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Fuji San

noreply@blogger.com (Thomas Huguerre) — Mon, 09 Jan 2012 12:00:00 +0000

J'ai depuis quelques années maintenant une affection particulière pour le Japon. Sa culture et son histoire en particulier m'intriguent, me passionnent. Le Mont Fuji (3776m) fait partie de ses aspects mystérieux et insaisissables qui me donnent envie de me rendre là-bas. C'est particulièrement vrai lorsqu'il est présenté sous ce genre de vue, réelle mise en avant de l'ambivalence du Japon, profondément traditionaliste et furieusement moderne.

Cette photo est issue de l'excellent site LeJapon.fr. Allez y faire un tour, ne serait-ce que pour la qualité des prises de vue de l'auteur. Voici d'autres photos du mont Fuji, sur le même site.

Son ascension est simple car prenant davantage l'aspect d'une grosse randonnée que d'une véritable course d'alpinisme : chaque année, des milliers de japonais en font l'ascension sans difficulté particulière ; mais elle me donne l'impression de révéler ce que le pays a dans le coeur.

Contrairement, à ce que l'on pourrait croire, l'alpinisme japonais est loin d'être inexistant ou négligeable. Les véritables historiens pourront me contredire ou me compléter mais, à une époque après-guerre où le pays avait besoin de se reconstruire et acquérir une place internationale, de grands noms japonais se sont inscrits dans l'histoire de l'alpinisme. C'est un japonais, Tsuneo Hasegawa, qui gravit en 1978 le premier en solitaire et en hivernale l'Eiger. Quand on connait un peu l'histoire de ce sommet, on sait ce que cela veut dire. C'est une japonaise, Junko Tabei, qui est la première femme à boucler le challenge des 7 Summits. C'était en 1992.

L'alpinisme au Japon même n'est pas en reste car l'île propose notamment quelques parcours rocheux et de nombreuses cascades de glace en hiver, permettant l'entraînement des grimpeurs avant leurs voyages dans des plus "hauts lieux" de l'alpinisme.

Revue de presse

noreply@blogger.com (Thomas Huguerre) — Tue, 03 Jan 2012 12:33:00 +0000

Voici quelque chose que je ne fais que rarement, en tout cas sous cette forme : une petite revue de presse des derniers articles intéressants que j'ai pu lire sur Internet.

Le facteur vent ou pourquoi vous avez toujours froid en randonnée ?
Quelques explications intéressantes concernant l'effet du vent sur notre corps et les façons de s'en protéger aisément. Les conseils semblent évidents mais qui les respectent vraiment à la lettre plutôt que de se plaindre du froid ?

Du solo...
Ex-rédacteur d'un magazine de grimpe, Jean-Marc C. nous livre son point de vue sur l'activité du soloing dans le monde de l'escalade. L'occasion pour lui d'aborder la problématique de l'intrusion des média dans les univers des sports "extrêmes", comprenez à risques, et des modifications de comportement qu'ils induisent.

Les vertiges de la montage en 15 (très belles) photos
Le Nouvel Observateur nous livre une sélection de 15 prises du photographe Alexandre Buisse qu'il convient de découvrir sur son site personnel. Une très jolie série qui ne peut que donner envie de partir...

Participez à une étude sur le Mal Aigu des Montagnes
Vous voulez passer une nuit idyllique à l'Aiguille du Midi sous l'observation de Blouses Blanches ? Participez à une étude de l'Ifremmont sur le Mal Aigu des Montagnes. Ce sera un peu plus court que l'étude faite au Refuge Vallot mais vous aurez une aussi belle vue !

Bientôt l'hiver !

noreply@blogger.com (Thomas Huguerre) — Mon, 05 Dec 2011 12:17:00 +0000

Le ski est réservé, le froid commence à se faire sentir, les rêves de montagnes et d'étendues neigeuses se font de plus en plus pressants... Bientôt l'hiver !

La photo a été trouvée sur le toujours-aussi-bon-site Big Picture avec mention spéciale pour cette série de photos résultant d'un concours pour National Geographic.

La neige de culture

noreply@blogger.com (Thomas Huguerre) — Mon, 28 Nov 2011 12:19:00 +0000

Trouvé encore une fois sur l'excellent site Universcience.tv.

Donner du mou ou prendre sec ?

noreply@blogger.com (Thomas Huguerre) — Wed, 23 Nov 2011 12:14:00 +0000

Et oui, à la vue du titre de l'article et des mes habituels sujets sur ce blog, vous auriez pu imaginer que j'allais vous donner quelques trucs et astuces pour savoir quand donner du mou ou quand prendre sec un grimpeur au moment de sa chute...

Et bien, même si cela pourrait être un sujet intéressant que je pourrais traiter plus tard, non.

Il s'avère que mes nouvelles directives professionnelles sont quelques peu consommatrices en temps et que je suis malheureusement obligé de donner un peu de mou dans la rédaction de mes billets sur ce blog. Notez que j'en suis le premier contrit et que cela me manque de ne plus pouvoir réfléchir au prochain sujet, à la façon d'amener la question et de donner mon point de vue sur tout et rien. Pendant quelques temps j'avais réussi à maintenir une publication par semaine mais, il faut se rendre à l'évidence, je ne peux pas tenir la charge pour le moment. Je fais donc un peu relâche mais je n'abandonne pas pour autant.

Et pour vous prouver que j'ai encore un oeil sur le sujet, je vous informe de la parution d'un nouveau guide la grimpe "Prends-moi sec !", aux éditions Fluide Glacial. Vous y suivrez les péripéties de JP, le super-grimpeur, dans une BD caricaturale à souhait.

Les avis sur internet sont partagés sur ce bouquin, alors faites-vous votre opinion !

La Chine à l'honneur

noreply@blogger.com (Thomas Huguerre) — Mon, 17 Oct 2011 12:02:00 +0000

Au moment où je sors tout juste d'un petit restaurant chinois, j'ai envie de mettre la Chine à l'honneur dans un billet un peu décalé.

Voici un joli restaurant, en Chine, duquel la vue doit être sublime.

Le problème est que, pour y accéder, le parcours n'est pas très simple :

Vous souhaitez vous y rendre ? Allez d'abord consulter le cheminement complet, et réfléchissez-y à deux fois, d'autant qu'il faut prévoir la redescente (en pleine digestion).

Merci à Nicolas pour la news.

Pendant ce temps, toujours en Chine, certains aficionados de la grimpe préfèrent contourner le guichet d'entrée pour économiser quelques euros....

Vidéo d'ascension du Mont-Blanc

noreply@blogger.com (Thomas Huguerre) — Fri, 30 Sep 2011 11:44:00 +0000

Pour les amateurs de belles images, pour ceux qui rêvent de leur prochaine ascension, pour ceux qui ont simplement quelques minutes à passer, je vous invite à aller sur cette page de Belclimb.net, qui propose la vidéo de l'ascension du Mont-Blanc par deux Belges.

Vertige et vestibule

noreply@blogger.com (Thomas Huguerre) — Mon, 26 Sep 2011 11:14:00 +0000

Vertige et vestibule:
Situé dans l'oreille interne, le vestibule contrôle l'équilibre du corps. À l'institut des neurosciences de Montpellier, une équipe de l'Inserm étudie ce fragile organe sensoriel afin d'en comprendre le fonctionnement et développer des médicaments pour soigner vertiges et troubles de l'équilibre.

Réalisation : François Demerliac
Production : Universcience, Inserm, Virtuel 2011

Refuge Vallot : un peu d’histoire…

noreply@blogger.com (Thomas Huguerre) — Mon, 19 Sep 2011 10:30:00 +0000

Un peu d’histoire…:

C’est en 1886 lors d’une ascension que Joseph VALLOT (1854-1925), à la fois météorologiste, glaciologue, physicien, photographe, cartographe, et alpiniste expérimenté, conçoit le projet de construire le plus haut observatoire du monde, sur la cime du Mont Blanc. C’est en effet l’époque où on s’aperçoit que seules des observations sur des longues durées peuvent faire progresser la météorologie ou la glaciologie, encore à leurs balbutiements.

Observatoire du Mont Blanc en 1890, d’après une photographie de M.J. Vallot

Pour convaincre le milieu montagnard qu’il est possible de séjourner plusieurs jours à haute altitude, Vallot passe 3 jours et 3 nuits au sommet du Mont Blanc, sous la tente, en compagnie de quelques guides et amis, afin d’y installer une petite station météo destinée à fonctionner durant tout l’été 87. Après le succès de cette entreprise, Vallot pense installer son observatoire-refuge sur « les rochers foudroyés », au pied de l’arête des Bosses (4350m). Pour ne pas faire de l’ombre à l’auberge des Grands Mulets, un compromis est trouvé avec le maire de Chamonix Paul Payot : la nuitée touristique sera payante et reversée à la commune. Face aux craintes des guides, Vallot explique que son refuge permettra une ascension du Mt Blanc plus sûre et moins fatigante, et donc plus fréquentée.

La cabane fut conçue par le frère de Joseph, Henri Vallot, ingénieur de l’école centrale. Fabriquée par les entrepreneurs de la vallée à partir de l’été 1890, elle ne dispose au début que de deux pièces : l’une servant de refuge et l’autre d’observatoire. L’année suivante, elle s’agrandit de 4 pièces, puis atteint 8 pièces lorsque face à la gêne que représente la présence des touristes, Vallot décida la construction d’un refuge indépendant dédié aux alpinistes. Tous ces travaux furent financés par la fortune personnelle du scientifique. Le chalet comptait alors une cuisine, un atelier, un laboratoire pour les enregistreurs, et le célèbre salon chinois, chambre du directeur, aujourd’hui reconstitué au Musée Alpin de Chamonix. Janssen y séjourna une semaine en 1890 et l’expédition de Eiffel en 1891 ; le docteur Jacottet meurt à l’observatoire Vallot d’une défaillance respiratoire aiguë en 1891.

En 1898, Vallot fut contraint de déplacer son observatoire de quelques dizaines de mètres, l’emplacement initial étant trop exposé aux congères. Meublé à l’orientale (un salon chinois meublé d’un canapé incrusté de nacre, de tapis brodés, de meubles laqués et de bibelots précieux), isolé et doté de quatre paratonnerres, il était capable d’accueillir jusqu’à 27 personnes. Dès lors, la cabane obtint son aspect définitif, et n’a subi que très peu de modification en cent ans.

Voici quel était le réglement de l‘Observatoire :

« Les savants de toute nationalité sont admis à séjourner et à travailler à l’Observatoire.

Ils doivent demander l`autorisation au directeur en indiquant sommairement l’objet de leur travaux

Ils devront emmener avec eux, à leurs frais, un des guides-conservateurs, qui se chargera de faire la cuisine et le service.

Ils feront porter à l’Observatoire les aliments nécessaires pour la nourriture de leur caravane, ainsi que leur provision de pétrole pour le chauffage, l’éclairage et la cuisine.

Ils sont priés de ne pas toucher aux instruments météorologiques en station, afin de ne pas en changer la marche.

Ils veilleront pendant leur séjour à ce qu’aucune dégradation ne soit commise par leurs hommes, qui devront rester dans les pièces qui leur sont spécialement affectées.

Ils ne devront introduire dans l‘observatoire aucun nouvel appareil de chauffage, le chauffage au bois, au charbon, au coke et à l’essence minérale étant interdits.

Ils ne laisseront sortir aucun meuble ni couverture.

Ils ne se serviront pas des outils de menuiserie, serrurerie, tour, etc.., l‘usage de ces outils étant réservé aux guides-conservateurs.

Ils veilleront, à leur départ, à la parfaite fermeture des fenêtres, volets et portes.

Ils devront remplacer les objets détériorés par eux ou par leurs hommes.

Le séjour a l’observatoire est gratuit.

Les observateurs ont aussi l‘usage gratuit des poêles, fourneaux, lits, couvertures, batterie de cuisine, vaisselle, costumes en peau de mouton, chaussons fourrés et sabots.

Leurs travaux pourront être insérés gratuitement dans les Annales de l’Observatoire

Joseph Vallot réalisa 34 fois l’ascension du mont Blanc, jusqu’à l’observatoire entre 1880 et 1920. En 1920, il passa encore dix jours dans l’observatoire et il écrit alors « La montée a été épuisante et la descente un calvaire. Toute a une fin en ce monde, le courage ne peut remplacer les forces perdues. (…) L’ère de mes ascensions scientifiques est close, définitivement. Je dis adieu au Mont-Blanc auquel j’ai consacré mon existence. L’observatoire est toujours là, et les expéditions continueront avec des plus jeunes, c’est ma consolation. »

Le récit des Observations de Joseph Vallot en météorologie et en physique sont consignées dans les Annales de l’observatoire météorologique du mont Blanc, en deux volumes, et conservées à la BNF.

A la mort de Vallot en 1925, l’Observatoire fut momentanément légué à un ingénieur hindou, Assan DINA. La famille VALLOT obtint l’annulation de l’acte de donation en 1931, date à laquelle l’observatoire fut confié à celui de Paris. En 1973, la gestion en fut transférée au laboratoire CNRS de glaciologie de Grenoble, situation toujours en vigueur aujourd’hui. En 1975, le CNRS confie l’observatoire Vallot au laboratoire de géophysique et de glaciologie de l’environnement. Depuis 1999, le LGGE réalise des expériences sur les gaz et les aérosols en particulier. L’observatoire fait partie du projet CARBOSOL chargé d’étudier la pollution particulaire en composés carbonés en Europe, mais sert aussi pour les campagnes de recherches de l’ARPE (Association pour la Recherche en physiologie de l’Environnement), et de lieu d’expériences médicales (études sur le « Mal Aigu des Montagnes » et la vie en hypoxie) ou d’observations astronomiques.

Situé quelques mètres plus haut, le refuge offert par Vallot aux alpinistes a résisté aux outrages du temps jusqu’en 1938 où il a été remplacé par une cabane en duraluminium, sous l’égide du Club Alpin Français. Le refuge a été entièrement rénové durant l’été 2006, pour un coût total de 400 000 euros.

Sources :

Conférence donnée au Majestic le 16 Août 1993 dans. le cadre des « Lundis scientifiques » du Festival des Sciences de la Terre et de ses Hommes de Chamonix par Jean-Marie MALHERBE

Wikipédia (http://fr.wikipedia.org/wiki/Refuge_Vallot)

Enfin des photos de Vallot 2011 !

noreply@blogger.com (Thomas Huguerre) — Wed, 14 Sep 2011 11:02:00 +0000

Depuis le temps que l'expérience Vallot 2011 a commencé (il s'agit d'une étude sur le Mal Aigu des Montagnes), des photos ont enfin été publiées sur leur blog. Etant donné la jolie vue qu'ils ont de là-haut, je me serais bien porté volontaire moi, même s'il faut dormir un peu difficilement.

Dès qu'ils auront publié des résultats sur l'étude, je tâcherai de vous le communiquer.

Lien vers leur blog :

L’équipe s’active !: Cliquer pour visualiser le diaporama.

Calanques à l'arrache

noreply@blogger.com (Thomas Huguerre) — Mon, 12 Sep 2011 11:02:00 +0000

Après ma propre découverte des Calanques en mai dernier, les Poffies en ont fait autant en août. Autant dire qu'ils ont également trouvé l'endroit agréable. Appréciez les photos, toujours aussi bien prises...

Calanques à l'arrache:

Travail oblige nous n'avions pas prévu de bouger cette été, mais après plusieurs semaines estivales sans avoir vu le soleil ou presque nous nous sommes décidés à passer quelques jours au soleil. Ne serait-ce que pour avoir notre dose de vitamine D et espérer tenir jusqu'à la fin de l'hiver.*

La moulinette à choisir la destination des vacances a compilé nos critères de choix "pas trop loin", "soleil garanti", "grimpe", "baignade" et proposé une seule solution compatible : les calanques !

Fin août nous voilà donc débarqués pour 4 jours en plein coeur de la 3e ville de France, mais aussi à quelques dizaines de minutes d'un véritable paradis pour tout grimpeur qui se respecte (même mention pour les randonneurs, plongeurs ou tout autre touriste même moins actif). Seulement voilà, ce paradis à ses règles ... et se mérite ! En raison des risques d'incendie les routes d'accès aux calanques (tout au moins celles dotées d'une route d'accès ;-) sont fermées l'été. Point barre. Mais pas un problème pour nous car nous n'avions pas de voiture sur place, nous étions donc préparés à marcher "un peu". Nous avons même pu profiter de la voiture d'une résidente de Sormiou (autorisée à circuler donc, c'est la seule exception) pour descendre le premier jour ... mention spéciale d'ailleurs à la sympathie de tous les marseillais que nous avons croisé !

Autre spécificité calanquienne, l'accès aux massifs est réglementé en fonction des conditions météorologiques, toujours pour limiter les risques d'incendie. Une page spéciale de la préfecture indique chaque jour à 18h au plus tard les conditions d'accès aux calanques pour le lendemain. Orange = aucun problème, Rouge = accès possible de 6h à 11h, Noir = accès interdit. La consultation quotidienne du service pendant une semaine avant notre départ nous avait bien rassuré, mais notre guigne habituelle est passée par là ... résultat 3 jours (sur 4 !) en période rouge. Ce qui signifie, pour ceux qui n'auraient pas suivi, réveil à 5h30 pour espérer grimper un minimum ... et récup sur la plage au Prado l'aprem !

On retourne quand au paradis ???

Secteurs visités

vendredi : Sormiou / colline de Lun, Parfumerie

samedi : tourisme à Cassis

dimanche : Rocher des goudes

lundi : Morgiou / Crêt Saint-Michel

* : c'est très mal barré vu la météo nordiste !

La montagne : lieu d'études scientifiques

noreply@blogger.com (Thomas Huguerre) — Thu, 08 Sep 2011 23:07:00 +0000

La montagne et l'alpinisme ont très tôt été liés aux sciences et aux études des différents chercheurs. La première ascension du Mont-Blanc a d'ailleurs été commanditée par Horace Bénédicte de Saussure, naturaliste et géologue de son état, dans le but d'étudier les conditions en haute altitude et vérifier certaines théories à l'aide d'instruments de son cru.

De part ses configurations remarquables, les montagnes ont toujours été le siège d'études pour lesquelles ont parfois été construits spécifiquement des refuges. Alors qu'une étude sur le Mal Aigu des Montagnes (MAM) est en cours au sein du refuge Vallot, d'autres l'étaient déjà il y a 50 ans au Pic du Midi dans les Pyrénées :

<h2> L'observatoire du Pic du Midi, 1950</h2> <p> <p> Il y a 60 ans, les savants s'apprêtent à affronter un nouvel hiver à 2850 mètres d'altitude pour étudier la couronne solaire... Un épisode de la série <em>Vieilles bobines</em>.</p> <p> <br />Production : Universcience 2010</p> </p>

Inventer le 7ème degré

noreply@blogger.com (Thomas Huguerre) — Mon, 05 Sep 2011 11:50:00 +0000

Au cours de mes lectures passées sur les origines de l'escalade, j'ai souvent croisé l'expression "inventer le 7ème degré", toujours accompagnée d'un sentiment de victoire et d'avancée extraordinaire. J'avais jusqu'alors trouvé qu'elle avait plus vocation à flatter l'ego de ceux qui en étaient à l'origine que réellement représenter le besoin de la communauté des grimpeurs. De mon point de vue, il suffisait en effet simplement d'ajouter une nouvelle cotation à l'échelle existante pour mieux représenter les progrès importants du niveau d'escalade, au cours des années 50/60. Rien de sorcier à cela, si ce n'est bousculer un peu les "anciens", accrochés à leur ancienne échelle... Pourtant, de nombreux ouvrages traitent de la difficulté qu'il y a eu à faire approuver ce 7ème degré dans le petit monde de la montagne et, par extension, à faire admettre la nécessité d'utiliser une échelle ouverte de cotations des difficultés en escalade (aujourd'hui encore, les limites sont sans cesse repoussées avec des cotations atteignant officiellement les 9b (!!) et rien ne dit qu'un 9c ne naîtra pas d'ici quelques années). Ce n'est que lors d'une lecture très récente, dont le sujet n'était a priori pas en rapport, que tout s'est éclairé...

Pourquoi une 7ème cotation ? Qu'y a-t-il eu à "inventer" ? Quels ont été les impacts sur le monde de la montagne et de l'escalade ?

Avant de répondre à ces quelques questions, il me semble bon de rappeler que l'alpinisme est une pratique particulièrement ancienne tandis que l'escalade, qui en découle, est encore toute jeune. Dès le XVIIIème siècle (avec un développement important au XIXème), les premiers alpinistes gravissaient officiellement les sommets avec des objectifs ni économique, ni scientifique mais purement sportifs, au sens large du terme. Il est alors devenu nécessaire de donner une échelle de cotations représentant les difficultés des différentes voies, ne serait-ce que pour informer les "clients" de ce qu'ils trouveront durant leur course. Ainsi est née la première échelle de cotation (en 1925 grâce à l'allemand Willo Welzenbach), composée de 6 niveaux différents et pas un de plus, chacun représenté par un chiffre romain (I, II, III, IV, V et VI) et représentant un engagement nécessaire croissant.

L'engagement est un mélange de difficultés physiques et techniques que l'on doit surmonter pour franchir la voie, de plus en plus verticale, avec de moins en moins de prises au fur et à mesure que l'on monte dans les cotations. Ne pas être capable de surmonter ces difficultés, c'est chuter. Et à cette époque, la chute est quasi-systématiquement synonyme de décès ou de séquelles graves : les cordes en chanvre ne supportaient pas les chocs importants, les pitons n'étaient pas exploités au maximum faute de connecteurs avec la corde (les futurs mousquetons et dégaines), les systèmes d'assurage étaient inexistants (tout se faisait "à l'épaule"). Ainsi, à travers cette échelle de cotations, c'était le risque de blessures que l'on pouvait lire. Or, le VIème niveau était la limite maximale que le corps humain était susceptible d'atteindre, tant physiquement que techniquement. Il était ainsi communément admis qu'il était incapable de s'adapter aux difficultés au-delà de cette limite, frontière après laquelle c'était la chute et donc la mort assurée. Il est facile de comprendre pourquoi la création d'un 7ème degré a pu poser problème et être contestée dans le cercle des montagnards : personne n'était censé être capable de franchir des difficultés supérieures à ce niveau et donc d'en revenir vivant.

C'était sans compter l'évolution du matériel, de la nouvelle gestuelle et des techniques qui en découlent, des entraînements poussés que se sont confectionnés les nouveaux pratiquants. Car le XXème siècle a vu de très importantes évolutions sur tous les aspects des courses en montagne.

Le matériel d'abord. Jusqu'au début du siècle dernier, le matériel limitait considérablement les possibilités offertes aux grimpeurs : l'adhérence en "grosse" ou en espadrille n'était pas des plus efficaces, l'utilisation des "gratons" impossible sans une pointe de chaussure adaptée, "grimper en tête" signifiait uniquement passer en premier et non pas bénéficier de la protection des dégaines et des pitons, les "relais" se faisaient avec une corde en chanvre passée autour d'un piton rocheux - très loin de la sécurité d'un relais moderne sur deux points reliés par une sangle -. Naturellement, l'absence de protections efficaces empêchait toute prise de risques de la part des alpinistes. Avoir une main ferme qui ne lâche jamais prise n'était pas seulement une garantie de sortir de la voie, c'était une garantie de redescendre vivant. Comment dans ces conditions prendre des risques, comment oser passer un certain cap de difficulté malgré un psychologique à toute épreuve ? Bien sûr, certains "grands" de l'alpinisme se sont retrouvés dans des situations semblables (Bonatti et son grappin par exemple) mais c'est majoritairement l'évolution du matériel qui a permis l'invention de toutes les techniques modernes ayant conduit à la naissance de l'escalade sportive proprement dite, telle que nous la connaissons aujourd'hui.

Ainsi, les mousquetons sont créés au début du siècle dernier et se démocratisent dans les années 1930. Ils ne cesseront d'évoluer en forme et en poids jusqu'à aujourd'hui (et continuent de le faire). Pierre Allain inventent les premiers chaussons à gomme adhérente (les fameux "PA") en 1935. Les premières cordes en nylon commencent à remplacer les cordes en chanvre à partir des années 60. De ces importantes et vitales évolutions du matériel découlent nécessairement l'évolution des techniques d'escalade, de la gestuelle et donc de l'entraînement des grimpeurs.

Car tout était encore à inventer dans ces domaines et l'amélioration de la sécurité des grimpeurs leur a naturellement permis de prendre plus de risques, d'aller au-delà de leurs possibilités et d'ouvrir de nouvelles perspectives. On peut par exemple voir Patrick Edlinger voler volontairement dans cet extrait de Opéra Vertical (à 4'57''), chose inimaginable avant l'utilisation des cordes dynamiques. Ne plus avoir peur de tomber, accepter la chute comme partie intégrante du processus d'entraînement ont été autant d'éléments contribuant à l'amélioration de la technique et du physique des grimpeurs.

Autre innovation importante : les voies sportives toutes équipées. Les pitons et autres nouveaux spits ou plaquettes peuvent désormais être placés depuis le haut de la voie par un ouvreur, descendant en rappel. Les grimpeurs ont ainsi la possibilité de s'exercer autant de fois qu'ils le veulent, en tout sécurité et sans préparation particulière - pas ou peu de marche d'approche, pas de portage de matériel particulier - , sur des passages de plus en plus compliqués. Leur repérage préalable et répétition sont devenus possibles et permettent l'amélioration de la technique pure des grimpeurs. Et cela, sur des falaises, dites sportives, à deux pas de chez eux partout en France et non plus uniquement dans les grands massifs montagneux. Fontainebleau et ses blocs réputés, entre autres, deviennent ainsi un lieu d'entraînement, où de grands noms iront faire leurs premières armes avant de s'élever en altitude.

Le travail de la technique pure, sur des passages courts et intenses, a naturellement permis l'apparition de nouveaux mouvements, enrichissant la bibliothèque de gestes d'escalade, qui ont permis de franchir autant de difficultés qui étaient auparavant des barrières infranchissables.

Par la suite, la démocratisation de la pratique de l'alpinisme et de l'escalade a permis aux grimpeurs de tendre progressivement vers une activité à plein temps, qu'elles soient professionnelles ou non, de se confectionner des entraînements spécifiques et de ne plus considérer la montagne comme un passe-temps de week-end réservé à une élite ou aux plus mordus.

Tous ces éléments ont contribué à progressivement rendre l'ancienne échelle de cotations insuffisantes pour représenter les progrès effectués. L'échelle se complète ainsi d'abord d'une "sous-cotation" sous forme de lettre, permettant d'affiner et d'augmenter le niveau max. Les cotations 6a, 6b, 6c, 6d, 6e et 6f voient ainsi le jour (6g a-t-elle existé ?) les unes après les autres mais personne n'accepte encore la nécessité de la création d'un septième degré.

Ce n'est que dans les années 1970 que les progrès effectués deviennent indéniables et que de grands noms du milieux militent pour la création d'un nouveau degré, plus représentatif des difficultés. Ainsi, Reinhold Messner publie en 1975 un ouvrage, Le Septième Degré, dans lequel il milite pour l'abandon progressif de l'escalade artificielle et pour le passage des difficultés en "libre". Tout s'accélère en 1977 avec la création du septième degré par Jean-Claude Droyer, autre figure (française) de ce mouvement, et c'est finalement à la fin des années 1970, que l'UIAA l'officialise et l'ajoute aux systèmes de cotations.

Depuis lors, les grimpeurs n'auront de cesse de repousser les limites acceptables (premiers 8a en 1983 et 9a en 1991) et faire rentrer dans les esprits que l'échelle de cotation en escalade se doit d'être ouverte et prête à accueillir tous les exploits. Tout comme le septième degré en son temps, les nouvelles cotations se doivent d'être inventées par l'apparition de nouveaux entraînements, de nouveaux gestes et peut-être d'une abnégation sans faille...

Exposition sur le Tibet à Douai

noreply@blogger.com (Thomas Huguerre) — Fri, 02 Sep 2011 11:48:00 +0000

Du 3 au 13 septembre 2011, la Foire Expo de Douai vous invite à tourner vos regards vers l'Asie et en particulier vers le Tibet, le Népal et leurs cultures respectives.

Plus d'informations :

le site de la Foire Expo de Douai
un article dans la Voix du Nord

La Corderie Royale

noreply@blogger.com (Thomas Huguerre) — Wed, 24 Aug 2011 21:16:00 +0000

Lors de mes dernières vacances estivales, j'ai eu l'occasion de visiter la Corderie Royale, située à Rochefort, ainsi que le site de construction de l'Hermione. Au-delà de l'histoire et de l'intérêt que présentent ces deux sites pour la navigation maritime française, les différentes salles de présentation de la Corderie Royale nous en apprennent énormément sur la confection et l'utilisation des cordages d'autrefois (maritimes pour ceux fabriqués dans ce lieu mais le concept est le même pour d'autres usages, y compris pour les cordes en chanvre encore utilisées au milieu du siècle dernier).

Le musée met également (rapidement) en avant la comparaison de ces cordages avec les techniques d'aujourd'hui, y compris les cordes dynamiques d'escalade et celles, statiques, de la spéléologie. Le gain de productivité est impressionnant. A diamètre égal (2 centimètres), une corde en chanvre cède au-delà de 3 tonnes tandis que les cordes Dyneema supportent 14 tonnes (1) ! Le diamètre des cordes actuelles n'est d'ailleurs pas limité par la technique, puisque les fabricants pourraient encore descendre tout en restant dans les normes de l'UIAA, mais par la morphologie de la main qui ne serait pas capable de tenir les brins, trop fins, en cas de choc.

Une machine est d'ailleurs présente dans le musée pour présenter la façon dont sont confectionnées les cordes actuelles. Il est ainsi aujourd'hui possible de tresser des cordes avec des motifs complexes et variés, de façon totalement automatique. Cette machine moderne est mise en parallèle d'une démonstration de fabrication de corde en chanvre tel que le faisait les artisans, sous Louis XIV. Je n'ai malheureusement pas pu produire un film plus long que celui-ci, faute de réactivité (vous m'en voyez désolé) :

Le gros plan sur la machinerie :

Que vous soyez grimpeurs et curieux de la technique ou curieux tout court, je vous conseille la visite du musée de la Corderie Royale, dont les différentes salles sont très bien conçues et laisse la part belle aux enfants (petits ou grands).

Tout cela me fait d'ailleurs rappeler qu'il me semble être possible de visiter l'usine Petzl. Mes amis de Pofroad l'ont déjà fait, mais je ne sais pas si leur usine est ouverte au grand public...

(1) Source Site de La Corderie Royale

Blague Carambar

noreply@blogger.com (Thomas Huguerre) — Thu, 18 Aug 2011 13:52:00 +0000

J'ai toujours essayé de maintenir un certain niveau de qualité sur ce blog, et j'ai donc honte de ce que je vais faire mais je ne résiste pas. Voici, pour la première fois en 3 ans d'existence de ce blog, une blague Carambar :

Que fait de la salade à la montagne ?

De la mâche à pied.

Le physique compte un petit peu quand même...

noreply@blogger.com (Thomas Huguerre) — Thu, 11 Aug 2011 11:49:00 +0000

Quand certains mettent près de 4 heures à faire 900 mètres de dénivelé (de 3100 à 4015 mètres) et mettent près de 9 heures à tout redescendre, d'autres font le Mont-Blanc à la journée, en se permettant même de rater le Train du Mont-Blanc et de finir à pied.

Bien sûr, l'entraînement et la pratique ne sont pas ~~probablement~~ certainement pas les mêmes. Le physique non plus d'ailleurs. Mais je suis toujours étonné de la capacité de certains à soutenir un rythme rapide pendant de longues heures, avec la même charge que les autres. Inutile d'expliquer l'avantage que cela apporte en montagne...

Et ils sont bougrement nombreux ceux qui ont cette capacité.

Il est évidemment facile d'en croiser en montagne. Il suffit de parler avec un guide pour prendre la mesure des possibilités du corps humain. Le dernier que j'ai croisé nous a raconté que l'un de ses collègues avait apporté une pizza à un refuge en la portant tel un serveur tout le temps de la montée (imaginez les crampes au bras). La pizza était encore chaude à l'arrivée... alors que les gens "normaux" mettaient plus de deux heures à atteindre le refuge. Lui-même avait dû redescendre la veille dans la vallée pour consulter un médecin, après la course du jour. Le soir même, il était de nouveau au près de ses clientes, au refuge, pour repartir le lendemain.

Lors de notre montée au Refuge du Glacier Blanc, nous avions croisé un alpiniste qui redescendait de la Barre des Ecrins. Il était à peine midi qu'il était déjà presque au Pré de Madame Carle. Deux jours plus tard, à midi également, nous passions à peine le Refuge des Ecrins et nous n'avions fait que le Dôme...

Même en excluant les "champions" qui en ont fait une discipline et sont sponsorisés, les exemples de ce type sont légions. Et certaines personnes que je côtoient, "en plaine", s'en rapprochent sans pour autant avoir un entraînement extraordinairement intense... Je ne me suis jamais considéré comme particulièrement physique (et pour cause...) mais, de temps en temps, je me sens floué...

D'où la question : choisissons-nous une activité, voire une passion, parce que nous sommes naturellement taillés pour ? Est-ce notre corps qui nous pousse inconsciemment à pratiquer un sport en particulier ? Avec de l'entraînement, sommes-nous tous capables des mêmes choses ?

Je n'en sais rien. Je suppose que notre corps a ses spécificités qui nous rend meilleurs dans une discipline ou dans une autre et que même un entraînement intensif ne pourra pas toujours compenser une faiblesse naturelle. Cela ne doit cependant freiner personne à faire ce qu'il aime... Notre esprit est bien plus fort qu'on ne le croit et peut amener le corps à faire biens des choses. S'il y a une chose que j'ai appris en montagne, c'est bien celle-là : les limites, physiques et mentales, que l'on s'imagine sont souvent bien loin de la réalité...

Je profite de ce billet pour vous recommander la lecture du blog de mon confrère Apoutsiak. Vous y découvrirez bien plus de courses d'alpinisme que sur ce blog et elles sont toujours accompagnées d'une vidéo. Un vrai passionné !

El Teide : l'observatoire naturel européen

noreply@blogger.com (Thomas Huguerre) — Mon, 01 Aug 2011 10:45:00 +0000

Je viens de retrouver un vieux billet que je voulais vous partager il y a quelques temps déjà. Je l'avais trouvé sur kairn.com et il m'avait donné envie de me rendre aux Canaries, juste pour la vue...

The Mountain from TSO Photography on Vimeo.

Je vous engage d'ailleurs à aller voir les deux autres vidéos sur la page Viméo de l'auteur.

Il faut savoir que El Teide est un volcan des Canaries qui est réputé pour être un excellent observatoire d'étoiles, presque aussi bon que ceux des Andes. C'est un rêve pour moi de voir ces nuages vaporeux distants de plusieurs millions de kilomètres de nous. Un beau voyage en perspective !

Choisir son sac à dos

noreply@blogger.com (Thomas Huguerre) — Mon, 25 Jul 2011 11:00:00 +0000

Capitaine Commerce nous a proposé de découvrir un sympathique moyen de choisir notre sac à dos en procédant un peu différemment de d'habitude : plutôt que d'aller dans un magasin et de choisir au hasard le plus joli des sacs à dos, pourquoi ne pas dire de quoi nous avons besoin précisément à un outil qui nous proposerait la liste des sacs à dos correspondant ?

C'est ce que nous propose Burton, un fabriquant de matériel de snowboard, avec son sélecteur dernier cri.

Bien évidemment, les produits qui ressortent sont uniquement ceux de la marque. Dommage. A quand le même sélecteur multi-activités / multi-marques ?

Mon premier 4000

noreply@blogger.com (Thomas Huguerre) — Tue, 05 Jul 2011 12:22:00 +0000

Si on m'avait dit il y a 5 ans que je ferais de la montagne, je ne l'aurais pas cru. Si on m'avait dit il y a 1 an que je passerai les 4000 dans l'année, j'en aurai fortement douté. Si on m'avait dit il y a une semaine que ce serait si facile, j'en serais tombé des nues.

Et pourtant, je l'ai fait ; nous l'avons fait. Nous avons atteint le Dôme des Écrins, 4015 mètres, le mardi 28 juin à 8h15, après plus de 4 heures d'une ascension de 900 mètres. Notre premier 4000 à tous les trois.

C'est Alain (au centre) qui avait fait la proposition des courses pour ce weekend : montée au refuge du Glacier Blanc (2550m) puis, le lendemain, Pic de Neige-Cordier (3614m, ce qui aurait déjà été un record pour moi), redescente sur le refuge des Écrins (3170m) et, dernier jour, Dôme des Écrins à 4015m. Une montée progressive, en douceur, qui avait pour objectif une bonne acclimatation à l'altitude afin de nous donner toutes les chances d'arriver à l'objectif majeur du séjour.

Malheureusement, le Pic de Neige-Cordier n'a pas voulu de nous : le couloir menant au col Emile Pic, le passage technique de la course, n'était pas en condition. Alors qu'il devait être en neige voire en glace (au pire), tout le couloir était un mélange de roche et de glace, le tout partant au moindre toucher. Ces conditions peu accueillantes combinées avec un peu de retard sur l'horaire et une petite fatigue pour certains, nous avons préféré ne pas tenter le diable et faire demi-tour. Si nous avions été un peu plus expérimentés et frais, je pense que nous serions passés. Enfin bref, sans aucun regret, à 11 heures, nous étions redescendus au refuge des Écrins pour nous reposer toute l'après-midi et profiter de la vue magnifique sur le Dôme et le Glacier Blanc.

Le lendemain matin, 3h30, c'est parti pour le Dôme ! Comme la veille, l'eau déminéralisée du refuge ne me rate pas et je me demande à ce moment si je serais en état physique pour aller jusqu'en haut. Finalement, tout ira pour le mieux...

La première étape qui consiste à remonter tout le reste du Glacier Blanc (environ 2 kilomètres de la base du refuge à la base du Dôme) est simple mais interminable. Une heure de marche monotone... Notez que cela permet de réveiller doucement le corps et de se préparer mentalement à longue montée qui arrive...

Et c'est parti. La première pente ne nous épargne pas avec ses 45°... Les suivantes seront du même acabit. Néanmoins, la trace est excellente, le regel nocturne suffisant et il suffit donc de suivre les marches creusées par les prédécesseurs. Très rapidement le rythme est pris : volontairement lent mais régulier et sans arrêt ; il suffit de ne faire qu'une chose : se concentrer sur le pas suivant. Pour ma part, tout est passé comme une lettre à la Poste. L'altitude m'aura gentiment épargné en cette longue journée, y compris dans les dernières étapes. Mais les pentes sont raides et il faut faire attention non seulement à la sécurité mais également à l'effort physique pour ne pas dépasser le seuil maximum acceptable.

6h15. Les premières pentes sont passées. Ma chère et tendre doit se réveiller pour commencer à se préparer. Le Soleil est levé et la vue est superbe. Le fond de l'air est suffisamment frais pour nous rafraîchir, pas assez pour que nous ayons froid. Mes pieds, en revanche, souffrent un peu du contact avec la neige. Ils se réchaufferont un peu plus tard...

Les 3 heures de montée, qui nous ont permis d'avaler les 800 mètres de dénivelé, sont passées comme une flèche. Grâce aux pentes raides, nous nous élevons finalement très rapidement et l'altimètre permet de suivre l'évolution qui semble bien plus rapide que la marche d'approche... Mine de rien, voir les chiffres qui défilent motive particulièrement et aide à se sentir bien... Le lever de Soleil et la vue, absolument magnifique, sur les brumes recouvrant les vallées ne sont pas non plus étrangers au véritable bonheur d'être là.

7h15. Nous avons passé une grosse crevasse et nous sommes au pied d'un gros raidillon, le dernier avant la rimaye. Le temps d'un repos et nous attaquerons ce gros virage en pente qui nous amènera sur la dernière partie, presque plane, avant la pente finale. Ma chère et tendre doit partir au travail. Si seulement...

Le Dôme se rapproche, grossit. Pendant toute la montée, on voit cette petite bosse de neige, parfois cachée par un sérac menaçant. Elle est notre objectif, notre point de mire. En fonction du rythme et des compagnons qui souffrent pendant la montée, il semble tantôt loin, tantôt proche, tantôt gagné, tantôt perdu. Ironie de la course, que l'on ne découvre que dans les derniers cent mètres, cette petite bosse n'est qu'une antécime, le véritable Dôme étant un peu loin et haut...

8h15. Le Sommet ! Je me souviendrais longtemps du dernier pas, volontairement lent, qui me permit de gagner le sommet. La vue de là-haut est superbe. Nous voyons à 360° sur tous les grands massifs : les Écrins, la Meije, la Vanoise, le massif du Mont-Blanc au loin, seul telle une île perdue dans sa brume. Une montagne, encore plus loin, ressemble au Cervin...

Je suis bien, physiquement. L'altitude m'a laissé tranquille, le souffle est bon, les jambes tiennent, le ventre aussi. Je suis bien, psychologiquement. Je suis content d'être là et d'avoir réussi ce pari. Je ne sais pas si l'on peut dire que nous avons réussi une grande chose : bien d'autres l'ont fait avant nous ; nous l'avons fait dans des conditions parfaites (beau temps, belle neige, belle trace, ...) ; et pour ma part je n'ai que peu souffert pour y arriver. Je ne pense donc pas avoir réussi une grande chose, même si nous sommes peu à avoir pu le faire. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir réussi une belle chose. Une chose hors du commun, au sens littéral.

Je me sens bien. Je pense à ceux qui sont loin, mais qui m'on aidé à monter si haut. En cet instant magique, ils me manquent terriblement. J'aimerais pouvoir partager avec eux ce moment. J'admire le paysage. Il est plus beau encore que celui auquel je pensais pendant les entraînements. J'emmagasine le maximum d'images, dans l'appareil photo, dans ma tête. Le temps nous est compté sur ce bout de sommet battu par un vent froid. Nous avons le temps de faire quelques photos, une vidéo. Je regarde une dernière fois la vue que l'on a de là-haut. Celle qui me restera est celle du Soleil qui éclaire les brumes des vallées, ce mélange d'orange et de toutes les nuances de bleu, du plus profond au plus clair.

Voilà, à peine 10 minutes au sommet. Le froid gagne. Le temps défile. Le Soleil fait sont oeuvre : la neige qui nous aura aidé à monter si haut peut rapidement devenir un piège. Il ne faut pas traîner là-haut. Nous commençons la redescente des 2150 mètres qui nous mèneront dans la vallée... 9 heures plus tard.

Je m'étais fixé pour objectif de gravir le Mont-Blanc avant 2012. J'avais commencé à y renoncer, d'abord parce que la course est sur-fréquentée, ensuite parce qu'il y a plus joli à faire et enfin parce que je commençais à douter de ma capacité à supporter l'altitude. L'année dernière, j'avais en effet eu quelques difficultés à atteindre la pointe du Dard, culminant à 3206 mètres (l'altitude du Refuge des Écrins)... Je viens de me prouver le contraire, cela relance donc le pari...

Mon premier 4000...

Sweat dream

noreply@blogger.com (Thomas Huguerre) — Wed, 22 Jun 2011 08:22:00 +0000

Sweat dream: "

L'engagement

noreply@blogger.com (Thomas Huguerre) — Thu, 09 Jun 2011 11:40:00 +0000

Généralement, quand un grimpeur redescend de sa voie et dit "wouf... ça engage dit donc", ce n'est jamais très bon signe. Le rocher peut être un peu pourri, les points de protection espacés voire visiblement obsolètes ou la réception en cas de chute un peu aléatoire (que ce soit la présence d'une vire, synonyme de fracture des chevilles, ou d'un rocher abrasif, jamais bon pour la peau ou la corde). Et encore, je ne parle volontairement pas de terrain d'aventure ; en particulier du terrain d'aventure moderne qui explore des voies encore vierges et donc appartenant nécessairement à des parois plutôt mauvaises ayant repoussé les plus aventureux jusqu'à aujourd'hui. Dans ce dernier cas, nous sommes dans l'extrême. Non, je parle de ce qui est accessible à tous...

L'escalade (et toutes ses variantes) est un sport qui présente des risques, la plupart objectifs et analysables, mais des risques dont les conséquences peuvent être superficielles ou définitives. En le pratiquant, chaque grimpeur sait à quoi il s'expose et, quoi qu'en disent les grandes gueules face à une voie facile, tout peut arriver n'importe quand. Je connais quelqu'un qui s'est fracturé une cheville dans du 4 et, récemment, j'ai rencontré une personne, dont les enfants d'amis sont décédés dans un haut lieu de la grimpe ardennaise, qui ne me contredira pas. Même en salle, le risque est présent et bien réel, quoiqu'exceptionnel.

Ainsi, l'engagement, c'est-à-dire le risque pris lors de l'ascension d'une voie, est l'affaire de chacun et personne ne peut demander à un autre d'en prendre (hormis peut-être en plein milieu d'une voie ou d'une course en montagne déjà engagée où le demi-tour n'est jamais évident). Cette prise de risques doit être acceptée de plein gré par la personne concernée, au risque de la pousser au-delà de ses limites physique ou psychologique et d'aller à l'accident.

Car l'escalade est avant tout une bataille contre soi-même. Bien qu'elle soit majoritairement physique, elle devient rapidement psychologique sitôt que l'on évolue dans un milieu naturel (où les risques liés à l'environnement sont nettement moins objectifs) ou dans un milieu peu ou pas connu. Cette bataille psychologique aura nécessairement des impacts sur les performances physiques : un bon jour, l'ascendant sera en faveur du grimpeur et l'emmènera vers les hauteurs (métaphoriquement parlant ou non) ; un mauvais jour, elle l'empêchera de se lancer sereinement, même dans des passages a priori faciles.

Tout comme les muscles ou la gestuelle, l'esprit doit donc également se travailler et le dompter demande du travail, du temps et de l'énergie, sans garantie de résultat le jour J. Un petit coup de mou pendant quelques jours (ou une mauvaise passe pendant plus longtemps) peut altérer le travail passé. Et le manque de travail se révélera à coup sûr au pire moment... Comme pour les autres composantes des requis de l'escalade, nous ne sommes pas tous égaux devant le travail de l'esprit. Certains s'affranchissent naturellement de leurs peurs, d'autres affirment ne pas en avoir (je les soupçonne de ne pas être honnêtes ou d'aller au devant de gros problèmes) et puis d'autres ne s'en débarrasseront jamais ou doivent batailler ferme pour espérer ne pas en être handicapés.

J'ai toujours fait partie de cette dernière catégorie. Je réfléchis beaucoup à ce dans quoi je m'engage, aux différentes possibilités et aux issues diverses, y compris pour les projets d'apparences simples. C'est évidemment un point fort dans mon métier mais, déformation professionnelle probablement, je ne m'en débarrasse pas dans la vie de tous les jours, qui plus est dans l'escalade. Il m'est ainsi indispensable de continuellement travailler ce point faible si je souhaite pouvoir ne serait-ce qu'évoluer en tête en falaise.

Et puis, ces derniers mois avec ma dulcinée m'ont amené à réfléchir. Les risques (somme toute relatifs, n'imaginez pas non plus que je suis parti faire des big walls en solo) que j'acceptais de prendre par le passé pour moi-même ne me concernent plus uniquement. Ils la concernent également. Et ça, ça change des choses... Et cela en changera encore plus le jour où nous fondrons une famille.

Ces dernières réflexions associées à une phase professionnelle un peu délicate dernièrement et à un manque de travail (probablement dû aux mêmes raisons) ont plutôt eu des effets négatifs ces dernières semaines. Evidemment, dans les Calanques aussi et heureusement que Christophe était là pour aller placer les cordes.

Est-ce que j'ai toujours envie d'engager, comme avant ? Pas aujourd'hui, non. Est-ce j'aurais de nouveau envie d'engager un peu plus par la suite ? Peut-être. L'escalade me tient au corps depuis longtemps et la montage, passion plus récente, hante mon esprit et chaque projet terminé laisse la place à un autre. Le passage à vide ne sera donc peut-être que temporaire. Peut-être qu'il ne le sera pas. Peut-être que je continuerai à ne grimper qu'en salle. Peut-être que je ne pourrais m'empêcher de retourner en falaise.

Est-ce que cela mérite des commentaires ? Non, cette décision est la mienne. Tout comme chacun est libre de pratiquer son sport de la façon dont il le souhaite et de la concilier au mieux avec son mode de vie...

Mon prochain objectif : le K2

noreply@blogger.com (Thomas Huguerre) — Tue, 31 May 2011 11:36:00 +0000

C'est décidé, l'année prochaine je partirai faire l'ascension du K2. Probablement aux alentours du moi de mai, les dates étant à confirmer en fonction de la disponibilité de l'équipe sur place. Tout le reste est déjà planifié : cet été sera la période des derniers entraînements et préparatifs physiques en milieux montagnards. Je rentrerai ensuite d'inch Nord pour continuer la préparation sous forme de course à pied, de vélo et un peu de natation. En parallèle, je préparerai le matériel nécessaire, avant de me lancer dans la grande aventure !

Merci à l'autre Thomas, l'indécrottable fouineur du Web pour le lien !

Les Calanques, un petit coin de paradis

noreply@blogger.com (Thomas Huguerre) — Wed, 25 May 2011 11:55:00 +0000

Depuis le temps que l'on me conseillait d'aller grimper dans les Calanques (à prononcer avé l'assent du sud), je m'étais imaginé un endroit paradisiaque, où les couleurs sont vives, le Soleil vous dore la peau, la mer est toujours présente et où, bien évidemment, les voies d'escalade pullulent tellement qu'on ne saurait dire si un grimpeur devient fou à cause de la chaleur ou du choix de la voie... Et bien, tout est vrai !

Calanque de Sormiou, vue d'un relais

Nous avions 4 jours, avec Christophe, pour parcourir à loisir ce petit bout de paradis situé pas très loin du Vieux Port, caché derrière quelques rangées de bouteilles alcoolisées et anisées. 4 jours de pur beau temps où seuls quelques nuages d'altitude se sont montrés et une journée de Mistral est venue perturbée le programme.

Parlons-en du programme.

Escalade bien sûr ! Les Calanques regorgent de spots plus ou moins proches des points d'accès et/ou de la mer qui proposent tous les types de voies que vous souhaitez : couennes ou grandes voies, du 3a au ... A à peu près ce que vous voulez, en fait. Pour notre part, nous sommes montés jusque dans le 6a+. Un vrai plaisir pour moi, car je n'avais jamais dépassé le 5a (peut-être le 5b) en falaise. Par rapport à la salle, la difficulté y est globalement similaire, car les mouvements appris et répétés sur les SAE sont globalement les mêmes, mais elle est différente dans le sens où la recherche des prises (et donc la lecture de la voie) prend tout son sens et où l'escalade est très différente de celle que l'on peut pratiquer en salle. Beaucoup de voies que nous avons faites privilégiaient ainsi la pose des pieds sur de petits grattons et ne proposaient que peu de prises pour les mains et bien souvent en opposition, ce qui ne facilitait pas l'équilibre. Par contre, les quelques prises de main tenaient très bien. Tellement bien qu'elles avaient tendance à limer la peau des doigts après un ou deux passages. Hé non, la falaise n'est pas "aseptisée" comme la salle... C'est là que je me rend compte que je manque de pratique en falaise (ce n'est pas l'envie qui fait défaut) et cela joue notamment sur mes performances dans les voies en tête : impossible d'aller au-dessus du 5a (Christophe s'est fait plaisir en-tête dans une 6a+). Sur une ou deux voies j'aurais pu aller chercher le 5b voire 5c, mais l'envie n'y était pas. Ma volonté "d'engager" n'est plus la même depuis quelques temps...

Les adeptes de la grande voie ne seront pas déçus puisque certains secteurs des Calanques proposent des voies en 6 ou 7 longueurs, pour un dénivelé de 150 mètres et une verticalité impressionnante (cf. le Crêt Saint-François dans la Calanque de Morgiou) :

Calanque de Morgiou, avec le Crêt Saint-François au fond à droite

Il ne faut pas vous y tromper : le cadre est sublime, la position géographique merveilleuse, l'altitude quasiment au niveau 0, mais certains secteurs font vraiment ambiance montagne. L'accès à pied, parfois long, en pente raide et dans les caillasses, voire sur des vires étroites, y contribue. Le vent aussi. Par temps de Mistral, jouez la sécurité : trouvez un secteur à l'abri ou faites des voies bien en-dessous de votre niveau. Nous avons fait une grande voie en 4 longueurs (4c / 4c / 3a / 3b) par rafales de 100/110 km/h et certains passages, pourtant évidents, sont devenus rapidement peu accueillants car parfaitement exposés au dieu Eole. Dans l'ensemble, l'équipement des voies est bon voire très bon (à vérifier sur le topo), mais les rappels de secours ne sont pas toujours possibles. Parfois, il n'y a pas d'autres choix que de monter. Choisissez donc bien vos voies et réfléchissez-y à deux fois avant de partir dans une voie qui commence par un (voire plusieurs) rappel...

Les différents secteurs appartiennent tous à une Calanque (Sormiou, Morgiou, Sugiton, ...) dont l'accès motorisé est strictement réservé aux habitants. Vous devrez donc laisser tout engin à moteur au parking à l'entrée du vallon choisi. Le choix du secteur est particulièrement important en fonction des conditions météo (matin/après-midi, Soleil, Mistral, ...) car ils proposent tous leurs avantages et inconvénients. Un bon topo vous indiquera ces différents éléments. Surtout, ne négligez pas l'eau. Le deuxième jour, en plein cagnard, nous avons dû arrêter de grimper en milieu d'après-midi faute de suffisamment d'eau (pourtant 2L chacun). Si vous savez que vous allez sur un secteur proche, emportez le plus d'eau possible, d'autant plus que les secteurs proches sont souvent des secteurs à couenne et que vous pourrez donc laisser le sac au pied des voies.

Les randonnées. Ceux qui détestent marcher devront s'abstenir d'aller visiter les Calanques. Bien que certains spots soient à moins de 10 minutes de marche du dernier parking, l'accès aux Calanques proprement dites (et donc à certains des plus jolis spots) ne se fait pas en moins de 45 minutes de marche... sous le Soleil, exactement. Autant le matin pas de souci, autant le soir après les efforts de la journée et les attaques de mère nature, cela devient un peu plus compliqué. Mais les paysages sont tellement beaux, la vue sur la Mer tellement idyllique et la population tellement... lointaine que les randonnées sont un vrai plaisir.

Le dimanche, le Mistral lançant de froides attaques à 100/110 km/h, nous avons relié l'après-midi les Calanques de Sormiou et Morgiou à pied et par la côte. Etant donné le paysage travaillé, la vue permanente sur la mer, l'affrontement avec le vent (souvent déséquilibrant, en particulier sur les crêtes) en valait réellement la chandelle, même si cette randonnée ne peut pas (et ne doit pas) être tentée par les plus jeunes ou les marcheurs les moins aguerris. Certains passages nécessitaient en effet quelques petits pas d'escalade (somme toute très faciles... mais quand même) tandis que d'autres vous envoyaient avec joie dans les buissons au moindre dérapage. J'en profite pour remercier et saluer toutes les équipes qui tracent les parcours de randonnées ! Sans eux, les appels au secours de gens perdus dans le massif seraient très nombreux. Leur fléchage est irréprochable ! Nous avons réussi à évoluer avec quelques bouts de cartes trouvés sur Internet mais l'orientation dans les Calanques n'est pas à prendre à la légère, et l'achat d'une carte au 1/15000 est conseillé. Endroits pomatoires assurés !

La baignade. Bon, ok, j'ai tenté. Bon, ok, j'ai mis les pieds 10 secondes et je suis rapidement revenu au chaud sur le sable. Je suis frileux, point. Mais la baignade était tellement tentante et doit être tellement agréable lorsque l'eau est délicieusement tiède... A revenir essayer l'été !

Avouez que ça donne envie d'y aller ?

Quelques conseils. Si vous souhaitez vous rendre à Marseille pour profiter des Calanques toutes proches, en particulier si vous y allez pour peu de temps, je vous conseille de vous y rendre en train et de trouver un logement du côté du Prado, le long de la ligne de métro (5 stations de la Gare sans changement) et au départ des lignes 21, 22 et 23 qui mènent directement aux entrées des Calanques (respectivement Sormiou, les Baumettes (pour Morgiou) et Morgiou). Nous avions un hôtel juste à côté de l'arrêt Périer, idéal ! 30 minutes en bus pour arriver à l'entrée des Calanques (contre plus d'une heure si vous êtes au Nord de Marseille). Il existe des "Pass Métro/Bus" valable 3 ou 7 jours. N'hésitez pas à prendre celui de 7, même si vous n'en restez que 4 puisqu'il coûte juste 12€50 contre 10€50 pour les 3 jours.

En bref, quand est-ce que l'on y retourne ?

Les plus beaux lacs des Alpes

noreply@blogger.com (Thomas Huguerre) — Mon, 09 May 2011 10:22:00 +0000

Le site Sentier & Nature nous propose de découvrir le livre Les plus beaux lacs des Alpes, aux éditions Glénat et du même auteur, Daniel Léon, que Sommets des Alpes dont nous avions déjà parlé sur ce blog.