Mapas en mi mochila

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noreply@blogger.com (Liliana Fasciani M.) — Thu, 25 May 2017 06:14:00 +0000

La tripulación

noreply@blogger.com (Liliana Fasciani M.) — Mon, 12 Oct 2015 03:58:00 +0000

Cristian Fratini (Skipper)

Zulema Vargas

Alejandro de Dobrzynski

Carlos Ferello

Daniel Madroñal

Sergio Podestá

Leandro Sambrizzi

Eduardo Sebastián

Liliana Fasciani M.

Germán Delfino

Twei, el catamarán

noreply@blogger.com (Liliana Fasciani M.) — Mon, 28 Sep 2015 07:30:00 +0000

Me gusta la palabra "catamarán". Suena a cata de vinos, a catalejo, a cataplum, a catarata, a Bahía de Cata, a catarsis...

Diseño: Roger Simpson 13.70 metros.
Año de construcción: 1995.
Eslora: 45 pies.
Manga: 7.05 metros.
Calado: 1.30 metros.
Superficie vélica: 132 metros cuadrados.
Desplazamiento: 8 Ton.
Capacidad máxima: tripulación 8 total.
Camarotes: 4 dobles.
Mástil: Selden
Motorización: 2 Yanmar 30hp.
Skipper: Cristian Fratini

EQUIPAMIENTO DE CUBIERTA:
2 enrolladores Profurl.
Cabrestante principal 1000 Watts (100 mts. de cadena 10 mm.).
Cabrestante secundario manual (40 mts. de cadena 8 mm.).
FONDEOS:
1-Tipo Spade 30 Kg.
2-Tipo Spade 25 Kg.
3-Tipo Danforth aluminio 7 Kg.
4-Tipo Danforth acero 15 Kg.
MOLINETES:
2-Andersen #56 dos velocidades inox.
3-Andersen #40 dos velocidades inox.
PROPULSION:
Motores: 2 Yanmar 30 HP con Sail-Drive.
INSTRUMENTAL:
Radar Furuno 24 Millas.
4 GPS (Geographical Position System) (Cartografía Raster, Vectorial y Papel)
1 Piloto automático hidráulico Vetus.
1 Piloto automático eléctrico Raymarine.
1 Piloto automático de fortuna Raymarine (Backup).
1 Radio receptor HF.
1 Radio receptor multibanda portátil.
1 Radio tranmisor HF Icom.
1 Anemómetro digital Northstar.
1 Ecosonda Vetus.
1 VHF Shipmate 8300
SEGURIDAD:
Balsa salvadidas.
Bomba de achique a combustión.
2 bombas de achique de 24 Volts.
2 Anclas de mar.
Salvavidas para la totalidad de tripulantes.
Dispositivo de comunicación satelital.
INTERIOR:
4 Camarotes dobles.
2 Baños.
Cocina independiente.
Dinnete para 10 personas sentadas.
Sala de navegación independiente.
Altura interior camarotes: 1,90 MTS.
INSTALACIONES DOMESTICAS:
Calefacción central con radiadores en todos los ambientes.
Horno eléctrico / microondas.
Heladera vertical con freezer (300 lts.).
Heladera con freezer secundaria (120 lts.).
Termotanque.
Agua fría y caliente presurizada.
Parrilla Weber a gas.
CAPACIDAD DE TANQUES:
Diesel: 140 lts. + Suplementarios (150 lts.).
Agua: 600 lts. + Suplementarios (300 lts.).
GENERACION ELECTRICA:
Generador Diesel 3.5 KW.
Paneles solares total 540 Watts.
BOTE AUXILIAR:
Bote rotomoldeado de 3 mts. de eslora.
Motor FB 2.3 HP.
Motor FB secundario 4 HP.

El cenote y la laguna

noreply@blogger.com (Liliana Fasciani M.) — Mon, 03 Jun 2013 01:30:00 +0000

Quintana Roo es uno de los tres estados que conforman la Península de Yucatán, y cuyo topónimo hace honor a Andrés Quintana Roo, escritor y político que, además, fue uno de los que suscribió el Acta de Independencia de México. La ciudad más famosa de este estado es Cancún, pero hay otros lugares que también merecen ser visitados, como el Cenote Azul y la Laguna de Bacalar.

Vértigo en el Cenote Azul

He nadado en ríos, mares, lagos, lagunas y piscinas, pero nunca lo había hecho en un cenote. Mi primera vez fue en uno de agua dulce color turquesa, rodeado de una tupida y hermosa vegetación. Me refiero al Cenote Azul, localizado en Othon Pueblo Blanco, en el Kilómetro 34 de la carretera entre Chetumal y Cancún. Este cenote en particular quizás sea el más grande de México, con una extensión de aproximadamente 200 metros de diámetro y de cuya profundidad no se tiene aún certeza, aunque se presume que el fondo está a unos 90 metros, por donde corre un río subterráneo que comunica a todos los demás cenotes de la Península de Yucatán.

Un chico me prestó su snorkel y debo confesar que sentí vértigo al ver una pared de roca que se perdía en aquella hondura, de la cual surgía un enmarañado amasijo de raíces y ramas que se me antojaron brazos esqueléticos a punto de alcanzar mi cuello para estrangularme. La imaginación da para todo, máxime cuando se está debajo del agua y la fascinación por los misterios ocultos en las profundidades carece de límite.

Los matices del agua en la Laguna de Bacalar

Pernoctamos en el Hotel Laguna, justo enfrente -más bien, casi encima- de la Laguna de Bacalar, cuyas instalaciones datan de los años 70 y la decoración sigue siendo fiel a esa época. Nos alojamos en una de las cabañas familiares con aire acondicionado, wi-fi gratuito y terracita, desde donde es un placer contemplar el ocaso mientras el agua abandona paulatinamente los siete matices de azul que le adornan, especialmente durante los días soleados.

El día anterior a nuestro retorno a Campeche fuimos a Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. Su topónimo Ch'aak Temal (en lengua maya) significa "Lugar donde crecen los árboles rojos", en referencia al palo de tinte o palo de Campeche, cuya madera, cuando se hierve en una cierta cantidad de agua, destila un líquido que se utiliza para teñir textiles. La ciudad costea la Bahía de Chetumal, tiene un largo boulevard muy bonito, y se mantiene gracias a la actividad comercial, por cierto, venida un poco a menos en la última década, según me contaron por allá. Por lo demás, no hubo nada que llamara mi atención, a no ser las placas que hay en las paredes de algunos edificios, en las que se indica la altura que alcanzó el nivel del agua en la inundación provocada por el huracán Janet en 1955. Como Chetumal es franja fronteriza de la colonia británica de Belice, nos llegamos a ésta para echar un vistazo y comprar algunas ganguitas a precio de zona franca que venden los chinos, hindúes, líbaneses y turcos asentados allí.

Con este paseo concluyó mi breve recorrido por la región yucateca. Fue una experiencia enriquecedora, especialmente en materia de Historia, cultura y gastronomía, pero ya tengo claro que si regreso, será en una temporada menos calurosa que la de estos meses. A quienes les gusta transpirar a chorros bajo un sol que tuesta y cuartea, la Península de Yucatán les espera durante todo el año con sus colores estridentes, sus "chelitas" frías, su tequila ardiente y sus maravillosos manjares.

Reliquias mayas y fortificaciones

noreply@blogger.com (Liliana Fasciani M.) — Mon, 03 Jun 2013 01:30:00 +0000

Localizado en el cerro Bellavista, en las afueras de Campeche, el Fuerte de San Miguel se construyó según el proyecto del ingeniero Agustín Crame en 1779, con el fin de reforzar la defensa de la ciudad. Hoy en día es sede del Museo Regional de Arqueología Maya, en cuyas salas se exhiben colecciones de estelas en las que se tallaban los eventos importantes, máscaras funerarias hechas con piedras preciosas y semipreciosas y otros objetos de alfarería hallados en los sitios arqueológicos donde estuvieron los asentamientos de la extinta civilización maya.

La máscara de jade Calakmul, hallada en la tumba 1 de la estructura VII de Calakmul, data del periodo clásico tardío (600-900 d.C.), cuyo hallazgo se debe al arqueólogo canadiense William Folan, quien la encontró en 1984.

Las piedras del pasado maya

noreply@blogger.com (Liliana Fasciani M.) — Sat, 01 Jun 2013 02:30:00 +0000

El principio del mundo se gestó en una piedra

Si a usted le atraen las piedras tanto como a mi, entonces tiene que dar el salto hasta esta región, en el triángulo conformado por los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en el territorio mesoamericano, que comprende gran parte del Sur y Sureste de México, y por el Sur hasta Guatemala, Belice y Honduras, donde se encuentran los sitios arqueológicos más importantes de lo que fue la civilización maya desde sus orígenes, en el año 1000 antes de Cristo, hasta su extinción definitiva alrededor del 900 de nuestra era.

El poco tiempo del que disponía sólo me alcanzó para conocer las ruinas de Edzná y Calakmul. Puedo asegurar que valió la pena pagar la penitencia a causa de la elevada temperatura y la caminata de casi una hora a través de senderos de piedra y en el mero corazón de la selva, porque la sensación que se experimenta y las impresiones que se perciben en ambos sitios son realmente singulares. Tanto, que para cuando escribo estas líneas, ya no me importan los chorros de sudor que dejé a mi paso, ni las asperezas del camino, ni el incesante estribillo de los conservacionistas que protegen con tanto celo y sobradas razones la intrincada y bendita reserva de la biosfera de Calakmul.

Una vez que estuve en medio de aquellas construcciones inmensas y sagradas, en ningún momento pude dejar de imaginar cómo sería la rutina de aquellas personas, de qué hablarían mientras se ocupaban de toda la parafernalia del embalsamamiento y la sepultura de sus muertos, si tendrían sentido del humor, si pulularían los chismes en la comunidad, si en el hogar la familia seguiría ciertas reglas de jerarquía y respeto en su trato cotidiano, de qué manera las mujeres asumirían la menstruación, las relaciones sexuales, el embarazo y el parto, si la infidelidad sería un problema, si ocurrían crímenes pasionales, de qué manera se divertían, cuánta influencia tendría la opinión de las esposas y los hijos en las decisiones domésticas y quizás, incluso, en la propia comunidad, cómo expresaban sus sentimientos y emociones... ¡Hay tantas cosas que desearía saber acerca de esa gente! El conocimiento que revelan las piedras, las tumbas, los huesos, las vasijas, los templos, las estelas, los restos de orfebrería y otros tantos hallazgos, es inestimable, pero no llega a satisfacer mis muchas interrogantes respecto de la vida íntima, trivial y normalita de aquellos seres.

Colores y sabores campechanos

noreply@blogger.com (Liliana Fasciani M.) — Thu, 23 May 2013 16:42:00 +0000

Un viaje de trabajo a Campeche, México, entre finales de mayo y principios de junio, dio para mucho, porque después de cumplir con mis obligaciones, mis amigas Mirlene y Dea tuvieron la gentileza de llevarme a conocer algunos sitios bien interesantes del estado de Campeche, situado al suroeste de la Península de Yucatán y al sureste de México.

San Francisco de Campeche

La villa de San Francisco de Campeche, fundada en 1540 por Francisco de Montejo "el Mozo", se construyó al lado del antiguo pueblo maya Ah Kim Pech, y debido al constante asedio y a las irrupciones de piratas y corsarios, fue al principio una ciudad fortificada por una muralla hexagonal irregular con ocho baluartes. Campeche tuvo en el siglo XVI un excelente auge comercial y porturario, y en 1777 recibió el título de "ciudad" por decreto del rey Carlos III de España. Declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1999, hoy en día es una urbe multicultural que avanza con moderado entusiasmo por los entresijos de la modernidad, y cuya historia remonta, como en la mayoría de los países de América Latina, a la conquista y colonia españolas, evidente sobre todo en el planeamiento urbanísitico y en la arquitectura.

El ambiente campechano es apacible, llano, cordial, y atmosféricamente hablando, caluroso y húmedo, pues costea la Bahía de Campeche a lo largo de diez kilómetros de un malecón desde donde se contempla un mar de aguas poco profundas que apenas se mueven. Ese paisaje me engañó a primera vista, porque su fondo de rocas y arenas no permite la navegación ni el atraque de embarcaciones de mediano o gran calado, y tampoco es posible bañarse en dicha ensenada, a causa de su añeja contaminación.

A pesar del intenso calor y de la pegajosa humedad, anduve a las horas menos convenientes por las angostas callejuelas del centro histórico de Campeche, pues no quería perder la oportunidad de admirar las fachadas, puertas y ventanas de las casas viejas, remozadas y pintadas con colores vivos, visitar los templos antiguos y observar la cotidianeidad de sus habitantes, que transcurre en dimensiones paralelas, pero distintas: mientras en el casco de la ciudad la gente parece andar en cámara lenta, rodeada de quietud y de silencio, indiferente al vaporón del clima, en los extramuros las calles vibran con la velocidad de los coches, el bullicio de los comercios y mercados, y el paso acelerado de los peatones. Sólo entre la una y las cuatro de la tarde, una calma relativa ofrece a los campechanos una pausa para almorzar y dormir la siesta. Es una locura andar por la calle durante esas horas, lo comprobé personalmente, y terminé recostada a la sombra del muro del antiguo Templo de San José, cual estampa viva de la archifamosa imagen del mexicano agachado junto a un maguey y metido hasta los hombros en un sombrero de ala ancha. La próxima vez que escuche a alguien decir que los mexicanos son flojos, lo voy a mandar directo a Campeche entre mayo y junio para que sepa lo que es cantar rancheras a media tarde en el malecón.

Antojos y "jartadas"

Durante mi estadía, las recomendaciones de Mirlene y Dea me permitieron disfrutar y devorar cuanto condumio me presentaron: tamales colados, garnachas de chicharrón, cochinita pibil, totopos con guacamole, panuchos de relleno negro, mole poblano, pan de cazón, tortas de calamares, especialidades de jaiba, camarones y patas de cangrejo, ¡ufff!, un montón de antojitos y platos full colores y sabores explosivos, aderezados siempre -cuando digo siempre, es siempre- con una variedad increíble de chiles, desde los que pellizcan el paladar hasta los que asan el esógafo. También asistí, gracias a la invitación de Marlene Pérez, en la Muestra Gastronómica que se efectuó en el Instituto Campechano en el marco de la celebración de la "Semana Cultural y Gastronómica", donde hice pantagruélico honor al ceviche, a los panuchos de relleno negro y a un mousse de cangrejo delicioso.

Mis impresiones sobre las excursiones a los sitios arqueológicos de Edzná y Calakmul aparecen en el post "Las piedras del pasado maya", la visita al Museo Arqueológico de Campeche, sito en el Fuerte de San Miguel, en el post "Reliquias mayas y fortificaciones", y el paseo al Cenote Azul y la Laguna de Bacalar en el post "El Centote y la Laguna".

Itinerario

Ver México 2013 en un mapa más grande

CALLES Y CASAS DE CAMPECHE

En el sitio que ocupa esta glorieta en forma de kiosco, en la Plaza de la Independencia, estuvo originalmente una fuente conocida como "Las Tres Gracias" (1914) y que el pueblo llamaba "La lata de pan" por su parecido con los recipientes que aún se usan para vender dicho producto.

Catedral Concepción de la Virgen Santa María Señora Nuestra de Campeche. Esta obra fue construida por etapas: en 1760 se erigió la torre del lado del mar llamada "La Española" y se colocó el primer reloj público; en 1845 se colocó el piso de mármol en su interior; en 1850 se construyó la otra torre llamada "La Campechana"; en 1887 se colocan los mosaicos azules y rojos del atrio; y en 1896 se coloca el enrejado que la rodea.

Devotos campechanos trabajando en una indumentaria para la Virgen.

Altar mayor hecho de mármol poblano, construido por orden del Obispo Mendoza y Bedolla en 1956.

Interior de la Catedral vista desde la antesala del altar mayor. La nave es una austera bóveda de cañón corrido en cruz latina. En lo que se denomina el crucero, se eleva una cúpula de ocho gajos sobre un tambor con vidrieras en medio de cada una de sus ocho caras.

Esta puerta da hacia un patio interior donde se observan unos nichos.

Nichos funerarios en el patio de la Catedral

Antiguas campanas de la Catedral

Entrada principal de la Catedral con frente a la Plaza de la Independencia y diagonal al antiguo Palacio Municipal

Fachada superior de la Catedral

Fachada del Templo y antiguo Convento de la Tercera Orden, situado donde antes estuvo el convento franciscano de La Mejorada; a partir de 1724 estuvo aquí un convento intramuros de la orden seráfica llamado San Francisquito, que luego pasó a manos de la Tercera Orden. Actualmente es propiedad pública y alberga los más valiosos objetos de arte sacro de Campeche.

Fachada de la famosa "Casa Nº 6" en la calle 57 (antes Hidalgo), frente a la Plaza de la Independencia, hoy convertida en un centro cultural.

Interior de la Casa Nº 6, restaurada y redecorada de acuerdo a los usos de los siglos XVIII y XIX, ofrece una idea aproximada del estilo de las casas señoriales campechanas de aquella época.

Patio interior de la Casa del Teniente Rey, situada en el Nº 36 de la Calle 59, desde donde se observa la espadaña de la Iglesia del Dulce Nombre de Jesús. La casa fue construida a finales del siglo XVIII con materiales de cal y canto. Actualmente es la sede del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Interior de una casa campechana vista a través de una ventana. Esta foto la tomé "colando" la cámara por entre las rejas de dicha ventana.

Mi breve estadía coincidió felizmente con la exposición "Alas de la ciudad" del artista mexicano Jorge Marín, compuesta por nueve esculturas enormes de bronce que ornamentaron las calles 53 y 39 del casco histórico de Campeche.

Puerta de Tierra, construida con piedra de cantera y sascab (sahkab en maya, que significa "tierra blanca") en 1732 por orden del entonces Gobernador de Yucatán, don Antonio de Figueroa

Cañón francés en la Puerta de Tierra

Cantina en la esquina frente a la Puerta de Tierra

TRAJES CAMPECHANOS

MERCADO MUNICIPAL PEDRO SAINZ DE BARANDA

EXPLOSIÓN DE SABORES

No estoy ebria, sino cansada del viaje de Caracas a México D.F. y de allí a Campeche, en un trayecto aéreo que duró casi más horas que kilómetros hay de distancia entre los puntos de partida y de llegada. Pedí café y me trajeron una "chela" para darme la bienvenida.

Un paseíto por Rio

noreply@blogger.com (Liliana Fasciani M.) — Thu, 24 Jan 2013 20:35:00 +0000

El final de la feliz travesía en el "New Life" me puso de vuelta en tierra firme, de Angra dos Reis a Rio de Janeiro, donde estuve tres días como si hubiesen sido dos, porque al día siguiente de mi llegada llovió sin parar. Aproveché para leer y dormir más de una siesta, aunque todavía "el mundo se mecía" para mi.

No había estado nunca en la cidade maravilhosa, pero era desde siempre uno de esos sitios que sabes que algún día tendrás que visitar. Pues, bien, allí estaba yo, hospedada en El Misti Hostel Rio, en Rua Tonelero, 197, en el corazón de Copacabana, un hostal de dormitorios compartidos en cinco literas, con baños también compartidos, una cocina abierta de uso común donde cada cual puede preparar su propia comida, un comedor y un lobby-cyberbar-reception en el que durante dieciocho horas diarias ininterrumpidas se escuchaba la mejor música de jazz, reaggy, new age y pop classic que existe. Los huéspedes de este tipo de alojamiento son, en su mayoría, estudiantes universitarios de distintos lugares del mundo, que vienen a Rio en busca de emociones tropicales y aventuras a la carta. En esa cofradía de veinteañeros, estábamos cinco adultos contemporáneos, a caballo entre las décadas 60 y 80, mochileros por costumbre y convicción, que haciendo caso omiso de las categorías, nos atrevemos a pernoctar en sitios como el mencionado y nos divertimos de lo lindo conociendo y compartiendo con chicos que podrían ser nuestros hijos. Por otra parte, el precio por noche y desayuno es más que solidario para el bolsillo de cualquier trotamundo, y ofrecen un excelente servicio de paseos turísticos y traslados a diversos puntos de la ciudad.

La ciudad no me impresionó en lo absoluto. Es inmensa, tiene muchas zonas verdes, vibra de día y de noche, las playas y la movida nocturna son el atractivo principal, pero es una urbe como cualquiera otra de América Latina: tráfico constante, conductores locos, nativos ocupados, turistas despreocupados, calles con baches, basura desparramada, ranchos de latón -chabolas- en los cerros -favelas-, policías de punto en zonas concurridas, delincuentes a la zaga, fallas en los servicios... En fin, Rio me pareció tan caótica como Caracas, pero con más opciones de esparcimiento y mejores precios que ésta.

Aproveché mi breve estadía para subir al Pao de Açúcar, visitar el Mirante de Corcovado y ver la estatua del Cristo Redentor en el Parque Nacional de Tijuca, dar una vuelta por el barrio bohemio Santa Teresa, acercarme a la famosa Escalera de Selarón, darme un chapuzón en la playa de Copacabana y recorrer algunos sectores de la ciudad en autobús.

Larga cola para entrar en el Parque Nacional de Tijuca

A medio camino de la entrada

Vista del Puente Presidente Costa e Silva, más conocido por Puente Río Niterói, en la Bahía de Guanabara

Al fondo el Pão de Açúcar

Bahía de Guanabara

Barrio Santa Teresa, inicialmente (siglo XVIII) habitado por la clase alta de la sociedad carioca

Mural en el que se ve el bondinho, tren eléctrico que circula por el Barrio Santa Teresa y el último que queda en Brasil

Obras de arte hechas con materiales de reciclaje

Catedral Metropolitana de Rio de Janeiro o Catedral de São Sebastião do Rio de Janeiro, diseñada por el arquitecto Edgar de Oliveira da Fonseca, construida entre 1964-1976, tiene 75 mts. de altura

La catedral mide 96 metros de diámetro interno

Una de las miles de favelas de Rio de Janeiro, que en nada se diferencia de los cerros caraqueños

Travesía oceánica

noreply@blogger.com (Liliana Fasciani M.) — Mon, 21 Jan 2013 19:48:00 +0000

Navegar se ha convertido para mi en una filosofía de vida, así que con cierta frecuencia me desplazo adonde sea para abordar un velero en el que pueda practicar maniobras, adquirir más conocimientos acerca de la navegación a vela y conocer otros mares, otras tierras y otras gentes.

En esta ocasión mi destino fue Brasil, limítrofre por el Sur con mi país, adonde me trasladé en un vuelo de TAM que duró aproximadamente seis horas hasta el Aeropuerto Internacional Guarulhos de São Paulo. En cuanto recogí mi mochila en el carrusel de equipajes, salí del aeropuerto y tomé un taxi que me llevó hasta el Aeropuerto Nacional Congonhas. Como eran las 5:00 de la mañana y había poco tráfico, hicimos el trayecto en veinte minutos. Una vez en Congonhas aproveché para desayunar y a las 9:00 a.m. abordé otro avión con rumbo a Rio de Janeiro. Me impactó la vista aérea de Sao Paulo, parece un inmenso lego o una maqueta de dimensiones asombrosas en la que pululan millares de edificios de todos los tamaños, ninguna otra ciudad de las que he sobrevolado se ve así desde el aire.

El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Santos Dumont en Rio de Janeiro a las 10:00 de la mañana. A la salida encontré el ómnibus que me dejó poco después en la Rodoviaria, donde compré un billete con destino a Angra dos Reis. El trayecto, en un autobús de la empresa Costa Verde, duró aproximadamente dos horas y media, un tramo por autopista y otro por carretera, siempre bordeando la costa.

Esa noche me alojé en el Acropolis Marina Hotel, que queda diagonal a la estación de buses de Angra dos Reis, y a un par de cuadras (llaneras) del Piratas Shopping Mall, en cuya marina aguardaba el "New Life" la llegada de sus nuevos tripulantes: tres argentinos, Ariel, Carlos y Juan, procedentes de Neuquén, y esta servidora, oriunda de Venezuela. Cuando nos encontramos con el skipper Ernesto Saikín y su esposa Loly Basovnik, nos presentamos unos a otros y enseguida nos fuimos con Loly a comprar los víveres para una semana en el supermercado del centro comercial.

Alguno se estará preguntando qué tan difícil será convivir durante siete días a bordo de un velero de 36 pies con otras cinco personas a las que jamás habías visto, y con quienes tendrás que compartir espacios reducidos, un solo baño, faenas marineras, preparación de comidas, limpieza del barco, guardias nocturnas y, por supuesto, también momentos de ocio, placer y diversión. La verdad es que a mi me resulta muy fácil integrarme a un grupo, adaptarme a las condiciones, cualesquiera que éstas sean, asumir tareas y pasarla fenomenal de principio a fin.

Navegar es vivir en el estado de libertad más absoluto cuanto más exigente, siempre de cara a los imponderables, con un sentido de responsabilidad que se eleva en cada ola y se extiende milla a milla, sin chance para la excusa o el descuido. En alta mar, lo mismo que en un puerto o en un fondeadero, es una obligación ser previsivo ante lo impredecible. En tales escenarios, el miedo controlado suele ser el mejor salvavidas.

La vida a bordo del "New Life" transcurrió armoniosamente. Nuestro capitán tenía un gran sentido del humor, excepto cuando ciertas labores exigían de nosotros un esfuerzo mayor, como cuando navegamos toda la noche y no se cansó de insistir en la importancia de que nos mantuviésemos atados a la línea de vida y de reportar en voz alta, cada quince minutos, a nuestro compañero de guardia, las condiciones del entorno a babor, a estribor y en popa. Sobre todo en la navegación noctura, es imperativo estar atentos a las boyas, que son imposibles de divisar en la oscuridad; a los pesqueros, que les importan un comino los veleros; a los cargueros petroleros, que a larga distancia es difícil saber si están fondeados o navegando; a otras embarcaciones, cuyas luces rojas y verdes deben ser nuestra única fijación; a la amenaza de una tormenta, que aquella noche alborotaba la meteo; a Poseidón, que suele tener arranques emocionales un tanto desconcertantes; y al GPS, para asegurarnos de estar en la ruta correcta, verificar el rumbo y conocer la profundidad del espacio en el que navegamos.

Nuestro itinerario comprendió Ilha Grande, Ubatuba e Ilhabela, teniendo a Angra dos Reis como punto de partida y de retorno, en una travesía de siete días. Apenas zarpamos, nos dirijimos a Sitio Forte, un rinconcito apacible donde en el pasado hubo ingenios azucareros en los que trabajaban los esclavos, fue propicio tomar allí la primera caipirinha para augurar un viaje feliz. En los días siguientes fondeamos en distintos lugares -Saco do Ceu, Lopes Mendes, Lagoa Verde, Anchieta, Abraaozinho-, fue una gozada bañarse en las playas y saborear algunos platos típicos a base de pescado y mariscos, refrescarse con un delicioso jugo de mango y maravillarse frente a los misterios de una tupida selva tropical con todos los ruidos salvajes imaginables, a las horas del alba y del ocaso, desde las cachoeiras (cascadas) hasta los monos aulladores.

Ilhabela, cuyo topónimo original es Ilha de Sao Sebastiao, es la más grande la costa brasilera

Bulevar de las artesanías

No se vislumbra buen tiempo

Antigua cárcel de Ilhabela, construída en 1911

Igreja da Matriz de Nossa Senhora da Ajuda, inaugurada en 1806

Materiales para la elaboración de disfraces y comparsas

Trabajan todo el año en el diseño y la elaboración para el próximo Carnaval

Yatch Club de Ilhabela

Scunas que transportan a nativos y turistas a las playas

Cada uno con sus cadaunadas

Laguna Verde

Periplo de Otoño - Praga

noreply@blogger.com (Liliana Fasciani M.) — Fri, 21 Sep 2012 23:51:00 +0000

Trenetear a través de las campiñas desde Austria hasta República Checa desbandó mis pensamientos. El trayecto dura casi cinco horas, tiempo de sobra para revisar el mobiliario mental, deshacerse de algunas ideas inútiles, quitar el polvo a algunas reliquias idelógicas, cambiar de sitio una que otra teoría y airear ciertos recuerdos. Praga me produce una sensación de déjà vu, cuyo único asidero real, aparte de mi primera visita en el año 2002, son los libros que no debí leer siendo adolescente. Pero los leí, y ellos dejaron su huella en mi memoria como sólo es posible que suceda cuando la mente es un disco duro con muchos terabytes de espacio libre. Praga me remonta a la pompa y a la miseria, a lo sublime y a lo brutal, a la grandeza y al oprobio, a la armonía musical y al estruendo de la guerra, a los susurros amorosos y a los silencios del miedo.

Llegamos a Praga sobre el mediodía y caminamos desde la estación de trenes hasta los apartamentos Harley Style en el número 36-48 de Václavske náměstí, una amplia avenida con un largo bulevar en medio que es la Plaza Wenceslao. En un extremo se encuentra el Museo Nacional (Národní Muzeum), de estilo neorrenacentista, construido entre 1885-1891 según el diseño del arquitecto Josef Schulz, enfrente está una estatua ecuestre de San Wenceslao, patrono de Bohemia, que fue después Checoslovakia, y a partir de la división de ésta en 1993 Česká republika (República Checa), independiente ya de Slovenská republika (República Eslovaca o Eslovaquia).

Así que estamos en la tierra de los escritores Franz Kafka, Milan Kundera y Hrabal Bohumil, del padre del psicoanálisis Sigmund Freud, del genetista J. G. Mendel y del compositor Gustav Mahler y del admirado Mariscal Radecký, en cuyo honor el músico Johann Strauss (padre) compuso la famosa "Marcha Radezky".

Nos hospedamos en uno de los apartamentos Harley Style por un precio bastante razonable. Nos tocó un duplex decorado con afiches y cuadros de motocicletas Harley & Davidson. Abajo se ubican la cocina, totalmente equipada, y el baño; por una empinada escalera de pino se llega al dormitorio, donde a través de una puerta-ventana inclinada, que se abre accionando un switche, se accede a una pequeña terraza desde donde se ven las típicas agujas de los castillos praguenses y las cúpulas verdes de las iglesias.

Nuestro principal interés fue recorrer el centro histórico de la parte antigua de la ciudad -Staré Město-, donde el tiempo parece haberse detenido, ineluctablemente, en la época medieval. Es esta atmósfera la que hechiza al visitante. Uno se enamora de sus muros de piedra, de los adoquines de sus calles, de la espectacularidad de sus tejados, de la fastuosidad de sus palacios, de su puente de piedra y de su río Moldava, de su barroca y bella Ciudad Pequeña (Malá Strana), a la que se entra atravesando el Karlův most (puente Carlos), con la misma emoción infantil con la que se leían los cuentos de hadas.

Es un viejo dicho que Praga es "la joya" de Europa. ¡Claro que lo es! Ni las luces de París, ni las piedras de Grecia, ni los mármoles de Italia, ni las praderas de Inglaterra, ni los monasterios de España, ni la alcurnia de Austria son comparables a la magia, la bohemia y la fascinacíón que ella irradia e inspira.

Disfrutamos del mejor gulash de cuantos comimos en todo el viaje, lamentamos no poder abusar del Palacinky, la mejor de las crêpes al estilo checo (palmadita, palmadita), probamos unos buenos bizcochos -rellenos no sé con qué- en uno de los tarantines de la Plaza Wenceslao, nos gustó mucho la interpretación de "El Lago de los Cisnes" de Tchaikovsky, ejecutada por el Ballet de Praga en el Teatro Hybernia, visitamos la casa de Kafka convertida en museo, presenciamos una pelea callejera entre drogadictos y hasta me obsequié con un masaje tailandés de piernas y pies super relajante que incluyó una taza de té.

Nové Město

Václavske náměstí y al fondo el Museo Nacional de Praga

Tranvía, el medio de transporte que más utilizan los praguenses

También la bicicleta es un vehículo de uso común en la ciudad

En el sitio donde antes estuvo la Corte Real, está Obecní Dum ó Casa Municipal. Fue construida entre 1905-1912, según el diseño de los arquitectos Antonín Balšánek y Osvald Polívka

Una de las muchas cafeterías donde se degusta buen café

Staré Město

Plaza de la Ciudad Vieja (Staroměstské náměstí)

Monumento a Jan Hus (1369-1415), filósofo, teólogo, reformista religioso y precursor del protestantismo husita. Condenado por herejía, murió quemado en la hoguera

Vista de la Iglesia de San Nicolás

Iglesia de Nuestra Señora del Týn (Kostel Matky Boží před Týnem), construida en 1256 sobre los restos de una antigua iglesia románica. En su interior está sepultado el astrónomo Tycho Brahe

Torre del campanario del antiguo Ayuntamiento

Reloj Astronómico (Staroměstský orloj), en la pared del Ayuntamiento. En la parte superior se observa el cuadrante astronómico, que además de dar la hora, indica también las posiciones del sol y de la luna, y en la inferior el calendario circular donde aparecen los meses del año

Detalle del cuadrante astronómico del reloj, en cuyo círculo interior aparecen los signos zodiacales

Figuras alegóricas de un Filósofo y un Ángel

Figuras alegóricas de un Astrónomo y un Cronista

Torre del Polvorín, una de las trece puertas de entrada a la ciudad fortificada. Fue construido en 1475, tiene 65 metros de altura y se puede disfrutar de una mangífica vista panorámica de Praga si se está dispuesto a subir sus 186 escalones hasta la azotea

Detalle de la Torre del Polvorín, ornamentada con las estatuas de San Vito, Carlos IV, Wenceslao IV, San Adalberto y San Segismundo, y con los escudos de los países que pertenecían a la corona checa en tiempos del reinado de Carlos IV

Un músico muy elegante con su sombrero y su flor en el ojal de la solapa

Boda en el Ayuntamiento

Inmóviles durante horas... Sin ironía, un trabajo muy exigente

Estatua de Carlos IV en la Plaza de los Caballeros de la Cruz de Malta, frente a la Iglesia San Francisco de Asís

Klementinum, situado entre las calles Karlova y Křížovnická, en 1232 los dominicos construyeron aquí una capilla dedicada a San Clemente; en 1556 los jesuítas la transformaron en un colegio; después se estableció en ella un observatorio y desde 1990 allí funciona la Biblioteca Nacional

Las "agujas" de Praga

Puente de Carlos (Karlův most), su construcción se inició en 1357 por encargo de Carlos IV y originalmente se denominó Puente de Piedra, hasta 1870 cuando se le dio el nombre actual. Mide 516 metros de largo por 10 metros de ancho y está ornamentado con 30 estatuas de santos, la mayoría de las cuales son réplicas de las originales que se hallan en el Museo Nacional

Vista del Castillo de Praga, considerado el más grande del mundo. Su construcción se inició alrededor del año 880 bajo la dinastía de los Přemyslovci, fundadores del Estado Checo. Sirvió de residencia de los reyes de Bohemia. Ha sido la sede oficial de los presidentes de la antigua Checoslovaquia y de la actual República Checa

Río Moldava (en checo Vltava)

Caricaturista trabajando, se ven muchos de ellos a lo largo del puente

Detalle de la estatua de la Crucifixión

La leyenda dice que si se toca al perro es seguro que se volverá a Praga. Este relieve en bronce adorna la base del pedestal sobre el que se erige una escultura de San Juan Nepomuceno

También se vuelve si se toca a la vieja en el relieve del mencionado pedestal. Ninoska se propuso creer en la leyenda

Organillero con su inseparable monito

Acordeonista invidente

Titiritero

Este comerciante informal, cuando no vende, se informa

Vendedora en plena labor de contabilidad

Malá Strana

Entrada a Malá Strana

Calle Mostecká y al fondo la Iglesia de San Nicolás

El mejor gulash del mundo

Palacinky, la mejor crêpe del mundo

Hombre orquesta ejecutando una pieza

Periplo de Otoño - Grinzing

noreply@blogger.com (Liliana Fasciani M.) — Wed, 19 Sep 2012 19:17:00 +0000

Ayer nos acompañó un clima excelente con cielo despejado. Disfrutamos de una jornada parsimoniosa, fuimos de compras, entramos en un salón de belleza donde me cortaron el cabello, almorzamos con mi amigo Paul O. y tuvimos que andar mucho para encontrar un cybercafé, que por lo visto no abundan en Viena. Conseguimos uno regentado por un chico argentino y después nos fuimos a visitar el Leopold Museum. Cerramos el recorrido por el museo en una de las tantas cafeterías que hay en la ciudad. Yo tomé un par de cafés expresso y Ninoska no pudo resisitir la tentación de zamparse tres dulces diferentes. Ha reincidido en este pecado desde el primer día que llegamos a Viena y de nada le vale el arrepentimiento.

Hoy, mi amiga propuso muy acertadamente que subiéramos a Grinzing, una pequeña localidad en el Distrito 19, al norte de Viena. Lástima que el día haya estado nublado y lluvioso. Aún así, fuimos en Metro hasta la estación Heiligenstadt, luego tomamos el tranvía 38A y llegamos felizmente a este pueblito, famoso por sus heuriger, tabernas en las que se sirve únicamente el vino elaborado por sus propietarios, cuya disponibilidad se anuncia con una rama de pino colgada en la puerta de entrada. Por causa de la lluvia no nos fue posible visitar ninguna, pero almorzamos un buen gulash, tomamos fotografías, paseamos por ahí y contemplamos el paisaje bucólico desde la colina Cobenzl.

Vista panorámica de Viena desde la colina Cobenzl

Esta fachada corresponde a uno de los primeros complejos de viviendas sociales, conocido también con el nombre de "vivienda roja", diseñado por el arquitecto Karl Ehn e inaugurado el 12 de octubre de 1930 en el distrito 19 de Viena. En este lugar, sobre una superficie de 156.000 M2, hay 1.272 apartamentos de entre 30m2 y 60 M2, destinados a la clase proletaria, por lo que entonces se le denominó Ringstraße des Proletariats (Carretera de Circunvalación del Proletariado).

Leopold Museum

noreply@blogger.com (Liliana Fasciani M.) — Tue, 18 Sep 2012 20:20:00 +0000

Hay gente que en sus viajes prefiere evitar los museos, ya sea porque no les interesan, o porque les resultan aburridos, o porque piensan que exigen mucho del poco tiempo del cual disponen. Para mi, los museos son una prioridad. Me gusta invertir mi tiempo en ellos, observar las obras que exhiben, leer los cartelitos junto a las pinturas y esculturas, disfrutar del silencio de sus espacios y ver de cerca las pinceladas, los trazos, los tonos, los detalles y las firmas de sus autores. Siento que a través de sus creaturas logro aproximarme de una cierta manera a la intimidad de los artistas, a sus vivencias, cualidades, ideas y sentimientos. Por otra parte, considero que el mejor acceso a las raíces de un pueblo y a la evolución de su sociedad se alcanza mediante el conocimiento de sus formas de expresión.

El Leopold Museum, fundado en 2001 a partir de la colección privada de Rudolf y Elisabeth Leopold, está situado en Museumsplatz 1, en la cuadra de los museos en Viena. Allí se expone un abundante número de las mejores obras de arte moderno austriaco, principalmente de Egon Schiele y Gustav Klimt. Lo mejor de esta visita fue el placer de conocer las impresionantes obras de otros artistas de los que jamás había oído hablar. Me refiero a los pintores austriacos Koloman Moser, Oskar Kokoschka, Albin Egger-Lienz y Herbert Boeckl, y a los arquitectos Josef Hoffmann y Otto Wagner.

La mayoría de ellos, encabezados por Klimt, fueron los fundadores de la llamada Sezessionsstil (Secesión de Viena), un movimiento que propugnaba la ruptura con la industrialización del arte, y buscaba -en palabras de Richard Wagner- "la obra de arte total". La sede de este importante movimiento es el Pabellón de la Secesión de Viena, construido en 1897 y situado en la Friedrichstrasse. Se trata de una edificación pintada de blanco con una cúpula hecha de bronce en forma de un manojo de hojas secas a la que los vieneses llaman "el repollo", y en cuyo frontispicio se lee el lema secesionista "Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit" (A cada tiempo su arte, a cada arte su libertad).

No alcanzó el tiempo para verlo todo, así que, una vez más, tengo un buen motivo para volver.

"Muerte y Vida" de Gustav Klimt

Detalle del abrazo en "Muerte y Vida"

"Lake Attersee" (1901) de Gustav Klimt

"Autorretrato" de Egon Schiele

"Meerjungfrau" (1914) de Koloman Moser

"Liebespaar" (circa 1913) de Koloman Moser

"Autorretrato con mano en la cara" (1912-1913) de Oskar Kokoschka

"Finale" (1918) de Albin Egger-Lienz

"Der Totentanz von Anno Neun" (1906-1908) de Albin Egger-Lienz

"Tristán e Isolda. El elixir de amor" (1914) de Koloman Moser

"Vienna 1900", sillas diseñadas por el arquitecto austriaco Josef Hoffmann

Periplo de Otoño - Viena

noreply@blogger.com (Liliana Fasciani M.) — Mon, 17 Sep 2012 14:58:00 +0000

Nos levantamos muy temprano para ir a comprar nuestros boletos de tren (95€ c/u) rumbo a Viena, hacia donde partimos a las 9:10 de la mañana, en un recorrido de aproximadamente 317 kms. Teníamos reservaciones en el Austria Classic Hotel Wien, que queda en Praterstrasse 72, a sólo cuatro estaciones de Metro de Stephansplatz, en una zona mixta de comercios y viviendas. La habitación era cómoda, pero el baño, en cambio, una miniatura, encajonado -literalmente- dentro de un closet. El precio incluía desayuno e IVA. Tenía conexión gratis por WiFi y el ambiente era agradable.

Esta era mi segunda vez en Viena. Había estado en 2002, a propósito de un viaje relámpago de apenas una semana que administré como pude entre ésta y Praga, dos ciudades a las que siempre había deseado volver. Ahora pisaba de nuevo sus calles y me sentía con muchas ganas de disfrutarla. Ninoska y yo comenzamos a lo grande. El mismo día que arribamos contacté a mi amigo Paul O., con quien no me veía desde hacía 17 años. Nos sorprendió con un obsequio más que apreciado: un par de entradas a la ópera en el Theater an der Wien para ver una performance de Il ritorno d'Ulisse in patria, un drama musical basado en la Odisea de Homero, compuesto por Claudio Monteverdi. La función comenzó a las 19:00 en punto clavado. Como no sabíamos la ubicación exacta del teatro, llegamos con cinco minutos de retraso y nos tocó ver la primera parte en un balcón lateral, de pie. ¡De pie durante casi una hora! El suplicio se hizo leve únicamente por la calidad profesional de los actores, y aunque no entendía absolutamente nada de alemán, pude seguir el desarrollo de la obra gracias a que ya la conocía.

Viena es maravillosa por muchas razones, además de Mozart. Es una ciudad que no deja indiferente ni a propios ni a extraños. Tiene más de veinte bellísimos castillos que contrastan con los edificios de diseños modernos, barrios antiguos en los que flota la melancolía, sitios marcados por historias de guerra y persecución, grandes parques con hermosos jardines, plazas históricas, buenas cafeterías en las que sirven una treintena de tipos diferentes de café, pastelerías exquisitas, una variedad de actividades culturales imperdibles, y excepto por la cantidad de turistas que la visitan durante todo el año, es un lugar ideal para vivir.

Niños jugando en el Prater

Catedral de San Esteban (Stephansdom) en Stephansplatz. Se construyó entre 1137 y 1775, sobre los restos de una iglesia románica y de un cementerio. A lo largo de dicho periodo se incorporaron nuevos espacios y elementos a esta magnífica obra de estilo gótico.

Kärtnerstraße, en la esquina del edificio que se ve a la derecha está el
Stock im Eisen o bastón de hierro, dentro de un cilindro de vidrio, que es un tronco de árbol en el que hay cientos de clavos de todos tipos y tamaños, clavados por herreros y cerrajeros antes de marcharse de la ciudad hacia otros destinos.

Palacio Hofburg, residencia de los Habsburgo por más de seis siglos

En esta calle están ubicadas la mayoría de las tiendas de los más importantes diseñadores actuales

Museo Albertina

Neue Burg, la última construcción que se le incorporó al Palacio Hofburg durante la última etapa monárquica de los Habsburgo

Kaiserappartements (Apartamentos imperiales), parte del inmenso Palacio Hofburg

El famoso Café Sacher

Hotel Sacher

Periplo de Otoño - Salzburgo

noreply@blogger.com (Liliana Fasciani M.) — Sun, 16 Sep 2012 20:21:00 +0000

Austria

Nuestro siguiente destino fue Salzburgo, en la otrora imperialísima Austria, justo al otro lado de la frontera, adonde llegamos al cabo de un recorrido de cuatro horas y media a través de 306 kms. de vía férrea en medio de paisajes preciosos en el tren EC115 que nos dejó en la estación 4:06 de la tarde, y cuyo boleto costó 71€. No teníamos muchas ganas de caminar, así que después de tomar el cafecito de rigor en la terraza de la estación mientras ojeábamos el entorno, subimos a un taxi que nos llevó al Altstadt Hotel Hofwirt en Schallmooser Hauptstraße 1, esquina con Franz-Josef Strasse, y enfrente de unas edificaciones antiguas que están prácticamente adosadas a una ladera rocosa de gran altura, que forma parte del Kapuzinerberg.

Salzburgo es la capital del estado federado homónimo. Está situada a orillas del río Salzach y prácticamente al pie de los Alpes, de ahí que su topónimo en alemán, Salzburg, significa "castillo de la sal".

En fin, estábamos en la cuna de Mozart, el genio indiscutible de la música, aquel niño prodigio que aprendió a tocar el clave a los tres años de edad y a los cinco años ya componía sus propias partituras, por eso esta pequeña ciudad aparecía en mi mapamundi con un alfiler rojo desde mi niñez, cuando leí por primera vez sobre Wolfgang Amadeus en "El mundo de los niños", una enciclopedia extraordinaria de 15 tomos editada por Salvat en los años 60. Y ya que había llegado, lo único que me interesaba era conocer su casa, sus cosas y cuanto le rodeó durante su vida en ese lugar.

Además de hurgar en la vida de mi admirado Mozart, lo mejor de estar en Salzburgo fue el reencuentro con mi amiga de la secundaria en Ciudad Bolívar, Susy Trkca, a quien frecuentaba desde hacía varios meses a través de Facebook -que para algo bueno sirve, después de todo-. No nos veíamos desde que terminamos el bachillerato -hace tantos años que para qué contarlos-, pero en cuanto nos vimos, nos despotorramos de risa en un abrazo. Siempre he sostenido que los amigos verdaderos son aquellos que hacemos durante nuestros primeros veinte años de vida, porque la simpatía, la confianza y el afecto fluyen de manera espontánea y desinteresada. Susy tenía un montón de planes para nosotras, pero el tiempo no jugaba mucho a nuestro favor, debido a que sólo estaríamos tres días en Salzburgo. Aun así, logramos hacer malabarismos con el reloj para encajar en sus horas algunos de los paseos que mi amiga había previsto.

Palacio de Mirabell, en alemán Schloss Mirabell, declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, fue construido en 1606, siguiendo los estilos italiano y francés de la época, y destinado por el Príncipe-Arzobispo Wolf Dietrich Reitenau para servir de residencia a su amante Salome Alt, por lo que originalmente se le conoció por Altenau.

Cuando en 1612 Raitenau fue destituido y arrestado, la familia de Salome Alt debió desalojar el palacio y en 1710 fue reconstruido en estilo barroco según el diseño de Johann Lukas von Hildebrandt, a partir de entonces se le dio el nombre de Mirabell. Su actual apariencia neoclásica data de 1818, después de un incendio que destruyó algunas dependencias del palacio y los frescos de los pintores Johann Michael Rottmayr y Gaetano Fanti.

Los hermosos y bien cuidados jardines geométricos del Palacio de Mirabell exhiben esculturas que datan de 1730.

Callejeando por Salzburgo

Río Salzach

Candados del amor en el puente peatonal que divide a la ciudad

En esta casa, el 27 de enero de 1756 nació Wolfgang Amadeus Mozart, último de los hijos de Leopold Mozart y Anna Maria Pertl. La familia vivió en la tercera planta de la "Casa Hagenauer", propiedad del comerciante Johann Lorenz Hagenauer, ubicada en el número 9 de la Getreidegasse, que significa "calle del grano", hasta 1773.

Clavicordio, uno de los instrumentos de los Mozart que aún se conserva en la Casa Natal del músico.

Mozarteum, institución creada en 1891 como escuela de música.

Fortaleza de Hohensalzburg, erigida en 1077 por orden del Príncipe-Arzobispo Gebhard von Helffenstein, posteriormente se le incorporaron torres, trincheras y bastiones debido a las muchas veces en que fue sitiada. Se dice que es la mejor conservada de toda Europa.

Palacio Hellbrunn (Schloss Hellbrunn)

Esta villa barroca fue construida entre 1613-1619 por el Príncipe-Arzobispo Markus Sittikus von Hohenems, y utilizada como residencia de verano únicamente durante el día, pues al atardecer su propietario siempre regresaba a su casa en la ciudad, por esa razón el palacio no tiene dormitorios.
Es famoso por sus juegos de agua -jeux d'eau- ideados por el propio Markus Sittikus, quien al parecer era un hombre con mucho sentido del humor, que disfrutaba gastando bromas a sus invitados.

Otro de los formidables atractivos del Palacio de Hellbrunn es el teatro musical construido en 1750, en el que se muestran figuras de madera bellamente talladas y pintadas, representativas de los oficios de la época, cuyo movimiento es operado por un mecanismo hidráulico.

Periplo de Otoño - Sttugart

noreply@blogger.com (Liliana Fasciani M.) — Thu, 13 Sep 2012 20:00:00 +0000

Para ir a Europa, prefiero el otoño, sobre todo por el clima y los tonos que decoran el paisaje. En esta ocasión salí de Caracas el miércoles 12 de septiembre y al día siguiente, cinco horas después de llegar al Aeropuerto de Barajas en Madrid, abordé un vuelo de LAN hasta Frankfurt para encontrarme con mi amiga Ninoska Orea y comenzar nuestro viaje por algunas ciudades de Alemania, Austria y República Checa.

Ver Otoño 2012 en un mapa más grande

Alemania
Nuestro periplo comenzó en Frankfurt am Main, donde nos alojamos en el 25hours Levi's Hotel, cuyo hall está pintado de lila, rojo y verde chillones, y habitaciones con paredes tapizadas con tela de blujeans, por supuesto marca Levi's, ubicado en Niddanstraße 58, muy cerca de la estación de trenes (Frankfurt Hauptbahnhof), cuyos alrededores ofrecen una tenebrosa impresión cuando declina el día, debido a que a esa hora comienzan a emerger los zombies de la noche (indigentes, adictos, prostitutas y chulos) que se pasean por los cuatro costados de la estación, mirándote raro y suponiendo que estarás interesado en algo o alguien que ellos, a su vez, estarán más que dispuestos a proporcionarte por unos cuantos euros. Por suerte, el hotel queda a buen resguardo en una callecita bastante tranquila. Lo que más nos gustó de este hotel fueron las almohadas, superarruchaditas y suaves; y lo que menos, las lamparitas de luz tenue en la habitación, que por efecto del tono azul oscuro del tapiz de blujean, pues no iluminan casi nada.

Ignoro qué bicho nos picó, pero la verdad es que no teníamos ningún interés en permanecer en Frankfurt, de modo que al día siguiente, después del desayuno dentro de la estación, compramos boletos (43€ c/u) para irnos a Stuttgart en el tren IC/EC 2293 de las 10:20 de la mañana. Como era un Intercity, en el trayecto de aproximadamente 216 Kms. el tren se detuvo en algunas ciudades para dejar y recoger pasajeros. Sentada junto a la ventana, disfruté del paisaje de las provincias teutonas, colinas muy verdes, parcelas cultivadas, aldeas y pueblos con casas que comparten la misma arquitectura, lagos apacibles, granjas y alguno que otro haras. El típico paisaje de las bellas postales y de las imágenes de "La novicia rebelde" que vi cuando era niña y me encantó.

Llegamos a Stuttgart, capital de la región de Baden-Württemberg, casi al mediodía. En una de las galerías exteriores del edificio de la estación de trenes que fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 2009, nos tomamos el segundo café de la mañana mientras nos habituábamos a la atmósfera. Atravesamos la Schlossplatz (plaza del Castillo), donde se halla el Neue Schloss (Castillo Nuevo), con hermosos jardines, una glorieta y algunas estatuas emblemáticas. Varias personas, entre locales y turistas, disfrutaban del soleado día ya sobre la grama, ya bajo las sombrillas de las cafeterías que hay alrededor, desde donde la vista de la enorme plaza es muy relajante y apenas se percibe el murmullo de voces de los paseantes.

Nos alojamos en el City Hotel que queda en Uhlandstraße 18, un barrio residencial muy tranquilo. Nos asignaron una habitación con vista a la calle posterior, confortable, con buenas camas y almohadas suaves, y un baño rectangular, blanco y limpio. Esto de los baños es importantísimo, porque en Europa abundan los hoteles cuyas habitaciones suelen tener baños compartidos, pero los latinoamericanos somos un tanto escrupulosos al respecto y preferimos los baños privados. Cuestión de hábitos.

En Stuttgart se encuentra una de las mejores universidades de Alemania, por lo que en la ciudad vibra la nota estudiantil, que suele ser una nota alegre, creativa y musical. Pudimos ser parte de ella por la noche, al final de nuestra jornada de paseos, comidas, cafés y postres, cuando nos dirigíamos al hotel, al cruzar la avenida Konrad Adenauer, y topamos con una fiesta de estudiantes universitarios en la planta baja del Wilhelmspalais que en el siglo XIX fue residencia del rey Guillermo II, último káiser de Alemania y de Prusia, y donde funcionó la Stadtbücherei (Biblioteca Central) hasta el año pasado. Nos colamos en la rumba, platicamos con algunas personas y serpenteamos el camino hasta el hotel sobre las tres de la madrugada.

Al otro día despertamos temprano. Caía una persistente llovizna que esperamos que amainara mientras desayunábamos opíparamente en una terracita cerrada de lo más acogedora. Aproveché para escribir algunas notas en mi diario de viaje y apenas clareó un poco y escampó, salimos en dirección a la estación de trenes con cierta nostalgia en la mochila, porque lo cierto es que Stuttgart nos pareció encantadora, y eso que no alcanzamos a recorrer todos los sitios que hubiésemos deseado. También es verdad que nuestra estadía allí fue más de relax total que de afán explorador. Después de todo, es uno de esos lugares a los que espero volver en otra ocasión para conocer y disfrutar durante varios días.

Naturaleza II

noreply@blogger.com (Liliana Fasciani M.) — Fri, 23 Mar 2012 04:42:00 +0000

Las fotos que se muestran a continuación fueron tomadas entre las 10:00 y las 10:30 de la mañana, en los jardines del Centro Cultural La Estancia.

Naturaleza

noreply@blogger.com (Liliana Fasciani M.) — Thu, 16 Feb 2012 04:44:00 +0000

Alanno

noreply@blogger.com (Liliana Fasciani M.) — Fri, 03 Feb 2012 16:09:00 +0000

Mi padre nació en este pequeño pueblo medieval, de sólo 32 Km. cuadrados, que surge al norte del río Pescara en un valle del mismo nombre, sobre una colina a 307 msnm. en la región de Abruzzo.

Aunque la existencia de la aldea se remonta a la época longobarda, la primera mención que se hace del sitio aparece en un acta que data del 879 d.C. en el Chronicon Casauriense, donde consta que algunas tierras "in casale qui dicitur Alanne" fueron vendidas a la Abadía de San Clemente. Probablemente fundado en el siglo VI y transformado en el Monasterio de San Clemente de Casauria, tuvo a través de los años diferentes señoríos y recibió múltiples privilegios del rey Fernando de Aragón, hasta que en 1638 el rey Felipe IV vendió la aldea a Bartolomeo de Aquino por 9.600 ducados. Éste, a su vez, lo vendió a Massimo Caracciolo, Duque de Castel di Sangro, y finalmente fue dado como posesión feudal al Barón Marco Antonio Leognani Fieramosca, quien lo reclamó como heredero del condottiero Ettore Fieramosca, reconocido históricamente por la famosa Disfida di Barletta (Desafío de Barletta), un duelo ocurrido el 13 de febrero de 1503, en la llanura entre Corato y Andria, entre trece caballeros italianos y trece caballeros franceses durante la Batalla de Cerignola, y que terminó con la victoria de los italianos.

En 1915 el pueblo fue casi completamente destruído por un fortísimo terremoto, pero se mantuvieron en pie los restos de la muralla, la torre del antiguo castillo de los Fieramosca y otras tres torres -dos redondas y una cuadrada-, que han quedado como únicos testigos de su historia.

En las afueras, fue construido entre 1498 y 1505 el Oratorio de Santa María delle Grazie de Alanno. Tiene un pórtico, un arco y un portal cuya construcción se atribuye al taller de Giacomo Di Silvestro de Sulmona. En el interior, la única nave con dos bóvedas es de estilo barroco, con frescos, estatuas y estucado, hechos en su mayor parte por el artista milanés Donato Ferada, quien concluyó la obra en 1675. El ábside, separado del resto de la iglesia por una balaustrada, data de 1522 y se le atribuye al pintor italiano del Renacimiento Andrea Delitio. El altar mayor, pintado con tempera sobre madera, muestra un ícono tricuspídeo en cuyo centro hay una representación de la Virgen rodeada por tres ángeles, obra atribuída a Antonio De Nino de la escuela del Pinturicchio -seudónimo de Bernardino di Betto di Biagio-, pintor del Quattrocento conocido también como il Sordicchio, debido a su sordera.

Distante 37 kms. de la ciudad turística de Pescara, a orillas del Mar Adriático, cuna del poeta Gabrielle D'Annunzio, y 184 kms. de Roma, Alanno, con poco más de 3.600 habitantes, basa su economía actual en el desarrollo del agroturismo, aprovechando que tiene una vegetación fluvial estupenda y que está flanqueada por bellísimos paisajes de montaña que pertenecen al Parque Nacional de La Majella, a más de 2.000 metros de altura, donde existe una cincuentena de habitats diferentes, curiosas grutas, hermosos bosques y, durante el invierno, es uno de los lugares más visitados por los esquiadores.

De este lugar guardo algunos de mis mejores recuerdos de la infancia. Aún siento el aroma de las flores que mi nonna tenía en el balcón de su habitación. Allí pasé muchas vacaciones de verano, compartiendo con mis primos Antonella y Giovanni Di Cesare, Gaetano y Angelo Fasciani, Tarcisio y Andrea Fasciani, y con mis amigos Piero Troiani, Sofía e Gaetano Di Giandomenico, Camillo Colangelo, Francesca Falone, Ludovico D'Alo, Roberta Bucci y María Carmela Colangelo. Recorrí en bicicleta sus calles adoquinadas, aprendí a conducir moto en el borgo, caminé por sus fabulosas callejuelas escalonadas, jugué en su plaza, en su cuidado jardín municipal, en los recovecos de sus ruinas históricas, recogí caracoles en sus riachuelos, aprendí a bordar en el convento de las monjas, durante muchas tardes acompañé a María Buccini en su Tabaccaio, ayudé algunas veces a preparar le bottiglie para el invierno, y siendo adolescente, hasta me enamoré, y pasé todo el verano del '77 cantando L'Angelo Azzurro de Umberto Balsamo.

Este post es un homenaje al pueblo de mi padre y al pueblo donde disfruté momentos inolvidables de mi niñez. Anche è un saluto affecttuoso agli alannesi.

Ver mapa más grande

Via Errico Ruggieri

Il Borgo

Parte posterior de la casa de Anselmo y Giuseppina la scoppina

Entrada principal al paese

La nieve dibuja el rostro de un hombre

Panorámica desde la casa de mi nonna

Árboles deshojados, cúspides nevadas

¿De quién será ese perfil?

La campagna también se hiela

Vista del Camposanto

Más allá del farol y los tejados

Vía Roma frente al giardino

Miércoles de mercado en la piazza

Vía Dante Aliguieri

Boda a la italiana

Música

Mural de la Tolerancia

noreply@blogger.com (Liliana Fasciani M.) — Mon, 21 Nov 2011 13:15:00 +0000

Este mural, ubicado en la Av. Del Ávila, en Altamira, junto al anfiteatro de la Plaza Francia, creado por la artista Darient, ha sido vandalizado por lo menos tres veces y restaurado otras tantas, debido precisamente a la intolerancia de quienes no admiten la diversidad.

Black & White

noreply@blogger.com (Liliana Fasciani M.) — Sat, 19 Nov 2011 19:31:00 +0000

"Mi sombra perruna"

Walking around

noreply@blogger.com (Liliana Fasciani M.) — Tue, 15 Nov 2011 05:49:00 +0000

"Ruda Realidad" - Caracas, Venezuela

"Juegos en la fuente" - Barcelona, España

"Mediodía en Las Ramblas" - Barcelona, España

"Caracas desde una ventana"

"¡No protestes!" - Firenze, Italia

"Paraguas de Buenos Aires" - Buenos Aires, Argentina

"¡Hágase la luz!" - Folégandros, Grecia

"Barre y borra las huellas de ayer" - Sanxenxo, España

"Los chorritos de Violeta" - Madrid, España

"Morriña gallega" - Sarria, España

El Bicho - Caracas, Venezuela

Señal - Londres, UK

Saramago en la mochila - Madrid, España

Detalles

noreply@blogger.com (Liliana Fasciani M.) — Tue, 15 Nov 2011 05:38:00 +0000

"Un ninja sobre un Cruz-Diez" - Maiquetía, Venezuela

"Transformer"

"Sócrates sabe que nada sabe"

"Los amantes" - Roma, Italia

"Caballo de guerrero" - Roma, Italia

"A la estatura de su obra" - Padova, Italia

"Colillas" - Madrid, España

"Los libros también se comen"

"Arte Útil" - Guatemala

"El reposo" - Londres, UK

"Tatuaje"

"Bar de Thomas" - Madrid, España

"Call" - Londres, UK

"Un espresso al Renacimiento" - Firenze, Italia

"El faro" - Caraballeda, Venezuela

Madonna en una esquina - Roma - Italia

Franjas

Un paso a la vez

Cupido

Con aroma de café

Panel de un carro de bomberos

Panel de elevador

Secuencias

noreply@blogger.com (Liliana Fasciani M.) — Tue, 15 Nov 2011 03:52:00 +0000

El secreto de la cúpula del Duomo de Firenze

noreply@blogger.com (Liliana Fasciani M.) — Sat, 12 Nov 2011 07:04:00 +0000

El arquitecto Massimo Ricci estuvo durante cuarenta años tratando de descubrir la técnica que empleó Filippo Brunelleschi en la construcción de la cúpula de la Catedral de Santa María dei Fiori. La constancia rindió sus frutos. Hace apenas un par de días, Ricci presentó en el Palazzo Vecchio una conferencia sobre esta interesante investigación, que me parece apropiado compartir con los amables lectores de este blog.

En italiano Con una sonda nel ‘cuore’ della Cupola ho scoperto il ‘segreto‘ di Brunelleschi

En inglés «With a sonde in Dome’s “Heart” I discovered Brunelleschi’s “secret”»

Tower Bridge - Puente de la Torre

noreply@blogger.com (Liliana Fasciani M.) — Thu, 15 Sep 2011 04:30:00 +0000

Dedicado a mi padre,

apasionado por las obras de ingeniería

Esta es una de esas creaciones humanas admirables por la envergadura tanto del proyecto, como de las dificultades que debieron doblegar sus realizadores para culminar con éxito la construcción de semejante obra. Las particularidades del sitio, las condiciones climáticas, la amenaza permanente de los imponderables, en fin, todo cuanto fue necesario prever para tratar de evitar accidentes laborales, errores de diseño y ejecución, y pérdidas materiales, constituyeron un auténtico desafío.

El Puente de la Torre fue el primer puente levadizo de Londres. Diseñado por Horace Jones, su construcción comenzó en 1884 y concluyó en 1894. Tiene 265 metros de largo, sus torren miden 65 metros de altura y las dos plataformas levadizas alcanzan a elevarse hasta un ángulo de 83 grados.

En el interior de la estructura se conserva la sala de máquinas original, que hasta 1976 funcionó mediante máquinas de vapor que fueron sustituidas por motores eléctricos. También se mantiene el sistema hidráulico original para abrir el puente, pero ahora utiliza aceite en lugar de agua.