Pero más allá de su belleza de postal, Seychelles tiene una biodiversidad única. Aquí verás flora y fauna endémicas, como la legendaria palma Coco de Mer y las tortugas gigantes de Aldabra. Además, es un santuario natural que atrae tanto a viajeros en busca de relax en un entorno idílico como a aquellos que buscan actividades en la naturaleza. Seychelles también es un destino ideal para hacer desde snorkel y buceo en preciosas arrecifes de coral hasta senderismo por exuberantes parques nacionales e islas remotas.

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Breve historia de Seychelles

Durante gran parte de su historia, las islas Seychelles permanecieron deshabitadas, aunque es probable que comerciantes árabes y maldivos, así como marinos austronesios las visitaran esporádicamente. Sin embargo, el primer avistamiento registrado por europeos lo hizo el explorador portugués Vasco da Gama en 1502. Pese a ello, las islas siguieron siendo bastante ignoradas, por lo que se convirtieron en un refugio perfecto para piratas durante el siglo XVII y principios del siglo XVIII.

Así, la historia documentada de Seychelles comienza realmente en 1756, cuando Francia reclamó formalmente el archipiélago. Entonces, el capitán Nicolas Morphey colocó una «Piedra de Posesión» en Mahé y nombró a las islas en honor a Jean Moreau de Séchelles, ministro de finanzas del rey Luis XV.

Los primeros colonos franceses llegaron en la década de 1770. Estos colonos trajeron a trabajadores africanos esclavizados para establecer plantaciones de especias, algodón y caña de azúcar. Éste es el origen de la población criolla que define a las Seychelles hoy en día.

Durante las guerras napoleónicas, la estratégica ubicación de Seychelles las convirtió en un punto de interés para Gran Bretaña. De hecho, tras varias escaramuzas, los franceses cedieron las islas a los británicos en 1814, con el Tratado de París. Por ello, durante más de un siglo el archipiélago se administró como una dependencia de la colonia británica de Mauricio.

En 1903, Seychelles se convirtió en una colonia de la corona británica independiente. Fue bajo el dominio británico cuando se abolió la esclavitud y se fomentaron los cultivos de coco y vainilla.

El movimiento por la independencia cobró fuerza tras la Segunda Guerra Mundial. Aunque no sería hasta el 29 de junio de 1976 cuando Seychelles se convirtió en una república independiente dentro de la Commonwealth. Sin embargo, su historia poscolonial fue turbulenta. Así, en 1977 un golpe de estado instauró un régimen socialista de partido único. Este régimen duró hasta que se restableció la democracia multipartidista en 1993.

Desde entonces, el país ha gozado de estabilidad política y se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más exclusivos. Pero además es muy valorado por su compromiso con la conservación del medio ambiente y su rica herencia cultural criolla.

Mapa de Seychelles

Decíamos al inicio que Seychelles está compuesta por 115 islas tropicales de origen granítico y coralino. De ellas, tan sólo 33 están habitadas, que son las llamadas Islas Interiores. El resto de islas son, en realidad, atolones coralinos más pequeños y deshabitados.

Las tres islas principales —Mahé, Praslin y La Digue— forman el corazón de cualquier itinerario por Seychelles. Mahé, la más grande, alberga la pequeña capital, Victoria, y ofrece una mezcla de bullicio cultural y playas tranquilas. Praslin es la segunda isla en tamaño y es famosa por el Valle de Mai, un sitio Patrimonio de la Humanidad donde crece la Coco de Mer y por playas de ensueño como Anse Lazio. La Digue, con su ritmo de vida tranquilo y sus icónicas rocas de granito en Anse Source d’Argent, invita a ser explorada en bicicleta.

A continuación te contamos qué ver y hacer en Seychelles y te damos mucha información sobre dónde alojarte y cómo moverte por la zona. Tienes todos los puntos marcados en nuestro mapa de Seychelles, que puedes usar de manera gratuita durante tu viaje… ¡Simplemente asegúrate de tener una eSIM de datos!

Mapa turístico de Seychelles

Todo lo que te contamos sobre Seychelles lo tienes marcado en el mapa general de la zona, junto con otras recomendaciones de interés.

Consulta nuestro mapa de Seychelles

Mahé, la puerta de entrada

Mahé es la isla más grande y poblada de Seychelles. Además, es el principal punto de entrada al archipiélago, pues aquí se encuentra el Aeropuerto Internacional de Seychelles, al que llegarás desde donde sea que visites las islas. Una vez aquí puedes tomar vuelos y helicópteros a otras islas, como te contamos a continuación.

Como el resto de Seychelles, Mahé es un paraíso tropical que combina playas de arena blanca con exuberantes montañas cubiertas de selva. Pero además la capital, Victoria, se encuentra en esta isla —una de las capitales más pequeñas del mundo, como curiosidad—.

Mahé tiene 65 playas de ensueño, cada una con su propio encanto. Un ejemplo es Beau Vallon, popular para deportes acuáticos y si buscas restaurantes frente al mar. También tienes Anse Intendance, conocida por su belleza salvaje y olas perfectas para el surf. Además, el parque nacional Morne Seychellois cubre una gran parte del interior de la isla. Si te gusta el senderismo es perfecto porque tiene muchas rutas a través de densos bosques, cascadas ocultas y picos montañosos con vistas panorámicas, como el sendero Morne Blanc.

Finalmente, si te gusta el snorkel y el buceo, te recomendamos el parque nacional marino de Sainte Anne. Está formado por un conjunto de islas cercanas a Mahé y es un santuario marino lleno de arrecifes de coral vibrantes y vida marina diversa.

Anse Intendance, una playa virgen

Anse Intendance es una de las pocas playas vírgenes que quedan en las Seychelles y una de las más impresionantes y salvajes. Se caracteriza por su larga extensión de arena blanca, que se encuentra con las intensas aguas azules del océano Índico.

No obstante, a diferencia de otras playas de Seychelles, Anse Intendance no está protegida por un arrecife de coral. Esto permite que las olas del océano lleguen directamente a la orilla con más fuerza, lo que la convierte en un paraíso para surfistas y amantes de las olas. Sobre todo durante la temporada del monzón del sudeste (de mayo a septiembre), cuando las condiciones son ideales para la práctica del surf y el bodyboard.

Por todo ello, Anse Intendance quizás no es la mejor playa para nadar o ir con niños. Sin embargo, sí es el lugar perfecto para tomar el sol, dar largos paseos por la orilla y disfrutar de un paisaje espectacular. La densa vegetación tropical que rodea la playa, con palmeras y árboles de takamaka, ofrece zonas de sombra natural para escapar del sol ecuatorial.

Si buscas una experiencia más virgen y menos concurrida, lejos de las multitudes, es ideal. Además, las puestas de sol en Anse Intendance son famosas por su belleza.

Victoria, la capital

En la costa noroeste de la isla de Mahé se encuentra Victoria, la capital de las Seychelles. Como decíamos antes, hablamos de una de las capitales más pequeñas del mundo aunque es el corazón político, económico y cultural del archipiélago.

Su tamaño compacto hace que sea fácil de explorar a pie, permitiéndote disfrutar de su ambiente al máximo. No te pierdas la famosa Torre del Reloj, cariñosamente conocida como «Little Ben» (en relación con el Big Ben de Londres). De hecho, se trata de una réplica en miniatura del reloj del puente de Vauxhall de Londres y es todo un símbolo del pasado colonial británico.

Muy cerca puedes visitar el siempre bullicioso mercado de Sir Selwyn Selwyn-Clarke, toda una explosión de colores y aromas. Como buen mercado local, es un lugar fabuloso para pasear entre puestos de pescado fresco, especias exóticas, frutas tropicales y artesanías locales.

Eso sí, Laura estaba embarazada cuando visitamos el mercado y los olores de los puestos de pescado pudieron con ella, porque eran muy fuertes. Hay que tener en cuenta que los puestos no tenían hielo ni refrigeración. Además, nos pareció «gracioso» —por decirlo de alguna manera— ver a varios pájaros (encima de los puestos, intentando cazar algo…

Como curiosidad, para llegar al mercado desde la Torre del Reloj pasearás por Albert Street, una animada calle comercial. Aquí se encuentra el único semáforo de toda isla.

Si tienes más tiempo para explorar la capital, acércate hasta el Jardín Botánico Nacional de Seychelles, todo un oasis de paz. Aquí puedes admirar la famosa palma Coco de Mer, así como tortugas gigantes de Aldabra. También verás una vasta colección de flora endémica y exótica y resulta perfecto si no tienes tiempo para visitar otras islas de Seychelles.

También te recomendamos el Museo Nacional de Historia, perfecto para aprender más sobre la historia natural y el patrimonio de las Seychelles. El museo se encuentra en el interior del antiguo Palacio de Justicia, construido en 1885 durante la época en que Seychelles aún dependía de Mauricio. Verás que es un ejemplo perfecto de la típica arquitectura colonial criolla de la época.

Durante muchos años, este imponente edificio albergó tanto los juzgados como las oficinas de aduanas y el departamento del tesoro en su planta baja. De hecho, en el primer piso de este edificio fue donde, el 9 de noviembre de 1903, Sir Ernest Bickham Sweet-Escott tomó juramento como el primer gobernador de Seychelles. Ese día las islas se convirtieron en una colonia de la corona británica separada de Mauricio.

Por otra parte, pasear por Victoria es una maravilla, porque la capital tiene varios edificios religiosos que muestran su mezcla cultural. Así, tienes la Catedral de la Inmaculada Concepción o, de forma muy contrastada, el colorido templo hindú Arul Mihu Navasakthi Vinayagar. Este templo destaca por su arquitectura ornamentada y resulta muy parecido a otros templos hindúes que vimos en Singapur. Además, es el único templo de culto hindú en Seychelles.

También te recomendamos pasear por la avenida de la Independencia hasta el Monumento del Bicentenario, una obra moderna y elegante. A pesar de su simplicidad, el monumento está cargada de un profundo significado sobre la identidad del pueblo seychellense. De hecho, se irguió en 1978 para conmemorar los 200 años de la fundación de la ciudad de Victoria, que tuvo lugar en 1778.

La escultura, del artista italiano Lorenzo Appiani, consiste en tres pares de alas blancas y estilizadas que se unen en el centro y se expanden hacia el cielo. Estas tres alas no son un elemento decorativo al azar, sino que simbolizan el origen tricontinental del pueblo criollo de Seychelles. Así, cada ala representa uno de los continentes de los que descienden los seychellenses: África, Europa y Asia. De esta manera, el monumento es una poderosa representación de la mezcla de etnias y culturas que define al país.

Localmente, el monumento es conocido en criollo seychellense como «Moniman Trwa Lezel», que significa literalmente «Monumento de las Tres Alas». Su ubicación, en la intersección de dos importantes avenidas, lo convierte en un punto de referencia inevitable y es un recordatorio de la rica y diversa herencia del país.

Con nuestra guía y mapa puedes visitar Victoria por libre sin ningún tipo de problema. Pero si prefieres ir acompañado de un guía, puedes contratar este tour por Victoria con entrada al Jardin du Roi o este tour privado por Mahé.

Parques nacionales

El centro de la isla de Mahé está ocupado por el parque nacional Morne Seychellois. Este parque tiene muchas rutas de senderismo a través de increíbles bosques con cascadas y vistas panorámicas. Los mejores ejemplos son el sendero que te lleva a dos de sus cimas, Morne Blanc (667 metros) y Morne Seychellois (905 metros).

Incluso si no eres muy aficionado al trekking, te recomendamos subir (en coche, por ejemplo) hasta lo alto de la carretera de San Soucis. Allí encontrarás las ruinas de Mission Lodge que, originalmente, fue un asentamiento fundado en 1876 por la Sociedad Misionera de Londres. El lugar funcionó como escuela y hogar para los hijos de los esclavos africanos liberados por la Marina Real británica en el océano Índico tras la abolición de la esclavitud.

Desde aquí, además, tienes un espectacular mirador con vistas panorámicas del parque nacional y de la isla de Mahé. De hecho, como curiosidad, este mirador adquirió fama internacional porque fue aquí donde la reina Isabel II tomó el té durante su visita a Seychelles en 1972.

Frente a la capital Victoria verás 6 pequeñas islas que conforman el Parque Nacional Marino de Sainte Anne: la principal, Sainte Anne, y las más pequeñas Cerf, Moyenne, Round, Long y Cachée. Son lugares ideales para hacer snorkel y buceo, gracias a sus fondos de aguas turquesas llenos de corales, peces de todo tipo, tortugas carey y hasta delfines. Además, de octubre a enero las tortugas carey acuden a las playas de Sainte Anne a desovar, ¡todo un espectáculo!

Pero si lo prefieres, también puedes hacer excursiones en barcos con fondo de cristal y hasta almorzar en alguna de las islas. Otra opción es ver tortugas gigantes de Aldabra en alguna de las islas, como por ejemplo en Cerf, donde es muy popular alojarse, también.

Praslin

Tras Mahé, Praslin es la segunda isla más grande de Seychelles y destaca por su ambiente bastante más relajado. Originalmente fue llamada Île des Palmes por el explorador Lazare Picault en 1744, gracias a sus extensos bosques de palmeras. Posteriormente fue renombrada Praslin en 1768 en honor al duque de Praslin, un diplomático francés.

La isla es famosa por albergar el Vallée de Mai, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que muchos han apodado el «Jardín del Edén». Aquí puedes caminar por senderos entre palmeras prehistóricas, incluyendo la endémica y única Coco de Mer. Esta planta produce la semilla más grande del mundo y sólo se encuentra (de manera original) en Praslin y la cercana Curieuse.

Además de su tesoro botánico, Praslin es hogar de algunas de las playas más impresionantes del mundo. Anse Lazio, con su arena blanca deslumbrante, aguas turquesas cristalinas y rocas de granito pulidas por el tiempo, se encuentra entre las mejores playas del planeta. Otra joya es Anse Georgette, una playa más apartada y serena, con una belleza igualmente espectacular.

Desde Praslin también es fácil organizar excursiones de un día a islas cercanas como Curieuse, donde se pueden ver tortugas gigantes de Aldabra en su hábitat natural. Otra opción es ir a ver la encantadora La Digue, conocida por sus icónicas formaciones rocosas y su ritmo de vida tranquilo.

Con nuestra guía con mapa puedes visitarlo todo por libre sin ningún tipo de problema. Pero si prefieres contratar alguna excursión, echa un vistazo a la página de nuestro proveedor de confianza.

Anse Lazio

Anse Lazio es una de las playas más fotografiadas y casi siempre sale en las listas de las mejores del mundo. Su fama se debe a una combinación perfecta de elementos naturales. Por un lado tienes arena blanca y suave como el polvo, que combinan con aguas cristalinas que varían entre el turquesa y el azul profundo. Además, todo ello enmarcado por unas impresionantes rocas de granito pulidas por el tiempo.

Por si fuera poco, la playa está flanqueada por una exuberante vegetación tropical, con palmeras de coco y árboles takamaka que ofrecen sombra natural y un telón de fondo maravilloso.

A diferencia de muchas otras playas, Anse Lazio no está protegida por un arrecife de coral. Esto significa que el agua es más profunda y las olas, aunque generalmente suaves, pueden ser más pronunciadas que en otras partes de la isla. Esto la hace ideal para nadar y practicar snorkel.

De hecho, las condiciones para el snorkel son excelentes en los extremos de la playa. Ahí, la vida marina es abundante, sobre todo alrededor de las formaciones rocosas. Anse Lazio es, sin duda, una visita obligada para cualquiera que explore Praslin, pues ofrece una experiencia paradisíaca que encapsula la esencia de Seychelles.

A pesar de su popularidad, Anse Lazio mantiene un ambiente tranquilo y espacioso, especialmente si la visitas temprano por la mañana. Hay algunos restaurantes discretos cerca, como el Bon Bon Plume y el Chevalier, donde puedes disfrutar de mariscos frescos y cocina criolla. Nosotros comimos en Bon bon Plume, justo al lado del agua, en la arena y con sombrillas hechas de hojas de palmera y lo disfrutamos muchísimo.

Aquí puedes probar un plato típico de las Seychelles, el pescado ahumado con vinagreta local, que nos pareció delicioso. También tienes tiburón, mejillones con salsa de fruta de la pasión o calamar al curry con leche de coco… ¡todo buenísimo! Los platos suelen servirse acompañados de arroz blanco, ensalada y una especie de pasta de lentejas (quizá lo que menos nos gustó). De postre, nougat de coco… ¡espectacular!

Anse Volbert

Anse Volbert, también conocida como Côte d’Or, es una de las playas más grandes y populares de la isla de Praslin. A diferencia de Anse Lazio, Anse Volbert se caracteriza por su extensa franja de arena blanca y fina que se extiende suavemente hacia aguas tranquilas y poco profundas.

Su nombre alternativo, Côte d’Or (Costa de Oro), es un tributo a la riqueza natural de la playa, con arenas que brillan bajo el sol tropical. La tranquilidad de sus aguas, protegidas por un arrecife de coral, la convierte en un lugar ideal para nadar, especialmente para familias con niños, y para practicar deportes acuáticos como el paddleboard y el kayak.

Pero Anse Volbert no sólo es una playa preciosa sino también un vibrante centro turístico. A lo largo de la costa hay numerosos hoteles, casas de huéspedes y restaurantes que sirven cocina criolla. Esto la convierte en una fabulosa base de operaciones para explorar Praslin y las islas cercanas. Asimismo, por la tarde, la playa es un lugar popular para pasear y disfrutar de las coloridas puestas de sol. Mientras que, por la noche, algunos establecimientos ofrecen entretenimiento y música, creando un ambiente animado pero relajado.

Curieuse y las tortugas gigantes de Aldabra

Desde Anse Volbert salen barcos hasta Curieuse, una pequeña isla de granito situada a 1 km de la costa norte de Praslin. La isla es mundialmente famosa por ser el hogar de una gran población de tortugas gigantes de Aldabra. Todas estas tortugas están en total libertad y te ofrecen la oportunidad única de interactuar con ellas en su hábitat natural. Eso sí, siempre con respeto y siguiendo las indicaciones de los guías locales, auténticos expertos en conservación natural.

Originalmente, Curieuse también albergó el famoso Coco de Mer antes de que fuera trasladado a la Vallée de Mai en Praslin. Además de las tortugas, la isla es un importante lugar de anidación para varias especies de aves marinas, alberga una diversidad de manglares impresionante y es el lugar ideal para avistar el endémico loro negro de Seychelles.

Asimismo, la isla tiene una historia fascinante, ya que fue una antigua colonia de leprosos desde 1833 hasta 1965. De hecho, aún se pueden ver los restos de la casa del doctor. El sendero principal que cruza la isla, conocido como el «Boardwalk» o «Mangrove Walk», te lleva a través de un ecosistema de manglares, con pasarelas elevadas que permiten una vista cercana de la flora y fauna sin dañarlas.

De hecho, nosotros hicimos un paseo guiado de una hora cruzando la isla que fue una maravilla. El guía nos fue explicando un montón de datos curiosos sobre la fauna y flora del lugar y, aunque fue cansado, fue muy interesante y te lo recomendamos encarecidamente.

La excursión a Curieuse a menudo incluye una parada en la hermosa Anse St. Jose. Se trata de una playa de arena donde se preparan barbacoas para los visitantes, lo que la convierte en una excursión de día perfecta desde Praslin, que combina naturaleza, historia y relax.

De hecho, nosotros disfrutamos de una increíble barbacoa en la playa. Había ensalada de patata, ensaladas de tomate, salsas picantes, pargo a la barbacoa (que estaba buenísimo) y pollo también a la barbacoa… ¡un montón de cosas!

Puedes reservar tu excursión con barbacoa y visita guiada a Curieuse desde la página de nuestro proveedor de actividades.

Snorkelling en la islita de St. Pierre

Una actividad muy típica en Praslin, especialmente si se hace la excursión a Curieuse, es acercarse hasta la islita St. Pierre a hacer snorkel. St. Pierre es una pequeña isla cerca de Praslin y Curieuse que es un verdadero paraíso para los amantes del snorkel, pues ofrece casi una imagen sacada de una postal.

No es una isla para desembarcar y pasear, sino un punto de anclaje perfecto para pequeñas embarcaciones que te llevan directamente a sus aguas cristalinas. Su belleza radica en el contraste entre el vibrante azul del mar, la blanca espuma de las olas al chocar contra las rocas y el verde de la escasa vegetación.

Bajo la superficie, St. Pierre revela un mundo submarino fascinante. Sus arrecifes de coral son un hervidero de vida marina. Aquí podrás nadar junto a cardúmenes de peces tropicales de colores brillantes, desde peces loro y cirujanos hasta pequeños barracudas y rayas, si tienes suerte.

La visibilidad suele ser excelente, lo que permite apreciar la intrincada estructura de los corales y la diversidad de especies que habitan en este ecosistema. Así, ofrece una demostración fantástica de la biodiversidad marina de Seychelles en un entorno idílico.

Reserva natural del Valle de Mai

La Reserva Natural del Valle de Mai, situada en el corazón de la isla de Praslin, es un lugar tan extraordinario que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983. Este bosque prehistórico es un vestigio de la antigua selva que cubría las islas antes de la llegada del hombre. Por ello, su atmósfera evoca la de un jardín primigenio.

El Valle de Mai es mundialmente famoso por ser el hábitat natural de seis especies de palmeras endémicas de Seychelles, destacando sobre todas ellas la icónica Coco de Mer. Esta palmera es única por producir la semilla más grande del reino vegetal, con una forma inconfundible y «curiosa» que ha alimentado leyendas y mitos a lo largo de los siglos.

De hecho, es uno de los símbolos del país que nos sellaron hasta en el pasaporte al pasar inmigración.

Explorar el Valle de Mai es una experiencia inmersiva. Senderos bien señalizados serpentean a través de la densa vegetación, bajo el dosel formado por las imponentes palmeras. Ahí, la luz del sol se filtra creando un juego de sombras fascinante. De hecho, a nosotros nos cayó una tormenta monumental y apenas nos mojamos, pues pudimos cobijarnos bajo las enormes hojas de palmera.

La reserva no solo es un santuario botánico, sino también el hogar de varias especies de aves raras, incluyendo el loro negro de Seychelles. Ésta es una de las aves más amenazadas del mundo, lo que la convierte en un paraíso para los observadores de aves.

La tranquilidad del valle, el susurro de las hojas de palma y el canto de los pájaros te transportarán a un mundo antiguo. Por eso, esta reserva es un punto culminante imprescindible en cualquier viaje a Seychelles.

La Digue

La cuarta isla más grande de las Seychelles es La Digue, un verdadero icono del archipiélago. Se trata de una isla famosa por su ritmo de vida tranquilo y por sus paisajes de gran belleza. A diferencia de Mahé y Praslin, en La Digue el transporte principal son las bicicletas, lo que contribuye a su atmósfera relajada y pausada.

La isla es un paraíso fotográfico, con playas idílicas enmarcadas por las rocas de granito pulidas por el tiempo (que a nosotros siempre nos parecen de cartón-piedra), que se han convertido en sinónimo de las Seychelles. Su encanto reside en la combinación de playas maravillosas, cocoteros y una vegetación exuberante que se extiende hasta el mar.

El principal atractivo de La Digue es, sin duda, Anse Source d’Argent, una de las playas más famosas del mundo. Con sus formaciones rocosas gigantes, aguas poco profundas de color turquesa y arena blanca deslumbrante, es un lugar de ensueño.

Además, para llegar a ella, se pasa por L’Union Estate, una antigua plantación de cocos y vainilla donde se pueden observar tortugas gigantes y una casa colonial restaurada. Sin embargo, La Digue ofrece mucho más: playas como Grand Anse, Petite Anse y Anse Cocos, accesibles a menudo a pie o en bicicleta a través de bonitos senderos, ofrecen experiencias más remotas y salvajes.

La isla es un destino esencial si buscas la esencia de Seychelles en su estado más puro. Puedes visitarla a tu aire cómodamente con nuestra guía y mapa o contratar este tour por La Digue con guía en inglés y francés.

Anse Source d’Argent

Anse Source d’Argent, ubicada en la costa oeste de La Digue, es una de las playas más emblemáticas y fotografiadas del mundo, además de un símbolo de la belleza natural del archipiélago. Su fama radica en la inconfundible combinación de arena blanca, aguas cristalinas de tonos turquesas y las gigantescas y pulidas formaciones rocosas de granito que emergen del mar y salpican la costa.

Estas rocas, moldeadas durante millones de años por la erosión, crean un paisaje surrealista de calas íntimas, cuevas sombreadas y pasajes secretos que invitan a la exploración y ofrecen innumerables oportunidades para la fotografía.

La tranquilidad de sus aguas, protegidas por un arrecife de coral, la hace ideal para nadar, bucear y hacer snorkel. Si te animas, descubrirás un vibrante mundo submarino de peces tropicales.

L’Union State

El acceso a Anse Source d’Argent se realiza a través de la histórica L’Union Estate, una antigua plantación de cocos y vainilla que también merece la pena visitar. Durante el paseo por L’Union State verás las tradicionales plantaciones de vainilla seychelliana, así como las instalaciones de procesamiento y extracción de aceite de copra (pulpa seca de coco).

De hecho, un paseo por el parque te permite ver hasta qué punto la producción de copra y la vainilla eran pilares de la economía local. El recorrido te permitirá observar las antiguas prensas de copra y los hornos de secado, lo que ofrece una visión tangible del durísimo trabajo que implicaba esta industria.

Asimismo, en L’Union State también podrás ver tortugas gigantes de Aldabra, que deambulan libremente por la propiedad. También podrás ver un antiguo cementerio de pioneros y una casa de plantación colonial bellamente restaurada, un ejemplo de la arquitectura tradicional de Seychelles.

El parque está salpicado de cocoteros, vainilla y otras plantas tropicales, creando un entorno exuberante y pintoresco. L’Union Estate es, por tanto, una parada esencial en La Digue que ofrece una combinación única de historia, cultura y encuentro con la naturaleza antes de llegar a la icónica Anse Source d’Argent.

Grand Anse

Situada en la costa suroeste de La Digue, Grand Anse es una de las playas más impresionantes y extensas de la isla. Además, si antes has visitado la más resguardada Anse Source d’Argent, será un curioso contraste.

A diferencia de Anse Source d’Argent, Grand Anse no tiene la protección de un arrecife de coral, lo que significa que sus aguas son más profundas. Además, las olas suelen ser más grandes, especialmente durante el monzón del sudeste (de mayo a septiembre). Esta característica la convierte en un lugar popular para aquellos que buscan olas para nadar o practicar bodyboard, aunque se recomienda precaución debido a las posibles corrientes.

La playa se extiende como una vasta franja de arena blanca, flanqueada por exuberante vegetación y con las inconfundibles rocas de granito que salpican el paisaje.

A pesar de su belleza, Grand Anse suele estar menos concurrida que Anse Source d’Argent. Gracias a ello, ofrece una mayor sensación de espacio y tranquilidad. Su aislamiento y la ausencia de hoteles o desarrollos importantes en sus inmediaciones contribuyen a mantener su encanto natural y virgen.

De todos modos, sí que hay un pequeño restaurante o puesto local donde se pueden comprar bebidas y algo de comida, lo que la convierte en un destino perfecto para pasar un día relajado lejos del bullicio. Desde Grand Anse puedes acceder a pie (o con un poco de esfuerzo en bicicleta) a sus playas vecinas igualmente hermosas y más pequeñas, Petite Anse y Anse Cocos.

De hecho, nosotros llegamos en bicicleta (tras 4 kilómetros de intensa subida, todo hay que decirlo), pero nos pareció que el esfuerzo merecía la pena. Aguas de color turquesa (aunque no se veía mucho entre la espuma de tanta ola), arena blanca, piedras de granito a ambos lados, árboles takamaka y palmeras… y un chiringuito seychelliano, para que no faltara de nada, ¡espectacular!

La Passe

La Passe es el centro neurálgico de La Digue y principal punto de llegada y partida a la isla. Es aquí donde atracan los ferris que conectan La Digue con Praslin y Mahé, convirtiéndola en el primer contacto con el ritmo pausado y la atmósfera única de la isla.

A pesar de ser el «pueblo» principal, La Passe conserva un encanto rústico, tranquilo y relajado. En lugar de coches, las calles están dominadas por bicicletas, que es el medio de transporte preferido de la isla también por los lugareños.

Toda la zona está salpicada de pequeñas tiendas locales, casas de huéspedes y algunos restaurantes donde saborear la cocina criolla y sentir, un poco, cómo es la vida en las islas.

Aunque no es una playa en sí misma, el muelle de La Passe es un bonito lugar para observar los barcos y el ir y venir de la vida local. Es el punto de partida perfecto para aventurarse a las famosas playas de La Digue, como Anse Source d’Argent, y sumergirse en la serenidad que caracteriza a esta idílica isla. Si la visitas al atardecer, además, tendrás vistas espectaculares de la puesta de sol.

Pero además de ser el centro de transporte, La Passe ofrece servicios esenciales y es un excelente lugar para alquilar una bicicleta y comenzar a explorar la isla. A poca distancia están la oficina de correos, bancos y el mercado local, donde se venden frutas frescas, verduras y pescado recién capturado.

Aquí también puedes ver la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, con su distintiva fachada de color amarillo pálido y sus detalles en blanco. Su historia se remonta a mediados del siglo XIX, cuando se establecieron las primeras misiones católicas en la isla.

Su estructura se ha ido renovando a lo largo de los años para mantener su encanto y su importancia como pilar de la fe entre la comunidad local. Aunque la verdadera trascendencia de la iglesia se manifiesta cada 15 de agosto, durante la fiesta de la Asunción, festivo en todo Seychelles.

Este día se celebra con especial fervor en La Digue, ya que la Virgen María es la patrona de la isla. Hay una misa al aire libre y una colorida procesión que recorre las calles con una estatua de la Virgen María, así como puestos de comida criolla, música en vivo y un ambiente festivo.

Dónde alojarse en Seychelles

Existen muchísimas opciones de alojamiento en las Seychelles, especialmente en sus tres islas principales, pero también en muchas de las más pequeñas. A continuación destacamos algunos alojamientos, pero puedes echar un vistazo a nuestro buscador de hoteles y así encontrar tu alojamiento perfecto en Seychelles según tu itinerario y presupuesto.

Hoteles en Mahé

En Mahé nosotros nos alojamos en The Banyan Tree, un resort maravilloso que, desafortunadamente, se desmanteló en 2021. En 2024 abrió en su lugar —con instalaciones completamente nuevas— el bonito complejo de Cheval Blanc Seychelles, una buena opción si buscas una experiencia de lujo.

Otras opciones de lujo son CaranaBeach frente a la playa de Glacis o Constance Ephelia en Port Gaud y Savoy Seychelles Resort & Spa en Beau Vallon.

Pero no todo es lujo en Seychelles y así, tienes muchos apartamentos y opciones de alojamiento a buen precio. Un ejemplo es Bayview Villas Seychelles, que ofrece vistas espectaculares pero a precios contenidos. También HCS Bungalows Turtle Bay Rustic Bungalow, muy cerca de la playa de Turtle Bay y Beau Bassin Inn, ideal si vas en coche de alquiler.

Alojamientos en Praslin

En Praslin, nosotros nos alojamos en Château de feuilles & SPA, un alojamiento espectacular en Baie Sainte Anne. Todas las habitaciones, con techo de hoja de palmera, tienen terrazas con vistas a los jardines y al mar… ¡son una maravilla!

Otra opción de lujo es Constance Lemuria, con una piscina de tres niveles. Si buscas algo de precio más contenido Chalets Cote Mer es un buen compromiso, pues tiene piscina al aire libre y acceso directo al océano.

Si prefieres opciones aún más económicas, Rosemary’s Guesthouse es una pensión frente a la playa con precios decentes que merece mucho la pena.

Hoteles en La Digue

En La Digue nosotros nos alojamos en La Digue Island Lodge, en la playa de Anse Réunion. Se trata de un alojamiento de estilo criollo situado entre jardines tropicales con bonitos chalets, piscina con bar dentro de la propia piscina y terraza con vistas al mar.

Si buscas un alojamiento de lujo, echa un vistazo a Le Domaine de L’Orangeraie Resort and Spa en La Passe, con dos restaurantes, tres bares, piscina con vistas a la playa y más. Otra opción es Le Repaire – Boutique Hotel & Restaurant, también en La Passe y con piscina a pie de playa.

Si buscas opciones más económicas, apartamentos como Chez Michellin Pensions Residence o Fadine Self Catering pueden ser ideales.

Cómo moverse por Seychelles

Las tres islas principales (Mahé, Praslin y La Digue) están bien conectadas entre sí, principalmente con dos opciones, el ferri y el avión y una alternativa más lujosa y cara, el helicóptero. Luego, para moverte por las islas, dispones de diferentes opciones: desde coches de alquiler, taxis y autobuses públicos a bicicletas o hasta carros de bueyes.

En ferri

Existen dos principales compañías de ferri en Seychelles: Cat Cocos —que opera las rutas más largas entre Mahé, Praslin y La Digue— y Cat Rose —opera la ruta corta entre Praslin y La Digue—. De Mahé a Praslin, el trayecto más largo, se tarda aproximadamente 1 hora y 15 minutos. Por otro lado, el trayecto entre Praslin y La Digue es de tan sólo 20 minutos.

La ventaja del ferri es que es más económico que el avión y ofrece bonitas vistas del océano y las islas. Pero, si tiendes a marearte, el trayecto entre Mahé y Praslin, por ejemplo, puede ser bastante movido. Como es largo, además, hay que tomar precauciones.

Asimismo, ten en cuenta que en temporada alta hay que reservar con antelación. Puedes hacerlo cómodamente desde Internet a través de nuestro proveedor de confianza. Además, a ti no te cuesta más caro y a nosotros nos ayudas a mantener el proyecto con vida.

En avión

Air Seychelles opera vuelos domésticos frecuentes entre Mahé y Praslin. La principal ventaja del avión es que es muy rápido (el vuelo dura tan sólo unos 15 minutos) y las vistas desde el aire son simplemente espectaculares. Pero claro, es considerablemente más caro que el ferri.

Puedes revisar nuestro buscador de vuelos baratos para ver si encuentras horarios y precios que se ajusten a lo que necesitas. En nuestro caso, fuimos de Mahé a Praslin en un diminuto avión de Air Seychelles después de haber llegado al aeropuerto con Air France desde París.

En helicóptero

El helicóptero es la forma más rápida, exclusiva y panorámica de moverse entre las islas, aunque también la más cara con diferencia. La principal compañía es Zil Air, pero ten en cuenta que no funciona como una aerolínea regular con vuelos programados, sino como un servicio de chárter privado. Esto significa que alquilas el helicóptero para ti (y quizás alguna otra persona interesada) para un traslado directo entre las islas.

El vuelo entre Praslin y Mahé es increíblemente corto, de sólo unos 15-20 minutos, durante los cuales disfrutarás de unas vistas aéreas absolutamente espectaculares de las islas, los arrecifes de color turquesa y el océano Índico.

Ésta fue la opción que escogimos nosotros para volver de La Digue a Mahé, pero no por que buscásemos el lujo. Después de haber sufrido un accidente de barca en el que perdimos todo nuestro equipo fotográfico (aunque por suerte no nos pasó nada grave), viendo cómo estaba el mar con grandes oleajes y los posibles mareos en el trayecto en ferri, decidimos cambiar de planes y nos decantamos por el helicóptero para disfrutar, también, de las vistas.

De hecho, el piloto dio una primera vuelta por La Digue para que todos pudiéramos ver las maravillosas playas de esta isla desde el cielo (especialmente Anse Source d’Argent). Tras esta primera vuelta luego puso rumbo hacia Mahé, lo que nos permitió ver Praslin desde el aire. Fue un vuelo precioso de 20 minutos desde el que pudimos ver maravillosas playas, colores increíbles del mar, corales más y menos profundos… ¡Y sin marearnos!

Opciones para moverte dentro de las islas

Las opciones de transporte varían mucho dependiendo de la isla en la que te encuentres. Por ejemplo, en Mahé y Praslin, las islas más grandes, puedes moverte en coche de alquiler, taxis o autobuses públicos. Sin embargo, si estás en La Digue, la bicicleta o los carros de bueyes y taxis eléctricos (tipo carrito de golf) son la opción más habitual.

El coche de alquiler es la opción más recomendada, porque te da libertad total para explorar las islas a tu ritmo y descubrir playas escondidas, miradores fantásticos y rincones secretos. Eso sí, ten en cuenta que se conduce por la izquierda y que las carreteras son estrechas, sinuosas y montañosas. Hay que conducir con precaución, por lo que un coche pequeño y automático es la mejor opción.

Una alternativa más cómoda, pero también más cara, es el taxi, especialmente si no quieres conducir por las complicadas carreteras de las islas. Ten en cuenta que no suelen usar taxímetro, por lo que es es imprescindible acordar el precio del trayecto con el conductor antes de subir.

Por otro lado, si viajas con presupuesto ajustado y quieres experimentar la vida local, te recomendamos la red de autobuses de SPTC, que cubren bastante bien tanto Mahé como Praslin. La mayor desventaja son los horarios, que pueden ser irregulares y poco frecuentes. Además, suelen terminar temprano por la tarde (sobre las 19:00 horas). Puedes comprobar rutas y horarios en la página web de SPTC.

Cómo llegar a Seychelles

El Aeropuerto Internacional de Seychelles (SEZ) es la puerta de entrada a este paraíso natural, así como la base de Air Seychelles, que forma parte del programa de fidelización de Etihad Airways llamado Etihad Guest. Gracias a ello, no sólo cuenta con varias rutas regionales, sino con múltiples rutas de larga distancia.

Desde Europa, Edelweiss Air ofrece vuelos regulares desde Zurich, Condor vuelos estacionales desde Frankfurt y Turkish Airlines desde Istanbul. Otra opción es llegar a Mahé vía Tel Aviv (Air Seychelles), Doha (Qatar Airways), Abu Dábi (Air Seychelles) o Dubái (Emirates).

Puedes ver qué combinaciones hay desde tu lugar de origen usando nuestro buscador de vuelos baratos.

¡Disfruta de Seychelles!

La entrada Guía de Seychelles por libre, un paraíso natural se publicó primero en Profundidad de Campo.

Hoy, existen unos 55 faros de gran importancia histórica en toda Massachusetts. Muchos de ellos están justamente en la zona de Cape Cod y son fácilmente accesibles en coche. Otros, en las cercanas islas de Martha’s Vineyard y Nantucket, por ejemplo, son sólo accesibles en ferri.

A continuación te proponemos una ruta para ver varios de los faros más bonitos de Cape Cod. Además, la ruta te permite aprovechar para visitar varios núcleos urbanos como la fantástica Provincetown, Hyannis, Chatham, Harwich Port o Sandwich, por ejemplo.

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Cómo ver los faros de Cape Cod

La visita a los faros históricos de Cape Cod es una oportunidad fantástica para conocer más sobre la historia de esta preciosa región de Massachusetts. Pero también para disfrutar de su espectacular naturaleza. De hecho, algunos faros se pueden visitar y otros sólo se pueden ver desde fuera, pero las vistas son siempre impresionantes.

Durante nuestras vacaciones en Boston, cuando Eric era pequeñito, estuvimos unos días en Cape Cod, uno de los destinos vacacionales favoritos de los habitantes de Massachusetts. Y desde allí hicimos la ruta de los faros de Cape Cod en coche de alquiler. Aunque hace unos cuantos años de ello toda la información que tienes en esta guía está actualizada.

A continuación, destacamos algunos de los faros que puedes visitar en Cape Cod. Como siempre, los tienes todos perfectamente localizados en nuestro mapa de Boston y Cape Cod que puedes consultar cómodamente desde tu móvil durante tu viaje.

Mapa turístico de Boston y Cape Cod

Todo lo que te contamos sobre Cape Cod lo tienes marcado en el mapa general de la zona, junto con otras recomendaciones de interés.

Consulta nuestro mapa de Cape Cod

Sandy Neck Lighthouse

El faro de Sandy Neck se encuentra en una pequeña península situada enfrente del puerto de Barnstable, al norte de Cape Cod. Este faro, construido en 1826, se llama así por las arenas movedizas de la zona, que cambian el paisaje de la zona.

Eso sí, el faro es propiedad privada, por lo que se necesita un permiso especial para acceder en coche. Alternativamente, se puede llegar andando, pero es una caminata de unos 10 kilómetros por la arena de la playa… ¡bastante cansado!

Desde la playa de Sandy Neck el faro se ve bastante lejos, pero ofrece una bonita vista de todo el paisaje. Evidentemente, una cámara con un buen teleobjetivo o suficiente zoom puede serte de ayuda. Otra opción es tomar un barco desde el puerto deportivo de Barnstable o subir a un crucero para ver ballenas, que pasan por el faro, y son también una buena opción.

Hyannis Harbor Lighthouse

Conocido popularmente como el faro del puerto de Hyannis, el faro de la bahía de Lewis —Lewis Bay Lighthouse es su nombre oficial— se construyó originalmente en 1849 para guiar a los pescadores del cada vez más importante puerto de Hyannis.

Curiosamente, parece ser que antes de la construcción del faro, a comienzos de siglo XIX, Daniel Hallett colgó una simple lámpara de una ventana en su casa en el muelle de Old Colony Railroad. El crecimiento del puerto de Hyannis, no obstante, trajo consigo la construcción de un faro propiamente dicho y Daniel Hallett fue nombrado el primer guardián del nuevo faro en 1849.

Es importante tener en cuenta que, de nuevo, el faro se encuentra en una propiedad privada, por lo que no está permitido el acceso. Pero desde la playa o desde la calle se pueden disfrutar de bonitas vistas del mismo.

Qué ver en Hyannis

En Hyannis hay mucho que ver y hacer, pues hay varios museos y playas de interés, por lo que es un buen lugar para detenerse. Uno de sus principales atractivos es la Main Street, una calle llena de tiendas, restaurantes y galerías de arte, perfecta para pasear y disfrutar del ambiente local.

Cerca se encuentra el puerto de Hyannis, lugar perfecto para ver barcos de pesca y embarcaciones de recreo. Además, desde aquí salen los ferris a las islas de Nantucket y Martha’s Vineyard. Gracias a ello, es un excelente punto de partida para explorar el archipiélago.

Además, si te interesa la historia, en Hyannis se encuentra el John F. Kennedy Hyannis Museum, dedicado a la vida y legado del presidente Kennedy y sus profundos lazos con Cape Cod. También puedes visitar el Cape Cod Maritime Museum para aprender más sobre la rica herencia marítima de la región o explorar el Veterans Memorial Park y el JFK Memorial. Si en vez de museos o parques quieres playas, Hyannis cuenta con hermosas playas como Kalmus Beach y Craigville Beach, conocidas por su arena suave y aguas tranquilas. Así, son ideales para nadar, tomar el sol o practicar deportes acuáticos.

Además, Hyannis ofrece diversas opciones de entretenimiento. Se pueden tomar tours en barco por el puerto o disfrutar de un paseo en tren con el Cape Cod Central Railroad para ver los paisajes costeros. Para los más activos, hay opciones como el kayak y el paddleboard o incluso un museo de coches clásicos, el Toad Hall Classic Car Museum.

Riverview Resort y West Dennis Light

Durante nuestro viaje por Cape Cod queríamos ver el faro West Dennis Light (antiguamente conocido como Bass River Lighthouse) pero nos confundimos y acabamos en el complejo hotelero Riverview Resort. Este resort se encuentra junto al río Parker en South Yarmouth, en un tranquilo entorno costero. La confusión vino porque el faro del río Bass o Bass River Lighthouse, hoy conocido como West Dennis Light, también está actualmente en manos privadas y forma parte del fantástico hotel Lighthouse Inn.

El faro se construyó en 1854 como respuesta al aumento de pesca comercial, caza de ballenas y transporte marítimo de la zona. Según parece, antes de que se completara la construcción del faro, un residente de la zona llamado Warren Cromwell mantuvo encendida una lámpara en el ático de su casa para ayudar a guiar a los pescadores y navegantes del río Bass.

Los capitanes del barco pagaban a Cromwell para ayudarle a comprar aceite de ballena, que se usaba para mantener encendida la lámpara. De nuevo, cuando finalmente se construyó el faro, Cromwell fue nombrado su primer guardián. Desafortunadamente, en 1914 la luz del faro se extinguió con la construcción del canal de Cape Cod. En 1938 el faro fue adquirido de forma privada y se convirtió en el hotel Lighthouse Inn. Y, por suerte, con la celebración del 200º aniversario del servicio de faros de la zona, el Bass River Lighthouse volvió a encenderse en 1989.

Qué ver en Harwich Port

Entre los faros de West Dennis Light y Stage Harbor Lighthouse se encuentra el pueblo costero de Harwich Port. El pueblo destaca por sus preciosas casas de arquitectura típica de la zona, entre maravillosas playas como Bank Street Beach y Red River Beach, conocidas por sus aguas tranquilas y aptas para toda la familia.

Asimismo, su puerto también es digno de mención. Aquí verás gran actividad de barcos de pesca y de recreo, además del ferri a Nantucket, por si te quieres ahorrar el viaje a Hyannis. Si te gusta la naturaleza, puedes hacer kayak por el río Herring o explorar el santuario natural de Bell’s Neck Conservation Lands.

Además, Harwich Port es un buen lugar para detenerse en esta ruta en coche por los faros de Cape Cod y comer en la fantástica pizzería George’s Pizza House. Las pizzas son enormes y deliciosas, ¡nos encantaron!

Stage Harbor Lighthouse

El faro Stage Harbor Lighthouse, conocido como el faro de la playa de Harding (Harding’s Beach Light), es uno de los faros más «recientes» de Cape Cod, pues su construcción data de 1880. Se construyó para complementar el cercano faro de Chatham en un momento en el que el tráfico pesquero hacia Old Stage Harbor no paraba de crecer. Y teniendo en cuenta que las nieblas espesas eran frecuentes en la zona, fue necesaria la construcción de dos faros para guiar a los barcos.

Durante su historia, el faro se usó para el almacenamiento y contrabando de licor en la época de la prohibición. En 1933, el gobierno automatizó el faro, eliminando la torre de luz y añadiendo una pequeña torre esquelética cercana, que es la que sigue guiando la navegación en la actualidad.

En 1936 la parcela y el faro fueron vendidos a la familia Hoyt y hoy en día sigue siendo de su propiedad.

Chatham Lighthouse

El faro de Chatham marca la entrada sur del puerto de Chatham, conocido comúnmente como el «codo» de Cape Cod. Originalmente se construyeron dos torres de madera en la playa de Chatham Beach en 1808. Pero cuando la construcción se fue deteriorando, se decidió construir un faro de ladrillo en el acantilado en 1841.

Las dos torres originales no sobrevivieron a la erosión, lamentablemente. Así, la torre sur se derrumbó sobre el acantilado en 1870 y la torre norte lo hizo en 1881. Entonces, se volvieron a instalar un par de torres de luz en Chatham, esta vez de hierro revestido de ladrillo y bastante más lejos del acantilado.

En 1923, la torre norte se reubicó en la playa y se convirtió en lo que hoy se conoce como faro de Nauset, quedando la torre sur como única luz en Chatham. El faro puede verse perfectamente desde el parking de acceso.

Nauset Lighthouse

A mediados del siglo XIX, Eastham (Nauset) se encontraba entre el faro de Cape Cod en Highland y los dos faros de Chatham. Es por ello que en 1837, el Congreso dio luz verde para la construcción de un pequeño faro de tres torres en Nauset, conocido como «las tres hermanas». Estas tres torres se convertirían en el primer y único faro de tres torres de todo Estados Unidos.

De nuevo debido a la erosión, en 1911 se retiraron las tres torres del borde del acantilado, sustituyéndolas por un único faro en Nauset. Fue entonces cuando se trasladó aquí el faro de la torre sur de Chatham, que pasó a ser conocido como faro de Nauset.

Desafortunadamente, la erosión costera ha seguido afectando la zona y, en 1996, el faro de Nauset volvía a estar peligrosamente cerca del borde del acantilado. Por ello, ese mismo año se trasladó a su ubicación actual, unos 100 metros hacia adentro. Hoy, con su paleta de colores blanca y roja, el faro de Nauset es una de las imágenes más icónicas de Cape Cod.

Además, las tres torres que antaño sirvieron como faro en Nauset se reconstruyeron en 1911. Y aunque ya no funcionan como faros, sí pueden verse en el bosque, unos metros más allá del faro de Nauset.

Ten en cuenta que la playa cercana al faro es tan popular que hay un aparcamiento bastante alejado de la playa y una especie de «trenecito» que te acerca. Durante los fines de semana y festivos, es habitual tener que hacer cola para acceder.

Nosotros aparcamos allí para ver el faro y pasear un rato por la playa y luego tomamos el coche de nuevo para comer en una hamburguesería que Luis tenía marcada en el mapa: Retro Burger and Icecream donde comimos muy bien. Desafortunadamente, tanto el local de Cape Cod como el local de Arlington (en Boston) cerraron hace tiempo… ¡una auténtica pena!

Antigua estación de la guardia costera de Eastham

Cerca del faro de Nauset se encuentra la antigua estación de la Guardia Costera de Eastham, en la zona de Coast Guard Beach. Esta estación fue una de las nueve originales construidas en Nauset, pero la estructura actual reemplazó a la original en 1937 debido, de nuevo, a la erosión costera. Aunque ya no funciona como estación de la Guardia Costera desde 1958, el edificio sigue en pie y alberga el programa residencial de educación ambiental del Cape Cod National Seashore (NEED). 

Desde aquí, puedes ver Coast Guard Beach, una playa conocida por sus dunas y su arena. Es un lugar popular para observar la geografía cambiante de Cape Cod debido a la erosión. De hecho, puedes caminar por los terrenos de la antigua estación y disfrutar de las vistas al océano, aunque el edificio no está abierto al público en general.

Wood End Light

En un extremo de Provincetown, en el extremo norte de la bahía de Cape Cod, se encuentra el faro Wood End Light. El faro está situado al final de un largo espigón y una bonita lengua de arena, por lo que hay que andar un poquito (bastante) para acercarse. Eso sí, no está abierto al público, pero si te acercas un poco verás que su diseño es similar al del cercano Long Point Light (del que te hablamos a continuación), una torre de ladrillo cuadrada y piramidal, hoy repintada de blanco.

El faro es una pieza significativa de la historia marítima de Cape Cod. Se construyó en 1872, aunque ya en 1864 se había erigido un faro de día en el mismo lugar para guiar a los barcos a través de las peligrosas acumulaciones de arena que protegían el puerto de Provincetown.

De hecho, a lo largo de su historia, Wood End Light ha sido testigo de numerosos incidentes marítimos y ha ido evolucionando con la tecnología. Inicialmente operado por fareros, el faro se automatizó en 1961, lo que llevó a la demolición de la casa del farero y otras dependencias, dejando únicamente la torre y la casa de petróleo original. En 1981, además, Wood End Light se convirtió en el primer faro de Massachusetts en funcionar con energía solar.

Qué ver en Provincetown

Si el faro de Wood End Light está demasiado lejos para ti y no quieres andar tanto, te recomendamos encarecidamente disfrutar de la zona de Provincetown, que es una maravilla.

Comienza paseando por Commercial Street, el corazón de la ciudad. Aquí encontrarás una sorprendente mezcla de galerías de arte, boutiques, tiendas de artesanía y bares y restaurantes de todo tipo. El paseo por esta calle te sumerge en la diversidad de la comunidad de Provincetown, pues verás artistas callejeros, músicos y una atmósfera liberal y acogedora que atrae a visitantes de todas partes.

Si además del ambiente liberal de Commercial Street buscas una perspectiva histórica y vistas panorámicas impresionantes, no te puedes perder el Pilgrim Monument. Esta torre de granito, que conmemora el primer desembarco de los peregrinos en 1620 a bordo del Mayflower, ofrece una vista de 360 grados de la ciudad, el puerto y el vasto océano.

Las playas son otro gran atractivo de Provincetown. Race Point Beach y Herring Cove Beach son las favoritas para relajarse, tomar el sol, y disfrutar de espectaculares puestas de sol. Además, desde el muelle MacMillan parten tours de avistamiento de ballenas, una experiencia inolvidable para ver de cerca a estas majestuosas criaturas en el Santuario Marino Nacional de Stellwagen Bank.

También puedes explorar la belleza natural de las dunas de arena del Cape Cod National Seashore a través de tours en vehículos todoterreno o en bicicleta por el Province Lands Bike Trail. Asimismo, Provincetown es el lugar perfecto para comer pescado frito de Cape Cod en uno de sus múltiples restaurantes.

Long Point Light

En la misma península del Wood End Light se encuentra el faro Long Point Light, construido en 1826 para guiar el cada vez mayor tráfico de barcos de pesca y balleneros hacia el puerto de Provincetown.

Según parece, durante la Guerra Civil, cuando se avistaron buques de guerra del ejército confederado en la zona, se construyeron dos pequeños fuertes cerca del faro. Dado que nunca llegaron a usarse —y tampoco hubo batallas en la zona—, los lugareños apodaron los fuertes como Fort Useless («fuerte inútil») y Fort Harmless («fuerte inofensivo»).

Para llegar al faro tienes que caminar unos 5 kilómetros desde el parque First Landing Pilgrim Park. Si visitas la zona con marea baja, puedes llegar por la arena desde el faro de Wood Island.

Si tienes tiempo, cerca se encuentra el Race Point Lighthouse, un faro histórico y aislado situado en las dunas de arena del Cape Cod National Seashore en Provincetown, famoso por su remoto encanto y las espectaculares vistas del Atlántico.

Highland Light

Situado en la costa oriental de Cape Cod, en Truro, el faro histórico Highland Light —antes llamado Cape Cod Light— se construyó en 1797. Año tras año, las olas fueron comiendo terreno al acantilado, hasta que la erosión obligó a mover el faro hacia atrás.

La torre original tenía 24 lámparas que, como la gran mayoría de faros de la zona, se prendían con aceite de ballena. Por lo que se ve, la luz del faro era algo errática por lo que en 1812 se instaló un nuevo sistema de alumbrado con 15 lámparas y reflectores.

En 1832, cuando se comenzó a usar electricidad, se convirtió en uno de los faros de luz más intensa de todo Estados Unidos. Es el más alto de la zona y la antigua casa del farero es una tienda de regalos.

Qué más ver por la zona

En nuestro mapa de Boston, Cambridge y Cape Cod tienes indicados más faros, aunque ya más alejados de la ruta tradicional. Asimismo, si dispones de más tiempo, puedes visitar también los siguientes lugares destacados:

• Martha’s Vineyard. Idílica isla, famosa por sus bonitos pueblos, playas y, por qué no decirlo, por ser el refugio de verano de muchos famosos y políticos. Ten en cuenta que hay que llegar en ferri y en fin de semana hay que reservar con tiempo para que no te pase como a nosotros (que no pudimos tomar el ferri). Si no, hay que aparcar lejos (a una media hora) y tomar el autobús lanzadera hasta la terminal de ferris de Woods Hole. De todos sus faros destacamos Gay Head Lighthouse.
• Nantucket. Preciosa isla al sur de Cape Cod, famosa por sus casas históricas cubiertas de tejas de cedro, así como un ambiente exclusivo y con bonitos faros como Great Point Lighthouse.
• Sandwich. El pueblo más antiguo de Cape Cod, conocido por su historia, sus preciosas casas coloniales y sus famosos objetos de cristal soplado.

Dónde alojarse en Cape Cod

Nosotros nos alojamos en el complejo hotelero Ocean Edge Resort and Golf Club y lo disfrutamos muchísimo. De hecho, nos recordó un poco (mucho) a Dirty Dancing, una de las películas preferidas de Laura… ¡ya sólo por eso lo recomendamos!

El resort de Ocean Edge tiene dos zonas diferenciadas: la zona de la mansión y la zona de las villas. Nosotros nos alojamos en la zona de la mansión, que según pudimos leer era la «casita» de una familia adinerada de la zona. Esta zona de la mansión tiene acceso directo a la playa, mientras que la zona de las villas tiene acceso directo al campo de golf.

El hotel cuenta con piscina cubierta y descubierta (ambas climatizadas), pistas de tenis, varios restaurantes… además de la playa y el campo de golf. Lo curioso es que es tan grande que hay un autobús lanzadera que te va llevando de un sitio a otro. Además, en temporada veraniega se suelen hacer hogueras en la playa para asar s’mores al atardecer. De hecho, los atardeceres desde este hotel han sido de los más bonitos que hemos visto.

Existen otras muchas opciones de alojamiento en Cape Cod, según tu presupuesto. Los mejores lugares en los que alojarse son Hyannis, Provincetown, Chatham, Falmouth, Sandwich, Dennis, Wellfleet y Harwich Port. Por ejemplo, Hyannis Travel Inn es un pequeño hotel no demasiado caro en un entorno maravilloso. También tienes los fantásticos Captain’s House Inn en Chatham y Dan’l Webster Inn and Spa en Sandwich.

De todos modos, puedes usar nuestro buscador de hoteles para encontrar tu alojamiento ideal en Cape Cod.

Cómo llegar

La manera más rápida de llegar a Cape Cod desde Boston es en coche de alquiler por la carretera MA-3 S. Se tarda una hora y 20 minutos, aproximadamente. Puedes reservar tu coche de alquiler a través de nuestro proveedor de confianza.

Si prefieres llegar en transporte público, puedes tomar un autocar de Peter Pan Bus desde la estación sur (South Station) de Boston hasta Hyannis. El trayecto dura entre una hora y media (los servicios más rápidos) a dos horas y media (los servicios más lentos). Tienes más información en la página web de Peter Pan Bus.

Alternativamente, puedes llegar a Provincetown desde Boston en ferri. Los ferris a Provincetown salen del muelle Long Wharf de Boston dos veces al día y llegan al extremo de Cape Cod en hora y media.

¡Disfruta de Cape Cod!

Fuentes utilizadas: Cape Cod Lighthouses, Lighthouse Friends, New England Lighthouses, United States Coast Guard Auxiliary

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Lejos de ser un mero suburbio, Cambridge posee una identidad propia, forjada en sus calles históricas y en las aulas de dos de las instituciones educativas más prestigiosas del planeta: la Universidad de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

Esta concentración de talento ha convertido a la ciudad en un imán para pensadores, científicos, artistas y emprendedores, creando un ecosistema único donde las ideas revolucionarias y las nuevas tecnologías nacen y se desarrollan a un ritmo vertiginoso.

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Mapa y guía de Cambridge

Cambridge es una fascinante mezcla de lo antiguo y lo vanguardista. Al pasear por el centro de Harvard, se respira la tradición de la Ivy League, con sus edificios de ladrillo rojo, bibliotecas históricas y un aire de erudición acumulado durante casi cuatro siglos. Si te mueves un poco, un par de kilómetros más allá tienes el campus del MIT, que proyecta una atmósfera completamente distinta, con arquitectura moderna, laboratorios de última generación y una energía de experimentación y descubrimiento tecnológico.

Esta dualidad define a Cambridge, un lugar donde la historia y el futuro no solo coexisten, sino que colaboran, creando un entorno dinámico. A continuación te contamos todo lo que puedes ver en Cambridge, centrándonos, como no puede ser de otra manera, en sus dos centros neurálgicos: la Universidad de Harvard, por un lado y el campus del MIT por el otro.

Tienes todos los puntos destacados en nuestro mapa general de Boston, que puedes usar cómodamente desde el móvil durante tu viaje a la ciudad.

Mapa turístico de Boston

Todo lo que te contamos sobre Cambridge lo tienes marcado en nuestro mapa general de Boston, junto con otras recomendaciones de interés.

Consulta nuestro mapa de Cambridge

Universidad de Harvard

La Universidad de Harvard representa la cúspide de la educación superior y es un símbolo universal de excelencia académica. Fundada en 1636, es la institución de enseñanza más antigua de los Estados Unidos, anterior incluso al propio país.

Inicialmente la universidad nació como un modesto colegio para la formación de clérigos puritanos y, a lo largo de los siglos, ha evolucionado hasta convertirse en una de las universidades más influyentes del mundo. De hecho, entre su claustro de profesores ha habido múltiples premios Nobel.

Así, más que una simple universidad, Harvard es un «faro cultural» y un motor de innovación. Pero además, su campus es un lugar que merece la pena visitar con sus icónicos edificios de ladrillo rojo que tanto han aparecido en películas y series de televisión, entre otras cosas.

Harvard Yard, el corazón de Harvard

Harvard Yard es el corazón histórico del campus de la universidad de Harvard. Enmarcado por verjas de hierro forjado y árboles centenarios, este parque constituye la parte más antigua del campus. Aquí se respira el legado de esta universidad de casi cuatro siglos de historia.

Su césped, meticulosamente cuidado (en el que Eric de pequeño se lo pasó en grande) está flanqueado por una impresionante colección de edificios de ladrillo rojo de estilo georgiano y victoriano. Estos edificios albergan las principales bibliotecas, aulas y las residencias de los estudiantes de primer año, los llamados freshman dorms. Sinceramente, pasear por sus caminos es casi como viajar en el tiempo.

De todos los edificios de ladrillo rojo no te pierdas el Massachusetts Hall, el más antiguo que se mantiene en pie en la Harvard actual, del año 1720. Tampoco deberías perderte la imponente biblioteca The Harry Elkins Widener Memorial Library, ni el Harvard Hall o el Sever Hall, por ejemplo. Son lugares perfectos para sentir el pulso de la vida estudiantil.

Pero más que un simple conjunto de edificios históricos, Harvard Yard es el alma de la vida universitaria, un lugar de encuentro, estudio y socialización. Aquí puedes ver a estudiantes leyendo bajo un olmo, jugando al frisbee o simplemente disfrutando de un momento de calma.

Estatua de John Harvard y sus «mentiras»

En pleno Harvard Yard se encuentra una parada fotográfica obligatoria: la estatua de John Harvard. Se dice que tocarle el pie izquierdo trae buena suerte si quieres entrar en la universidad. Así que todo aquel que quiere suerte para sus estudios universitarios —especialmente si desea estudiar en Harvard— se acerca aquí y toca el pie de la estatua.

Lo curioso es que la estatua es conocida como la «estatua de las tres mentiras» y la explicación se encuentra en la placa, que dice lo siguiente: «John Harvard, fundador de Harvard, 1638». Sin embargo, la figura no es una representación real del Sr. Harvard, ya que no existe imagen alguna de él. Además, tampoco fue el fundador de la universidad, sino simplemente su primer benefactor. Finalmente, para redondear la tercera mentira, la universidad tampoco fue fundada en 1638, ya que en realidad se fundó dos años antes, en 1636.

Es decir, que aunque el lema de Harvard es «Veritas» (verdad), la imagen más representativa de la universidad no respeta ese lema…

Pasillos icónicos y Memorial Hall

Si has visto la serie de televisión Fringe, quizás estés interesado en el pasillo que lleva al laboratorio de Walter Bishop, localizado precisamente en Harvard. Sin embargo, la serie no se grabó en este campus, sino que se usaron otras localizaciones para dar vida a la Harvard televisiva.

Algunas de ellas son el campus de la universidad de Yale (New Haven, Connecticut) o la universidad de Toronto. También se usaron el Brooklyn College de la City University of New York o la universidad de British Columbia (Vancouver).

A pesar de esto, durante tu paseo por el campus encontrarás otros pasillos similares que te transportarán al mundo de Fringe. Un ejemplo, lo tienes en el Memorial Hall at Sanders Theatre, justo al lado del Science Center.

Si no has visto la serie Fringe y te dan igual los pasillos, acércate hasta el Memorial Hall del teatro Sanders, de todas formas. El teatro, inspirado en el teatro Sheldonian de Oxford (Inglaterra), es famoso por su diseño y acústica.

Curiosamente, este teatro se diseñó para funcionar como auditorio y sede de las ceremonias de graduación y aunque celebró su última ceremonia de graduación regular de Harvard College en 1922 y su última de Radcliffe College en 1957, sigue siendo fundamental en la misión académica de Harvard College. Aquí se realizan cursos básicos de pregrado, las prestigiosas conferencias Charles Eliot Norton y la ceremonia anual de investidura de Phi Beta Kappa.

Muchas de las figuras académicas, políticas y literarias más importantes de los siglos XIX y XX han ocupado el podio del teatro, entre ellas Winston Churchill, Theodore Roosevelt y Martin Luther King Jr, por ejemplo.

Harvard Square y museos de Harvard

Si llegas en transporte público, lo normal será llegar a Harvard Square, una plaza situada justo al lado del campus y que es el centro neurálgico de Cambridge. Llena de vida, en ella encontrarás artistas callejeros, jugadores de ajedrez y una enorme variedad de tiendas, restaurantes y cafeterías.

Entra en Harvard Coop, una cooperativa fundada por estudiantes de Harvard en 1882 que goza de ser la librería universitaria más antigua (y una de las de mayor tamaño) de Estados Unidos. Si buscas un libro publicado por la universidad de Harvard, éste es el lugar ideal. Además, también tiene ropa y todo tipo de artículos con el logotipo de Harvard.

Por otro lado, si tienes tiempo, puedes visitar los Harvard Art Museums, un complejo que agrupa tres museos (Fogg, Busch-Reisinger y Arthur M. Sackler) bajo un espectacular techo de cristal diseñado por Renzo Piano. Otra opción es entrar en el Harvard Museum of Natural History, famoso por su increíble colección de flores de cristal y fósiles de dinosaurios. Además, la entrada también te da acceso al contiguo Peabody Museum of Archaeology & Ethnology.

Dana Palmer House

Asimismo, si paseas sin rumbo por los alrededores de Harvard Yard te encontrarás muchas sorpresas como, por ejemplo, la Dana Palmer House. Esta bonita casa de estilo colonial estuvo a punto de ser destruida en 1946 con la construcción de la biblioteca Lamont Library. Por suerte, las quejas de la comunidad de Harvard surtieron efecto y la casa se trasladó a otra ubicación, donde hoy puedes seguir viéndola.

Según cuenta la página web de Harvard, la casa toma el nombre de Richard Henry Dana (autor de Two Years Before The Mass) quien vivió aquí en las décadas de 1820 y 1830. Posteriormente, el edificio sirvió como observatorio astronómico de la universidad y después como alojamiento temporal en el que se alojaron personalidades ilustres como los profesores F.C. Huntington o George Herbert Palmer, además del presidente de la universidad James B. Conant de la durante la Segunda Guerra Mundial.

Warren House y Barker Center

Muy cerca de la Dana Palmer House verás otro edificio de madera de estilo colonial, la Warren House (a veces también llamada Beck-Warren House). Construida en 1833 por el profesor de latín Charles Beck fue propiedad del erudito en sánscrito Henry Clarke Warren entre 1891 y 1899.

Se trata de una casa unifamiliar de estilo neogriego de dos plantas y media, con una planta de entrada central de cinco tramos, chimeneas dobles en los extremos y alas laterales de una planta y media. Además, la casa principal está enmarcada por anchas pilastras dóricas, mientras que las alas laterales tienen esquinas en relieve. En la esquina trasera sureste se alza un pórtico de dos pisos con techo a cuatro aguas, de ladrillo color beige con paneles y capiteles de tejas Grueby, añadido en 1897.

Desde 1899, la casa pertenece al presidente y a los miembros del Harvard College, que la han utilizado como biblioteca filosófica y, desde principios del siglo XX, como sede del departamento de inglés.

En 1900, la casa se trasladó 40 metros al norte de su ubicación original para permitir la construcción del actual Barker Center. El antiguamente llamado Harvard Union es un maravilloso edificio de ladrillo rojo de dos plantas y media de estilo neogeorgiano que recuerda más a la arquitectura georgiana inglesa que a la norteamericana.

El edificio fue ampliado en 1911 (según el diseño de Thomas Mott Shaw) para incluir el Varsity Club, un espacio social para estudiantes. Hoy es un edificio amplio y elegante, con un magnífico salón, salas de lectura, comedores y una buena biblioteca, ademas de la Barker Center Cafe, una cafetería de época maravillosa.

Cambridge Fire Department

Frente al Memorial Hall at Sanders Theatre se encuentra la sede del departamento de bomberos de Cambridge. Se trata de un precioso edificio de ladrillo rojo de 1932 que ha estado ocupado por los bomberos de Cambridge ininterrumpidamente desde entonces.

En 2025 comenzaron las obras de renovación del precioso edificio, con el objetivo mejorar la seguridad y la funcionalidad de este edificio histórico.

José Mateo Ballet Theatre

La sede del José Mateo Ballet Theatre se encuentra en el interior de la antigua Iglesia Bautista de Cambridge, un excepcional ejemplo del estilo neogótico estadounidense.

La iglesia fue diseñada por el reconocido arquitecto bostoniano Alexander R. Esty entre 1867 y 1870. Cuenta con altos techos de 15 metros, una importante colección de vidrieras de los siglos XIX y XX, amplios espacios interiores y la torre de piedra tallada más alta del condado de Middlesex.

En 1897, el Parrish Hall original se perdió en un incendio y durante la reconstrucción se añadió una vidriera de Tiffany & Company de 1890, de estilo Art Nouveau. La iglesia pasó a ser espacio para el ballet de José Mateo en 2000, gracias a un acuerdo entre la compañía de ballet y la congregación de la iglesia.

Wigglesworth Hall

A lo largo de Massachusetts Avenue verás varios edificios de ladrillo rojo, son los diferentes Wigglesworth Hall, dormitorios para estudiantes de primer año del Harvard College.

Fueron construidos en 1931 y se llaman así por Michael Wigglesworth, un ministro puritano que estudió en la Universidad de Harvard. Su hijo, Edward Wigglesworth (nacido en 1710), fue el primer profesor Hollis de Teología en Harvard, y su nieto, Edward Wigglesworth (nacido en 1749), fue elegido segundo profesor Hollis de Teología tras la muerte de su padre en 1765.

La Cátedra Hollis de Teología de Harvard se estableció en 1721 gracias a Thomas Hollis (un rico comerciante inglés y benefactor de la universidad) y es la primera cátedra de teología del país.

MIT, Instituto Tecnológico de Massachusets

Si hablamos de educación superior, pocas instituciones encarnan el espíritu de la innovación tecnológica como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Fundado en 1861 en Cambridge, justo cuando Estados Unidos se industrializaba a gran velocidad, el MIT nació con una filosofía radicalmente diferente a la de su vecino, Harvard. Su lema, Mens et Manus («mente y mano»), resume su misión fundamental: no sólo comprender el mundo a través de la teoría, sino cambiarlo activamente a través de la aplicación práctica del conocimiento.

Este enfoque en la ciencia aplicada y la ingeniería ha posicionado al MIT a la vanguardia de la revolución tecnológica, desde la informática y la inteligencia artificial hasta la exploración espacial y la biotecnología. De hecho, las empresas fundadas por exalumnos del MIT constituyen una de las mayores economías del mundo. Pero además de eso, merece la pena pasear por su campus, que se extiende a lo largo del río Charles y que es un museo de arquitectura moderna en sí mismo.

Campus del MIT

El campus del MIT es un destino turístico por derecho propio que a nosotros nos encantó. Dar un paseo por este campus es toda una experiencia, porque todo es accesible. Puedes caminar por los pasillos de la universidad, ver los laboratorios y las aulas… Eso nos gustó mucho.

Una experiencia que no puedes perderte es el llamado Infinite Corridor o «pasillo infinito». Este famoso pasillo, que atraviesa el corazón del campus en el primer piso de los edificios principales (los edificios 7, 3, 10, 4 y 8), tiene una longitud de más de 250 metros. Es la arteria principal de la vida estudiantil, un lugar bullicioso lleno de carteles de eventos, proyectos y la energía de miles de estudiantes yendo de una clase a otra. Dos veces al año, en enero y noviembre, el sol se alinea perfectamente con el pasillo, creando un espectacular evento solar conocido como «MIThenge».

Además, si antes hablábamos de televisión, aquí hay que hablar de cine, ya que es un profesor del MIT el que descubre el genio de Will Hunting en la película Good Will Hunting (El indomable Will Hunting, en España), con varias escenas en sus aulas y pasillos, que gracias a lo abierto que está todo tú también podrás ver.

Ray and Maria Stata Center

La arquitectura es la protagonista absoluta del campus del MIT. Por ello, no te pierdas el Ray and Maria Stata Center, un caótico y maravilloso edificio de formas imposibles diseñado por Frank Gehry. Alberga el laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial (CSAIL) y su diseño pretende reflejar la libertad, la colaboración y la creatividad que se fomenta en su interior. Sin duda alguna, tiene que ser el edificio universitario más funky del mundo. Además, como en el resto del MIT, se puede entrar, hacer fotos, dar un paseo, ver las aulas, etc.

El Stata Center refleja visualmente el espíritu audaz y a veces caótico de la innovación que se fomenta en su interior. Más que una universidad, el MIT es un motor global de invención, un lugar donde ideas audaces se convierten en tecnologías que definen el presente y el futuro. Así que no es de extrañar que este edificio se encuentre precisamente aquí, con sus torres inclinadas, ángulos imposibles y fachadas de metal y ladrillo de colores.

MIT EAPS

El Centro de Ciencias de la Tierra, Atmosféricas y Planetarias del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT Department of Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences) alberga varios departamentos y laboratorios relacionados con la investigación y el estudio de la Tierra y los planetas, el clima, los desastres naturales, los recursos naturales, etc.

El edificio fue diseñado por el arquitecto sinoestadounidense I.M. Pei entre 1962 y 1964 y recibe el apodo de «Edificio Verde». Como curiosidad, el sótano se encuentra por debajo del nivel del mar y está conectado con el sistema de túneles del MIT.

MIT Department of Aeronautics and Astronautics

Otro de las facultades que merece la pena visitar es la del Departamento de Aeronáutica y Astronáutica. Está distribuida en 5 edificios principales agrupados cerca de la intersección de Vassar St. y Massachusetts Avenue.

En ellos verás el histórico laboratorio aeronáutico Daniel Guggenheim o el fantástico túnel de viento de los hermanos Wright, un moderno túnel subsónico, de flujo continuo y retorno cerrado que esta disponible para pruebas e investigaciones aerodinámicas por parte de usuarios académicos, industriales y comerciales.

Arte en el campus

El campus del MIT está lleno de obras de arte, porque no sólo de tecnología y ciencia vive el ser humano. Mientras paseas, busca obras como La Grande Voile de Alexander Calder, una imponente escultura de acero negro ubicada en la plaza McDermott Court, junto al Edificio Verde.

Asimismo en la plaza central Hockfield Court, además de un pequeño anfiteatro, verás un par de esculturas más, entre las que destaca Aesop’s Fables, II de Mark Di Suvero, un escultor expresionista abstracto nacido en Shanghái de padres italianos de ascendencia judía sefardí.

Otra obra destacada es la Reclining Figure de Henry Moore, un escultor inglés conocido por sus esculturas abstractas y semiabstractas de figuras humanas, especialmente sus «figuras reclinadas» como ésta. De hecho, la temática de la figura reclinada fue una de las más importantes en la obra de Moore, quien regresó a ella a lo largo de su vida. 

Las figuras reclinadas de Moore se inspiraron en la escultura primitiva y, en particular, en la escultura maya, etrusca y de las islas Cícladas, que estudió en el Museo Británico. Moore a menudo pensaba en la figura humana en términos de paisaje, y la posición reclinada reflejaba las bandas horizontales de la tierra, el mar y el cielo. 

También encontrarás obras de Pablo Picasso o Jacques Lipchitz, entre otros.

Great Dome, el icono del MIT

Cuando cruces la avenida Massachusetts Avenue te encontrarás con una vasta explanada de césped, llamada Killian Court. Esta explanada se abre hacia el imponente Great Dome, el edificio más icónico del MIT.

Inspirado en el Panteón de Roma, este majestuoso edificio neoclásico es el centro simbólico y geográfico del campus. De hecho, es el lugar donde se celebra la ceremonia de graduación y un punto de encuentro fundamental de la comunidad del MIT.

Merece la pena caminar hasta Memorial Drive, desde donde se ve toda la explanada verde y la famosa cúpula.

Metropolitan Storage Warehouse

El Met Warehouse o Metropolitan Storage Warehouse es uno de los edificio más antiguos de la zona. Se trata de una enorme estructura compuesta por cinco edificios conectados, construida entre 1895 y 1923, que destaca por su torre cuadrada de ladrillo y su cornisa almenada con ménsulas, que se asemeja más a un castillo medieval que a un almacén.

Actualmente se ha renovado y adaptado para convertirlo en un centro de investigación y formación en diseño interdisciplinario. Así, alberga la Escuela de Arquitectura y Planificación, así como la nueva Academia de Diseño Morningside del MIT, que se basa en múltiples disciplinas para fomentar la innovación basada en el diseño.

Más cosas que ver en el MIT

Paseando por el campus no te pierdas tampoco el Kresge Auditorium y la Capilla del MIT, dos obras maestras del arquitecto Eero Saarinen. El auditorio es una elegante estructura con una delgada cúpula de hormigón que parece flotar sobre paredes de cristal. Justo al lado, la Capilla del MIT es un simple cilindro de ladrillos sin ventanas que esconde un interior sorprendentemente sereno y espiritual, iluminado por la luz que se refleja desde un foso de agua y que se filtra a través de una escultura metálica de Harry Bertoia.

Por otro lado, también te recomendamos Simmons Hall, apodado «la esponja», una de las residencias más singulares del mundo. Diseñada por Steven Holl, su fachada está compuesta por una cuadrícula de hormigón con casi 6 000 pequeñas ventanas de colores que crean un efecto visual impactante y garantizan que cada habitación sea única.

Finalmente, si tienes tiempo, te recomendamos dos museos. El primero es el MIT Museum, que celebra la creatividad y la innovación. Sus exposiciones interactivas muestran lo último en robótica, inteligencia artificial, holografía y la cultura «hacker» del MIT. Es una visita muy entretenida tanto para adultos como para niños.

El segundo es el List Visual Arts Center, situado cerca de Kendall Square. Es el museo de arte contemporáneo del MIT y ofrece exposiciones temporales de arte visual de vanguardia, siendo un reflejo del espíritu innovador del instituto.

Asimismo, muy cerca se encuentra el MIT Media Lab, un laboratorio de investigación surgido de la Escuela de Arquitectura que no se limita a disciplinas académicas específicas, sino que se nutre de tecnología, medios de comunicación, ciencia, arte y diseño.

Finalmente, con nuestra guía puedes disfrutar libremente de un paseo espectacular por Cambdrige, pero si te gusta visitar lugares con guía, puedes echar un vistazo a esta visita guiada por Harvard o esta visita guiada por el MIT.

Qué más ver en Cambridge

Además de Harvard y el MIT, en tu visita a Cambridge te recomendamos también acercarta hasta Kendall Square, considerada «la milla cuadrada más innovadora del planeta». Situada al lado del MIT, esta zona es un hervidero de empresas de biotecnología y tecnología. Es verdad que principalmente es una zona de oficinas, pero está llena de restaurantes modernos y tiene una energía curiosa.

Por otro lado, la ribera del río Charles ofrece algunas de las mejores vistas panorámicas de Boston y Cambridge. De hecho, es el lugar perfecto para caminar, correr o alquilar una bicicleta. El paseo Memorial Drive, que bordea el río, se cierra al tráfico los domingos (de finales de abril a mediados de noviembre) para el disfrute de peatones y ciclistas.

Finalmente, puedes acercarte hasta Longfellow House – Washington’s Headquarters National Historic Site, situado a poca distancia de Harvard Square. Es una elegante mansión georgiana que no solo fue el hogar del poeta Henry Wadsworth Longfellow, sino que también sirvió como cuartel general de George Washington durante el Asedio de Boston (1775-76), uno de los episodios de la Guerra de Independencia de Estados Unidos.

Dónde comer en Cambridge

Durante nuestra visita a Cambridge, había dos hamburgueserías que queríamos probar, que son muy populares entre los estudiantes y trabajadores locales. La primera de ellas fue Mr. Bartley’s y nos encantó. Se trata de un restaurante familiar abierto en 1960 que se ha convertido por derecho propio en uno de los más visitados no sólo por los universitarios, sino también por cualquier amante de las buenas hamburguesas, ya que siempre aparece en las listas de «las mejores hamburguesas de Boston».

Luis publicó una reseña (pincha en el enlace y así ves más fotos) y la verdad es que nos parecieron fabulosas. Pedimos, entonces, una Tom Brady y una Michelle Obama, que estaba impresionante, hot and spicy, como la definían.

Otra de las hamburgueserías que queríamos probar era Flat Patties, ya en pleno centro de Harvard Square. Esta hamburguesería se especializa en hamburguesas muy finas, casi una precursora de la moda actual de las smashburgers. También tienes reseña con un montón de fotos, ¡muy ricas!

Cómo llegar

Llegar a Cambridge desde el centro de Boston es un trayecto corto y sencillo, ya que ambas ciudades están separadas únicamente por el río Charles.

La opción más rápida es el metro de Boston (conocido como la «T»). En Cambridge tienes la estación Harvard de la línea roja (Red Line) que te deja en Harvard Square, a las puertas de la universidad (12 minutos desde Park Street, junto al Boston Common). Otras estaciones que te pueden servir son Central (en Central Square) o Kendall/MIT (en el corazón del campus).

También puedes usar el autobús, con varias líneas de la MTBA que conectan ambas ciudades. La mejor es línea nº 1, que recorre la Massachusetts Avenue («Mass Ave») desde el sur de Boston pasando por el barrio de Back Bay, el Puente de Harvard hasta Cambridge. Puedes bajarte en el MIT, Central Square y cerca de Harvard Square. Más lento que el metro pero te permite ver la ciudad.

Alternativamente, si el tiempo acompaña y te apetece pasear, puedes caminar desde Boston a Cambridge y disfrutar de vistas espectaculares de ambos skyline. Por ejemplo, desde la zona de Beacon Hill o Boston Common puedes caminar hacia el río Charles y cruzar por el Longfellow Bridge o el Harvard Bridge. El paseo dura, aproximadamente, media hora.

Finalmente, puedes ir en bicicleta con Bluebikes, el sistema de bicicletas compartidas de la zona metropolitana de Boston. Hay estaciones de Bluebikes por todo el centro de Boston y Cambridge así que puedes tomarla en un lado del río y dejarla en una estación al otro lado. Es una forma especialmente atractiva de aprovechar, además, para recorrer los senderos del Charles River Esplanade.

¡Disfruta de tu visita a Cambridge!

La entrada Paseo por Cambridge para ver la Universidad de Harvard y MIT se publicó primero en Profundidad de Campo.

Sin embargo, la capital petrolera del país no sólo es un motor económico cosmopolita y una gran base de operaciones para explorar la naturaleza que la rodea. También es una ciudad de carácter único y dinámico llena de tesoros por descubrir.

Un paseo por el casco antiguo de Gamle Stavanger, entre casas de madera blanca y encantadoras calles empedradas, te hará viajar en el tiempo. Pero también puedes disfrutar del vibrante puerto con sus coloridos almacenes reconvertidos en restaurantes y bares. O, si lo prefieres, tienes también la medieval catedral de Stavanger, una de las más antiguas del país. Sin duda alguna, el pasado y el presente conviven aquí de una forma creativa y vibrante.

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Mapa de Stavanger y alrededores

La ciudad de Stavanger nació, oficialmente, en 1125 con la construcción de la catedral. Sin embargo, el corazón de la ciudad está formado por preciosas casas de madera blanca de los siglos XVIII y XIX. La construcción naval y la pesca del arenque fueron motores económicos de crecimiento, hasta que desde finales del siglo XIX y hasta la década de 1960 Stavanger creció gracias a la industria conservera. Las sardinas de espadín ahumadas (brisling), envasadas en aceite de oliva, eran el producto estrella de esta industria.

En su apogeo, la industria conservera de Stavanger llegó a emplear a más del 50 % de la fuerza laboral de la ciudad. Por eso la ciudad se ganó el apodo de Hermetikkhovedstaden (la capital de las conservas) de Noruega. En el momento de máxima producción llegó a haber más de 70 fábricas de conservas sólo en Stavanger.

Tras la Segunda Guerra Mundial, la industria conservera vivió un pronunciado declive, momento en el que se descubrió petróleo en el mar del Norte. Stavanger fue elegida como centro terrestre de la industria petrolera noruega y se convirtió en la «capital petrolera de Noruega». Aquello hizo que la ciudad experimentase un crecimiento sin igual.

No obstante, a pesar de su gran tamaño, los puntos destacados de la ciudad se encuentran cerca del centro histórico de Stavanger y son fácilmente accesibles a pie. Como siempre, los tienes todos marcados en nuestro mapa de Stavanger, que puedes usar cómodamente desde tu móvil durante tu viaje.

Mapa turístico de Stavanger

Todo lo que te contamos sobre Stavanger lo tienes marcado en el mapa general de la zona, junto con otras recomendaciones de interés.

Consulta nuestro mapa de Stavanger

Casco histórico Gamle Stavanger

El casco histórico de Stavanger o Gamle Stavanger es uno de los mejor conservados de Europa y el lugar perfecto para pasear y disfrutar del ambiente. Con sus estrechas calles empedradas y sus preciosas casas de madera blanca del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, ¡sentirás que has retrocedido en el tiempo!

En Gamle Stavanger hay unas 170 casas de madera blanca muy bien conservadas. En los meses cálidos, además, los propietarios las decoran con muchísimas flores, creando un ambiente encantador. Pasear por las estrechas calles empedradas, entre casas históricas, pequeñas galerías de arte y talleres de artesanía, es una experiencia maravillosa.

Pero además de pasear, en Gamle Stavanger puedes aprender más sobre la historia industrial de la ciudad. El Museo Noruego de la Conserva (Norsk Hermetikkmuseum) está ubicado en una antigua fábrica de sardinas en el propio barrio. En él podrás aprender más sobre la importancia que tuvo esta industria en Stavanger.

La fábrica estuvo en funcionamiento de 1916 a 1958 y en ella puedes ver todo el proceso de producción. Así, verás cómo se manipulaban y ahumaban las sardinas hasta cómo se enlataban a mano. Es una visita fascinante que explica perfectamente la historia reciente de la ciudad.

Calle Øvre Holmegate (Fargegaten)

La calle peatonal Øvre Holmegate es el lugar más colorido de Stavanger y, posiblemente, de toda Noruega. Conocida popularmente como Fargegaten, a lo largo de la calle verás decenas de casas pintadas en tonos brillantes. Algo que contrasta al máximo con las casas blancas del casco histórico.

Tanto color es el resultado de la colaboración entre un artista local y los comerciantes y empresarios de la zona, que buscaban revitalizar y embellecer la calle. Hoy, un paseo por Øvre Holmegate te permitirá ver fachadas con arcoíris de brillantes colores que cobijan tiendas de recuerdos, boutiques de moda, cafeterías y galerías de arte.

Su éxito ha sido tal que hasta el tramo más amplio al este se ha peatonalizado —entre las calles Skagenkaien y Kirkegata—. Así, es el lugar ideal para disfrutar de un ambiente colorido y animado, ¡especialmente si te toca un día lluvioso como a nosotros!

Además, muy cerca de la calle Øvre Holmegate se encuentra el Museo Noruego del Petróleo (Norsk Oljemuseum). Si quieres explorar la importancia de la industria petrolera para la región, es el lugar ideal.

Además de comprobar el impacto económico que tuvo la producción petrolera, el museo también explora el impacto medioambiental y presenta varias exposiciones interactivas enfocadas en los avances tecnológicos de la industria. Asimismo, también verás maquetas de las plataformas petrolíferas que se encuentran en alta mar.

Es un museo muy interesante, que sin duda alguna merece la pena visitar para comprender un poco mejor el desarrollo de Stavanger en el siglo XX, cuando pasó de ser «la capital de las conservas» a «la capital del petróleo» de Noruega.

Catedral de Stavanger

La catedral de Stavanger (Stavanger domkirke) es la catedral más antigua de Noruega, pues su construcción se inició alrededor del año 1125. La catedral fue erigida originalmente como una basílica de tres naves en el estilo anglonormando románico. Esto se aprecia en la sobriedad y robustez de su nave principal.

No obstante, tras un devastador incendio en 1272, se reconstruyó el coro en un elegante estilo gótico. Esto creó el fascinante contraste arquitectónico que define el carácter único de la catedral, ejemplo perfecto de la convivencia de estos dos grandes estilos medievales en el país.

Considerada la catedral medieval noruega que mejor ha conservado su aspecto a lo largo de los siglos, su interior alberga tesoros artísticos que narran su larga historia. Entre sus características más notables se encuentran un magnífico púlpito barroco tallado en 1658, una pila bautismal gótica del siglo XIII y un impresionante vitral en el muro este que ilumina el presbiterio gótico.

Detrás de la catedral puedes pasear por el parque Byparken, en cuyo centro verás el lago Breiavatnet. Es un lugar muy agradable por el que pasear o simplemente relajarse y observar la vida local.

Paseo marítimo y muelle de Skagen

El paseo marítimo y la zona del muelle de Skagen es el epicentro del puerto de Stavanger (Vågen). A lo largo del paseo verás coloridos edificios de madera, así como antiguos almacenes de fábricas de conservas. Estos almacenes han sido magníficamente reconvertidos en restaurantes, bares y tiendas y tienen terrazas que se llenan de vida, especialmente durante los meses más cálidos.

Es el lugar perfecto para dar un paseo tranquilo, admirar los barcos que se mecen en el agua, disfrutar de marisco fresco con vistas al fiordo o, simplemente, sentarse a disfrutar de la animada atmósfera de una ciudad que ha sabido honrar su pasado portuario mientras mira con audacia hacia el futuro.

Además, en pleno paseo marítimo y al sur de Gamle Stavanger se encuentra el Museo Marítimo de Stavanger (Stavanger Sjøfartsmuseum). El museo está ubicado en uno de los históricos y pintorescos almacenes del muelle que bordean el corazón del puerto Vågen. Ofrece un fascinante viaje al pasado de la ciudad, cuando Stavanger era un bullicioso centro de comercio y navegación, antes de la era del petróleo.

En sus instalaciones, verás modelos de barcos, herramientas de navegación y artefactos que cuentan historias de marineros y comerciantes. Pero su mayor atractivo reside en las excepcionales recreaciones de interiores históricos. Aquí puedes recorrer una tienda de ultramarinos de principios del siglo XX, el apartamento de un comerciante o la oficina de una naviera, todo ello meticulosamente restaurado dentro de los edificios originales.

Stavanger Konserthus

De paseo por Stavanger también te recomendamos entrar a Stavanger Konserthus, un impresionante icono de la arquitectura moderna y principal centro musical de la ciudad.

Inaugurado en 2012 y situado majestuosamente en el paseo marítimo del fiordo, cuenta con una espectacular fachada de vidrio y acero. Desde él no sólo tienes unas vistas fantásticas del agua y las islas cercanas, sino que también refleja la identidad contemporánea y la prosperidad de Stavanger. Así, es un contraste muy elegante con el encanto histórico de Gamle Stavanger.

En su interior, el Konserthus alberga dos salas de conciertos de clase mundial diseñadas para propósitos muy diferentes, lo que le confiere una gran versatilidad. La sala orquestal (Fartein Valen) es famosa por su gran acústica y es el hogar de la prestigiosa Orquesta Sinfónica de Stavanger. Por otro lado, la sala multiusos (Zetlitz) está equipada con una tecnología flexible que le permite acoger una amplísima gama de eventos, desde conciertos de rock, pop y jazz hasta ópera, espectáculos de danza, teatro y grandes conferencias.

Torre de Valberg

La torre de Valberg (Valbergtårnet) es una antigua torre de vigilancia del siglo XIX que ofrece impresionantes vistas panorámicas de la ciudad, el puerto y el paisaje colindante.

Esta torre ocupa una posición privilegiada en la colina de Valberget, el punto más alto del centro histórico de Stavanger y es uno de los monumentos más queridos y reconocibles de la ciudad. Construida entre 1850 y 1853, su propósito original era de vital importancia para una ciudad de casas de madera: servir como torre de vigilancia contra incendios. Desde lo alto, los vigilantes oteaban constantemente el horizonte en busca de cualquier señal de humo, listos para dar la alarma y proteger a los ciudadanos y sus propiedades de la amenaza del fuego.

Hoy en día, aunque su función original ha quedado obsoleta gracias a la tecnología moderna, la Valbergtårnet sigue siendo un faro en el corazón de Stavanger. La torre alberga en su interior el pequeño y encantador Museo del Vigilante (Vektermuseet), que narra la historia de esta importante labor. Además, subir a lo alto recompensa a los visitantes con unas de las mejores vistas panorámicas de Stavanger, con una perspectiva espectacular del bullicioso puerto Vågen, los coloridos tejados de Gamle Stavanger y las islas cercanas.

Preikestolen, el Púlpito

A pesar de que el centro histórico de la ciudad ofrece un bonito paseo, una de las razones por las que mucha gente visita Stavanger es para acercarse hasta el famoso Preikestolen. Conocido como «el Púlpito» en español, hablamos de uno de los monumentos naturales más espectaculares e icónicos de toda Noruega.

El Púlpito es una imponente formación rocosa que consiste en un acantilado de cima casi perfectamente plana, de unos 25 por 25 metros, que se eleva vertiginosamente a 604 metros sobre las aguas azules y serenas del majestuoso Lysefjord. Asomarse a su borde (con la debida precaución, ya que no hay vallas) y contemplar la vista panorámica del fiordo serpenteando entre montañas es una experiencia sobrecogedora. Sin duda alguna, una de las imágenes más famosas y dramáticas de la naturaleza escandinava.

Llegar a la cima del Púlpito es una aventura en sí misma, una recompensa que se obtiene sólo tras una caminata (moderadamente) desafiante, pero muy gratificante. La ruta, de aproximadamente 8 kilómetros entra la ida y la vuelta requiere alrededor de entre cuatro y cinco horas en total. Durante la misma caminarás por un terreno variado y en ocasiones exigente, con tramos empinados sobre rocas y senderos que requieren una buena condición física y, sobre todo, calzado de montaña adecuado, ¡tenlo en cuenta!

Crucero por el Lysefjord

Si no te animas a hacer la caminata hasta el Púlpito, un crucero por el Lysefjord te permitirá admirar esta maravilla natural desde el agua. Embarcarse en un crucero por el Lysefjord desde Stavanger es una de las maneras más accesibles y espectaculares de sumergirse en la majestuosidad de los fiordos noruegos sin la necesidad de una exigente caminata.

A medida que el barco se aleja del animado puerto de Stavanger y navega hacia las aguas profundas y tranquilas del fiordo, el paisaje se transforma drásticamente. Así, al poco de partir verás imponentes acantilados de granito que se elevan cientos de metros directamente desde el agua a ambos lados. Este cañón de 42 kilómetros de longitud ofrece un viaje a través de un paisaje primigenio y sobrecogedor, donde la escala monumental de la naturaleza te hace sentir pequeño y la serenidad del entorno es casi palpable. La perspectiva que te da, además, es completamente diferente a la que obtienes desde lo alto de estas cumbres.

Por si fuera poco, el crucero por el Lysefjord es ideal para todas las edades y condiciones físicas. Eso sí, aunque vayas en verano, ¡lleva chaqueta por si acaso!

Dónde alojarse en Stavanger

Si usas Stavanger como base de operaciones para explorar la zona, te recomendamos alojarte en el centro de la ciudad, para poder disfrutar al máximo del ambiente. Por ejemplo, puedes alojarte en el hotel Radisson Blu Atlantic Hotel, situado muy cerca de la catedral o en el hotel Clarion Hotel Stavanger, situado justo al lado.

También puede ser especial alojarte en pleno centro histórico de Gamle Stavanger como, por ejemplo, en Saga Caves Straen. De todos modos, puedes buscar alojamientos que se ajusten más a tus necesidades en nuestro buscador de hoteles. Recuerda que al usar nuestros enlaces nos ayudas a mantener el proyecto con vida.

Cuándo viajar a Stavanger

Stavanger está preciosa en cualquier época del año, pero los mejores meses para visitarla suelen ser a finales de primavera (abril y, especialmente, mayo) y comienzos de otoño (septiembre o comienzos de octubre). En estos meses hay buena temperatura y los días son largos, pero no hay tanto turismo y por lo tanto podrás disfrutar de la ciudad con algo más de tranquilidad.

Los meses de verano (de junio a agosto), por otro lado, también ofrecen buen clima, pero al ser más turísticos hace que haya bastante más gente y, en consecuencia, los alojamientos pueden ser algo más caros.

En invierno las temperaturas son bajas y puede haber posibilidad de nevadas, aunque no tanto como en otras regiones de Noruega. Eso sí, ten en cuenta que algunas rutas de senderismo pueden cerrar por precipitaciones de nieve o hielo, aunque la ciudad está repleta de actividades invernales fantásticas.

Cómo llegar

El avión es la forma ideal de llegar a Stavanger desde el extranjero, pues el aeropuerto de Stavanger – Sola se encuentra a unos 11 kilómetros del centro de la ciudad.

Desde España, la compañía Norwegian Airlines ofrece vuelos regulares desde Alicante y Málaga, así como vuelos estacionales desde Madrid, Barcelona, Gran Canaria, Palma de Mallorca y Tenerife-Sur. Scandinavian Airlines, por su parte, también ofrece vuelos estacionales desde Alicante. Otras compañías con vuelos estacionales desde España son Braathens International Airways y Sunclass Airlines.

Alternativamente, se puede llegar haciendo escala en otras ciudades noruegas como Oslo, Trondheim o Bergen, por ejemplo, puesto que tanto Norwegian, SAS o Widerøe, además de Vueling y otras compañías tienen bastantes conexiones desde ciudades españolas. Puedes ver opciones de vuelos con nuestro buscador de vuelos y así te haces una idea.

Cómo llegar desde el aeropuerto a Stavanger (y viceversa)

Desde el aeropuerto, la mejor manera de llegar al centro de Stavanger es con el autobús lanzadera Flybussen. Hay autobuses cada 20 minutos y tardan una media hora en llegar al centro de la ciudad. Puedes comprobar horarios y precios actualizados en la web de Flybussen.

Alternativamente, si quieres ir cómodo puedes reservar un traslado privado en Stavanger. De esta manera, no tendrás que preocuparte de nada y llegarás a tu alojamiento (o al aeropuerto) sin complicaciones.

¡Disfruta de Stavanger!

La entrada Stavanger, puerta de entrada a los fiordos noruegos se publicó primero en Profundidad de Campo.

Declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, los mosaicos son testimonios de un pasado glorioso. Narran historias bíblicas y representan figuras imperiales con una maestría técnica y una belleza estética que te cautivarán.

En esta guía, te invitamos a sumergirte en la atmósfera única de Rávena para descubrir sus tesoros ocultos y experimentar la fascinante fusión de culturas que ha moldeado su identidad a lo largo de los siglos. Además, es una excursión de día fantástica desde Bolonia.

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En contexto: Breve historia de Rávena

Rávena fue un importante centro político y religioso entre los siglos V y VIII d.C, tras convertirse en la capital del Imperio Romano de Occidente en el año 402 d.C., por decisión del emperador Honorio. Esta elevación a capital imperial atrajo riqueza y poder a la ciudad, lo que a su vez impulsó la construcción de magníficos edificios. Entre los más destacados había iglesias y mausoleos que fueron ricamente decorados para reflejar el estatus imperial y la creciente importancia del cristianismo.

Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, Rávena se convirtió en la capital del Reino Ostrogodo bajo Teodorico el Grande en el siglo V y principios del VI. Teodorico, aunque arriano, también promovió la construcción y el embellecimiento de la ciudad. Y aunque algunos de los mosaicos de este periodo fueron posteriormente modificados, su influencia en el desarrollo artístico de Rávena fue significativa.

Finalmente, Rávena se convirtió en la sede del Exarcado de Rávena (584-751 d.C.), el representante del Imperio Bizantino en la península itálica. Este periodo bizantino fue la edad de oro de los mosaicos en Rávena. Los artistas bizantinos, conocidos por su maestría en esta técnica, llenaron las iglesias de la ciudad con imágenes deslumbrantes que expresaban la teología cristiana y el poder imperial.

La técnica bizantina de utilizar pequeñas teselas de vidrio coloreado, a menudo con pan de oro incrustado para crear fondos brillantes, alcanzó su máximo esplendor en Rávena, dejando un legado artístico que perdura hasta nuestros días. La ubicación estratégica de Rávena como puente entre Oriente y Occidente facilitó esta floreciente actividad artística, convirtiéndola en un crisol de influencias que se manifestaron de manera espectacular en sus mosaicos.

Guía con mapa de Rávena

Rávena es una perfecta excursión de día desde Bolonia, porque sus principales puntos turísticos pueden verse fácilmente en unas horas. Además, su centro histórico es relativamente compacto y fácil de recorrer a pie, lo que te permitirá descubrir sus encantos a tu propio ritmo.

A continuación te contamos todo lo que puedes ver y hacer en Rávena en un día. Tienes todos los puntos destacados en esta guía en el mapa de Rávena que puedes consultar fácilmente desde tu móvil durante tu viaje.

Mapa turístico de Rávena

Todo lo que te contamos sobre Rávena lo tienes marcado en el mapa general de la zona, junto con otras recomendaciones de interés.

Consulta nuestro mapa de Rávena

Los mosaicos de Rávena

El mayor atractivo turístico de Rávena son sus mosaicos paleocristianos y bizantinos, excelentemente conservados y declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estos intrincados y coloridos mosaicos adornan las paredes y cúpulas de iglesias y mausoleos, narrando historias bíblicas y representando figuras imperiales con una riqueza de detalles asombrosa.

Hay mucho que descubrir, pero lo más destacado son los siguientes cinco lugares:

1. La Basílica de San Vitale, con sus famosos mosaicos del emperador Justiniano y la emperatriz Teodora.
2. El Mausoleo de Galla Placidia, conocido por su cielo estrellado de mosaicos azules.
3. La Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, con sus largas procesiones de santos en mosaico.
4. El Baptisterio Neoniano, con su impresionante mosaico del bautismo de Cristo.
5. La Cappella di Sant’Andrea y el Museo Arcivescovile, que alberga una importante colección de artefactos religiosos, incluyendo más mosaicos.

Para tu comodidad, existe una entrada combinada que te permite acceder a estos cinco lugares destacados. Sobre todo si visitas la ciudad en temporada alta, es recomendable reservar tus entradas online con antelación para evitar largas colas, especialmente para acceder al Mausoleo de Galla Placidia y el Baptisterio Neoniano, donde el acceso suele estar limitado a grupos pequeños.

Al hacerlo, decides y reservas a qué hora vas a visitar estos dos lugares y así no tienes que esperar más de la cuenta. Además, al reservar tus entradas a través de nuestro enlace de afiliado, tú te aseguras entrar y a nosotros nos ayudas a mantener el proyecto con vida.

Basílica de San Vitale

La Basílica de San Vitale es considerada una obra maestra del arte bizantino temprano (siglo VI). Su planta octogonal central, inspirada en modelos orientales, está rodeada por un deambulatorio y galerías superiores, creando un espacio interior complejo y ricamente decorado. La luz que se filtra a través de sus ventanas ilumina los mármoles preciosos y, sobre todo, los espectaculares mosaicos que revisten sus muros y ábsides, convirtiéndola en un testimonio excepcional de la habilidad artística y la teología de la época.

Los mosaicos de San Vitale son mundialmente famosos por su vívida representación del emperador Justiniano I y la emperatriz Teodora con sus respectivos séquitos, ofreciendo retratos imperiales de gran realismo y simbolismo. Otras escenas bíblicas, como los sacrificios de Abel y Melquisedec y la hospitalidad de Abraham, complementan la decoración, ilustrando la conexión entre el poder imperial y la autoridad divina.

La riqueza de los materiales, la intensidad de los colores y la sofisticación de las composiciones hacen de la Basílica de San Vitale un monumento imprescindible para comprender el arte y la historia del Imperio Bizantino en Italia.

Mausoleo de Gala Placidia

El Mausoleo de Gala Placidia, construido en la primera mitad del siglo V, es una pequeña pero extraordinariamente bella estructura con planta de cruz latina. Su modesto exterior de ladrillo contrasta fuertemente con el deslumbrante interior, completamente revestido de mosaicos paleocristianos de un intenso colorido y un simbolismo profundo. Se cree que fue erigido por la emperatriz Gala Placidia como mausoleo para ella y su familia, aunque finalmente nunca albergó su cuerpo.

El interior del mausoleo es famoso por su atmósfera íntima y la calidad excepcional de sus mosaicos. La cúpula central, que representa un cielo estrellado con una cruz dorada rodeada por los símbolos de los evangelistas, es particularmente impresionante.

En las lunetas se representan escenas bíblicas como el Buen Pastor y el martirio de San Lorenzo, ejecutadas con una técnica magistral y una rica paleta de colores que han permanecido sorprendentemente vivos a lo largo de los siglos, convirtiéndolo en uno de los monumentos musivarios más importantes y mejor conservados de Rávena.

Basilica di Sant’Apollinare Nuovo

La Basílica de Sant’Apollinare Nuovo es una iglesia paleocristiana de gran importancia histórica y artística. Fue construida originalmente por el rey ostrogodo Teodorico el Grande a principios del siglo VI como un lugar de culto arriano. Tras la conquista bizantina fue consagrada al culto cristiano y se le añadieron mosaicos que reflejan la ortodoxia nicena. Su estructura basilical clásica, con tres naves separadas por columnas, culmina en un ábside semicircular.

Lo más destacado de Sant’Apollinare Nuovo son sus extensos y bien conservados mosaicos de los siglos VI y VII, que se extienden a lo largo de las paredes de la nave central. En la parte superior se representan escenas de la vida de Cristo y de la Pasión. La zona intermedia muestra una impresionante procesión de santos mártires masculinos y femeninos avanzando desde los puertos de Classe y la ciudad de Rávena, respectivamente, hacia Cristo entronizado y la Virgen con el Niño. Estos mosaicos ofrecen una visión invaluable del arte, la vestimenta y la sociedad de la época bizantina temprana en Italia.

La basílica también es famosa porque, entre sus mosaicos, se encuentra una representación de los Reyes Magos, una de las primeras representaciones conocidas de los sabios de Oriente. De hecho, sobre sus figuras, se pueden leer sus nombres, la primera vez que los encontramos tal como los conocemos hoy en día: Balthassar, Melchior y Gaspar. Eso sí, en este caso, Balthassar tiene tez blanca, ya que no fue hasta el siglo XV cuando se le empezó a representar con tez negra.

Battistero Neoniano

El Battistero Neoniano, también conocido como el Baptisterio Ortodoxo para distinguirlo del Baptisterio Arriano, es el más antiguo de los monumentos de Rávena. Fue construido a finales del siglo IV y principios del V d.C. por el obispo Urso y completado por el obispo Neón a finales del siglo V, de quien toma su nombre. Este edificio octogonal de ladrillo, aunque sencillo en su exterior, alberga en su interior una rica decoración de mármoles, estucos y, sobre todo, magníficos mosaicos paleocristianos que lo convierten en un ejemplo excepcional del arte de la época.

El elemento central de su decoración es el mosaico de la cúpula, que representa la escena del bautismo de Cristo por San Juan Bautista en el río Jordán, rodeado por los doce apóstoles en procesión circular. La escena irradia una sensación de solemnidad y unidad espiritual. En los niveles inferiores, la decoración continúa con representaciones de profetas entre arcos y elaborados estucos. La pila bautismal octogonal de mármol, aunque reconstruida en el siglo VI, evoca la práctica del bautismo por inmersión, central en el rito cristiano temprano.

Cappella di Sant’Andrea e Museo Arcivescovile

La Cappella di Sant’Andrea es un pequeño oratorio cristiano temprano ubicado dentro del Palazzo Arcivescovile o Palacio Arzobispal de Rávena. Esta capilla fue construida a finales del siglo V y principios del VI por el obispo Pedro II y es notable por sus bien conservados mosaicos que representan escenas cristianas y simbólicas.

En particular, el mosaico de la cúpula muestra a Cristo guerrero pisoteando al león y a la serpiente, flanqueado por los santos mártires Gervasio y Protasio. Los mosaicos de la luneta representan al Buen Pastor rodeado de sus ovejas, simbolizando a Cristo como guía y protector de su rebaño.

El Museo Arzobispal, también ubicado en el Palacio Arzobispal, alberga una importante colección de artefactos que narran la rica historia cristiana de Rávena.

Entre sus tesoros más destacados se encuentra la Cattedra di Massimiano, un impresionante trono episcopal de marfil tallado en el siglo VI para el obispo Maximiano. Los relieves del trono representan escenas bíblicas y la vida de San Maximiano, ofreciendo un testimonio excepcional de la artesanía y la iconografía del periodo bizantino temprano.

El museo también exhibe otros objetos litúrgicos, inscripciones y fragmentos arquitectónicos que profundizan en la comprensión del arte y la cultura religiosa de Rávena.

Piazza del Popolo

La plaza del Pueblo o piazza del Popolo en italiano es la plaza principal de Rávena. Está rodeada de edificios históricos y es el lugar ideal para sentarse a disfrutar del ambiente. Esta plaza, que data del siglo XIII, fue establecida durante el dominio de la familia Da Polenta y desde entonces ha sido el principal punto de encuentro y la sede de importantes edificios cívicos. Rodeada por elegantes palacios como el Palazzo Comunale (Ayuntamiento) y el Palazzo della Prefettura, la plaza irradia un ambiente animado, especialmente por las tardes cuando los lugareños y visitantes se congregan en sus cafeterías.

La plaza también destaca por sus dos icónicas columnas en su extremo occidental, coronadas por las estatuas de San Apolinar y San Vital, los santos patronos de Rávena. Estas columnas, que recuerdan a las de la Plaza de San Marcos en Venecia, son un testimonio de la influencia veneciana en la historia de la ciudad.

Tumba de Dante Alighieri

En pleno centro de Rávena se encuentra la modesta pero significativa tumba de Dante Alighieri. La tumba marca el lugar donde el gran poeta italiano pasó sus últimos años de exilio y finalmente falleció en 1321.

A pesar de su importancia literaria y su papel como padre de la lengua italiana, la tumba es un monumento sencillo, construido en estilo neoclásico en el siglo XVIII. Su fachada sobria alberga los restos del autor de la Divina Comedia, un recordatorio silencioso de su exilio de Florencia y de la acogida que encontró en Rávena bajo la protección de Guido III da Polenta.

La presencia de la tumba de Dante en Rávena subraya la conexión de la ciudad con una figura clave de la literatura mundial. A lo largo de los siglos, la tumba ha sido objeto de veneración y peregrinación por parte de estudiosos y admiradores de Dante. Aunque Florencia reclamó repetidamente sus restos, estos permanecieron en Rávena, consolidando un vínculo histórico y cultural que perdura hasta hoy.

Basílica de San Francesco

Frente a la tumba de Dante se encuentra la Basílica de San Francesco, una iglesia de origen antiguo, aunque su aspecto actual es el resultado de varias reconstrucciones a lo largo de los siglos.

Originalmente dedicada a los Santos Apóstoles, fue entregada a la orden franciscana en el siglo XIII, adoptando su nombre actual. Su fachada sencilla de ladrillo y su campanario románico reflejan una estética más austera en comparación con las iglesias bizantinas de la ciudad. Sin embargo, su interior alberga elementos de interés histórico y artístico, incluyendo un crucifijo del siglo XV y los restos de algunos miembros de la familia Da Polenta, protectores de Dante Alighieri.

Una de las características más curiosas de la Basílica de San Francesco es su cripta inundada. Debido al hundimiento del terreno en Rávena a lo largo del tiempo, la cripta se encuentra varios metros por debajo del nivel del suelo y está permanentemente llena de agua clara. A través de una rejilla puedes observar este espacio único, ¡es sorprendente!

Mausoleo de Teodorico

El Mausoleo de Teodorico, situado a las afueras del centro histórico de Rávena, es un imponente monumento funerario erigido por el rey ostrogodo Teodorico el Grande a principios del siglo VI d.C. Esta singular estructura, construida completamente en piedra de Istria, presenta una planta baja decagonal con nichos arqueados y un piso superior circular cubierto por una asombrosa cúpula monolítica. La cúpula, de unos once metros de diámetro y tallada en una única pieza de piedra, es la característica más distintiva del mausoleo y un testimonio de la ingeniería y la ambición de la época.

Aunque originalmente se cree que albergó los restos de Teodorico, su cuerpo fue probablemente trasladado tras la condena del arrianismo por parte de los bizantinos. A pesar de ello, el mausoleo se erige como un importante ejemplo de la arquitectura ostrogoda y una fascinante mezcla de influencias romanas y germánicas. Su robusta estructura y su singular cúpula lo distinguen de los edificios de ladrillo y mosaicos que predominan en Rávena, ofreciendo una perspectiva diferente sobre la rica y compleja historia de la ciudad.

Darsena di Città (Canal Corsini)

Detrás de la estación de tren y cerca del Mausoleo de Teodorico se encuentra la Darsena di Città o dársena de la ciudad, una zona ubicada alrededor del canal Corsini, que conecta Rávena con el mar Adriático. Históricamente, fue el corazón de la economía y el comercio de Rávena hasta la primera mitad del siglo XX.

La dársena fue inaugurada en 1748 como canal Corsini en honor al entonces papa Clemente XII Corsini. Hasta el desarrollo del puerto-canal tras la Segunda Guerra Mundial, la Darsena di Città fue fundamental para la actividad económica de la ciudad, con numerosos edificios productivos y muelles.

No obstante, con el crecimiento del Porto di Ravenna (ubicado más cerca de la costa en Porto Corsini), la Darsena di Città fue perdiendo su función principal y muchas de las estructuras industriales quedaron abandonadas. A finales de la década de 1980 se comenzaron a llevar a cabo proyectos de recuperación y regeneración urbana en la zona. Hoy, durante un paseo por la zona, puedes ver antiguos almacenes y silos reconvertidos en espacios culturales y de ocio, arte urbano, esculturas…

Piadina, gastronomía local

Viajar a Italia y especialmente a la región de Emilia Romaña es disfrutar de la gastronomía. En esta excursión de día a Rávena te recomendamos parar a comer una deliciosa piadina, una de las elaboraciones locales.

La piadina es un pan plano, delgado y redondo, que se elabora tradicionalmente con harina de trigo, agua, sal y manteca de cerdo o aceite de oliva. La masa se cocina en una plancha caliente de piedra o metal hasta que se dora ligeramente y se forman burbujas.

La piadina se sirve típicamente caliente y rellena con una gran variedad de ingredientes salados o dulces. Los rellenos salados más comunes incluyen embutidos como jamón, salami o prosciutto, quesos como el squacquerone (un queso fresco y cremoso de la región), rúcula, tomate y verduras asadas. También existen versiones dulces rellenas de Nutella, mermelada o crema de mascarpone.

El lugar perfecto donde probarla es en una piadinerie del centro de Rávena llamada Profumo di Piadina «Laboratorio del Palato». Siempre está a rebosar de gente, pero merece la pena esperar y hacerse un hueco para comer sus piadinas… ¡están súper ricas!

Más cosas que ver y hacer en Rávena

Si tienes más tiempo, también te recomendamos:

• Mercato Coperto. Mercado cubierto de Rávena, donde probar también las famosas piadinas.
• Domus dei Tappeti di Pietra. La Casa de las Alfombras de Piedra, con espectaculares mosaicos bizantinos de una antigua residencia de los siglos V-VI d.C.
• Museo Nazionale di Ravenna. Alberga una importante colección de artefactos romanos y bizantinos encontrados en la región.
• Biblioteca Classense, una hermosa biblioteca histórica.
• Basílica di Sant’Apollinare in Classe. Magnífica basílica bizantina ubicada a las afueras de Rávena, famosa por su ábside y su campanile cilíndrico.

Cómo llegar

La mejor manera de llegar a Rávena es en tren. Desde Bolonia, puedes tomar un tren regional directo de la compañía Trenitalia desde la estación Bologna Centrale hasta la estación Ravenna (1 hora y 12 minutos). También dispones de trenes Intercity y hasta trenes Frecciarossa de alta velocidad, según los horarios.

Desde otras ubicaciones, lo mejor es comprobar opciones en Google Maps. Por ejemplo, desde Florencia, puedes llegar a Rávena vía Bolonia, justamente, en un viaje de algo más de dos horas.

Puedes consultar horarios y precios actualizados en la web de Trenitalia o en buscadores de billetes de tren. Si lo usas para reservar tus billetes de tren, además nos ayudas a mantener el proyecto con vida sin que a ti te cueste más.

¡Disfruta de Rávena y sus mosaicos!

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En la ciudad tienes mucho para disfrutar, desde las coloridas casas de madera en Bryggen —declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO— a su vibrante mercado de pescado, donde los sabores del mar se funden con la cultura local. Pero también tienes fabulosas vistas panorámicas desde el monte Fløyen o cascadas cristalinas y pueblos encantadores que puedes ver en un crucero por los fiordos.

Con nuestra guía de Bergen verás paisajes de ensueño y descubrirás la herencia de una ciudad que ha sido un importante centro de comercio marítimo durante siglos. Además de deleitarte con la gastronomía noruega (¡no puede faltar nunca!), donde el salmón fresco y los productos locales son los protagonistas.

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Mapa de Bergen

Bergen es la segunda ciudad más grande de Noruega, tras la capital, Oslo. Se encuentra en la costa suroeste del país, en el corazón de la región de los fiordos noruegos. Su ubicación es clave: está rodeada por siete montañas, enclavada en una península que se adentra en el Atlántico norte, lo que la convierte en un punto de partida ideal para explorar algunos de los paisajes más espectaculares de Noruega, incluyendo fiordos icónicos como el Sognefjord y el Hardangerfjord.

Esta situación geográfica otorga a Bergen un clima marítimo templado, aunque es famosa por sus frecuentes lluvias, algo a tener en cuenta cuando hagas la maleta. La ciudad actúa como una puerta de entrada a los fiordos, pero también tiene una importante historia marítima, ya que fue un importante centro de pesca y comercio durante siglos. El histórico barrio de Bryggen, con sus casas de madera de colores, es testimonio de su pasado como ciudad hanseática.

A continuación, te contamos qué puedes ver y hacer en Bergen, la puerta de entrada a los fiordos noruegos. Tienes todos los puntos marcados en el mapa de Bergen, que puedes usar fácilmente durante tu viaje.

Mapa turístico de Bergen

Todo lo que te contamos sobre Bergen lo tienes marcado en el mapa general de la zona, junto con otras recomendaciones de interés.

Consulta nuestro mapa de Bergen

Bryggen, el muelle hanseático

Situado en el corazón histórico de Bergen, Bryggen es el antiguo muelle de la Liga Hanseática, establecida en Bergen a mediados del siglo XIV. Maravillosamente conservado, destaca por sus coloridas casas de madera que te transportarán a épocas pasadas. Gracias a ello, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, siendo el primer lugar de todo el país en serlo.

Pasea por sus estrechas calles para explorar el interior de este emblemático puerto comercial y fíjate en las poleas de los tejados, con las que se subían las mercancías con las que la Liga Hanseática comerciaba. Entra en tiendas de artesanía local, cafeterías con encanto y restaurantes de antaño como Bryggen Tracteursted, el restaurante más antiguo de Bergen, que data de 1708.

En un extremo del antiguo muelle, puedes visitar también el Museo Hanseático o acercarte a ver la Iglesia de Santa María, uno de los edificios más antiguos de la ciudad (probablemente construida entre 1130 y 1170). En el enlace a nuestro artículo de Bryggen tienes mucha más información.

Funicular Fløibanen y monte Fløyen

Si quieres disfrutar de vistas espectaculares de Bergen y de los fiordos circundantes, el mejor lugar desde donde hacerlo es desde lo alto del monte Fløyen. Para llegar puedes tomar el funicular Fløibanen que, aunque tiene un recorrido muy corto, es realmente encantador, ya que asciende por la ladera de la montaña, revelando gradualmente el paisaje urbano, el puerto y los fiordos cercanos.

El Fløibanen es un funicular icónico de la ciudad de Bergen con el que subes fácil y rápidamente al monte Fløyen. Este funicular no es solo un medio de transporte, sino una atracción turística en sí misma, gracias a sus vistas panorámicas. Con una historia que se remonta a principios del siglo XX, el Fløibanen ha evolucionado para convertirse en una parte esencial de cualquier visita a Bergen.

Una vez en la cima, puedes acercarte hasta el mirador para terminar de alucinar con las vistas, tomar algo o pasear por alguno de los senderos naturales. Puedes visitarlo por tu cuenta o, si te gusta el senderismo, apuntarte a una ruta privada de senderismo por el monte Fløyen y Rundemanen para disfrutar de las mejores vistas panorámicas de la ciudad.

Si buscas una experiencia más aventurera, sube al monte Ulriken en teleférico y disfruta del senderismo por sus caminos naturales.

Fisketorget, el mercado de pescado

El mercado de pescado de Bergen, llamado Fisketorget, está ubicado en el corazón de la ciudad y es una parada obligatoria para cualquiera que quiera degustar mariscos frescos y otras delicias locales. Este mercado al aire libre, con una historia que se remonta a siglos atrás, encapsula la esencia de la vida costera noruega y ofrece una experiencia sensorial única.

De paseo por el mercado, verás una amplia variedad de mariscos y pescados frescos, desde salmón y bacalao ahumados hasta cangrejo real, todos capturados en las aguas frías y cristalinas de los fiordos noruegos. Pero además de mariscos, el mercado también ofrece frutas, verduras y productos locales, lo que lo convierte en un lugar de encuentro para locales y turistas.

Por ello, más allá de ser un simple mercado, Fisketorget es un centro social donde la gente se reúne para disfrutar de la comida y la compañía. Degusta salmón ahumado o cangrejo real en alguno de los puestos de comida callejera o prueba el skillingsbolle, un rollo de canela típico de Noruega.

Ya sea para comprar ingredientes frescos, disfrutar de una comida al aire libre o simplemente pasear y absorber la atmósfera, Fisketorget es una parada obligatoria si quieres experimentar la auténtica vida costera noruega. Si te gusta la gastronomía como a nosotros, puedes apuntarte a un tour gastronómico por Bergen y sacar así el máximo partido a tu visita al mercado.

En los alrededores del mercado del pescado (y frente a Bryggen) se alzan tres barrios encantadores. Detrás del mercado, se expande Vågsbunnen, un bonito barrio con casas de madera y edificios de estilo art nouveau. Aquí se encuentra la Bergen Domkirke o Catedral de San Olaf, una iglesia que se ha reconstruido en multitud de ocasiones o hasta el antiguo hospital de San Jorge, hoy reconstruido como museo de la lepra.

Asimismo, a los lados verás Klosteret, un barrio histórico con calles empedradas y arquitectura tradicional. También encontrarás Nordnes, conocido por sus casas de madera y su ambiente tranquilo (no te preocupes, los tienes todos marcados en el mapa). Desde ellos, además, puedes pasear por Nøstet y su preciosa calle Strangebakken o por Teatergaten para explorar estrechas callejuelas al sur, como Sydnessmauet o Dragefjellsbakken.

Fortaleza de Bergenhus

La fortaleza de Bergenhus es un complejo histórico que se erige como un testimonio del pasado medieval y renacentista de la ciudad. Este recinto fortificado, uno de los más antiguos y mejor conservados de Noruega, alberga edificaciones icónicas como el salón de Haakon (Håkonshallen), una sala de banquetes reales del siglo XIII, o la torre Rosenkrantz, una torre de defensa del siglo XVI. Ambos monumentos son ejemplos destacados de la arquitectura histórica noruega y narran la importancia estratégica de Bergen a lo largo de los siglos.

Más allá de su valor arquitectónico, la fortaleza de Bergenhus ha sido testigo de importantes eventos históricos. Desde su función como residencia real y centro de poder episcopal hasta su papel durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial, la fortaleza ha sido un escenario clave en la historia de Noruega.

Hoy, ofrece a los visitantes la oportunidad de explorar sus terrenos, aprender sobre su pasado y disfrutar de las vistas panorámicas del puerto de Bergen. El complejo también alberga museos que documentan su historia militar y la resistencia noruega, proporcionando una visión profunda de su relevancia a lo largo del tiempo.

Crucero por los fiordos

No puedes irte de Bergen sin tomar un crucero por los fiordos. Con su pintoresco puerto y su rica historia marítima, Bergen sirve como el punto de partida perfecto para explorar uno de los paisajes más impresionantes del mundo.

Los cruceros te dan la oportunidad de adentrarte en los fiordos, donde las montañas se elevan majestuosamente desde las tranquilas aguas, creando un espectáculo visual que captura la esencia de Noruega. A bordo del crucero, disfrutarás de vistas panorámicas espectaculares, con cascadas que se precipitan desde escarpados acantilados y pequeños y encantadores pueblos aferrados a las laderas de las montañas.

Además, muchos cruceros ofrecen información sobre la geología de los fiordos, la vida marina y la historia de los asentamientos vikingos que una vez dominaron estas aguas. Y por si esto fuera poco, a bordo del crucero podrás disfrutar de la gastronomía local, con platos de marisco fresco y otras especialidades noruegas. Esta combinación de belleza natural, historia y deliciosa comida hace que un crucero desde Bergen sea una aventura inolvidable.

Excursiones por los fiordos hasta Flåm

Bergen es un fantástico punto de partida para una excursión por los fiordos hasta Flåm. De todas las que se ofrecen, te recomendamos este tour por los fiordos noruegos: tren de Flåm y paseo en barco por Nærøy.

El tour te lleva hasta Gudvangen, un pequeño pueblo de herencia vikinga situado en el extremo de Næerøy, un brazo del Sognefjord, el «fiordo de los sueños» y la aldea vikinga de Njardarheimr. Desde aquí, tomarás un paseo en barco por el Nærøyfjorden, uno de los fiordos más estrechos del mundo con montañas de más de 1700 metros de altura, decenas de cascadas y pequeñas aldeas con casas de madera. El crucero te dejará en Flåm, desde donde tomarás su famoso tren por las montañas, con breve parada en la cascada de Kjosfossen y llegada de vuelta a Bergen.

Otra opción, si no quieres el tour completo, es tomar el tren hasta la estación de Myrdal y allí cambiar a la línea de Flåm (Flåmsbana), para hacer la popular excursión en tren. Asimismo, otras excursiones populares incluyen el fiordo de Sognefjord y el estrecho de Mostraumen.

Alternativamente, otra opción es aprovechar alguno de los ferris que salen de Bergen para proseguir con tu itinerario por Noruega y además disfrutar de la belleza de Bergen y sus alrededores desde el agua. Por ejemplo, Fjordline conecta Bergen con Stavanger (donde puedes visitar la propia ciudad o subir al Preikestolen), mientras que Norled conecta Bergen con Flåm vía Sogn y con varios puertos en la costa, como Florø o Selje.

Asimismo, Hurtigruten tiene varias salidas desde Bergen y también hay navieras que te llevan hasta Dinamarca. Puedes echar un vistazo a las diferentes opciones desde nuestro buscador de ferris.

Más cosas que ver y hacer en Bergen

Si dispones de más tiempo en la ciudad, te recomendamos también lo siguiente:

• Toma un perrito caliente (pølseboder), el típico snack noruego, en el puesto callejero Trekroneren. Tienen salchichas de muchos tipos, siendo las de reno las más populares.
• Si eres del equipo #FunWithTrains como nosotros, acércate al Museo Técnico de Bergen para ver su tranvía histórico y otros vehículos de época.
• Sumérgete en la historia marítima de la región en el Museo Marítimo de Bergen, muy cerca del museo histórico.
• Visita el Museo KODE, que alberga una impresionante colección de arte, incluyendo obras de Edvard Munch. Dentro, se encuentra el restaurante Lysverket, de cocina moderna.
• Prueba la sauna y date un baño en Nordnes Sjøbad o Heit Sauna, por ejemplo.
• Entra en la Iglesia de Madera de Fantoft, un impresionante ejemplo de arquitectura tradicional noruega situado al sur de la ciudad.

Dónde alojarse en Bergen

Hay muchísimas opciones de alojamiento en Bergen. De todas ellas, te recomendamos el hotel Radisson Blu Royal Hotel, situado en pleno Bryggen. Si quieres estar cerca de la estación de tren, te recomendamos el hotel Grand Hotel Terminus, con unas instalaciones maravillosas. Por otra parte, cerca del mercado de pescado dispones del hotel Scandic Torget Bergen y del fantástico hotel Opus 16, de gran lujo, para ocasiones especiales. Finalmente, si viajas con presupuesto ajustado, puedes echar un vistazo a Citybox Bergen Danmarksplass, algo alejado del centro pero con precios muy competitivos.

Si ninguno de estos hoteles te encaja, puedes hacer una búsqueda específica en nuestro buscador de hoteles. Recuerda que si reservas alguno de ellos a través de nuestros enlaces del grupo Japonismo, nos ayudas a mantener el proyecto con vida.

Cómo llegar

La mejor manera de llegar a Bergen es en avión. El aeropuerto de Bergen, a veces también llamado aeropuerto de Flesland, tiene muchas conexiones tanto regulares como estacionales (especialmente en verano).

Desde España, Norwegian tiene vuelos regulares desde Alicante y Málaga, además de vuelos estacionales desde Barcelona, Gran Canaria, Palma de Mallorca y Tenerife-Sur. Mientras que Widerøe tiene vuelos regulares desde Alicante y estacionales desde Palma de Mallorca. Por otra parte, Iberia cuenta con vuelos estacionales desde Madrid y Scandinavian desde Gran Canaria y Málaga.

Otra opción es hacer escala en París-Charles de Gaulle (Air France) o París-Orly (Transavia), Amsterdam (KLM), Frankfurt (Lufthansa), Helsinki (Finnair) o con Norwegian o Wilderøe desde otras ciudades noruegas como Oslo, Stavenger, Trondheim o Bodø, por ejemplo.

En caso de que ya estés en Noruega, además de en avión o barco también puedes llegar en tren. La estación de Bergen es la última estación de la fantástica y panorámica línea de Bergen (Bergensbanen o Bergensbana). Esta línea conecta Bergen con Oslo, aunque si somos estrictos deberíamos decir que conecta Bergen con Hønefoss donde la línea se convierte en las líneas Randsfjord y Drammen que sí llegan a Oslo. Puedes ver opciones y horarios en nuestro buscador de billetes online.

Como curiosidad, ésta es la línea ferroviaria principal a mayor altitud del norte de Europa, pues cruza la meseta de Hardangervidda, situada a 1237 metros sobre el nivel del mar. Puedes consultar horarios y tarifas actualizados en la página web de Vy.

Además, desde la estación de Bergen también puedes tomar el Bergen Commuter Rail hasta Arna, Voss y Myrdal, donde puedes cambiar a la línea de Flåm (Flåmsbana) y disfrutar de una bonita excursión por esta línea de tren.

Cómo llegar a Bergen desde el aeropuerto (y viceversa)

Desde el aeropuerto, situado a unos 16 kilómetros del centro de la ciudad, puedes tomar un taxi, que te dejará en el centro de la ciudad en unos 20 minutos. Otra opción más barata es tomar el tren ligero Bybanen (Bergen Light Rail), que conecta el aeropuerto con el centro de Bergen en 45 minutos. Tiene varias paradas, siendo la penúltima la estación de autobuses (Bergen Busstasjon) y la última, Byparken. Puedes ver tarifas y horarios actualizados en la página web de Skyss.

Alternativamente, también puedes tomar un Flybussen, el autobús exprés que conecta el aeropuerto con el centro de Bergen en unos 20 minutos. Puedes ver tarifas y horarios actualizados en la página web de Flybussen.

Bergen es una ciudad que te cautivará con su belleza natural, su rica historia y su ambiente acogedor. ¡Disfruta de tu viaje!

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Además, como sucede en otros destinos de Laponia, ya sea la Laponia noruega como la Laponia sueca, la visita a Skellefteå se puede disfrutar en cualquier época del año. En verano, disfrutarás de actividades al aire libre gracias a las largas horas de sol. Mientras que en invierno alucinarás con los paisajes árticos y los deportes de nieve.

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Iglesia de la Asamblea

La Iglesia de la Asamblea o Landsförsamlings Kyrka es la iglesia parroquial más grande de Suecia. En origen era una iglesia de madera construida alrededor del año 1300 que fue sustituida en 1386 por otra iglesia más grande, también de madera.

No obstante, la iglesia que ves en la actualidad, de construcción cruciforme y estilo neoclásico es obra del arquitecto Jacob Rijf que fue completada en 1799. Posteriormente, ha habido varias restauraciones de la misma. Tienes más información en el artículo que te hemos enlazado.

Nordanå en bici

Un planazo en Skellefteå es alquilar una bici y pasear por Nordanå, una zona al aire libre con espacios verdes, lagos, museos y cafeterías. Puedes, por ejemplo, tomar un gofre con vistas al río Skellefte en el islote de Kyrkholmen (ahora sabes de dónde saca el nombre la ciudad). O cruzar el puente Lejonströmsbron, uno de los puentes de madera más antiguos que quedan y llegar hasta zona más moderna de la ciudad, cerca del ayuntamiento y también a orillas del río.

Asimismo, en Nordanå se encuentra el Museo de Skellefteå y el teatro Nordanåteatern o teatro de Nordanå, que es escenario, entre otros, de la Asociación Nacional de Teatro de Skellefteå. Otros lugares interesantes son la antigua residencia Majorsbostället Nyborg, construida en 1765 como residencia del segundo comandante de la compañía de Skellefteå.

Bonnstan, el pueblo iglesia de Skellefteå

Bonnstan es un curioso pueblo iglesia, con casitas de madera tradicionales. De hecho, es uno de los pueblos iglesia mejor conservados del país y prácticamente ha permanecido inalterado desde que se construyera entre 1830 y 1840.

Si te estás preguntando qué es eso de un «pueblo iglesia», en el artículo enlazado tienes una buena explicación. Pero, de forma resumida, eran pueblos construidos para alojar a las familias que tenían la obligación de acudir a misa, aunque vivieran a varios kilómetros de una.

Con la mejora de carreteras y vehículos, en la década de 1920, desapareció la necesidad de pernoctar en Bonnstan. Pero en la década de 1970 u 1980 el pueblo se devolvió a su estado original y hoy puedes ver unas 116 casas, algunas de las cuales tienen más de 150 años.

Centro sami de Båtsuoj

Desde Skellefteå puedes alquilar un coche y hacer una excursión al centro sami de Båtsuoj. Entre bosques boreales de pinos y preciosos lagos, este centro está gestionado por un matrimonio sami que se dedica a enseñar a sus visitantes cómo viven los samis, los pobladores autóctonos de esta parte de Europa y su especial relación con los renos.

Puedes comer en el interior de una cabaña tradicional típica de los sami o hasta pasar la noche en una de ellas, tomar una barca para pasear por el lago, saludar a los renos y, en definitiva, aprender más de la cultura sami. Tienes más información en el artículo enlazado.

Svansele y el río Skellefte

Si buscas una experiencia en plena naturaleza, te recomendamos acercarte hasta Svansele, un pequeño pueblo a orillas del río Skellefte. Allí está el hotel Knutes (que te recomendamos a continuación), propiedad de Svansele Vildsmarkscenter.

Aquí puedes dar un paseo por el bosque a orillas del río y acercarte hasta Svansele Vildmarkscenter, donde puedes jugar a los juegos típicos de la zona como por ejemplo lanzamiento de lazo, clavar clavos en un tocón o, incluso, el lanzamiento de hacha. También puedes disfrutar de las grandes bañeras de agua caliente al aire libre, que eran de uso libre (sólo tenías que alquilar, si no tenías, bañador, toallas y cosas así).

En el centro también hay una exposición de flora y fauna sueca, con decenas de animales disecados y exposiciones sobre instrumentos de pesca y sobre armas y trampas para caza. Si bien es cierto que no es muy grande, es muy curiosa y muy artesanal. Además, las exposiciones están distribuidos por estaciones del año. Así, cuando entras en «verano» hace realmente calor, pero cuando pasas a «invierno» se agradece un poco el fresquito.

Además, puedes comer en un bufé de productos típicos cocinados sobre sus parrillas de madera de abeto. Aquí podrás probar carne de reno, de alce o truchas árticas, por ejemplo.

Lago Holmsvattnet

Muy cerca del aeropuerto de Skellefteå se encuentra el lago Holmsvattnet. Así, si estás muy cansado tras el viaje hasta la Laponia sueca, siempre puedes pasar la primer anoche aquí y descansar.

De hecho, nosotros nos alojamos en el Bed & Breakfast de Bob y Tova, una pareja de suecos entrañables muy divertidos. De hecho, si no tienes medio de transporte, te irán a buscar al aeropuerto para llevarte al B&B, una casa de 1838 con una pequeña cabaña.

Puedes darte un baño en el lago, jugar una partida de kubb —un juego tradicional sueco con unos palos de madera—, pasear por el bosque y básicamente disfrutar de la tranquilidad y de preciosas puestas de sol.

De hecho, a orillas de los lagos de la zona, especialmente los cercanos al aeropuerto, hay varias playas tanto de rocas como de arena fina. Estas últimas son lo más parecido al concepto de «playa» que tenemos en España, aunque rodeadas de una naturaleza exuberante.

Arvidsjaur y sus lagos

Al noroeste de Skellefteå, a mitad de camino entre el centro sami y Skellefteå, se encuentra Arvidsjaur, una región conocida por tener unos 6000 habitantes y otros tantos lagos. Sí, has leído bien: hay un lago por habitante. Y muchos de ellos no tienen ni nombre, de tantos que son.

Sabiendo esto, es lógico que en Arvidsjaur sea muy popular disfrutar de alguno de sus lagos. Por ejemplo, puedes hacer un poco de pesca deportiva, gracias a Abbortrräsk NaturSafari, que además en invierno hace actividades de pesca en el hielo y motos de nieve y muchas otras cosas chulas. Eso sí, si vas en verano, cuidado con los mosquitos.

Cerca, puedes visitar también Lappstaden, el antiguo pueblo iglesia donde los sami se quedaban alojados cuando se les obligaba a asistir a la iglesia.

Bosques boreales

Otra de las actividades que puedes hacer en los alrededores de Skellefeteå es pasear por sus bosques boreales para ver alces en libertad. Porque si bien los renos están domesticados por los sami (aunque suelan campar a sus anchas), los alces vagan libremente por los bosques boreales.

Durante su paseo, a Luis le impresionó la niebla, que se pegaba a la carretera y a los campos abiertos, pero que no subía. Y allí, en uno de estos bosques, vio un zorro rojo descansando y alces en un par de ocasiones. Ver alces en libertad no es algo tan sencillo como pudiera parecer, porque están acostumbrados al ruido de los coches circulando, pero en cuanto frenas y paras, piensan que eres un cazador y se esconden.

Reservas naturales

Una manera fantástica de hacer senderismo por la zona es visitar una reserva natural. Suecia está llena de reservas naturales, en las que no se pueden explotar los recursos naturales ni hacer construcciones. Un ejemplo es el parque natural de Ursviken, con bosques vírgenes, lagos de agua cristalina y senderos bien señalizados. En muchos casos, no obstante, están tan poco (o nada) señalizadas, que los suecos ni saben que existen.

Por ello, puedes adquirir mapas específicos o contratar los servicios de un guía especializado. Nosotros fuimos con Niklas, un guía de Swea Event & Guide que nos fue contando sobre el hábitat de alces y osos y nos dio mucha información de huellas de animales. Además, el paseo nos llevó por preciosas playas de piedras a orillas del mar Báltico.

Hay tanta naturaleza y las reservas son tan poco conocidas que es complicado encontrarse con alguien cuando haces senderismo. Sin ir más lejos, nosotros no nos encontramos a nadie por el camino.

Qué más hacer en Skellefteå

Finalmente, no te olvides de alguna que otra actividad en Skellefteå, para disfrutar de tu aventura al máximo:

• Practicar esquí y snowboard. La Laponia sueca se convierte en un auténtico paraíso para los amantes de los deportes de invierno, con pistas para todos los niveles.
• Hacer fotos a águilas reales. En Kalvträsk, cerca de Skellefteå, hay varios refugios para avistar y fotografiar de cerca a águilas reales, así coo cuervos, zorros rojos, ardillas…
• Ir de pesca. Los ríos y lagos de la región son famosos por sus abundantes poblaciones de salmón y trucha. En el río Byske, la población de salmón salvaje es espectacular.
• Disfrutar de la sauna. Llamada bastu en sueco, la sauna es una parte más de la vida en el ártico.
• Safaris en busca de auroras boreales. Desde septiembre y hasta finales de marzo, tienes la oportunidad de presenciar uno de los espectáculos naturales más impresionantes de la naturaleza.
• Aprovechar el sol de medianoche. La temporada de sol de medianoche en la Laponia sueca dura aproximadamente 100 días. Es el momento ideal para aprovechar los días al máximo.
• Hacer fika al aire libre. Disfrutar del fika, es decir, tomar un café y un tentempié, es casi una religión en Suecia. En la Laponia puedes hacerlo al aire libre, ¡toda una experiencia!

Comer en Skellefteå

Skellefteå es la puerta de entrada a la Laponia sueca y también a su gastronomía. Por ello, aquí puedes disfrutar de una «gastronomía natural», desarrollada por los sami hace miles de años, cuando cocinaban en ollas a fuego lento todo lo que la naturaleza ofrecía: renos, alces, perdices nival, urogallos y todo tipo de pescados como el tímalo, el salmón o la trucha, por ejemplo. Además, durante el verano, se acompañaban de bayas y verduras silvestres en forma de hierbas, raíces y otras plantas comestibles.

La tradición culinaria de la Laponia sueca deriva de la necesidad de almacenar y utilizar ingredientes durante todo el año. Técnicas como el secado, el ahumado, la salazón y el encurtido aseguraban el suministro de alimentos durante las cuatro estaciones y son hoy una característica de la gastronomía de la región.

Prueba el queso de Västerbotten (conocido como el «parmesano sueco») y platos tradicionales a base de reno, alce y pescado fresco como la trucha ártica, por ejemplo en el bufé de Svansele Vildmarkscenter. El bufé ofrece una gran variedad de productos típicos cocinados sobre parrillas de madera de abeto.

Además, revisa las cartas de los restaurantes de la ciudad (tienes varios marcados en el mapa) en busca de platos clásicos como los palt, una especie de dumplings rústicos rellenos de carne de cerdo y acompañados de mermelada de arándanos rojos, mantequilla y leche. O las gurpi, una especie de hamburguesa de carne picada ligeramente ahumada, que suele hacerse a la parrilla (o a la hoguera). Otro ingrediente que tienes que probar son las Kalix löjrom o huevas de carpa, servidas habitualmente con cebolla roja y nata agria (sobre panecillos tipo blinis o patata hervida).

En la ciudad hay varios restaurantes interesantes, también. Los tienes todos marcados en el mapa.

Surströmming, ¿te atreves?

El surströmming o arenque fermentando del mar Báltico es una de las especialidades más famosas de la gastronomía sueca. Los arenques fermentados, enteros o fileteados, se venden en latas que, cuando se abren, producen un olor fétido tremendo. De hecho, es habitual abrir las latas al aire libre, porque hacerlo en el interior de la casa sería terrible.

Hay varias maneras de comer el surströmming. En la Laponia sueca, una de las más típicas es en una lámina de tunnbröd o pan fino con mantequilla, patata hervida y machacada, tomatitos cherry, cebolla roja y eneldo.

En el enlace te contamos más de esta «delicia» de la gastronomía sueca.

Dónde alojarse en Skellefteå

Durante nuestra visita a la región, nos alojamos en dos hoteles diferentes, uno situado en el centro de Skellefteå y otro en la zona de Svansele, en plena naturaleza.

Si buscas alojamiento en la ciudad, nosotros nos alojamos en el hotel Stiftsgården Skellefteå, situado en un precio edificio de madera pintada de rojo (una de las vistas típicas de Suecia) y enfrente de la iglesia principal de la ciudad o Landkyrkan. Desafortunadamente, ahora mismo no está disponible para reservas, así que te proponemos el hotel Scandic Skelleftå o el Best Western Malmia Hotel, ambos situados en la zona más moderna de la ciudad, donde se encuentra el ayuntamiento. Si tienes un poco más de presupuesto, el The Wood Hotel by Elite, Spa & Resort es otra opción fantástica.

Si quieres algo más en la naturaleza, te recomendamos la pensión Knutes situado en Svansele, un pequeño pueblo a orillas del río Skellefte. El hotel, propiedad de Svansele Vildsmarkscenter, ofrece habitaciones con acceso a una zona común con cocina y terraza. Por ello, son ideales para pasar unos días en medio de la naturaleza sueca sin tener que gastar demasiado en comidas fuera de casa.

De todas maneras, puedes usar nuestro buscador de Booking para encontrar otros hoteles.

Cómo llegar

El aeropuerto de Skellefteå se encuentra a unos 20 kilómetros del centro de la ciudad y dado que la ciudad es una buena puerta de entrada a la Laponia sueca, en los últimos años ha incrementado y mejorado su eficiencia.

En la actualidad, sólo hay dos vuelos regulares: desde Estocolmo con SAS y desde Gdansk, en Polonia, con Ryanair. En el pasado había vuelo desde el aeropuerto de Girona con Ryanair, pero actualmente desde España sólo puedes llegar vía Estocolmo, aunque según la época del año también hay vuelos charter y estacionales como, por ejemplo, desde Palma de Mallorca y Gran Canaria (con Ving, Tui y Jettime). Puedes ver opciones de vuelo desde Estocolmo en nuestro buscador de billetes.

Desde el aeropuerto, puedes tomar un autobús que conecta el aeropuerto con el centro de Skellefteå o un taxi o coche de alquiler. Puedes revisar precios y horarios actualizados del autobús en la página web de Skebuss.

Mapa turístico de la Laponia sueca

Todo lo que te contamos sobre Skellefteå lo tienes marcado en el mapa general de la Laponia sueca, junto con otras recomendaciones de interés.

Consulta nuestro mapa de Skellefteå

Skellefteå es un destino que te sorprenderá por su belleza natural, su rica cultura y su ambiente relajado. ¡No dudes en incluirla en tu próximo viaje a Suecia!

La entrada Skellefteå, puerta de entrada a la Laponia sueca se publicó primero en Profundidad de Campo.

Vibrante y cosmopolita, Amberes sorprende por su arquitectura, por Rubens y por su importante industria de los diamantes. Pero, a pesar de ello, es la ciudad más subestimada de Bélgica. No deja de ser curioso que la capital mundial de los diamantes sea, justamente, una joya aún por descubrir.

En esta guía te contamos todo lo que puedes ver y hacer en Amberes. En nuestro caso, estuvimos en Amberes en unas mini-vacaciones de Fin de Año, por lo que al final de esta guía encontrarás también recomendaciones para una escapada navideña. Descubre con nosotros Amberes, ¡te enamorará!

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Mapa de Amberes

Como verás a continuación, hay mucho que ver y hacer en Amberes, pero lo cierto es que el centro de la ciudad es bastante compacto y puede explorarse fácilmente a pie. Gracias a ello, Amberes es una ciudad fantástica para una escapada corta de fin de semana o para una excursión de día desde Bruselas o en una ruta por Bélgica.

Todos los lugares que mencionamos en esta guía (¡y alguno más!) están incluidos en nuestro mapa de Amberes. Recuerda que puedes usarlo fácilmente desde el móvil durante tu visita a la ciudad.

Mapa turístico de Amberes

Todo lo que te contamos sobre Amberes lo tienes marcado en el mapa general de la zona, junto con otras recomendaciones de interés.

Consulta nuestro mapa de Amberes

Estación de Amberes

La llegada en tren es una visita turística en sí misma, porque la estación central de Amberes es una de las estaciones de tren más bonitas del mundo. Y no sólo lo decimos nosotros —que también—. De hecho, en 2009 la revista Newsweek la consideró la cuarta estación más bonita del mundo, mientras que en 2014 Mashable le otorgó el primer premio.

El edificio de la estación, diseñado por Louis de la Censerie, fue construido entre 1895 y 1905. Muestra un curioso eclecticismo, con influencias variadas que recuerdan a las antiguas grandes catedrales de antaño. Quizás eso sea parte de su encanto porque, de hecho, se la llama comúnmente «la catedral de las estaciones de tren». Sea como sea, es uno de los edificios más bonitos e imponentes de Amberes.

Destaca su cúpula acristalada de 44 metros de alto y su enorme vestíbulo, con escaleras de mármol y enormes ventanales. También son dignos de ver sus preciosos relojes, todos antiguos así como su exterior, con una fachada de estilo barroco. Lo mejor es que la estación se ha ido adaptando al paso del tiempo y a las necesidades de transporte de una ciudad moderna. Por eso, hoy en día en su interior encontrarás varios pisos con andenes y un centro comercial maravilloso.

En los alrededores de la estación de tren se encuentra el zoo y el acuario de la ciudad, así como el barrio chino, el barrio judío y el barrio de los diamantes.

El barrio de los diamantes (y barrio judío)

Amberes es conocida como la capital mundial del comercio de diamantes gracias una serie de factores históricos, económicos y geográficos.

Por su ubicación como importante puerto marítimo, Amberes se convirtió en un centro de comercio clave para Europa ya en la Edad Media. A medida que el comercio internacional florecía, los diamantes comenzaron a llegar a Amberes desde diferentes partes del mundo, especialmente desde las colonias portuguesas en la India y Brasil. La ciudad pronto se convirtió en un importante centro para el corte, el pulido y el comercio de diamantes.

La tradición de trabajar los diamantes arraigó en Amberes y los artesanos locales desarrollaron habilidades y técnicas especializadas para transformar las piedras en bruto en gemas brillantes. La calidad del corte de diamantes de Amberes se hizo famosa en todo el mundo, lo que contribuyó a consolidar la reputación de la ciudad como centro de excelencia en el procesado de diamantes.

El barrio de los diamantes de Amberes es un testimonio de la importancia de esta industria para la ciudad. Aquí encontrarás numerosas empresas dedicadas al comercio de diamantes, desde pequeños talleres de corte hasta grandes empresas comercializadoras. Se estima que alrededor del 80 % de los diamantes en bruto del mundo pasan por Amberes en algún momento.

Si paseas por las calles cercanas a la estación de tren, como por ejemplo Pelikaanstraat, Hoveniersstraat, Rijfstraat o Schupstraat verás muchos comercios relacionados con los diamantes, así como un barrio típicamente judío. Esto es así porque la comunidad judía se ha hecho con el grueso de la industria de los diamantes, por lo que en un paseo por el barrio, entre tiendas de diamantes, verás también sinagogas, restaurantes kosher y muchos judíos ortodoxos ir y venir.

De hecho, durante nuestra visita, justo después de Navidad, vimos muchos candelabros menorá en las ventanas del barrio, así como en varias calles peatonales, como uno enorme cerca de la iglesia ortodoxa rusa Natividad de Cristo (antigua iglesia de San José).

Puedes pasear libremente por la zona o apuntarte a este tour por el barrio judío de Amberes para descubrir el legado hebreo de la ciudad en el distrito de los diamantes.

Calle Meir

Si vas caminando desde la estación de Amberes hacia el centro histórico pasarás por la calle Meir, una de las arterias comerciales más importantes y populares de la ciudad.

Esta calle peatonal está repleta de edificios de los siglos XVIII y XIX hoy transformados en todo tipo de tiendas, cafeterías y restaurantes. Por ello, pasear por aquí es un placer para los sentidos, tanto si te gusta comprar, comer o beber como si simplemente deseas disfrutar de la arquitectura tradicional.

De entre todos ellos, destacamos el Stadsfeestzaal, un centro comercial y de eventos, y el Palacio de Meir. Cerca, además, se encuentra Rubenshuis, la casa-museo de Rubens, una de las figuras más importantes del barroco flamenco.

Stadsfeestzaal

Stadsfeestzaal, que significa «Salón de fiestas de la ciudad» en neerlandés, es un edificio histórico y muy conocido de la calle Meir por su impresionante arquitectura, con elementos del clasicismo y del art noveau. Además, el interior está lujosamente decorado, con suelos de mármol, elegantes candelabros y detalles decorativos muy llamativos.

El edificio original databa del siglo XIX pero desafortunadamente fue destruido por un incendio en 1993. No obstante, fue meticulosamente reconstruido: se conservó su fachada histórica y toda su grandeza, aunque se incorporaron técnicas modernas de construcción, pensando en el futuro.

Hoy alberga un centro comercial, aunque también se sigue usando para todo tipo de eventos.

Palacio de Meir

Originalmente construido como residencia privada en el siglo XVIII, el Palacio de Meir, a veces llamado simplemente antiguo palacio real de Amberes, es un precioso palacio de estilo rococó (en boga en aquella época). El palacio ha experimentado una fascinante transformación a lo largo de los siglos, pasando de ser un símbolo del poder aristocrático a un espacio cultural y comercial de interés.

A lo largo de los años, el palacio fue hogar de distinguidas familias aristocráticas. Cada una dejó su propia marca en la estructura y el diseño del edificio, hasta que a comienzos del siglo XIX el palacio fue adquirido por la familia real belga, convirtiéndose en su residencia oficial en Amberes.

No obstante, fue durante el período napoleónico cuando el palacio alcanzó su máximo esplendor. Napoleón Bonaparte, conocido por su amor por el lujo y la grandiosidad, ordenó una extensa renovación del palacio, transformándolo en un símbolo de su poder e influencia. Los interiores fueron adornados con muebles exquisitos, obras de arte y detalles ornamentados, creando un ambiente de opulencia y sofisticación.

A comienzos del siglo XX, el palacio experimentó otra transformación significativa, convirtiéndose en uno de los primeros espacios comerciales de Bélgica. Para adaptarse a las necesidades de un establecimiento comercial moderno, se renovaron los interiores y el palacio se convirtió en un popular destino de compras.

Sin embargo, a pesar del inicial éxito comercial, el Palacio de Meir cayó en declive y fue deteriorándose a mediados del siglo XX. Por suerte, en los últimos años, gracias a un ambicioso proyecto de restauración, ha ido recuperando su antiguo esplendor. Hoy, en su interior, hay un centro cultural donde se celebran exposiciones y eventos, además de restaurantes y tiendas exclusivas como la popular chocolatería The Chocolate Line.

Es el lugar ideal para comprar chocolate belga y disfrutar de la arquitectura y las pinturas originales de Balthasar Beschey (1708-1776) que ilustran una historia del Antiguo Testamento.

Plaza Wapper

La alargada plaza Wapper conecta la avenida Meir con la calle comercial Hopland, donde se encuentra la casa-museo de Rubens. Tradicionalmente, la plaza fue muy importante en el suministro de agua durante la Edad Media.

Hoy, repleta de cafeterías y decenas de terrazas, la plaza es un buen lugar de descanso en pleno centro de la ciudad. Y más que lo será en un futuro, porque se están realizando obras de mejora para que justamente el agua vuelva a ser el foco principal de la plaza. Por ello, habrá una nueva fuente de agua y un pequeño canal que fluirá entre Meir y Hopland, como antaño.

A lo largo del canal habrá bancos, mucha vegetación y espacio para las terrazas de los locales de la zona.

Plaza Groenplaats

Al sur de la catedral de Amberes, en pleno centro histórico, se encuentra la gran plaza Groenplaats o «plaza verde». Hasta el siglo XVIII fue el cementerio de la ciudad y hoy destaca por una estatua de Rubens en el centro, diseñada en 1840 y erguida en 1843 por Willem Geefs.

No obstante, si vas en Navidad como nosotros, sólo podrás ver la estatua de cerca si te animas a patinar en la pista de patinaje sobre hielo que se monta todos los años en la plaza. A su alrededor, un mercadillo navideño hará las delicias de todos.

Desde la plaza disfrutas de vistas preciosas de la torre de la catedral, así como de todo su lado sur.

Catedral de Nuestra Señora

Uno de los puntos principales del casco histórico de Amberes es la Catedral de Nuestra Señora, un impresionante templo gótico que no sólo es un auténtico símbolo de la ciudad, sino que también es la iglesia más grande de Bélgica. Además, es uno de los cinco principales edificios religiosos amberinos, junto con las iglesias de San Carlos Borromeo, San Andrés, Santiago y San Pablo.

La catedral de Amberes, perfecto ejemplo del arte gótico brabantino, fue construida entre 1352 y 1521 sobre una antigua iglesia románica. En su interior se encuentran cuatro grandes obras de Rubens, entre las que destaca su obra maestra Descendimiento de la Cruz, así como una vidriera de mediados del siglo XVI.

Su gran torre campanario de 123 metros de altura forma parte del grupo de 56 torres y campanarios de Bélgica y Francia que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999. Desafortunadamente, no se puede subir.

Nello y Pastrasche

A los pies de la catedral verás, en plena plaza, una preciosa escultura de Nello y Pastrasche, los dos protagonistas del cuento Un perro de Flandes.

Escrita en 1872 por la autora inglesa Marie Louise de la Rameé (que escribía bajo el pseudónimo Ouida) y ambientada en la Amberes del siglo XIX, la historia nos presenta a Nello, un niño huérfano y pobre, que se hace amigo de Pastrasche, un perro callejero. Ambos pasan todo tipo de calamidades hasta que fallecen, juntos.

Es una historia de amistad incondicional que ha robado los corazones de miles de personas. Por ello, se le rinde homenaje en la plaza Groenplaats con una bonita estatua de mármol en la que aparecen los dos personajes de la historia cubiertos por una manta de adoquines.

Grote Markt

El centro neurálgico de Amberes es, sin ningún tipo de duda, Grote Markt, la gran plaza del mercado. Se trata de una plaza rodeada de majestuosos edificios que cuentan la historia de Amberes a través de una arquitectura sorprendente y deslumbrante.

De hecho, Grote Markt es más que una plaza. Es un auténtico lugar de encuentro en el que se celebran mercados, festivales, conciertos y todo tipo de eventos a lo largo del año. En Navidad, por ejemplo, la plaza se transforma en un precioso mercado navideño con puestos de comida y artesanía.

Siéntate en una terraza a tomar un café o una cerveza belga. Admira la arquitectura, observa la gente pasar y déjate envolver por la atmósfera única de esta plaza histórica.

Casas gremiales

Uno de los puntos más llamativos de Grote Markt son las casas gremiales. Datan del siglo XVI y pertenecían a las antiguas asociaciones de comerciantes y artesanos que organizaban trabajos y oficios de la época y, por lo tanto, tenían gran poder en la ciudad.

Sus fachadas escalonadas son un ejemplo maravilloso de arquitectura flamenca. Fíjate en los detalles y esculturas doradas que muestran el patrón de los distintos gremios. Por ejemplo, la casa número 7 era la casa del gremio de los arqueros. Por ello, verás que está coronada por la estatua de San Jorge, su patrón.

En la actualidad, los bajos están repletos de cafeterías, por lo que es el lugar ideal para tomarte un café y ver el tiempo pasar.

Ayuntamiento de Amberes

A un lado de la plaza se alza, majestuoso, el espectacular Ayuntamiento de Amberes, un recuerdo del poder económico y de la prosperidad de la ciudad en su época dorada.

El edificio está situado en el interior de un majestuoso palacio de estilo renacentista con influencias flamencas e italianas construido entre 1561 y 1565. Fíjate en las decoraciones de la fachada, como las estatuas femeninas que representan a la Justicia, la Prudencia y la Virgen María, así como el escudo del Ducado de Brabante, los Habsburgo españoles y el Margraviato de Amberes.

Otro detalle de interés es su torre-campanario, símbolo de la autoridad municipal que, de nuevo, forma parte del gripo de 56 torres y campanarios de Bélgica y Francia que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999.

Fuente del Brabo

En el centro de la plaza se alza la Fuente del Brabo, una escultura de bronce de 1887 que representa la leyenda fundacional de Amberes y rinde homenaje al fundador de la ciudad.

Según la leyenda local, el gigante Antígono exigía un peaje a los barcos que navegaban por el río Escalda. Si no pagaban, les cortaba una mano. El capitán romano Silvio Brabo se enfrentó al gigante, lo venció y le cortó la mano, arrojándola al río. De ahí viene el nombre de Amberes, pues Ant significa «mano» mientras que werpen significa «arrojada» o «lanzada».

La estatua representa justamente a Brabo lanzando al río la mano amputada del gigante.

Callejón Vlaeykensgang

Muy cerca de Grote Markt se encuentra el pintoresco callejón Vlaeykensgang, un callejón medieval de 1591 que te transportará a la Amberes del siglo XVI.

Curiosamente, aquí vivían los más pobres de Amberes y, en la década de 1960, la ciudad se planteó demoler la calle. Sin embargo, el anticuario Axel Vervoordt la adquirió y la restauró. Gracias a él, hoy puedes pasear por este pequeño oasis que mantiene todo el encanto medieval de antaño.

La callejuela, con forma de L, no es demasiado larga, pero esconde múltiples secretos, desde tiendas de antigüedades, galerías de arte y algún que otro coqueto restaurante, con interiores renacentistas que terminan de añadir ambiente al callejón.

Al salir del callejón, puedes tomar alguna cerveza artesanal belga en las calles cercanas (tienes algunas ideas en nuestro mapa) o visitar el Museo de los diamantes DIVA.

Castillo de Steen

En las márgenes del río Escalda y al lado del puerto se encuentra el castillo de Steen (Het Steen), el edificio más antiguo de Amberes. Es un bonito ejemplo de arquitectura medieval, con muros gruesos, torres almenadas y un puente levadizo, así como un testimonio del pasado medieval de Amberes y un lugar fascinante para explorar su historia.

Supuestamente existen referencias de este castillo ya en 650, cuando no era más que una fortaleza de madera con muros de barro. Cuando ese castillo original fue destruido durante las incursiones vikingas de 836 se irguió una nueva fortaleza en el mismo lugar. No obstante, la estructura actual data, en su mayor parte, del siglo XIII.

El castillo fue construido originalmente como fortaleza defensiva para proteger la ciudad y controlar el tráfico fluvial por el río Escalda, aunque en el siglo XVI el castillo se convirtió en residencia real y fue usado por reyes y nobles de Amberes. Posteriormente, se usó como prisión hasta que a comienzos del siglo XX se restauró y reabrió al público.

Hoy, desde lo alto de las torres, puedes disfrutar de vistas panorámicas de Amberes y sus alrededores. En su interior alberga la oficina de información turística de la ciudad, así como un restaurante y una tienda de recuerdos. Además, delante del castillo, verás la enorme estatua de Lange Wapper. Wapper es un popular personaje del folclore flamenco, un gigante embaucador que aparece en multitud de cuentos y leyendas.

Iglesia de San Carlos Borromeo

Cerca de la catedral se encuentra la iglesia de San Carlos Borromeo, la iglesia barroca más antigua e importante de Flandes. Situada en la bonita plaza de Hendrik Conscienceplein, la iglesia fue construida entre 1615 y 1621 por los jesuitas y dedicada originalmente a su fundador, San Ignacio de Loyola.

De su imponente exterior barroco destaca la bonita combinación de arenisca roja y la cantería grisácea de la fachada, así como sus numerosos detalles barrocos. Además, Rubens tuvo un papel importante en su diseño.

De su opulento interior destaca su impresionante altar mayor, con un retablo de más de cinco metros de altura y un sistema de poleas que permite cambiar las distintas pinturas; y la preciosa Capilla de la Virgen María, en la que hay diferentes escenas pintadas de la vida de María y cuyo techo es obra de Rubens.

La iglesia se encuentra en la bonita plaza Hendrik Conscienceplein. Frente a la iglesia, verás la antigua biblioteca municipal, hoy llamada Biblioteca Patrimonial Hendrik Conscience en honor al escritor flamenco Hendrik Conscience, cuya estatua adorna la entrada.

La historia de la biblioteca se remonta a finales del siglo XV y contiene más de un millón de libros, especialmente de literatura holandesa, historia de los Países Bajos, libros antiguos, cultura popular flamenca, arte de los Países Bajos y libros sobre Amberes.

En Navidad, la fuente se engalana con motivos navideños y en la plaza se coloca un diminuto mercadillo.

Sint-Annatunnel

En 1874 la ciudad de Amberes decidió que era necesario conectar ambas márgenes del río Escalda. Sin embargo, vieron que un puente entorpecería el tráfico de barcos, por lo que decidieron construir el túnel Sint-Annatunnel en 1931.

Este curioso túnel, de más de cien años de antigüedad, cruza el río Escalda por debajo del cauce. Para acceder a él hay que tomar un antiguo montacargas (si, por ejemplo, vas en bicicleta) o unas curiosas escaleras mecánicas de madera, ¡son clásicas!

Desde el extremo oeste se tienen vistas preciosas del skyline de la ciudad. Y además, puedes llegar a la «playa» de Amberes o tomarte algo en alguna de las cafeterías y restaurantes de la zona.

La entrada oriental al túnel se encuentra en un extremo de Steenhouwersvest, una avenida comercial maravillosa, llena de tiendas de moda. No es de extrañar que toda la zona sea apodada «el distrito de la moda» de Amberes.

Pero además de tiendas de moda, aquí hay muchas cafeterías y chocolaterías de interés. De todas ellas, recomendamos la elegante Günther Watté Chocolade Cafe o la fantástica tienda de Leonidas.

Frites Atelier

Cerca de Steenhouwersvest, en otra avenida comercial maravillosa por la que pasear, se encuentra uno de los lugares de moda de la escena gastronómica de Amberes, al menos cuando nosotros la visitamos: Frites Atelier.

Lo encontrarás fácilmente porque siempre hay cola. Eso sí, Frites Atelier no es un local de patatas fritas cualquiera. Creado por el chef Sergio Herman —que llegó a tener tres estrellas Michelin en Oud Sluis— aquí se sirven patatas fritas de gran nivel. Hay creaciones curiosas como patatas fritas con pollo yakitori, con mejillones o hasta con salsa de cacahuetes y alguna clásica como con parmesano y albahaca.

También ofrecen hamburguesas y croquetas. Nosotros pedimos las patatas con pollo yakitori y una croqueta y es verdad que estaba todo delicioso, pero no tenemos claro que merezca la pena hacer tanta cola.

Iglesia de San Pablo

La iglesia de San Pablo de Amberes fue construida en 1571 y 1639 como iglesia de un monasterio dominico. Se encuentra en Schipperskwartier, muy cerca del río Escalda y en el barrio donde antaño vivían los marineros.

Dedicada al apóstol San Pablo, es de estilo gótico tardío y tiene un patrimonio artístico muy valioso. En su interior hay decenas de pinturas de Rubens o Van Dyck, así como varios altares barrocos, múltiples esculturas y un órgano del siglo XVII que fue usado por Mozart.

Fíjate en el claustro y en el Jardín del Calvario, por ejemplo, en el que hay más de 60 estatuas diferentes. Y pasea por el tranquilo jardín de Lourdes, situado junto a las ruinas del antiguo monasterio dominico de 1256, del que apenas queda nada.

Es un lugar curioso, con cierto aire «místico», porque además, desde la calle principal, no parece que la iglesia vaya a ser tan espectacular como se ve desde la parte trasera.

Eilandje

El barrio de Eilandje («la isla») está en el extremo norte de Amberes. Recibió este nombre en 1869 cuando acabó rodeado por el río Escalda, las esclusas Kattendijksluis —la más antigua de Amberes— y Bonapartesluis y los muelles circundantes Kattendijk, Verbindingsdok y Willemdok, convirtiéndose en una «isla».

El barrio ocupa más de 170 hectáreas, un tercio de las cuales son muelles. Algunos, como Bonapartedok y Willemdok, son los muelles más antiguos de la zona y un recuerdo vivo de una época en la que la ciudad estaba bajo control francés.

Durante mucho tiempo, la zona del puerto tuvo muy mala reputación entre los vecinos de Amberes. Con la expansión del puerto, toda la zona cayó en el olvido y se convirtió en un barrio muy degradado, hasta que en la década de 1980 Amberes apostó por la reurbanización de la zona donde Napoléon había querido crear una base militar.

Se dieron ayudas para la conservación del patrimonio histórico y así, los antiguos almacenes portuarios, antaño abandonados, se fueron convirtiendo en cafeterías modernas, restaurantes, galerías de arte y centros culturales. Además, se llevaron a cabo varios proyectos inmobiliarios y así comenzó el proceso de gentrificación del barrio.

Hoy, Eilandje es uno de los barrios más trendy de Bélgica. Aquí destacamos el Museum aan de Stroom (MAS) y la sede de la Autoridad Portuaria, Havenhuis, diseñada por Zaha Hadid.

Museum aan de Stroom (MAS)

El moderno Museo MAS (Museum aan de Stroom, «museo junto al arroyo») es todo un símbolo de la transformación del barrio de Eilandje.

Con su icónica fachada de 60 metros de altura de piedra arenisca roja y vidrio curvado, el museo alberga colecciones históricas, marítimas y etnográficas de la ciudad de Amberes. El museo analiza la historia de Amberes y su relación con el río Escalda, manteniéndose cercano a sus raíces marítimas.

Havenhuis

Uno de los edificios que más llama la atención, no sólo en Eilandje sino en general en Amberes, es Havenhuis, la sede de la Autoridad Portuaria, diseñado por Zaha Hadid.

La arquitecta colocó una estructura contemporánea, que se asemeja al casco de un barco, sobre una antigua estación de bomberos. La estructura parece flotar sobre el edificio, casi como el casco de un velero. Además, su fachada, que está cubierta íntegramente de cristal, brilla como un diamante, en un claro guiño a la ciudad de Amberes como «capital de los diamantes».

Puedes entrar en la planta baja del edificio y ver cómo ambas estructuras, la antigua estación de bomberos y la moderna construcción de cristal, conviven en un único espacio. Siéntate a descansar o tómate algo en la cafetería. Desgraciadamente, aunque las vistas desde la parte superior seguramente sean interesantes, no se puede acceder libremente.

Stapelhuis Sint-Felix

Otro punto destacado de Eilandje es Stapelhuis Sint-Felix, hoy conocido como Felixpakhiuis, un monumental almacén de estilo neoclásico que fue construido en 1858 por encargo de la Compagnie Générale de Matériels de Chemin de Fer.

El edificio, que funcionó de almacén hasta 1975, se utilizó para almacenar mercancías a granel (inicialmente coloniales), como azúcar, tabaco, té, café, lúpulo, cereales, queso y vino. En 1861, tras sufrir un incendio, se reconstruyó y se le añadió el característico pasaje acristalado que tanto enamora en la actualidad y que conectaba las dos alas del almacén.

Hoy es uno de los ejemplos más importantes de este tipo de almacenes del siglo XIX. De hecho, en 1976 recibió protección oficial como «paisaje urbano e histórico» de la ciudad y permaneció vacío hasta 1997. Desde 2006 alberga el archivo de la ciudad de Amberes.

Otros puntos de interés

Entre el muelle Kattendijkdok y el río Escalda, en una zona en proceso de regeneración, se encuentra el Museo Red Star Line, situado en el interior de los antiguos edificios de la naviera Red Star Line.

Inaugurado en 2013, el museo se encuentra en un precioso antiguo almacén de ladrillo rojo y cuenta la historia de los aproximadamente dos millones de personas que partieron desde Amberes hacia America del Norte.

Otro punto de interés, entre el canal de conexión entre Kattendijkdok y Houtdok, es el Mexicobrug o puente de México, completado entre 1936 y 1941. Se trata de un complejo de dos puente levadizos idénticos con accionamiento eléctrico y una altura libre de 21 metros. Dado que suele haber poco tráfico marítimo, suelen estar abiertos al tráfico de automóviles. De hecho, pasarás por aquí de camino a Havenhuis.

Iglesia de Santiago

La Sint-Jacobskerk o iglesia de Santiago (a veces también iglesia de San Jacobo) es una monumental iglesia gótica construida entre 1941 y 1656. En sus orígenes era un hospital para los peregrinos del Camino de Santiago.

Encajada entre casas, en su rico interior de mármol hay más de veinte altares, pinturas de maestros de Amberes y dos sepulcros de interés. El primero, situado tras el altar mayor, es el sepulcro de Rubens, decorado con una pintura del propio artista. El segundo, el sepulcro de Francisco Marcos de Velasco y Alvear, un español gobernador de Amberes entre 1679 y 1693.

Begijnhof, el beguinaje de las beguinas

Otro lugar destacado de Amberes, y además muy tranquilo, es el begijnhof o beguinaje, un complejo arquitectónico donde vivían las beguinas. Las beguinas eran una comunidad de mujeres devotas, tanto religiosas como laicas, que no estaban comprometidas por votos de tipo monástico.

Al no depender de ninguna jerarquía religiosa o laica vivían de forma autónoma pero en pequeñas comunidades surgidas alrededor de un convento. Por ello, el beguinaje de Amberes, que data de 1545, es una especie de «pueblo» dentro de la ciudad. Destaca por las hileras de casas tradicionales de ladrillo rojo unidas por pasadizos, la enfermería y el convento. Todo ello alrededor de un precioso jardín central.

Para acceder hay que cruzar una puerta que se cerraba por la noche y separaba el beguinaje del resto de la ciudad. La última beguina de Amberes, Virginia Laeremans, vivió aquí hasta su fallecimiento en 1986.

Hof van Liere

La sede de la Universidad de Amberes se encuentra en el magnífico Hof van Liere, un palacio de estilo gótico brabantino construido a comienzos del siglo XVI por el entonces alcalde de la ciudad, Aert van Liere.

Tras su muerte, el palacio pasó a manos de una familia de comerciantes y posteriormente fue comprado por la ciudad de Amberes y puesto a disposición de Inglaterra, por lo que comenzó a ser conocido como «Casa inglesa». Tras el saqueo de Amberes (1576), los ingleses abandonaron el palacio y, a comienzos del siglo XVII, pasó a manos de los jesuitas, quienes lo ampliaron y adaptaron como internado.

Posteriormente, cuando en 1773 se abolió la orden jesuita, los edificios del palacio se convirtieron en un colegio real, una academia militar, un hospital militar y hasta un cuartel militar tras la Primera Guerra Mundial. A mediados del siglo XX el edificio retornó a manos de los jesuitas y finalmente se convirtió en la sede del campus urbano de la Universidad de Amberes en 2003.

Handelsbeurs Antwerpen

La «Nueva Bolsa» de Amberes o Handelsbeurs Antwerpen se construyó en 1531 para sustituir a la antigua Bolsa de Hofstraat, que se había quedado pequeña. Se usó como sede de la Bolsa de Valores hasta 1997 y, tras varios años cerrada, volvió a reabrir al público.

El edificio, obra del arquitecto amberino Domien de Waghemakere (1460-1542), se incendió dos veces, en 1583 y en 1858. Tras el último incendio fue reconstruido en un estilo neogótico muy opulento, que merece la pena ver en directo.

La planta baja es de acceso libre, pero los pisos superiores sólo se pueden admirar durante ciertos eventos y exposiciones. Puedes comprobar qué eventos hay en la página web de Handelsbeurs Antwerpen.

Boerentoren

Uno de los edificios que más llama la atención durante un paseo por el centro de Amberes es el Boerentoren (literalmente, «la torre de los campesinos»). La torre fue construida para la Exposición Universal de 1930 por el banco Middenkredietbank, que gestionaba principalmente ahorros de agricultores y de la Asociación de Agricultores, y de ahí su apodo. Posteriormente, pasó a ser propiedad del Kredietbank y del KBC.

La torre Boerentoren es un rascacielos de estilo art déco construido entre 1929 y 1932 por varios arquitectos, entre los que destacan Emil van Averbeke, Jan van Hoenacker y Jos Smolderen. Hasta 2019, cuando se construyó la Torre de Amberes, el Boerentoren era el segundo edificio más alto de la ciudad, sólo superado por la catedral. De hecho, en el momento de su construcción fue uno de los edificios más altos de Europa, sólo superado por el edificio Telefónica en Madrid.

En 2020 el edificio fue adquirido por la fundación de arte The Phoebus Foundation. Tras varios años de restauración se prevé que reabra en 2026 como centro cultural. Habrá espacios para exposiciones de The Phoebus Foundation, así como restaurantes, una tienda y librería, etc.

Bajorrelieves religiosos

En muchas esquinas de Amberes te encontrarás preciosos bajorrelieves religiosos que suelen representar a la Virgen María y al niño Jesús. Estas esculturas, a veces doradas y opulentas y otras, humildes y sobrias, siempre están situadas en las esquinas de los edificios, por encima de la planta baja.

Su propósito, sin embargo, no está claro. Hay quien dice que surgieron tras la reconquista española de Amberes, cuando se hizo forzó el catolicismo estricto. Otros afirman que ayudaron a conectar las calles a la red eléctrica, porque la bombilla que iluminaba los bajorrelieves se consideraba una «ofrenda» y, por lo tanto, el servicio eléctrico no estaba sujeto a impuestos.

Aunque su origen siga siendo un misterio, es tal su popularidad en Amberes que encontrarás estos bajorrelieves hasta en edificios de construcción moderna.

Calvario de Wilde Zee

Cerca del Boerentoren se encuentra el Calvario de Wilde Zee, en un popular distrito comercial de la ciudad. La escultura muestra a Jesús en la cruz junto a la Virgen María y a Juan el Apóstol, acompañados por dos ángeles arrodillados, que se añadieron en 1904.

La primera estatua de Cristo se atribuye a Jacob Jozef van der Neer (1718-1794), mientras que la primera estatua de la Virgen María y de Juan el Apóstol fue realizada por Joannes de Greef (se desconoce con exactitud cuando nació y murió). No obstante, durante la ocupación francesa, el grupo de estatuas fue retirado y no volvió a aparecer hasta 1814.

Años más tarde, las estatuas fueron sustituidas y renovadas. En 1859, Jan-Baptist Peeters sustituyó la estatua de Cristo y Eugène De Plyn sustituyó la estatua de Juan, mientras que Théodore Koob firmó la estatua renovada de la Virgen María, que data de alrededor de 1904.

Antiguo Banco Nacional de Bélgica

Al sureste del casco histórico de Amberes, entre las calles Leopoldplaats, Bourlastraat y Frankrijklei, se alza un precioso edificio de forma triangular y estilo ecléctico. Es la antigua sede del Banco Nacional de Bélgica, construido entre 1872 y 1879 por el arquitecto Hendrik Beyaert y que el banco ocupó hasta 2013.

El edificio estuvo cerrado muchos años cuando el banco dejó de ocupar la propiedad, pero en la actualidad se está reconvirtiendo en espacio para oficinas y comercios minoristas. Había planes de construir un hotel de gran lujo también, aunque parece que han sido descartados.

Parque Stadspark

Entre la antigua sede del Banco Nacional y el barrio de los diamantes se encuentra el parque Stadspark, auténtico pulmón verde de Amberes. De forma triangular, el parque ocupa el lugar del antiguo reducto de Harentals, que formaba parte de la fortaleza de Amberes.

El parque destaca por su estanque con forma de «L» invertida, en el que hay un puente construido por el arquitecto Eduard Keilig entre 1867 y 1869, así como por sus distintos espacios de césped y arboledas. De hecho, todo el parque tiene el estilo característico del romántico paisajismo inglés.

También hay un parque infantil, una pista de patinaje y un restaurante con vistas.

Jardín botánico

Situado al lado del hotel Botanic Sanctuary Antwerp, este pequeño oasis en pleno centro de la ciudad es el lugar ideal para descansar de tanto turismo.

Con más de 200 años de antigüedad, el Jardín botánico de Amberes originalmente era parte del hospital de Santa Elisabet, situado al lado. Por ello, en sus terrenos se cultivaban plantas medicinales. La puerta de entrada de hierro forjado y el antiguo invernadero de naranjos fueron diseñados por Pierre Bourla en 1826 y en 1926 la propiedad pasó a manos de la ciudad.

Quizá puede parecerte pequeño, pero en él encontrarás más de 2000 plantas, algunas protegidas. De hecho, en el invernadero hay una enorme colección de plantas exóticas y cactus.

Navidad y Fin de año en Amberes

En nuestro caso, pasamos tres días en la ciudad para disfrutar de fin de año en Amberes y creemos que es un destino ideal para una breve escapada navideña.

Mercadillos navideños

En la ciudad hay un montón de mercados navideños como el de Grote Markt y su enorme árbol de Navidad o el de Groenplaats, con su pista de hielo. También encontrarás puestos navideños en la plaza de la catedral (donde hay un bonito nacimiento), en la recoleta plaza Hendrik Conscienceplein o en Operaplein, donde hay un bonito tiovivo.

Además, también puedes subirte a la gran noria de Koningin Astridplein (al lado de la estación) o hacerte fotos para Instagram en el bonito túnel de luces de Suikerrui (donde se encuentra el museo de los diamantes), por poner tan sólo unos ejemplos.

Nochevieja y Año Nuevo

En Nochevieja, la ciudad ofrece también un precioso espectáculo de fuegos artificiales. Tras la cuenta atrás que indica la entrada del Año Nuevo, se lanzan miles de fuegos artificiales desde las aguas del río Escalda.

Toda la ciudad acude a verlos y hay un ambiente fantástico. Lo mejor es que desde el paseo fluvial Scheldt en Het Zuid hay mucho espacio, por lo que no tendrás que pelearte para conseguir un hueco y disfrutar de los fuegos artificiales con el resto.

En la ciudad se celebran también varias fiestas de fin de año y almuerzos de Año Nuevo. Dado que queríamos ver los fuegos artificiales de fin de año, nosotros nos decantamos por reservar el brunch de Año Nuevo del hotel Botanic Sanctuary Antwerp… ¡y vaya comienzo de año!

Pudimos disfrutar de increíbles entrantes, un montón de platos principales, quesos y mil dulces diferentes. De hecho, comimos demasiado y evidentemente no cenamos, ¡nos encantó!

Si no vas en Año Nuevo y quieres disfrutar de este brunch, alójate en fin de semana y reserva su brunch dominical. Si vas en verano, hasta podrás disfrutarlo en el jardín de la rectoría.

Comer en Amberes

El centro histórico de Amberes está lleno de puestos de comida callejera y restaurantes de todo tipo y para todos los presupuestos. Tienes un montón de ideas en nuestro mapa.

Además de platos típicos como el estofado flamenco de ternera (stoofvlees) y de pollo (waterzooi) o los mejillones con patatas (moules avec frites) en Amberes son populares también las patatas fritas (frietjes), las croquetas (especialmente de gamba) y, evidentemente, la cerveza, los gofres y el chocolate (y las típicas «manos de chocolate», símbolo de la ciudad).

En esta guía te hemos mencionado dos chocolaterías (The Chocolate Line y Leonidas), así como un puesto de patatas fritas (Frites Atelier), pero en el mapa tienes otros locales interesantes (como Frituur nº1 o la cervecería Oud Arsenaal, de 1920).

Otra opción es apuntarte a este tour gastronómico por Amberes durante el que degustarás patatas fritas, cerveza belga, chocolate, gofres… O, si te gusta la cerveza, apuntarte a este tour de la cerveza por Amberes.

Bistró B23

Para nuestra cena de Nochevieja, nos decantamos por el menú de fin de año de Bistro B23 del chef John Weijers y fue todo un acierto. El menú consistía en entrantes, cuatro platos principales y un postre y presentaba tanto ingredientes como elaboraciones típicas de la gastronomía local.

Probamos carpaccio con frutos del saúco negro (vlierbloesem), una deliciosa vieira con alcachofa de Jerusalén y jugo de cangrejo de río, deliciosa carne de Mechelse Koekoek (un tipo de gallina específica de Amberes) con calabaza, azafrán e hinojo y filete de corzo con setas de bosque, apio y salsa de trufa.

Fine Fleur

Si buscas una experiencia gastronómica de nivel, en Amberes hay muchos restaurantes de alta cocina. Para despedirnos de la ciudad, nosotros nos decantamos por Fine Fleur, un maravilloso restaurante con una estrella Michelin situado en el complejo de nuestro hotel, el Botanic Sanctuary Antwerp.

Fine Fleur es la creación de Jacob Jan Boerma y Thomas Diepersloot, quienes muestran aquí su visión personal de la alta cocina. Ingredientes locales excepcionales con toques creativos e influencias del mundo resultan en sabores exóticos pero equilibrados, donde se busca la innovación y la perfección.

En el mismo complejo del hotel hay dos restaurantes estrellados más: Hertog Jan (2 estrellas) y Het Gebaar (1 estrella). Desafortunadamente, estaban cerrados por fin de año, así que también comimos en otro restaurante del hotel, más casual (pero bastante caro): Henry’s Bar.

Dónde alojarse en Amberes

Existen muchos hoteles en Amberes, aptos para todos los presupuestos, por lo que encontrar alojamiento aquí no es demasiado complicado. Si estás haciendo una ruta en tren, quizás prefieras alojarte en el barrio de los diamantes, es decir, cerca de la estación central. Pero si no, la mejor zona es el casco histórico y sus alrededores (hasta la zona sur de Eilandje).

Por ejemplo, si quieres quedarte en el casco histórico, puedes alojarte en el Hotel Rubens-Grote Markt, con habitaciones reformadas y una ubicación ideal. Otra opción es el Hotel Matelote, al lado de la catedral. Si, por el contrario, prefieres alojarte cerca de la estación, puedes echar un vistazo, por ejemplo, al hotel Hampton by Hilton Antwerp Central Station o el fantástico A-STAY Antwerp.

De todas formas, en nuestro buscador de Booking tienes muchísimas opciones más. Si reservas desde el enlace anterior verás el logo de Japonismo, nuestra web principal, y nos ayudarás a mantener estos proyectos vivos.

En nuestro caso, dado que eran fechas especiales, nos alojamos en Botanic Sanctuary Antwerp, el mejor hotel de Amberes. La experiencia fue una auténtica maravilla, tanto por el servicio como, especialmente, por la localización pues el hotel está situado en dos edificios históricos: un antiguo monasterio de 1238 y el antiguo hospital de Santa Elisabet.

El complejo no paró de crecer y, gracias a ello, además de alojarte en una habitación del antiguo monasterio, del antiguo hospital o de un edificio residencial del siglo XVI (como la Filips van Marnixhuis), hoy también puedes ver la enfermería gótica y la capilla, ambas del siglo XV, así como tomar un brunch en el claustro del siglo XVII.

Es una maravilla pasear por el hotel para ver los edificios históricos, rodeados de espacios verdes, como el jardín del rector (en el monasterio), el jardín de la casa parroquial o el jardín de hierbas. Además, entre muros de antaño, el hotel tiene cinco restaurantes de alta cocina, piscina, gimnasio y spa y un centro de conferencias.

Cómo llegar a Amberes

Desde España hay muchísimas opciones para llegar al aeropuerto de Bruselas (BRU), el más cercano a Amberes. Por ejemplo. Brussels Airlines tiene vuelos desde Alicante, Barcelona, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Madrid, Málaga, Tenerife-Sur o Valencia, además de vuelos estacionales desde Ibiza y Palma de Mallorca. Nosotros volamos con ellos en un avión decorado con ilustraciones de Tintín, tanto por dentro como por fuera.

Por otra parte, TUI Fly Belgium tiene vuelos desde Alicante, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Málaga y Tenerife-Sur, así como vuelos estacionales desde Almería, Girona, Murcia, Palma de Mallorca. Transavia tiene vuelos desde Alicante y vuelos estacionales desde Gran Canaria, Ibiza, Málaga, Sevilla y Tenerife-Sur.

Vueling tiene vuelos desde Alicante, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia y vuelos estacionales desde Sevilla. Ryanair tiene vuelos desde Barcelona, Madrid, Málaga y vuelos estacionales desde Girona y Palma de Mallorca. Y finalmente, Iberia y Air Europa tienen vuelos desde Madrid.

De todas maneras, puedes buscar vuelos desde nuestro buscador de Skyscanner.

Amberes está muy bien conectada (especialmente en tren) tanto con otras ciudades de Bélgica como con el aeropuerto de Bruselas. Por ejemplo, desde el aeropuerto, la manera más fácil de llegar a Amberes es tomando un tren Intercity en dirección a la estación de Antwerpen/Centraal. Se tardan 33 minutos y hay trenes cada hora, aproximadamente. Puedes reservar tus billetes cómodamente por Internet desde nuestro buscador de billetes online.

Desde Bruselas (Brussels-Central), Gante (Gent-Dampoort) y Brujas (Gand-Saint-Pierre) hay trenes Intercity hasta Amberes (Antwerpen/Centraal) cada 20 o 25 minutos, aproximadamente. Se tardan 45 minutos, 47 minutos y 56 minutos, respectivamente.

Puedes comprobar horarios y tarifas actualizados en la página web de Belgian Train.

¡Disfruta de Amberes!

La entrada Guía de Amberes, la joya oculta de Bélgica se publicó primero en Profundidad de Campo.

Si quieres ver cómo es vivir en el Círculo Polar Ártico, Alta es el destino perfecto. Además, Alta (y toda la Laponia noruega) es un destino ideal en cualquier época del año. En invierno, podrás practicar deportes de nieve, además de observar las ya mencionadas auroras boreales. Si vas en verano, podrás hacer senderismo y muchas actividades al aire libre, gracias especialmente a las largas horas de luz.

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Arte rupestre en el Museo de Alta

Alta alberga uno de los conjuntos de arte rupestre más grandes y mejor conservados del mundo. Desde 1972 se han descubierto más de 5000 conjuntos de pinturas y grabados rupestres, que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. Hoy, estas pinturas y grabados te ofrecen una fascinante ventana al pasado, pues gracias a ellos puedes aprender más sobre las vidas de los cazadores y pescadores de la época.

El lugar principal es Jiepmaluokta, a unos cuatro kilómetros del centro de Alta, donde se encuentra el Museo de Alta. Al pasear por los caminos de este museo al aire libre verás maravillosas pinturas y grabados rupestres de entre 2000 y 6200 años de antigüedad. Además, disfrutarás de maravillosas vistas del fiordo, tanto desde los caminos del museo como desde la cafetería.

Puedes ver horarios y precios actualizados en la página web del Museo de Alta.

Disfrutar del sol de medianoche

Una de la actividades que más sorprenden cuando visitas la Laponia noruega en verano es experimentar el sol de medianoche. Puedes haber leído mucho del tema e ir mentalmente preparado, pero si no lo has experimentado jamás, ¡te sorprenderá!

La realidad es (siempre) mejor que cualquier idea que te hayas podido hacer. Luis recuerda, como si fuera ayer, su primera experiencia con el sol de medianoche. Allí estaba, en Markedsgata, una de las calles principales de la pequeña Alta, nada más salir del hotel en el que se alojaba. Ya había cenado y salió a dar un paseo.

La ciudad estaba casi desierta. Al fin y al cabo era un día laborable y al día siguiente también. Aunque no lo pareciera, eran las 22:00 horas, aunque por la luz uno podría creerse que era media tarde. De hecho, cuando ves ese sol que parece de atardecer pero que nunca llega a ponerse, piensas que es mucho más temprano. El cuerpo se llena de energía y lo único que quieres es seguir paseando, seguir viendo nuevos lugares.

En aquellos días, el sol no bajaba más de lo que se puede ver en la foto, tomada un 30 de junio.

Emocionarte con las auroras boreales

El primer observatorio permanente de auroras boreales del mundo se estableció en Alta a comienzos del siglo XIX. Por ello, no exageramos al decir que Alta es la capital mundial de las auroras boreales y uno de los mejores sitios en los que disfrutar de este espectáculo de la naturaleza.

De hecho, esta pequeña ciudad siente tanto su conexión con las auroras boreales que una de sus construcciones más emblemáticas es justamente la Catedral de las auroras boreales, toda una joya arquitectónica y un símbolo de la conexión entre el hombre y la naturaleza.

Esta moderna catedral, construida en 2013 por Schmidt Hammer Lassen Architects, parece surgir de la tierra misma. De diseño vanguardista y asimétrico, su cubierta de cobre cambia de color con la luz y el clima, imitando las tonalidades de las auroras boreales. Su interior es igualmente impresionante, con grandes ventanales que permiten la entrada de abundante luz natural y traen el paisaje exterior al interior. De hecho, en invierno, hay proyecciones de auroras boreales, ¡es mágico!

Actividades al aire libre

En verano, Alta se transforma en un paraíso para los amantes de la naturaleza. Aquí encontrarás múltiples actividades como rutas de senderismo, excursiones en kayak, ir de pesca por el fiordo, paseos para observar aves y safaris en busca de vida salvaje, por poner algunos ejemplos.

Un lugar destacado es el Cañón de Alta, el mayor cañón del norte de Europa. Puedes ir en coche, apuntarte a alguna excursión en autocar, tomar uno de los caminos de senderismo desde la cabaña Gargia, un barco desde Sorrisniva o apuntarte a alguna excursión guiada con kayak por el río Alta, por ejemplo. En la oficina de información turística de Alta te informarán de las opciones disponibles según la época del año.

En invierno, Alta es un popular destino para los amantes de los deportes de nieve. Si te gusta esquiar o hacer snowboard, aquí disfrutarás seguro. También tienes excursiones en motos de nieve, en trineos de nieve, en raquetas de nieve o salidas en barco para ver ballenas.

Otra opción, en cualquier época del año, es hacer una excursión en barco por los espectaculares fiordos de Alta para descubrir su belleza natural.

Sami Siida y la cultura sami

Los sami, el pueblo indígena de Laponia, han dejado una profunda huella en Alta. En Sami Siida puedes sumergirte en la cultura sami y aprender más sobre sus tradiciones, vestimentas, estilo de vida, artesanía o gastronomía visitando alguna de sus aldeas y participando en actividades culturales.

Puedes conocer a personas sami y quizás tomar un tradicional biđos o un pastel siida mientras te sientas alrededor del fuego y escuchas canciones tradicionales, llamadas yoik o cuentos y leyendas sami. Tienes varias experiencias de cultura sami en la web de nuestro proveedor de confianza.

Si te apetece visitar Alta acompañado de un guía, puedes contratar esta visita guiada de 6 horas por Alta (en inglés y noruego).

Dónde dormir en Alta

Existen varias opciones para dormir en Alta. Por ejemplo, puedes alojarte en Scandic Alta o en Thon Hotel Alta (donde estuvimos nosotros), dos opciones muy decentes en el centro de la ciudad, con habitaciones modernas y precios razonables.

Si quieres algo especial, te recomendamos el Glød Aurora Canvas Dome. Es ideal si viajas en invierno, pues las habitaciones son pequeñas cúpulas con techos de cristal que te permiten ver las estrellas o las auroras boreales, si tienes suerte.

Otra opción maravillosa es el hotel de hielo Sorrisniva Igloo Hotel, sólo disponible si viajas entre finales de diciembre y comienzos de abril. Sí, está todo hecho de hielo y es espectacular. Si no puedes o no quieres alojarte allí pero quieres verlo, puedes visitarlo de 12:00 a 20:00 horas.

De todas maneras, en nuestro buscador tienes más opciones de hoteles, tanto en la ciudad como en los alrededores. Todos los enlaces que tienes en este artículo son de afiliado, lo que significa que si contratas los hoteles a través de nuestros enlaces, a ti no te cuesta más dinero y a nosotros nos ayudas a mantener el proyecto con vida.

Excursiones desde Alta

Puedes visitar Alta en un itinerario por la Laponia noruega o llegar a ella desde Tromsø, otro lugar maravilloso para ver auroras boreales o sol de medianoche. Pero si quieres usarla de base de operaciones o visitar lugares cercanos, te recomendamos:

• Honningsvåg. A tres horas en coche desde Alta, llegas al centro principal de la isla de Magerøya, la ciudad más poblada de la zona. Aquí puedes hacer un safari en lancha rápida para capturar cangrejos rey y tomarte algo en el Artico Ice Bar, regentado por un español.
• Cabo Norte. Promontorio a 307 metros de altitud en la isla de Magerøya con un famoso globo situado a la latitud 71º 10′ 21.

Cómo llegar a Alta

La manera más rápida de llegar a Alta es en avión. El aeropuerto de Alta cuenta con conexiones regulares desde Oslo (2 horas) y Tromsø (45 minutos) especialmente con Norwegian y Scandinavian Airlines, además de con Widerøe (la compañía regional de bajo coste de Norwegian).

Otra opción es hacer una ruta en coche por la Laponia noruega. Desde Tromsø, por ejemplo, necesitarás unas 6 horas para llegar a Alta. Si no quieres conducir, la línea 150 de autobús conecta Tromsø con Alta. Eso sí, sólo hay un autobús al día. Puedes ver horarios y precios actualizados en la web del planificador de transportes oficial de Noruega Svipper.

Esperamos que disfrutes de una visita inolvidable a Alta y el resto de la Laponia noruega.

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