하쿠나마타타

[태국] 2024년 방콕, 아유타야, 롭부리, 핏사눌록 배낭여행 정보

바람처럼~ — Wed, 17 Apr 2024 19:05:32 +0900

오랜만에 태국에 다녀왔다. 짧은 일정이라 아무 생각 없이 먹고, 마시고, 쉬기만 할 생각이었으나 누가 배낭여행자 아니랄까 봐 덥고 습한 날씨에 여기저기 많이 싸돌아다녔다. 갑자기 더운 날씨를 경험해서인지 컨디션이 엉망이 되었지만 여행은 언제나 즐겁다. 처음으로 카메라 없이 휴대폰만 들고 여행한 것 같다.

세계일주할 때처럼 진득하게 여행한 것은 아니지만 처음으로 여행한 지역도 있어서 오랜만에 블로그에 글도 쓸 겸 태국 여행정보로 남겨본다. 과거에 썼던 글을 살펴보니 2018년에 태국 북부와 캄보디아 프놈펜을 잠깐 여행했었다.

2018년 태국, 캄보디아 배낭여행 최신 정보 업데이트

태국과 캄보디아를 몇 번 여행했지만 정보를 공유해 본 적이 많지 않다. 물론 갈 때마다 예전과 많이 다르지 않다고 느끼고 있지만, 이번에 또 가봤으니 나름 2018년 최신 여행정보를 업데이트한

likewind.net

공항에서

환전

예전에는 달러뭉치를 들고 다니는 것도 신경이 쓰이고, 조금이라도 환율이 유리한 환전소를 찾아다니는 것도 피곤한 일이었다. 그런데 이제는 수수료가 없는 외화카드나 핀테크 시장의 확대로 간편결제가 일반화되어 더 이상 달러를 들고 다닐 필요가 없어졌다. 배낭여행을 처음 할 때 지금은 생소한 여행자수표를 가지고 다니면서 환전소에서 수표를 취급하는지부터 확인하고 다녔던 것을 생각하면 그야말로 격세지감을 느낀다.

하나은행 트래블로그 체크카드

특히 트래블월렛이나 트래블로그와 같은 외화선불카드는 이제 해외여행시 필수다. 실제로 이번 태국여행에 하나은행의 트래블로그 카드로 ATM 출금과 결제를 이용해 보니 환전에 대한 어려움이 없어 정말 편했다. 그러니까 외화카드를 이용해 현지에서 ATM출금을 할 경우 수수료가 붙지 않고, 면세점을 비롯해 쇼핑, 택시 등 현지에서 결제할 때도 현지 화폐로 계산을 할 수 있어 이 카드를 모르면 손해나 다름없다.

다만 수완나품 공항 내 ATM에서 이상하게 출금이 되지 않았는데 특히 공항에 가장 많이 보이는 녹색의 ATM 카시콘 은행(KBANK)에서 여러 번 시도했지만 돈이 부족하다는 이유로 출금이 되지 않았다. 다행히 사전에 수완나품 공항 바깥 택시를 타는 곳에 가면 출금이 된다는 정보를 알고 있었던 터라 몇 군데의 ATM에서 시도를 했고, 하늘색 ATM에서 트래블로그 카드를 이용해 출금할 수 있었다.

1층(맨 아래층)에 있는 하늘색 ATM에서 출금이 가능했다

트래블로그와 같은 외화카드를 이용해 출금을 할 경우 언제든지 환율 100% 우대, 해외 서비스 수수료 면제, 글로벌 카드 브랜드 수수료가 면제된다. 단, 태국에서는 ATM이용시 1회당 220밧의 수수료가 붙기 때문에 가능하면 큰 금액을 출금하는 게 좋다. 나 역시 공항에서 한 번에 10,000밧을 인출해서 사용하고 필요할 때마다 카드로 결제했다.

2024년 3월 현재 환율은 100달러에 3,600밧, 10만 원에 2,700밧 정도다. 대충 10밧에 370원 정도로 어림잡아 400원으로 계산했다.

유심

공항에서 쉽게 유심을 구입해 이용할 수 있다. 여러 곳을 비교해 봐도 좋은데 가장 무난해 보이는 트루무브(Truemove) 8일짜리 무제한 데이터를 이용했다. 유심포함 499밧이었다. 데이터를 적게 쓴다면 더 저렴한 서비스도 있지만 아무래도 짧은 여행에 계속 밖에서 활동하는 입장에서는 무제한이 편하다.

태국에는 AIS, Truemove, DTAC 이렇게 3개의 통신사가 있으니 가격과 서비스를 비교해 보며 이용하면 된다. 한국에서 미리 태국 유심을 구입해 가는 방법도 있다.

수완나품 공항에서 카오산로드 혹은 수쿰빗 가기

① S1 버스
카오산로드를 갈 때마다 매번 버스가 달라졌는데 이번에도 정보를 정확히 몰라 또 헤맸다. 늦은 밤 비행기로 도착한 탓에 출금하고, 유심사서 나오니 10시가 넘었다. S1버스가 10시까지 있을 줄 알고 헐레벌떡 뛰어갔는데 이제는 8시까지 운행되는 걸로 바뀌었다. 아무튼 현재 S1버스는 오전 6시부터 오후 8시까지 운행이 되고, 요금은 60밧이다.

수완나품 공항에서는 S1버스, 돈므앙 공항에서는 A4버스를 이용하면 된다.

S1버스는 오전 6시부터 오후 8시까지

카오산로드로 가는 S1버스

② 공항철도
태국을 처음 갔을 때는 BTS 1개 노선만 있었으나 이제는 여러 개의 MRT와 BTS 그리고 공항철도로 방콕을 거미줄처럼 연결하고 있다. MRT는 지하철이, BTS는 지상철 혹은 스카이트레인이라고 이해하면 된다. 아쉬운 점이라면 한국과 달리 MRT, BTS는 요금체계는 물론이고 무료환승이 되지 않는다. 심지어 같은 BTS라고 해도 무료환승이 되지 않는다.

만약 수완나품 공항에서 방콕의 대표적인 번화가 수쿰빗(수쿰윗)으로 간다면 공항철도를 타고 막카산(Makkasan)에서 MRT 블루라인을 타고 수쿰빗(Skumvit)에서 내리면 된다. 단, 카오산로드로 간다면 파야타이(Phaya Thai)로 가서 택시를 타거나 버스를 타고 이동하는 수밖에 없다.

방콕 도시철도 노선도

③ 택시
카오산로드 기준 500밧 정도 든다. 순수 택시비는 300밧 정도 나오나 공항택시 이용료 50밧, 고속도로 톨비 75밧(25밧, 50밧 이렇게 2번에 걸쳐 내게 된다)을 내야 한다. 물론 늦은 밤이라면 일반도로도 막히지 않기 때문에 고속도로를 이용하지 않고 가자고 할 수도 있다.

공항에서 택시를 이용할 때는 키오스크에서 번호표를 뽑아 배정해 주는 택시를 쉽게 탈 수 있기 때문에 너무 늦은 밤이거나 낯선 길이라면 마음 편히 택시를 이용하는 것도 방법이다. 택시에서 내릴 때 미터기에 나온 요금과 공항택시 이용료 50밧을 추가로 내면 된다.

방콕(Bangkok)

태국은 이미 여러 번 여행한 나라라서 그런지 방콕은 너무 익숙했다. 익숙하다는 것은 거의 다 가본 곳을 의미이기도 해서 오랜만에 여행인데 신기하게도 설레지 않았다. 방콕에 머무는 동안 늘 그렇듯 마음 내키는 대로 돌아다니고, 끼니를 해결했다. 몇 년 전에 비해 물가도 크게 오르지 않았다. 한 가지 달라진 점이라면 MRT, BTS 노선이 더 많이 생겨 이동하는 방법이 조금 더 쉬워졌다.

카오산로드(Khaosan Road)

전 세계 배낭여행자들이 모이는 것으로 유명한 카오산로드도 코로나19는 피할 수 없었다고 한다. 전해 듣기로는 팬데믹 시기에는 여행자가 거의 없어 그 북적이는 카오산로드조차 텅 비어있을 정도였다고 한다. 관광이 태국 경제에 차지하는 비중이 크다는 것을 생각할 때 경제적 타격이 무척 컸을 것 같다. 지금은 이전과 다름없이 카오산로드에는 여행자들로 가득한 것을 보니 많이 회복된 모양이다.

언제나 카오산로드를 다시 걸을 때면 옛추억이 떠올라 들뜨는 기분이 드는데 이번에는 익숙한 장소를 볼 때마다 기억조차 흐릿해진 사람들이 떠오르면서 왜 지금은 나는 혼자 있나 외로움이 마구 몰려왔다.

밤에 더 북적이는 카오산로드

길거리 음식으로 빠질 수 없는 팟타이

사실 카오산로드와 람부뜨리로드는 이미 많은 여행자가 다녀간 곳이라 정보가 넘쳐나기도 하고, 이번엔 늦은 밤에 도착해 맥주만 마셔서 딱히 언급할 내용은 없다. 20년 전이나 지금이나 달라진 게 별로 없다.

가보면 항상 한국인이 몇 팀씩 있는 나이쏘이 국수집(갈비국수로 알려진)은 가격이 매번 올라서 지금은 보통 150밧, 곱빼기 200밧인데 너무 비싸다고 느껴진다. 현지 체감물가로는 거의 2배 이상이다. 양은 너무 적어 150밧을 내고 먹을 정도의 국수인가 싶다.

람부뜨리로드

한국인들이 많이 찾는 나이쏘이 갈비국수

삔까오(Pinklao)

카오산로드가 있는 방람푸 지역에서 삔까오 다리를 건너면 나오는 지역이다. 카오산로드에서 가깝긴 하지만 의외로 여행자가 별로 없는 로컬의 지역이다. 센트럴 삔까오에서 쇼핑을 하거나 주변에 있는 노점에서 저렴하게 먹는 것도 가능하다. 삔까오에 있는 인디마켓에 가서 야시장을 구경하는 것도 추천한다. 여기는 외국인은 거의 없고 태국 현지인들의 야시장이라고 봐도 무방하다. 인디마켓은 MRT 블루라인 방이칸(Bang Yi Khan) 앞에 있다. 삔까오 지역의 MRT는 특이하게도 지하철이 아닌 지상철이다.

카오산로드에서 센트럴 삔카오까지 택시를 타고 가면 60밧 정도 나온다.

센트럴 삔까오

센트럴 삔까오 앞 노점

인디마켓

수쿰빗(Sukhumvit)

수쿰빗(현지 발음은 스쿰윗)은 방콕의 대표적인 번화가로 먹고 마시고 쇼핑하는 사람들로 늘 붐비는 지역이다. 예전에는 카오산로드에 머무는 여행자가 많았다면 요즘에는 낮이나 밤이나 즐길거리가 가득한 수쿰빗을 더 선호하는 것 같다. 거기에 BTS(아속역)와 MRT(수쿰빗역)가 있어 대중교통을 이용하기에도 편리하다.

아속역 2번 출구로 가면 한식당과 한인마켓이 있는 코리아타운이 있고, 나나역과 아속역 사이에는 나나마켓이 밤마다 열린다. 물론 아침부터 도심 곳곳에 노점이 자리를 잡고 있으니 복잡한 도심지인 수쿰빗이라고 해도 길거리 음식을 늘 접하게 된다. 밤에는 화려한 클럽이나 밴드 공연이 있는 술집이 여행자의 더운 열기를 식혀준다.

수쿰빗과 나나 주변에 가득한 별별 유흥업소는 흥미롭지만 그만큼 바가지 당하기도 쉬우니 주의해야 한다.

수쿰빗

칫롬역(Chit Lom) 부근 쇼핑센터

방콕의 나이트라이프

낮이나 밤이나 혼잡한 수쿰빗

한국 사람들도 많이 찾는 Rung Rueang Pork Noodle

아유타야(Ayutthaya)

현 태국 이전에 존재했던 아유타야 왕국의 수도이자, 도시 전체가 유네스코 세계문화유산으로 지정돼 지금도 많은 관광객이 찾는 곳이다. 우리나라로 치면 경주, 동남아에서는 캄보디아의 앙코르 유적지와 비슷한 느낌이다. 방콕에서 그리 멀지 않아 당일치기 여행도 가능하나 사실 유적지 규모가 커서 하루나 이틀 정도 시간을 두고 여유있게 여행을 하는 편이 좋다. 보통 하루는 자전거나 뚝뚝과 같은 이동수단을 이용해 유적지를 돌아보고, 하루는 보트를 타고 짜오프라야강을 따라 사원을 돌아보는 투어를 한다.

아유타야는 뜨거운 태양을 피할 곳이 별로 없어 더 덥게 느껴진다.

세계문화유산 아유타야

이동하기

① 방콕에서 아유타야로 가기
방콕에서 아유타야로 가는 방법은 기차와 버스로 갈 수 있다. 버스로 갈 경우 북쪽에 있는 모칫의 미니밴 터미널에서 탈 수 있다. 예전 글을 보면 모칫2(북부터미널)에서 탈 수 있다고 본 것 같은데 육교 넘어 반대편에 있는 미니밴 터미널이라고 따로 있다. 아유타야까지는 70밧이었고 약 1시간 30분 정도 소요된다.

카오산로드에서 모칫2(북부터미널 가는 방법)로 갈 때 프라아띳 선착장(Phra Arthit)에서 방포(Bang Po)까지 이동하면 쉽게 MRT 블루라인을 탈 수 있다. 캄파엥펫(Kamphaeng Phet)에서 내린 후 모칫2 방면 버스를 타고 이동했다.

② 아유타야역으로 가기
아유타야 중심지에서 역으로 이동할 때 100밧을 내고 썽태우를 타고 갔는데 시간적인 여유만 있다면 굳이 그렇게 할 필요가 없다. 방이안로드(Bang Ian)를 따라 끝까지 걸어가면 나오는 선착장에서 10밧짜리 보트를 타고 강을 건널 수 있다. 생각보다 멀지 않다.

아유타야 역

유적지 돌아보기

도시 전체가 아유타야 시대의 유적으로 가득해 하루 만에 다 본다는 것은 불가능에 가깝다. 캄보디아 앙코르왓을 볼 때도 비슷한 생각이었는데 아무리 유서깊고 신비로운 유적이라 할지라도 계속해서 비슷한 것을 보다 보면 거기서 거기, 돌덩이처럼 보이기 마련이다. 때문에 욕심을 버리고 쉬엄쉬엄 보기를 추천한다. 배낭여행자들은 보통 자전거를 빌려 유적지를 돌아보는데 나는 미련하게도 걸어다니다 40도 더위에 제대로 당해버렸다.

개별적인 입장료는 50밧이며, 만약 하루에 몰아서 유적지를 돌아본다면 220밧짜리 아유타야 1일 입장권을 끊어서 다니면 된다. 아유타야에는 많은 유적지가 있지만 아마도 가장 유명한 곳은 왓 마하탓(Wat Mahathat)이며 여기에 불상의 머리를 품고 있는 보리수나무가 있다. 규모가 가장 크다고 하며 3개의 파고다가 있는 왓 프라스리시산펫(Wat Phra Sri Sanphet), 스트리트파이터 사가트의 배경이자 거대한 와불상이 있는 곳으로 유명한 왓 로카야수타(Wat Lokayasutha)도 있다. 유적지 제외하고 특이한 장소로는 코끼리 먹이를 주거나 탈 수 있는 아유타야 엘리펀트 팰리스도 있다.

버마(미얀마)와의 전쟁으로 파괴된 흔적이 많다.

왓 마하팃

왓 랏차부라나

왓 프라스리산펫

코끼리를 타고 다니는 여행자들

보트투어(선셋투어)

아유타야에 도착하자마자 유적지를 돌아보려고 했으나 시간이 애매해 첫째 날에는 보트투어만 했다. 보트투어는 숙소에서 쉽게 예약이 가능했으며 2시에 출발한다. 비용은 200밧이며 마지막에 장소인 왓 차이와타나람(Wat Chaiwatthanaram)은 입장료 50밧이 필요하다.

보트투어 출발

와불에 금박을 붙이는 사람들

왓 차이와타나람

야시장

아유타야에는 야시장이 2군데 있다. 하나는 왓 랏차부라나 옆에 있는 야시장이고, 다른 하나는 파톤로드 야시장인데 구글지도를 보면 항상 정해져 있는 것은 아닌지 다른 야시장도 많이 검색된다. 여행자들은 주로 왓 랏차부라나 옆에 있는 야시장으로 가는 편인데 많은 노점이 있고, 중앙에 평상이 있어 앉을 수 있는 공간이 있어 여러 음식을 가져다 먹기 편하다. 대게 아유타야 야시장이라고 여기를 말한다. 단, 아유타야 야시장은 금요일, 토요일, 일요일에만 열린다.

아유타야 야시장

파톤로드 야시장

롭부리(Lopburi)

롭부리는 아무 생각 없이 아유타야에서 갈 수 있는 가까운 도시를 지도에서 보다가 크메르(캄보디아) 유적과 비슷한 유적이 있다는 것을 알게 되어 갔다. 실제로 과거에는 크메르 제국의 영토였다. 하지만 롭부리는 이러한 유적지보다 원숭이로 더 유명한데 조금 과장해서 말하면 인류멸망 후 원숭이들에게 지배당하는 디스토피아 영화가 떠오를 정도였다. 프라쁘랑쌈욧(Phra Prang Sam Yot)에 원숭이가 몰려 있지만 도시 곳곳에 예외 없이 원숭이들이 많으니 주의해야 한다. 특히 먹을 것을 들고 다니면 원숭이들에게 공격당할 수 있다.

사실 롭부리는 여행지로 유명하거나 매력적인 편은 아니라 대부분 잘 모르고 지나친다.

롭부리

원숭이들에게 점령 당한 도시

무기를 들고 다니는 롭부리 시민들

이동하기

① 아유타야에서 롭부리로
아유타야에서 롭부리까지는 기차를 타면 쉽게 갈 수 있다. 약 1시간 10분 정도 걸리며 3등석 요금은 시간대 별로 다르지만 고작 13밧에서 20밧으로 매우 저렴하다. 500원으로 기차를 탈 수 있다니.

아유타야-롭부리 시간표

② 롭부리에서 핏사눌록으로
롭부리에서 핏사눌록으로 이동할 때는 오전 6시에 있는 3등석 기차를 이용했다. 9시에도 기차가 있었지만 아무래도 핏사눌록까지는 5시간이 걸리기 때문에 일찍 출발해 점심쯤에 도착하는 편이 낫겠다는 생각을 했다. 5시간이나 이동하는 기차임에도 49밧이었다. 9시에 출발하는 기차는 약 2배 가격인 99밧이었다.

3등석도 탈만하다

기차에서 파는 믹스커피는 10밧

프라쁘랑쌈욧(Phra Prang Sam Yot)

롭부리도 잠깐이나마 나름 아유타야 왕국의 수도였던 적도 있지만 지금은 작고 조용한 도시느낌이다. 낮은 더워서 그런지 지나다니는 사람도 별로 없었다. 유일하게 여행자가 갈 만한 곳은 프라쁘랑쌈욧(Phra Prang Sam Yot)으로 크메르 힌두 유적지인데 이마저도 유적보다 원숭이를 구경하는 장소로 더 유명하다. 먹을 것이나 물병을 들고 가다간 원숭이들의 공격 대상이 될 수 있다. 그리고 원숭이들이 접근할 것을 대비해 입구에서 막대기를 챙기자. 입장료는 50밧이다.

프라쁘랑쌈욧

징그러울 정도로 많은 원숭이들

불상 위 원숭이들

원숭이와 사람

야시장

저녁이 되면 기차역 부근에 야시장이 열린다. 낮에는 더워서 그런지 돌아다니는 사람이 거의 없어 죽은 도시처럼 보였는데 밤이 되니까 야시장 때문인지 제법 활기차보였다. 간단히 끼니를 해결하거나 아이스크림 등 간식을 먹을 수 있어 가볼만 하다.

롭부리 야시장

핏사눌록(Phitsanulok)

핏사눌록은 태국 중부에 위치한 도시로 버마의 지배로부터 벗어나게 한 나레수안 왕의 출생지로 유명하며, 한때는 아유타야 왕국의 수도 역할을 했던 곳이다. 난 핏사눌록보다는 왓 프라 탓 파손깨우(Wat Phra That Pha Son Kaeo)에 가려고 들렀으나 시간상 도저히 갈 수 없을 것 같아 그냥 핏사눌록에서만 하루 머물다 방콕으로 돌아왔다.

핏사눌록

푸타 친나라랏(The Phuttha Chinnarat National Museum)

수코타이 양식의 불상 푸타 친나라랏(Phuttha Chinnarat)은 태국인들이 가장 아름다운 불상으로 생각한다고 한다. 핏사눌록에서 유일하게 찾아간 곳이다.

핏사눌록에서 방콕으로 이동

기차로 이동하려 했으나 6~7시간 걸리고 다시 왔던 길을 되돌아 가는 셈이라 버스를 타고 돌아가기로 했다. 방콕으로 가는 버스는 여러 회사가 있으며 미니밴으로도 갈 수 있다. 핏사눌록에는 버스 터미널이 2군데 있는데 도심지에 있는 곳이 버스 터미널1이고 여기에서 미니밴을 타고 방콕 모칫2로 갔다. 요금은 버스 회사마다 다르며 미니밴은 300밧이었다.

기타

그랩

동남아의 '우버'라 불리는 그랩(Grab)을 이용하면 태국 여행이 한결 편하다. 특히 태국을 비롯한 외국에 익숙하지 않다면 대중교통으로 이동하는 게 가장 어렵게 느껴지는데 그랩으로 택시(우버처럼 일반 차량이 오기도 한다)를 불러 쉽게 이동할 수 있다. 트래블월렛이나 트래블로그 카드를 등록하면 카드 수수료를 내지 않아도 된다.

동남아 택시 앱 그랩

튀르키예 동남부 대지진 빠른 구조와 복구를 위해 기도합니다

바람처럼~ — Mon, 13 Feb 2023 10:21:49 +0900

레바논에서 배를 타고 터키로 돌아왔다. 이전보다 더 허름한 배였는데 고작 며칠 사이 100달러나 더 비싸진 건 분명 사기가 아닐까 생각했지만 앉을 자리조차 없이 가득했던 시리아 난민을 보고 어느 정도 수긍을 했다. 터키로 돌아온 건 레바논에서는 비행기를 타지 않고 더는 이동할 수 있는 나라가 없었기 때문이다.

이후 무작정 터키의 동쪽으로 향했다. 동쪽 끝에 있는 항구에서 어디론가 이동할 수 있을 것 같다는 추측만으로 히치하이킹을 했다. 그렇게 여행자도 없는 어느 항구 도시에 도착했다. 낯선 동네를 걷다 사람들에게 물었지만, 이집트로 가는 배는 이제 없다는 안타까운 소식만 전해 들었다.

힘들게 여기까지 왔는데 육로로 이동할 수 없다는 허탈함에 광장에서 한참 동안 멍 때렸다. 광장에 자리 잡고 있던 노점에서 ‘고등어케밥’을 하나 달라고 하며 몇 마디 나누었다.

무슨 대화가 오갔는지 기억나진 않지만 고등어케밥은 여태껏 내가 터키에서 먹었던 것 중 가장 싸고, 가장 맛있었다는 건 기억이 난다. 이스켄데룬에서 내가 가진 기억이다.

이스켄데룬(iskenderun)은 이번 튀르키예 동남부 대지진으로 큰 피해를 본 곳이기도 하다.

빠른 구조와 복구가 이루어지길 기도합니다.

여행 827일차, 메데인이 아닌 '메데진'

바람처럼~ — Tue, 14 Dec 2021 16:48:05 +0900

세계일주를 할 당시 짤막한 형태로 틈틈이 올렸던 '실시간 여행기'를 마무리하지 못해 늦게나마 다시 올리려 합니다. 시간이 너무 지나버려 비록 '뒤늦은 여행기'가 되었지만 여행했던 순간을 기억하고 싶어 늦게라도 기록으로 남기려 합니다.

살렌토(Salento)를 떠나 콜롬비아 제2의 도시 메데진(Medellin)에 도착했을 때는 이미 해가 떨어져 어두워진 뒤였다. 이 도시는 원래 스페인어로 '메데인'이라 부르는 게 맞으나 콜롬비아식 스페인어로는 '메데진'이라고 부른다는 것을 알게 되었다. 같은 스페인어를 사용하는 남미라고 해도 발음의 차이가 있다고 하는데 아마 아르헨티나였다면 '메데쉰'정도 되었으려나?

메데진은 굉장히 큰 도시라고 들었으나 크리스마스 이브라서 그런지 거리는 한산했다. 잠시 거리를 걷다 숙소로 돌아와 여러 한국 사람을 만났다. 콜롬비아에도 한국인 여행자가 꽤 많았다.

본격적인 여행은 다음날 아침부터 시작했다. 다만 처음 여행지는 메데진에서 조금 떨어져 있는 엘 페뇰(El Peñol)부터 가게 되었다. 메데진은 도심을 가로지르는 전철이 있어 버스터미널까지 쉽게 이동이 가능했다.

남미의 다른 버스터미널과 비슷한 풍경이라 그리 특별할 것은 없다.

여러 버스 회사가 난잡하게 있었지만 엘 페뇰이 워낙 유명한 관광지라 어렵지 않게 찾을 수 있다. 정확히는 과타페(Guatape)로 가는 버스를 타면 된다.

과타페까지는 약 2시간 걸렸다. 생각보다 먼 거리였다.

버스는 엘 페뇰 입구에서 내려줬다. 바로 앞 커다란 바위가 오늘의 주인공 엘 페뇰임을 알 수 있었다.

엘 페뇰 입장료는 18,000페소였다. 이제부터는 계단을 따라 올라가야 한다.

그리 힘든 코스는 아니었으나 생각보다 높고 지그재그로 계단이 주욱 이어져 있었다. 이럴 때 케이블 카라도 있으면 좋았으려나? 하긴 그러기엔 애매한 높이다.

계단을 오르다 잠시 멈춰서 주변 경치를 바라봤다.

다행히 계단이 몇 개나 되는지 셀 필요는 없었다. 미련하게 하나하나 세면서 올라가는 사람을 배려한 것인지 바닥에는 숫자가 적혀 있다. 총 649개의 계단을 올라야 정상에 오를 수 있다.

살짝 땀이 흐를 즈음 엘 페뇰 정상에 오를 수 있었다. 날씨가 아주 맑지 않아 걱정했으나 360도 파노라마로 감상할 수 있는 인공 호수의 풍경은 사진으로 담기엔 턱없이 부족했다. 구불구불 이어진 호수가 복잡한 리아스 해안에 떠 있는 섬처럼 보였다.

누군가의 잘못된 정보로는 엘 페뇰의 인공 호수는 콜롬비아의 유명인(?) 파블로 에스코바르가 마약으로 번 돈이 넘쳐서 만들었다고 하는데 실제로는 그렇지 않다. 메데진의 케이블카도 그가 만들었다는 잘못된 소문이 돌기도 하는데 이렇게 콜롬비아에서는, 특히 메데진에서는 범죄자인 그의 잘못된 정보가 인터넷에서는 영웅담으로 변질되는 경우가 많다.

중년의 남자가 반지를 꺼내 프로포즈를 하는 모습이 눈에 들어왔다. 엘 페뇰 정상에서 프러포즈라니, 오로지 반지 하나로 누구도 부정할 수 없는 로맨틱한 분위기가 연출됐다.

이왕 정상에 올랐으니 몇 바퀴를 돌며 한참을 구경했다.

엘 페뇰에서 내려온 후 과타페로 이동했다. 걸어가기엔 조금 애매한 거리라 뚝뚝을 탔다.

과타페는 작은 동네였지만 바로 옆에 있는 엘 페뇰 덕분인지 꽤나 관광지다워 보였다.

과타페의 작고 아담한 광장에는 남미에서 늘 보는 것과 비슷하게 알록달록한 집과 성당이 자리 잡고 있고, 중앙에는 작은 분수대가 있었다. 누가 봐도 외국인 관광객들이 흔하게 보였다.

메데진처럼 복잡한 도시에서 벗어나서인지 아니면 관광지에 와서 그런지 기분이 살짝 들뜨게 했다.

북적이는 식당에 들어가 커다란 고기 두 덩어리가 있는 요리를 주문해 점심을 해결했다. 점심을 먹고 가벼운 마음으로 산책을 시작했다. 마을 안쪽 오래된 것으로 보이는 골목을 가보니 관광객들의 발길이 닿지 않은지 한적했다.

벽에는 아기자기한 조각이 있어 둘러보는 재미가 있다.

벽에 조각이 되어 있는 강아지를 애틋하게 바라보는 강아지가 귀엽다. 혹시 여자 친구일까?

소박하지만 동화 같은 아름다운 골목이었다.

작은 마을을 한 바퀴 돌아 다시 호수가 있는 곳으로 나왔다.

호수 옆에는 미끄럼틀과 보트, 그리고 집라인이 있어 옛날 느낌이 나는 어느 유원지에 온 것만 같았다.

아이스크림을 먹으며 마을의 중심부로 다시 돌아오니 아까보다 더 많은 여행객들이 보였다.

콰타페가 큰 도시도 아니고 볼거리가 많은 것도 아니지만 하루 정도는 여기서 머무른다 해도 나쁘지 않아 보였다. 나름 일정에 얽매이지 않는 자유로운 여행을 하고 있다고 생각하는데 그러지 못하는 경우도 많다.

우산거리에 들어서자 갑자기 소나기가 쏟아졌다. 마침 하늘에는 우산이 가득해 어렵지 않게 비를 피할 수 있었다. 알록달록 동화 속 마을 같은 과타페를 뒤로 하고 너무 늦지 않게 메데진으로 돌아왔다.

숙소에 도착하자마자 전날 만나 잠깐 인사만 했던 또 다른 한국인 여행자 승연이가 빨리 일루미네이션 축제에 가자고 꼬드겨 또 나가게 되었다. 무척 피곤했지만 다시 전철을 타고 어디론가 이동했다. 도착해 전철역에서 바라보니 온통 환한 불빛으로 가득했다. 승연이가 온라인에서 알게 되었다는 또 다른 한국인 여행자와 만나 3명이서 돌아다니게 됐다.

저녁도 먹지 않고 나왔으니 여러 먹거리에 눈이 절로 갔다.

이미 깔리(Cali)에서 일루미네이션 축제를 보고 왔지만 규모는 메데진이 더 커 보였다.

사람은 정말 많았다. 발 디딜 틈도 없을 정도라는 게 이럴 때 쓰는 표현인가 싶다.

거대한 조형물과 화려한 조명이 눈을 즐겁게 했다.

구경하는 인파를 뚫고 지나갔다. 크리스마스 분위기 그 자체, 그러고 보니 오늘이 크리스마스였다!

콜롬비아에서 크리스마스를 보낸 적은 처음이지만 아마 남미의 다른 나라에 있었어도 이런 분위기였을 것 같다.

넓은 지역을 다 보고 사진까지 찍으려면 부지런히 돌아다녀야 한다.

우리는 귀여운 닭 한마리와 사진도 함께 찍었다.

아름다운 불빛으로 이루어진 집과 꽃을 바라보면 동화 속 세상으로 들어온 것 같아 깊은 곳 어딘가에 깊숙이 숨어있던 동심이 되살아난다. 비록 몸은 어른이 되었지만. 그래서 많은 사람들이 어린아이처럼 즐거워하고 사진을 찍는가 보다.

볼거리가 생각보다 많았다. 사진으로 다 담지 못해 아쉬울 뿐이다.

한쪽에서는 훌라후프 3개를 돌 여러 개의 고리를 던지는 서커스 묘기를 하고 있었다.

아래에서 비추는 조명은 나무를 시시각각 다른 색으로 연출해 다른 차원으로로 입장하는 듯한 착각을 불러 일으켰다.

승연이가 메데진의 전망대 겸 근사한 야경을 볼 수 있는 장소가 있다고 가자고 했다. 너무 늦은 시간이 아닐까 싶었지만 이미 우리는 택시를 타고 언덕을 오르고 있었다. 푸에블리토 파이자(Pueblito Paisa)에 도착하니 어린이 공원에 온 듯한 아기자기함이 있었다.

정상에 설치된 커다란 선물 상자가 눈에 띄었다.

메데진의 경치가 눈앞에 펼쳐졌다. 화려하다거나 다른 도시와 다른 특별한 것을 찾지는 못했지만 그냥 전망대에서 경치를 보는 것 자체로 좋았다.

사실 메데진에 도착한 이후 메데진을 제대로 돌아다닌 적도 없지 않았던가. 어디가 어딘지 모를 도시의 야경을 눈에 대충 주워 담았다.

아침부터 정신 없이 돌아다녀서 너무 피곤했다. 어쩌면 장기여행자는 이미 게을러질 만큼 게을러져 누군가를 만나고 따라 다녀야 겨우 부지런하게 여행할 수 있지 않을까.

여행 825일차, 살렌토의 비현실적인 야자수

바람처럼~ — Thu, 17 Jun 2021 13:35:21 +0900

세계일주를 할 당시 짤막한 형태로 틈틈이 올렸던 '실시간 여행기'를 마무리하지 못해 늦게나마 다시 올리려 합니다. 시간이 너무 지나버려 비록 '뒤늦은 여행기'가 되었지만 여행했던 순간을 기억하고 싶어 늦게라도 기록으로 남기려 합니다.

잠깐 스쳐 지나갈 줄 알았던 칼리(Cali)였는데 생각보다 오래 머물게 되었다. 애석하게도 나의 의지와 관계가 없는 몸치라 살사는 더 이상 배울 수 없었으니 이제는 떠날 때가 됐다 생각했다. 반대로 종원이형은 춤바람이 아주 단단히 났던 것인지 칼리에서 더 지내겠다고 해서 혼자 살렌토(Salento)로 향했다.

칼리에서 출발한 버스는 아르메니아(Armenia)에 도착했고 여기서 살렌토로 가는 작은 버스로 갈아타야 했다. 살렌토에는 점심시간을 훌쩍 넘겨 도착했다.

미리 예약한 호스텔로 가서 짐만 풀고 밖으로 나왔다. 비가 와서 축축하게 젖은 길을 따라 마을의 중심가로 가봤더니 화려하지 않지만 알록달록한 집들이 보였다.

광장의 중심에는 포장마차처럼 여러 노점이 자리 잡고 있어 한 번쯤은 여기서 뭐라도 먹어야 할 것 같았다.

비가 와서 그런지 한적하다 생각했는데 안쪽의 거리로 들어가 보니 제법 북적였다.

나름 유명한 관광지라고 들었는데 기념품 가게가 많은 것을 보니 정말인가 보다.

살렌토는 작은 마을이지만 구경할 거리가 꽤 있었다.

남미에서는 매번 비슷해 보이는 기념품 가게에 들어가 핸드메이드 기념품 들었다 놨다 구경하며 시간을 보냈는데 여기서도 다르지 않았다.

늘 그렇지만 도착한 첫날은 무작정 걷기만 한다. 당장 살렌토에서 뭘 해야 할지도 모른다. 그저 복잡함과는 거리가 먼 작은 마을을 거닐며 여유로운 분위기를 흠뻑 느낄 수 있다면 충분했다.

그 '작다'라는 범위가 시야에 다 들어올 정도였으니 이내 걷기를 멈추고 어느 카페로 들어갔다. 콜롬비아 역시 커피벨트에 속한 나라이기도하고, 특히 살렌토는 커피투어를 할 수 있는 관광지로 알려져 있다. (물론 난 커피투어는 관심도 없었다!)

'신 맛이 강했던 에티오피아 커피와는 좀 다르군.' 나름의 아는 척 커피 품평을 마치고 주변을 천천히 살피며 사람 구경했다. 그들의 일상에 어울리지 않은 어색한 외국인 한 명이 끼어든 느낌이다.

쾌쾌한 배낭여행자들로만 가득할 것 같았던 호스텔은 저녁이 되자 분위기가 꽤 좋아졌다. 잔잔한 라이브 공연이 이어지고, 와인을 곁들인 서양식 코스 요리를 소개하는 식당이라니.

그렇다고 침대에 혼자 누워있기는 뭐하니 1층으로 내려와 맥주를 한잔 마셨다. 애써 이런 분위기가 어색하지 않다고 저항하듯 맥주를 한잔 더 달라고 했다. 혼자 마시는 맥주는 이제 익숙하다.

살렌토는 산속 깊은 곳에 있어서 그런지 아침 공기가 참 시원했다.

커피투어는 그다지 관심이 없어 야자수가 많다고 하는 코코라 계곡(Valle de Cocora)만 가보기로 결정했다.

코코라 계곡은 지프를 타고 가야 했다. 지프는 거의 1시간마다 있었는데 난 10시 반에 탔다.

지프에 올라타 조금 달리니 입구인 듯 보이는 주차장이 보였다.

코코라 계곡에 도착해서는 지프에서 내려걸어야 했다.

대충 만든 나무다리를 건널 때는 아찔했다.

비가 와서 질척해진 것 같다.

나는 아무 생각이 없이 코코라 계곡을 찾아갔지만 여기는 트레킹 코스로 많이 찾는 곳인가 보다.

말을 타고 돌아보는 것도 가능했다. 페루에서 '무지개산'이라고 불리는 비니쿤카를 오를 때 고산지대에 급경사로 힘들어하는 사람들은 말을 타기도 했는데 여기는 그럴 필요는 없어 보였다. 많이 걷다 보면 피곤할 수도 있겠지만.

조금 더 걸으니 안개에 살짝 가려진 야자나무 숲이 보였다. 여기가 사람들이 말하는 사진 찍는 장소인가 보다.

보통 따뜻한 나라의 해안에서만 보던 야자수인데 이런 깊은 산속에 있다는 게 조금 신기했다.

야자수가 빼곡한 주변 경치를 바라보다 나도 사진을 몇 장 찍었다.

대체 야자수가 많은 게 뭐가 그렇게 신기한 건지 이해가 되지 않다고 생각하던 찰나 야자수 근처로 간 사람을 보자 뒤통수를 세게 얻어맞은 듯한 느낌이 들었다. 야자수 근처로 간 사람이 마치 개미처럼 엄청나게 작게 보였던 것이다.

그제야 야자수가 엄청 크다는 것을 깨달았다. 이런 비현실적인 풍경을 보고도 뒤늦게 알아채다니 내가 여행을 너무 오래 한 탓이거나 감수성이 메마른 것인지도 모르겠다.

코코라 계곡에는 몇 시간 동안 한 바퀴 돌아볼 수 있는 트레킹 코스가 있는데 어찌된 일인지 하늘 높이 치솟은 야자수만 한참 동안 바라보다 살렌토로 돌아왔다.

살렌토로 돌아와 다시 동네 한 바퀴 걷기 시작했다.

점심으로는 가볍게 치킨 2조각을 먹었다. 콜롬비아를 여행하면서 치킨 2조각은 정말 자주 먹었는데 고작해야 1,500~2,000원 정도라 에콰도르에 비해 엄청 저렴했고, KFC치킨을 먹는 것 같은 느낌이 들 정도로 맛도 괜찮았다.

사람들이 북적이는 거리 끝에는 전망대 역할을 하고 있는 언덕이 있었다.

높아 보이진 않지만 꽤 많은 계단을 올라야 했다.

낮은 언덕의 끝에 도달했을 때는 소박한 살렌토의 전경이 눈에 들어왔다.

정상에는 특별한 것도 없었다. 해가 질 때까지 멍하니 아래를 내려다 보는 여행자들처럼 나 역시 시간을 때웠다. 불량식품 맛이 나는 아이스크림 하나 베어 물며.

정말 특별할 것도 없는 마을이지만 살렌토에 들리길 잘했다 생각했다.

해가 서서히 사라질 즈음에 언덕에서 내려왔다.

광장에 있던 야시장이 눈에 띄었다.

저녁을 먹어야 하는데 초리소 굽는 냄새에 참지 못하고 하나 달라고 했다.

밤에도 꽤 많은 사람들이 거리로 나와 북적였다. 적당히 기념품 가게를 돌며 구경하다 숙소로 돌아갔다.

저녁을 먹을 생각으로 1층 식당으로 가서 메뉴판을 보고 깜짝 놀랐다. 추천해 준 코스요리가 15달러가 넘었는데 콜롬비아를 여행하는 동안 저렴한 한 끼를 해결하는데 보통 2~3달러였으니 놀랄만 했다. 길거리에서 먹는 음식도 아니고 오랜만에 사치 좀 부려 보자고 주문을 했다.

그럭저럭 맛도 괜찮았고 디저트로 예쁜 컵케익도 있었다.

우연히 옆 자리에 앉은 여행자들과 눈이 마주쳐 이야기를 나누게 되었고, 노르웨이에서 왔다는 그들과 한참 동안 웃고 떠들게 되었다.

노르웨이 친구들이랑 헤어지자 마자 내가 입고 있던 보카 주니어스(아르헨티나에서 가장 유명한 축구 클럽) 저지를 보자 엄청 반가워하는 커플을 만났다. 당연히 아르헨티나 사람이었다. 부에노스아이레스에서 샀던 짝퉁 저지가 콜롬비아에서도 역할을 발휘할 줄이야! 비록 보카 주니어스에 대해 아무 것도 몰라 축구는 대충 얼버무렸지만 우연한 만남이 그냥 즐거웠다.

여행 823일차, 춤바람 난 도시 콜롬비아 칼리

바람처럼~ — Mon, 26 Apr 2021 20:35:06 +0900

세계일주를 할 당시 짤막한 형태로 틈틈이 올렸던 '실시간 여행기'를 마무리하지 못해 늦게나마 다시 올리려 합니다. 시간이 너무 지나버려 비록 '뒤늦은 여행기'가 되었지만 여행했던 순간을 기억하고 싶어 늦게라도 기록으로 남기려 합니다.

인디오 시장을 구경한 후 숙소로 돌아와 배낭을 챙겼다. 오타발로에서 너무 짧게 머무르긴 했지만 심심했던 터라 떠남이 아주 아쉽진 않았다. 이럴 때일수록 빨리 새로운 곳으로 이동하는 편이 낫다.

묵직한 배낭을 메고 왔던 길을 다시 걸어 버스터미널이 있는 곳으로 향했다.

점심시간이 지나 시장은 더 북적이는 듯 보였지만 이미 충분히 구경했기에 빠르게 지나쳤다.

콜롬비아로 가는 국경을 넘기 위해서는 뚤칸(Tulcan)이라는 도시로 가야 하는데 어찌 된 일인지 버스터미널에서는 뚤칸 행 버스를 찾을 수 없었다.

사람들에게 물으면서 걷다 보니 도시 밖으로 나오게 되었다.

어디까지 가야 버스를 탈 수 있나 했더니 오타발로를 관통하는 E35 도로 앞에 사람들이 모여 있었다. 직감적으로 여기서 버스를 탈 수 있을 것 같았다. 옆에 있던 사람들도 걱정하지 말라며 여기서 타는 거라고 알려줬다.

잠시 후 그들의 말처럼 뚤칸 행 버스가 보였다. 버스에 타자마자 피곤함에 절로 눈이 감겼다. 뚤칸까지는 약 3시간이 걸렸다.

뚤칸에 도착하자마자 에콰도르 사람들과 정신없이 섞여서 택시를 합승했다. 이미 이런 일에는 익숙한 듯 보이는 아저씨를 따라갔던 것인데 국경까지는 3.5달러였으니 3명이 나눠 내면 되니까 나쁠 건 없었다.

드디어 에콰도르 국경을 넘어 콜롬비아로 향했다. 우루과이를 제외하면 남미에서 가장 짧게 머문 에콰도르였지만 최대 관광지인 갈라파고스 섬을 가지 않아 크게 아쉬움이 남진 않았다. 남미 최남단에서부터 비로소 가장 북쪽에 있는 나라, 콜롬비아에 가게 된다니 기분이 이상했다. 아마 콜롬비아에서 3년 간의 길고 길었던 이번 여행을 마무리하지 않을까?

에콰도르 국경을 넘으면 콜롬비아의 국경 도시인 이피알레스(Ipiales)가 나온다. 다만 시내까지는 거리가 있어 걸어서 가기엔 무리였고 택시를 타야 했다. 택시는 3달러였는데 국경이라 그런지 에콰도르 동전인 센타보(에콰도르는 미국 달러를 사용하지만 동전은 에콰도르 동전인 센타보와 혼용하고 있다)를 받았다. 보통은 국경 도시엔 볼거리가 없는 편인데 이피알레스에는 협곡에 위치한 화려한 대성당이 유명한 편이고, 많은 여행자들이 필수로 거쳐간다. 이러한 사실을 알 턱이 없던 나는 곧장 버스터미널로 향했고 칼리(Cali) 행 야간 버스를 탔다.

꼬박 12시간을 달려 새벽 6시 40분에 칼리(발음은 깔리)에 도착했다. 페루나 에콰도르에 비하면 콜롬비아는 생각보다 정돈되고 깔끔한 느낌을 받았다. 마침 칠레에서 여행을 같이 했던 종원이형과 연락이 닿아 칼리에서 어디로 가야 하는지 알고 있었고 곧장 택시를 타고 숙소가 있는 미라플로레스(Miraflores) 지역으로 이동했다.

호스텔에 도착해 체크인을 하고 잠깐 쉬다가 밖으로 나갔다. 칼리에 대한 아무런 정보가 없었으니 일단 근처에 있던 시장을 가볍게 둘러봤다.

남미의 여느 시장과 크게 다르지 않았지만 규모가 꽤 컸다. 잠깐 돌아보다 먹거리가 많아 그냥 지나칠 수 없었다. 궁금한 마음에 그 자리에 앉아서 하나 주문했다. 페루에서 많이 먹었던 세비체와는 약간 다른 버전이라고 해야 할까? 토마토소스가 들어간 새콤한 새우 세비체였다.

특이하게도 과자 위에 올려 먹으라고 했다.

시장에서 나와 걷다 보니 반데라스 공원(Parque de las Banderas)이 보였다. 여기는 가족 단위로 나와 휴식을 취하기 더할 나위 없이 좋은 장소로 여유가 느껴졌다. 분수대 앞에서는 아이들이 뛰어놀고 있는 모습이 정겹다.

분수대 근처에 작은 노점이 몇 군데 자리 잡고 있어 호기심을 자극했다.

역시 아이들이 모여 있는 곳에는 달콤한 간식거리를 빼놓을 수 없다.

얼음을 직접 갈아 알록달록 색상의 시럽을 넣고 그 위에 과자를 곁들어 주는 옛날 스타일의 빙수였다.

빙수를 하나 들고 있을 때 공원에서 카메라를 들고 사진을 찍어주던 아저씨가 다가와 어느 나라에서 왔냐고 물었다. "꼬레아 델 수르"라고 말하니 껄껄 웃으며 콜롬비아에 와서 너무 반갑다며 손을 덥석 잡았다. 그리고는 사진도 같이 찍자고 했다. 콜롬비아 첫 느낌이 무척 좋았다.

칼리의 밤이 궁금해 구경하러 나갔다. 당시에는 콜롬비아에서 활동하는 마약 카르텔에 대해 전혀 알지 못했으나 칼리는 콜롬비아 내에서 메데진(Medellin)과 더불어 마약으로 무척 유명한 곳이라 주의하는 게 좋다. 게다가 소매치기나 강도를 만난 여행자도 있어 치안도 그리 좋다고 볼 수 없다.

시끄러운 대로변을 따라 한참을 걸었더니 축제의 현장처럼 환하고 북적이는 곳이 나왔다.

군 옥수수를 팔고 있었다. 아프리카에 있을 때 많이 먹었던 기억이 났지만 일단 더 걸었다.

칼리 시청으로 향하는 길에는 화려한 조명으로 가득했고, 구경하려는 사람들로 빼곡했다.

아마 크리스마스 시기에 맞춰 거리에 다양한 조형물과 조명을 설치한 것 같은데 늦은 밤에도 많은 사람들이 나와 즐거워하는 모습이 무척 보기 좋았다.

사진 찍어달라고 포즈를 취하는 아이들이 귀여웠다.

뭐가 뭔지도 모르지만 일단 앞으로 걸었다.

칼리가 이렇게 생동감이 넘치는 도시인 줄 몰랐다. 아니, 사람이 이렇게 많은 줄 몰랐다고 해야 하는 게 더 맞으려나.

사진 찍느라 정신이 없는 건 콜롬비아 사람들도 마찬가지였다.

인파에 휩쓸려 걷게 되면서 예쁘게 꾸며 놓은 조명이나 장식보다 사람 구경을 더 많이 하게 된 것 같다.

길의 끝에는 커다란 별 조형물이 있었다.

조명에 밝게 빛나는 에르미타 교회가 눈에 띄었다.

교회 옆 다리를 통해 칼리 강을 건너 가면 시청이 나오는데 시청 앞 넓은 공원 역시 여러 색깔의 조명으로 화려하게 꾸며놓았다.

공원을 가로질러 가보니 뿌연 연기를 뿜어내고 있는 노점이 나왔다. 이미 주변에 앉을자리조차 없을 정도로 많은 사람들이 무언가를 먹고 있었다.

스페인식 소시지인 초리소(Chorizo)은 남미에서 빠질 수 없는 음식이다.

야시장에 온 것처럼 맛있어 보이는 음식이 많았지만 사람이 너무 많아서 도무지 끼어들 틈이 없었다.

이럴 때는 목마를 탄 꼬마가 부럽다.

남들처럼 사진을 몇 장 찍다가 돌아가게 되었다.

돌아가는 다리 위에서 내려다보니 정말 사람들이 많다는 걸 실감했다. 마치 축제의 현장에 있다 온 것처럼 정신이 없었는데 그 나름대로 연말 분위기가 느껴져 즐거웠다.

마침 호스텔이 있던 동네도 집집마다 화려한 조명으로 장식을 해서 크리스마스 분위기가 물씬 느껴졌다.

호스텔에서 지내는 동안 스텝들과 친해져 요리를 하면 같이 먹자고 하곤 했다.

낮에 보는 칼리는 어떤 모습일까? 버스를 타고 시내로 나가봤다.

도로 바로 옆에 노점들로 가득해 도심의 중심이라고 하기엔 시장에 가까워 보였다.

아무런 생각도 하지 않고 거리를 걸었다.

스페인 식민지 시대의 것으로 보이는 오래된 교회(Iglesia de San Francisco)와 광장이 나왔다.

또 다른 광장(Plaza de Cayzedo) 주변에는 오래된 건축물이 자리 잡고 있어 흥미로웠다.

지난밤 북적이던 거리는 무척 한산해 보였다.

밤에는 그렇게 화려했었는데.

점심은 근처 저렴해 보이는 식당에 들어가서 해결했다.

외국인의 등장이 신기했던 것인지 어디에서 왔냐는 말이 자연스레 나왔다. 우리가 한국 사람이라고 하니까 엄청 반가워하고 사진도 같이 찍자고 하더라.

여행자들에게 칼리는 그리 매력적인 도시는 아니다. 그런데 딱 하나 빠져들게 만드는 것이 있었으니 바로 살사였다. 종원이형도 갑자기 춤바람이 났는지 살사 배우느라 칼리에서만 몇 주 동안 지냈다고 한다. 칼리는 춤바람 나기 딱 좋은 곳이었다.

대체 살사가 뭔지 궁금해서 학원을 가봤다. 꽤 많은 사람들이 열정적으로 춤을 추는 모습은 흥미로웠지만 아주 기초적인 스텝과 턴을 배우는 것조차도 몸치인 내가 따라가기엔 역부족이었다. 그저 춤꾼들의 현란한 발놀림에 감탄만 하다 왔다.

칼리에서는 동네를 돌아보며 시간을 때우는 게 하루 일과의 전부였다.

어느 날은 돼지고기가 먹고 싶어 앞다리 살을 사다가 수육을 했다. 잡내를 없애 줄 수 있는 양파, 마늘, 생강 등을 넣고 인터넷에서 찾아본 커피를 된장 대신 넣어봤다.

마침 근처에 칬던 호스텔 스텝과 외국인 친구에게 한국 음식을 만들었는데 같이 먹자고 물어보니 당연히 좋다고 자리에 앉았다.

냄새가 날까 봐 커피 가루를 일부러 많이 넣었더니 거뭇했다.

쌈장이나 김치가 없어 아쉽긴 했지만 다행히 고기가 퍽퍽하지 않고 부드러워 괜찮았다. 게다가 외국인 친구들은 너무 맛있다며 극찬을 아끼지 않았다. 이 정도면 나름 성공했나?

여행처럼, 일상처럼 하루하루 지내다 보니 벌써 8일이 지났다.

맥주도 마실 겸 살사 바에도 가봤다. 그냥 흔한 동네 술집처럼 보였는데 음악이 흘러나오자 너나 할 거 없이 손을 잡고 춤을 추기 시작했다.

흥겨운 음악에 아무나 붙잡고 자연스럽게 춤을 춘다. 과연 살사의 도시답다. 칼리에 오면 왜 춤바람이 날 수밖에 없는지 조금은 알 것 같았다.

여행 816일차, 남미 최대의 인디오 시장

바람처럼~ — Fri, 12 Mar 2021 01:28:57 +0900

세계일주를 할 당시 짤막한 형태로 틈틈이 올렸던 '실시간 여행기'를 마무리하지 못해 늦게나마 다시 올리려 합니다. 시간이 너무 지나버려 비록 '뒤늦은 여행기'가 되었지만 여행했던 순간을 기억하고 싶어 늦게라도 기록으로 남기려 합니다.

에콰도르를 여행한다면 거의 무조건 갈라파고스 제도를 떠올릴 만큼 누구나 가고 싶어 하는 곳이지만 나는 부족한 시간, 돈으로 인해 포기하고 계속해서 북쪽으로 이동했다. 다음 목적지는 콜롬비아로 넘어가기 전 잠깐 들린 오타발로(Otavalo)였다.

키토에서 오타발로행 버스를 타려면 북쪽에 있는 터미널로 가야 했다. 도시 구조가 길게 늘어져 있는 형태라 가는 데만 1시간이 걸렸다. 터미널에 도착해 보니 지역별 버스 회사가 엄청나게 많은지 간판이 많이 보이고, 직원들은 좁은 공간에서 상반신만 쭉 내밀고 영업을 하고 있다.

버스 회사는 트란스 오타발로(Trans Otavalo)였고 2.5달러였다. 오타발로까지는 약 2시간 정도 걸렸다.

오타발로에 도착해 일단 숙소로 향했다. 빈센트가 오타발로에 있을 때 지냈던 곳이라며 알려줬는데 호텔 예약사이트에는 나오지 않았다.

체크인을 하고 보니 빈센트가 왜 여기로 가라고 했는지 알 것 같다. 10달러짜리 저렴한 숙소인데 침대가 3개나 놓인 커다란 방을 나 혼자 썼다. 사람이 많으면 도미토리로 운영되는지 모르겠지만 일단 아무도 없었다.

옥상에 올라갈 수도 있었다. 탁 트인 풍경은 아니지만 뒤에 높은 산이 자리 잡고 있어 시원한 기분이 들었다.

오타발로는 그리 북적이는 도시가 아닌가 보다.

딱히 오타발로에 대해 아는 게 있는 것도 아니라 일단 동네를 한 바퀴 돌아보기로 했다.

조금 걷다 보니 동네의 중심지로 보이는 볼리바르 공원(Parque Simón Bolivar)이 나왔다. 남미의 큰 도시에서 봤던 거대한 광장에 비하면 아담한 편이고, 사람도 많지 않아 조용했다.

공원에서 항상 빠지지 않고 한 자리를 차지하고 있는 성당이 있다.

간단하게 점심을 해결한 후 근처에 있는 동네 끝에 있는 시장을 둘러봤다.

우리나라에서만 돼지 머리를 볼 수 있는 게 아니었다.

남미에서 저렴하게 한 끼를 해결하고 싶으면 시장을 찾았다. 오타발로 시장에도 허름해 보이는 현지 식당이 몇 군데 있었는데 바로 점심을 먹은 터라 메뉴만 구경했다.

정육점과 야채 코너가 있다.

산딸기를 보고 그냥 지나칠 수 없어 0.5달러에 한 주먹 샀다.

보통 시장이 가장 북적이고 그래서 남미를 여행할 때는 소매치기 위험이 있는 편이다. 그런데 오타발로 시장은 무슨 일인지 북적이는 느낌 없이 한적했다. 평소 오타발로의 분위기를 알려주는 듯했다.

공원으로 돌아오니 아까는 못 봤던 커다란 크리스마스트리가 눈에 띄었다. 계절이 반대였던 아르헨티나와 칠레에서는 혹독한 추위를 경험했는데 북쪽으로 올라오다 보니 조금은 따뜻한 연말을 맞이하게 되었다.

동네를 조금 돌아봤지만 볼거리는 별로 없었다. 오타발로에 대해 몇 번 들었던 적이 있어 나름 관광객이 있을 줄 알았는데 전혀 보이지 않았다.

에콰도르의 전통 옷이라고 해야 할지 돌아다니면 자주 보게 되는데 이렇게 허리가 날씬한 사람이 있으려나? 아무튼 날씬한 사람이 입으면 정말 예쁠 것 같다.

숙소에서 쉬다가 배고픔과 무료함에 밖으로 나갔다. 어두워진 공원에는 여전히 사람이 없었다.

대형 크리스마스트리 근처에 가니 사진을 찍는 가족들이 보였다. 왜 이렇게 심심한 기분이 드는지 모르겠다.

적당히 끼니를 해결할 식당을 찾아 들어가 가장 만만한 '뽀요'를 달라고 했다. 남미에서는 워낙 치킨을 많이 먹으니 아마 내가 가장 먼저 익힌 스페인어는 '뽀요'가 아니었을까.

다음날 떠나기 직전이 되어서야 오타발로는 살아있는 가축을 사고파는 '가축시장'이 유명하다는 것을 알게 되었다. 하지만 장이 열리는 날과 시간을 제대로 맞추지 못한 상태였다. 그렇다고 가축시장이 열리는 날까지 기다리는 건 말도 안 되는 일이다.

그나마 다행인 점은 인디오들의 일반 시장도 있다는 것이다. 아침부터 시장이 열린다는 곳으로 향했다. 정말로 재래시장이 있었다.

공터에는 벌써 노점들이 이미 자리를 잡고 있고, 몇 군데는 분주하게 준비 중이었다.

오타발로에 온 이후 한 번도 여기가 관광지라는 느낌을 받지 못했는데 인디오 재래시장에서 여행자들이 흥정하는 모습을 보니 생각이 달라졌다.

나중에 알게 된 사실이지만 에콰도르는 남미에서 원주민(인디오) 비율이 유난히 높은 나라이고, 그중에서도 오타발로는 에콰도르의 대표적인 인디오 마을이라고 한다. 때문에 인디오들의 전통적인 의상이나 먹거리, 공예품을 쉽게 볼 수 있는 편인데 그래서 이런 시장이 열리게 된 것 같다.

색깔이 알록달록하고 독특한 무늬나 그림이 있어 기념품으로는 딱이다. 단지 여행이 아직 얼마나 더 남아 있는지 모르는 나에겐 이런 기념품은 짐이다.

무슨 이유인지 갑자기 가방이 너무 사고 싶어 졌다. 그런데 가방의 모양은 다 비슷해 보여도 색깔과 패턴이 워낙 다양해 마음에 드는 걸 고르기가 쉽지 않았다. 시장을 한 바퀴 돌면서 가방만 구경했는데도 금방 시간이 갔다. 결국 가방을 사버렸다.

남미의 원주민들이 많은 볼리비아부터 북쪽으로 올라오니 직접 손으로 짠 옷이나 스웨터를 많이 보게 되는데 여기서도 마찬가지였다. 그런데 막상 가격을 물어보면 그리 싸지 않다. 흥정을 더 해봐야겠지만 개인적으로는 페루 쿠스코가 가장 저렴하게 살 수 있는 것 같다.

그냥 커다란 기념품 가게로 보면 된다.

인디오 시장은 이제 막 열어서 그런지 구경하는 손님은 별로 없었다.

인디오들의 모습이 담긴 그림도 많다. 돌아다니다가 인디오가 그려진 냉장고 자석을 잠깐 구경만 했을 뿐인데 아주머니가 내 손을 꼭 잡으며 1달러를 깎아준다고 강매 아닌 강매를 당했다. 그래도 에콰도르 최고봉인 침보라소 산을 바라보고 있는 인디오의 모습을 누군가가 직접 그린 거라 꽤 마음에 들었다.

어제 갔던 현지 시장과는 정반대의 느낌으로 철저하게 여행자들을 상대하는 시장이다.

에콰도르를 마지막으로 한국으로 간다면 여기서 카펫을 하나 사고 싶다.

가방도 사고, 자석도 샀으니 더이상 사치를 부릴 수 있는 여유는 없었다.

국경을 넘어 콜롬비아로 가려면 서둘러야 했기 때문에 적당히 한 바퀴 더 돌아보고 나왔다. 오타발로 시장이 남미 최대 인디오 시장이라고 하는데 낮에 조금 더 북적인다면 분위기가 어떨지 모르겠지만 그냥 기념품 구경하는 재미로 가보면 될 것 같다.

숙소로 돌아가는 길에 커다란 돼지머리가 있는 식당을 보고 곧장 들어가 봤다. 주문을 하기 전에 어떤 음식인지 궁금해서 물어보니 오르나도(Hornado)라고 한다. 내가 제대로 들은 게 맞다면 말이다. 커다란 돼지머리가 귀엽게 보이까지 했다.

하나 달라고 하니 그 자리에서 이것저것 퍼서 담아줬다. 3달러였다. 고기는 보쌈을 먹는 듯한 부드러운 식감과 바삭한 돼지 껍데기가 있었고, 상큼한 양파 샐러드가 있어 기름진 돼지고기와 잘 어울렸다. 정말 오랜만에 맛있게 한 끼를 해결한 것 같다.

여행 814일차, 회색빛 도시와 어설픈 적도 박물관

바람처럼~ — Mon, 8 Mar 2021 21:55:22 +0900

세계일주를 할 당시 짤막한 형태로 틈틈이 올렸던 '실시간 여행기'를 마무리하지 못해 늦게나마 다시 올리려 합니다. 시간이 너무 지나버려 비록 '뒤늦은 여행기'가 되었지만 여행했던 순간을 기억하고 싶어 늦게라도 기록으로 남기려 합니다.

바뇨스를 떠나 에콰도르의 수도 키토(Quito)로 향했다. 바뇨스에는 한국인 여행자로 가득했기에 키토로 향하는 버스에 나 말고 한국인 여행자가 3명 더 있었다는 건 그리 놀라운 사실이 아니었다. 아주 잠깐 대화를 이어가긴 했지만 키토에 도착한 후 바로 헤어졌다. 택시를 타고 가겠다는 무리와 달리 나는 버스를 택했기 때문이다. 택시는 20달러나 했지만 버스는 고작해야 0.25달러였다.

키토는 북쪽과 남쪽에 큰 버스터미널이 있다. 바뇨스에서 출발한 버스는 남쪽에 있는 터미널에서 내려다 줬는데 사람들 사이로 배낭을 메고 걸으니 정신이 하나도 없었다. 사람들에게 물어 겨우 마리스칼 수크레(Mariscal Sucre)로 가는 버스에 오를 수 있었다. 일반 버스를 2개 연결한 큰 버스였지만 앉을자리는 없었다.

미리 알았던 숙소를 찾아가 체크인을 하고 밖으로 나와 점심을 먹었다. 빈약한 치킨 한 조각에 콩과 밥이 놓여 있을 뿐이었는데 4달러였다.

키토에 온 이유는 단 하나, 무려 2년 전 아르메니아에서 만났던 빈센트와 다시 만나기 위해서였다. 빈센트는 미국에서 차를 가지고 중미를 거쳐 남미로 내려오고 있었고, 마침내 나와 에콰도르에서 마주치게 된 것이다. 나보다도 오랜 친구를 만나게 되었다는 반가움을 더 격하게 표했던 빈센트는 곧바로 축배를 들자고 했다.

그동안 어떤 여행을 했는지 각자의 모험담을 쏟아내느라 맥주 한 병을 해치우는 건 순식간이었다. 숙소로 돌아가는 길에 한국식 프라이드치킨을 파는 식당을 발견해 자연스레 2차를 시작했다. 맥주와 안주가 더 필요했던 우리에게 치킨은 딱이었다.

여행을 하다가 누군가를 다시 만난다는 건 정말 신기하고 즐거운 일이다.

다음날 나는 고장 난 휴대폰을 고치러 사설 수리소를 방문했다. 생각보다 전문적인 곳인지 1시간 만에 말끔한 휴대폰을 돌려받을 수 있었다.

본격적으로 빈센트와 함께 키토를 돌아보기로 했다. 남미의 다른 도시와 마찬가지로 구 시가지에는 스페인 식민지 시절 건축물이 그대로 남아있다.

하늘이 흐려서인지 매연으로 가득해서인지 키토의 분위기는 그리 밝지 않았다.

구 시가지로 가는 도중 보였던 보토 나시오날 대성당(Basílica del Voto Nacional)이 눈에 띄었다. 규모가 크고 중후한 멋이 있어 나름 키토에서 가장 유명한 관광지라 할 수 있다.

특이하게도 성당 외벽에 악어나 재규어(?)와 같은 동물 석상이 있다.

보토 나시오날 대성당 2달러의 입장료를 내고 성당의 내부나 첨탑을 올라갈 수 있다. 꼭 가봐야 하는 곳 중 하나라고 하는데 그냥 내키지 않았다.

조금 더 걸어가니 키토의 구 시가지가 나타났다. 여행하다 만났던 동생이 키토에서 강도를 만나 칼로 위협도 당하고 가방도 뺏겼던 이야기를 들었던 터라 자연스레 가방 끈을 한 번 더 꼭 죄였다.

플라사 그란데(Plaza Grande)는 구 시가지의 중심이라 할 수 있다. 남미의 다른 도시에 비해 광장의 규모가 작아 보였다.

좀도둑이 많다는 게 사실인지 광장 주변에는 경찰을 쉽게 볼 수 있었다.

구 시가지는 시장처럼 번잡해 보이기만 했지 그리 매력적이지 않았다.

프란시스코 성당 주변은 역사적으로 가치가 있는 건물이 몰려 있었지만 무슨 이유인지 대규모 공사가 진행 중이었다.

갑자기 비가 쏟아져 빈센트와 나는 아무 곳이나 들어가 봤다.

과거 에콰도르 원주민들의 생활 모습을 담은 그림이나 조각들이 걸려 있어 흥미로웠다.

잠시 휴식을 취할 겸 근처 펍에서 커피 한 잔 마시며 시간을 보냈다.

구석진 골목으로 들어가 봤다.

몇 개월 간 남미를 여행하다 보니 이제는 스페인 식민지 시대의 이런 거리가 익숙했다. 낡은 집 사이로 분위기가 좋아 보이는 카페나 식당도 몇 군데 보였다.

키토의 남쪽 언덕 위에는 천사상(Loma El Panecillo)이 있는데 유명한 관광지이자 전망대 역할을 하고 있다. 다만 빈민촌에 위치하고 있어서 걸어서 올라가면 위험하다는 이야기를 수 없이 들었다.

실제로 보니 확연히 다른 동네 분위기가 느껴졌다. 여행을 하면서 지나고 보니 위험한 동네를 모르고 다녔던 적은 많은데 그렇다고 위험하다는 것을 미리 알고 가는 행동은 하지 않는다. 물론 택시를 타고 오를 수 있지만 이날 키토의 날씨가 너무 안 좋았고 빈센트도 별로 가고 싶지 않다고 해서 숙소로 돌아왔다.

회색빛으로 물든 키토는 크게 감흥이 없었지만 오랜만에 만난 친구와 동행하니 그냥 즐거웠다. 우리의 수다는 잠시도 멈추지 않았다.

저녁에 나와 간단하게 끼니를 해결하고 맥주를 마셨다. 고작해야 2잔 정도 마셨기에 취기가 올라온 것도 아닌데 우리는 동네 한복판에서 셀카를 찍으며 신이 났다. 이렇게 몇 년 만에 예상하지도 못한 곳에서 재회를 하면 가끔은 세계가 그리 넓지 않다는 것을 실감하게 된다.

다음날 아침을 먹기 위해 동네를 돌아다녔는데 터무니없이 비쌌다. 주변에 여행자를 위한 숙소가 꽤 많이 몰려 있었는데, 그 때문인지 물가가 꽤 비쌌던 거 같다. 빈센트도 여기 너무 비싸다는 말을 계속하며 일부러 저렴한 곳까지 찾아가자고 했다. 다른 데서는 3달러로 충분히 한 끼를 해결할 수 있었는데 여기서는 아침이 10달러가 넘었으니 비싸다는 말이 절로 나올만했다.

스페인어로 적도(Ecuador)라는 뜻인 '에콰도르'에 왔으니 적도 박물관에는 가봐야 하지 않겠는가. 그런데 빈센트는 오후에 떠날 예정이라 적도 박물관을 다녀오면 다시 볼 수 없을 것 같다며 미리 작별 인사를 나눴다. 오랜만에 만나 너무 반가웠지만 서로의 방향이 다르기에 헤어짐은 당연했다. 아쉬워하지 않았다. 또 어딘가에서 만날 수 있겠지.

적도 박물관으로 가는 버스에서 엄청나게 익숙한 국방색 가방이 눈에 띄었다. 아니나 다를까 한국인이었다. 먼저 다가가 인사를 하니 예상대로 적도 박물관으로 가는 중이라고 했다. 잠깐의 동행자가 생겼다.

사실 난 잘 모르고 갔지만 적도 박물관은 두 군데가 있었다. 하나는 '세상의 중앙'이라고 불리는 미타델문도(Mitad del Mundo)로 여기에 기념탑과 적도선이 있다. 그런데 여행자들 사이에서는 진짜 적도가 이곳이라고 믿고 있는 인디오 적도 박물관(Museo de Sitio Intiñan)이 더 유명하다.

입장료도 4달러로 저렴하고 볼거리도 더 많다고 해서 인디오 적도 박물관으로 갔다.

인디오 박물관이라 그런지 가이드가 나서서 과거 이 적도 부근에서 살았던 인디오들의 독특했던 생활상을 얘기해준다.

가령 다른 부족의 적을 죽인 후 머리를 잘라 가지고 다녔다고 하는데 여기서는 미라처럼 변한 그 머리를 볼 수 있다. 사람의 머리가 저렇게 작아질 수 있나 보다.

언뜻 보면 잔인해 보이기도 하고, 야만적이라 느껴질 수 있지만 그건 현재의 기준에서 바라보기 때문이 아닐까?

예나 지금이나 남미에서 식용으로 먹고 있는 기니피그(꾸이)가 있다. 실제 모습을 보니 너무 귀엽다. 이런 귀여운 친구들이 남미에서는 별미로 식탁에 오른다니.

부족들이 실제 사용했다고 여겨지는 물건들이다.

인디오 관련 조형물이 곳곳에 배치돼 있지만 최근에 만들어진 것 같다.

인디오들에 대한 설명이 끝나고 많은 사람들이 기대하는 적도 체험이 이어졌다.

적도에 있기 때문에 1년 내내 해시계의 그림자의 방향이 똑같다고 한다.

너무나도 유명한 적도를 기준으로 싱크대의 물 회오리 방향을 관찰했다. 그러니까 적도에서는 물이 그대로 빠진다는 것이고 남쪽에서는 시계 방향, 북쪽에서는 시계 반대방향으로 물 회오리를 치며 빠진다는 논리다. 오래전에 싱크대의 물이 빠지는 방향은 적도와 전혀 상관이 없다는 글을 봐서 그런지 시작부터 어설프다는 생각을 지울 수 없었다.

그다음에는 많은 사람들이 신기했던 실험 중 하나로 적도에서는 쉽게 할 수 있다는 계란 세우기였다. 여기서 계란을 잘 세우면 일종의 인증서 같은 것을 주는데 난 아무리 시도해도 세울 수 없었다. 근데 상식적으로 적도가 아니더라도 계란을 세울 수 있지 않을까? 이게 적도랑 무슨 관련이 있는지 모르겠다.

눈감고 적도선을 똑바로 걸어보라고 한다. 당연히 대부분의 사람들은 균형을 잃으며 빨간 선을 벗어나기 마련이다. 하지만 이것도 적도와는 관련이 없어 보였다.

나중에 적도 실험에 관한 내용을 찾아보니 내가 예상했던 것처럼 전부 적도와 관련이 없었다. 적도가 아닌 곳에서도 똑같은 결과가 나오지만 단지 자주 해보지 않는 실험일 뿐이다. 물 빠짐과 코리올리 효과(전항력)는 전혀 관련이 없다고 한다.

대부분의 사람들이 믿고 있는 빨간 선도 적도가 아닐 가능성이 매우 높다. 그럼에도 찝찝하다는 생각보다는 임의로 그어진 적도 위에서 기념사진 한 장 남기고 싶어 하는 사람들의 즐거움이 더 크다는 게 다행이랄까.

야마에게 먹이 주는 것도 언제나 재밌다.

미타델문도 박물관도 그리 멀지 않으니 가봤다. 그런데 굳이 들어갈 필요도 없어 보였고 멀리서 보였던 적도탑이 전부였다. 에콰도르에서 적도 체험은 이렇게 마무리했다.

잠깐 동행했던 한국인 역시 같은 동네에 있는 숙소에서 묵고 있어서 버스를 타고 같이 돌아와 근처 중국 식당에서 늦은 점심을 먹었다. 저녁에도 특별한 계획이 없다고 하니 이따 다시 만나기로 약속을 잡았다.

아침부터 열심히 걸어 다녀 너무 피곤했던지 침대에 눕자마자 기절했다. 저녁시간에 일어나 한국인 여행자에게 연락을 해봤는데 연락이 오지 않았다. 몇 시간 기다리다 어쩔 수 없이 혼자 저녁을 먹으러 나갔고, 숙소로 돌아와서는 베네수엘라 친구들과 맥주를 마시며 시간을 보냈다.

한참이 지나고 난 후 한국인으로부터 연락이 오긴 왔는데 뭔가 씁쓸했다. 깊게 잠이 들었다고, 그리고 저녁을 먹었다니 다행이라고 했다. 그럴 수 있다. 근데 연락을 못해서 미안하다는 말이 나온 것도 아니고, 지금이라도 만나자는 말이 나온 것도 아니었다. 나이와 상관없이 내가 생각하는 여행자의 마인드와는 너무도 달랐다. 오랜 경험상 여행지에서 짧은 만남도 길고 긴 인연으로 이어지기도 하는데 이런 경우는 맥주를 마시며 피식 쓴웃음을 지어야 했다.

[멕시코] 칸쿤, 플라야 델 카르멘 배낭여행 정보

바람처럼~ — Tue, 23 Feb 2021 16:23:17 +0900

우리에게 멕시코는 몰라도 칸쿤(깐꾼)은 한 번쯤 들어본 적이 있는 여행지다. 특히 최근에는 대표적인 신혼여행지로 인기가 높아져 더 많이 알려져 있다. 실제로 칸쿤에서 한국인이라고 하면 신혼여행으로 왔냐고 물을 정도였으니까. 칸쿤은 카리브해(캐리비안)의 아름다운 바다와 상대적으로 저렴한 물가 덕분에 한국은 물론이고 북미에서도 인기 있는 여행지다.

세계일주를 할 때 남미에서 북미로 오면서 멕시코를 지나치긴 했었다. 당시 난 과테말라에서 멕시코로 국경을 넘고 있었는데 이미 3년이라는 시간을 보냈던지라 하루빨리 한국으로 가고 싶었다. 결국 시간이 부족하다는 이유로 칸쿤이 있는 동쪽은 포기할 수밖에 없었는데 그게 너무 아쉬웠다. 평소 휴양지를 선호하는 편은 아니지만 예전부터 알고 있었던 칸쿤을 가지 못해 무척 아쉬웠는데 생각보다 다시 여행할 기회가 빨리 왔다.

기본정보

언어

멕시코는 스페인어를 사용한다. 하지만 칸쿤과 플라야델카르멘은 워낙 외국인 여행자가 많아 스페인어를 할 줄 몰라도 여행하는데 크게 어려움은 없다. 그래도 최소한 올라(안녕하세요), 그라시아스(감사합니다), 씨(네), 노(아니오), 부에노스디아스(아침인사), 그리고 숫자 정도는 외워두면 여행이 한결 편하다.

환율

당시 공항은 1달러에 16.10페소, 시내에서는 18.10페소 정도였다.

환전

생각보다 신용카드 사용이 쉬웠다. 호텔은 물론 식당에서도 신용카드 결제가 가능하니 적당히 잘 이용하면 불안하게 많은 현금을 들고 다닐 필요가 없다. 칸쿤과 플라야델카르멘 기준으로 환전소는 무척 많으니 미국 달러를 준비해서 가지고 가면 환전 역시 어렵지 않다. 여행사의 경우 미국 달러나 캐나다 달러 등을 받기도 한다.

물가

아무래도 휴양지인데다가 신혼여행지로 알려진 곳이니 내가 경험한 멕시코와 비교해 물가는 꽤 비싸게 느껴졌다. 거의 2~3배 이상이었다. 대신 배낭여행자가 아예 여행을 못할 정도는 호화스러운 곳만 있는 것은 아니고 찾아보면 얼마든지 저렴하게 지낼 수 있는 방법이 있다. 심지어 비싼 호텔이 몰려 있는 칸쿤의 호텔존(Hotel Zone)에도 10달러짜리 호스텔이 있다. 현지인이 주로 가는 식당을 간다면 저렴하게 한 끼를 해결할 수 있다.

팁 문화

멕시코에서 팁을 줬던 적이 거의 없었던 것 같은데 칸쿤과 플라야델카르멘은 항상 줘야 했다. 미국인 여행자가 많다 보니 팁 문화가 아주 자연스럽게 퍼져있는 것 같고, 어떤 가게에서는 아예 노골적으로 팁을 요구한다. 특히 칸쿤 호텔존과 플라야델카르멘 여행자 거리에서는 무조건 팁을 줘야 한다고 생각하면 마음이 편하다. 항상 10~15% 정도 팁을 준비하자.

칸쿤(Cancun)

칸쿤은 아름다운 바다를 마음껏 즐길 수 있는 멕시코의 대표적인 관광지다. 크게는 칸쿤을 비롯해 플라야델카르멘이나 치첸이사 등 주변 지역까지 포함할 수 있고, 작게는 칸쿤의 호텔존만 가리킬 수 있다. 일반적으로 생각하는 칸쿤의 이미지는 호텔존이라고 보면 된다.

공항에서 이동

공항에서 칸쿤은 물론 다른 도시로도 쉽게 갈 수 있다. 공항에서 나오자마자 버스를 쉽게 발견할 수 있고, 칸쿤까지는 약 1시간 정도 걸렸다.

워낙 유명한 관광지라 교통편은 걱정할 필요가 없다

칸쿤(Cancun) 88페소
플라야델카르멘(Playa del Carmen) 208페소
메리다(Merida) 784페소
코수멜(Cozumel) 428페소(페리 포함)
툴룸(Tulum) 266페소
푸에르토모렐로스(Puerto Morelos) 124페소

환전

어느 나라나 공항에서 환전은 불리하기 마련이다. 공항에서는 최소한의 금액만 환전하고 시내로 나가서 환전을 하자. 여행자가 많은 곳에서는 카드 사용도 쉬우니 갑작스러운 환전은 피하는 게 좋다.

관광지

① 칸쿤 시내

아무런 정보도 없이 갔던 나는 호텔존이 아니더라도 칸쿤 시내 역시 어느 정도 여행자로 넘칠 줄 알았다. 그런데 막상 가보니 시내에서는 여행자가 거의 보이지 않았다. 사실 칸쿤 시내에 특별한 관광지라고 할만한 곳이 많지 않으니 여행자가 없는 것도 어느 정도 이해는 된다. 호텔존보다 저렴한 숙소와 현지인이 이용하는 식당을 찾을 수 있으나 시내에서 굳이 오래 머물 이유는 딱히 없다.

보통 칸쿤이라고 하면 호텔존을 의미한다

다른 도시로 이동하기 위해 아데오 버스터미널(ADO)을 간다거나 기념품을 구입하거나 쇼핑을 하기 위해 메르까도 28, 23(메르까도는 시장이라는 뜻), 플라사 라스 아메리카스(Plaza Las Americas) 백화점 정도가 전부다. 메르까도 28은 나름 기념품으로 가득 차 있는 곳임에도 굉장히 한적했다.

나름 한적했던 메르까도 28

시장에서 먹는 타코가 저렴하고 더 맛있다

칸쿤에서 가장 큰 규모의 쇼핑몰인 플라사 라스 아메리카스

걸어서 돌아다닐 때는 아데오 버스터미널 부근을 크게 벗어나지 않는다. 버스터미널 부근에도 호텔과 식당이 몇 군데 있지만 여행자들은 아베니다 카를로스 나데르(Av Carlos Nader) 부근에서 많이 볼 수 있다. 제법 그럴듯한 식당도 몇 군데 있고, 배낭여행자를 위한 숙소도 쉽게 찾을 수 있다. 근데 막 엄청 화려하거나 북적이는 곳은 아니다.

생각보다 한적했던 칸쿤 시내

② 칸쿤 호텔존(Zona Hotelera, 소나 오텔레라)

동쪽 해안의 좁고 긴 도로를 따라 형성된 곳을 특별히 소나 오텔레라 혹은 호텔존(Hotel Zone)라고 부르는데 일반적인 사람들이 생각하는 칸쿤이 바로 여기다. 시내에서 며칠 있다가 호텔존에 오니 이제야 칸쿤에 왔다는 느낌이 들 정도로 분위기가 완전히 달랐다. 백사장을 사이에 두고 거대한 호텔과 리조트가 늘어서 있는데도 바다는 너무나 투명하고 깨끗했다.

칸쿤 호텔존

호텔존 앞 투명한 카리브 해변

호텔존을 잠깐만 걸어봐도 느낄 수 있겠지만 정말 할 게 없다. 여기서는 그냥 백사장에서 자유롭게 수영을 하거나 늘어지는 게 최고다. 나 역시 숙소에 짐을 놓고 손을 가볍게 한 뒤 바다에서 물장구치며 놀았다. 꼭 럭셔리한 호텔에 묵지 않아도 주변에 있는 해변에는 쉽게 접근이 가능하다.

호텔존으로 가는 방법은 칸쿤 시내 기준으로 아베니다 툴룸(Av Tulum) 도로에서 R1, R6, R11을 타면 된다. 어차피 버스에 커다랗게 'Hotel Zone'이라고 쓰여있어서 어렵지 않게 탈 수 있다. 호텔존 내에서도 버스로 어렵지 않게 이동할 수 있다. 그래 봐야 쇼핑몰인 라 이슬라 칸쿤(La Isla Cancun Shopping Village)로 갈 때뿐이었지만 호텔존에는 위나 아래로 방향이 하나뿐이라 버스 타는 건 매우 쉽다. 버스비는 12페소였다.

③ 라 이슬라 칸쿤 쇼핑 빌리지(La Isla Cancun Shopping Village)

호텔존 내 규모가 있는 쇼핑몰이다. 호텔존에 있으면 무조건 한 번 가게 되는 곳이며 쇼핑을 즐기거나 적당한 분위기에서 저녁을 하기 괜찮다. 저렴한 곳은 없어서 그냥 백화점이나 큰 쇼핑몰 돌아다닌다고 보면 된다. 칸쿤에서 2주 지내면서 한국 사람을 거의 못 봤는데 여기만 오면 정말 많이 보이더라.

라 이슬라 칸쿤 쇼핑 빌리지

저녁 시간에는 분위기가 더 괜찮아진다

④ 코코봉고

영화 <마스크>의 실제 촬영지이자 칸쿤을 비롯해 플라야델카르멘에서 가장 유명한 클럽이다. 처음에는 다들 코코봉고하길래 대체 뭔가 궁금했지만 크게 관심을 두지 않았고, 그 이후에 클럽이라는 걸 알고 흥미가 없어서 갈 생각이 없었는데 단순한 클럽이 아니었다. 일종의 공연 중심인 클럽이라고 보면 되는데 입장해서 술은 한 잔도 안 마시고 쇼만 관람해도 상관없다.

코코봉고를 안 갈 수가 없다

쇼는 11시부터 시작이고 술은 무제한이다. 하지만 많은 사람들이 빼곡하게 모여 있어 술 마시기에 쉽지 않고 쇼를 보느라 술은 딱 한 잔만 마셨다. 그리고 티켓에 따라 자리가 정해지는데 가장 저렴한 티켓은 딱히 자리가 없는 스탠딩 좌석으로 계속 서있어야 한다. 워낙 신나고 눈을 뗄 수가 없어 사실 자리에 가만히 앉아 있는 게 더 이상하다.

다채로운 쇼가 3시간 동안 이어진다

쇼만 구경해도 신난다

굉장히 화려하고 재밌었다. 자칫 어설플 수 있는 소재도 그럴듯한 분장과 조명이나 음악 잘 어우러져 관객들의 호응을 잘 유도해낸다. 평소 알던 클럽과는 조금 다르지만 그냥 쇼만 보고 와도 전혀 아깝지 않다.

아침까지 달려보자

입장권은 거리에 있는 여행사나 쇼핑몰에서도 심심치 않게 호객을 하는 걸 볼 수 있는데 나는 당일 점심에 코코봉고 입구에서 예매했다. 보통 80불 정도 하는데 입구에 있는 직원이 60불로 바로 할인을 해주더라. 물론 더 알아보면 저렴한 곳이 있을 수도 있으나 당시엔 어디가 더 저렴한지는 알 수도 없었고, 쇼핑몰에서도 70불 정도 불렀던 것으로 보아 나쁘지 않다고 생각했다. 돌아다니면서 흥정을 해보자. 아니면 술 안 마시고 쇼만 보겠다고 말하면 더 저렴하게 들어갈 수 있다고 한다.

⑤ 여인의 섬(Isla Mujeres, 이슬라 무헤레스)

이슬라 무헤레스, 한국 사람에게는 직역한 그대로 '여인의 섬'이라고도 불린다. 칸쿤에서 가까워 개별적으로 가거나 투어로 쉽게 갈 수 있다. 가려고 계획을 세웠지만 막판에 몸이 늘어지고 귀찮아 다음으로 미뤘다. 보통 보트투어로 많이 간다.

⑥ 치첸이사(Chichén-Itzá)

칸쿤에서 가깝지는 않지만 보통 치첸이사도 칸쿤 여행에 포함시키는 편이다. 멕시코 남부는 과거 마야 문명권이라 이런 유적지가 많은데 그나마 치첸이사가 칸쿤에서 가까워 가장 많이 방문하는 듯하다. 돌로 쌓아 올린 피라미드와 과거 마야의 도시를 관람하는데 흥미가 있다면 방문해 보자.

대신 거리가 멀어 투어를 통해 갔다. 흥정을 해서 55불에 예약을 했는데 칸쿤에서는 보통 여러 개의 투어를 하면 흥정이 더 쉬워지니 참고하자. 난 다른 투어는 나중에 생각해 본다고 하고 치첸이사만 선택했다. 투어 일정은 치첸이사 방문을 비롯해 기념품 가게, 점심식사, 세노테 등이 포함돼 있으며 가이드 팁이나 세노테 방문 시 구명조끼 빌리는 요금 등은 별도로 준비해야 한다. 그리고 피라미드 주변에는 그늘진 곳이 별로 없어 엄청 뜨겁다.

치첸이사는 마야에서 가장 거대한 규모의 도시였다고 한다

전사의 신전

오사리오

예전에 멕시코에서 비슷한 마야 유적지인 팔렝케를 간 적이 있는데 개인적으로는 그곳이 규모도 더 크고 훨씬 좋았던 것 같다. 단순한 느낌일 수도 있지만.

플라야델카르멘(Playa del Carmen)

칸쿤에서 약 1시간 정도 떨어진 곳에 위치한 플라야델카르멘 역시 여행자로 붐비는 곳이다. 사실 고급스러운 호텔로 가득한 칸쿤은 할 게 많지 않아 대부분의 여행자(특히 배낭여행자)들이 선호하는 곳은 플라야델카르멘이다. 나 역시 플라야델카르멘이 더 좋았다.

플라야델카르멘

① 10번 거리(10 Avenida Nte)

여행자들이 몰리는 긴 거리로 각 종 상점과 식당, 그리고 기념품 가게로 가득하다. 마치 태국의 카오산 거리를 온 것만 같은 느낌이 들었다. 아무튼 밤에도 분위기가 괜찮아 거리를 걷거나 한 잔 마시기 딱 좋다. 대신 이 거리에 있는 식당은 전부 팁을 줘야 한다.

밤에는 사람들로 가득하다

기념품 구경

② 액티비티와 놀이공원

플라야델카르멘 근처에는 액티비티 혹은 놀이공원이 꽤 많아 보였다. 대표적인 곳이 익스플로르(Xplor), 셀하(Xelha), 스칼렛(Xcaret)이 있다. 이 중 셀하만 가봤는데 여기는 자연적인 강과 바다를 이용해 만든 워터파크라고 생각하면 되고, 익스플로르는 짚라인과 동굴탐험, 스칼렛은 동물을 볼 수 있는 액티비티라고 한다. 10만 원이 넘는 비용은 부담스럽지만 여행사를 돌아보면 약간의 흥정이 가능하다. 게다가 뷔페식 점심이 포함돼 있어 한 번쯤은 가볼만하다.

셀하의 경우 돌고래 구경, 스노클링, 튜빙, 짚라인 등을 이용할 수 있다. 대부분 요금에 포함돼 있었지만 일부 몇 군데는 추가로 돈을 내야 했다.

물이 잔잔해서 스노클링 초보자에게 적합하다

튜브 버리고 내려오면 고생할 수 있다

짚라인 등 다양한 액티비티를 즐길 수 있다

③ 세노테

평소 다이빙을 좋아한다면 멕시코는 천국이다. 카리브해 바다는 물론, 자연이 만들어준 세노테(Senote)에서 다이빙을 할 수 있기 때문이다. 세노테는 지하수의 침식작용에 의해 생겨난 수중동굴 혹은 우물이라고 생각하면 되는데 유카탄 반도에 특히 많다. 플라야델카르멘과 툴룸 사이에 세노테 다비잉 포인트를 쉽게 찾을 수 있다.

코수멜 섬(Cozumel)

플라야델카르멘 바로 옆에 있는 섬으로 페리를 통해 쉽게 접근이 가능하다. 당일치기로도 충분하지만 하루 정도는 머물면서 여유 있게 여행하는 것도 괜찮아 보인다.

① 스노클링

미리 여행사에서 스노클링과 오토바이를 예약하고 갔지만 사실 섬에 도착해 직접 스노클링을 예약해도 무방하다. 다만 여행사를 통해서 페리를 예약해야 더 싼 이상한(?) 시스템이라 페리만 여행하려 해도 여행사는 무조건 가야 한다. 코수멜 섬 바다가 깨끗해서 스노클링하기 좋을 것만 같았는데 파도가 엄청나게 거셌고, 깊은 바다에 허접한 구명조끼만 의지하다 보니 살짝 겁나긴 했다.

몇 군데의 스노클링 포인트를 데려다 준다

② 오토바이 타기

오토바이를 빌려 섬의 중심인 산미겔만 벗어나면 굉장히 한적해 달리기 좋으며 중간에 예쁜 바다에서 멈춰 쉬어갈 수 있다. 다만 스노클링을 마친 후 소금기가 그대로 남아있는 상태로 오토바이를 탔더니 살이 새까맣게 엄청 탔다.

한적한 도로에서 마음껏 달린다

투명하고 아름다운 해변

코수멜 섬의 반대편

여행 팁

배낭여행

멕시코를 여행한 사람은 알겠지만 칸쿤 지역은 다른 지역에 비해 물가가 비싼 편이고, 팁을 요구하는 곳이 꽤 많다. 그럼에도 배낭여행자가 지낼만한 곳이 꽤 있는데 칸쿤의 경우 시내에 10달러 미만의 저렴한 호스텔이 있고, 칸쿤 호텔존 역시 10달러 근처의 호스텔이 몇 군데 있다. 대신 요리를 할 수 없다. 배낭여행자라면 호텔존 분위기는 살짝 느끼고, 조금 더 자유롭게 즐길 수 있는 플라야델카르멘에서 오래 머무르기를 추천한다.

당연히 식당은 현지인 많은 곳을 찾아다녀야 저렴하다. 다른 도시에서는 2천원으로 타코를 배부르게 먹었는데 칸쿤 호텔 존의 경우 만원은 필요하다. 호텔존은 조금 어렵지만 칸쿤 시내나 플라야델카르멘에서는 저렴한 곳을 쉽게 찾을 수 있다.

호텔존에 있던 마얀 몽키 호스텔 강추!

올 인클루시브 호텔

칸쿤과 플라야델카르멘에는 아무 것도 하지 않아도 되는 '올 인클루시브 호텔'이 꽤 많다. 보통 1박에 200달러 이상이고, 모든 식사와 음료가 포함돼 있어 신혼여행을 가는 경우 올 인클루시브 호텔에 묵는 경우가 많다. 근데 신혼여행이 아니더라도 칸쿤의 물가가 비싸 밖에서 매 끼 해결하는 것보다 따져보면 올 인클루시브 호텔에서 지내는 게 더 이득인 경우도 있다. 밥 먹고 술 마시면 그게 그거니.

아무튼 여기서는 시설도 좋고, 먹고, 자고, 마시고, 수영장에서 놀면 된다. 기본적으로 술은 언제든지 공짜이나 고생하는 바텐더에게 약간의 팁을 제공하는 것이 매너다. 물론 매번 줄 필요는 없다. 다만 3일 이상 머물게 되면 뭐든지 질린다. 길어도 3박 4일 정도만 머물기를 추천하며 다른 호텔 혹은 다른 올 인클루시브 호텔로 이동하는 편이 좋다.

올 인클루시브 호텔

보통 올 인클루시브 호텔의 경우 뷔페식 식당은 자유롭게 입장이 가능하지만 별도의 격식을 차리는 식당은 드레스코드가 있거나 예약을 미리 해야 한다. 낮이나 밤에 투숙객을 위해 이벤트를 하는 호텔도 있으니 이런 점도 미리 알아보면 좋다. 내가 갔던 곳은 매일 마술쇼나 간단한 공연도 해서 심심하지 않았다.

또 하나, 올 인클루시브 호텔의 경우 이상한 점은 인터넷이 무료가 아니란 점이다. 정말 이상한데 내가 갔던 곳뿐만 아니라 다른 곳 역시 상황은 비슷했다. 만약 와이파이를 쓰고 싶다면 호텔에 문의해서 요금을 내고 사용해야 한다.

나고르노카라바흐를 여행한 사람이 보는 아제르바이잔-아르메니아 전쟁, 그들의 복잡한 사정

바람처럼~ — Tue, 13 Oct 2020 13:55:31 +0900

안타깝게도 현재 아르메니아와 아제르바이잔이 전쟁이 벌어졌다. 그런데 캅카스(코카서스) 지역은 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 그리 유명한 동네는 아니니 왜 전쟁이 일어났는지 어떻게 전개가 되는지 잘 모르는 경우가 많다. 이는 뉴스도 마찬가지다. 예전 이스라엘-팔레스타인 문제도 그랬지만(웨스트뱅크가 서쪽에 있는 줄 안다), 어디에 있는지도 모르는 나라니 그냥 포격에 탱크가 파괴됐다는 식의 수준 낮은 기사만 양산할 뿐이다.

현재 전쟁이 벌어지고 있는 곳은 나고르노카라바흐(Nagorno-Karabakh) 지역이다. 그대로 읽기도 참 힘든 이 땅은 아제르바이잔의 영토 내에 있는 일명 '미승인국'으로 아르메니아인들이 거주하는 분리독립성향이 매우 강한 곳이다. 아제르바이잔 영토이긴 하나 다른 나라 분리주의가 짙은 지역과 차이가 있다면 이곳은 이미 1991년에 독립을 선언했고, 아제르바이잔이 아닌 아르메니아를 통해서만 입국이 가능하다.

예를 들어 스코틀랜드가 아무리 분리독립을 원해도 아직은 영국의 일부이고 자유로이 왕래가 가능하나 나고르노카라바흐는 아제르바이잔 영토임에도 국경이 그어진 셈이다. 당연히 아제르바이잔은 독립을 인정하고 있지 않다.

나고르노카라바흐 수도 스테파나케르트

스테파나케르트 시청

아무튼 이 나고르노카라바흐가 핵심이다. 어느 라디오 프로그램에서 지금 전쟁은 아제르바이잔 영토 내에 있는 분리주의 움직임으로 인한 문제지 아제르바이잔과 아르메니아 간의 직접적인 전쟁은 아니라고 말을 하던데 실제로는 그렇지 않다.

나고르노카라바흐는 아르메니아가 공식적으로 인정하진 않아도 사실 같은 나라나 다름없다. 아르메니아를 통해서만 입국할 수 있고, 아르메니아 사람들이 살고 있고, 아르메니아 군대가 들어가 주둔하고 있는 곳이니까. 심지어 ATM에서 돈을 인출하면 아르메니아 드람이 나온다.

그러니까 나고르노카라바흐와 아제르바이잔과 전쟁이라고 해도 결국 아르메니아 군대가 참전할 수밖에 없다. 단순 분리주의 움직임이 있는 자국의 문제가 아닌 국가 간의 문제다.

원인

기독교(정교회)와 이슬람으로 서로 종교가 다르지만 일단 종교 문제는 아니다. 이 지역은 아주 오래전부터 분쟁이 있었고, 가장 최근에 문제가 된 것은 소비에트 연방 시절 스탈린의 결정이 주요하다고 본다. 아르메니아인들이 많이 살고 있는 나고르노카라바흐 지역을 아제르바이잔의 영토로 결정하면서 분리주의 움직임을 강하게 키웠고, 소련이 해체되면서 갈등이 증폭되었다.

아르메니아인들은 역사적이나 소비에트 시절에도 아르메니아 영토로 결의했다는 근거로 독립과 아르메니아와 병합을 주장하고, 아제르바이잔의 입장에서는 연방의 결정과 현재도 내 땅인데 누구 마음대로? 라며 무력 다툼이 끊이지 않게 되었다.

스테파나케르트에 있는 전쟁박물관

1차 나고르노카라바흐 전쟁

결국 전쟁이 터지고 말았다. 소비에트 연방이 해체된 직후 갈등이 폭발했다. 1991년 독립 후, 1992~1994년 간 두 나라는 치열한 전쟁을 벌였다. 많은 병력, 그리고 민간인 사상자가 발생했고, 나고르노카라바흐에 살고 있던 아제르바이잔인들은 피난을 가야 했다.

흥미로운 사실은 제 3자의 입장에서 보면 아제르바이잔의 국력이 더 강해 보이는데 상황은 아르메니아가 더 유리해졌다. 전투에서 계속되는 패배에 아제르바이잔 대통령이 바뀌고, 더 많은 병력을 투입했음에도 나고르노카라바흐 일대는 아르메니아가 점령했다.

아마도 아제르바이잔 입장에서는 험준한 산악지대라서 점령이 쉽지 않을 것이고, 아르메니아 군대가 실전 경험이 더 풍부했다는 의견도 있다. 개인적으로는 유대인처럼 전 세계에 흩어져 있는 아르메니아인들의 민족주의가 각 국의 로비(예를 들면 미국)로 이어지고, 주변국들이 약간이나마 아르메니아를 더 지지하지 않았나 생각한다.

국제사회의 중재로 정전이 되었기 때문에 누가 승리했다고 보기는 어렵다. 다만 전쟁의 결과로 나고르노카라바흐는 국제법 상으로는 아제르바이잔의 영토지만 실효지배는 아르메니아가 하고 있다고 봐야 한다.

참혹한 전쟁의 흔적

가장 치열한 전투가 벌어졌던 아그담

모든 것이 파괴된 도시

아제르바이잔의 입장

아제르바이잔은 자기네 땅인데 무단으로 점거하고 있는 아르메니아를 향해 경고하는 중이다. 아무튼 아제르바이잔의 입장에서는 수복해야 할 영토이자 학살을 자행한 아르메니아 실상을 알리려고 할 것이다. 실제로 92~94년 전쟁 때는 오히려 영토를 빼앗겼으니.

아르메니아의 입장

역사적인 이유로 한마디로 정의하자면 민족주의 성향이 매우 강하다. 그들은 오래전부터 살고 있는 자신들의 삶의 터전에 포탄이 떨어지고 있다고 보고 있다. 게다가 아르메니아 대학살을 당해 터키에 대한 감정이 아주 안 좋고, 아제르바이잔에게도 학살을 당했다며 비난한다.

지금은 작은 나라로 볼폼이 없지만 예전에는 광활한 영토를 가지고 있었고, 세계 최초의 기독교 국가라는 자부심이 매우 강한 나라다. 어느 정도냐면 자신들이 노아의 후손이라고 한다. 그래서인지 터키에 있는 아라랏 산(대홍수가 났을 때 노아의 방주가 머물렀다고 하는 곳)을 무척 신성하게 여긴다. 아르메니아에서 아라랏 맥주를 마셨던 기억이 난다.

아르메니아의 수도 예레반에서 아라랏 산이 보인다

터키의 입장

흔히 한국은 터키를 형제의 나라로 알고 있는데 터키 사람들이 생각하는 형제의 나라는 아제르바이잔이다. 터키는 아제르바이잔 및 아제르바이잔의 자치 주인 나흐치반에 개입할 여지가 충분히 있다.

러시아의 입장

캅카스 지역은 모두가 친 서방을 표방하는 곳임에도 러시아의 입김에 수그러 들 수밖에 없다. 직접적으로 전쟁에 개입한 적도 많고, 군대를 주둔하기도 한다. 나고르노카라바흐의 경우는 중립에 가깝지만 방관자는 아니다.

이란의 입장

이란의 북서쪽은 일명 '남아제르바이잔'이라고 불리며 아제르바이잔 전체 인구와 맞먹는 800만 명이 거주하고 있다. 이란 전체에 있는 아제르바이잔인은 약 1500만 명. 이처럼 많은 인구가 이란에 거주하고 있고, 특히 남아제르바이잔의 경우 강하진 않지만 간혹 분리주의 움직임이 있어 이란의 신경을 건드린다. 이란은 아제르바이잔과 같은 이슬람, 심지어 비주류인 시아파라는 공통점이 있음에도 중립적인 태도를 취하면서 은근히 아르메니아를 지지하는 이유가 여기에 있다.

미국의 입장

친러 국가에 가까운 아르메니아지만 놀랍게도 92~94년 전쟁 당시 미국이 자금을 지원하는 등 적극적으로 지지하는 편이었다. 국제 사회에서는 '아르메니아 대학살' 관련 미국의 태도가 오락가락하는 편이고, 서서히 친미 성향에 가까워진 아제르바이잔과의 관계 때문인지 이번에는 어느 한쪽만 지지하지 않을 가능성이 높다.

여행

당연하지만 아제르바이잔과 아르메니아 국경은 닫혀 있었다. 더불어 아르메니아에서 직접 터키로 갈 수 있는 방법도 없다. 내가 여행할 당시에도 서로 사이가 좋지 않다는 것을 잘 알고 있었기 때문에 먼저 아제르바이잔을 여행한 후 조지아를 거쳐 아르메니아로 들어갔다. 아르메니아를 여행한 후 아제르바이잔 입국이 가능한지는 모르겠으나 당시 아제르바이잔 여행 후 아르메니아 입국할 때는 아무런 문제가 없었다.

아르메니아에서 남쪽으로 내려가면서 나고르노카라바흐 지역을 여행했었다. 나고르노카라바흐는 그야말로 지도에도 나오지 않는 미승인국이다. 입국한 뒤 수도 스테파나케르트에 있는 외교부에 가서 비자를 신청했다.

워낙 험준한 산악지대에 열악한 환경이 더해져 볼거리는 그리 많지 않았다. 그럼에도 따뜻하고 친절한 사람들을 항상 만나 기억에 남는다. 부디 다음에는 캅카스의 화약고가 아닌 아름다운 곳으로 기억되기를.

[여행기]

"조심해, 아르메니아 사람을 믿으면 안 돼"

[여행인연] 58시간 바쿠행 열차에서 만난 사람들

캅카스(코카서스) 여행을 마치며 (실시간)

[나고르노카라바흐] 스테파나케르트 및 주요도시 배낭여행 정보

[남아공] 케이프타운, 나이스나, 요하네스버그 배낭여행 정보

바람처럼~ — Wed, 8 Jul 2020 15:47:02 +0900

흔히 아프리카 여행의 출발지로 남아공을 선택하는 경우가 많다. 여러 인프라가 잘 갖춰져 있고, 여행자가 많아 여행상품 역시 많기 때문이다. 그래서인지 그냥 스쳐지나가는 경우도 많은데 역사적으로 배울 점이 많고, 아름다운 자연으로 유명해 여행기간이 짧으면 아쉬울 수 있다.

기본정보

국명 : 남아프리카 공화국
수도 : 케이프타운(입법), 프리토리아(행정), 블룸폰테인(사법)
인구 : 5,770만 명
언어 : 영어, 아프리칸스어, 다어, 스와티어, 줄루어, 총가어 등 11개의 공용어
정부 : 대통령제, 공화제
통화 : 남아프리카 공화국 랜드(ZAR)
종교 : 기독교(80%), 무교(16.5%)
시차 : -7시간

주관적 정보

물가

동아프리카와 비교하면 비싸다고 생각할 수 있으나 나미비아를 여행한 직후라서 그런지 오히려 물가가 싸다고 느껴졌다. 노점이라든가 저렴한 식당을 거리에서 찾을 수 없지만 배낭여행자를 위한 호스텔이 많다.

언어

꽤 많은 공용어가 있으나 여행자 입장에서는 영어만 사용하는 나라처럼 느껴질 정도로 불편함이 없다.

치안

굉장히 안 좋다. 불행하게도 남아공은 치안이 안 좋은 걸로 세계에서 순위를 다툴 정도로 유명하다. 내가 여행했던 중미나 아프리카의 많은 나라들 중에도 치안이 안 좋은 곳이 많았지만 특히 남아공은 여행자가 범죄에 노출될 가능성이 매우 높은 곳이다. 물론 여행자는 많다. 하지만 대도시에서는 항상 조심해야 하며 절대 밤에 돌아다니지 말자.

기타

불과 30년 전만 해도 세계에서 가장 심각한 인종차별 정책(아파르트헤이트)을 가지고 있던 나라였다. 동물보다 못한 취급을 받던 외계인을 강제 이주하는 과정에서 벌어지는 사건을 다룬 영화 <디스트릭트9>은 바로 남아공의 아파르트헤이트 시기에 실제로 존재했던 디스트릭트6를 풍자한 것이다.

여행매력도

볼거리 ★★★★☆

친절도 ★★★☆☆

편의성 ★★★★☆

높은 건물과 넓은 도로는 남아공을 아프리카가 아닌 것 같다는 착각을 하게 만든다. 물론 이런 표현을 그리 좋아하지 않음에도 어느 유럽과 크게 다르지 않은 도시의 풍경에 놀란 것도 사실이다. 위험한 지역만 피한다면 여행하는데 크게 어려움은 없다. 오히려 깨끗하고 쾌적하다.

여행루트

남아공의 대표 관광도시인 케이프타운에서 희망봉과 테이블마운틴 등을 둘러본 후 시간이 없어 남쪽에 있는 나이스나와 요하네스버그만 살짝 여행했다. 몇 년 전에 수도 프레토리아, 소웨토 등 몇 군데를 여행한 적이 있긴 하다.

[여행루트] 빈트후크 → 케이프타운 → 나이스나 → 요하네스버그

케이프타운

남아프리카 공화국의 입법 수도인 케이프타운(Cape Town)은 두 번째로 큰 도시권(인구로는 4번째)을 형성하고 있으며 대표적인 관광지이다. 바다에 인접한 세련된 도시와 그림처럼 어우러진 테이블 마운틴은 케이프타운의 상징이다.

케이프타운 롱스트리트

테이블 마운틴

여유를 즐기는 사람들

숙소

많은 여행자들이 찾는 곳인 만큼 배낭여행자를 위한 숙소도 꽤 많다. 여행자들은 주로 롱스트리트(Long Street) 주변의 중심부에서 지내게 되는데 일반적인 호스텔, 백팩커 형태의 숙소가 몇 군데 있다. 나는 홈베이스 케이프타운 백팩커에서 지냈다.

볼거리

남아공의 대표 관광지답게 볼거리가 많다. 깨끗하고 아름다운 도시를 그대로 느끼며 걸을 수 있으며 테이블 마운틴(Table Mountain)이나 희망봉(Cape of Good Hope)은 거의 필수 여행코스다. 또한 도심 내 캐슬 오브 굿 호프(Castle of Good Hope), 디스트릭트 식스 박물관(District Six Museum)과 같은 역사적인 장소를 여행하는 것도 가능하다.

①보캅

알록달록한 집이 몰려 있는 보캅(BO-KAAP)은 도심에서 걸어서 갈 수 있을 정도로 가까워 한 번은 가볼만하다. 대부분 무슬림들이 살고 있는데 아마도 그들이 겪었을 최악의 인종차별 정책인 아파르트헤이트 철폐되자 기쁨의 의사표시로 집에 페인트를 칠했다고 한다. 여행을 하다 보면 이런 알록달록 색칠이 되었거나 벽화가 그려진 곳이 많아 사실 여행지로는 그리 특별하진 않다. 대부분 잠시 머무르며 사진을 찍는다.

알록달록 보캅

아파르트헤이트 철폐에 대한 기쁨

②V&A 워터프론트

케이프타운에서 며칠 지냈는데도 V&A 워터프론트(Victoria & Alfred Waterfront)가 어딘지 몰랐다. 심지어 그 근처를 걸었는데도 가볼 생각을 못했다. 나중에 가보니 완전히 다른 분위기에 깜짝 놀랐던 기억이 난다. 세련된 쇼핑센터와 식당이 가득하다.

V&A 워터프론트

워터프론트 분위기가 상당히 좋았다

관광객으로 붐비는 워터프론트

③테이블 마운틴

케이프타운에 도착하면 가장 먼저 보일 수밖에 없는 독특하면서 거대한 산이 있다. 케이프타운의 뒷산이라고 할 수 있는 테이블 마운틴(Table Mountain)은 이름 그대로 정상이 평평한 것으로 유명하다. 정상에 오르면 케이프타운의 경치를 한눈에 볼 수 있다. 케이블카가 있지만 아무 생각 없이 등산로를 택했는데 정상으로 가는 방향을 찾지 못해 중간 지점에서 내려왔다. 편하게 케이블카를 타는 것도 방법이다.

테이블 마운틴의 케이블카

등산도 나쁘진 않았지만 정상에는 오르지 못했다

정상이 아니더라도 아름다운 경치

④희망봉

많은 사람들이 희망봉(Cape of Good Hope)에 대한 잘못된 정보를 가지고 있다. 일단 아프리카 최남단이라고 알고 있는데 사실은 희망봉이 아닌 동쪽으로 약 150km 정도 떨어져 있는 아굴라스 곶(Cape Agulhas)이고, 희망봉의 정확한 이름은 희망곶(바다로 툭 튀어 나와있는 지형)이라는 것이다.

아무튼 희망봉의 경우 투어로 갈 수 있지만 케이프타운 역에서 직접 열차를 타고 갈 수 있다. 사이먼스 타운(Simons Town)에 가서 희망봉으로 가는 교통편을 찾으면 된다. 대신 거리가 멀어 오고 가는 시간을 고려해 아침 일찍 출발하는 게 좋다. 희망봉뿐만 아니라 사이먼스 타운의 볼더스 비치(Boulders Beach)로 가면 펭귄을 볼 수 있다.

케이프타운에서 열차를 타고 사이먼스타운으로

사이먼스 타운

케이프포인트(Cape Point)

희망곶(Cape of Good Hope)

치안

케이프타운 전체로 보면 요하네스버그보다 살인율이 높아 치안이 안 좋은 것 같지만 여행자가 다니는 중심부는 깨끗하고 밤에도 걸어 다닐 수 있을 정도로 매우 안전한 편이다. 아파르트헤이트 영향으로 흑인 밀집지역은 환경이 열악하고 범죄에 노출될 수 있기 때문에 피하는 게 좋다.

케이프타운의 밤

나이스나

남아공 남쪽 해안을 따라 아름다운 경치를 보여주는 여러 도시들이 있다. 이쪽을 가리켜 가든 루트(Garden Route)라고 하는데 나는 시간이 없어 나이스나(Knysna)만 둘러보기로 결정했다. 해산물(특히 굴)과 아름다운 경치는 여행자를 잠시라도 머물게 만든다.

나이스나

숙소

나이스나 내에도 몇 군데의 배낭여행자 숙소가 있다. 난 젬브조 백팩커에서 지냈지만 사실 어느 곳을 택해도 동네가 크지 않아 상관없을 것 같다.

볼거리

나이스나를 여행하는 방법은 특별할 것이 없다. 그냥 동네를 천천히 걸으면서 구경하면 된다. 나이스나 워터프론트는 케이프타운과 비교하면 규모가 크진 않지만 여행자를 위한 기념품 가게나 식당이 있다. 데센 섬(Thesen Island)을 걷거나 미첼(Mitchell) 맥주 공장 견학도 가능하다.

나이스나 워터프론트

데센 섬

미첼 맥주 공장

요하네스버그

남아공의 최대 도시 요하네스버그(Johannesburg)는 치안이 안 좋아 여행자들이 꺼리는 도시지만 골드러쉬와 아파르트헤이트의 흔적을 쉽게 찾을 수 있어 의미가 있다. 또한, 남아공의 다른 도시 혹은 다른 나라로 이동할 경우 대부분 거쳐가야 할 곳이기도 하다. 조벅(Joburg), 조지(Jozi)라고도 불린다.

요하네스버그

숙소

보통 샌튼(Santon) 신도시로 간다고 하는데 나는 시간도 없고 너무 멀다고 느껴 멜빌의 홈베이스 호스텔에서 지냈다. 아무 생각 없이 갔는데 결과적으로 보면 안전한 지역이었고 좋은 친구들을 만나 괜찮은 선택이었다. 식당, 펍이 많고 야시장도 있어 외국인 친구들과 놀러 다니기 좋았다.

멜빌 야시장

멜빌 밤거리

볼거리

①프리 워킹투어

다운타운을 굳이 혼자서 돌아보는 것보다는 가이드와 함께 여행하는 편이 낫다. 파크스테이션(Johannesburg Park Station) 입구에서 하루 두 번 프리 워킹투어가 있다. 대신 워킹투어 참가자가 그리 많지 않은지 제 때 가지 않으면 가이드를 못 만날 수 있다. 그 전에 다운타운을 정신 없이 돌아다닌 터라 가이드와 함께 천천히 걸으면서 돌아보는 투어가 상당히 만족스러웠다.

케이프타운에 비해 여행자가 많지 않다

높은 빌딩은 많지만 슬럼화 된 곳이 많다

골드러쉬의 흔적

②칼튼 센터

1973년도에 지어져 몇 십년 동안 '아프리카에서 가장 높은 빌딩' 타이틀을 놓치지 않았지만 지금은 밀려났고, 앞으로 지어질 빌딩으로 더 밀려날 예정이다. 칼튼 센터(Calton Centre)에 오르면 탑오브아프리카(Top of Africa)라는 전망대가 있어 시내를 내려다 볼 수 있다.

한때 아프리카에서 가장 높았던 빌딩

탑오브아프리카

요하네스버그 시내

③아파르트헤이트 박물관

남아공 여행에서 가장 관심을 가졌고 꼭 가봐야 한다고 생각했던 곳이 아파르트헤이트 박물관(Apartheid Museum)이었다. 인종차별이 아닌 인종분리를 법제화 한 아파르트헤이트는 홈랜드 혹은 반투스탄이라고 불리는 흑인들만 모아 놓은 구역을 아예 나라로 독립시켰고, 흑인을 남아공 국민으로 인정하지 않았다. 흑인과 백인의 장소가 철저히 분리되었으며 심지어 길을 건너기 위한 육교라고 해도 흑인과 백인이 걷는 구역을 나누었다. 심지어 국제사회에서 남아공은 인종차별 국가로 낙인 돼 IOC에서 퇴출, 올림픽도 출전할 수 없었다. 1994년 넬슨 만델라가 대통령에 당선되면서 비로소 아파르트헤이트가 철폐됐다.

아파르트헤이트 박물관

흑과 백으로 입구를 나누었다

④소웨토

과거에 가봤던 장소다. 소웨토(Soweto)는 요하네스버그 D구역의 흑인 거주지로 '소웨토 항쟁' 및 남아공 인종차별의 상징적인 장소다. 소웨토 항쟁 당시 경찰의 총격에 사망한 헥터 피터슨의 추모 박물관이 여기에 있다. 소웨토는 투어를 통해 가는 방법도 있지만 개별적으로 여행하기도 한다.

치안

과거 아파르트헤이트가 철폐된 후 이동제한 역시 사라져 일자리를 찾아 무분별하게 많은 빈민과 불법체류자들이 도시로 유입, 당연히 부족한 일자리에 넘쳐나는 사람들로 인해 엉망이 됐다. 흔히 세계에서 치안이 안 좋은 도시로 요하네스버그는 빠지지 않는다. 그만큼 위험한 도시며, 여행 시 각별한 주의가 필요하다. 특히 다운타운의 경우 혼잡한 장소나 밤에는 절대 돌아다니지 말아야 한다.

여행기

여행 601일차, 아프리카 끝 남아공에서 또 다른 여행을 시작하다

나미비아 빈트후크(Windhoek)에서 버스를 탄지 21시간 만에 남아프리카공화국의 케이프타운(Cape Town)에 도착했다. 과연 케이프타운은 달라도 너무 달랐다. 배낭을 메고 걸을 때면 커다란 빌딩과 넓�