen Bedingungen für Picknicks und Outdoor-Aktivitäten bekannt ist. Einer der meistbesuchten Orte in diesem Gebiet ist der Aussichtspunkt Pico Ruivo do Paúl mit 1640 Metern. Von hier aus kann man die gesamte Hochebene überblicken. An Tagen mit guter Sicht ist es möglich, das Meer von der Süd- und Nordküste aus zu beobachten.

Trekkingcamp Chão dos Louros | GPS-Koordinate: N32.759896, W17.016519

Der Campingplatz „Chão dos Louros“ befindet sich im Waldpark „Chão dos Louros“. Dieser Park liegt an der Regionalstraße ER 228, die die Encumeada mit dem Rosário in São Vicente verbindet. Sein Name leitet sich von der Fülle an Lorbeeren – Laurus nobilis – in diesem Gebiet ab. Es gibt einige Feuerstellen, an denen man kochen kann. Zusätzlich zu den über den Park verteilten Feuerstellen gibt es eine zentrale Feuerstelle mit einem Unterstand, ideal für ein Treffen oder geselliges Beisammensein am Feuer an kalten Tagen. Es gibt fließendes Wasser aus dem Wasserhahn an mehreren Stellen im Park.

Individueller Wanderurlaub auf Madeira: Trekkingreise über die Insel von Ost nach West

Mein individueller Fernwander-Reisetipp für Madeira: Eine Trekkingtour quer über die Insel von Ost nach West! Ich habe diese Trekkingreise im August 2021 gemacht und erlebte epische Momente. In einzelnen Blogbeiträgen findest du die jeweiligen Reiseabschnitte. Viel Spaß beim Nachwandern!

• Madeira-Trekking #1: von Machico nach Riveiro Frio
• Madeira-Trekking #2: von Porto da Cruz nach Riveiro Frio
• Madeira-Trekking #3: von Pico do Areeiro nach Pico Ruivo
• Madeira-Trekking #4: von Pico Ruivo zum Encumeada
• Madeira-Trekking #5: von São Vicente nach Seixal
• Madeira-Trekking #6: von Seixal nach Porto Moniz

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Ein sehr entspannter Tag kündigt sich an. Kein Vergleich zu den letzten Etappen mit den vielen steilen Höhenmetern, etlichen Stufen und zeitgleich schmalen, ausgesetzten Pfaden. Ich freue mich regelrecht darauf, an der kleinen Dorfstraße gemütlich den Weg runter nach Seixal zu nehmen, den Blick immer auf das endlose Blau des Meeres gerichtet.

Dass diese Etappe genussvoller als erwartet wird, ahne ich jetzt noch nicht so richtig. Allerdings bleibt bislang offen, wie ich von Seixal nach Porto Moniz komme – beziehungsweise ob ich das zu Fuß umsetzen kann. Ein mehrere Kilometer langer Tunnel führt als einzige Möglichkeit in das nächste Dorf, Ribeiro Frio, das dazu direkt neben meinem Ankunftsort Porto Moniz liegt. Und die Tunnel auf Madeira sind nicht nur gefährlich, sondern wirklich grässlich. Doch lasse ich mich jetzt noch nicht verrückt machen – kommt Zeit, kommt Entscheidung.

Die mäandernde Straße führt stetig bergab und öffnet den Blick an jeder zweiten Kurve auf das Meer und die faszinierende Steilküste, die es überall auf Madeira gibt. Zu diesem tiefen Blau kommt hier im Norden noch das satte Grün – es ist schwer, nicht stehen zu bleiben und diesen Anblick mit jeder Körperfaser einzuatmen. Und so genieße ich jeden Meter dieses Abstiegs.

Heute ist Wochenende und dazu noch Vormittag. Autos begegnen mir kaum auf der Straße und das ist wahrlich gut. Die Einwohner haben einen zügigen Fahrstil drauf und rechnen kaum damit, dass jemand mit Gepäck hier drauf läuft. Auch wenn Madeira ein echtes Wanderparadies ist: dies gilt nicht für Wanderwege, die auf oder neben Straßen liegen. Das macht es hier umso schwerer, sich nur zu Fuß zu fortzubewegen – aber es finden sich Möglichkeiten. So auch heute.

Nach rund zwei Wanderstunden ist es halb zwölf, als ich in Seixal ankomme. Und ich kriege langsam Hunger – dass ich nichts frühstückte macht sich jetzt bemerkbar. Doch das Glück ist auf meiner Seite: Am Rande des Dorfes fällt mir dieses rote Café auf, das tatsächlich geöffnet hat. Da mich keine Zeit zu irgendwas drängt und mein Magen nach Nahrung ruft, entscheide ich, es zu besuchen. Doch wie es eben oft um die Uhrzeit so ist: Frühstück gibt es keins mehr und die Küche macht erst um 12 Uhr auf. Als ich jedoch diese wunderbare Terrasse mit Blick auf das Meer entdecke, fiel die Entscheidung leicht, die Zeit mit einem Kaffee abzuwarten und mir dabei zu überlegen, wie ich am besten nach Porto Moniz komme.

Der Kaffee ist köstlich und wird von allen Seiten mit Meer-Berg-Blick untermalt. Meine Recherche zur Route nach Porto Moniz mündet darin, dass ich entscheide, mit einem Bus oder Auto weiter zu fahren – zu unsicher ist mir der Weg durch den Tunnel und auch die alte Küstenstraße ist gesperrt. Ob das auch für Fußgänger gilt, finde ich leider nicht heraus. Aber mir ist das Risiko zu groß, irgendwann nicht weiter zu können und weder auf Bus oder Taxi Zugriff zu haben. Ich treffe leicht zähneknirschend diese Entscheidung, denn so richtig „ankommen“ ist es für mich eigentlich nur, wenn dies auch wandernd geschieht. Aber was soll´s: Sicherheit geht nun mal vor. Ich erkundige mich bei der Kellnerin nach der Busverbindung und werde unterrichtet, dass der letzte Bus an diesem Tag in fünf Minuten abfährt. „Oh nö, das ist mir zu viel Stress, jetzt.“ kommt mir in den Sinn. So bleibe ich lieber noch etwas und organisiere mir besser für später ein Taxi.

So vergeht die Zeit bis zur Öffnung der warmen Küche wie im Flug – was dann auch wirklich nötig wird, wie das Magenknurren mir versichert. Dorade soll es werden, die man hier auf Madeira unbedingt gegessen haben sollte. In Variation auch mit gekochten Bananen, übrigens – ein echter Genuss, sage ich euch.

Währenddessen telefoniere ich mit meinem Hotel in Porto Moniz, das ich gestern Abend sehr spontan und recht günstig buchte. Die nette Rezeptionistin organisiert mir ein Taxi für halb zwei an meinem Café und ich relaxe immer mehr. Die ganzen (wunderbaren) Anstrengungen der letzten Tage fallen von mir ab bei dem Gedanken, es mir heute noch so richtig gut gehen zu lassen. So ist die Träne, wegen des letzten Wanderstücks, schnell getrocknet und ich genieße meinen Fisch bis nichts mehr an seinen Gräten übrig ist.

Das Taxi ist sehr pünktlich und am Ende mit 15 EUR günstiger als ich dachte. Sodenn: es ist geschafft – ich bin in Porto Moniz!

Und auch das Hotel ist einfach atemberaubend. Ich kriege hierfür überhaupt keine Kohle oder sonstige Vergütungen, von daher kommt diese Empfehlung aus echter Überzeugung: Solltest du mal nach einer außergewöhnlich schönen Unterkunft auf Madeira suchen und in das ruhigere Porto Moniz kommen wollen, dann geh ins Aqua Natura Bay. Nicht nur, dass der Service wirklich richtig klasse ist (wo hat man schon mal Schampus auf dem Zimmer), der Infinity Pool ist der Hammer und das Hotel liegt direkt an den Piscinas Natureis, den natürlichen Schwimmbecken aus Lavagestein. Hier ein paar Eindrücke:

Der Abendspaziergang an der Promenade bei diesem traumhaften Sonnenuntergang ist das letzte Highlight meiner Trekking-Tour über die Insel von Madeira. Morgen werde ich meinen Partner am Flughafen abholen und mit ihm die nächsten zwei Wochen weitere Touren an der Ostküste und im Süden auf Madeira erkunden. Wie ich mich schon freue!

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Die Inselquerung Madeiras von Ost nach West bringt mich heute an die Grenze des Belastbaren. Mein Handy-Akku steht auf 42 % und die Powerbank ist bereits leer. Mein Wasser ist knapp und es liegt die wohl schwierigste Strecke vor mir: rund 12 km mit 1.300 Hhm auf einem Weg mit Schwierigkeit eines T3. Abwärts.

Noch ist es dunkel als mich der Wecker weckt – so wie an jedem Tourentag, bisher. Ein wenig gruselt es mich angesichts des „Lost Place“ Caramujo, oberhalb von São Vicente, schon. Die Eingänge der Ruine liegen noch im tiefschwarzen Schatten und lassen keinen Einblick zu. Im Zelt packe ich zusammen, was ich schon zusammen packen kann, um dann bei der heller werdenden Dämmerung aus meiner Behausung herauszukrabbeln.

Es ist die letzte Etappe vor so etwas wie Zivilisation, denn hier habe ich weder Internet, noch Netz, keinen Zugang zu Wasser und natürlich auch keinen Strom. Letzteres lässt mich erschrecken: unbemerkt hat auch die Powerbank ihre Energie verbraucht, sodass ich nun mit 42 % Restakku Richtung Norden meine geplante Route nach Seixal finden muss.

Dass das Wasser hier knapp werden könnte, damit rechnete ich schon. Und wenn mich meine Planung nicht im Stich lässt, sollte es in ca. 3 km Trinkwasser geben. Der Rucksack ist geschultert und nach einer knappen Stunde gibt mir meine Intuition recht. Nachdem ich an einem Haus meine Wasservorräte aufstockte und dann selbst noch einen kräftigen Schluck nehme, gehts auch schon direkt weiter. Nicht, dass mir das Handy noch unterwegs versagt.

Meine Route führt mich nun zum Pico Ruivo da Serra, ab dann bin ich auf mich allein gestellt, was heißt, dass es keinen ausgeschilderten Wanderweg mehr gibt. Der Blick von hier oben ist fantastisch, noch immer wandere ich über den Wolken und auch noch oberhalb der Baumgrenze.

Bei guten 1.600 Höhenmetern beginnt zunächst ein entspannter Abstieg. Gingsterbüsche sind aufgrund ihrer Stacheln lästige Pflanzen, die durch die lange Hose piksen. Doch der Ausblick in die Ferne ist grandios und durch die flachen Ebenen so unterschiedlich zu dem, was ich bislang sah. Schließlich endet der gemächliche Weg und die Karte zeigt an, dass nun der anspruchsvolle Teil der Wanderung kommt: der Abstieg auf dem T3.

Ich schnüre meinen linken Schuh nochmal fest, dann geht es den nun schmalen Weg hinab. Zu Beginn ist er nicht besonders schwierig und die Tage wuchs Kondition und Kraft so gut an, sodass ich die etlichen Stufen gut nehmen kann.

Auf ca. der halben Strecke schaltet sich plötzlich ein Gedanke ein: ich will endlich unten ankommen. Will Unter die Wolken kommen, Strom haben, mich einfach irgendwo hinlegen. Ich merke, wie dieser Gedanke versucht, sich in mich einzunisten, gar Angst machen möchte. Zu diesem Zeitpunkt gibt es kein Zurück mehr: ich kann nicht mehr hoch, ich kann nur noch runter. Zum ersten Mal auf dieser Trekking-Tour fange ich so richtig an zu beißen.

Ich mache mir klar, dass dieser Abstieg machbar ist. Ich kann das, mental und auch physisch. Diese Grenzerfahrung ist es doch auch, die ich suche, denn nur so wächst man darüberhinaus. Stufe um Stufe, Schritt für Schritt komme ich meinem Ziel näher. Die Kraft beweist sich nicht nur mehr nur in den Beinen. Sie beweist sich im Kopf. Ich bemühe mich, diese einzigartige Landschaft wertzuschätzen und blicke auf die großen und kleinen Wunder, die ich hier erleben darf.

Plötzlich höre ich Wasser. Eine Levada ist es nicht, da sie eher ruhig vor sich hin ziehen. Das Wasser klingt nach einem Fluss, was bedeutet: ich bin unten! Und tatsächlich dauert es nicht mehr lang, bis ich ihn erreiche. Meine Beine zittern vor Anstrengung und nun merke ich stärker den je, wie sehr sich der Körper nach einer längeren Pause sehnt. Der Akku ist bei 35 % – das sollte bis zu meinem Zielort genügen. Endlich kann ich meine Schuhe ausziehen und etwas essen.

Gestärkt geht es nach 30 Minuten weiter. Ich schultere meinen Rucksack und gehe ein paar Meter in die Richtung, aus der ich kam. Doch dann verliert sich der Pfad, er ist einfach nicht da! „Du musst nach Norden, Bianca. Folge dem Wasser, irgendwie.“ Ich überquere eine schmale Ader, die vom Fluss abgeht, doch Fehlanzeige. Hier ist kein Weg. Doch dann, ein Glücksfall: aus dem Augenwinkel erkenne ich einen Wegweiser auf der anderen Flussseite. Und wo ein Schild, dort auch ein Weg! Ich finde eine geeignete Stelle, um nicht ganz so tief durch das Wasser zu müssen und erreiche schließlich das andere Ufer, kraxel dann noch über größere Steine und stehe am Schild. Ich hatte recht: hier ist ein Weg und er führt nach Norden!

Doch ich habe mich zu Früh gefreut: wenige Schritte weiter versperrt ein mannshoher Felsblock den Weg und ein Umgehen ist schlichtweg nicht möglich. Ich spüre, wie in mir leichte Verzweiflung hoch kommt und fühle mich zeitweise eingesperrt in dieser Wildnis. Aber es ist mein bisher einziger Weg. Ich muss es versuchen und vor allem einen kühlen Kopf bewahren. Den Felsblock mit Rucksack und Stöcken zu überwinden traue ich mir noch nicht zu und so lege ich erstmal alles ab. Das Drüberklettern ist einfacher als gedacht und die Hoffnung steigt umso mehr, als ich wenige Meter weiter, über einen weiteren, nun kleineren Felsblock, einen eindeutig erkennbaren Pfad entdecke.

All das reicht aus, um mir die letzte Verzweiflung zu nehmen. So schultere ich aufs Neue meinen Rucksack und klettere über den großen, dann über den kleineren Felsen. Geschafft. Ich bin erleichtert. Der letzte Kilometer zu meinem Camp ist nunmehr ein Spaziergang. Ich erreiche es schließlich und erfreue mich umso mehr darüber, nach über vier Tagen Trekking-Camps und Einsamkeit, wieder in der Zivilisation zu sein. Was für ein Abenteuer.

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Es war ein seltener Tag. Selten, weil alles so geklappt hat wie geplant. Dennoch war die Sorge im Nacken, dass das Angioödem wieder kommt, so wie gestern. Doch nichts geschah. Bis auf einige sehr schöne Erlebnisse.

So eine ungewöhnliche Nacht, wie im Trekking-Camp des Pico Ruivo, hatte ich und werde ich vermutlich lange nicht mehr haben. Wie die Tage zuvor klingelt mein Wecker noch in der Dunkelheit. Ich will wieder früh los, um nicht zu lange in der Hitze zu wandern. Meine Zeltnachbarn neben mir sind schon wach und bereiten sich mit Stirnlampen darauf vor, die letzten Höhenmeter zum Gipfel zu besteigen. So wie einige andere übrigens auch, die in einer Stirnlampenkolonne den Berg hoch gehen. Und man kann es ihnen nicht verübeln: ich sah schon gestern den Sonnenuntergang dort oben, der Sonnenaufgang ist sicher mindestens genau so schön.

Ich bin nun allein im Camp und mach mir erstmal Kaffee und mein Müsli. Trotzdem ist Hektik fehl am Platz, diesen Ruhenoment atme ich an einer Anhöhe ein und beobachte beim Frühstück dabei, wie die Sonne über die Wolken steigt. Ich bin so erfüllt darüber, solch ein Glück zu haben und unendlich dankbar für dieses unbeschreibliche Erlebnis.

Doch als die Sonne oben ist, reiße ich mich nun doch von jenem Anblick weg und packe Zelt und Klamotten zurück in den Rucksack. Mein Wanderweg führt direkt am Trekking-Camp vorbei, was mir die Einstiegssuche (aber auch –Geschichten) erspart.

Heute wird mir zum ersten Mal so richtig klar, dass ich nicht nur alleine wandere, sondern auch alleine bin. Keine Menschenseele ist hier oben, auch wenn ich meine, ständig zwei Franzosen zu hören. Oder ist das nur das Plätschern aus der Wasserblase in meinem Rucksack? Ich bin verwirrt. Vielleicht sind es auch nur meine Schutzengel, die sich darüber ärgern, mal was arbeiten zu müssen. Ich muss kurz über mich selbst lachen und gehe weiter.

Um 11:30 Uhr ist es schon so heiß, dass ich eine Pause einlegen möchte, bevor es die steilen Stufen aufwärts geht, immer den PR1.3 entlang. Ich esse etwas an meinem winzigen Schattenplatz und bewundere eine Schwalbe, die immer und immer wieder im Sturzflug vorbei zieht, um dann zu drehen und dasselbe zu wiederholen. Die hat echt nen Vogel 😀

Es hilft nichts: Stufe um Stufe besteige ich diese Treppe, in der Hoffnung, sie möge nicht so ewig lang hochgehen. Doch hoffen darf man das eigentlich nicht, entweder geht es rauf oder eben runter. Wie gut, dass ich das erst am Ende meiner Trekking-Tour erkannt haben werde… Doch ich lasse mich nicht hetzen und auch jetzt bin ich froh, recht früh dran und somit sehr gut in der Zeit zu sein. Schließlich hat das Universum ein Einsehen und präsentiert mir auf dem Silbertablett, einen der schönsten schattigen Plätzchen, die ich bislang auf dieser Tour hatte. Die Gelegenheit ist günstig, ich lasse alles fallen und lege mich in den kühlen, weichen Rasenplatz mit Panoramablick.

Nachdem der Körper wieder auf Normaltemperatur läuft, rappel ich mich hoch und stöhne leise Schmerzschreie aus, ob des Muskelkaters. Hätte mich auch gewundert, wenn sich dieser nicht eingestellt hätte. Also dann: es geht weiter hoch, entlang von Basaltsteinwänden und Hochebenen. Eine Aussicht, wie aus Postkarten entsprungen.

Dann geht es „nur noch“ runter. Die meisten unter Euch werden Abstiege nicht mögen, mir geht es genauso. Wieder Stufen. Und noch mehr Stufen. Es zieht sich, doch hat das Universum wieder Einsicht mit mir und schickt mir Frank. Der Hesse macht eine kurze Bemerkung auf deutsch und wir kommen direkt ins Gespräch. Er ist einer solcher offenen und neugierigen Menschen, mit denen es einfach eine Freude ist, zu plaudern. Er wolle ein paar Kilometer weiter hoch, kommt später aber wieder zurück. Wir verabschieden uns wieder und die Wege trennen sich. Zumindest, bis er mich wieder einholt. Ich bin halt ein LKW 😀

Geschafft. Zwar noch nicht im Camp, dafür aber am Casa da Encumeada, indem ein kleines Café zur Rast einlädt. Frank und ich beschließen, ein letztes Bier zusammen zu trinken, bevor wir uns nie wieder sehen.

Nach einem Snack und einer kompletten Wasserbefüllung, geht es ca einen Kilometer weiter bis zum Trekking-Camp. Diesmal ist es ein beschaulicher Platz im Wald, in der Nähe eines verlassen Gebäudes. Gebäude sind toll. Sie haben meist an der Außenseite Wasserhähne. Den nutze ich, um mich mal ordentlich zu waschen. Herrlich!

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Wenn ich beim Trekking eins gelernt habe, dann dass man das Ungeplante einplanen muss. Sehr unangenehm wird es, wenn es die Gesundheit betrifft: Einen Kilometer vor dem Ziel bekomme ich Schluckbeschwerden und merke, wie meine Augen anschwellen. Das Angioödem meldet sich wieder, weshalb ich vor ein paar Wochen ins Krankenhaus musste. Blöd nur, wenn das bei 1.800 Hhm passiert und es neben dir steil abwärts geht.

Aber von vorn. Nachdem ich gestern Abbruchgedanken hatte, sind heute Übelkeit und Kopfschmerzen wie weggeblasen. Nicht mal Muskelkater plagt mich, was angesichts der Höhenmeter und des Gepäcks verwundert. Aber nicht wundern, sondern lieber freuen, dass der Sport die letzten Monate nicht umsonst war, trotz Zwangspause.

Ich checke die Route: Rund 12 km sind geplant, ausgehend von Riveiro Frio über den Pico do Areeiro zum Pico Ruivo. Nun ist bei mir der Tourenanfang gern mal holprig, so auch diesmal: Das gps springt (komoot Navi). Da kommt mir der alte Förster gerade recht, den ich mit meinem bisschen Portugiesisch nach dem Weg frage. Nun, kurz gesagt, da gibt es nur die asphaltierte Straße zum Pico do Areeiro, das alleine sind schon 19 km. Dann die 6 km zum Pico do Ruivo, die Stufen rauf und runter und mit DEM Rucksack! Hätte noch gefehlt, dass er mir den Vogel zeigt 😂 Ich verabschiede mich höflich und suche weiter den Einstieg.

Und tatsächlich, da ist „was“. Viel Gebüsch, jaaa – aber auch ein Pfad. Tschakka, rein da – und wenige Minuten später wieder raus da. Ohne Buschmachete nicht machbar. Ich frage einen Souvenirvefkäufer, ob er wisse, was ein Taxi zum Pico do Areeiro kostet. „Quarenta Euros!“ (vierzig Euro). Ich verabschiede mich höflich. Der Busfahrplan sieht leider nicht mein Ziel vor – jetzt hilft nur noch mein Ass im Ärmel, mein Retter in der Not, der beste Taxifahrer der Welt: Francesco. Long Story short: nach einem gemütlichen Café com leite (Milchkaffee) und 15 Minuten Taxifahrt (sehr viel günstiger als 40 EUR) später, landete ich glückselig auf dem Pico do Arreiro. Es kann losgehen!

Nachdem ich schon so viel über den Wanderweg PR1 im Netz an Bildern sah und das Wetter, bis auf die Hitze, zu 100 % mitspielt, grinse ich beim Loswandern wie ein kleines Kind. Und ich falle auf wie ein Alien mit diesem Rucksack. Doch das ist egal, die 6 km schaff ich doch. Locker. Haha.

Es erstaunt mich zwischendurch selbst, was dieser nun doch schon 43 Jahre alte Körper noch drauf hat. Es gibt weitaus Jüngere, die nach Luft ringen. Nachdem ich zu Beginn solche Sorgen hatte, ob ich die Inselquerung gesundheitlich schaffe, scheint es doch ganz gut zu klappen. Dennoch spüre ich, dass die Hitze doch eins draufsetzt… Am letzten Kilometer vor dem Ziel fangen die Schluckbeschwerden an. Meine Augenlider werden zudem dick und ich spüre nun ganz genau in mich hinein. Ein schattiges Plätzchen nutze ich und lege den Rucksack langsam ab, sodass man noch ungefährlich an mir vorbei kommt. Ganz oben aus meinem Fach hole ich mein Erste-Hilfe-Set heraus, wo ich meine Tabletten für solche Notfälle verstaut habe. Ich nehme gleich zwei, wie mir die Ärztin riet, und mache erstmal lange Pause.

„Wird es besser?“ Weiß nicht. „Wird es schlimmer?“ Nein. „Was sagt die Energie? Kopf? Körper?“ Ich frage alles an mir ab. Nur einen Kilometer noch und vermutlich habe ich das Schlimmste sowieso schon geschafft. Ich setze mir Pläne: Plan A ist, mit Rucksack den restlichen Weg zu gehen. Plan B ist, den Rucksack liegen zu lassen und ggf jemanden zu fragen, ob er ihn tragen könnte. Plan C ist, jemanden um Hilfe bitten, notfalls einen Arzt zu rufen. Doch so schlimm fühlt es sich nicht an. Ich esse langsam einen Riegel und lasse die Tabletten eine halbe Stunde wirken. Dann stehe ich auf, checke den Kreislauf. Alles gut. Der Rucksack ist kurz darauf wieder auf dem Rücken und ich ziehe los. Klopfe die Fragen weiter ab und genieße sogar die Aussicht. Dann endlich: ich bin am Casa do Pico Ruivo und finde ein schattiges Plätzchen direkt am Wasserhahn. Leute kommen und gehen. Ich sitze da, bis alle weg sind. Dann fülle ich Wasser nach und nehme die letzten 190 Meter zu meinem Schlafplatz.

Endlich, geschafft. Noch nie verlangten mir 6 km dermaßen viel ab. Doch die Mühe war es allemal Wert. Ich habe noch nie über den Wolken geschlafen. Es ist wie im Himmel, nur besser.

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Es ist soweit: nun mit großem Gepäck, also Zelt. Draußen ist es noch Dunkel, als ich mir den Rucksack auf den Rücken schnalle. Ich möchte die Dämmerung nutzen, um noch vor der Mittagssonne in Portela zu sein und somit die meisten Höhenmeter hinter mich zu haben. Etappenziel ist Riveiro Frio.

Es herrscht Hitze- und Feuerwarnung auf Madeira, deshalb klingelt der Wecker nicht umsonst schon um 5 Uhr. Das Frühstück im Hotel lasse ich mit Ablegen meines Zimmerschlüssels sausen und gehe los. Das Meeresrauschen an der Seite hörend, nutze ich beim Aufstieg das Licht meiner Stirnlampe und später die des Dorfes Porto da Cruz. Hunde bellen in der Ferne, sogar ein Hahn kräht. Ob Hähne denken, dass sie die Macht haben, die Sonne zu rufen? Fragen, die mich beschäftigen. Der Anstieg ist taff, das Training die letzten Monate zahlt sich aus. Ich laufe einfach.

Die Dämmerung bricht schließlich herein und ich tausche Stirnlampe mit Buff. Das warme Licht umschmeichelt den Berg neben mir. Immer wieder muss ich zum Meer hinunter sehen, so wunderschön ist es. Es wird gefühlt immer steiler und ob mein Weg nach Portela funktioniert, weiß ich erst, wenn ich dort bin. Doch es funktioniert. Gute zwei Stunden später erreiche ich Portela und lasse geschätzt 4 km und 800 Hhm hinter mir.

„Und nun muss ich nur noch die restlichen 11 km wuppen.“ denke ich mir und ziehe nach einer kurzen Pause weiter. Es geht der PR10 von hier zum Riveiro Frio, meinem Etappenziel für heute. Entlang der Levada gehts wieder ordentlich hoch und flacht später etwas ab. Aber eben nur etwas. Der Anstrengung entgegen halten die Blumen, die bunt und wild entlang der Levada blühen.

Wie unfassbar dankbar ich für das alles hier bin. Dieser Gedanke erfasst mich hier und später noch viel öfter.

Und dann zeigt Madeira, was diese Wanderwege auch sind: schmal, steil und zugleich bezaubernd schön. Es bedarf meine volle Konzentration, nicht nicht dem Rucksack an den Felsen hängen zu bleiben und mich aus dem Gleichgewicht zu bringen. Zum Glück ist alles gut gesichert, dennoch hab ich großen Respekt.

Die Levada schlängelt sich an besagten schmalen Pfaden durch den Fels und lässt mich immer mehr diese Insel lieben. Der ganze Wald duftet zudem und ich frage mich, was das ist. Bis mir klar wird, dass ich durch einen Lorbeerwald wandere und auf jene trockenen Blätter trete, die ich mir teuer für meine Würze in der Suppe kaufen muss.

Plötzlich überkommt mich eine unglaubliche Müdigkeit. Ich habe das Gefühl, mich sofort irgendwo hinlegen zu müssen und zu schlafen. Ich kann das Gefühl nicht so recht deuten, nutze aber einen schönen Platz am Wasser für ein Powernapp. Ein kleiner Vogel gesellt sich zu mir und kommt ungewöhnlich nah an mich dran.

Ich muss tatsächlich kurz eingeknickt sein, was tat das gut. Die restlichen Kilometer bis zum Ribeiro Frio ziehen sich auf breiteren Wegen hin, bis ich endlich mein Ziel erreiche. Ziemlich erschöpft und mit leichten Kopfschmerzen kehre ich ein und bestelle Nudeln und Salat. Netterweise kann ich noch vier Liter Wasser an der Bar auffüllen und gehe nun meinen Schlafplatz suchen. Doch wo ist der bloß? Ich frage den Kellner, der gerade draußen sitzt und Pause macht. Er wisse jedoch nichts von Trekking-Camps. Ich bedanke mich und gehe selbst suchen. Er folgt mir und möchte mir einen Platz zeigen, der sehr schön zum Zelten ist. Ich folge ihm. Der Platz ist wirklich schön, ich werde ihn mir mit einem Pärchen teilen. Doch ein weiterer Tipp, bringt mich dann wirklich zum Ziel: „wenn man nur diese Treppen hinauf ginge,“ so der Mann, gibt es einen Wasserfall mit Badestelle und nicht weit davon weg ein Platz, worauf gerade so ein Zelt passt. Das klingt wie ein 6er im Lotto und so überlegte ich nicht lange. Die erste Nacht im Zelt auf Madeira, schon wieder kann ich mein Glück kaum fassen.

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Dafür lebe ich. Für solche Momente lohnt sich alles, was dafür getan werden muss. Der Duft bringt mich fast um den Verstand. Die Augen sehen eine lebendig gewordene Postkarte. Der Salzgeschmack auf der Zunge vereint das Gefühl von Urlaub. Der Rest das Gefühl von Freiheit. Doch einmal kurz zurück: Wie kam ich dorthin?

Wie gestern erzählt, brauche ich zunächst eine Gaskartusche, um unterwegs kochen zu können. Die gute Nachricht ist: es hat geklappt. Die schlechte ist: sie ist mit 450g größer als ich brauche und somit schwer. Nun gut, was muss das muss. Vielleicht finde ich ja unterwegs eine Großfamilie, die ich bekochen kann.

Anyway. Ich treffe kurzfristig dann folgenden Entschluss: den Rucksack ins nächste Hotel zu bringen und danach nach Caniçal fahren, um von dort mit leichtem Gepäck los zu wandern. Francesco, der beste Taxifahrer der Welt, hat aber eine bessere Idee und er sollte recht behalten. Nachdem ich das Gepäck trotzdem los war, fährt er mich zum empfohlenen Ausgangspunkt und eben nicht nach Caniçal: es ist Levada do Caniçal. Zuerst weiß ich gar nicht, was das genau soll, schließlich ist mein geplanter Start viel weiter nördlich. Doch mein Bachgefühl trügt nicht, was Francesco betrifft. Dann der Schreck: Ich habe meine Wanderstöcke im ersten Hotel in Machico im Zimmer vergessen. AAAAHHH.

Der beste Taxifahrer der Welt bietet gleich an, sie zu holen und mir Abends zu bringen. Ich willige ein, bin ja selbst schuld, wenn ich das Zimmer ungecheckt verlasse 😡 An der Levada angekommen lässt mich Francesco raus, endlich geht es los 😎

Es ist eigentlich ein Anstieg, doch auch wenn das Wasser von vorne kommt, ist dieser kaum zu spüren. Teilweise denke ich, meine Sinne spielen Streiche: ich könnte schwören abwärts zu gehen, das Wasser ist jedoch anderer Meinung.

Ich kenne diesen Weg nicht und fühle mich verunsichert. Ist die Küste so wirklich erreichbar? Wege sehe ich auf komoot, doch die App ist nicht immer zuverlässig. Zuverlässiger sind eher die Einheimischen: Ich frage unterwegs einen Madeireiro (heißen die Menschen hier so?) und er beruhigt: ich solle mich einfach weiter der Levada orientieren, später kommt ein Weg rechts hoch – ist sogar beschildert.

Und tatsächlich: das Schild kommt und ein paar Kraxler weiter, blicke ich aufs Meer. Der Atem stockt, ich genieße diesen ergreifend schönen Anblick.

Ich muss aufpassen, wohin ich trete. Nicht alles ist abgesichert, die Pfade ausgesetzt. Und auch, wenn’s daneben dichtes Buschwerk an manchen Stellen hat, blitzt der senkrechte Abgrund darunter auf. Und dieses Aufpassen ist schwer, denn die Augen wollen alles erfassen – nicht nur die ollen Füße beobachten. Es ist gerade schwer zu glauben, dass mich diese Kulisse umgibt.

Es ist eine Wanderung ohne Zwischenfälle. Nicht ein negativer Gedanke, nichtmal die anderen Menschen stören. Beseelt erreiche ich Porta da Cruz und kann kurz vor zwei bereits einchecken und kühl duschen. Das war nötig. Und als wenn der Tag nicht schon perfekt genug ist, schmeckt der Fisch mit Kochbanane auf einem Strandplatz besonders gut.

Das alles macht es mir gerade etwas schwer, sich auf morgen zu freuen. Aber auch das stimmt nicht wirklich. Die Tour wird toll, wenn auch sehr anstrengend. Übrigens traf ich Francesco gerade wieder, er brachte mir meine Wanderstöcke. Irgendwie gut zu wissen, dass ich ihn anrufen kann, wenn ich unterwegs ein Taxi brauche, irgendwie scheint er sich auch richtig um mich zu sorgen. „So alleine kann das gefährlich sein“ sagte er – und natürlich hat er recht. Dessen bin ich mir sehr bewusst. Er ist einer der Menschen, der sein Herz am rechten Fleck hat. Ich bin sehr dankbar, ihm begegnet zu sein.

Hinweis: Es gibt von der ganzen Trekking-Tour eine eigene Collection mit der Route, die ich laufe: https://www.komoot.de/collection/1291374/-madeira-inselquerung-von-ost-nach-west

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Da bin ich nun. Drei Jahre moderte diese verrückte Idee in der Schublade „irgendwann“ und war schon fast vergessen. Doch manchmal braucht es nur Gelegenheiten, bis etwas fast vergessenes wieder ins Bewusstsein rutscht. Nun eben Madeira. Mit dem Zelt von Ost nach West.

Noch ist nichts sicher

Fuß-, Knie- und Rückenschmerzen – die Wehwehchen des Älterwerdens mimosierte mich zusehends. Dann erst kürzlich vor knapp vier Wochen diese Allergiereaktion mit unerwarteter Hospitaleinweisung für eine Nacht, dank gerufenem Notarzt. Bislang weiß noch niemand, was die Reaktion auslöst. Mit den Gedanken losziehen und Daumen drücken, dass nichts schief geht. Und trotzdem: es ist nur eine winzige Woche.

Monate der Vorbereitung. Quasi täglich Sport und ein noch besser gepackter Rucksack kombiniert mit einer Route, die mich hoffentlich weder auf Wanderautobahnen schickt noch in eine zugewachsene Sackgasse. Einzig eine Gaskartusche fehlt mir noch. Darum kümmere ich mich morgen.

Heute war Ankunft. Für mich sehr emotional, denn nun gilt‘s. Der Flug war super, die ganze Anreise äußerst entspannt. Im Örtchen Machico liege ich in meiner ersten festen Bleibe von zwei auf der Tour. Der Rest wird mit dem Zelt bewältigt, mit dickem Respekt vor den Höhenmetern, die vor mir liegen. Hoffentlich packt das mein Rücken.

Der Empfang hätte hier nicht besser sein können: Eine Live Band spielt knockin on heavens door. Der warme Wind wirbelt durch die Haare und trägt die Brise auf meine Zunge des angrenzenden Strands. Meine bestellte Pizza wird mir im Karton gebracht. Ich verlasse die Band, doch ihre Musik begleitet mich weiter, während ich mein Essen im Kiesstrand sitzend zu mir nehme und nach so langer Zeit dem Meer beim Schäumen zusehe.

Morgen hört Ihr wieder von mir. Zuerst muss ich eine Gaskartusche finden, dann geht es los, entlang des Küstenabschnitts nach Porto da Cruz. Wünscht mir Glück! Gute Nacht 😘

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