Blog Pessoal - Lucas de Loyola Boff Pereira

Brasil (with "s")

noreply@blogger.com (Lucas de Loyola) — Sat, 09 Jul 2011 23:59:00 +0000

That’s for you, my dear friends who I met abroad! It’s a post about the two most visited places in Brazil.

Rio de Janeiro

Iguaçu Waterfalls

Since coming back from India, I decided to travel a little more through Brazil. Believe it or not, I had the opportunity to go to Rio de Janeiro and the Iguaçu Waterfalls. These two places are the most visited in Brazil.

Now I can say YES, I’ve been in Rio de Janeiro and that was just awesome!!! Maybe it’s not incredible in the same vein as India (we are talking about different things) but it is equally spectacular in its own way. Of course I don’t know a lot about there but the view is super scenic and the nature is part of that- like a mosaic of blue Ocean, green foliage and grey concrete. I haven’t been to the slums yet, maybe next time.

Here in Brazil (like in most countries), we have a kind of pre-conceived notions about some places. For example, here in São Paulo, we presume that Rio is risky and dangerous and its people, lazy bums. Of course it’s not true. We also have stereotypes about other places and I’m sure others too will have some sort of impressions (negative or otherwise) about our way of life. That’s normal and a lot of things are responsible for it - the weather, behavior, culture, relationships and so on. All these things are responsible for our prejudgment. A change in this mostly unfavorable outlook will happen only if we are willing to get to know the place and the peoples.

As I’ve done in India, you have to forget all supposed existing views about a place and people and give it a chance to let it leave its own impressions on you. Then you will have your point of view and I’m sure you'll be pleasantly surprised.

Let’s come back to these trips around Brazil. Rio, which is the most visited place in Brazil and Iguaçu Waterfalls which comes second, are intrinsically connected to nature and amazing scenery. When you have the chance to come, please do. I’m including some pics which I’d taken there. Check them out!!!

I’ll add more posts in English. To read them, visit the list page aside, and find out more posts in English.

Iguaçu Waterfalls Park

Romildo, Lino e Paulinho.

Rio de Janairo

Eu e a Larissa - photo: Lino

Eu, Larissa, Vicente e Lino.

Thanks Pamchuila Hungyo for reviewing my text.

Home sweet home: Brasil!

noreply@blogger.com (Lucas de Loyola) — Tue, 22 Mar 2011 20:53:00 +0000

Meu Brasil Brasileiro
Mulato inzoneiro
Vou cantar-te nos meus versos
Brasil, samba que dá
Bamboleio, que faz gingar
O Brasil do meu amor
Terra de Nosso Senhor...

Viajar é bom de mais, novos ares, novas culturas, cheiros, sabores diferentes, idiomas... mas sou muito brasileiro e essa é, assim como nos versos da Aquarela do Brasil, a terra do meu amor. Quando voltamos após um tempinho longe nem nos lembramos dos problemas, corrupção, BBB e todas as notícias de desgraças que vemos na internet e TV todos os dias. Já estou de volta a mais de 2 meses e agora que voltei a ter tempo para documentar algo sobre a volta. Acho que melhor que passear e conhecer lugares novos é essa lua de mel.

Cataratas de Foz do Iguaçu

Gastar tempo com as pessoas que gostamos, matar as saudades, comer aquelas comidinhas que nem damos muito valor quando temos acesso a elas todos os dias, colocar o papo em dia (histórias para contar é que não faltam) e poder falar a língua mãe.

E as formaturas continuam...

O novo integrante da família: Tobias.

Caipirinha.

Carne!!! Churrasco, aí sim.

Os "cinco porquinhos".

E a vida começa a voltar nos trilhos...

... também fico feliz por isso.

Na verdade, acredito que tudo passa a ter mais valor depois de uma experiência no exterior, principalmente na Índia. Lembram daquela pergunta: “Por que Índia?”, na época não tinha a resposta exata, agora posso afirmar com toda a convicção e experiência que vivi nos seis meses por lá: “Porque a Índia é incrível!”

E sempre que penso na “Incredible India”, lembro da reportagem do jornal australiano The Australian escrito sobre a Índia por uma repórter que vive lá, já falei sobre esse texto aqui no blog (clique aqui para ver a matéria em inglês) e aquela foi uma das melhores descrições da Índia que já li. Onde a repórter descreve que um dia a Índia te empurra e em seguida te abraça com carinho e amor, viver lá é mais ou menos assim. Um dia todo aquele barulho do trânsito transtorna sua cabeça para sempre e logo em seguida os sons dos carros e buzinas parecem uma engraçada e interessante sinfonia. Quem vai entender isso? Isso e muito mais torna a Índia tão incrível.

Agora, confesso que quando cheguei - fui recepcionado pelos meus pais, minha namorada e minha cunhada às 7 da manhã em plena segunda feira (cunhada é para essas coisas também!) - ficamos no transito em São Paulo por mais ou menos duas horas, em um trajeto que normalmente dura não mais que uma, aquele foi o transito mais calmo e tranquilo que lembro ter ficado em toda minha vida. Estar de volta também é incrível!

Pôr do sol no lado da Argentina.

Rio Paraná.

Dourado - 'praga' da pesca no Paraguay/Argentina...

... e o Pintadão.

Aí sim! Uma dica para quem está pensando em fazer intercâmbio: FAÇA! Se tiver a oportunidade abrace com força, se não tiver oportunidade crie uma.

Pensei bastante se iria continuar ou não o blog, cheguei a conclusão que tenho umas curiosidades para compartilhar. Por isso, com menos freqüência, vou colocando algumas coisinhas por aqui.

Nepal

noreply@blogger.com (Lucas de Loyola) — Mon, 24 Jan 2011 13:27:00 +0000

Gastei meus últimos dias desta minha viagem pelo continente asiático no Nepal, foi mais uma experiência única. Fiz trekking durante oito dias pelo roteiro de Poon Hill e Annapurna Base Camp, começando por Kathmandu. Vou contar como foi a experiência de um jeito diferente, na verdade tomei notas todos os dias durante o trekking pelas montanhas dos Himalayas e vou colocar no blog em forma de diário, seguindo as notas que fiz cada dia.

Antes disto vou falar um pouco de trekking. Dias antes de viajar escutei alguém falar que não entendia qual a graça de se fazer trekking: “o cidadão anda, anda, anda, chega a algum lugar, tira uma foto e volta”. Durante os dias de caminhada pensei bastante nisso e cheguei à conclusão que trekking é muito mais que isso, tem a ver com autodisciplina, autoconhecimento, concentração, motivação, determinação, trabalho em equipe, contato com a natureza e até meditação. Esses oito dias “andando para cima e para baixo” com o meu guia e amigo Dip foi mais do que eu imaginava que seria, foi como uma aula de revisão de quase tudo que aprendi na faculdade de administração de empresas, que, em minha opinião deveria se chamar administração de pessoas, afinal, empresas nada mais são que pessoas, não vou entrar nesse mérito agora, de qualquer forma, tive um tempo muito bom no Nepal e vou compartilhar com vocês, inclusive com algumas dicas para quem quiser se aventurar por lá. Clique aqui ou no link “Diário do Nepal” que fica no cabeçalho do blog para acompanhar.

Sul da Índia (com a Larissa)

noreply@blogger.com (Lucas de Loyola) — Wed, 19 Jan 2011 14:16:00 +0000

Após da longa recessão de postagens, desta vez no Brasil, vou colocar as últimas atualizações sobre a Índia e depois sobre o Nepal. No Natal e Ano Novo a Larissa e eu fomos para o Sul, esta foi minha primeira vez por lá. As partes mais turísticas do Sul são os estados de Kerala e Goa, famosos pelas praias. Como praia boa temos no Brasil escolhi o outro lado da Índia, o estado de Tamil Nadu, onde fica a cidade de Chennai. E esta foi a primeira cidade que conhecemos.

Antes de voarmos para Chennai, mostrei para a Larissa alguns pontos turísticos mais por perto. Começando pelo Lotus Temple, Indian Gate, Sarojini Nagar Market, Iskcon Temple, Hard Rock Café e terminando em Agra para ela conhecer o famoso Taj Mahal. Aqui por Déli foi tudo tranquilo, quanto à experiência de ir para Agra de trem, essa não foi a melhor. Tudo o que aconteceu é normal do meu "ponto de vista indiano", mas estava preocupado por ela. O trem atrasou, a viagem demorou mais que o esperado, não achamos "bom" banheiro na cidade, o padrão de higiene dos restaurantes etc. Durante a viagem fiquei um pouco preocupado. Depois ela me disse que gostou - experiência única.

Na estação de trem.

Pegamos o vôo em Déli e fomos para Chennai, na verdade perdemos o primeiro vôo porque estávamos muito cansados da viagem para Agra. Remarcamos a passagem e fomos para Chennai no dia seguinte. Chegando lá fomos procurar saber informações para comprarmos passagem de trem, todos os trens estavam lotados. Sem alternativa pegamos um taxi e fomos para Punducherry, a experiência de viajar em um Tata Indica por pouco mais de duas horas não foi a mais confortável, ele é baixo, pequeno e não muito rápido.

Dormimos em Punducherry e passamos o dia por lá. Arrumamos um autorickshaw guia e conhecemos um templo de Ganesh, onde havia um elefante de verdade abençoando aqueles que faziam uma doação, fomos a uma praia por lá e terminamos o tour em um restaurante de comidas do mar.

No fim do dia pegamos outro taxi para irmos para Kodaikanal. Esta cidade foi recomendada por um professor e um amigo que já estiveram por lá. Tínhamos reserva em um hotel (Villa Retreat) e chegamos lá era de madrugada.

Kodaikanal é uma das poucas cidades do Sul que tem clima frio durante o inverno, geralmente os climas do sul da Índia são três: quentinho, quente e muito quente. A cidade é alvo principalmente de turistas indianos, foi uma experiência diferente, inclusive para mim. Geralmente as cidades turísticas são cheias de estrangeiros, em Kodaikanal eram poucos. A cidade tem um lago bonito, alguns pontos elevados com vista para a cidade, restaurantes indianos para indianos (são diferentes de restaurantes indianos para estrangeiros), alimentamos macacos, assistimos a modesta queima de fogos da virada do ano e dia primeiro fomos para Madurai. Outra grande cidade do estado.

No hotel em Kokaikanal.

Vista do hotel.

Ceia de fim de ano.

Em Madurai conhecemos o maior complexo de templos Hindu que já vi, com mais de seis hectares e 12 templos o Minakshi Sundareshvara Temple é formado por coloridos templos dedicados às Deusas Shiva e sua companheira Parvati. Antes tentamos conhecer o museu de Gandhi, mas estava fechado. Voltamos para Chennai de ônibus, a viagem foi tranqüila e confortável.

Comida típica do sul, servida em foha de banana.

Chegando de volta em Chennai, desta vez com mais tempo, visitamos alguns pontos turísticos como uma interessante praia onde as mulheres usam Sári e os homens com calça jeans sob um calor de quase 30° C. Conhecemos também a primeira casa de gelo do sul da Índia construída por um americano que importava gelo dos EUA para vender na Índia e vimos uma exposição de fotos de Swami Vivekananda () que fica no mesmo lugar. Conhecemos ainda uma igreja que foi construída sobre o túmulo de um dos discípulos de Jesus Cristo, a basílica de Santo Thomas. Só existem três basílicas construídas sobre o túmulo de discípulos de Jesus no mundo, uma em Roma, outra na Espanha e esta na Índia.

De volta em Déli, aproveitamos um dia para descansar e recarregar as energias (Thums Up – Eat Pray Love) e no dia seguinte a Larissa deixou Nova Déli de volta para o Brasil. Foi triste despedir dela de novo, mesmo sabendo que nos veríamos em alguns dias de novo.

Rajasthan

noreply@blogger.com (Lucas de Loyola) — Mon, 03 Jan 2011 06:46:00 +0000

Antes de colocar as fotos dos últimos dias, foram tantas..., pega aí o vídeo editado pelo Jason sobre a nossa viagem pelo Rajasthan, para encerrar o tema.

Dêem uma olhada, entre hoje e amanhã coloco algumas fotos da Larissa e minha na nossa viagem no Sul da Índia. Vou pedir para ela colocar uns comentários da viagem.

ILSC - New Delhi

Presente de Natal

noreply@blogger.com (Lucas de Loyola) — Mon, 27 Dec 2010 18:31:00 +0000

Meu presente chegou bem!

Já fomos visitar alguns lugares, quando tivermos mais tempo coloco mais fotos e comentários. Aqui está uma foto nossa no Taj Mahal:

Udaipur - Rajasthan

noreply@blogger.com (Lucas de Loyola) — Fri, 24 Dec 2010 02:11:00 +0000

Após um longo e cansativo trajeto de carro, serra, animais na pista, pessoas, buzinas etc: chegamos em Udaipur! Um episódio que sempre lembro foi quando o motorista parou para fazer algum reparo no carro (isso sempre acontece), aproveitei o tempinho para esticar as pernas um pouco e comprei um “Chai”, quando cheguei de volta no carro o motorista não tinha terminado o reparo mas ele ficou nervoso e falou para eu jogar fora o “Chai”. Perguntei por que e ele disse que aquele “Chai” não era bom, falou que em cinco quilômetros nós iríamos parar no “Super Chai”. O jeito que ele falou, além de engraçado, me convenceu. Nem experimentei e joguei aquele fora. Quando paramos no “Super Chai”, fui surpreendido novamente: aquele foi o melhor “Chai” que tomei aqui na Índia. No fim o agradeci e falei que as cinco rúpias jogadas fora valeram a pena.

Vista para o Palácio no Lago.

Este é o lugar onde vendem o "Super Chai".

E esse é o "Super Chai". Foto Ji.

Sem dúvida fechamos a viagem com chave de ouro. Udaipur é um oásis no deserto, conhecida como a “Cidade dos Lagos”, o clima da cidade é outro, com paisagem verde e construída às margens de grande lagos e represas, decidi só andar pela cidade e em volta dos lagos em vez de conhecer os pontos turísticos, como o palácio no meio da cidade, o palácio no lago e vários templos. Aluguei uma Scooter e conheci quase todas as estreitas ruas da cidade, a torre relógio e rodei em volta do lago Fateh Sagar.

A experiência de dirigir na Índia foi engraçada e única. Primeiro porque aqui eles usam a “mão inglesa” (circulação pela esquerda), o que é muito estranho para quem é acostumado a dirigir pela direita e, segundo, porque percebi que é realmente impossível dirigir aqui sem usar a buzina. Como ninguém usa os retrovisores é sempre necessário buzinar para avisar que está chegando, foi divertido.

Foto: Mana

E assim termina a viagem pelo Rajasthan, com uma palavra: “Fantástico!”. Nesses dias comentei sobre as duas últimas cidades que visitei no Rajasthan e na próxima semana dificilmente colocarei novidades, daqui a pouco vou receber a Larissa (que saudades...) no aeroporto. Vamos passar o Natal aqui e na próxima semana vamos para Tamil Nadu, um estado no Sul da Índia. Mais fotos do Rajasthan e da Índia, clique aqui.

Foto: Mana

Aproveito para desejar Feliz Natal para todos e que tenhamos um ótimo Ano Novo! ‘Teeke’?

Jodhpur - Rajasthan

noreply@blogger.com (Lucas de Loyola) — Thu, 23 Dec 2010 07:22:00 +0000

Partimos de Jaisalmer com destino à Jodhpur enquanto ainda era dia, chegamos em Jodhpur de madrugada. O Hotel era próximo da estação de trem e caminhamos até lá, nada de especial com exceção de uma coisa, na verdade essa é a única recordação que tenho do Hotel, com certeza a mais marcante: o teto do quarto e do banheiro era um grande espelho. Dividi o quarto com o Jason e não tive problema para dormir porque estava cansado, o quarto estava escuro e apaguei a luz antes de deitar. O pior foi a sensação de acordar, sabe quando você abre meio olho só para conferir se já é dia? A luz do Sol clareava o quarto, a primeira imagem que vi foi a dele dormindo refletida no espelho. Levantei cedo. Aproveitei para curtir a vista do restaurante do Hotel para o Mehrangarh Fort.

Pegamos um autorickshaw para ir conhecer o Forte, com o trânsito levamos quase uma hora para chegar lá. Com muros de 36 metros de altura e a mais de 125 metros em relação à cidade, a construção do Forte foi iniciada no séc. IXX por Rao Jodh, o fundador da cidade.

Além da vista sensacional para a "Cidade Azul", o museu do forte tem uma rica coleção de assentos para elefantes, instrumentos musicais, uniformes, móveis da época e canhões.

Antes de partimos da cidade conheci o mercado de temperos, cheio de cores, pessoas e cheiros. É um lugar interessante. O que mais chamou a atenção foi o dentista na rua, antes de vir para a Índia tinha visto algo na internet, mas foi a primeira vez que vi pessoalmente.

Partimos em direção à Udaipur por volta das cinco da tarde, desta vez fomos de carro. A vista do por do Sol, mesmo vista do carro, no horizonte do deserto foi incrível, a viagem nem tanto... minhas experiências de viajar em carro pela Índia não foram das melhores, por mais que os trens não tenham a melhor aparência são mais confortáveis.

Foto: Jason

Jaisalmer - Rajasthan

noreply@blogger.com (Lucas de Loyola) — Sun, 12 Dec 2010 19:54:00 +0000

Conhecida como “cidade dourada” é umas das mais bonitas que visitei no Rajasthan, com sua arquitetura medieval no coração do deserto Thar é uma cidade calma, com paisagem seca e (de novo) muita história.

Após viajarmos toda a noite em trem, chegamos à estação de Jaisalmer por volta das 5 horas da manhã, para alegria e felicidade de todos o motorista do hotel estava nos esperando. O Hotel, além de aconchegante e com uma vista fantástica para o forte de Jaisalmer, tem comida boa, barata e o dono (Papu) é muito amigável e prestativo, fica aqui o merchandising: Shahi Palace Hotel.

Antes de mostrar as fotos, gostaria de deixar claro que esta viagem foi parte de um programa da escola chamado “English on the road”, só para lembrar que tive que conhecer essas cidades para aprimorar e reforçar o que foi ensinado em classe. Foi bem maçante e difícil, mas de nada adianta a teoria sem prática. Acho que o esforço e sacrifício valeram a pena:

Foto: Ji

Foto: Mana

Eu gosto de fortes e esses castelos antigos cheios de inteligentes engenhocas mecânicas que eram muito úteis na época. Para entrar no forte, por exemplo, precisamos passar por mais de um portão em ruas em formato de “S”, isso tudo era usado para controlar o vento, durante o dia eles mantinham os portões abertos para refrescar e a noite os portões eram fechados para proteger a cidade das tempestades de areia e do frio.

As ruas são estreitas e foram construídas deste jeito para que as ruas tenham sombras durante quase todo o dia, isso é útil principalmente durante o verão de mais de 50°C.

Esse era o nosso guia.

Essa cobertura foi construída para amenizar o calor, eles usavam urina de vaca para conservar as madeiras.

A cidade fora do forte foi construída deste lado porque os muros protegem as casas do vento da noite. Foto: Ji

Mulheres trabalhando em contrução cível - isso é comum até em Déli.

Comerciante local.

A cidade também é conhecida pelos ourives.

Passamos uma noite na cidade e, finalmente, fomos para o deserto. Ficamos em um hotel/acampamento que fica a duas horas da cidade, vimos o por-do-sol, assistimos um show típico com puppets, dança e música do Rajasthan, acordamos cedo para ver o nascer do sol e voltamos para Jaisalmer. Foi a primeira vez que vi o deserto pessoalmente e andei de camelo, sensacional!

Foto: Mana

Bikaner - Rajasthan

noreply@blogger.com (Lucas de Loyola) — Tue, 07 Dec 2010 18:31:00 +0000

Sinceramente, antes de chegarmos a Bikaner eu não estava muito entusiasmado com a cidade, meu guia não tinha muita coisa escrito sobre a cidade e acho que estávamos todos sem muitas expectativas. Chegamos à cidade por volta das três da manhã, fomos direto para o hotel e ao chegarmos, após passarmos duas noites viajando em trem e dormindo um pouco na estação (os trens geralmente são atrasados), as acomodações eram boas e tivemos sorte que o motorista do autorickshaw falava bem inglês. Ele acabou ficando nosso guia durante todo o dia.

Tirando uma 'pestana' na estação de trem. Foto: Inês

Conhecemos alguns palácios e um forte onde os antigos Maharajas viviam, alguns templos e o comércio local. No fim do dia todos estávamos surpresos com a cidade, poderíamos ficar lá mais um dia que ainda assim teríamos muita coisa para ver.

Ji (Coreia do Sul), Minami e Ayane (Japão), Inês e Sidonie (Suiça), Jason (Canadá) e eu no jardim do Laxmi Niwas Palace.

Junagarh Fort

Foto: Minami

A cidade também foi construída nas redondezas do Deserto Thar e uma das coisas mais interessantes que conheci na cidade foi um templo Hindu chamado Bhandasar Jain Temple. Na época que o templo foi construído não havia água o suficiente na cidade, por isso a base do templo foi construída com manteiga e coco seco, que eram os recursos disponíveis. Durante o verão (mais de 45°C) o templo fica fechado para visita durante o dia porque a manteiga derrete e começa a vazar pelas juntas do piso.

Bhandasar Jain Temple

Em algum lugar em Bikaner

Jaipur - Rajasthan

noreply@blogger.com (Lucas de Loyola) — Fri, 03 Dec 2010 07:35:00 +0000

Com quase 4 milhões de pessoas, Jaipur é a capital do Rajasthan. É considerada como a primeira cidade planejada da Índia. Hoje em dia o planejamento não é facilmente percebido, afinal, é muita gente, tráfego, buzinas, animais... o mesmo que vemos em Déli.

Por outro lado, assim como a maioria das grandes cidades da Índia e como todas as cidades do Rajathan, historicamente falando a cidade é muito rica. É por isso que esta é uma das cidades mais visitadas na Índia, e é lá também que estão uns dos melhores hotéis da Índia (segundo alguns moradores).

Eu, Inês (Suiça), Mana (Japão) e Minami (Japão) Foto: Ayane

Foto: Ayane

Essas cidades do Rajasthan eram, no passado, cada uma um reinado e todas elas lembram filmes medievais. Construídas em locais estratégicos e com vista panorâmica, as muralhas de pedra e portões gigantes fecham as redondezas dos castelos e palácios que dividem a cidade. Atualmente a absoluta maioria da população vive fora destes muros. A arquitetura e os motivos que dão razão ao estilo como foram construídos é fascinante, tudo parece muito simples à primeira vista. Conversando com as pessoas você descobre que tudo tem explicação e começa a perceber que nada foi feito por acaso.

Toda a cidade foi pintada de rosa para a visita do Príncipe de Gales em 1853, por isso a cidade é conhecida até hoje como “Cidade Rosa”.

Mana e Ayane (Japão), Ji (Coreia do Sul), Jason (Canadá) e eu.

Rajasthan

noreply@blogger.com (Lucas de Loyola) — Thu, 25 Nov 2010 08:07:00 +0000

Na semana passada fui conhecer o estado de Rajasthan, este é o maior estado da Índia e é lá que fica o maior deserto do país - chamado Thar Desert - que faz fronteira com o Paquistão.

No total viajamos mais de 2.000 km pelo estado, parte da viagem por trem, parte em carro. Conheci a capital do estado Jaipur e mais quatro cidades, que são: Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur e Udaipur. Tirei várias fotos e, como sempre, vi várias curiosidades. Nos próximos dias vou colocando as fotos e os comentários que guardei durante a viagem. Abaixo está o mapa do trajeto, recomendo:

Esses dias o meu amigo Leandro, do blog MundoConectado.net me convidou para comentar alguma coisa sobre a tecnologia aqui na Índia, acompanhe clicando aqui.

Amritsar - The Golden Temple

noreply@blogger.com (Lucas de Loyola) — Sun, 21 Nov 2010 18:58:00 +0000

Este é o templo dourado, sagrado para os Sikhs, é um dos templos mais bonitos que conheci. Fica na cidade de Amritsar, no estado de Punjab.

Fui com um colega da escola, partimos na sexta a noite e chegamos em Amritsar no sábado às 5 horas da manhã, demos sorte por ser o fim de semana de Divali (como se fosse o Natal para os indianos) e todo o templo estava decorado com luzes.

Esta foi a viagem mais barata que fiz por aqui até agora, o templo oferece estadia e comida grátis para todos os visitantes, independente da religião, origem e crença. É verdade que os estrangeiros têm alguns privilégios, as nossas acomodações são um pouquinho melhores que a para os indianos, não é possível fazer reserva nem ter certeza que terá acomodação disponível.

Aquela era minha cama.

Esse é o alojamento para extrangeiros...

... e esse é o alojamento para os indianos.

A comida é a mesma para todos, logo na entrada do refeitório é impossível não escutar o barulho dos pratos sendo lavados, milhares deles e dos voluntários sentados no chão descascando montanhas de vegetais. Chorei por uns cinco minutos na fila de espera, o cheiro de cebola sendo descascada era intenso, pegamos nosso ‘bandejão’ e logo fomos orientados a entrar em um salão onde mais de 100 pessoas comem ao mesmo tempo, sentamos no chão e aguardamos a comida, nesse meio tempo observei a cozinha e nunca tinha visto panelas tão grandes antes, é possível cozinhar uma pessoa adulta de pé dentro delas.

A comida foi servida – ‘A La Indian Style’: chapatti (parecido com pão sírio), green dall (lentilha verde), arroz e um doce, tudo servido com a mão (sem talheres) e comemos da mesma forma: com as mãos. Já tinha experimentado antes, olhando parece ser fácil, mas por incrível que pareça é bastante difícil, pelo menos até acostumar. O sabor da comida era ótimo, só não tomei a água que foi servida, de resto comi tudo. Aprendi uma frase simples que é muito útil aqui: “Cozinhe, descasque ou deixe.”

Além do templo, fomos a um museu que conta a história do exército de Punjab e assistimos a cerimônia para arriar as bandeiras na fronteira entre Índia e Paquistão. Amritsar fica à 32 km da fronteira, fomos de ônibus e a cerimônia é muito engraçada, parece uma atração circense.

Museu: Maharaja Ranjit Singh Panorama.

Christoph (Alemanha) e eu na cerimônia da fronteira entre Índia e Paquistão.

Muita gente aqui em Delhi pensa que eu sou de Punjab, eles são um pouco maiores (mais altos e mais ‘pançudos’) que a maioria dos indianos e a maioria deles usam turbantes, são vegetarianos, não bebem cerveja e não cortam o cabelo nem a barba. A semelhança na altura e na pança é real, usei um turbante e também ficou parecido, mas as semelhanças param por aqui.

Estou aprendendo jogar Cricket para ensinar para os meus sobrinhos e afiliado. Quando eu era pequeno jogava algo parecido na rua, mas o nome era “Taco”. Cricket é o esporte mais popular aqui na Índia, na mesma proporção que o futebol é para os brasileiros.

Ai sim! Tenho falado com muita gente que viaja por aqui e na semana passada viajei pelo estado de Rajasthan, durante uma dessas conversas cheguei a seguinte conclusão: “Viajar na Índia não é fácil e nem é para todos, se for para você será inesquecível.”

Churrasco!

noreply@blogger.com (Lucas de Loyola) — Fri, 05 Nov 2010 07:47:00 +0000

Essa é para quem pensou que ninguém come carne aqui na Índia. Na verdade, aqui em Déli é bastante comum achar restaurantes com carne de frango, alguns vendem carne de porco, poucos vendem carne de peixe e, definitivamente, todos têm comida vegetariana.

Essa semana eu tinha combinado de ir a um restaurante brasileiro (só para variar) com alguns colegas da escola, o restaurante fica em outro estado, Haryana, na cidade de Gugaon, uma cidade vizinha e é possível ir de metro, aproximadamente 40 minutos.

Achei esse restaurante na internet (Wildfire), liguei para fazer reserva porque estávamos em dez pessoas, perguntei o preço, só para ter uma idéia e fiquei assustado: Rs 2.300,00 (Rupias) por pessoa, não incluso bebida - isso é equivalente a mais ou menos R$ 100,00 (Reais). Tem muita gente aqui que ganha um pouco mais que esse montante por mês. Não foi dessa vez que comi uma picanha aqui na Índia.

Porém... e sempre tem um porém, desde que cheguei aqui já experimentei dois tipos de churrasco diferentes, indiano e americano.

Essa primeira foto eu tirei em Manali, um ambulante que vende churrasco de frango, a segunda eu tirei em um festival que fui duas semanas atrás, o frango no espeto estava gostoso, mas melhor mesmo foi o churrasco americano que fui na semana do Commonwealth Games: hambúrguer no ponto, bacon e cerveja alemã. Nada como dinheiro e influência diplomática, não minha, do anfitrião.

Gosto de comida indiana e como os currys apimentados quase todos os dias, mas nada como um churrasquinho à moda brasileira (ou argentina), uma feijoada, porco paraguaio, tutu de feijão, caipirinha com limão taiti...

Incredible India

noreply@blogger.com (Lucas de Loyola) — Sat, 23 Oct 2010 18:27:00 +0000

Esse é o slogan do governo da Índia para o próprio país, errados? Não acho que sim, estas duas palavras expressam juntas a melhor resposta para tudo que tenho visto e vivido aqui.

Hoje li uma reportagem sensacional de uma repórter australiana (Catherine Taylor) que vive em Mumbai, ela vive na Índia há quase três anos, não tenho dúvidas que tenha passado por inusitadas experiências deste lado do globo, a reportagem é do The Australian (clique aqui para ver), ela expressa como poucos o que é viver na Índia, só estou aqui há três meses e quando li o artigo consegui imaginar as situações e as emoções que ela descreve.

Uma coisa é certa, inclusive já conversei sobre isso com alguns aqui, Incredible Índia não é para todos. Não gosto de parecer cidadão de país desenvolvido comparando e apontado as diferenças entre a Índia e meu país e nem tenho esse direito, afinal, meu país está em desenvolvimento e não gosto de comparar desta maneira, existem muitas razões religiosas, culturais e sociais por trás destas diferenças.

Assim como a Índia, o nosso Brasil tem muitos problemas e defeitos, que seriam facilmente resolvidos se comparados com os problemas que a Índia enfrenta, aqui eles falam mais de 1.600 diferentes línguas, as diferentes religiões não se toleram, eles vivem em guerra com alguns países vizinhos, terrorismo, sistema de castas, tudo isso deixa nosso país em vantagem em relação à Índia, certo? Não posso afirmar isso porque temos problemas em comum que podem atrasar ainda mais ambos os países rumo ao desenvolvimento, a pobreza e a corrupção são os que lembro agora. Antes que eu comece falar da corrupção política, vou voltar para o artigo, esse tipo de corrupção não é novidade para nós.

Além das situações que a repórter conta, a maneira como ela explica os sentimentos pela Índia é hilário, uma hora ela é sufocada pelo cuidado que a “Índia” tem com ela, outrora a “Índia” lhe dá um pontapé e de novo ela é abraçada com carinho. Tenho certeza que é mais fácil entender quando se vive a experiência.

Um exemplo próprio e recente foi esta semana, peguei alguma virose e pensei que era a tal da dengue de novo, sempre que essas coisas inesperadas acontecem o pensamento de “O que eu estou fazendo aqui?” vem à cabeça e com a mesma facilidade que vem, vai embora. Simples assim, por quê? Incredible India!

Abaixo coloquei algumas fotos dos festivais que aconteceram por aqui semana passada, neste próximo mês muitos festivais e casamentos acontecerão.

Commonwealth Games 2010 - II

noreply@blogger.com (Lucas de Loyola) — Sat, 16 Oct 2010 12:01:00 +0000

Antes de ontem foi o encerramento dos Commonweath Games, eu fui ver a cerimônia no Jawaharlal Nehru Stadium Complex. A cerimônia durou mais de três horas, cheguei ao estádio por volta das 18:30 h. e o evento começou às 19 h. Por mais que pareça estranho, o show começou na mesma hora que estava escrito no bilhete, isso não e muito comum aqui na Índia, atrasos são considerados como normais.

O dia estava muito quente e acho que mais de dois quilômetros em volta do estádio estava fechado, só entrava quem tinha bilhete, zero carros, algumas pessoas, acho que a organização foi bem feita, assim como a segurança. Na verdade, a cidade parecia que estava em guerra, há algumas semanas um monte de policiais ficava com seus fuzis atrás de bunkers feitos de sacos de areia, observando o movimento e prontos para agir contra o terrorismo. Nenhum atentado terrorista ocorreu nessas semanas, diferente do que muita gente pensava, para alívio da maioria.

Por mais de uma hora tivemos que esperar os atletas entrarem e outra hora para escutar os políticos falarem, o próximo País a sediar os jogos teve uma participação (Escócia) e algumas coreografias indianas foram apresentadas, o show de luzes e laser foi bonito e para encerrar uma apresentação típica de Bollywood Movies, eles misturam musicas famosas em Inglês com músicas em Hindi e um monte de pessoas dançam com os mesmos passos, muitos falaram que não foi tradicional, mas foi bonito.

Muitas coisas mudaram aqui em Déli nas últimas semanas, algumas pessoas foram mandadas de volta para suas cidades natais, outras tiveram que parar de trabalhar, como o caso dos vendedores ambulantes e cozinheiros que trabalham nas ruas.

E adivinhem o que aconteceu hoje? Todos os ambulantes estavam nas ruas de novo e o lixo que eles deixam é facilmente notado. Os policiais sumiram das ruas e tudo vai voltando ao normal, infelizmente é assim que as coisas funcionam, tanto aqui na Índia, quanto ai no Brasil.

Indian Gate e Museu Nacional

noreply@blogger.com (Lucas de Loyola) — Sun, 10 Oct 2010 06:26:00 +0000

Já havia colocado uma foto do Indian Gate aqui no blog, há muito tempo atrás (clique), ontem estive lá de novo. O monumento é bonito, um ponto de referência aqui em Déli e no museu tem muita coisa interessante, histórias de civilizações, esculturas, pinturas, moedas, roupas, esportes, armas, entre outras coisas pré-históricas, estou falando em objetos de quase 3.000 anos antes de Cristo, consegue imaginar?

Éramos sete pessoas, nos encontramos na escola e fomos para o metro, lá encontramos mais dois estudantes que estavam indo para outro lugar e se juntaram a nós. Toda semana novos estudantes chegam, toda semana quase morro de rir com alguns, geralmente são da Europa, eles ficam abismados com a diferença de cultura (algumas vezes não entendem). No metrô existem alguns vagões só para mulheres, como aqui a população de homem é maior que a de mulher, os vagões de mulheres geralmente são mais vazios, todos entramos pela porta dos vagões para mulheres e eu fui logo para o canto, aqui o metro tem uma conexão entre os vagões e é possível passar de um para outro, fiquei perto dessa conexão e o Roberto nem percebeu que tinha só ele de homem entre um monte de indianas. Era engraçado porque o vagão para homens estava abarrotado de pessoas e o de mulheres com bastante espaço, eu estava entre os dois vagões só observando. Os homens indianos não cruzam a linha entre os vagões, um senhor queria chamar a esposa (imagino que seja) que estava sentada no vagão de mulheres, ele pediu para outra mulher chamá-la. Depois de uns cinco minutos percebi que alguns indianos, no aperto do vagão masculino, estavam comentando alguma coisa sobre o Roberto, achei melhor avisá-lo, não demorou nem 30 segundo para ele se juntar no caloroso aperto do vagão. Ele ficou as próximas duas horas falando no absurdo que é isso, vagões diferentes para homens e mulheres.

Ao sairmos do metro, na estação perto do monumento, quem ficou surpreso desta vez fui eu. A paisagem era de uma cidade européia, ruas limpas, área verde, sem trânsito, sem barulho de buzinas, talvez alguma cidade na Inglaterra, já que os prédios foram construídos por eles. As únicas diferenças eram os auto-rickshaws e o calor. O dia estava nublado e abafado, não sei quantos graus, mas a sensação era de muito calor.

Assim como as ruas estão limpas, o Indian Gate é um monumento bonito, bem conservado e com muitos policiais fazendo a segurança, este monumento foi construído em homenagem a mais de 90.000 soldados indianos que morreram lutando pelo exército da Inglaterra durante e 1ª. Guerra Mundial. Nas paredes estão escritos os nomes de soldados e a tocha acesa no mármore preto é em homenagem aos soldados desconhecidos. O dia da Independência é celebrado perto deste monumento e todos os anos o presidente presta homenagem aos soldados falecidos.

Caminhamos do Indian Gate até Connaught Place (um centro comercial) para almoçarmos, comemos em um restaurante chamado QBA, comida boa (indiana, italiana e chinesa), lugar agradável, com bom atendimento e café expresso de cortesia.

Depois do almoço fomos para o Museu, nesta hora éramos em menos alunos, alguns ficaram em Janpath Market para fazer compras, neste mercado há um monte de lojas de artesanato, roupas, pulseiras, souvenirs, coisas para mulheres gastarem dinheiro. Talvez leve a Larissa lá quando ela vier, talvez!

Com o Commonwealth Games, Déli inteira está com eventos especiais, assistimos uma apresentação de dança típica indiana em frente ao museu. Tambores, cores, espadas e escudos, provavelmente era a dança dos guerreiros ou soldados.

Dentro do museu não é permitido tirar fotografia, na verdade você pode pagar para poder tirar foto, não paguei. O museu nacional foi o primeiro museu da Índia, são três andares e mais de 11 diferentes seções. As primeiras seções são sobre objetos em cerâmica de uma das primeiras civilizações do mundo, da civilização Harappan, que vivia nas terras indianas a mais de 3.000 anos antes de Cristo. As próximas seções são sobre esculturas em pedra, metal e madeira que contam a história dos povos que viveram aqui no passado. As seções que mais gostei foram as sobre pinturas dos deuses Hindus, moedas, armas e esportes. Existem registros que as primeiras moedas foram criadas no século VI antes de Cristo, algumas escrituras gravadas em bronze, que ainda não foram traduzidas completamente, e que supostamente eram usadas como forma de pagamento; vi também algumas esculturas da América do Sul que provavelmente foram trazidas por europeus, as armas e esportes praticados, as pinturas e esculturas de deuses (Ganesha, Shiva, Krishna, Parvati, Kali etc), de Gautama Buddha e também de Mahatma Gandhi.

Fátima Bernardes Indiana

noreply@blogger.com (Lucas de Loyola) — Thu, 07 Oct 2010 13:13:00 +0000

Não é que parece mesmo? Colocaram esta revista na prateleira de revistas da escola e quando vi fui logo saber por que a foto da Fátima Bernardes estava em uma revista indiana, quando cheguei perto vi que não era ela.

Esta é Padmasree Warrior, uma executiva (CTO) da empresa Cisco, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Warrior nasceu no mesmo estado onde ficam as cidades de Orchha e Khajuraho, chamado Andhra Pradesh. Mudou para Nova Déli para cursar o renomado Instituto de Tecnologia da Índia, depois cursou engenharia química, enquanto trabalhava na Kellogg, até começar a trabalhar na Cisco.

Duas mulheres de sucesso muito parecidas. Acho que vou desistir do estilo ‘bigode indiano’ e deixar meu cabelo crescer para cortar igual o delas.

Commonwealth Games 2010 - I

noreply@blogger.com (Lucas de Loyola) — Mon, 04 Oct 2010 13:23:00 +0000

Já comentei algumas mudanças em Déli por causa deste evento, esses jogos acontecem a cada 4 anos, como as Olimpíadas e Copa do Mundo de Futebol, e ontem foi a cerimônia de abertura, no estádio Jawaharlal Nehru. Não consegui comprar ingressos a tempo e assisti a cerimônia pela televisão, sei que estes jogos não são comuns na América do Sul, mas pode valer de exemplo para nós, que vamos sediar dois jogos internacionais nos próximos seis anos. Esta é a primeira vez que a Índia está recebendo jogos desta importância.

Setenta e um países participam dos jogos, todos foram colonizados pela Inglaterra, as categorias são diversas: natação, tiro, atletismo, boliche, rugby, tennis, ciclismo, boxe, badminton, hokey, netball, entre outros. Essa foi a primeira vez que ouvi falar, tanto de alguns países (Seychelles, Lesotho, Cyprus, Jersey, Botswana...), quanto de alguns esportes.

Por que estou comentando sobre isso? Porque a Índia tem sido muito criticada pela organização do evento, alguns países ameaçaram não mandar suas equipes, outros atletas desistiram de vir, a vila dos atletas foi entregue com atraso, os gastos foram muito maiores do que foi planejado, tudo foi feito de última hora e às pressas. Foi engraçado quando o orador da abertura comentou das criticas e dos rumores de que Déli não teria capacidade de sediar os jogos e em seguida disse “Yes, we can!”. E antes de passar o microfone para o príncipe Charles, ele falou que sete anos atrás a Índia comemorou muito quando foi escolhida para ser a sede dos jogos de 2010 e que eles vêm trabalhando duro por dois anos para tornar isso possível. Agora entendeu a razão? Eles sabiam dos jogos há sete anos e começaram a trabalhar duro há dois, o pior é que falou isso com voz de orgulho no peito. Espero que não passemos por esse sufoco que eles passaram.

A cerimônia foi bonita, mostraram algumas danças indianas, as diversas religiões, Yoga, a marcha de Gandhi, fogos, o estádio é novo e moderno - já passei na frente algumas vezes - aparentemente tudo correu bem, o oposto do que os críticos comentaram.

Peguei algumas fotos no site oficial da festa (http://www.cwgdelhi2010.org/).

E hoje tirei uma foto do professor Bhanu (do post anterior), olha só que simpático.

Professor Bhanu Sharma

Sistema de Castas

noreply@blogger.com (Lucas de Loyola) — Sat, 02 Oct 2010 09:09:00 +0000

Hoje vou falar um pouco sobre esse tema, acho que a maioria das pessoas do Brasil já ouviu falar nesse sistema, principalmente depois da global “Caminho das Índias”. Quem, praticamente me deu uma aula sobre esse tema, foi um professor indiano chamado Bhanu Sharma, sua família é da casta dos Brahmin, mas senti que foi bastante imparcial na explicação – eu estava em uma aula sobre a história de Índia e falei para ele sobre o blog, e que queria colocar alguma coisa aqui sobre o tema, como sempre, ele foi muito atencioso e após a aula entrou em alguns detalhes que vou compartilhar com vocês.

Inicialmente, algo em torno de 2.000 anos entes de Cristo, as castas foram divididas em quatro diferentes categorias: Brahmin, Kshatriya, Vaishya e Shudra, depois o nome desta última casta foi mudado para Harijan. Originalmente foram criadas pelos Hindus para dividir as diferentes categorias de profissionais, ou seja, cada classe era dividida de acordo com a profissão do cidadão, por exemplo:

Brahmin: padres, sacerdotes, professores - pessoas com sabedoria e conhecimento.

Kshatriya: soldados, guardas, o rei - aqueles que cuidavam da segurança do povo.

Vaishya: comerciantes, banqueiros, vendedores (burgueses) - os que geravam dinheiro.

Shudra: os pobres, garis, trabalhadores em geral, filhos bastardos – considerados “sem casta”, aqueles que tinham uma profissão e, literalmente, punham a mão na massa, geralmente os trabalhos sujos eram feitos por pessoas desta casta.

Assim como temos faculdades e universidades para ensinar os futuros profissionais a exercerem suas funções, o sistema de casta fazia algo parecido, após escolher alguma profissão a pessoa deveria se juntar ao grupo de profissionais para que aprendesse a função e então, após o aprendizado, pudesse praticá-la.

Naquela época o termo Hindu era usado para todas as pessoas que viviam na região do Paquistão e noroeste de Sindhu. “River Sindhu” é o nome de um rio indiano e esse era o antigo nome da Índia, desde 3.000 anos antes de Cristo. Atualmente conhecemos a Índia como “Índia” graças aos Gregos e Persas que não conseguiam pronunciar o nome Sindhu.

Até por volta do ano 1.000 antes de Cristo, o sistema vinha funcionando e uma mesma família era formada por pessoas de diferentes castas, dependendo da profissão de cada um.

Foi quando, com a chegada das Leis dos Muçulmanos, os Brahmin fizeram um acordo entre eles e mudaram as regras do Sistema de Castas, obviamente para favorecer a sua classe. A partir de então, as mulheres e os cidadãos da casta dos Shudra perderam o direito de aprender a ler e escrever, a língua da época era o Sanskrit, segundo o professor Bhanu, essa foi a primeira língua da história. Outra grande mudança foi à separação das castas por nível de importância e poder, além disso, o sistema passou a ser hereditário.

Agora os Brahmin controlavam a sociedade, uma grande quantidade de pessoas acreditava fielmente nas coisas que diziam (não entendiam as escrituras) e usavam as outras castas para proteção, segurança e como forma de renda, cobravam por serviços religiosos.

E assim foi por um longo período, até que as outras religiões começaram a chegar à Índia, por volta do ano 40 depois de Cristo o Cristianismo foi trazido pelo Santo Thomas.

Em 1.498 as fragatas portuguesas de Vasco da Gama chegaram na Índia, observaram a vida e o sistema de separação social dos indianos e em 1.600 criaram o nome Casta, antes disso o nome do sistema era Varna. Pasmem, a palavra Casta tem origem portuguesa e significa separação, divisão em raças.

Por volta do ano 1.500, quando o Brasil foi ‘encontrado’ pelos portugueses, os Shudras precisaram mudar para fora das cidades, que na época eram controladas pelos reis e cercadas de muros, como aquele das fotos que tirei em Orchha. Os Shudras não tinham direito a nada e começaram a ser considerados intocáveis, não podiam compartilhar as coisas dos demais por fazerem os trabalhos considerados como sujos.

A Inglaterra chegou a terras indianas em 1.600 e após algum tempo começaram a controlar alguns reinados com o objetivo de não precisar pagar taxas para explorar os recursos deste País, as cidades de Goa e Dadra Nagar Haveli foram as primeiras a serem controladas por eles. Os ingleses não encontraram muita resistência para tomar muitos dos reinados existentes, eles perceberam que toda a sociedade era dividida e após algumas alianças religiosas conseguiram controlar quase todos os reinados sem muita resistência.

Neste meio tempo, entre os anos de 1.450 e 1.600, as outras religiões ficaram mais fortes, como os protestantes e católicos. Pobres e pessoas sem casta passaram a adotar essas religiões porque nelas não havia separação por castas, os missionários diziam a eles para não seguirem a religião Hindu: “reze para um único Deus e ele o recompensará”. Acredito que não tenha sido uma missão fácil, já que na religião Hindu existem mais de 350 milhões de deuses, não escrevi errado: mais de 350 milhões de diferentes deuses e depois disso eles passaram a crer em somente um.

Quando Mahatma Gandhi voltou para a Índia, em 1915 - após ter estudado em outros países – ele começou o pacífico movimento pela liberdade da Índia dos colonizadores ingleses, o movimento ganhou notoriedade após a II Guerra Mundial, foi Gandhi quem mudou o nome de Shudra para Harijan, que significa “pessoas de Deus”, com a intenção de acabar com as diferenças entre castas.

Após 15 de Agosto de 1.947, quando a Índia se tornou independente, os indianos ficaram três anos sem constituição, até que o indiano B. R. Ambedkar finalizou o que foi chamado de “Constituição da Índia”, todas as regras desta constituição foram baseadas no “fundamental direito de igualdade”, já que o escritor era da casta dos Shudra, e desde então a separação e discriminação por castras é proibido na Índia.

Ainda assim, atualmente, muitos casamentos são arranjados, muitos dos Brahmin cobram por serviços religiosos e conheci alguns indianos que se apresentaram como sendo da mais alta das castas.

Nunca fui um bom aluno de história, minha mãe costumava me ajudar com essa matéria quando eu estava na escola, e nunca imaginei que seria capaz de escrever tanto sobre esse tema, é obvio que é um resumão, mas acho que agora consegui entender um pouco melhor o sistema. Trazendo toda essa história para os dias atuais, penso que o mais interessante é saber que muitos líderes, aqueles que têm a importantíssima responsabilidade de cuidar dos outros, desde muitos anos atrás simplesmente mudam as regras e (acabam com) as vidas de muita gente somente para benefício próprio e da família. Amanhã é dia de eleição no Brasil e não vou poder votar, espero que façam uma boa escolha, não digo “a escolha certa” porque diante dos candidatos que temos não estou certo que isso é possível – sinceramente espero que sim!

Orchha e Khajuraho - Kama Sutra Temples

noreply@blogger.com (Lucas de Loyola) — Thu, 23 Sep 2010 14:15:00 +0000

E as viagens continuam. No fim de semana que passou fui para Orchha (435 km de Déli) e Khajuraho (600 km de Déli). Duas pequenas cidades históricas e com arquitetura fascinante – templos e palácios dos séculos X e XI. Ambas estão no coração da Índia, no estado chamado Madhya Pradesh.

Viajar na Índia, partindo de Déli, nunca é uma viagem fácil. Assim como o Brasil, a Índia é um país muito grande e apesar da vantagem da malha ferroviária ser grande, as viagens de trem geralmente demandam muitas horas. No bilhete do trem a previsão era de deixarmos Nova Déli às 22h40min h. e chegarmos em Jhansi (uma cidade perto de Orchha) às 05h05min h., trem com ar condicionado e cama para dormir (chamado de ‘AC Sleep’), por algum problema - que não sei explicar qual foi - eles venderam dois bilhetes para a mesma poltrona, quando cheguei na minha cama/assento lá estava um senhor indiano deitado, perguntei ao homem que confere os bilhetes e ele me disse que eu poderia ficar junto com o indiano, ‘sem problemas’, aliás, está é uma frase que a maioria dos indianos adoram dizer, e eles podem fazer isso em todas as línguas. Insisti na impossibilidade de ficar na mesma cama que o outro homem e então fui encaminhado para outro vagão, sem acesso ao vagão que os outros estudantes e o Jason, diretor da escola, estavam. Lá vou eu com minha mochila para o outro vagão, esperei o trem parar em uma estação e fui correndo para o outro vagão, lá estava minha cama, desta vez vazia. Ajeitei minhas coisas, escovei os dentes (não recomendo usar a água do trem para escovar os dentes, tive alguns problemas em Varanasi que podem ter sidos causados pela água do trem) e deitei para dormir. Acordei e já era mais de 6 horas, assustado perguntei para um visinho de cama onde estávamos, ele me disse que ainda faltavam duas estações para Jhansi, sorte a minha, esta é uma qualidade (ou defeito) que a Índia não copiou dos Ingleses - uma vez que foram colonizados pela Inglaterra - a pontualidade. Em geral, os indianos estão sempre atrasados e as coisas demoram mais tempo do que eles prometem.

Duas estações depois desci em Jhansi e encontrei com os outros que viajavam junto comigo, estávamos em cinco pessoas, esta é uma boa quantidade, as decisões são tomadas mais rápido e é mais fácil para se mover pelas cidades. Uma parte da viagem estava concluída, depois do trem pegamos um taxi para ir até Khajuraho, já tínhamos viajado quase 9 horas de trem e ainda faltavam mais 3 horas e meia de carro. Após longa negociação, acertamos com um grande carro e fomos para Khajuraho. Chegamos lá mais de uma hora da tarde, fomos direto para um restaurante justo em frente ao conjunto de templos mais conhecido da cidade, almoçamos e fomos conhecer os templos.

Os templos são bem conservados e a cidade é a mais limpa que conheci até agora aqui na Índia, na verdade é uma pequena vila no meio da floresta, muitas casas sem energia e as pessoas caminham pela rua com baldes de água na cabeça, provavelmente não tem água encanada. O preço do bilhete para turistas é Rs 250,00 (algo em torno de dez reais). Atualmente, Khajuraho é um dos mais populares destinos da Índia, do lado externo dos templos Hindus existem esculturas feitas em pedra de homens e mulheres em posições do Kama Sutra. Na verdade, o manual do Kama Sutra, que significa ‘modos de amar’ (tradução própria), foi escrito por um indiano segundo os princípios da filosofia Hindu. Os Hindus usam ir aos templos para orar, encontrei diversas famílias nos templos, as imagens são admiradas e tratadas com respeito, recomendo que contratem um guia quando conhecerem esses templos, existem muitos detalhes imperceptíveis àqueles que não conhecem a história dos templos.

Conhecemos mais dois templos fora do principal complexo de templos e fomos para Orchha. Partimos de Khajuraho umas 19 horas e a viagem entre Khajuraho e Orchha demorou 3 horas e meia, estávamos desde o dia anterior sem tomar banho, dormimos no trem e andamos o dia inteiro, nem vi quando saímos de Khajuraho, dormi assim que entramos no carro. Após umas duas horas de viagem, muitos trancos por causa da má conservação das estradas, poderia dizer que a estrada estava deserta se não fossem as vacas e bois pelo caminho, acordei e fui surpreendido mais uma vez, vimos um corpo estendido na estrada, pedimos para o motorista parar, ele já tinha passado reto, e vimos de dentro do carro que a pessoa provavelmente tinha sido atropelada, as pernas estavam em uma posição estranha e o rosto do homem estava virado para o chão, não parecia um mendigo, vestia roupas normais. O motorista falou para não pararmos e que ele iria ligar para a polícia, o corpo ficou lá, não me senti muito bem com isso, pensei em colocar alguns galhos para sinalizar, quase não vimos o corpo no chão e outro acidente poderia acontecer, enfim, acatamos a sugestão do motorista, ele disse que em 10 anos como motorista já viu essa cena umas oito vezes, corpos mortos abandonados nas estradas. Paramos no próximo posto de gasolina e ele ligou para a polícia.

Quando chegamos a nosso hotel em Orchha, mais uma surpresa para mim, o hotel era dentro de um palácio, essa é a vantagem e desvantagem de viajar com o diretor da escola, ficamos em um hotel muito bom, mas tivemos que pagar por isso. O Hotel se chama Sheesh Mahal e tem apenas sete quartos mais a suíte imperial, na verdade o hotel era usado pelo rei da Inglaterra, quando ele visitava os palácios que foram construídos por outros reis entre os séculos IX e XI. Estávamos cansados e precisando de um banho, o quarto era confortável, limpo e os móveis impressionam, o banheiro é maior que o meu quarto daqui de Déli. Tomamos um banho e jantamos na cobertura do hotel, a comida servida estava muito boa, comemos alguns pratos indianos, incluindo um que eu gosto chamado Frango na Manteiga (também minha tradução). Depois de comer um monte e com o cansaço e adrenalina do dia, tive uma ótima noite de sono – o que não é muito difícil de acontecer.

No dia seguinte acordei 6 horas da manhã para ver o nascer do Sol, o dia estava nublado, voltei a dormir e acordei de novo às 8 horas, tomei café da manhã e fui sozinho conhecer os palácios em volta do hotel, o bilhete custou o mesmo que o dos templos do dia anterior: Rs 250,00. A construção é fascinante, visitei o quarto principal do palácio, todos os andares, as muitas entradas e pequenas salas, a princípio sem sentido para mim. É interessante imaginar como foi possível construírem esses palácios há tantos anos atrás e como eles gastavam espaço, tempo e dinheiro com construções como essas, o palácio tem uma estrutura enorme e toda a área em volta é cercada por um muro de pedras, visitei um estábulo de camelos, a cozinha do palácio e a casa dos soldados, tudo no palácio é muito grande e bem decorado, a conservação não é das melhores, mesmo assim gostei de conhecer. Perdi o caminho de volta algumas vezes e outras vezes os quartos escuros, com morcegos e totalmente vazios, arrepiaram minha espinha, estava praticamente sozinho no palácio, os estreitos corredores e escadas espalhados por todos os lados com um pouco de musgo na parede causado pelas chuvas, fizeram a adrenalina subir, o medo e a curiosidade de entrar em todos os buracos se misturavam.

Forno Tandoor

Jason (Canadá), Charlene (Bélgica), Mana (Japão), Renée (Canadá) e eu.

Voltei para o hotel era quase meio dia, almoçamos e pegamos o taxi para a estação de Jhansi. O hotel custou caro se comparado com os outros que fiquei antes, exatamente Rs 700,00 por pessoa (R$ 30,00) mais o valor do jantar, se você pensar que o hotel inteiro têm só 8 quartos, é difícil entender como eles mantém o hotel com esse preço.

A viagem de volta foi mais rápida, algo em torno de 5 horas e meia em classe com ar condicionado e em poltronas. Tinha ouvido falar que quando se viaja em poltronas eles servem um monte de comida, é verdade. Não consegui comer todas as refeições servidas, acho que 5 no total.

Chegamos de volta em Nova Déli e pegamos o metro, uma nova estação perto da escola ficou pronta, esta foi minha primeira vez no metro de Déli, a fila para comprar os bilhetes era um pouco longa, assim como é em São Paulo, a diferença é que existe diferença de preço dependendo das distâncias entre as estações, do centro de Déli até a escola pagamos Rs 18,00 (menos de R$ 1,00) cada um. O metro é limpo, com segurança reforçada (inclusive com Raio-X para as mochilas) e novo, foi bom saber, os autorickshaws perderam um cliente para longas distâncias.

Mais fotos de Orchha ou Khajuraho? Visite a página Índia, dia 18/09/10.

Manali - Rohtang Pass

noreply@blogger.com (Lucas de Loyola) — Thu, 16 Sep 2010 22:19:00 +0000

Após longo recesso, estou de volta. Essas duas últimas semanas foram bastante incomuns. Primeiro troquei de casa, depois fui para Manali, nos Himalayas, e quando voltei peguei Dengue, mais de 10 dias na cama.

No fim de semana que fui para Manali deixei a casa da Suparna (Homestay) e vim para o apartamento A-100, em Shivalik. O apartamento é muito bom, ampla sala de TV, cozinha de tamanho normal (pequena - se comparada com as cozinhas no Brasil) e minha companheira de apartamento é uma pessoa fácil de conviver: Mana, uma estudante do Japão. Meu quarto é o menor dos três do apartamento, tem uma cama e um guarda roupa embutido, para mim é o suficiente. Nos primeiros dias aqui fiquei sozinho, a Mana estava viajando e justo nestes dias fiquei de cama, peguei Dengue e fiquei amigo de quase todo mundo no Hospital, ia pra lá todo dia para fazer exame de sangue. Geralmente não gosto do ambiente dos hospitais (gosto do ambiente do hospital Edmundo Vasconcelos em São Paulo, especialmente de uma médica que trabalha lá), mas o hospital aqui é muito bom, chama-se Max Health Care. Prédio novo e bem conservado, rápido atendimento, médico atencioso, é claro que tudo isso tem um preço, o hospital é particular.

Mudando de assunto, uma semana antes de ficar em repouso fui para Manali, isso sim é um bom assunto. Coloquei algumas fotos na página Índia e aquela é uma região que eu particularmente gostei. A maioria dos turistas lá são hippies e é normal você encontrar alguns pés de maconha pela rua, ainda assim o lugar é - como diz o tio Jura - fantástico. A começar pelas pessoas, são totalmente diferentes das pessoas de Nova Déli, são pessoas simples, amigáveis, atenciosas e educadas, sempre disponíveis para ajudar e não enxergam você (turista) só como mais uma fonte de ganhar dinheiro, algo que aqui em Déli é normal. Além é claro da paisagem e do clima, a cidade fica em um vale e o clima é clima de montanha, ar fresco e sem poluição. A cidade é dividida em New Manali e Old Manali, obviamente New Manali é a parte nova da cidade, com alguns comércios, restaurantes e pousadas, mas ficamos em Old Manali, com certeza é o melhor lugar para se ficar, as pousadas que ficamos não eram novas, longe disso, mas ambas com banheiro privativo e uma boa cama. Antes de irmos reservamos uma pousada, Ritsh Guest House, a vista da varanda é muito bonita, os quartos são muito bons e o dono é simpático, ficamos lá um dia e depois mudamos de pousada, primeiro porque achamos outras pousadas mais baratas no centro de Old Manali, mas tivemos que trocar uma vez após essa porque a primeira pousada que fomos não tinha água no banheiro.

Eric (Coréia do Sul) e eu.

Logo na primeira manhã em Manali, conversei com um morador e ele comentou sobre uma plantação (eles chamam de jardim) de maças no alto da montanha onde fica o Ritsh Guest House, alguns colegas e eu decidimos caminhar nesta montanha para conhecer o lugar, afinal, não poderíamos deixar a região sem antes caminhar nas montanhas dos Himalayas. Na metade do caminho alguns desistiram, na verdade só o Gabriel e eu continuamos a subir montanha acima, acho que andamos umas duas horas até encontrarmos uma pequena cabana no alto da montanha com vista para uma plantação de maças, o dono da pequena plantação foi muito receptivo e nos ofereceu um ‘chai’, nossa comunicação foi na base de gestos e sinais, ele falava Hindi e não entendia nada em Inglês, na verdade não foi necessário, sentamos na sala da pequena cabana, conhecemos outros moradores, tomamos o chá e ele nos guiou até o pico da montanha, nos explicou para não descermos pelo outro lado da montanha porque poderíamos encontrar ursos, nos presenteou com várias maças recém colhidas e fizemos o caminho inverso para voltarmos à pousada, minhas caminhadas diárias por Déli me prepararam para a subida, não foi fácil, mas senti que conhecer esse simples senhor fez valer à pena.

Gabriel (Espanha) e eu.

A maioria dos estudantes voltou no domingo e ficamos em quatro pessoas por mais dois dias, a viagem de ida tinha demorado quase 20 horas, entendemos que não teria sentido ficar em Manali só um dia e meio e viajar por quase dois dias, depois de eles partirem a viagem ficou ainda mais interessante, fomos para Rohtang Pass.

Rohtang Pass é um lugar que fica a quase 4.000 metros de altitude em relação ao mar, nos altos das montanhas dos Himalayas, fica na estrada que vai para Leh, estado de Kashmir. Para efeitos de comparação, o ponto mais alto do Brasil é o Pico da Neblina, com quase 3.000 metros de altitude. Fomos de jipe, a jornada pela estreita e íngreme estrada foi de 3 horas, partindo de Manali. Neste lugar tive a real sensação de estar nas montanhas, muito frio, dificuldade para respirar e uma vista sensacional dos picos congelados, era possível ir até esses picos de cavalo, mas não ficamos lá por mais de 2 horas, não teria tempo de aproveitar a paisagem. Após esta viagem fiquei ainda com mais vontade de ir para o Nepal ou Butão, algumas pessoas falaram que Manali é uma pequena amostra de como são esses países.

Quase me esqueço de comentar, este senhor trabalhando na foto acima é um limpador de ouvido, você pode encontrar um desses facilmente andando por Manali, eis uma profissão que não tenho interesse.

Lotus Temple e Carne (isso mesmo: Carne!)

noreply@blogger.com (Lucas de Loyola) — Wed, 25 Aug 2010 18:27:00 +0000

Após um mês na Índia, ontem foi o primeiro dia que comi carne vermelha! Quem me conhece sabe que este momento é mais do que suficiente para um post.

Ontem foi dia festivo aqui, dia do Rakhi /Raksha Bandhan. Assim como no Brasil, um festival aqui é um bom motivo para feriado, não tive aula.

No dia do Rakhi Bandhan, os Hindus dão algum presente, uma pulseira típica ou dinheiro, por exemplo, para seus irmãos e prometem ajudá-los e protegê-los sempre que for preciso. Um gesto nobre que movimenta quase toda a cidade, órgãos públicos não abrem e os comércios se transformam. Fico impressionado com a capacidade de adaptação do comércio local, farmácias, padarias, lojas de roupas, de calçados, quase tudo se transforma em uma grande feira de pulseiras e presentes, se não existe espaço dentro das lojas, as calçadas são tomadas por barracas e todos aproveitam a ocasião para aumentar o faturamento.

Alguns alunos da escola e eu aproveitamos o dia sem aula para conhecer o Templo de Lótus. A história deste templo é interessante, trata-se de uma construção recente, foi finalizada em 1986 e não existe uma religião específica. Todos podem freqüentar e este foi o objetivo da construção, fazer com que todas as religiões pudessem viver em harmonia, cada um com seus costumes, crenças e respeito, tudo em um só lugar. A arquitetura é fantástica e chama a atenção logo que avistada, fica no centro de um grande jardim e a sua volta existe nove grandes piscinas de água, que torna a construção ainda mais bonita. Se der uma volta completa pelo lado de fora da grande flor, consegue ver a ponta do Iskcon Temple e, inevitavelmente, verá algumas favelas.

Batizei este pássaro de Caçula.

No interior não é permitido fotografar, eles não pareciam muito rigorosos como em Varanasi, mas respeitei a orientação. O chão é de pedra branca, mármore ou algo parecido, não existe imagens ou símbolos específicos, o lugar é bastante iluminado e o ar é fresco, boa parte do salão é ocupada com bancos de madeira com assentos feitos com a mesma pedra branca do piso. Um bom lugar para sentar, fazer uma oração e relaxar por um instante.

Demoramos um pouco para arranjarmos um ‘auto rickshaw’ com combustível suficiente e preço justo para irmos até Connaught Place. Lá almoçamos em um restaurante mexicano chamado RODEO, eles servem Tacos e Burritos, ambos com carne vermelha ou carne de frango! Não sei que carne vermelha era e, na verdade, não queria saber. Estava uma delícia! O preço do Buffet completo é Rs 600,00 / R$ 25,00, com direito a uma caneca de cerveja e sobremesa.

Comidinhas...

noreply@blogger.com (Lucas de Loyola) — Sun, 22 Aug 2010 05:27:00 +0000

Gravei este vídeo em Defense Colony no dia do meu aniversário, gosto de experimentar todo tipo de comida, nem sempre meu paladar aprova os sabores, este é um exemplo.

Existiam várias bancas como essa e um senhor que estava comendo antes de eu experimentar disse que isso é bom para a digestão. Havia comido um monte no restaurante indiano e um digestivo me parecia uma boa idéia.

Não me surpreendo mais com o modo de preparo, a pessoa quem recebe o dinheiro é também quem prepara os digestivos - isso é normal aqui - e todos os vendedores ambulantes gostam de usar bastante as mãos para preparar comidas/guloseimas. Acho que foi uma dessas guloseimas que me fez passar mal em Varanasi, mas agora meu estomago está ficando mais resistente!

Qual o sabor dessa trouxinha condimentada? Não consegui engolir tudo, era muito doce e com sabor de perfume, nunca experimentei beber perfume, mas tenho certeza que tem esse sabor. Sabe aqueles perfumes doces que dá dor de cabeça só de sentir o cheiro? Agora imagine comer isso com um vários tempeiros enrolado em uma folha verde.

Rogério, gostaria de experimentar esse?

Iskcon Temple e Qutab Minar

noreply@blogger.com (Lucas de Loyola) — Sat, 21 Aug 2010 15:55:00 +0000

Durante a semana coloquei algumas fotos na página Índia (clique no link para ver), na quinta feira passada (12/08) fui conhecer o templo Iskcon e no sábado (14/08) o monumento Qutab Minar, ambos aqui em Nova Déli.

Assim como tudo aqui em Déli, o templo Iskcon está em reforma, mesmo assim gostei bastante, este é o templo do Hare Rama Hare Krishna, ele foi um pregador da espiritualidade há 3.000 anos.

Cheguei ao templo quando estavam celebrando algo, não sei dizer exato o que era ou como se chama, vou usar a palavra ‘culto’. Várias pessoas tocando diversos instrumentos, outras dançando e cantando. A atmosférica era muito boa, na verdade todos estavam dançando e cantando, não somente os que trabalham no templo.

Fui com outros estudantes da escola e fomos bem recebidos, sentamos no chão com o pessoal da banda para admirar a cantoria e o lugar. Existe mais de um “altar” e atrás dos altares uma galeria de exposição de quadros, em quase todos os quadros Hare Krishna está rodeado de mulheres, comida e bebida. Imagino que os quadros contam a vida de Krishna, desde sua infância, e em alguns deles ele também está tocando um tipo de flauta. Entre um quadro e outro vi também alguns quadros estranhos, um homem com cabeça de leão abrindo a barriga de outra pessoa com as mãos é um exemplo. Este templo foi construído em 1998 pelos seguidores do Hare Krishna Hare Rama. Gostei da experiência e penso em voltar lá novamente para ver o museu - fechado para reforma.

Aí sim! O restaurante do templo é muito bom, buffet de comida vegetariana, você paga uma taxa única, come a vontade, ganha uma batida não alcoólica de coco e no fim uma bola de sorvete. Preço: Rs 300,00 / R$12,50 – fica a dica.

Acordei cedo no sábado para ir à Qutab Minar, antes fui com o Tobias (Suíça) em um hotel para ele encontrar seu tio, acho que o hotel fica a mais de 20 quilômetros da minha casa, fomos com o Balhan (Nepal). Na região onde fica este hotel, Gougaon, existem muitas empresas e novos prédios, não vou falar que o lugar é bonito porque também está em reforma, mas daqui alguns meses vai ficar. O hotel é encostado no maior shopping da Índia (Ambience Shopping Mall). Deixamos o Tobias no hotel e partimos para Qutab Minar.

Assim que chegamos ao monumento fui comprar meu ticket, indianos pagam Rs 20,00 (vinte rúpias) e estrangeiros Rs 250,00 (duzentos e cinquenta rúpias). Tudo bem, já estou me acostumando.

Segundo algumas pessoas com quem conversei lá, Qutab Minar é a torre individual mais alta do Mundo, com 234 metros de altura. Foi construído no ano de 1200 e não entendi o real motivo da construção, uns dizem que foi para celebrar a vitória de uma guerra e outros falam que serviu de observatório. Atualmente não é permitido subir nos quase 400 degraus, a torre já resistiu a diversos terremotos e, por segurança, é proibido subir no topo da torre.

Assim como em outras antigas construções, sempre imagino como foi possível construírem aquilo há tantos anos atrás, somente com recursos humanos, alguns pilares são de pedra maciça, tem mais de um metro de comprimento e com certeza pesam muitos quilos.

Na semana que passou foi meu aniversário (dia 18) e saí com o pessoal da escola para comemorarmos, não gosto muito de comemorar meu aniversário, mas como quase todos os alunos queriam fazer algo, fomos em um pequeno bar chamado Red Monkey (Caçula, esse nome me lembra você) no bairro Defense Colony, experimentei algumas cervejas (VB – Australia, Tuborg – Turquia e CarlsBerg - Dinamarca), depois fomos a um restaurante de comida indiana, também em Defense Colony, comi vários tipos de comidas e gostei de todas, não lembro os nomes e não sei exatamente o que eram, basicamente: vegetais ou frango com massalad (um tipo de molho) - tudo aqui tem o gosto desse molho, que é feito com curry.

Ganhei um bolo (sem chocolate!) com o meu nome estampado: Lucus! Engraçado, assim como é difícil para eu lembrar e pronunciar o nome da maioria das pessoas aqui, o meu nome não é fácil de entender também. Embaixo do nome colocaram minha usual palavra aqui: ‘What!?’. Nem sempre compreendo todos os diferentes sotaques das pessoas que convivo: indianos, sul koreanos, japoneses, franceses entre outros. Neste mesmo dia ainda fomos a outro bar, no Select City Walk, que fica em shopping daqui de Déli. O lugar é bonito e caro (gastei R$ 42,00 – é muito dinheiro aqui), fica no terraço do shopping. As pessoas lá eram indianas e se vestiam como nós (calça jeans, camiseta e tênis), e a maioria das pessoas da escola vestidas com roupa de indianos, inclusive eu.