Mais que blá-blá-blá

Resenha do livro "Na minha pele"

noreply@blogger.com (Aline Câmara) — Sun, 15 Oct 2017 22:25:00 +0000

Ontem terminei de ler o livro Na minha pele, de Lázaro Ramos, uma autobiografia. O livro é escrito em tom de conversa, numa tentativa de falar sobre racismo de uma maneira leve e mais amigável. Você se sente como se tivesse chegado à casa de Lázaro, ele tivesse puxado uma cadeira, te olhado nos olhos e falado: senta aqui, vamos conversar sobre o que é ser negro no Brasil. A conversa poderia ser leve, mas nunca será. É com muitos engasgos, apertos e socos no estômago que essa conversa continua.

A partir de suas experiências particulares, Lázaro Ramos fala sobre como o racismo é sistemático e, por isso, apagado em nosso país. Como ele está em todo lugar, desde sempre, passa despercebido por nós, brancos, porém nunca é invisível a quem é negro. Ao narrar episódios de sua vida, como a experiência de ser o único negro em uma escola particular de Salvador ou ser galã de uma novela da rede Globo, o ator, agora escritor, fala sobre a falsa democracia racial, sobre a violência sistemática contra a negritude, sobre a falta de representatividade, sobre nossa incapacidade de ver beleza nos traços negros, sobre a solidão dos negros - sobretudo das negras - em um mundo onde só brancos parecem ter nascido para serem amados.

Como ator bem sucedido e rico, Lázaro Ramos tenta o tempo todo desconstruir a imagem de negro que lutou e venceu (à qual pode ser facilmente, e erradamente, associado), porque não quer ser exemplo de como vencer é possível para todos, porque sabe que não é. Ele tenta, a cada capítulo, mostrar como sua vida é uma exceção, sobretudo porque teve uma família privilegiada, forte, que sempre o apoiou; porque cresceu numa comunidade negra empoderada e teve apoio de outros negros, de grupos de teatros e ONGs de Salvador. Seu esforço é nos mostrar que para cada negro morando em mansão e jantando em restaurantes chiques como ele, há centenas, talvez milhares, de outros negros morando em condições miseráveis.

O ponto do livro que me chamou muito atenção, não por acaso, pois sou mulher; foi quando Lázaro fala de Taís Araújo, entretanto deixa claro que não não falará por ela. Ao falar da esposa, ele reconhece a força desta que enfrenta a opressão dupla de ser mulher e negra, reconhece também que suas dores de negro não o impedem de causar dores às mulheres e que, inclusive, precisa se esforçar diariamente pra criar um novo exemplo de masculinidade e de masculinidade negra - sempre tão ligada à força e à violência - sendo exemplo de homem para o filho. Ele sabe que o respeito com o qual trata sua mulher é essencial para a formação desse filho, mas, principalmente, para a construção da autoestima da filha, que deve crescer e não aceitar nada menos que esse mesmo relacionamento baseado na igualdade e no respeito.

Eu tenho lido muito sobre feminismo negro ultimamente, sigo perfis de feministas negras no Facebook, sigo canais no Instagram, por isso muito do que li nesse livro não era novo pra mim, já estava a par de boa parte dessas discussões e já tinha me questionado sobre algumas das reflexões que Lázaro Ramos fez. Entretanto, Na minha pele é, com certeza, um livro muito importante pro Brasil hoje, especialmente se considerarmos que há poucas figuras públicas negras importantes no país e as poucas existentes, quase sempre, estão mais dispostas a negar sua condição de negro e sua representatividade do que usá-la como ferramenta política - quem não se lembra de Neymar falando que não é negro e que nunca sofreu preconceito?!

É preciso coragem para escrever um livro como esse, em um momento de tanto menosprezo à luta dos negros, é preciso coragem pra se expor, contar histórias de dor, colocar o dedo em nossa cara pra nos fazer entender que, sim, somos todos racistas e precisamos ter consciência disso, e mudar urgentemente.

A dúvida que me resta, ao finalizar o livro, é quantas pessoas ele irá atingir. Em um país em que revistas com mulheres negras na capa não atingem nem 50% das vendas daquelas com mulheres brancas; quantos de nós estão dispostos a comprar esse livro, com um negro na capa, escrito por um negro, falando sobre negros? A existência desse livro na prateleira de uma livraria já é, por si só, um constrangimento para quem é branco, é aquele dedo na cara do qual tanto precisamos.

Na minha pele

Autor: Lázaro Ramos
Editora: Companhia das letras
Ano: 2017
Páginas: 152

#LeiaMulheres e resenha do livro "Niketche - uma história de poligamia"

noreply@blogger.com (Aline Câmara) — Tue, 25 Jul 2017 17:18:00 +0000

Antes de falar sobre o livro Niketche – uma história de poligamia, de Paulina Chiziane, vou falar sobre como esse livro chegou até mim. Eu sigo o perfil Leia Mulheres (clube de leitura que pretende incentivar a leitura de obras escritas por mulheres) no instagram e já tinha visto uma indicação desse livro no perfil, ele também foi discutido em vários clubes de leitura pelo Brasil e eu achava muito estranho que um livro sobre poligamia fosse tão adorado por esses clubes de leitura que, em sua maioria, têm um cunho feminista. Eu também já tinha ouvido falar muito bem da sua autora, Paulina Chiziane, mas ainda tinha um pé atrás com o livro e duvidava que fosse gostar de lê-lo.

Em abril deste ano, participei da Flipoços 2017. Nesta edição da feira, o país homenageado foi Moçambique e o evento contou com a presença de vários autores moçambicanos, dentre eles uma única escritora moçambicana: a Paulina Chiziane. No dia 29 de abril, fomos para o evento para assistir à cerimônia de abertura. Achamos que fosse ser algo extremamente burocrático, mas, para nossa surpresa, não foi. Todos homenageados tiveram a oportunidade de discursar e foi, então, que conhecemos Paulina Chiziane. Que mulher incrível. Sua fala foi tão intensa que nos conquistou nas primeiras palavras. Sincera, sensível e certeira, Paulina falou sobre a importância dos moçambicanos, escravizados pelos portugueses, na construção do Brasil, falou sobre racismo, falou sobre dor. Apaixonamo-nos por ela e tivemos a certeza de que, sim, valeria a pena ler seu livro.

Comprei o livro no dia seguinte e depois ler os dois primeiros capítulos, já tinha certeza que aquela era uma história que eu precisava ler. Então, vamos a ela.

Em Niketche – uma história de poligamia, a narradora conta sua própria história: é uma mulher de meia-idade, com 5 filhos e casada, porém, sozinha. Seu marido passa dias e dias fora de casa e ela desconfia que ele tenha alguma amante. Depois de um episódio envolvendo um dos seus filhos, ela decide ir atrás de informações que provem que sua desconfiança é real. Descobre, então, que seu marido não apenas tem amantes, mas é um polígamo: ele tem outras mulheres, com as quais construiu casas e teve filhos.

Até aqui, nada de novo nem de muito espetacular. Mas esse é apenas o início da história. O problema é que não posso falar muito sobre o livro sem dar spoilers, porque a narrativa é repleta de reviravoltas, daquelas que tiram o fôlego do leitor e mudam completamente o rumo da história. Já que não posso falar muito sobre o enredo, falarei sobre alguns aspectos do livro que chamaram minha atenção.

O primeiro é a linguagem. Há tempos não lia um livro tão poético. Repleto de metáforas, sensações e sentimentos, nada no livro é dito de maneira objetiva, cabe ao leitor não apenas entender as palavras – meticulosamente escolhidas e trabalhadas por Paulina -, mas senti-las, vivê-las. É incrível como a autora consegue manter a poesia intensa do início ao fim do livro e talvez, sem ela, seria difícil continuar a leitura de cada página, pois o livro é daqueles que nos fazem sentir uma facada no estômago.

Nesta obra de Chiziane, há sempre uma fala, uma reflexão, que nos atinge em cheio. O enredo em si já é bem tenso, para uma mulher jamais será fácil ler a história de mulheres submetidas à poligamia. Como se isso já não bastasse, somos apresentados, página a página, aos costumes e à cultura de Moçambique, muitas vezes extremamente misóginos. Ao longo da história, vimos mulheres serem submetidas a violência, humilhações e constrangimentos de diversos tipos. A existência das mulheres do livro é marcada pela submissão e pelo sofrimento.

No entanto, felizmente, nem tudo são dores. Se tivesse que resumir o livro em uma palavra, seria sororidade. Paulina nos ajuda a entender que se apenas uma mulher conhece as dores do que é ser mulher, apenas uma mulher é capaz de verdadeira ajudar uma outra mulher. E é esse o papel da personagem principal e também narradora. Não quero dar informações demais aqui, mas preciso dizer que uma das maiores potências desse livro é mostrar que a união entre as mulheres é capaz de construir a força necessária não só para tirá-las de relacionamentos abusivos, mas para permitir que elas consigam ser protagonistas de suas próprias vidas e consigam viver para atender aos seus próprios desejos.

Aqui, entro no quarto tema que me chamou muito a atenção. Em Nikecthe, Paulina fala de maneira direta e sem tabus sobre a sexualidade feminina, tantas vezes negada e condenada. As mulheres do livro querem ser mais do que esposas que cuidam do marido, da casa e dos filhos; elas querem ter o direito de viver sua sexualidade de maneira plena, inclusive e principalmente após os 40-50 anos. A luta por esse direito é um dos motivos que levam ao desfecho da história – sobre o qual eu, obviamente, não falarei,

Niketche – uma história de poligamia é um livro que merece ser lido principalmente por quem quer conhecer mais sobre a cultura moçambicana e sobre os relacionamentos polígamos - e, claro, por todas nós, mulheres, que encontraremos nesse livro um pouco mais de força para lutarmos por nossa liberdade, inclusive sexual.

Quem quiser ver o discurso da Paulina Chiziane na abertura da Flipoços, basta clicar nesse link. O discurso começa em 19’14”.

Niketche - uma história de poligamia

Autora: Paulina Chiziane

Editora: Companhia das letras

Ano: 2004

Nº de Páginas: 336

youtubers: vocês não são professores de língua portuguesa.

noreply@blogger.com (Aline Câmara) — Thu, 06 Apr 2017 19:16:00 +0000

Há um ano, uma youtuber começou a produzir vídeos "ensinando" língua portuguesa. Coloco entre aspas porque o que ela faz é, na verdade, um grande desserviço ao português e à educação. Imbuída de muito preconceito e com total desconhecimento sobre a linguagem e sobre o ensino de língua portuguesa, ela faz vídeos extremamente grosseiros, nos quais chama pessoas que supostamente falam "português errado" de burras.

Na época, eu postei um texto sobre isso no meu facebook e aproveito para republicá-lo logo abaixo, porque esses vídeo feitos por ela continuam circulando e continuam tendo cada vez mais visualizações. Deixo também o link de um vídeo que uma colega de profissão fez sobre o assunto

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Deixa eu falar uma coisa: tem uma moça ficando famosinha por causa de vídeos "ensinando" língua portuguesa. Alguns vídeos tem mais de 2 milhões de visualizações aqui no Facebook - fiquei bem chocada quando vi isso. Por favor, não compartilhem esses vídeos, eles são horríveis.

A maneira como ela fala é extremamente grosseira, se eu ensinasse português assim para os meus alunos já teria sido demitida. Não se deve gritar com quem está aprendendo e não se chama ninguém de burro, mesmo que ele fale "tudo errado".

Aliás, o fato dela achar que existe erro mostra seu total desconhecimento sobre a língua portuguesa e seu funcionamento. Qualquer pessoa com boa formação na área sabe que não existe erro, mas variação linguística. Pessoas de classes mais baixas, por exemplo, falam uma variação de português que diverge da norma padrão, mas isso não as faz burras.

Ninguém é burro, aliás, importante deixar isso claro também. Achar que você é mais inteligente só porque detém um conhecimento que outra pessoa desconhece não faz de você mais inteligente, só te faz mais preconceituoso.

Também acho importante começarmos a reavaliar o que é engraçado, o que é humor. Até quando vamos achar engraçado alguém que grita, xinga e ofende os outros? Um bom vídeo de humor sobre o assunto deveria nos fazer rir da gramática (e de suas regras muitas vezes sem sentido) e não das pessoas que falam comprimento ao invés de cumprimento, as quais provavelmente nem tiveram acesso a uma educação de qualidade. Qual é a graça nisso?

Enfim, se você tem alguma dúvida sobre a língua portuguesa, pergunte a um professor de português ou procure vídeos feitos por pessoas realmente competentes e responsáveis com a educação. A gente precisa parar de dar atenção e visualização para pessoas incompetentes que só querem confete. Já passou da hora de sermos mais inteligentes e críticos ao usar a internet.

Link para o vídeo feito pela Mariana Musa.
https://www.facebook.com/musamariana/posts/10212561560259953

#LeiaMulheres e resenha do livro "Presos que menstruam"

noreply@blogger.com (Aline Câmara) — Thu, 16 Mar 2017 21:31:00 +0000

Ano passado, eu me juntei ao movimento Leia Mais Mulheres (que depois virou Leia Mulheres). Basicamente, esse movimento tem o objetivo de incentivar a leitura de livros escritos por mulheres e, para isso, lançou em 2016 um desafio com 10 livros a serem lidos ao longo do ano. Participar do desafio e começar a ler mulheres foi um incentivo imenso para que eu redescobrisse esse prazer que sempre tive, mas que havia deixado de lado pelo cansaço da vida de trabalhadora: a leitura. Deixo, abaixo, a lista dos livros que li para o desafio e você pode conseguir mais informações sobre o Leia Mulheres aqui.

Agora, 2017, decidi me colocar um novo desafio: escrever resenhas sobre as minhas leituras. Essa seria uma forma de organizar as leituras que faço, guardar um registro sobre elas e também, quem sabe, convencer outras pessoas a lerem os livros que li.

Para esse desafio, escolhi começar pela minha última leitura: Presos que menstruam, de Nana Queiroz. A Nana é jornalista e uma das fundadoras da revista feminista AzMina. Também foi ela quem começou a campanha Não mereço ser estuprada.

A ideia de escrever esse livro-reportagem sobre a vida das mulheres encarceradas do Brasil surgiu não somente do seu interesse pelo assunto, mas também por perceber que quase não há livros ou pesquisas que abordem o tema no país. Já na academia e no jornalismo, a vida dessas mulheres é silenciada, como se não houvesse presas no Brasil.

Ao longo de 4 anos, Nana visitou presídios por todo o país, conversou com muitas mulheres encarceradas, algumas já em liberdade, outras conhecidas nacionalmente pelo crime que cometeram (como matar os próprios pais, fica aí um spoiler). Decidiu narrar a vida dessas mulheres como se cada história fosse um retalho, cada retalho sendo pouco a pouco costurado, para construir essa colcha que é seu livro.

Presos que menstruam é uma leitura ao mesmo tempo agradável e angustiante. Agradável, pois Nana escreve muito bem, a leitura flui com uma facilidade tão grande que, muitas vezes, não parece que estamos lendo, mas sim sentadas ao lado de Nana, conversando com ela e com as mulheres que protagonizam as histórias narradas. Angustiante, pois... aquelas histórias são reais, e são difíceis, difíceis demais. O livro comprova algo que já sabemos: a desigualdade social é ponto central que une boa parte dos encarcerados do país. Não somente ela, mas tudo aquilo que vem junto com a pobreza: a falta de estudo e de oportunidades, péssimas condições de vida, famílias conturbadas, violências e, no caso das mulheres, gravidez na adolescência, casamentos cedo demais.

Se a literatura tem como um de seus fundamentos a humanização de tipos sociais, esse livro faz isso com primazia. É impossível não sentir empatia por aquelas mulheres, não se colocar no lugar delas ou de seus filhos, não sofrer com elas as injustiças que as levaram até os presídios brasileiros. O livro nos coloca tão próximo daquelas mulheres que não há como não pensar que poderíamos ser nós, ali, presas em algum desses presídios.

Outra questão abordada por Nana é o fato dos direitos das mulheres e da sua singularidade não serem respeitados também nos presídios: a maioria dos presídios brasileiros não foram pensados para abrigar mulheres. Não há espaço adequado para acolher as mulheres grávidas nem seus filhos quando nascem. Em questões de higiene, são desconsideradas diferenças muitos simples – e bem óbvias - como o fato de mulheres usarem absorvente e gastarem mais papel higiênico do que os homens.

No livro, também ganha destaque um outro problema: o abandono das mulheres. Enquanto as portas dos presídios masculinos vivem lotadas de mães, esposas, namoradas, irmãs, todas ansiosas pelo momento da visita e para rever o homem amado; nos presídios femininos só há solidão. A maioria das mulheres encarceradas não recebem visitas, muitas delas descobrem, quando são libertas, que seus maridos já as trocaram por outra. É o machismo atuando em cada uma das frestas da sociedade brasileira.

Bem perto do final do livro, quando já fomos convencidas pelas histórias contadas pelas mulheres e escritas por Nana, somos colocadas diante de um dilema, vivido e sofrido também pela autora: será mesmo possível acreditar nas histórias contadas pelas mulheres encarceradas? Seria possível confiar e acreditar no relato de mulheres que haviam cometido crimes; algumas, assassinatos?

Nana decidiu pesquisar o processo de algumas dessas mulheres e descobriu, então, que havia incoerências. Alguns retalhos estavam rasgados ou não se encaixam. Teriam as presas mentido ou apenas acreditado demais na mentira que contavam, na verdade, para si próprias? Diante da inquietação da autora e de sua desconfiança, passamos também a desconfiar daquela que fez a história chegar até nós: Nana teria sido fiel aos relatos que ouviu? Teria sido capaz de reconstruir histórias que, impedida de gravar ou fazer anotações, memorizou de cabeça?

Essas indagações podem perturbar o leitor, mas, jamais invalidar a relevância de Presos que menstruam: mais importante que a veracidade das histórias narradas são as reflexões que elas causam em que as lê.

Presos que Menstruam

Autora: Nana Queiroz

Editora: Record

Ano: 2015

Nº de Páginas: 294

Meu desafio Leia Mais Mulheres 2016

1. Poesia: A teus pés, Ana Cristina César

2. Literatura infantil: Frida Kahlo, Coleção antiprincesas

3. Não-ficção: Eu sou Malala, Christina Lamb et Malala Yousafzai

4. Ganhadora do Jabuti: Quarenta dias, Maria Valéria Rezende

5. Ganhadora do Nobel: Amada, Toni Morison

6. HQ: Persépolis, Marjane Satrapi

7. Autora independente: Toureando o diabo, Clara Averbuck. (Esse foi o único que não li, pois não consegui comprar o livro)

8. Autora latina: A última névoa, Maria Luisa Bombal

9. Autora negra: Americanah, Chimamanda N. Adichie

10. Autora contemporânea: Paraíso, Tatiana Salem Lévy

11. Autora conterrânea: A obscena senhora D, Hilda Hilst

12. Autora estreante: Desesterro, Sheyla Smanioto

*E ainda inventamos a 13ª categoria: livro de ficção científica: A mão esquerda da escuridão, Úrsula K. Le Guin

Guia de viagem - Algumas dicas de compras em Paris

noreply@blogger.com (Aline Câmara) — Sat, 16 May 2015 20:24:00 +0000

Onde comprar o melhor macaron? Onde achar livros baratos? Qual é a melhor farmácia para comprar democosméticos das marcas francesas? Veja essas dicas abaixo:

O melhor macaron

Pra quem não conhece, o macaron é um doce francês feito de farinha de amêndoas e são vendidos em qualquer “padaria” de lá. Porém, o mais gostoso de todos é o da Ladurée. É o mais caro também, mas eu comprei macarons em vários lugares (até mesmo na Pierre Hermé) e nenhum se compara aos da Ladurée: ele derrete na boca! O chocolate quente de lá também é ótimo.

São oitos endereços em Paris, é só entrar no site e descobrir o mais perto de você.

Site Ladurée

Livros baratos e coisas de papelaria

Embora a FNAC seja a livraria francesa mais famosa do mundo, ela não é a melhor livraria de Paris, esse posto fica com a Gilbert Jeune (ou Gilbert Joseph).

A Gibert Jeune da praça Saint Michel foi fundada por Joseph Gibert em 1886 (!!!!). Depois o filho mais velho dele fundou a Gibert Joseph.

Nessa duas livrarias há venda de livros usados por preço muito baixo (tipo, 1 euros!!) e eles também dão um super desconto em livros com algum defeito, são os chamados “Occasion” – os livros com esse desconto vão ter uma etiqueta laranja escrita “Occasion”. Eu comprei vários livros de occasion, paguei 2 ou 3 euros por eles e o defeito era coisa pouca, como capa amassada, folhas manchadas, mas estavam em ótimo estado.

Além disso, os itens de papelaria deles são incríveis, muitas latinhas lindas, cadernos fofos, chaveiros geeks e comprei uma caneta Bic dourada.

As livrarias da Gibert Jeune ficam ao redor da praça St. Michel (elas são divididas por tema, na fachada está escrito quais temas você vai encontrar lá dentro) e também há uma filial na Boulevard Saint-Dennis. As livrarias da Gibert Joseph ficam mais espalhadas pela cidade, veja endereços no site.

Um adendo: a região da praça Saint-Michel é um dos meus lugares preferidos em Paris, fica a beira do Sena e se você andar até o meio da ponte que começa em frente à praça, verá a igreja Notre-Dame do seu lado direito e a torre Eiffel do seu lado esquerdo.

Livrarias Gibert Jeune

Livrarias Gibert Joseph

Cosméticos das marcas francesas Avène, La Roche-Posay, Roc...

Você encontra essas marcas de dermocosméticos em qualquer farmácia e supermercado de Paris, porém a farmácia com o melhor/menor preço é a Citypharma. A diferença de preço chega a ser de 5 euros. Comprei vários produtos da Avène, da linha para pele oleosa Cleanance, e gostei muito, todos produtos que comprei custaram entre 8 e 12 euros. É bem fácil achar a farmácia: ela fica em uma esquina e vai ter muita gente na frente, dentro, na escada rs.

Citypharma

26 rue du Four, 75006

Roupas térmicas

Todo mundo sabe que o melhor lugar para comprar roupas térmicas é na Decathlon, mas pouca gente sabe que essa loja é francesa e, por isso, as coisas são muito mais baratas lá. Então, se você vai para a França no inverno, não precisa comprar muita coisa no Brasil, deixe para comprar roupas térmicas, meias e luvas quando estiver lá.

Souvernis

Esse assunto me deixa um pouco deprimida, porque as lojinhas de souvernis estão espalhadas por toda a cidade, perto dos pontos turísticos então, há uma infestação de lojas de souvernis. Digo que isso me deixa deprimida, porque essas lojas acabam tirando um pouco da beleza de Paris.

Eu gosto muito das lojas que tem em Montmarte, perto da place du Tertre, comprei umas coisas bem diferentes numa loja lá – porque não gosto muito de dar presentes com cara de lembrancinha, escrito “Estive em Paris e lembrei de você”.

Uma outra dica é: não compre as mini-torres dos vendedores que ficam nas ruas. Elas são super baratas, porém sem qualidade nenhuma: eu dei uma pra minha mãe e, em menos de 1 mês, ela já tinha quebrado. Por isso, se você não quiser passar vergonha dando um presente que quebra em 1 mês, recomendo comprar as mini-torres que são vendidas nas lojas de souvernirs.

Malas de viagens

Bom, se você é daquelas pessoas que quase estoura a mala com as compras de viagens, talvez essa dica te ajude. Se você precisar comprar uma mala de viagem para levar compras e presentes, vá até a região da Gare du Nord ou da Gare de l’Est, pois lá há várias lojas que vendem malas bem baratas. Eu comprei uma mala de mão por 25 euros na Boutique Rayon d’Or – isso porque escolhi uma mala melhorzinha, pois tinham malas mais baratas.

Site da Boutique Rayon d’Or

A greve continua

noreply@blogger.com (Aline Câmara) — Thu, 23 Apr 2015 23:48:00 +0000

Não sou professora das escolas da rede pública do estado de São Paulo, mas estudei a minha vida inteira em uma delas, vi e vivi, por muitos anos, o total abandono das escolas estaduais do estado. Por esse motivo, na última sexta-feira dia 17 de abril, juntei-me aos professores em greve na manifestação que começou no vão do Masp, na avenida Paulista, e percorreu algumas ruas da cidade de São Paulo até a Praça da República, onde se encontra a Secretaria de Educação do Estado.

Às 12h20 da sexta-feira, encontrei alguns professores de Hortolândia que aguardavam o ônibus que nos levaria até São Paulo. Quando entrei no ônibus, sentei-me e um professor de português sentou-se ao meu lado. Fomos conversando, fiz várias perguntas para entender melhor a atual realidade das escolas públicas paulistas – afinal, já faz 13 anos que me formei no Ensino Médio e, nesses anos, imagino que muita coisa deve ter mudado. E mudou mesmo: para pior. Mas não foi isso que me chamou a atenção na nossa conversa. Ao longo do caminho até SP, esse professor foi me contando um pouco do seu trabalho, para mostrar que apesar de todas adversidades, ele se esforça para dar a melhor aula para seus alunos. Falou-me do seu projeto sobre fotojornalismo, quando trabalhou com os alunos a narrativa construída por imagens, a produção de legendas e a análise sintática; além de discutir temas importantes, como a diversidade religiosa. Depois me contou também sobre as aulas de intertextualidade, construídas a partir do vídeo da “Galinha preta pintadinha”. Ele me contava tudo com tanto entusiasmo, que fiquei com vontade de assistir a suas aulas. Fiquei pensando que ele e tantos outros professores tão competentes e empenhados merecem ser tratados com muito mais respeito e dignidade, eles não merecem as migalhas dadas pelo governo estadual.

Enquanto conversávamos, alguém passou dando lanche e refrigerante para todos nos ônibus – era Itubaína. Aquilo salvou minha tarde, já que eu não tinha tido tempo de almoçar antes de sair de casa. Logo depois, uma professora do comando de greve deu algumas informações, falando sobre a atual situação das reivindicações. Falou que a greve continuava crescendo e que o número de professores parados estava perto de 70% - apesar do governador Geraldo Alckmin insistir em dizer que apenas 6% dos professores aderiram à greve. Falou também sobre a invasão da Assembléia dos Deputados, na quarta-feira anterior, e sobre seu resultado positivo: tinham conseguido uma reunião com o secretário da Educação, que aconteceria às 11h do dia 23/04. Estavam todos esperançosos de que alguma negociação favorável fosse feita nessa reunião.

Por volta das 14h, chegamos em SP. Descemos em frente ao MASP, não tinha muita gente lá. Eu devo ter feito uma cara um pouco pessimista, porque o professor ao meu lado – um amigo que me arrumou uma vaga nesse ônibus para SP - me disse:

- Não se preocupe. No dia da primeira manifestação, chegamos aqui e também não tinha quase ninguém, mas o pessoal vai chegar. Quando estiver perto da hora de sairmos em caminhada, esta avenida estará cheia.

Fomos para o vão do MASP. Havia três “trios elétricos” parados na rua e muitos professores discursando em cima de um deles. Muitos professores carregavam faixas e cartazes. Havia profissionais de todas as idades: desde professores muitos novos, que com certeza mal saíram da faculdade, até professores já velhos de estrada. Lembro-me bem de duas senhorinhas japonesas, bem velhinhas. Uma delas segurava um cartaz com algumas informações sobre o baixo salário pago aos professores. A outra apenas observava tudo que acontecia ali. Parecia desacreditada de ter que sair de sua casa, em 2015, para lutar por um direito tão óbvio e essencial: educação gratuita e de qualidade para todos.

Por volta das 15h, começou a Assembleia e muitos dirigentes das regionais do sindicato dos professores foram convidados a discursar e propor suas pautas para votação. Foi no meio desses discursos, que a tropa de choque da Polícia Militar chegou e os policiais cercaram aquele espaço. Um pouco depois, alguns deles começaram a subir nos caminhões de som, numa tentativa clara de assédio moral. A presidente da Apeoesp, que falava na hora, pediu educadamente que eles se retirassem, pois não havia motivo para policiais de choque intervirem na manifestação, que era pacífica e organizada. Eles desceram. Mas minutos depois, posicionaram-se em frente aos carros, ainda mais próximos dos professores e dos estudantes que estavam ali. Mais uma vez, foram convidados a se retirar.

Estudantes. Talvez essa seja a maior diferença entre a atual greve dos professores e as anteriores: pela primeira vez, os estudantes entenderam que a greve também é um problema deles – aliás, eles são os principais prejudicados dessa história toda – e estão apoiando massivamente os professores. Havia muitos, muitos jovens estudantes ali. Não pude deixar de notar, claro, que a maioria deles era afrodescendente. Na minha frente, tinha um grupo deles. Enquanto os dirigentes discursavam – e o discurso já se prolongava há algum tempo – alguns garotos foram até o final do vão do MASP e pegaram muitas bexigas brancas que estavam sendo distribuídas, com o símbolo da Apeosp. Juntaram várias bexigas, formando grandes balões de bexigas, e começaram a brincar com elas. Um tentando roubar a bexiga do outro. Um desses grandes balões se soltou e subiu até o teto – na verdade até o piso – do MASP. Eu tirei uma foto. Nessa hora, a única coisa que consegui pensar é que são esses os jovens que a sociedade está querendo colocar atrás das grades, aos 16 anos: grandes marginais terríveis que brincam com bexigas brancas. Eles eram negros. De altíssima periculosidade.

Finalmente chegou a hora da votação, confesso que eu mesma já tinha começado a viajar e não conseguia mais prestar atenção no que estava sendo discutido. A votação foi rápida e, por volta das 16h30, começamos a nossa caminhada rumo à Praça da República, passando pela avenida 23 de março. Enquanto os caminhões de som manobravam, nós atravessamos a rua e ficamos esperando a passeata passar por nós, para seguirmos atrás. Na linha de frente, estavam carros da Polícia Militar. Reparei que a maioria dos policiais eram negros. Teriam eles tido aulas com os professores que agora estavam naquela manifestação? Logo atrás vinha o primeiro caminhão de som e, à frente da passeata, estavam eles: um grupo de jovens estudantes carregando uma faixa que dizia: “O professor é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo”. Olhamos para a avenida e ela estava tomada pelos professores e apoiadores da manifestação. Ver tanta gente sendo conduzida pelos estudantes foi um daqueles momentos em que restauramos um pouco da nossa fé na humanidade.

Começamos a andar e também começamos a petiscar bolachas e salgadinhos.

- A caminhada vai ser longa, bem longa. – disse meu amigo.

Caminhamos pela Paulista e não se via ninguém nas janelas dos prédios e poucos eram aqueles que paravam para registrar a manifestação com seus celulares ou demonstrar algum apoio ao que estava acontecendo ali. Se gritássemos “Vem pra rua”, parece que ninguém mais, além de nós mesmos, desceria para a avenida. Caminhamos um pouco e descemos a avenida Brigadeiro. Nesse ponto, a passeata começou a atrapalhar mais o trânsito, algumas ruas estavam fechadas e os ônibus tiveram que parar e esperar nossa passagem. Mas embora o incômodo fosse grande, não vi ninguém demonstrando qualquer sentimento contrário à manifestação. Ninguém xingava ou reclamava. Dentro dos ônibus, os muitos trabalhadores, que tentavam voltar para casa, apenas nos olhavam, alguns acenavam. Foi nessa rua que percebi à nossa frente um professor. Negro, sozinho. Incansável, ele balançava uma bandeira com o símbolo da Apeoesp. Às vezes, em meio aos discursos e gritos de guerra vindos dos caminhões de som, ouvia-se ao fundo um “Vai Curíntia” que saía de sua boca. Em um desses momentos, uma senhora que passava pela rua respondeu:

- Só Jesus Salva.

Continuamos andando e, então, o mundo ao nosso redor começou a mudar um pouco. Muitas pessoas saíram dos seus trabalhos e residências para ver de perto os professores passarem. Muitos tiravam fotos. Muitos pais levavam seus filhos para a janela e mostravam o que estava acontecendo. O que será que eles contavam às crianças? Do alto da sua janela, uma senhorinha acenava dando seu apoio. Depois de andarmos bastante, olhei para trás e ela continuava lá, acenando. Incansável.

O professor que comandava o caminhão de som, disse que a PM tinha estimado o número de manifestantes em 3 mil. Olhamos para trás e a rua estava tomada pelos professores. Ouvimos alguém dizer que o terceiro caminhão de som ainda estava na Paulista. No meio da rua, avistamos muitos outros estudantes. Um deles carregava uma faixa que dizia: “Somos alunxs, mas 45 em uma sala não dá”.

45.

Já estávamos próximos à avenida 23 de maio. Enquanto caminhávamos pela ponte que passa sobre a avenida, alguém pediu para um grupo a nossa frente parar, pois queria tirar uma foto. Esse grupo carregava um caixão com um cartaz em cima: “Aqui jaz a educação”. Eu já tinha visto esse caixão antes, mas não consegui fotografá-lo, então corri para aproveitar essa oportunidade. Tirei a foto e um sentimento de luto muito forte me tomou – sentimento esse que revivo enquanto escrevo este texto. Eu chorei. Aquela imagem me fez lembrar que, naquele caixão, jaz muito mais que a educação. Ali jaz o futuro de milhares e milhares de jovens do estado de SP. O meu futuro também poderia ter sido enterrado ali. Lembrei-me dos problemas que enfrentei enquanto era estudante, dentre eles o medo de uma vida sem futuro. Senti aquela mesma angústia de novo. A angústia de quem olha pra frente e enxerga apenas um futuro sem escolhas, sem grandes perspectivas, um futuro fadado ao fracasso. Tudo isso embrulhado em um papel bonito chamado “Meritocracia”. E a ausência desse futuro não é silenciosa, ao contrário, ela grita, grita na nossa cabeça todos os dias: você não merece um futuro melhor! Mas eu merecia. Os jovens que estavam nas ruas naquela sexta-feira merecem também, assim como aqueles que ficaram em casa. Felizmente, eu tive a sorte de ser uma das alunas “mais ricas” da escola e meu pai, apesar de não ganhar muito, teve dinheiro para me pagar um cursinho pré-vestibular. Tive a sorte de esbarrar com pessoas maravilhosas, estranhos desconhecidos – hoje, amigos - que se dispuseram a me apoiar e iam na minha casa aos domingos à tarde para me ajudar a estudar para o vestibular. Tudo isso foi sorte, não foi mérito. Pois merecer, todos merecem. Mas infelizmente vivemos em um país onde a educação, direito de todos garantido pela Constituição Brasileira, ainda é regida pela sorte: sorte de berço, sorte de família, sorte financeira. Não tive como não pensar nos jovens da bexiga: terão eles a mesma sorte que eu?

Continuamos andando. Já estava anoitecendo quando entramos na avenida 23 de março e minhas pernas começavam a dar os primeiros sinais de cansaço. Fazia frio, mas estávamos quentes. Esse foi o trecho mais intenso da nossa caminhada. Os prédios ao redor da avenida estavam todos iluminados e víamos muitas pessoas na janela, acenando para a manifestação. Os carros que passavam do outro lado da pista – apenas uma estava sendo tomada pelos professores – também demonstravam seu apoio. Muitos motoristas gritavam, outros buzinavam. Parecia que, pela primeira vez, a briga pela educação tornava-se um problema de todos – ou, ao menos, de muitos. Nesse momento, avistei novamente aquele professor solitário. Ele tinha subido na mureta entre as duas pistas e, incansável, continuava balançado sua bandeira.

A nossa frente, estava o túnel Papa João Paulo II e, logo acima dele, uma ponte toda iluminada. Havia muita gente na ponte, eles tiravam fotos e acenavam. Entramos no túnel. Somente nessa hora, pudemos ver a dimensão da manifestação. Andamos túnel adentro. Quando já tínhamos passado da metade, o professor no caminhão de som a nossa frente disse que um portal de notícias tinha acabado de divulgar que éramos mais de 60 mil manifestantes nas ruas. Ele, então, começou a puxar mais um grito de guerra e todos professores cantaram juntos.

“Eu sou professor,
com muito orgulho,
com muito amor”

O túnel, naquele momento, ampliou ainda mais o grito que já era forte. Parecia que éramos 1 milhão. Tentei me unir a eles, mas não consegui. Mais uma vez eu chorei. Mais uma vez pensei que aqueles professores merecem ser tratados com mais respeito e dignidade.

Quase no final do túnel, que fica em uma subida, olhei para trás e vi que o espaço estava tomado pelos professores e era impossível ver onde tudo aquilo terminava. Era muita gente. Acho que nunca uma greve de professores foi tão grande e tão forte. Nossa caminhada ainda não tinha terminado. Saímos do túnel e continuamos andando. Igual a uma criança em dia de viagem, perguntei:

- Ainda falta muito pra chegar na Praça da República?

Ainda faltavam alguns bons metros. Só chegamos ao nosso destino final depois das 18h30, foram mais de 2 horas de caminhada. Estávamos todos muito cansados, mas felizes. Enquanto esperávamos todos os professores do nosso ônibus chegar, decidi matar uma vontade: comer milho cozido, vendido por um senhor ambulante que empurrou seu carrinho de milho da avenida Paulista até ali. Ele não era o único ambulante na manifestação. Em terra onde educação é para poucos, a falta de serviço digno é realidade de muitos.

Em frente à Secretaria de Educação, muitos policiais faziam vigilância. Havia também um acampamento de professores que estavam dormindo ali há alguns dias – e ali ficariam até a reunião da próxima quinta.

Nosso ônibus chegou, entramos. Um professor pediu para o motorista ligar o som bem alto e foram todos cantando muito animados de SP até Hortolândia. Estavam esperançosos, acreditavam que, na sexta-feira da semana seguinte, fariam o mesmo caminho vitoriosos, que algumas reivindicações seriam atendidas pelo secretário de educação na reunião de quinta, que a greve teria fim. Como sempre, eu dormi antes mesmo de termos saído da marginal Tietê.

Hoje, quinta-feira dia 23 de abril, esses professores receberam a notícia de que o governador Geraldo Alckmin não tem nenhuma proposta vantajosa para fazer nesse momento, apenas em julho, e que as reivindicações dos professores não podem ser atendidas em sua totalidade. A greve continua.

#ForçaProfessores

Guia de viagem - Como se locomover em Paris

noreply@blogger.com (Aline Câmara) — Tue, 24 Mar 2015 22:48:00 +0000

A organização da cidade de Paris é um pouco diferente das brasileiras. A cidade é dividida em 20 arrondissements, que são como pequenos distritos, cada um com sua própria subprefeitura. Os arrondissements são organizados em forma de caracol – olhe o desenho abaixo: tente traçar um percurso do número 1 ao 20, em sentido horário, e você verá que um caracol se formará. Dentro dos arrondissements, há a divisão por bairros, mas lá é muito difícil ouvir alguém falar o nome dos bairros, o pessoal usa mesmo o número dos arrondissements, só ouvi dizerem nome de bairros/regiões mais famosos como Saint-Germain ou Montmartre.

E como saber o arrondissement de cada local em Paris? Simples: é só olhar o CEP. O dois últimos números indicam o arrondissement, por exemplo, o endereço o Musée Picasso é 5 Rue de Thorigny, 75003 – ou seja, ele fica no 3º arrondissement. Essa informação ajuda muito você a se locomover na cidade e também a planejar o que fará em cada dia da viagem.

Outra informação importante é saber que Paris é uma cidade pequena, muito pequena mesmo. Dizem até que é possível cruzar a cidade andando, de norte a sul, em apenas 2h30. Se isso é verdade, não sei, mas lá as coisas realmente ficam muito perto uma das outras, por isso na maioria das vezes não compensa pegar metrô, você acaba andando mais dentro das estações do que andaria na rua.

Uma dica é: se dois pontos que você quer visitar ficam no mesmo arrondissement, isso significa que dá pra ir a pé. Se eles ficarem em arrondissements vizinhos também – mas talvez você tenha que andar um pouco mais.

Por isso, na hora de anotar nome e endereço dos lugares que você quer conhecer e visitar, anote o CEP, isso ajudará muito na hora de organizar a viagem, na hora de saber se aquele restaurante que te indicaram fica perto do museu onde você quer ir, por exemplo. É por isso que todos endereços que eu passei estavam com CEP :)

Para obter informações sobre os transportes de Paris, basta acessar o site da RATP. Também há um app para celular da companhia que ajuda você a escolher o melhor percurso e meio de transporte para chegar onde precisa. Lá também é possível encontrar informações sobre o Paris Visit e os valores dos tickets de transporte.

Para encontrar informações sobre os cartões dos meios de transporte da cidade, é preciso acessar o site do Navigo. Vou tentar explicar de maneira resumida as possibilidades de compra de ticket, cartão e Paris Visit. Todos os itens podem ser comprados em qualquer estação de metrô e trem e com eles pode-se usar os metrôs e ônibus da cidade.

a) Ticket: Você pode comprar o ticket unitário por 1,80€ ou a cartela com 10 tickets por 14,10€

b) Cartão: existem 2 opções e o preço varia de acorda com as zonas onde você vai circular. Para quem vai ficar apenas em Paris, basta comprar o cartão de zonas 1-2 (as outras zonas ficam fora da cidade de Paris e incluem as cidades vizinhas) Os turistas devem fazer sempre a versão Découverte do cartão, para isso é preciso pagar uma taxa de 5€ e levar uma foto ¾.

Navigo Semaine: vale por uma semana contando de segunda a domingo. Isso significa que se você comprar seu cartão na quarta, poderá usá-lo até domingo, depois terá que pagar outra tarifa semanal (sim, esse cartão é meio burro, pois ele deveria durar 7 dias, mas não funciona assim). O valor do cartão zona 1-2 é 21,25€

Navigo Mois: vale por um mês contando do dia 1 ao dia 30/31. Virou o mês, tem que pagar de novo. O valor do cartão zona 1-2 é 70€

c) Paris Visit: é um cartão de transporte mais voltado para os turistas. Com ele, o uso do transporte é ilimitado e você escolhe a duração do cartão: 1, 2, 3 ou 5 dias. Esse cartão também dá descontos na entrada de alguns museus e pontos turísticos. O Paris Visit para 1 dia custa 12,30€. Eu acho essa a pior opção, é o tipo de coisa engana-turista. Como a cidade é pequena, é bem difícil gastar todo esse valor em tickets em 1 dia. Em geral, gasta-se entre 3 e 4 ticktes por dia no máximo. No verão, em muitos dias eu gastei apenas 2 ticktes - no inverno eu andei mais de metrô para fugir do frio e da chuva.

Para quem vai ficar poucos dias na cidade, acho que a opção mais econômica é comprar a cartela com 10 tickets - foi isso que eu fiz na minha primeira visita à Paris, quando fiquei 6 dias.

Guia de viagem - O que e onde comer em Paris

noreply@blogger.com (Aline Câmara) — Thu, 19 Feb 2015 23:37:00 +0000

Em Paris, os crepes estão por todos os lugares!

Dessa vez, antes de ir viajar, eu li vários sites de viagens e também reli meu guia de Paris, anotei o endereço de vários restaurantes e outros lugares onde queria comer e... não fui em quase nenhum deles. Não sei se isso acontece com todo mundo, mas quando eu vou viajar e chego ao meu local de destino, fico um pouco perdida e enlouquecida, quero fazer tudo ao mesmo tempo, não consigo me programar ou fazer as coisas do jeito que eu tinha planejado. Como em Paris o tempo não estava bom e choveu muito, isso acabou dificultando ainda mais a turistagem gastronômica: em geral eu entrava no primeiro restaurante pra me proteger da chuva ou me esquentar do frio. Acabei não conseguindo comer nos lugares onde queria, mas mesmo assim tenho algumas dicas para dar.

Começando por um assunto importante: preço. Quanto se gasta pra comer em Paris? Eu gastei entre 10 e 25 euros pra comer. Embora as pessoas sempre digam que é caro comer em Paris, eu não acho tão caro assim, dá pra comer bem e gastar em torno de 12 euros em boa parte dos restaurantes. Se você comer lanches, dá pra gastar menos. Outra informação importante é sobre gorjeta: na França não se cobra 10% nem se paga gorjeta. É claro que se você quiser ser uma pessoa super gentil, você pode dar uma gorjeta, mas não se sinta obrigado a fazer isso.

Uma outra coisa que eu acho muito legal lá é que os restaurantes oferecem água de graça. É assim: se você não pedir nenhuma bebida, eles trazem uma garrafa ou jarra de água, se o garçom não trouxer, você pode pedir, mas peça por uma “carafe d’eau”, pois se pedir uma “bouteille d’eau”, eles vão trazer uma água pela qual você terá que pagar. Só um aviso: a água que eles dão gratuitamente é água de torneira, mas é normal beber água de torneira na França. Aliás, a água de torneira é bem melhor que as águas compradas, que costumam ter um gosto estranho. Eu só bebia água de torneira.

Uma boa região pra comer é próxima à estação de metrô Saint-Michel, que fica às margens do Sena. Atrás dessa estação, tem umas ruazinhas com muitos restaurantes, como a Rue de la Huchette, todos têm 3 formules (o nosso combo) com preços diferentes, a mais barata em geral custa 10 euros e a mais cara, 20 euros. Nessa região, a formule inclui a entrada, o prato principal e a sobremesa. Eu almocei vários dias nos restaurantes dessas ruas e pedi a formule de 10 euros, é claro que não é a meeeelhor comida do mundo, mas comi bem e bastante. Eu acho bem engraçado ter opção de comida barata nessas ruas, pois é uma região bem turística, fica próxima ao Jardin de Luxembourg e à Notre-Dame. Outra rua com muitas opções de restaurantes e lanchonetes é a Rue Mouffetard.

Ainda sobre as formules, a maioria dos restaurantes oferece essa opção na hora do almoço, durante a semana. Em geral há 3 opções de formule: entrada e prato principal, sobremesa e prato principal ou entrada, prato principal e sobremesa. Além disso, os restaurantes deixam um menu do lado de fora, então é possível ver os preços antes de entrar. As formules e os pratos do dia (que também são mais baratos) geralmente estão escritos em uma “lousa” na calçada.

Se você procura comida barata, também pode comer nos restaurantezinhos de comida turca. Eu comi um kebab que estava ótimo, perto do Canal St Martin, e paguei apenas 8 euros em um prato imenso com salada, batata frita, carne de cordeiro e couscous. Esses restaurantes não parecem, assim, muito limpos... mas uma dica importante é não se preocupar com higiene na Europa, porque lá não vamos encontrar a higiene brasileira em nenhum lugar. As pessoas não usam touca, luva e pegam na sua comida com a mesma mão que pegam no dinheiro e depois no pano de chão. Não sei se nos restaurantes super mega chiques também é assim, mas na maioria dos restaurantes normais, essa é a realidade. Então, gente, é comer e ser feliz.

Falando em comida turca, eu comi um sanduíche de falafel no restaurante super famoso e indicado chamado L'As du Fallafel. Esse lanche é muito bom, custa em torno de 8 euros e vale uma refeição, pois ele é imenso.

L'As du Fallafel

32-34 Rue des Rosiers,75004

Outra dica de lugar barato pra comer é o Flunch, um restaurante self-service que tem atrás do Centre Pompidou. Eu almocei lá um dia e gastei uns 7 euros.

Flunch

21 Rue Beaubourg, 75004

Além disso, pensando em gastar pouco, você também pode almoçar nos restaurantes universitários da cidade – qualquer pessoa pode comer lá, mesmo quem não é estudante. As refeições custam em torno de 5 euros e costumam ser muito boas. Eu não comi em nenhum deles, mas um amigo almoçou no RU da Sorbonne e gostou.

Pensando em fast food, tenho dois lugares pra indicar, um é o Pomme de pain, uma rede de lanches tipo o Subway, mas os lanches tem uma cara mais francesa. Eu paguei 8,80 euros em uma formule que incluía lanche, bebida e doce. Há vários restaurantes dessa rede espalhados pela cidade. Também comi no Mamma Roma, uma pizzaria fast food, e paguei 10,50 em uma formule que incluía uma entrada (de petiscos), um pedaço de pizza (que está ótimo!) e uma bebida.

Mamma Roma

55 Rue du Cherche-Midi, 75006

Um dia também jantei na Brasserie Les Trois Quartiers, perto da église de La Madeleine, foi lá que comi um prato francês muito muito bom: o magret de canard (peito de pato). Esse restaurante era bom e, por isso, um pouco mais caro, paguei em torno de 20 euros nesse prato.

Brasserie Les Trois Quartiers

21 Rue Duphot, 75001

Magret de carnard

Falando em prato francês, é bom aproveitar uma viagem para a França pra comer coisas que não comemos aqui no Brasil. Lá eu já comi carne de pato e de coelho, também é fácil achar restaurantes com carne de cordeiro. Também comi Tartiflette, que é um prato bem comum feito com batata, cebola e bacon gratinados com queijo reblochon – apenas não tem como ser ruim. Outra coisa que eu amo é o pain au chocolat. Embora o croissant seja mais famoso no Brasil, eu prefiro mais esse outro, é tipo um croissant com gotas de chocolate – lembrando que na França o croissant não tem recheio.

Paris também é repleta de pâtisseries com vitrines maravilhosas de doces. Eu comi alguns doces lá, gostei muito do éclair, porém os doces franceses são um pouco sem graças para nós, brasileiros. Sabe quando você vê aquele doce lindo-maravilhoso, dá uma mordida e acha meio aguado, falta uma dose de leite condensado, eu acho.

Também não dá pra vir embora sem comer macaron. É um doce pequeno e caro, fato, mas é muito bom. Dessa vez, experimentei os macarons de vários lugares diferentes, mas nada se compara ao macaron da Ladurée, é o melhor de todos! Só de pensar naquela maravilha desmanchando na minha boca, me dá vontade de ir pra lá agora. Diziam que os macarons da Pierre Hermé eram muito bons também, mas eu comprei um macaron lá e continuo achando a Ladurée a número 1. Aliás, a Ladurée também é um ótimo lugar para tomar chocolate quente.

Macarons e chocolate quente da Ladurée.

Pra terminar, deixo dois lugares que me indicaram, mas acabei não conseguindo ir em nenhum deles. Um francês me indicou o restaurante Gladines (há 4 deles em Paris) que serve comida basca (do sul da França), ele me disse que esse restaurante é barato e a comida é muito boa. Um outro amigo, agora brasileiro, me indicou a região de Cour St. Emilion, um lugar praticamente desconhecido pelos turistas (foi a indicação de um francês). São antigos armazéns, hoje reformados, onde se encontram vários restaurantes em um calçadão, lá também há um cinema com vários filmes europeus em cartaz.

Guia de viagem - O que fazer à noite em Paris

noreply@blogger.com (Aline Câmara) — Tue, 10 Feb 2015 23:10:00 +0000

No verão, a noite demora pra chegar no continente europeu, o sol só começar a baixar entre 21h e 22h, horário em que os turistas já estão mortos de tanto andar pela cidade. Quando fui pela primeira vez para Paris, era verão e por isso praticamente não vi a cidade à noite. Antes de escurecer, eu já estava a caminho de “casa” ou já estava morta na cama. Mas agora que voltei no inverno, pude conhecer o lado “Cidade Luz” de Paris, pois às 17h30 já estava escuro.

Só pra variar um pouco, uma das melhores coisas pra se fazer em Paris à noite é... andar pela cidade! É muito bonito ver os prédios iluminados às margens do Sena e seus reflexos no rio. Os pontos turísticos também viram luz à noite: a igreja de Notre Dame, a Sacre Coeur, o Louvre e outros museus, o Arco do Trunfo... ficam todos iluminados! Mas a parte mais legal mesmo é ver a torre Eiffel acender e piscar. No inverno, a torre se acende por volta das 18h e pisca por 5 minutos, o pisca-pisca se repete a cada 1h. No verão, a torre se acende por volta das 21h e também pisca. À meia-noite, as luzes são apagadas.

Outro passeio noturno possível é ir aos museus, alguns deles ficam abertos até às 22h um dia por semana. Eu não cheguei a ir à nenhum museu à noite, mas acredito que seja um bom jeito de evitar as filas enormes.

Na primeira vez que fui pra Paris, fiz uma viagem mais turistóide-louca e andava tanto durante o dia, que acabei não aproveitando o lado noturno da cidade. Acabei voltando pra casa curiosa sobre isso, afinal, Hemingway dizia que Paris era uma festa e a cidade era a preferida dos escritos boêmios e festeiros no início do século passado. Nos dias de hoje, quando se fala da vida noturna na Europa, a cidade quase nunca é citada, o que é uma pena, pois dessa vez pude ver que Paris tem uma vida noturna agitadíssima, todos os dias da semana e com opções para todos os gostos e bolsos.

Paris é uma cidade de bares. Há muitos – muitos mesmos – por toda a cidade. Em geral, eles são pequenos, com entrada gratuita e música (banda ou DJ). Praticamente todos têm happy hour todos os dias da semana, começa às 18h e o horário de término varia entre 20h e 23h. O funcionamento do HH, que eles também chamam de Apéro, depende de cada bar, em alguns a bebida custa a metade do preço, em outros custa 1 ou 2 euros a menos. Outra coisa bem interessante é que, à noite, tudo vira bar: café vira bar, restaurante vira bar, brasserie vira bar. E como você não paga pra entrar, é bem comum as pessoas pularem de um bar para o outro até a noite acabar. É uma festa mesmo!

Vou falar um pouquinho sobre os lugares onde fui. Mas cabe ressaltar que não sou do tipo que gosta de bar chique, com gente super arrumada e maquiada, lugares finos. Prefiro os lugares mais alternativos, onde todo mundo pode ir, vestido do jeito que quiser e ser feliz. Recomendo entrar nos sites dos bares antes, pra checar horário de funcionamento, valor da entrada e programação – são todos muito ecléticos, um dia toca jazz, no outro rock, no dia seguinte tem um DJ, então é melhor conferir antes.

1. A região do Canal St. Martin e a Rue Oberkampf

Essa rua começa no Canal St Martin e é uma “rua de bares”, até um pouco depois da estação de metrô de Ménilmontant é praticamente um bar do lado do outro. Nas ruas ao redor, também há alguns bares. A maioria tem música (banda ou DJ) e a entrada é gratuita. Nessa rua tem um bar brasileiro chamado Barracão, tem até roda de samba lá uma vez por mês.

Na rua às margens do Canal também tem algumas bares, mas não pareciam tão animados - acho que é uma reunião mais agitada no verão.

L’international

5/7 rue Moret, 75011

Um bar bem alternativo, com um porão onde acontecem os shows ou apresentações de DJs. Começa cedo (por volta das 20h) e acaba às 2h – e acaba mesmo! Deu esse horário, eles acendem a luz e param a música.

Le 114

114 rue Oberkampf, 75011

É um bar um pouco mais arrumadinho, sempre tem show de alguma banda. No dia em que fui, tinha um grupo tocando músicas francesas e foi bem legal, apesar do lugar estar meio vazio – pelo que vi, sexta é o dia mais animado. Funciona até mais tarde.

L’alimentation génerale

64 Rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris

Outro bar com música ao vivo, mas ao contrário dos outros dois, na maioria dos dias ele é pago. A entrada varia entre 10 e 15 euros e às vezes inclui uma bebida. No dia em que fui, a entrada era gratuita e tinha uma banda de jazz africano muito boa! Também funciona até tarde.

Outros bares onde não fui, mas também tem fama de serem bons:

La Java (bar onde a Édith Piaf começou a sua carreira. Hoje, é mais balada mesmo, abre meia-noite. Um domingo por mês, tem show de jazz de graça), Le Zorba, La Caravane, Le Zéro-Zéro, UFO, Onze bar, Pop in, Udo bar (bar alemão) e La Feline (bar de rock).

2. A região do Marais e a Rue Vielle du Temple

Mesmo esquema da Rue Oberkampf, muitos bares e baladas nessa rua e nos arredores.

The Labo

37 Rue des Lombards

Esse bar fica numa rua pequena e bem charmosa, com outros bares perto. É um bar bem bonito, animado e barato, a cervejona custa €3 e pouco e durante o happy hour, o drinque do dia custa 5 euros e é muito bom! Toda quinta é noite de karaokê, eu não fui, mas meus amigos foram e disseram que é muito legal. Fica aberto das 15h às 3h.

Cabe ressaltar que o Marais é o bairro gay de Paris, então a maioria dos bares dessa região são bares gays. Mas lá não tem muito essa divisão: todo mundo vai em todos lugares. Eu adorei os lugares em que fui, eram todos animados e com música legal.

3. A região da Bastille e a Rue de Lappe

Mesmo esquema das outras duas ruas, mas como essa rua ficava meio longe de onde eu estava, não cheguei a ir em nenhum lugar lá.

4. Região de Saint-Germain

Saint-Germain era o bairro dos escritores na década de 1920, ou seja, hoje é o lugar chique de Paris e meio caro também. Você percebe isso pela roupa e cara das pessoas – carão, no caso. Mas lá há muitos bares e pubs, eu fui no Brasserie O’neil (20 Rue de Canettes, 75006). Não bebo cerveja, mas meus amigos falaram que a cerveja de lá é maravilhosa. Gostei muito da tarte famblée de champignon! O O’neil é um lugar mais tranquilo, sem música (no dia que fui não tinha, pelo menos), o pessoal vai com os amigos pra ficar sentado nas mesas, então não é um bom lugar pra ir sozinho, você provavelmente não fará amigos lá.

Nessa região, também fica o bar Le Piano Vache, que dizem ser frequentado pelo Johnny Deep.

5. Região da ópera

Tem alguns bares e pubs, mas também é uma região meio cara. Um francês me disse que é uma região “cheia de parisienses” o significa que é um lugar com gente chata, metida e mal-humorada hahaha. Lá eu fui no Le dock (25 Rue Louis le Grand, 75002), é um bar bem legal, tem música ambiente (era eletrônica no dia em que fui) e um porão. Tem happy hour até às 20h, mas depois achei que as bebidas são meio caras.

6. Região da Quai d'Austerlitz

Passei por lá só durante o dia (fica perto da Bibliothèque François Mitterrand), mas vi que no Sena há vários barcos atracados que funcionam como restaurantes e bares. Não cheguei a voltar lá de noite, porque é um lugar onde venta muito e deve fazer um frio de matar, mas no verão deve ser maravilhoso ir pra lá no fim da tarde e entrar em um desses bares-barcos. O mais famoso é o Batofar – passou naquele programa “Vai pra onde?”. Lá também fica a Cité de la Mode et du Design, uma construção super moderna à beira do rio, onde há um centro cultural, exposições, cursos de modas, restaurantes, lanchonetes, bares, baladas e um terraço. Deve ser um lugar muito legal pra ir no verão!

E quanto se gasta pra sair à noite?

Eu não bebo muito, então não sou parâmetro. Mas, em geral, a cerveja custa entre €3,50 e €7 e os drinques custam entre €5 e €12. Meio carinho.

E como ir embora da balada?

Em Paris tem ônibus noturno, são em menor quantidade e eles não passam em muitas ruas, vão mais pelas ruas centrais, mas é possível ir para qualquer parte da cidade.
Também não achei os táxis de Paris muito caros, eu peguei táxi várias vezes à noite e o dia em que a viagem ficou mais cara, paguei €14 e eu estava longe de "casa".

Guia de viagem - O que fazer em Paris? (Parte 2)

noreply@blogger.com (Aline Câmara) — Thu, 29 Jan 2015 20:16:00 +0000

Nessa minha segunda viagem à Paris, ainda tinha muita coisa que eu queria fazer, mas sobraram as coisas menos turísticas, então já não precisei me preocupar tanto com filas. Aliás, essa é uma diferença em ir pra lá no verão e no inverno, no inverno há bem menos turistas na cidade e, portanto, há menos filas.

Dessa vez, fui aos seguintes lugares

Musée de l’Orangerie

Jardin Tuileries, 75001.

Fica em frente à Place de La Concorde.

Musée Picasso

Hôtel Salé, 5 rue de Thorigny, 75003.

Centre Pompidou

Place Georges-Pompidou, 75004

Musée de Lettres et des Manuscrits

222 Boulevard Saint-Germain, 75007

Musée Rodin

79 Rue de Varenne, 75007

Maison de Balzac

Rue Raynouard, 75016

Musée Marmottan Monet

2 rue Louis Boilly, 75016

Église St-Sulpice (onde foram gravadas algumas cenas do filme “O código da Vinci”)

Igreja Notre Dame

Ópera Palais Garnier

8 Rue Scribe, 75009

Eu gostei muito de todos os museus que visitei dessa vez. No Musée de l’Orangerie, estão os enormes quadros da séries Nymphéas, pintados por Monet. Os quadros ficam em duas salas projetadas especialmente para eles. Há também, nesse museu, uma coleção permanente e exposições temporárias.

Na minha primeira ida à Paris, quando fui ao Musée d’Orsay, descobri o meu fascínio pelo impressionismo, pois eu fiquei realmente muito tocada e emocionada ao ver alguns dos quadros do Monet. Na época eu não sabia, mas há em Paris um museu dedicado à esse pintor, com obras suas e também obras da sua coleção particular, é o Musée Marmottan Monet. Dessa vez, consegui ir a esse museu e adorei. Eles tinham acabado de inaugurar uma exposição que contava toda a trajetória artística do Monet, das suas influências até sua consagração com o quadro Impression, soleil levant. Dessa vez, eu voltei ao Musée d’Orsay, mas principalmente para ver a exposição temporária dedicada ao escritor Marquês de Sade.

O Musée Picasso foi reaberto em outubro de 2014, após um longo processo de reforma e restauração. O prédio do museu é lindo e o conjunto de obras do Picasso é imenso e maravilhoso, gostei muito mais das obras que estão lá do que das obras do Museu do Picasso de Barcelona.

O beijo, versão Picasso

Também fui ao Centre Pompidou, o museu de arte moderna da cidade. O prédio onde o museu se encontra contrasta muito com o restante da cidade, é um prédio moderno, com sua estrutura exposta: canos, escadas, paredes, fica tudo exposto. No período em que estava lá, uma das exposições temporárias era do Marcel Duchamp.

Aproveitei um dos poucos dias sem chuva para ir ao Musée do Rodin, onde as obras desse escultor encontram-se expostas no lindo jardim de um hotel onde ele morou por alguns anos.

Musée Rodin - "O pensador" e a torre Eiffel ao fundo.

Além dos museus, também entrei em algumas igrejas, como a Saint-Sulpice e a Notre Dame, que é linda por dentro, com vitrais maravilhosos. Também fui ao cinema algumas vezes e essa é uma das coisas que adoro fazer em Paris, pois a maioria dos cinemas (talvez todos) fica nas ruas (e não em shoppings, como aqui) e alguns são bem pequenos e bonitos.

Um dos muitos cinemas de rua de Paris. Este fica na Rue Mouffetard.

Também fui a uma apresentação de música de câmara na Ópera Palais Garnier. A ópera é linda por fora e por dentro, a sala de espetáculos é toda de veludo vermelho com um lustre imenso e luxuoso no centro. O ingresso desse tipo de apresentação é bem acessível (havia ingressos por 15 euros) e é uma ótima oportunidade de conhecer a ópera por dentro e ouvir uma bela apresentação de música clássica. Esse foi um dia bem eclético, pois no mesmo dia, à tarde, eu fui a uma partida de futebol do Paris Saint-Germain contra o Evian, no Parc des Princes. O jogo é bem animado, a torcida do PSG canta e grita o tempo todo, e deu pra perceber que ir ao estádio é um programa de família em Paris. Foi bem legal assistir alguns jogadores brasileiros importantes de perto. O ingresso custou 20 euros.

A famosa cabeleira do David Luiz

Outra coisa bem legal de se fazer lá é entrar nas livrarias e papelarias, há muitas por toda a cidade. A livraria mais legal de lá é a Gibert Jeune ou Gibert Joseph (é a mesma rede), é possível encontrá-la por toda a cidade, sempre em prédios enormes, com vários andares e um mundo de livros. Nela há feira de livros usados, que são vendidos bem baratos, e também muitas promoções – quando o livro está meio sujo ou amassado, eles vendem bem mais baratos, comprei alguns livros por apenas 3 euros.

Guia de viagem - O que fazer em Paris? (Parte 1)

noreply@blogger.com (Aline Câmara) — Wed, 21 Jan 2015 16:51:00 +0000

Na primeira vez que vim pra Paris, em julho de 2013, fiquei apenas 1 semana, mas como era verão e os dias eram mais longos, consegui fazer muita coisa. E aqui realmente há muita coisa pra se fazer: são muitos museus, igrejas, parques, centros e casas culturais... é uma lista quase sem fim de programas culturais. Na primeira vez na cidade, fiz os programas mais turistões mesmo e um ou outro mais desconhecido. Nessa viagem, eu fui aos seguintes lugares:

Maison de Victor Hugo
6 place des Vosges, 75004

Panthéon
Localizado na Place du Panthéon, 75005
Fica perto do Jaridn de Luxembourg

Jardin de Luxembourg
Parque localizado no 6e Arrondissement

Musée Du Louvre
162 rue de Rivoli, 75001

Versailles – fica bem perto de Paris

Musée d’Orsay
1 Rue de la Légion d'Honneur, 75007

Torre Eiffel
Champ de Mars, 5 Avenue Anatole France, 75007

Basílica de Sacre Coeur
35 Rue du Chevalier de la Barre, 75018

Espace Dalí
11 rue de Poulbot, 75018

Café des 2 Moulins (café do filme "Fabuloso Destino de Amèlie Poulain")
15 Rue Lepic, 75018

Canal Saint Martin

Fica no 10eme Arrondissement. É um ótimo lugar pra ir no fim da tarde, fazer um piquenique ou tomar vinho.

Além disso, também passeei muito pelas ruas da cidade, especialmente na região de Montmarte e também da Ilê de La Cité, lugar onde Paris começou, é o bairro mais antigo e também um dos mais bonitos da cidade, na minha opinião.

Jardim do Château de Versailles

Como era verão, peguei uma fila imensa para entrar no Château de Versailles, isso porque era no meio da semana, no fim de semana dizem que piora. Por isso, recomendo chegar bem cedo. Outra dica importante é pagar para usar o transporte interno do castelo, é um trenzinho que te leva para todos os pontos da propriedade, que é imensa. Eu achei que seria capaz de andar tudo a pé e não paguei pelo transporte, mas simplesmente não dá, o lugar é grande demais e acabei não conseguindo andar até a casa da Maria Antonieta.

Nos outros lugares, não peguei muita fila. Cheguei ao Louvre cedo e não tinha fila!!! Então recomendo chegar na hora que ele abre, pois além de evitar a fila imensa, você também pegará o museu mais vazio, porque depois que ele lota, fica um desespero, todo mundo praticamente correndo a caça da Monalisa. Um horror, na verdade. Acabei ficando pouco tempo no museu, porque fiquei irritada com a quantidade de gente e com a correria. Parecia a 25 de março em SP na véspera do Natal.

Também não peguei muita fila para subir na Torre Eiffel, acredito que fiquei 1h na fila, o que é pouco considerando que era verão. Cheguei na torre por volta das 19h30 e subi quando era 20h30, mas ainda estava claro. Fiquei muito tempo na torre, esperando anoitecer, o que foi ótimo, pois pude ver a cidade lá de cima sob a luz do sol, vi o sol se pôr e também vi as luzes da cidade começarem a acender. É uma coisa linda de se ver! Lá de cima é possível ver todas as construções importantes da cidade iluminadas. Recomendo ficar lá em cima até às 22h, quando a torre se acende e pisca – no verão, ela acende nesse horário e pisca por 5 minutos às 22h, às 23h e às 24h, depois disso a torre se apaga. No inverno, ela acende mais cedo, acho que às 18h e também pisca de hora em hora.

Dos museus que fui, meu preferido é e sempre será o D’Orsay. É nele que estão as obras dos pintores impressionistas como Monet, Manet e Renoir. Há também várias obras do Van Gogh. Além disso, o museu fica em uma antiga estação de trem muito bonita. No último andar, também há um terraço de onde se tem uma vista linda da cidade.

Uma dica importante é sempre checar no site dos museus os dias e horários de abertura, porque alguns museus fecham de segunda e outros, de terça. Além disso, alguns museus ficam abertos até de noite uma vez por semana. No primeiro domingo de cada mês, a entrada nos seguintes museus é gratuita: Musée du Louvre (apenas de outubro à março), Centre Pompidou, Musée d’Orsay, Musée du Quai Branly, Musée de l’Orangerie, Musée Rodin, Musée Picasso, Musée de la Chasse et de la Nature, Musée du Moyen Âge Cluny e Castelo de Versailles

Falei tanto sobre minha semana aqui em Paris, que vou deixar para falar da segunda viagem em outro post.

Vale a pena ir pra Europa no inverno?

noreply@blogger.com (Aline Câmara) — Sat, 17 Jan 2015 21:22:00 +0000

Musée Rodin

Antes de marcar a viagem, eu me fiz essa pergunta várias vezes, também li vários posts sobre o assunto em blogs de viagem. Decidi vir em janeiro mesmo, porque queria conhecer a Europa no inverno e, quem sabe, ver neve (Já estou há 20 dias aqui e isso ainda não aconteceu). Minha primeira viagem para a Europa foi em julho de 2013, durante o alto verão, então agora que estou aqui no inverno posso avaliar melhor esse assunto. Pensando na pergunta do título deste post, minha resposta vai ser: depende.

Depende do seu objetivo e do que você vai querer fazer aqui. Depende se você gosta mais de frio ou de calor. Depende se você gosta de acordar cedo ou tarde. Depende se você curte mais ir a museus ou conhecer a cidade.

O primeiro ponto negativo de vir pra Europa no inverno é que o dia dura muito pouco: começa a amanhecer às 8h30 e às 17h30 já está escuro, nessa hora o frio também aumenta e fica bem difícil andar pela cidade. Por isso, o dia não rende. Quando vim no verão, saía de casa super cedo e ficava zanzando pelas ruas até 9 ou 10 horas da noite, que era quando começava a escurecer. Fiz MUITA coisa. Mas agora é beeem difícil acordar antes das 8h, porque ainda está escuro. Além disso, achei mais cansativo passear no inverno, porque estamos sempre com um monte de roupa. Pode parecer bobeira, mas bota e casaco pesam e você se cansa mais fácil.

Outro ponto negativo é que aqui em Paris chove muito no inverno. Na maioria dos dias, o tempo ficou nublado e chuvoso. Estou há 2 semanas aqui e só peguei 2 dias de sol. Por isso, fica complicado passear pela cidade e todos seus programas precisam se restringir a locais fechados: museus, centros culturais, cinemas, restaurantes. Eu acabei passando algumas tardes em casa, estudando francês, pois não quis me arriscar a sair na chuva e ficar resfriada. Nada pior que ficar doente em outro país no inverno.

Em Barcelona, o frio não era tão intenso (a média de temperatura foi 10 graus) e fez sol todos os dias, então acho que a viagem valeu a pena. No entanto, eu imagino que a cidade seja muito mais bonita, viva e animada no verão, quando também é possível aproveitar as praias de lá – que são lindas. Fiquei com muita vontade de voltar pra lá no período de calor.

Canal Saint Martin

Eu já vim pra Paris no verão, então posso comparar melhor e... não vale a pena vir no inverno. Paris é uma cidade linda e uma das melhores coisas de se fazer por aqui é andar pela cidade, coisa complicada de se fazer no inverno, porque chove praticamente todos os dias. Além disso, alguns passeios tornam-se quase impossíveis de se fazer, como subir na torre Eiffel: ou o tempo está nublado e a torre coberta pelas nuvens/neblina, ou está sol como hoje, porém muito frio – e venta muito lá em cima! A cidade também é muito arborizada, claro que adorei ver as árvores todas sem folhas nesse clima de frio, mas Paris fica muito mais linda com as árvores verdinhas espalhadas pela cidade.

Para quem gosta muito de ir a museus, até vale a pena vir no inverno, pois como há bem menos turistas na cidade, quase não há filas. Para estudar francês, também achei melhor o inverno, justamente porque o número de turistas diminui. Quando vim pra cá no verão, praticamente não falei francês, pois todo lugar aonde eu ia, como restaurantes, por exemplo; as pessoas já falavam comigo em inglês. Eles sabem que há tantos turistas pela cidade, que a chance de você ser um turista é de 90% rs.

No fim, acho que acabei fazendo o certo: vim pela primeira vez para a Europa no verão e pude aproveitar muito tudo o que cada cidade tinha para oferecer. Agora voltei no inverno, pra passar um pouco de frio e aproveitar essa paisagem que a gente não vê no Brasil.

Guia de viagem - O inverno em Barcelona e Paris

noreply@blogger.com (Aline Câmara) — Wed, 14 Jan 2015 22:04:00 +0000

Confesso que eu estava um pouco receosa de fazer essa viagem no inverno por motivos de: passar frio. No Brasil não faz frio, em 2014 eu não usei casaco nenhum dia, nem precisei colocar meia-calça por debaixo da calça jeans – e olha que eu sou super friorenta e saio de casa às 6h20 pra ir trabalhar. Por isso, pra gente, 15ºC já é o ápice do inverno. Eu já fui para Buenos Aires no inverno, lá é mais frio que no Brasil, mas o inverno ainda é menos rigoroso do que na Europa, por isso eu não sabia o que esperar.

Em Barcelona, o frio foi bem suportável. A temperatura ficou em torno de 10°C, mas no final da tarde esfriava um pouco e também ventava bastante, então já não dava mais pra ficar na rua sem luva, por exemplo. Em geral, eu estava sempre de calça jeans e mais alguma coisa por baixo (meia-calça fio 80, aquela que é quase de lã, ou calça térmica), uma blusa de frio (lã ou de forclaz), um casaco e duas meias. Eu sou bem friorenta, mas vestida assim não passei frio.

Quer dizer, não tinha passado frio, até o dia 04/01, quando já estava em Paris. À noite fomos para o Marché de Nöel das Champs Élysée, pois era o último dia da feirinha. E como fez frio aquela noite!! Eu estava bem agasalhada, com tudo o que listei acima. Mas passei frio mesmo assim. Como?! Nos pés. Não importa quantas meias você coloque, se você estiver de tênis ou de bota normal, será bem difícil manter o pé quente. Meus pés e das minhas amigas estavam congelando tanto que acabamos ficando pouco tempo na feirinha.

Maaaas... o pior ainda estava por vir. Na manhã seguinte, acordei para ir pra aula de francês e, antes de me vestir, fui olhar a previsão do tempo: sensação térmica de -7ºC. MENOS 7 GRAUS! Seria minha primeira vez em um mundo abaixo de zero, por isso resolvi dar um upgrade na vestimenta: 3 meias, 3 calças, 3 blusas. Mais touca e um cachecol imenso enrolando no pescoço, deixando só meus olhos para fora. Mas passei frio mesmo assim! Novamente, meus pés congelaram, passei o dia todo com os pés gelados. No resto do corpo, estava bem quentinha, por isso recomendo muito usar um casaco de lã, daqueles pesados que vão quase até o joelho, eles esquentam muito. Eu só precisava mesmo resolver o problema dos pés.

Felizmente, uns dias antes minha amiga tinha visto umas botas lindas, baratas e com pelinhos dentro em uma lojinha nos corredores do metrô. Fomos até lá, comprei uma bota e um tênis, os dois com pelinhos dentro, e desde então minha vida mudou!!! Com eles meus pés ficam quentinhos o dia todo.

Então, nem adianta achar que aquela sua bota de cano alto vai segurar o frio do inverno europeu – a não ser que você seja uma pessoa resistente ao frio, o que não é meu caso. Sem um sapato com pelo por dentro, é difícil esquentar os pés e, pelo menos pra mim, os pés são uma região crítica: se meus pés estão gelados, eu passo frio. Ontem mesmo achei que não estava tão frio, depois da aula de francês voltei pra casa e coloquei meu tênis, pois já estava um pouco cansada de ficar só de bota. Por que meu Deus eu fiz isso?! Meus pés congelaram e passei muito frio. Daqui até o final da viagem, não sairei mais de casa sem meus sapatos com pelo dentro.

Aqui acabei descobrindo outra região crítica: o pescoço. Um dia saí de casa com um cachecol de tecido, daqueles bem fofinhos. Foi tenso! Ao longo do dia, minha garganta começou a doer, fiquei até um pouco resfriada. Depois disso, só saio de casa com um cachecol de lã bem grande e quente. Se estiver muito frio, é bom enrolar o cachecol até a altura do nariz, para respirar por ele – assim você não sente o ar gelado entrando pelo nariz.

E para situações muito críticas de frio intenso, aquele momento em que você está andando pelas ruas, a caminho de um museu, e começa a congelar, a melhor solução sempre será: entrar em um estabelecimento comercial e usufruir do aquecimento! Cafés, bares, lojas, farmácias, livrarias... Entre em qualquer um deles e fique uns minutinhos até seus pés e mãos descongelarem!

Minha estadia na Europa ainda não terminou: tenho mais uma semana e meia em Paris e um fim de semana na Alemanha. Apesar de sofrer com o frio, estou torcendo pra esfriar bastante e chover, porque se essas duas coisas acontecerem juntas, o resultado será lindo: neve! Neve na torre, neve na Champs, neve na Notre Dame, neve no Jardim de Luxemburgo! Veremos!

Só pra terminar: dá pra comprar roupa de inverno na Europa? Dá! Comprei um casaco de lã por 60 euros na Zara, uma bota de cano alto por 50 euros e a bota com pelo dentro custou 29 euros (uma pechincha)! Também comprei uma blusa térmica por 6 euros na Decathlon em Paris. Agora as soldes (promoções) começaram, então é possível achar casacos por 40 ou 30 euros na Forever 21 – eu só comprei antes, pois realmente precisava de um casaco mais quente – e blusas de lã bem grossa por 10 ou 15 euros. As botas são mais caras aqui, muitas custam acima de 100 euros, por isso é preciso fuçar nas lojas baratinhas dos metrôs ou das ruelas, lá é possível comprar botas bem baratas e bonitas. A bota que eu comprei no metrô de Paris é linda e de um material bom (não sei se é de couro, mas também não parece plástico, sabe), além de esquentar muito!

Guia de viagem - O que fazer em Barcelona?

noreply@blogger.com (Aline Câmara) — Mon, 12 Jan 2015 18:31:00 +0000

Playa de la Barceloneta

Barcelona é uma cidade incrivelmente linda. Fiquei realmente surpresa ao chegar lá, já tinha ouvido muitos comentários positivos sobre a cidade, mas não imaginava encontrar tanta beleza. Por isso, uma coisa essencial para se fazer em Barcelona é: andar! Andar muito, por todas as ruas, pelas grandes avenidas arborizadas, pelas ruelas do Bairro Gótico, pela avenida da praia de Barceloneta.

Outra coisa pra se conhecer em Barcelona são as construções projetadas pelo Gaudí, que é praticamente o dono da cidade: há muitos prédios de sua autoria espalhados por todos os cantos. Eu conheci dois deles: o Parque Güell, Casa Battló e a Sagrada Familia. A entrada da Casa Battló é cara (21,50 euros!!), mas vale a visita, pois o lugar é incrível. A entrada no Parque Güell era gratuita até pouco tempo atrás, mas agora também está sendo cobrada.

Parque Güell

Além disso, em alguns museus, as visitas estão com hora marcada quando a ingresso é comprado na bilheteria do museu. É uma medida que eles acabaram de implantar e que, na minha opinião, não está funcionando, pois os turistas acabam gastando um dia inteiro para conhecer apenas um local. Explico: chegamos no Parque Güell às 11h (talvez um pouco depois) e havia uma fila grande para comprar o ingresso. Quando chegou a nossa vez, só tinha ingresso para entrar no parque às 16h!!! Compramos o ingresso e ficamos passeando pela região, almoçamos, voltamos para o parque e passeamos pela parte que é aberta. Quando deu 16h, entramos na parte com acesso restrito, onde estão os mosaicos do Gaudí. Depois de conhecermos essa área, já estava anoitecendo e ficando frio, então fomos para casa. Levamos um dia todo para visitar um único parque. Se o ingresso permitisse a entrada imediata, provavelmente teríamos conhecido algum outro lugar nesse mesmo dia. Tivemos problemas no dia seguinte também. Resumindo: perdemos muito tempo em filas e zanzando pelas ruas até dar a hora de entrada.

E como evitar esse problema? Comprando o ingresso antes, na internet, nos pontos de informações turísticas e no ponto de informação cultural (no caso de alguns museus, ele fica na La Rambla, 99). Quando fomos ao Museu do Picasso, compramos o ingresso antes e assim não pegamos a fila da bilheteria e nosso ingresso também não tinha hora marcada, mas não sei se nos outros museus, parques e casas funciona da mesma maneira. Achei essa organização cultural da cidade um pouco caótica. Por isso, o melhor a fazer é pesquisar antes, decidir quais lugares você vai visitar e comprar todos os ingressos antecipadamente.

Um ponto muito legal de visitar também é a Fira Montjuïc. Nessa região fica a Plaça de Espanya, um chafariz imenso (há alguns shows de águas e luzes com dia e hora marcada) e no final, está o MNAC (Museu de Arte Moderna da Catalunha). É uma região muito bonita!! Eu passei o Réveillon 2014-2015 em Barcelona e foi na Fira Montjuïc que aconteceu a queima de fogos. A avenida ficou lotada de pessoas e, enquanto esperávamos dar meia-noite, pudemos assistir o show de água e luzes, que realmente é muito bonito. A queima de fogos foi... bem decepcionante. Quando estava começando a ficar boa, acabou. As pessoas olhavam umas pras outras com aquela cara de “Já acabou?! Foi só isso?!”. Sim, foi só isso, durou só 7 minutos e foi bem fraquinha, sem muita emoção.

Fira de Montjuïc, na noite de Réveillon. O MNAC ao fundo.

Hospedagem em Barcelona, Paris e Strasbourg

noreply@blogger.com (Aline Câmara) — Sun, 11 Jan 2015 08:43:00 +0000

Sempre que eu viajo, leio mil blogs de viagem para encontrar dicas dos lugares para onde vou e me programar. Mas, nem sempre, eu acho as informações que eu quero. Então vou escrever alguns posts contando um pouco da minha viagem e também dando algumas dicas, pensando nas informações que eu sempre procuro nos blogs que leio.

Sagrada Família, Barcelona

Hospedagem em Barcelona e Paris

Acho que esse acaba sempre sendo um dos maiores gastos de uma viagem ao exterior, porque pagamos em euro, o real vale pouco, então mesmo uma noite em um hostel acaba não saindo barato.

Ficar em um hotel aqui na Europa, para mim, sempre esteve fora de cogitação, pois a viagem ficaria muito cara. Também já não tenho muita paciência para ficar em hostel. Eles são baratos e, normalmente, bem localizados, mas há sempre a inconveniência de dividir quarto com pessoas estranhas que você não sabe como vão se comportar.

Agora mesmo estou hospedada em um hostel em Strasbourg – acabou sendo a melhor opção aqui – e ontem duas meninas com quem estou dividindo quarto (somos em 4) chegaram às 23h e ficaram conversando até mais de meia-noite, falando alto, com a luz acesa. Eu poderia ter pedido para irem conversar em outro lugar? Poderia, mas achei melhor evitar esse momento chatice, afinal fico aqui só 2 dias mesmo, deitei e acabei dormindo antes da conversa acabar.

Passar por isso um dia, ok, mas como vou viajar por um mês, ficaria bem estressada se passasse por situações como essa todos os dias. Por isso, pela segunda vez usei o site Airbnb para fechar as hospedagens. Através desse site, é possível alugar quartos e até mesmo aptos e casas inteiras no mundo todo (há muitos anúncios do Brasil também). É um site seguro, pois os donos dos imóveis passam por um processo de inscrição bem rigoroso. Além disso, depois de se hospedar na casa de alguém, os usuários sempre deixam uma mensagem dizendo como foi a hospedagem e isso ajuda muito na hora de escolher um lugar pra ficar.

Na primeira vez que vim pra Europa, aluguei um quarto na casa de uma senhora francesa por uma semana. Eu tinha um quarto só para mim e dividia o resto do apto com ela (cozinha, banheiro, etc). O custo-benefício foi muito bom, pois paguei o mesmo que pagaria em um hostel para dividir quarto com outras pessoas, mas tive mais privacidade e ainda podia cozinhar, por exemplo, o que ajuda a economizar nos gastos. Também acho mais seguro, pois tinha um quarto só para mim que ficava fechado com chave, onde podia deixar todas as minhas roupas, máquina fotográfica, computador e dinheiro sem medo de ser roubada.

Dessa vez, aluguei um quarto em Barcelona junto com uma amiga. O quarto ficava perto de La Rambla, um lugar muito bom. É uma região movimentada, com gente na rua até tarde, muitos restaurantes, bares, baladas, lojas e metrô por perto. O dono do apto foi muito simpático, como nós chegamos tarde, ele foi nos esperar na saída do metrô, nos ajudou a subir as malas e ainda fez jantar pra gente. Moravam outras pessoas no apartamento. A diária foi de 45 euros por dia.

Depois viemos para Paris e ficamos em um apartamento no 10éme arrondissement (os bairros em Paris são divididos em 20 sub-regiões), perto do Canal Saint Martin, uma região muito parisiense, onde quase não há turistas na rua. Gostamos muito do apto, que era pequeno, mas muito bem arrumado e organizado. Ficava próximo a supermercado, metrô, vários restaurantes e bares. Recomendo muito essa região, como você fica longe da agitação dos pontos turísticos, dá pra se sentir um pouco parisiense. O dono desse apto também foi bem simpático. Eles nos aguardou do lado de fora, nos recepcionou e deu várias dicas da cidade. Além disso, ele tinha comprado várias coisas pra gente, como: pão, suco, manteiga, geleia, frutas, sabonete e shampoo. A diária foi de 60 euros por dia.

É lógico que mesmo ficando em quartos e aptos alugados no site Airbnb, alguns inconvenientes podem acontecer. No apto em Barcelona, por exemplo, o wifi não funcionava no quarto e o dono do apto tinha um gato louco que tentou nos morder rs. Mas são probleminhas que, em geral, é possível superar com facilidade.

Nas próximas duas semanas, ficarei hospedada no quarto que aluguei no apto de uma família francesa. Como vim para cá para estudar francês, achei que ficar na casa de uma família seria muito bom, pois eu teria mais oportunidades de falar francês. Vamos ver como será!

Se você quiser ganhar bônus de 22 euros, cadastra-se no AirBnb usando este link www.airbnb.com.br/c/acamara28?s=8

Hospedagem em Strasbourg

Em Strasbourg, me hospedei no hostel Ciarus, em um quarto compartilhado feminino (4 pessoas) com banheiro.

O hostel é bem grande, novo e bem cuidado, parece um hotel. O quarto estava muito limpo e arrumado, tinham 3 travesseiros na cama e eles também oferecem toalha. A diária saiu por 21 euros, o café da manhã não está incluso e custa 6 euros. O Ciarus não fica no centro antigo da cidade, mas fica bem perto, consegui andar todo o centro a pé. Também é possível ir a pé até a estação de trem.

Relatos de viagem: Acontecidos da Alemanha

noreply@blogger.com (Aline Câmara) — Sun, 11 Aug 2013 23:18:00 +0000

Durante e depois de uma viagem pra Europa, escrevi alguns relatos e pensamentos sobre as cidades e países que visitei. Vou publicá-los aqui, talvez valha a pena lê-los.

Acontecidos da Alemanha:

1.Todo mundo sempre me falou que os alemães são super honestos e certinhos, que na Alemanha não tem catraca no metrô, mas todo mundo paga a passagem; que os pedestres não atravessam a rua no sinal vermelho, mesmo se não tiver nenhum carro vindo... e blá blá blá. Tudo mentira. O metrô em Colônia, por exemplo, é caro, custa €2,70. Lá você compra o ticket dentro do metrô e vi muita gente entrar no metrô e não comprar o bilhete, minha amiga mesmo (que é alemã) não comprou o ticket do metrô vaaaárias vezes. Aí eles ficam de olho pra ver se entra algum fiscal no metrô, se entrar, eles compram o bilhete e pronto (a multa pra quem for pego sem bilhete é €40).

2.Também tinham me falado que na Alemanha não existe limite de velocidade. Fomos de carro de Colônia até Berlim e vi placas de limite de velocidade a viagem toda. Em geral, o limite era 120km/h, mas os alemães realmente andam muito mais rápido que isso, apesar de ter radar nas rodovias – quando estava lá, meu amigo recebeu uma multa de quase €200 por ter ultrapassado o limite de velocidade. Fiquei lá pouco tempo, mas acho que as pessoas lá dirigem com muito mais prudência que os brasileiros, não vi ninguém fazendo zigue-zague nas rodovias ou ultrapassagens ultra-arriscadas, como a gente vê aqui no Brasil o TEMPO TODO. Aliás, brasileiro é um povo que dirige mal pra caramba, não porque não saiba, mais porque é burro mesmo e simplesmente ignora os riscos dessa imprudência. Ontem mesmo vi um cara dirigindo na Rod. Dom Pedro sem o cinto de segurança e com uma lata de cerveja na mão. Ah: na Alemanha não existe pedágio (mas em Portugal, Itália e Holanda tem).

3. Uma das coisas mais legais (e também mais tristes) da Alemanha é você pensar em como o país teve que se reerguer quase do zero após a Segunda Guerra Mundial. O país inteiro foi praticamente destruído, reduzido a pó, e os alemães tentaram reconstruir tudo que foi possível. Ainda hoje, muita coisa está sendo reconstruída. Em Berlim, por exemplo, eles estão reconstruindo um palácio que ficava bem no centro da cidade. Mas essa vontade de preservar a história também tem seu lado negativo. Quando estava na casa do Goethe, em Frankfurt, li uma placa explicando que a casa dele foi completamente destruída na Segunda Guerra e depois foi reconstruída, exatamente igual. Então fiquei me perguntando, se a casa onde o Goethe morou foi destruída, aquela casa reconstruída onde ele nunca colocou os pés, ainda é a casa do Goethe?

4. O custo de vida na Alemanha é muito barato. Só pra ter uma ideia: um desodorante lá custa €1,80 e uma caixa com 18 tabletes daquele chocolate do Kinder Ovo (mas com o dobro de tamanho do que é vendido aqui no Brasil), custa €3. Meus exemplos não são muito bons, mas é que eu fiquei chocada com o preço do desodorante rs.

5. Aliás, outra coisa importante: os chocolates na Alemanha são muito mais gostosos do que aqui. E nem precisa pagar caro não, qualquer chocolate que você comprar no mercado já é mais gostoso. Mas lá os doces/sobremesas não são tão doces quanto aqui. No dia do aniversário da mãe da minha amiga, ela fez várias tortas, estavam uma delícia, mas confesso que faltou um leite condensado na receita.

6. Boa parte da energia na Alemanha é proveniente de energia nuclear e desde o desastre de Fukushima, os alemães estão protestando contra esse tipo de energia (vi vários cartazes em Berlim sobre isso). Mas a Alemanha também investe muito em energia eólica. No caminho de Berlim para Colônia, vi vários pontos de produção de energia eólica, pareciam uma plantação de cataventos gigantes. Também fiquei bem espantada durante o voo de Frankfurt pra Londres ao ver, no meio do Canal da Mancha, uma área de produção de energia eólica em uns bancos de areia.

7. Quando estava lá, também era aniversário da minha amiga e fiquei surpresa com a quantidade de telefonemas que ela recebeu. O dia todo. Todo os amigos e parentes ligaram pra dar “Parabéns” pra ela. Eu disse que no Brasil não era assim, então ela me perguntou como era. Eu falei que aqui a gente recebe uma ligação de Parabéns dos amigos muito próximos e de alguns parentes, e só. E que normalmente as pessoas deixam pra ter dar Parabéns na comemoração do aniversário. Ela me perguntou: mas e quem não for na comemoração? Não dá Parabéns, ou dá pelo facebook. Eu também reparei que as pessoas parecem se preocupar muito com o presente que elas dão, minha amiga e a mãe dela não ganharam nenhuma roupa, por exemplo, elas ganharam presentes que precisavam, que iam gostar muito ou que teriam algum significado sentimental grande. As pessoas também SEMPRE dão uma cartão junto e não escrevem uma mensagem de duas linhas como a gente escreve (e como eu escrevi pra minha amiga), mas escrevem mensagens enormes. Infelizmente, não sei o que eles costumam escrever, porque não sei alemão e achei que ia ser inconveniente demais pedir pra minha amiga traduzir alguma mensagem pra mim rs.

8. Nós, brasileiros, nos gabamos por sermos super simpáticos e legais e receptivos e amorosos com todo mundo, mas enquanto eu estava fora, fiquei pensando se não há um certo vazio em toda essa simpatia. Do que adiantar ser simpático com todo mundo e não ligar pro seu amigo pra dar um Parabéns de verdade, ao invés de mandar uma mensagem pelo facebook? Eu acho que aqui no Brasil a gente dá atenção pra todo mundo e acaba não sendo amoroso de verdade com (quase) ninguém. É lógico que nossa simpatia tem o seu lado bom, se você for num bar sozinho no Brasil, com certeza em pouco tempo você começa a conversar com alguém, faz uns amigos, se diverte. Na Alemanha, isso não aconteceria jamais, as pessoas não vão conversar e ser simpáticas com um estranho. É verdade que os alemães são meio frios inicialmente, lá todo mundo que não me conhecia me cumprimentava com um aperto de mão, e só. Era até estranho. Mas é só eles te conhecerem melhor que tudo muda. Depois de passar o fim de semana com a família da minha amiga (tios, primos, avós), eles já estavam fazendo piada com a minha cara, arriscando umas palavras em português e na hora de me despedir, o aperto de mão deu lugar a um abraço. Não acho que devemos abrir mão da nossa “simpatia generalizada”, mas precisamos aprender a valorizar mais os amigos de verdade e essa história de redes sociais parece que está só piorando as coisas. Voltei de lá prometendo a mim mesma que iria melhorar isso, que daria mais valor àquela parte dos amigos que mais importa: a presença deles.

Relatos de viagem: Acontecidos de Portugal

noreply@blogger.com (Aline Câmara) — Sun, 11 Aug 2013 23:17:00 +0000

Durante e depois de uma viagem pra Europa, escrevi alguns relatos e pensamentos sobre as cidades e países que visitei. Vou publicá-los aqui, talvez valha a pena lê-los.

Acontecidos de Portugal:

1. Em Portugal eu fiquei pouco tempo, então não tenho muito pra contar. Bom, muita gente tinha me aterrorizado sobre a questão da língua, aquela velha história de que brasileiros e portugueses falam a mesma língua, mas não se entendem. Mas... eu não tive nenhuma dificuldade em entender os portugueses. Talvez seja porque eu falo tão rápido quanto eles.

2. Eu já sabia que na Alemanha as faixas de pedestres realmente funcionam – se você estiver na calçada, perto da faixa, os carros já param -, mas fiquei surpresa ao ver que em Portugal os motoristas também param na faixa de pedestre. Até em Portugal. A gente precisa mudar isso no Brasil, urgente.

3. Eu não gostei muito de Lisboa, achei a cidade meio abandonada, parece que está tudo caindo aos pedaços. Porto, por exemplo, é uma cidade muito mais bem cuidada e mais bonita.

4. Como já tinham me adiantado, Portugal foi o país mais barato da viagem. Paguei apenas €9,00 para ficar num quarto compartilhado num hostel e gastei €8,80 no restaurante (entrada, almoço e um refrigerante).

5. Eu achei que os brasileiros são muito parecidos com os portugueses, principalmente os cariocas, pelas ruas de Portugal vi muita gente que tinha cara de carioca. Isso me fez pensar que apesar de toda imigração e miscigenação brasileiras, nós ainda somos muito portugueses.

6. Uma das coisas mais legais que fiz em Portugal foi visitar uma cave de vinho do Porto (o local onde o vinho fica para envelhecer antes de ser engarrafado). Achar a Real Companhia Velha foi uma aventura. Compramos o Porto Card que nos dava direito a algumas entradas grátis em museus e também a essa cave. O problema é que ela ficava longe, bem mais longe que as outras, mas como queríamos fazer o dinheiro do Porto card valer a pena, lá fomos nós. Depois de muitas risadas e de um percurso bizarro numa calçada minúscula, chegamos a cave e descobrimos que, sem saber, fomos justamente para a cave mais antiga de Portugal. Mais uma dessas coincidências que acontecem em viagens.

7. E pra fechar os acontecidos, aquilo que faltava: histórias de portuguesices. História 1: quando fui pegar o ônibus de Lisboa pra Porto, entrei no ônibus e não achava o número da poltrona de jeito nenhum. Fiquei que nem tonta procurando, procurando, e adivinha onde fica o número da poltrona? Atrás da poltrona!!! Super prático, porque se você quiser confirmar se sentou na poltrona certa, precisa levantar pra olhar atrás da poltrona. História 2: eu e minha amiga queríamos ir pra praia em Porto, mas não achamos o ponto pra pegar o ônibus no sentido praia, só no sentido inverso. Mas como eram só 4 paradas, pegamos o ônibus e aí iríamos até o ponto final e depois continuaríamos dentro do ônibus. Depois que entramos, minha amiga perguntou pro motorista se podíamos fazer isso. Ele disse que não, que quando chegasse no ponto final a gente teria que sair do ônibus e entrar de novo. Então minha amiga perguntou se a gente não podia continuar dentro do ônibus e só passar o cartão de novo. Ele disse que não. Imagina a cena: o ônibus parou, a gente desceu e entrou de novo.

Relatos de viagem: Acontecidos da Itália

noreply@blogger.com (Aline Câmara) — Sun, 11 Aug 2013 23:15:00 +0000

Durante e depois de uma viagem pra Europa, escrevi alguns relatos e pensamentos sobre as cidades e países
que visitei. Vou publicá-los aqui, talvez valha a pena lê-los.

Acontecidos da Itália:
1. Veneza é uma cidade surpreendente. Antes (há muito tempo atrás), Veneza era uma cidade com casas construídas em cima dos bancos de areias. Depois fizeram palafitas de madeiras e construíram a cidade em cima. E isso foi há muitos tempo atrás, ou seja, o pessoal de Dubai acha que está arrasando fazendo ilhas artificiais, mas os venezianos construíram uma cidade inteira artificialmente muitos anos antes deles. Apesar de se falar que Veneza irá sumir nas águas em breve, quando estava lá, senti que aquela cidade ainda vai durar muitos e muitos anos.

2. Perto da cidade onde minha amiga Juliana mora, fica uma cidade chamada Montecchio, onde estão os castelos de Romeu e Julieta. Nós visitamos os dois castelos e no castelo do Romeu encontramos um senhorzinho, o Francesco, que contou a história de Romeu e Julieta pra gente nos MÍNIMOS detalhes. Ele falou por quase uma hora, de uma maneira muito convincente, era um excelente contador de histórias. Saímos de lá acreditando que Romeu e Julieta realmente existiram... como o Francesco disse: a história não é 100% história, e nenhuma lenda é 100% lenda.

3. Na Itália, também visitei a cidade de Padova e a Universidade de Padova, umas das mais antigas do mundo, fundada em 1222. Muitas descobertas importantíssimas foram realizadas lá, como a existência do pâncreas, das trompas de falópio... mas com certeza o acadêmico mais ilustre da universidade foi Galileu Galilei. Também foi nesta universidade que se formou a primeira mulher da história, Elena Lucrezia, em 1678. Super recomendo a visita guiada pelo Palazzo del Bo, a parte mais antiga da universidade.

4. Outra coisa inacreditável da Universidade de Padova: no bandejão de lá, a bebida é a vontade e inclui suco, refrigerante, cerveja e vinho. Cerveja e vinho à vontade. Enquanto isso, no bandejão da Unicamp temos as opções de suco roxo, suco laranja claro, laranja escuro, meio vermelho. Todos com o mesmo gosto de água colorida com açúcar.

5. Também em Padova visitei a igreja de Santo Antonio. A igreja tem um intrigante cheiro de flores e é interessante ver como os afrescos da igreja refletem as contradições e embates entre ciência e religião, trazendo até mesmo uma árvore genealógica de Jesus Cristo.

6. O norte da Itália tem cidadezinhas muito lindas, passei por Valdagno, Recoaro, Montecchio, Padova, Verona... todas elas com centros históricos lindos e (restos de) construções que datam do Império Romano. Valem a visita.

7. Foi na Itália que tomei o vinho mais barato (€ 0,80 a taça), numa estação de esqui com uma vista linda dos alpes. Também paguei apenas €2 numa taça de prosecco e comi uma pizza deliciosa de alcachofra e cogumelos. Antes de ir pra lá, tinham me falado que as pizzas italianas não eram tão boas e que as do Brasil eram melhor. Era mentira.

8. Uma amiga me disse que quando eu chegasse na Itália entenderia um pouco sobre o Brasil. Descobri que a Itália também tem seu “jeitinho”, mas a diferença é que lá o jeitinho não dá certo. Eu e uma amiga fomos enroladas em Roma. Dica importante: sempre fuja de promoções e qualquer outra opção que prometa te poupar tempo/dinheiro, o jeitinho italiano não funciona.

9. Já em Roma, enquanto estávamos fazendo o check-in no hostel, chegou um casal de gringos e eu ouvi a mulher falando em inglês que “eles tinham se conhecido lá há 4 anos e agora estavam casados”. Depois, fomos pro Pub Crawl que começava no bar do hostel e enquanto estávamos indo pro segundo bar, a mulher daquele casal veio até nós e nos perguntou: “vocês são brasileiras? O meu marido também é”. Ela, uma canadense de origem grega, ele tinha uma super cara de gringo, mas era um brasileiro de Florianópolis. Se conheceram no hostel há 4 anos, tinham se casado no sábado anterior e voltaram para Roma para a lua-de-mel. Não estavam hospedados no hostel, mas decidiram ir até lá ver o local onde se conheceram. E nós tivemos a oportunidade de conhecer essa história que a gente pensa que só acontece em Hollywood.

10. Ainda no clima Hollywoodiano, vimos um pedido de casamento na Fontana de Trevi. Todo mundo que estava lá (e era muito gente), começou a gritar e bater palmas. Mas confesso que fiquei decepcionada porque o casal não entrou na fonte. Acho que eles não assistiram “La docce vita”, nem “Elsa e Fred”.

11. Em Roma faz muito calor, MUITO. Era impossível continuar andando pela cidade depois das 14h. Quase tivemos alucinações no Palatino. O lado ruim disso tudo é que no calor não dá muita vontade de comer e não consegui aproveitar de verdade todas as massas deliciosas que comi - às vezes, comi meio a força mesmo e a massa só desceu goela abaixo. Uma pena.

12. No dia em que fomos ao Vaticano, encontramos o padre Jose Maria, que rezou uma missa para nós nas cryptas do Vaticano. Foi uma experiência incrível e surpreendentemente emocionante - eu não esperava me emocionar como me emocionei. Naquele dia, o Papa estava de saída para o Brasil e se tivéssemos nos atrasado uns 10 min, teríamos o visto de perto. Depois da missa, fomos tomar um café com o padre e descobrimos que ele (um espanhol que mora no Rio de Janeiro e estava em Roma estudando para o doutorado) é ciclista, mas ciclista de verdade mesmo, daqueles que tem bicicleta profissional e sobe a Vista Chinesa. Nunca pensei que conheceria um padre ciclista.

13. Para minha surpresa, descobri que entendo italiano. Não falo nada, mas consigo entender as pessoas falando, especialmente porque os italianos não falam muito rápido, eles tem aquele jeito cantado de falar, que vai te levando...

14. Não achei os italianos (nem as italianas) tão bonitos.

15. Roma é uma das cidades mais fantásticas que visitei e se tivesse que fazer uma lista de "lugares que você deve conhecer antes de morrer", Roma estaria em 1o lugar. Tudo lá é grandioso, as ruas, as construções e até às árvores... E 3 dias são muito poucos para Roma. Deixei a cidade prometendo voltar.

Relatos de viagem: Acontecidos de Paris

noreply@blogger.com (Aline Câmara) — Sun, 11 Aug 2013 23:05:00 +0000

Durante e depois de uma viagem pra Europa, escrevi alguns relatos e pensamentos sobre as cidades e países que visitei. Vou publicá-los aqui, talvez valha a pena lê-los.

Acontecidos de Paris:
1. Hoje de manhã, vi um mendigo sentado num café-bar tomando uma garrafa de vinho. Assim, todo sujão, tomando vinho.

2. Hoje vi o primeiro francês sarado. Em geral, os franceses são muito magros.

3. Na França tem muito turista chinês. MUITOS. As chinesas são mto bonitas, parecem de porcelana.

4. Só hoje vi gordinhas em Paris. Aqui, não tem gente gorda. Em geral, os franceses são muito magros.

5. As mulheres francesas não são tão bonitas quanto falam. Elas andam bem arrumadas e estão SEMPRE maquiadas. Mas em toda cidade grande é assim, em São Paulo as mulheres também andam bem vestidas.

6. Os franceses não fumam tanto quanto eu imaginava. Aliás, é bem raro ver alguém fumando na rua.

7. Nos restaurantes e bares, sempre tem mesas nas ruas e as pessoas sempre sentam viradas pra rua. Tipo TODO MUNDO olhando o movimento. A gente não faz isso no Brasil.

8. Hoje, no metrô, uma mulher que estava com um carrinho de bebê caiu na escada, o carrinho saiu andando escada abaixo. Todo mundo gritou. Parecia cena de filme. Socorreram a mulher, e o carrinho. Quando passei por eles, a bebezinha dormia feito um anjo.

9. Tem muitos árabes e negros em Paris. E os negros são mto negros, não são mestiços como no Brasil.

10. O cara que entrega o audio-guia do Chateau de Versailles é muito ninja. Ele virou pra mim e falou: Brasil?

11. O Chateau de Versailles é muito grande. MUITO mesmo. Imagina uma coisa grandiosa e luxuosa, multiplica por 100, é o Chateau de Versailles. Esses europeus tem muita mania de grandeza.

12. O Brasil tem essa fama de "bunda de fora", mas as europeias andam muito mais peladas que a gente, tipo com um mini-micro-short. Acho injusto essa fama brasileira.

13. Colônia, na Alemanha, é cortada pelo rio Rheine, super limpo. Paris é cortada pelo Sena, que também é limpo. São Paulo tem dois rios, que mais parecem esgoto a céu aberto. Muita vergonha de São Paulo.

14. Hoje voltei pra casa às 00h30. Tinha muita mulher voltando pra casa sozinha, no metrô. Eu era uma delas. E ninguém estava com medo de ser assaltada, assinada, estuprada. É muito triste saber que podia ser assim no Brasil, mas não é. O Brasil é um país muito bonito, mas ainda tem muita, muita coisa pra melhorar. Eu queria morar num lugar onde eu não precisasse ter medo de andar na rua.

15. É muito surreal andar pelas ruas de Paris. Me sinto num filme. Tipo "Meia Noite em Paris" ou "O Fabuloso Destino de Amèlie Poulain".

Justiça pra quem?

noreply@blogger.com (Aline Câmara) — Sat, 13 Apr 2013 18:44:00 +0000

Sempre que assuntos polêmicos tomam conta da sociedade brasileira, a repetição das ideias preconceituosas e autoritárias de imbecis como o Datena inunda as redes sociais. Quase sempre, não consigo me conter e não dar minha opinião sobre o assunto em meio a tantas baboseiras... e o assunto da vez é a redução da maioridade penal.

Uma questão é bem clara pra mim: não é a redução da maioridade penal que vai resolver a criminalidade entre os jovens. Se botar pessoas na prisão diminuísse a violência, o Brasil seria um dos países mais seguros do mundo pois, afinal, é um dos países com maior rede carcerária (Além disso, as prisões não foram feitas pra reeducar os criminosos muito menos para evitar casos de violência no futuro, mas essa é uma discussão complexa demais pra um post...). Também fico extremamente chocada com os crimes cometidos por jovens com menos de 18 anos, mas prendê-los não vai resolver a raiz do problema.

A única maneira de diminuir a criminalidade, especialmente entre os jovens, é oferecendo melhores condições de vida para TODA a população. Milhares de famílias brasileiras sobrevivem com um salário mínimo. Enquanto isso, conheço jovens que gastam esse dinheiro, todo mês, em bares e baladas. Tem gente que paga 2 salários mínimos em uma calça ou uma bolsa.

Além disso, é essencial que todos os jovens tenham acesso a uma educação com qualidade que realmente cumpra com sua função: formar cidadãos mais críticos, capazes de construir um futuro melhor para o país. Mas isso nunca vai acontecer, sabe por quê? Porque se todo mundo tiver uma formação/educação de qualidade, ninguém vai se sujeitar a fazer serviços mal remunerados, como ser faxineira, garçom, entregador de pizza, varredor de rua, segurança... e, consequentemente, a sociedade brasileira vai ruir, pois vivemos num país que sobrevive graças a desigualdade social.

É preciso que haja pobres e pessoas sem formação para sustentar a vida luxuosa e cheia de mordomias da parcela mais rica da população. Aliás, até mesmo nós – que não somos ricos – temos nossas pequenas mordomias do dia a dia e para que cada mordomia dessa nos seja oferecida, alguém está sendo explorado (ou você já parou pra pensar em quanto ganha o vendedor da loja onde você compra suas roupas ou o cara que fica a noite toda olhando seu carro no estacionamento?).

E não é fácil ser explorado, trabalhar 40 semanais e depois receber um salário que mal dá pra pagar as contas. Lembro quando dava aula em uma escola pública à noite, eu tinha muita dó dos alunos, eles trabalhavam o dia todo e à noite iam para escolar estudar, mas de tão cansados, não tinham ânimo pra nada. Isso não é justo, aos 16 anos eles deveriam estar apenas estudando. A vida desses jovens também está sendo roubada, eles ainda nem chegaram a fase adulta, mas já tem um futuro bem definido: assim como os pais, boa parte deles vai passar a vida fazendo serviços pouco valorizados com uma remuneração irrisória. E ninguém se preocupa com isso.

É claro que isso não é motivo para sair por aí matando os outros, mas a questão é que nem todas as pessoas conseguem se sujeitar à exploração a vida inteira. Algumas conseguem, e sofrem caladas, vendo a felicidade dos outros pela TV. Mas outras não aguentam a pressão, rebelam-se e decidem resolver suas vidas do seu jeito. É engraçado pensar que aqueles que roubam e aqueles que querem a redução da maioridade penal (ou punições mais severas) fundamentam seus atos/opiniões em um mesmo argumento: fazer justiça. Mas justiça pra quem?

A desigualdade social tem dois lados: em um deles, você ganha explorando o trabalho quase escravo dos mais necessitados, no outro lado, são eles que ganham a vida roubando você. Para a violência acabar, a exploração dos mais pobres também tem que acabar. O primeiro passo para viver num país sem violência, é estar disposto a fazer a sua parte na construção de uma sociedade mais justa. Agora quero ver quem está disposto a abrir mão das mordomias do dia a dia...

Entre cabras, espinafres e asneiras sem fim.

noreply@blogger.com (Aline Câmara) — Tue, 01 Jan 2013 23:46:00 +0000

Não li e nem vou ler essa reportagem da Veja, que deve ser uma bosta porque a revista inteira é uma bosta. Não me espanta nenhum pouco que a Veja continue fazendo matérias idiotas, preconceituosas e totalmente manipuladoras, porque, afinal, foi isso que ela sempre fez - e continuará fazendo!

O que me incomoda mesmo é as pessoas continuarem utilizando como argumento contra a união estável de homossexuais essa história de ser proibido por lei, porque na lei o casamento só existe entre um homem e uma mulher e blá blá blá, como se as leis fossem imutáveis e tivessem sido sempre as mesmas desde o início da civilização. As leis mudam, você deve ter aprendido isso na escola, lembra?

Caso você não se lembre, vamos a uma breve recapitulação: a lei já permitiu a escravidão, já permitiu o casamento com menores de idade (ter uma mulher de 14 anos não era pedofilia há alguns séculos), já proibiu as mulheres de frequentar a escola e de votar, já proibiu casamento entre pessoas de raças diferentes, já proibiu que negros e brancos frequentassem os mesmos lugares, já permitiu a pena de morte para adúlteros, já permitiu carga horária de trabalho superior a 50 horas... Aliás, a lei já permitiu até fazer justiça com as próprias mãos! Eu poderia passar o dia todo fazendo uma lista de fatos que eram permitidos por lei e que hoje são considerados terríveis por ferirem os direitos humanos e a igualdade entre os homens.

Felizmente, as leis evoluem junto com as mudanças sociais, com os avanços intelectuais e com o crescimento do senso de igualdade entre as pessoas. E acho que já passou da hora das pessoas pararem com esse mimimi preconceituoso contra o casamento de homossexuais... pois não faz sentido algum lutar e brigar para que as pessoas não tenham o mesmo direito que você.

E, se eu fosse você, nem perderia tempo tentando encontrar um argumento realmente válido contra o casamento homossexual, porque esse argumento simplesmente não existe, pois nada no mundo justifica tratar as pessoas com diferença. (E nem me venha com argumentos religiosos, porque até onde sei, na Bíblia tá escrito que Jesus falou que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, e ele não fez nenhuma ressalva sobre homossexuais. Então, fica quietinho aí e obedece Jesus!). Se somos todos iguais perante a lei e temos os mesmos deveres (porque gay também vota, paga imposto e recebe multa de trânsito que nem você), também devemos ter os mesmos direitos! E tem gente que ainda acha sem sentido o ENEM bater na tecla da "proposta de intervenção que respeite os direitos humanos". Ao que tudo indica, tem muita gente que ainda não aprendeu o que a expressão "direitos humanos" significa.

Ou faça seu trabalho bem feito, ou não faça

noreply@blogger.com (Aline Câmara) — Fri, 29 Jun 2012 00:01:00 +0000

Se tem uma coisa que eu acho insuportável é gente com má vontade. Sabe quando você vai em uma loja, lanchonete, mercado ou seja lá o que for, e o operador de caixa te atende com a maior má vontade do mundo?! Você pergunta, ele ignora ou responde de qualquer jeito. E fica lá, te olhando com aquela cara de bunda. Tudo bem, estar trabalhando no caixa de um supermercado no meio de um feriado, enquanto faz o maior sol lá fora, não deve ser nenhum pouco empolgante. Mas isso não é culpa minha. Não tenho culpa se ele está trabalhando no feriado, se ele ganha pouco ou se odeia o trabalho. E a partir do momento que ele aceitou aquele emprego, que o faça direito.

O mesmo vale para aquelas pessoas que são donas do próprio emprego/comércio e te tratam como se elas estivessem te fazendo um favor, pelo simples fato de existirem no mundo, terem aberto aquele estabelecimento e te oferecerem aquele serviço. É você quem deve agradecer a eles, não o contrário. Tem um sapateiro perto de casa que é assim. Toda vez que eu vou lá, saio com vontade de ter tacado o sapato na cara dele ou enfiado o salto bem no meio da testa.

Essa semana, passei por outra situação assim. Situação que deixa bem claro o significado das palavras má vontade e incompetência.

Fui em uma assistência técnica levar meu depilador para consertar. Entrei, esperei um século até o senhor que estava sentado perto da bancada se tocar que deveria me atender – ele simplesmente me ignorava, acho que minha cara deve ter deixado claro minha impaciência e ele resolveu me atender. Falei que queria consertar o depilador. A primeira pergunta que ele fez foi: “está na garantia?”. Respondi que não e rapidamente ele retrucou: “Mas por que você não compra um novo? Um desses não custa nem 100 reais” (um igual ao meu custa R$160). Mentalmente, mandei aquele velho catar coquinho. No mundo real, só respondi: “porque que não quero comprar outro”. Depois disso, um rapaz me atendeu e eu deixei o depilador lá, mas já sabia que eles inventariam alguma desculpa para não consertá-lo. Dito e feito. Cinco dias depois me ligaram, dizendo que como o aparelho era velho, eles não acharam a peça para fazer o conserto.

Hoje eu voltei lá, peguei o depilador e levei em outra assistência técnica. É sempre bom ouvir uma segunda opinião. Além do mais, eu realmente não quero comprar um novo, porque dinheiro ainda não tá nascendo em árvore aqui em casa. Chegando na outra assistência, um homem veio me atender e a primeira pergunta que ele fez foi: “qual o problema do seu aparelho?”. Eu expliquei e ele disse: “vocês devem ter deixado ele cair, tá vendo essa pecinha aqui?! Ela tá quebrada, é por isso que ele tá frouxo”. Sem dizer mais nada, ele foi pra dentro da loja e voltou, minutos depois, com dois cabeçotes de depilador na mão, e falou: “olha, isso não tem conserto não, tem que trocar o cabeçote inteiro. O único problema é que eu não tenho branco, só tenho nessas cores. É R$48”. Simples assim. Eu voltei pra casa com meu depilador funcionando e economizei mais de R$100 não comprando um novo.

Não sei porque a primeira assistência não quis resolver meu problema. Meu palpite é que eles ganham mais dinheiro consertando produtos na garantia, porque eles devem superfaturar os consertos. Ou então, eles não querem perder tempo consertando produtos de pouco valor. A questão é: era muito mais simples e rápido eles serem competentes. Por que eles simplesmente não falaram que não tinham aquela peça, no dia em que eu fui lá? Teriam me poupado tempo, trabalho e o dinheiro do estacionamento.

Guia de viagem - Mais dicas de Buenos Aires

noreply@blogger.com (Aline Câmara) — Mon, 04 Jun 2012 22:37:00 +0000

Dois anos depois, eu voltei para Buenos Aires. E depois de quase um ano de abandono, resolvi escrever aqui no blog. Eu adoro compartilhar dicas de viagem, porque quando você vai pra uma cidade grande como Buenos Aires, é muito difícil saber o que fazer, onde comer etc... Então vamos as dicas!

(Quem quiser ler as dicas de 2010, é só clicar aqui http://maisqueblablabla.blogspot.com.br/2010/07/hola-chicos-escrevo-no-clima-de-buenos.html)

Onde ficar?

Na primeira vez que fui pra lá, fiquei em um hostel lixo, e dessa vez fiquei no alojamento da escola de Espanhol, então não tenho nenhuma experiência em um bom hostel. Mas mesmo assim, tenho três pra indicar: o Hostel Suites Florida, o Ayres Portenos hostel e o Milhouse.

Onde comer?

Cumaná: continuo indicando esse restaurante, a comida é boa e o preço é razoável. Endereço: Rodriguez Peña, 1149, Recoleta.

La Cholita: ao lado do Cumaná. O tipo de comida é bem parecido, mas achei que no La Cholita tinham mais opções de pratos com carne. Outro restaurante no mesmo esquema é o Las Cabras, que fica em Palermo, as opções de comida são bem parecidas, mas esse restaurante é maior que os outros dois.

L'ecole: um restaurante muito bom, também na Recoleta. Paguei 66 pesos por um prato de comida mais uma bebida (refrigerante ou vinho). A comida é deliciosa. Endereço: Calle Junin, 1460, Recoleta.

Onde comi boas empanadas: Comi empanadas em vários lugares, mas as melhores foram na Pizzeria Guerrin (Av Corrientes, 1368) e em uma lanchonete que fica na esquina da Av Mayo com a rua Uruguay. A melhor empanada de todas eu comi nessa lanchonete, então se estiver passeando ali perto do Obelisco, vale a pena caminhar até lá!

O que fazer, o que visitar

Dessa vez, consegui ir em vários museus e parques. Nem todos valem a visita.

Vale a pena ir no Museu da Evita (a partir das 14h)e também fazer a visita guiada na Casa Rosada (somente no fim de semana e feriados). A visita guiada no Teatro Colón também é muito legal, mas é muito cara (110 pesos), só fiz essa visita porque na hora acho que meu cérebro não estava funcionando e eu não parei pra pensar que era muito caro. Mas, pra compensar, tive a oportunidade de ver uma parte do ensaio da orquestra e ver como a acústica do teatro é simplesmente perfeita, os músicos não usam microfone e você consegue ouvir tudo perfeitamente. As apresentações de lá não são muito caras (por esse preço, dá pra ver uma apresentação da orquestra, por exemplo), por isso vale muito mais a pena ir ver uma apresentação do que fazer a visita guiada.

O Jardim Japonês é lindo, mas minúsculo, não vale a visita. O Parque Rosedal é bem bonito e no fim de semana é muito animado. Se você for pra Buenos Aires depois de outubro, vá até o Malba ver o quadro Abaporu. Eu fui, mas infelizmente o quadro está em Houston e ficará lá até outubro.

Vá na feira da Plaza Serrano em Palermo, no fim de semana. A feira é muito legal, tem muita coisa bonita e barata (paguei apenas R$180 em uma jaqueta de couro). Em volta dessa praça, tem muitos bares e eles fazem a feira na praça e também dentro dos bares, achei muito legal. Caminhe por Palermo, o bairro é uma graça.

Vá até a linha A do metro (azul claro) e fique na estação esperando o trem de madeira chegar. Essa é a linha mais antiga de Buenos Aires e tem alguns trens de madeira que são lindos!

Se quiser assistir um filme argentino, vá ao cinema Espacio INCAA, que fica em frente a Plaza do Congresso. Lá só passa filme argentino e o cinema é muito barato, só 8 pesos.

Também fui no Café Tortoni. No fim de semana, tem fila pra entrar. Só vale a pena se você for um amante da literatura e quiser ter o prazer de tomar café no mesmo lugar onde o Borges ia para tomar café.

Vá na feira da Plaza Italia (também no fim de semana) e procure a barraquinha que vende alfajor de maisena (3 pesos), foi o melhor que comi durante toda a viagem. No último dia, fui lá e comprei 15 pra trazer pro Brasil. Se você gostar de empanada, antes de voltar, vá em qualquer mercado e compre a massa pronta pra empanada. Eu comprei, fiz em casa e deu super certo.

O que fazer à noite

Bares e baladas

Na segunda, vá ao Ciudad Cultural Konex na apresentação do grupo La Bomba del Tiempo. Os gringos enlouquecem, mas pra nós que somos brasileiros não é nenhuma novidade, pois esse grupo é tipo um Timbalada, Afro Reggae ou as baterias das universidades. Mas, de qualquer forma, é muito legal e animado, por isso vale a pena ir. O show começa às 20h e custa 50 pesos. Depois do show, vá para o After Bomba no Uniclub (rua Humahuaca, é uma das travessas que começam no Shopping Abastos). Quando eu fui, teve uma banda tocando um pop rock argentino (foi bem interessante conhecer algo de lá) e depois um outro grupo tocando uma batucada à la brasileira. Não se esqueça de guardar seu ingresso do La Bomba del tiempo, aí você paga só 15 pesos.

A argentina tem um problema muito grande para quem gosta de sair à noite: as baladas começam muito tarde, muito tarde mesmo! Se você sair de casa as 23h, vai chegar na balada e ajudar o segurança a abrir a porta. As coisas por lá só começam depois das meia-noite e só ficam boas mesmo por volta das 2 da madrugada! Por isso, recomendo irem ao Pub Crawl, no site tá explicando como funciona. O pub crawl começa as 22h (tem todos os dias!! Buenos Aires tem muitos bares e baladas, muitos!! Só pra efeito de comparação, em Sao Paulo só tem pub crawl sexta e sábado), eu participei do pub crawl 3 vezes e me diverti muito. Dos bares que eu fui com o pub crawl, os que eu mais gostei foram o Shamrock (Rodríguez Pena, 1220) e o The Spot (Ayacucho, 1261), ambos na Recoleta, e também o The Kamus, na Honduras, 5615, em Palermo Soho. Um outro bar muito legal é o Sugar (Costa Rica, 4619 – perto da Plaza Armenia), o lugar é bonito, a música é boa e lá as coisas começam relativamente cedo (se você for às 21h já tem gente e as 23h já está animado).

Balada mesmo, eu fui na Rumi, na Pacha, na Bahrein e na Lost. A Rumi é muito legal, gostei muito! Já a Pacha, não gostei. O lugar é longe, pequeno e o banheiro é minúsculo (fiquei quase 1h na fila). A Bahrein é uma balada de música eletrônica, mas eletrônica mesmo (aquele putz-putz sem fim), o lugar é legal e a entrada custa 50 pesos. Eu fui na Lost no dia do hip-hop (super minha cara), a entrada foi 20 pesos, mas não lembro o endereço, só lembro que fica em Palermo. O pessoal da escola de espanhol me indicou outras baladas como Tequila, Shampoo, Kika (fique zanzando pela Plaza Serrano que você encontra pessoas dando flyer pra entrar de graça nessa balada), Rosebar (só entra com nome na lista, veja como colocar o nome na lista no facebook deles) e Terrasas del Este (que fica na beira do rio, o pessoal vai e fica lá até amanhecer, dizem que é lindo - quarta e sábado), mas não dava pra ir em todas.

Se você quiser conhecer uma balada tipicamente argentina, onde só tem argetinos e alguns poucos turistas perdidos, vá até o Rey Castro em San Telmo, mas se prepare para ouvir reggaeton e cumbia das boas a noite toda. Se você ficar zanzando pela rua Chile, vai encontrar pessoas entregando flyer pra entrar de graça lá.

Outro problema: quase nenhuma balada ou bar aceita cartão!! Por isso, sempre ande com muito dinheiro, pra pagar as bebidas e o táxi (especialmente se for no pub crawl, porque eles não avisam em que balada vai terminar e algumas são longe – tipo a Pacha e a Rumi). Em um sábado, o pub crawl acabou na Pacha. Estávamos com pouco dinheiro e lá não aceita cartão, por isso acabamos indo embora cedo, pois estávamos com muita sede e não queríamos arriscar ficar sem dinheiro pro táxi (nem água dava pra comprar, porque água lá custa curo, paguei 18 pesos em uma garrafa na Bahrein).

Show de tango

Eu fui em dois, mas foram dois shows para ver orquestras tocando e não dançarinos (não tinha nenhum profissional dançando, não foi um show de dança). Em um domingo, fui no Café Vinilo. O lugar é pequeno, super intimista e lindo! Assistimos o show da Orquestra El Arranque, pagamos 50 pesos. Também fui no Buenos Ayres Club, no Bendita Milonga. Lá, é uma milonga, isto é, um lugar onde os portenhos vão para dançar tango, o que eu achei muito legal! O Bendita/Maldita Milonga acontece nas segundas e quartas. As 21h tem aula de tango (e foi quando eu descobri que é impossível aprender tango) e as 23h começa o show. A entrada custa 25 pesos.

Algumas dicas importantes: se você for no inverno, leve muito hidratante, pois Buenos Aires tem o poder de sugar toda a água da sua pele. Gente, nunca vi minha pele tão seca quanto lá. Para passar na boca, recomendo levarem o Bepantol Derma, você passa na boca antes de dormir e no outro dia já está melhor, porque manteiga de cacau não faz nem efeito.

Se quiser ligar para o Brasil, não use o telefone do hotel ou hostel, procure por um locutório. É tipo uma lan house onde você pode usar a internet e fazer ligações, tem um em cada esquina. Mas pesquisa o preço, pois eu paguei 4 pesos por minuto em um locutório e no dia seguinte achei um que cobrava 2 pesos.

A parte ruim da viagem: Buenos Aires está abandonada. A cidade está suja, tem lixo por tudo quanto é lado. O metrô está sujo e fedido. O táxi está caro demais, a bandeirada está 7,50 pesos (8,30 pesos à noite), quando fui pra lá em 2010 acho que estava 3 pesos. Se você queria ir pra lá fazer compras, esqueça. Está tudo muito caro. Só achei coisa barata na feira em Palermo e em umas lojas (uma delas é a Verde Manzana. Achei algumas lojas baratas na Av Santa Fe, entre o metrô Bulnes e o Pueyrredón). A água continua sendo a água mais cara do mundo, especialmente se você for turista. Tentaram me vender uma garrafinha de água por 5 pesos (R$2,50). Se você for mulher, prepara-se para ser atacada, porque os argentinos conseguem ser piores que os brasileiros nesse quesito. Eu tinha me esquecido desse detalhe, porque na maioria dos dias saí com o pessoal da escola e tinham vários homens no grupo. Só me lembrei de como era o approuche argentino quando saí com uma amiga brasileira que também foi pra lá. Eles te puxam pelo braço, enchem seu saco, te seguem. Você saí andando e eles vão atrás. A solução é fazer uns amigos gringos (que não tem esse fogo latino) e aí nenhum argentino chega perto de você (a não ser que você queira).

Para os meus amigos que estão indo para lá nas férias de julho... desejo uma ótima viagem!!! Preparem-se para andar pelo menos 5km por dia, dormir pouco, comer muito e se divertir mais ainda!!!

ps: Fiquei com preguiça de achar o link de todos os lugares, mas é fácil de achar no google, é só colocar o nome da balada/bar/restaurante seguido de Buenos Aires e pronto!

Do varredor ao presidente.

noreply@blogger.com (Aline Câmara) — Mon, 31 Oct 2011 00:26:00 +0000

Não gosto de gente que desdenha ou ironiza a doença dos outros. Achei péssimo as pessoas fazerem pouco caso da morte do Steve Jobs, como se fosse fácil definhar até a morte e ter que deixar tudo, famílias, amigos, trabalhos, sonhos. Doença não é piada. Não é fácil ficar doente. Só quem tem uma doença grave, ou um alguém próximo em uma situação assim, sabe como é difícil. Mas não acho que esse seja o caso desse movimento pedindo pro Lula ir pro SUS. Ninguém está fazendo piada, nem desejando que o Lula vá para o SUS para morrer. Também não acho que seja algo pessoal. Acho que o que as pessoas estão tentando sinalizar é que o sistema público de saúde está falido e que quem depende dele precisa de muita sorte pra sobreviver.

O Lula não é a primeira pessoa que descobriu um câncer logo no começo graças ao fato de ter acesso ao sistema privado de saúde. O mesmo aconteceu com a Dilma, com o Reinaldo Gianechinni e com muitos outros políticos, atores, etc. Mas essa, infelizmente, não é a realidade da maioria da população. População pobre que não tem dinheiro para pagar um tratamento no Sírio Libanês e precisa se humilhar para conseguir uma consulta. Pois o SUS é feito disso, humilhação atrás de humilhação. São meses para conseguir uma consulta, meses para fazer um exame e a única coisa que resta ao paciente é rezar para sobreviver o suficiente para começar a fazer o tratamento.

A verdade é que se o Lula dependesse do SUS, assim como a maioria da população, ele não começaria a quimioterapia na segunda. Talvez, nem na semana seguinte, ou no mês seguinte. Talvez ele só começaria o tratamento no ano que vem. Talvez ele morreria antes disso acontecer.

Eu falo isso por experiência própria. Alguns meses atrás, estava em acompanhamento no HC Unicamp, quando marcaram meu retorno para 6 (SEIS!) meses depois. Os médicos ainda tiveram a coragem de me dizer que se alguma coisa acontecesse, eu deveria voltar antes - ou seja, alguma coisa poderia acontecer, mas mesmo assim eu teria que esperar 6 meses para ainda ter que fazer vários exames e, só então, começar o tratamento. Felizmente tenho dinheiro para pagar um convênio, mas meu azar foi tanto que todos os médicos em que ia, acabavam me encaminhando para algum especialista do SUS. Felizmente, encontrei uma médica verdadeiramente preocupada com seus pacientes e em um mês eu já estava fazendo o tratamento. Se não fosse por ela, se eu tivesse que esperar minha consulta no HC Unicamp, não faço ideia do que teria acontecido. Mas essa médica é uma exceção nos hospitais brasileiros. Eu tive sorte, mas muita gente não tem. Quem já pisou em um hospital público sabe como é lamentável ver pessoas extremamente doentes esperando meses por uma consulta, por um simples exame. Isso não deveria ser assim.

Não estou aqui dizendo que todos os problemas da saúde pública do país são culpa do Lula. Mas ele, quando era presidente, poderia ter feito alguma coisa para melhorar ou, ao menos, amenizar essa situação, mas não fez. Nenhum presidente ou Ministro da Saúde fez qualquer coisa para tornar mais digno e responsável um sistema do qual depende a vida da maioria da população brasileira. Também não desejo que o Lula vá para o SUS para sofrer e/ou morrer e ver como vida de pobre é difícil - até porque isso não faria diferença nenhuma.

A única coisa que eu desejo é que ninguém mais tenha que pagar para ser bem atendido e receber tratamento. Que ninguém mais seja mandando para casa para esperar 6 meses. Que ninguém mais tenha que dormir em maca em corredor de hospital. Que ninguém mais morra por descaso ou falta de tratamento. A única coisa que eu desejo é que algum dia a saúde pública do nosso país consiga atender com qualidade, rapidez e dignidade toda a população brasileira, do varredor de rua ao presidente.

Zero à esquerda.

noreply@blogger.com (Aline Câmara) — Mon, 05 Sep 2011 01:19:00 +0000

Esse post é sobre algo que sempre pensei: boa parte das pessoas tem coração de pedra. E toda essa bondade, filantropia e vontade de ajudar os outros é, quase sempre, fingimento. Falsidade. É só uma maneira de limpar a consciência e dizer, antes de dormir: bom, eu fiz a minha parte.

Há pouco tempo entrei em uma ONG que faz atividades recreativas e educativas em centros e ONGs que cuidam de crianças carentes. Na primeira atividade, meu companheiro era um menino de 11 anos. Em uma das atividades, eles deveriam escrever no papel um sonho que eles tinham para a comunidade. E esse menino de 11 anos não conseguiu escrever “campo de futebol”. E ele não era o único que (quase) não sabia escrever. Mas acho que ninguém se importou muito com isso. Ao final da manhã, todo mundo voltou pra casa feliz, achando que já tinha feito “a sua parte”. Eu voltei pra casa pensando que eu era a única idiota que tinha saído de lá pior do que chegou, porque, pra usar a palavra correta, não fizemos merda nenhuma. Porque nenhuma brincadeira vai fazer diferença na vida de um menino que não sabe escrever “campo de futebol”, que mal sabe escrever o próprio nome.

Essa semana meu avô passou 5 dias internados por puro descaso da médica que o acompanha há mais de 10 anos. Ele foi internado quarta de manhã, faria a cirurgia (para trocar a bateria do marcapasso) de manhã mesmo e à tarde já estaria em casa. Mas a médica preencheu a ficha incorretamente e agendou a cirurgia sem nem confirmar se o hospital tinha comprado a bateria nova. Eles não tinham comprado a bateria nova. Desculpa vai, desculpa vem e meu vô só foi operado ontem (sábado!) às 16h. A médica disse que no dia seguinte ela passaria no hospital até às 11h pra dar alta pro meu avô. Depois de milhões de telefonemas (e muitas caixas postais), ela só chegou ao hospital às 17h, quando nós já estávamos assinando o Termo de Responsabilidade para retirar meu avô de lá, de qualquer jeito. Ela disse que um tio dela tinha morrido. A gente fingiu que acreditou. Achei péssimo. Meu vô tem quase 90 anos, tem Parkinson, está super debilitado e ficou internado por 5 dias sem a menor necessidade. A gente sempre tem a doce ilusão de que uma pessoa decide ser médico para fazer o bem para os outros. Mas alguém que tem coragem de tratar com tanto descaso um velhinho tão doente, só está preocupado mesmo é com o salário que vai embolsar no fim do mês.

Eu não teria coragem de fazer isso, porque eu acabo me envolvendo demais com as pessoas. Acho que isso é mal de família. Uma vez meu tio chorou só de ouvir a história sobre uma família que nós ajudamos em um Natal. Levamos uma sexta básica e uma bola. Um dos meninos, que era doente e tinha problemas mentais, queria muito uma bola de Natal.

Mas a grande maioria das pessoas não é assim. Elas vão lá, fazem o que tem que fazer e pronto. Cada um faz a sua parte. E depois... é cada um com seus problemas. Nós só “fazemos a nossa parte” quando isso não nos ocupa muito tempo ou dinheiro, quando não saímos perdendo, quando não somos prejudicados, quando não precisamos nos esforçar muito ou nos envolver demais, quando não dá muito (ou nenhum) trabalho. A parte que nos cabe é sempre fácil, rápida, barata e indolor. A parte que nos cabe é sempre merda nenhuma, que não muda coisa alguma. A parte que nos cabe vale menos que um zero à esquerda.