Los Viajes de Max Birrax

Puebla de Sanabria.

2011-10-29T21:36:00.002+02:00

Ubicación: Puebla de Sanabria, provincia de Zamora.
Distancia desde Madrid: 353 Km.
Fecha de la excursión: Octubre de 2011.

Muchas veces, volviendo de Galicia a casa, habíamos dejado atrás, en la carretera, el cartel indicador de esta villa, una de las más bellas de Zamora pero, hasta ahora, nunca nos habíamos desviado. Bueno, pues esta vez lo hemos hecho, y ha merecido la pena.

Con un bellísimo casco histórico que hay que recorrer con toda la calma posible, en él se encuentran la mayoría de los monumentos que pueden acaparar la atención del visitante; así, y por organizar de alguna manera la visita, podemos comenzar contemplando el edificio del Ayuntamiento, construído el s. XV en estilo herreriano. Su porte austero, junto a las dos torres que lo flanquean, otorga al entorno un aspecto monumental.

En la planta baja, protegido por el soportal, se ve un banco corrido que sirvió -y puede que sirva aún- como lugar de tertulia, así como tres grandes vanos que pasan a ser cuatro en la planta superior cerrados con una balconada de forja, mientras que los laterales se ven rematados por amplios arcos.

La iglesia de Santa María del Azogue fue erigida bajo el auspicio de los condes de Benavente en el siglo XII, y en ella se aúnan diferentes estilos arquitectónicos, pudiéndose hablar de tres fases diferenciadas en su construcción. En la primera predomina el románico, tal y como puede observarse en las portadas del sur y el este, posiblemente de fines del s. XII o comienzos del XIII.

La portada lateral tiene decoradas sus arquivoltas con motivos geométricos y vegetales, y la principal suma a esta decoración una línea de molduras de bolas y ajedrezado jaqués que indica la existencia de una ruta jacobea.

En esta portada se puede ver un rosetón románico y cuatro esculturas adosadas a los fustes que representan figuras humanas ataviadas con los atuendos de la época.

Muy curiosa es la cabeza humana que sobresale por encima de las arquivoltas, cuya labor, según dicen, es vigilar que no entren infieles al templo.

En su interior se encuentra una pila bautismal del s. XIII y el órgano del coro, datado en el año 1780 y en funcionamiento hasta 1930.

La planta, de cruz latina, así como las bóvedas y la cabeceras son góticas, y el campanario, de principios del s. XVIII, barroco.

La ermita de San Cayetano se encuentra adosada a la iglesia de Nuestra Señora del Azogue, y fue mandada construir por la familia Osorio en el s.XVIII.

A su fachada neoclásica no le falta ornamento alguno, y en su interior se puede contemplar, el retablo, de estilo barroco, y una pequeña capilla, también barroca, levantada en memoria del fundador del templo.

Posiblemente, el protagonista de Puebla de Sanabria sea su castillo. Construído en la segunda mitad del s. XV bajo el mandato del IV Conde de Benavente, D. Rodrigo Alonso Pimentel, destaca en su centro la torre del homenaje, conocida popularmente como "El Macho".

Aparte de servir como centro de interpretación de las fortificaciones, merece la pena subir hasta lo alto para disfrutar de las maravillosas vistas que desde allí se contemplan.

Y entre sus muros también se encuentran la Casa de la Cultura, un ecomuseo, la oficina de turismo y el centro de recepción de visitantes, donde podrás ser informado de todas las cosas interesantes que ver en Puebla y en sus alrededores.

Algo más abajo, casi pegando a la ribera del río Tera, se encuentra el convento de San Francisco.

Realmente sencillo en sus formas, en sus tiempos estuvo dedicado a San Bernardino y mantenido por monjes franciscanos. Hoy en día se emplea como taller de artes y oficios, aunque en su capilla se sigue oficiando misa.

Pero permitidme que vuelva a subir al casco histórico y que vuelva a deambular silenciosamente por sus calles, esas calles que, curiosamente, sin haberlas pisado nunca, no resultan extrañas, sino todo lo contrario...

Vamos a alejarnos ahora unos cuantos metros del centro urbano para conocer la estación del tren, un recio edificio de granito construído entre los años 1927 y 1957 que hará las delicias de los aficionados a la arquitectura ferroviaria.

Con las típicas formas de las estaciones serranas de nuestro país, es uno de los puntos principales de la línea Madrid-Vigo aunque, a día de hoy, su importancia se ha visto disminuída notablemente.

No obstante esto último, su belleza merece una visita en la que, con un poco de imaginación, podremos hacer un breve viaje al pasado.

Bueno, pues ya que hemos abandonado el centro de Puebla, vamos a subirnos al coche para conocer otro gran emblema de la región sanabresa: el lago.

El Parque Natural del Lago de Sanabria ocupa una extensión de 22.365 Ha., y dentro de sus límites se encuentra el mayor lago de origen glaciar de la Península Ibérica, con 318,7 Ha. de superficie y una profundidad máxima de 53 m.

Con una abundantísima fauna y flora, la diversidad de especies caracteriza a este ecosistema: corzos, gatos monteses, lobos, perdices, corretean entre robles, abedules, y sauces, acebos y tejos, mientras que las águilas surcan sus cielos, y nutrias y truchas disfrutan de las cristalinas aguas.

Aunque en verano toda la zona se pone a rebosar, en estas fechas tan sólo se encuentra a unos pocos majaretas como nosotros, lo cual, para los que nos gusta el silencio y la soledad, es toda una recompensa.

El lago sirve también como punto de abastecimiento de agua de las aeronaves destinadas a la extinción de incendios, por eso, si se anuncia por megafonía el aviso de emergencia, o si se observa alguna aeronave aproximándose al lago, hay que dejar libre la zona central e ir inmediatamente hacia la orilla. Y no es broma, que puedes estar tan tranquilo y de repente...

Sí, ya sé que se vé muy mal, pero con las prisas por grabar al helicóptero, no me dí cuenta de que había cogido el teléfono al revés, lástima...

Otro de los lugares que da fama a la comarca, en este caso de una manera muy triste, es Ribadelago, pequeña localidad perteneciente al municipio de Galende que tuvo la desgracia de ser arrasada por los ocho millones de metros cúbicos agua que se fugaron, el 9 de enero de 1959, de la presa de Vega de Tera al romperse su muro de contención.

De las 549 personas que vivían entonces en el pueblo murieron 144, y se recuperaron únicamente 28 cuerpos. Familias enteras perecieron y, aún hoy, se ven en las calles claras muestras del dolor vivido.

Y partiendo precisamente de Ribadelago se puede hacer una ruta que, aunque un poco incómoda por el empedrado del camino, nos recompensará con las magníficas vistas que se vislumbran según vamos ascendiendo, se trata de la conocida como Senda de los monjes, y os recomendamos que ni os molestéis en comenzarla si no lleváis calzado para caminar por el monte. Tampoco está de más, aunque no es excesivamente larga, llevar algo de agua para aliviar la sed, sobre todo en días de calor.

Otro paraje a conocer es la Laguna de los Peces, a la que se puede llegar en coche y tiene un camino que llega hasta la orilla habilitado para que puedan circular por él personas en sillas de ruedas, ideal para ir en familia.

Y ya que estamos aquí, podemos acercarnos hasta la Laguna de Yeguas, que aunque el camino ya no sea tan cómodo como el anterior, sí que lo pueden andar los niños si es que vamos con ellos.

Y aquí termina la visita de hoy. ¿Que quedan más rincones que visitar? Pues claro. ¿Que hay más parajes que conocer? Pues también, y esto es magnífico, ya que así tenemos la excusa perfecta para volver.

Gijón.

2011-09-14T21:41:00.000+02:00

Ubicación: Gijón.
Distancia desde Madrid: 476 Km.
Fecha de la excursión: Agosto de 2011.

Este año hemos decidido pasar una semanita en Gijón, y la verdad es que hemos acertado de pleno: buen yantar y buen tiempo en una ciudad realmente agradable de pasear.

Lo primero que he de reconocer es que en esta ocasión he estado especialmente vago, íbamos dispuestos a descansar y, por esa sencilla razón, el coche se quedó aparcado según llegamos y así se quedó hasta que nos fuimos; eso sí, para salir a darnos unos buenos agapitos no hemos tenido pereza, aunque se haya traducido, como podéis imaginar, en un notable aumento de peso, pero bueno, que nos quiten lo bailao, que ya habrá tiempo de volver a perderlo.

Bueno, pues si os parece bien, vamos a ver, sin orden ni concierto, unos pocos rincones de la ciudad, obviamente quedan muchos por conocer pero, como digo siempre, es una buena excusa para volver.

Una de las cosas que más nos han gustado son los edificios, no importa su estado, cada uno, a su manera, te dice algo.

Un edificio emblemático es el Palacio de Revillagigedo, construido entre los años 1704 y 1721 por iniciativa de don Carlos Miguel Ramírez de Jove, primer marqués de San Esteban del Mar del Natahoyo. Actualmente, tras una importante serie de reformas, se ha transformado en un centro cultural auspiciado por una entidad bancaria.

Por cierto, como eran las fiestas de la ciudad y se celebraba -entre otras cosas- una exhibición aérea, el Ejército del Aire -en colaboración con esa famosa y estomagante marca que todos conocemos-, emplazó frente al palacio un emulador -que no simulador- de vuelo. Bueno, pues la verdad es que la cosa no es que fuera para tirar cohetes, pero había momentos, como el despegue y el aterrizaje del avión, que sí fueron bastante reales, muy curioso, la verdad, y yo encantado de volver a sentir lo que es volar, pero en tierra.

La Colegiata de San Juan Bautista, adosada al Palacio de Revillagigedo, sirve de escenario a numerosos conciertos de música clásica y exposiciones. Relacionado con la exhibición aérea y el emulador de vuelo que comentaba anteriormente, aquí tuvimos la oportunidad de que dos pilotos civiles nos enseñaran a manejar unos simuladores de vuelo -ahora sí- bastante buenos; la verdad es que pasamos un rato muy entretenido.

La Casa Natal de Jovellanos se construye a finales del siglo XV, siendo propiedad desde entonces de la familia del ilustre escritor. Reconvertida a Museo el año 1971, en su interior se guarda la colección artística municipal que fue trasladada desde su antigua ubicación en el antiguo Instituto Jovellanos.

A la izquierda de la casa se encuentra la capilla de la Vírgen de los Remedios, donde reposan los restos del escritor.

Y a la izquierda de la capilla, se encuentra el que fue antiguo Hospital de la villa, hoy reconvertido en uno de los más afamados restaurantes de la ciudad.

El edificio del Instituto Jovellanos, construído entre los años 1797 y 1897, es el heredero del Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía, y en él se cursaban estudios de minería y navegación, dos actividades siempre fundamentales en la región. Declarado monumento nacional el año 1975, actualmente es la sede de la Fundación de Cultura y la Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón.

Justo al lado se encuentra la Biblioteca Pública Jovellanos, cuyo edificio se construyó entre los años 1935 y 1943 para albergar el Banco de España en el mismo solar donde anteriormente se hallaba el antiguo Teatro Jovellanos. Hoy en día, además de ser la mayor biblioteca de la ciudad, presta también servicios de hemeroteca, fonoteca y videoteca.

La Torre del Reloj es un edificio del s. XVI que se reedificó en el año 1898 sobre la antigua torre con la idea de que sirviera de mirador desde el que poder contemplar la ciudad.

Tras haber desempeñado diversas funciones, entre ellas la de cárcel, fue reconstruída el año 1985 y hoy es un Centro de Interpretación que alberga una exposición permanente sobre la historia de la ciudad.

La primigenia iglesia de San Pedro Apóstol Mayor fue construída en el s. XV, destruída el año 1936, en el transcurso de la guerra civil española y reconstruída entre los años 1945 y 1954.

El edificio del Ayuntamiento, ubicado en la Plaza Mayor, se construyó entre las décadas de 1860 y 1870 siguiendo los planos diseñados por Andrés Coello.

La iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, también conocida como La Iglesona, fue construída entre los años 1918 y 1922, y está coronada por una enorme imagen del Sagrado Corazón obra del escultor Serafín Basora.

El Teatro Jovellanos se inauguró el año 1883 con el nombre de Teatro Cómico, y tuvo que ser reformado al poco tiempo debido a lo limitado de su aforo, dándose por concluídas definitivamente las obras el año 1889. Destruído por completo el año 1937, es reconstruído en el 1942 y rebautizado con su actual nombre.

El monumento a don Pelayo se erigió el año 1891 en homenaje al primer rey asturianu.

La estatua de Octavio Augusto es copia de otra del año 19 a. C. que alberga el Museo Vaticano. y está situada encima de lo que son las antiguas termas romanas cercanas a la iglesia de San Pedro, en la conocida como plaza de Campo Valdes.

La batería de costa de Santa Catalina está ubicada en el cerro del mismo nombre, y es un antiguo complejo militar artillero del s. XVII cuya función era defender la ciudad de los ataques de los siempre malos malísimos piratas y corsarios.

Administrado por el Ayuntamiento desde el año 1977, sus estancias no son accesibles al público y son usadas como almacenes, una verdadera lástima.

En lo más alto del mismo cerro se encuentra el Elogio del horizonte, obra de Eduardo Chillida inaugurada el año 1990.

También conocida como El Eulogio o como El váter de King Kong, esta obra realizada con hormigón, de 10 m. de alto y 500 Tm. de peso, parece querer abrazar con sus dos enormes brazos a la ciudad.

El que fue Monasterio de la Santísima Trinidad y Purísima Concepción de las Madres Agustinas Recoletas albergó, entre los años 1843 y 2000 la fábrica de tabacos.

Aunque sin fecha, está previsto que el edificio termine reconvertido en Museo de la ciudad y pinacoteca municipal.

Otros edificios que nos gustaron fueron el Consulado de Francia...

... el del Consejo Consultivo del Principado ...

... o el del Colegio Santo Angel de la Guarda.

Otro de los lugares que merece ser visitado es el Parque de Isabel la Católica, muy cerquita del estadio del Molinón.

Con sus 151.857 m2 de superficie, es el de mayor extensión de Gijón.

Además de mostrar una gran variedad de especies vegetales, el parque tiene dos pequeños lagos en el que viven tranquilamente numerosas aves acuáticas.

Un palomar y un aviario son otras instalaciones que reúnen un buen número de visitantes. Aquí un huesped habitual:

Aprobada su construcción en febrero de 1941, no se consideró realmente terminado hasta el año 1967.

Y nos llamó la atención ver que había personas tomando el sol en bañador en sus praderas cuando la playa está a un paso, pero bueno, para gustos, los colores.

Hablando de la playa, no se puede visitar Gijón y no conocer la playa de San Lorenzo, sin duda una de las mejores de España, aunque resulta chocante ver cómo varía su superficie dependiendo el estado de la marea. En las siguientes imágenes, con marea baja, se la puede ver en todo su esplendor:

Pero cuando la marea sube, la cosa cambia: la superficie se reduce a unos pocos de cientos de metros cuadrados, y los bañistas no tienen más remedio que arracimarse los unos junto a los otros.

Más sitios... el puerto. En la siguiente imagen se puede ver la que fué antigua rula -lonja- del pescado.

Esta baliza nos llamó la atención porque nos engañó su tamaño; viéndola desde el puerto se muestra así:

Pero cuando puedes compararlo con otra cosa, por ejemplo, un velero, entonces la cosa cambia...

Cerca del puerto se encuentra el Acuario, merece la pena visitarlo. Por cierto ¿habéis visto alguna vez la boquita de piñón de una lamprea? Pues aquí tenéis una, toda repletita de dientes...

¿Qué? ¿Un chupito?

Para terminar el paseo, una mirada al cielo...

... otra al mar ...

... y con la puesta de sol, a descansar.

Bueno, y con esta entrada vamos a comenzar lo que esperamos sea una costumbre que resulte útil, que es opinar sobre los lugares en los que hemos comido. Vamos allá...

La Zamorana.
Avd. Hermanos Felgueroso, nº 38.

Posiblemente la marisquería de más fama de la ciudad, totalmente merecida por otra parte. Los percebes están fresquísimos; los chopitos, inigualables, y la parrillada de mariscos es abundante y exquisita. Imprescindible finalizar con un arroz con leche, el mejor de todos los que probamos durante esos días.

Trato: Excelente. Como valor añadido, el dueño se toma la molestia de interesarse por tu opinión, por lo que si no te ha gustado algo -cosa imposible, diría yo-, se tiene la ocasión de decírselo de tú a tú.

Relación calidad/precio: Buena, lo que no quita llevar la cartera o la tarjeta de crédito cargadas para no terminar fregando los platos.

La posada del mar.
Paseo del Muro, nº 2.

Aunque su aspecto desde fuera pueda provocar cierto rechazo, lo cierto es que aquí se sirven unas fabes con almejes inigualables, eso sí, hay que pedirlas con un par de días de antelación, ya que el afán de los dueños es servirte estos exquisitos moluscos bivalvos lo más frescos posible. Ojo con el bacalo a la riojana, para chuparse los dedos.

Trato: Excelente. Cercano sin caer en el coleguismo.

Relación calidad/precio: Muy buena.

Casa Zabala.
Calle Vizconde de Campo Grande nº2.

Otro de los locales más afamados de la ciudad sin justificar bajo nuestro punto de vista, ya que aunque los productos gozan de bastante frescura las raciones son insuficientes a todas luces, y al tener que pedir más para quedar satisfecho, la cuenta va engordando más y más.

Trato: Regular. Desde el cálido y cercano de una de las camareras al seco y distante de la otra.

Relación calidad/precio: Regular.

Bueno, pues se acabó por hoy. Y que conste que volveremos...

Por el valle del Lozoya.

2011-01-27T21:22:00.004+01:00

Ubicación: Valle del Lozoya, Madrid.
Distancia desde Madrid: 81 Km.
Fecha de la excursión: Enero de 2011.
Dificultad: Baja.
Recomendaciones: Calzado de monte. Agua.

Aprovechando el buen tiempo de estos días pasados, hemos estado en este paraje de la provincia de Madrid para hacer dos pequeñas rutas, ideales para ir con niños dada la escasa dificultad que presentan en su trazado.

La primera de ellas, conocida como Camino de la Ermita, parte de la Plaza de Nuestra Señora de los Prados, en Garganta de los Montes, y tiene un recorrido circular de 4,8 Km.

Como su nombre indica, además de permitirnos contemplar unos paisajes espectaculares de la sierra, nos ofrece también la posibilidad de conocer la Ermita de Nuestra Señora de los Prados, un pequeño templo construído el año 1998 gracias a las aportaciones de los miembros de la Asociación de la Vírgen.

Debido a su escasa longitud, el paseo no dura mucho más de una hora, aunque podemos estirarlo todo lo que queramos si nos sentamos en alguno de los bancos que hay a lo largo del camino para alegrarnos la vista admirando el paisaje.

Para hacer la segunda ruta, tan fácil y cómoda como la primera, hay que acercarse hasta el vecino pueblo de Lozoya, donde podremos dejar el coche en el aparcamiento que se encuentra a la entrada para, a continuación, bajar andando hasta la pista que nos llevará por el borde del pantano hasta Pinilla del Valle. La ruta tiene 4 Km. de recorrido lineal, por lo que para volver al punto de partida, tendremos que hacerlo desandando el camino.

Como remate de la jornada, y si tenemos tiempo y ganas, siempre podemos aprovechar para comer en alguno de los restaurantes de la zona y degustar alguno de sus platos típicos, tan apetitosos como contundentes en la mayoría de los casos.

Y recuerda: lo que tengas que tirar al suelo, guárdalo en tu mochila o en una bolsa y déjalo después en algún cubo de basura.

Nota mental: Tengo que aprender a manejar la cámara de vídeo.

La Coruña.

2010-11-21T20:11:00.014+01:00

Ubicación: La Coruña.
Distancia desde Madrid: 591 Km.
Fecha de la excursión: Noviembre de 2010.

No tengo la certeza de los años que hacía que no regresaba a La Coruña, pero seguro que han sido demasiados. Tantos que, cuando estuve, fuí con mis padres y vestía pantalones cortos.

Muchos años, sin duda. Años durante los cuales, como es obvio, la ciudad ha cambiado de forma notable aunque sin dejar de ser ella. Y así la quiero recordar hoy, como entonces, con ese sabor que, por sí mismo, y a pesar del tiempo transcurrido, quedó grabado en mi memoria.

La visita a Coruña no tiene un punto de partida definido, pero en nuestro caso, y sin un motivo concreto, empezamos en la Plaza del pintor Álvarez de Sotomayor, donde podremos encontrar la Biblioteca de la Casa Consulado, inaugurada el año 1806.

A su derecha, el Convento de las Madres Capuchinas, iglesia Barroca de principios del s. XVIII obra del arquitecto gallego D. Fernando de Casas Novoa

En la misma plaza pueden verse dos edificios de los cuales desconozco su transcendencia, pero como me gustaron, pues aquí se quedan:

Bajando por la calle de San Nicolás nos encontraremos con la iglesia del mismo nombre, edificada en la oscura época del medievo y reedificada nuevamente por completo a lo largo de la mitad del s. XVIII y parte del XIX. La decoración de su interior no puede considerarse abundante, y su fachada, austera, está coronada por una imagen del santo y sendos campanarios. A la derecha del templo, un cruceiro remata la escena.

Un poco más abajo, Colela y su cartel anunciador que, aunque nada tiene que ver conmigo ni con lo que estamos hablando, es capaz de devolverme sólamente con contemplarlo a aquellos años pasados.

Y en la calle del Riego de Agua, el teatro Rosalía de Castro, Coliseo de san Jorge cuando fue inaugurado al haberse alzado sobre los terrenos que ocupaba la iglesia medieval dedicada al mismo santo. Construído en los años treinta del s. XIX, fue el primer edificio de la ciudad que contó con luz eléctrica, y tuvo que renacer treinta años más tarde de sus propias cenizas al ser devorado por un incendio.

Hablando de todo un poco, el nombre castellanizado de esta calle es un grave error de traducción, ya que su nombre original en gallego, Rego d'auga, se refería al surco que en ella existía y que recogía las aguas de las calles colindantes.

En este solar de la misma calle se levantaba un viejo edificio que, al demolerlo, nos muestra lo que fueron sus espectaculares vigas de madera.

Un poco más adelante se llega a la plaza de María Pita, toda ella de soportales.

En un costado se encuentra el edificio del ayuntamiento, obra del arquitecto gallego Pedro Mariño e inaugurado el año 1918. Es uno de los ejemplos más claros del modernismo local, aunque con cierto aire neoclásico. Sus tres torres, rematadas por sendas cúpulas, dan más realce a su fachada.

Su interior alberga actualmente el Museo de Relojes, donde se muestran más de cien de los siglos XII al XX.

Y si la plaza tiene este nombre es en recuerdo de María Mayor Fernández de Cámara y Pita, quien pasó a la historia por su participación, el año 1589, en la defensa de la ciudad contra el ataque de la Armada Inglesa dirigida por el corsario sir Francis Drake.

La estatua que se erige en su honor fue realizada en bronce por el escultor Xosé Castiñeiras, y representa a la heroína gallega lanza en ristre, con el cadáver a sus pies de un alférez inglés a quien ella misma dió muerte.

Muy cerca de la plaza encontraremos la iglesia de san Jorge, construída en el s. XVIII también por Casas Novoa. Destinada a la Compañía de Jesús, su fachada de grandes columnas es característica del barroco gallego.

Un paso más allá veremos la Biblioteca Histórico Militar, antiguo Cuartel de Atocha o Cuartel del Príncipe Alfonso, como originariamente se llamó.

Los cerca de 28.500 volúmenes que guarda en su interior proceden de antiguas unidades disueltas, por lo que se presenta como una biblioteca generalista con tendencia a la especialización en historia militar.

En la plaza de Santa María encontraremos la Colegiata de Santa María del Campo, llamada así porque, probablemente, cuando se construyó, estaba ubicada fuera de las murallas de la ciudad.

Construída entre los siglos XII y XIV en estilo románico aunque ya en transición al gótico, la fachada, reformada en el s. XIX, conserva el pórtico original y una torre con un remate piramidal. En la portada principal, destaca un tímpano que representa una escena de la Epifanía, mientras la arquivolta interior muestra a los doce apóstoles.

Durante muchos años fue la iglesia de los gremios del comercio y de la mar.

En el número 11 de la rúa Tabernas podemos encontrar la que fue casa de doña Emilia Pardo Bazán, insigne dama de las letras gallegas.

Actualmente es sede de la Real Academia Galega.

A su espalda, en la calle Parrote, se encuentra la Iglesia de Santiago, levantada entre los siglos XII y XIII y posiblemente la más antigua de la ciudad.

Construída con los sillares de la antigua torre de Hércules, sufrió varias reformas en la que se incorporaron elementos góticos y barrocos. Conserva una única nave y tres ábsides semicirculares, y de las tres portadas con que cuenta, la de Santiago es la más destacable sin duda, ya que, dentro de un tímpano, se muestra al santo a caballo, indicando el inicio del Camino de Santiago de los Ingleses.

Poquito más adelante llegamos a la Plaza de la Constitución, sede de la Capitanía General.

Construída el año 1748, su aspecto se asemeja más al de un palacio que al de un recinto militar.

Enclave particularmente bello de Coruña, también puede contemplarse desde aquí la parte trasera de la iglesia de Santiago, un antiguo cruceiro y el edificio de la izquierda de la imagen, totalmente cubierto de parra virgen, que no he sabido identificar.

La Plaza de Azcárraga, antiguamente llamada Plaza de la Harina, es otro de los lugares que no hay que dejar de conocer. Fue remodelada el año 1896 por Pedro Mariño -este hombre no paraba-, que la dividió en cuatro paseos enlosados en forma de cruz confluyentes en la fuente del Deseo.

En los espacios libres se plantaron arbustos, plantas, magnolios y plátanos cuya sombra ha de disfrutarse en los momentos en los que el sol está más alto.

Lamentablemente, tampoco he sido capaz de averiguar quién fue el autor de la fuente, preciosa.

Siguiente parada, la casa de Rosalía de Castro, en la que habitó junto a su marido, el historiador y escritor gallego Manuel Murguía entre los años 1870 y 1879.

También se puede visitar, en la calle Ferrerías, la que fue la casa de nuestra ya conocida y aguerrida María Pita.

No pudimos entrar porque estaban de obras, pero es la excusa perfecta para volver en otra ocasión.

Frente a ella, las Escuelas Populares Gratuitas, fundadas, según se puede ver en su muro, el año 1888.

Su construcción fue auspiciada por un grupo de prohombres de la ciudad presididos por el coronel de artillería D. Camilo Rodríguez Losada, y su principal fin fue "moralizar y elevar el nivel intelectual de los barrios de la Ciudad Vieja, notablemente descuidada".

En el número 5 de la plaza de Santa Bárbara encontraremos el Convento de las Bárbaras, fundado el año 1494 por el Papa Alejandro VI en el lugar donde tiempo atrás existio una capilla dedicada a la Santa.

Ampliado en los siglos XVII y XVIII, se encuentra actualmente habitado por monjas clarisas. Digno de destacar el relieve, gótico del s. XIV, que sobre la puerta de entrada muestra una representación del Juicio Final.

Su capilla, austera hasta el extremo, cuenta con una pequeña y humilde librería con varios misales y otros libros; lo que no sabemos es si pueden ser tomados en préstamo o si sólo se pueden coger para leer allí mismo.

Y en la plaza de santo Domingo, el convento e iglesia de Santo Domingo, del s. XVIII, barroca y de planta de cruz latina, si bien el convento dominico al que perteneció es del s. XII.

Terminada el año 1770 y de autor desconocido, llama la atención la torre que corona la fachada porque da la impresión de estar torcida.

Pero realmente está perfectamente alineada respecto al eje de la iglesia, lo que está movida es la fachada, posiblemente para cuadrarla con el contiguo edificio que en tiempos fue Real Casa de la Moneda, actualmente Delegación del Ministerio de Defensa en Galicia.

Fundada por el rey Alfonso IX de León, acuñó moneda hasta el reinado de Carlos II. Fue la principal ceca establecida en Galicia, y la que más moneda acuñó durante más tiempo.

En la casa de Cornide, pazo urbano del s. XVIII de inspiración barroca, construido en granito y obra de Francisco Llobet, vivió el ilustrado coruñés José Cornide Saavedra, historiador, geógrafo, naturalista, miembro de la Academia de la Historia y promotor de la restauración de la Torre de Hércules.

Tras servir como cine en las primeras décadas del pasado siglo, pasó a ser propiedad de la familia Franco.

Ubicado en la calle de la Veeduría se encuentra la sede del Gobierno Militar de la Región Militar del Noroeste. El edificio, también conocido como del Marqués de Camarasa, se construyó el siglo XVII, aunque su portada, barroca, es del XVIII, y fue vivienda del veedor, que era, según nos dice el diccionario de la RAE, la persona que informaba si eran conformes a la ley u ordenanzas las obras de cualquier gremio u oficinas de bastimentos.

Si no lo es ya, está previsto sea sede del Centro Internacional de Recursos de las Culturas Europeas (CIRCE).

El Archivo del Reino de Galicia está encargado de "custodiar y difundir el patrimonio documental de Galicia, para el servicio de la Administración y los ciudadanos".

Aunque sus orígenes se deben a lo dispuesto en la Real Cédula emitida por el rey Carlos I de Castilla el 3 de febrero de 1529, es el 22 de octubre de 1775 cuando asume oficialmente su función gracias a otra Real Cédula, en este caso la dictada por Carlos III.

El edificio que es actualmente su sede fue inaugurado el año 1955 y remodelado entre los años 2000 y 2003, fue proyectado por el arquitecto coruñés Antonio Tenreiro y está situado junto al recoleto Jardín de San Carlos.

Este último, construido como fortificación defensiva extramuros de la ciudad en el s. XIV, quedaría unido a ella en el XVI, aunque fue perdiendo su importancia como bastión tras estallar el polvorín que contenía. Tras ser definitivamente abandonado, en el s. XVIII es recuperado como jardín por don Carlos Francisco de Croix para su uso particular, y don Francisco de Mazarredo lo transforma el año 1834 en jardín de estilo romántico.

Declarado conjunto histórico-artístico, en su centro, flanqueado por cuatro majestuosos árboles, se encuentra la tumba del general británico sir John Moore, herido mortalmente en la batalla de Elviña el 16 de enero de 1809, mientras que en un costado tiene un mirador con unas interesantes vistas del puerto y de la ciudad.

El Hospital Abente y Lago es el más antiguo de los que integran el complejo hospitalario universitario de La Coruña. El edificio primigenio fue erigido el año 1626 e inicia su actividad con el nombre de Hospital del Rey para prestar asistencia a las tropas militares asentadas en la ciudad, pero tras diversas reformas, es derrumbado y reconstruído de nuevo entre los años 1861 y 1866 conforme al proyecto de Joaquín Montenegro. Organizado entorno a un espacioso patio, constaba de 15 salas capaces de acoger a 300 enfermos, quienes podían oír misa sin salir de las salas gracias a un oratorio circular que se encontraba cubierto con una cúpula.

En 1946 un incendio asola completamente el hospital, pero resurge de sus cenizas convertido en uno de los más modernos y mejor dotados del país. En 1995 el Ministerio de Defensa cierra sus puertas y se incorpora a la red del Servicio Galego de Saúde, siendo reabierto al público el año 1998 con su actual nombre.

El Museo militar se ubica en parte de lo que fue solar del antiguo Convento de San Francisco, y antes de que se le diera su actual función fue polvorín, cuartel de veterinaria, presidio, o cuartel de la Guardia Civil.

En su interior, como es lógico, se puede encontrar abundante documentación y objetos relacionados con el mundo de la milicia, algunos tan singulares como la maquinaria del reloj del palacio de la Capitania General, del siglo XVIII, o la representación en miniatura de la Batalla de Elviña.

La de la Venerable Orden Tercera es una capilla contigua al antiguo convento de San Francisco construída en el año 1743. Es digna de visitarse tanto por la factura de las tallas que cobija como por la vistosidad de su retablo mayor construído por Domingo Antonio de Paredes, a quien se le encargó tal labor el 23 de noviembre de 1777.

En el último lustro se ha visto beneficiada por numerosas obras de restauración que han mejorado tanto el edificio como las obras artísticas que alberga.

Tras autorizar Carlos I la construcción de la Casa de Contratación de Especias, empieza a levantarse el año 1587, con las piedras de la antigua muralla de la ciudad, el castillo de san Antón. Se ubicó en lo que fué un islote de la ría y sobre los restos de una capilla dedicada a ese santo en la que, primeramente, se recogía a los navegantes enfermos de fuego de san Antón y más tarde se destinó a leprosería.

Empleado posteriormente como casa del Gobernador y también como prisión militar -sus muros vieron pasar a figuras como Malaspina, Melchor Rafael de Macanaz, el general Villarroel o el mariscal de campo Díaz Porlier- el Ministerio de Defensa cede la propiedad al Ayuntamiento en el año 1964, quien encarga a Francisco Pons Sorolla la realización de las reformas precisas para su reconversión en Museo Arqueológico Municipal, función que mantiene hoy en día.

En los jardines de la Real Maestranza se encuentra el monumento en honor de don Diego del Barco, héroe coruñés que combatió en todas las batallas de la Guerra de la Independencia desde Coruña hasta Bilbao y que, cuando alcanza el grado de brigadier, reconquista Santoña y Laredo, plazas claves en el desarrollo del conflicto.

Este área de ocio se crea el año 1991 gracias al acuerdo alcanzado entre Ministerio de Defensa y Ayuntamiento, por el que el primero cede al segundo, para uso civil, los terrenos ocupados por el antiguo cuartel del mismo nombre. El próximo cuartel de Intendencia tiene un destino similar, y los mismos jardines albergan desde 1994 la sede del Rectorado de la Universidad.

Si, siguiendo la mano, volvemos desde este punto hacia el centro de la ciudad, podemos encontrarnos con el Obelisco -que en realidad no es tal, sino una columna commemorativa-. Su construcción se remonta al año 1893, cuando se propone erigir un monumento que perpetuara la memoria de Aureliano Linares Rivas, quien fue diputado, senador y ministro durante el reinado de la reina María Cristina.

Se inauguró el año 1895, con la peculiaridad de que la base fue diseñada por el arquitecto Antonio de Mesa y el resto por Gabriel Vitini Alonso, debido a que la primera fue pagada por el ayuntamiento coruñés, mientras que la segunda lo fue con el dinero recaudado por suscripción popular. En la base están grabados en bronce los datos geográficos y climáticos extremos de la ciudad, y en su corona se ve un reloj de cuatro esferas, una rosa de los vientos y una veleta.

Siguiendo el paseo llegaremos a los Jardines de Méndez Núñez, conocidos también por las gentes del lugar como El Relleno, debido a que los terrenos que ocupa fueron ganados al mar.

Inaugurados el año 1868, además de contar con una vegetación frondosa, abundante y variada, autóctona y foránea, encontraremos también interesantes construcciones como el Kiosco Alfonso, hoy sala de exposiciones, y numerosas estatuas erigidas para recordar la memoria de ilustres gallegos: doña Emilia Pardo Bazán o Concepción Arenal entre otros.

Y volviendo al castillo de san Antón, algo que no conocía: el paseo marítimo.

Inaugurado el 26 de febrero de 1996, sus casi 10 Km. de longitud bordean, a partir del puerto, todo el perímetro de la península coruñesa, y recorrerlo de punta a cabo a primera hora de la mañana, caminando o corriendo, es un sano ejercicio que, además, nos alegrará la vista.

Y es que, durante su recorrido, podremos conocer la Torre de Control Marítimo, que es, además, centro local de coordinación de Salvamento Marítimo.

Construída el año 2001, tiene una altura de 80 metros y es también sede de la dirección general de marina mercante y de la capitanía marítima de La Coruña.

También pasaremos al lado del viejo cementerio de san Amaro, donde reposan los restos de una hermana de Pablo Picasso muerta de difteria el año 1895, y de la antigua cárcel, que entró en funcionamiento el año 1927 y hoy día se ha reconvertido en centro cultural.

Este puede ser un buen momento para conocer La casa de los peces y el Domus -que, junto con la Casa de las Ciencias, ubicada en el Parque de Santa Margarita, forman el trío de Museos Científicos de la ciudad-, las playas de Orzán y Riazor, el estadio de fútbol, sede del glorioso R.C. Deportivo de La Coruña, el nuevo Obelisco Millenium y, finalmente, el monte de san Pedro, transformado en parque municipal cuyos principales atractivos pueden ser el ascensor panorámico que sube a su cumbre y los dos grandes cañones que, desde lo alto, defendían la ciudad.

Y si estamos un poco perezosos, no hay que preocuparse, siempre podemos subir a alguno de los numerosos autobuses municipales que circulan por todo el paseo, o al tranvía turístico, que aunque algo caro e incómodo, cumple a la perfección su cometido.

Pero no se puede hablar de La Coruña sin hablar de su más famoso monumento: la torre de Hércules, construída por los romanos entre los siglos I y II de nuestra era sobre una loma rocosa de casi 60 metros de altura denominada Punta Eiras cuyos terrenos circundantes formaban parte de un espacio de culto o santuario celta.

Sobre su construcción hay dos leyendas: la primera es la que dice que Hércules, al derrotar tras una encarnizada lucha que duró tres días y tres noches a Gerión, le decapitó, enterrando su cabeza y levantando sobre ese lugar la archiconocida torre, la cual figura en el escudo de La Coruña desde el 1521. La segunda cuenta que Breogán, mítico rey celta, ordenó erigir la torre, con una altura tal que sus hijos, Ith y Bile, podían ver una distante orilla verde desde su cima. La visión de esa lejana tierra y la curiosidad por saber qué era los llevó hasta Irlanda, donde Ith sería asesinado.

Romanticismos aparte, lo cierto es que, como decíamos más arriba, fue construída por los romanos, presumiblemente bajo la dirección de Cayo Severo Lupo, lusitano originario de la actual ciudad de Coimbra sobre lo que fueron los restos de un antiguo faro fenicio. Volviendo al terreno de la leyenda, en la Primera crónica general de Alfonso X el Sabio se puede leer que Hispán, sobrino y sucesor de Hércules, remató la torre con un espejo de gran tamaño:

Hispán com era omne muy sabidor, fizo fazer por grand sabiduria un grand espeio, que ueyen en el uenir las naues por el mar de muy luenne, e pusol en somo daquella torre ...

Pero, regresando una vez más a la dura realidad, hay quien indica que ese remate debió tener forma de cúpula.

En el 1682 se construyeron sobre la torre dos torreones más, alcanzando en el 1789 los 55 m. de altura, de los cuales 34 corresponden a la construcción romana y 21 a la reforma dirigida en 1789 por el arquitecto militar Eustaquio Giannini, con el fin de dotar al viejo faro de una nueva linterna a la que en 1806 se le añadió el fanal. Amaro Antúñez proyectó la escalera interior, de 239 peldaños, y se encargó de finalizar las reformas iniciadas por Giannini. La base de la torre se levanta sobre una amplia plataforma poligonal de 32,40 m. de ancho construída a principios del s. XIX, y desde lo más alto de ella se pueden contemplar unas impresionantes vistas de la ría, de la ensenada del Orzán, y de la rosa de los vientos que se encuentra a sus piés señalando a las naciones celtas.

La torre de Hércules, símbolo inconfundible de la ciudad, es el único faro de la época romana que queda en pie y el más antiguo en funcionamiento del mundo, y para orgullo de los coruñeses, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco el 27 de junio de 2009.

Bueno, pues me parece que llegados a este punto la visita a esta bella ciudad ha terminado, pero como queda mucho por ver aún, volveremos.

Referencias: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Barcelona.

2009-01-31T19:28:00.013+01:00

Ubicación: Barcelona.
Distancia desde Madrid: 619 Km.
Fecha de la excursión: Enero de 2009.

Le debíamos a la ciudad una visita desde hace muchos años, concretamente desde antes de las Olimpiadas de 1992, que ya son, pero no sólo a ella, también se la debíamos a los buenos amigos que allí tenemos, y como sería demasiado ingenuo pretender, al igual que sucede con toda gran ciudad, conocer todo lo que nos ofrece en los escasos cuatro días que estuvimos -y eso que trotamos como posesos a pesar de las agujetas que fuimos acumulando jornada tras jornada-, pues tendremos que volver más veces, y que conste que no es una amenaza contra nadie.

En la entrada de hoy queremos mostrar una vista diferente de la ciudad, de los sitios más conocidos, sí, pero enfocados alguno de ellos de una forma distinta a como solemos hacer. Comencemos, pues, la excursión...

Barcelona es la segunda ciudad española más poblada -1.615.908 habitantes según datos del I.N.E. del año 2008-, y la décima de la Unión Europea.

Poblada desde el Neolítico, en ella se han asentado culturas y pueblos tan dispares como los layetanos, cartagineses -quienes la refundaron y dieron su nombre para honrar a sus generales Amílcar y Aníbal Barca-, romanos -que la rebautizaron como Colonia Julia Augusta Paterna Faventia Barcino en el año 218 a.C.-, visigodos, musulmanes y, por supuesto, cristianos.

El puerto de Barcelona se encuentra ubicado entre la desembocadura del río Llobregat y el barrio de la Barceloneta, es al que arriban el mayor número de cruceros del Mediterráneo y uno de los mayores puertos de mercancías del mundo.

A quince minutos andando de la Plaza de Cataluña, tiene cuatro actividades diferenciadas: el tráfico de mercancías, los cruceros, los ferrys y, por último, las embarcaciones deportivas y de recreo. Cada una de estas actividades dispone de un espacio propio y segregado de las otras, con instalaciones y personal especializado.

El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, es un gran templo católico que se comenzó a construir el año 1882 y aún hoy en día no se ha finalizado. Diseñado por el arquitecto catalán Antoni Gaudí puede considerarse el máximo exponente de la arquitectura modernista catalana.

Erigido inicialmente en estilo neogótico, al asumir Gaudí -con sólo 31 años- el proyecto en el año 1883, fue completamente replanteado e improvisado según avanzaban las obras, siguiendo la forma habitual de trabajar de su inigualable autor.

Espectaculares por su altura, como queriendo alcanzar el cielo, son las torres. Cuando esté terminado, el templo dispondrá de dieciocho: cuatro en cada una de las tres entradas, otra dedicada a Jesucristo de 170 m. de altura, cuatro más alrededor de ésta, dedicadas a los evangelistas, y una última dedicada a la Virgen.

En 1926 Gaudí murió atropellado por un tranvía de caballos, habiendo dedicado en exclusiva los últimos quince años de su vida a la consecución de su proyecto, años estos de vida ascética que sólo le permitieron ver finalizada una torre, la fachada del Nacimiento y la cripta, declarados Patrimonio mundial de la Humanidad por la Unesco en el año 2005.

Llegados aquí, no podemos por menos que unir nuestra voz a muchas otras que están denunciando el atropello llevado a cabo contra este magnífico monumento y, para ello, vamos a reproducir íntegramente un cartel que se puede ver en el interior del templo y que lo explicará mucho mejor que lo podamos hacer nosotros:

INFORMACIÓN SOBRE EL TÚNEL PROYECTADO POR EL MINISTERIO DE FOMENTO.

La construcción del túnel del AVE muy cerca de los cimientos del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia puede provocar, pese a la protección especial que se ha proyectado, daños irreparables a causa de:
Posibles vicios ocultos del terreno, formados por arenas y margas, y el paso del túnel por debajo del nivel freático.
La excepcional estructura del Templo.
Las incidencias provocadas por la construcción del muro pantalla muy próximo a los cimientos del Templo y la excavación del túnel a 75 cm. de dicho muro.
La explotación y el futuro del túnel a lo largo de los siglos.
Además, la realización de la obra va a comportar la ocupación de la calle Mallorca y bloqueará el acceso al Templo tanto de los materiales para su continuación, como de los visitantes.

La Fundación Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Familia se opone al proyecto, contral el cual ya ha presentado alegaciones, para evitar daños irreparables que podrían prevenirse cambiando el trazado del túnel.

El Parque Güell, originalmente llamado Park Güell, es otra obra del genio Gaudí.

Como sacado de un cuento de hadas, el proyecto fue encargado por don Eusebi Güell, y construído entre los años 1900 y 1914. Pretendió ser, dentro de un incomparable marco de belleza natural, una urbanización de alto standing en las que las viviendas que allí se levantaran contarían con todos los adelantos tecnológicos de la época para procurar el máximo confort de sus inquilinos, así como unos acabados de gran calidad artística. Lamentablemente, la idea primigenia terminó siendo un fiasco al no encontrar compradores.

Gaudí también reflejó su sentido religioso en esta obra, ya que aprovechó el desnivel de 60 m. que tiene la montaña del Carmel en la que se encuentra ubicada, para dar a ver un camino de elevación espiritual, situando en su cima una capilla, que finalmente no se construyó, en el lugar que actualmente ocupa el monumento al Calvario, o Colina de las Tres Cruces.

En 1984, la UNESCO declaró al Parque Güell Lugar Patrimonio de la Humanidad.

Cuando salíamos del Parque eran ya las 14:00 h. aproximadamente, y el estómago empezaba a pedir que le obsequiáramos con alguna pitanza. Como no sabíamos a donde ir, preguntamos a un señor que pasaba por la calle, quien muy amablemente nos recomendó un restaurante asegurándonos que se comía de menú del día bien y por buen precio. Para allá que fuimos, y quisiéramos reproducir la conversación que mantuvimos con uno de los camareros, un profesional como la copa de un pino, porque no tiene desperdicio. Después de sentarnos a la mesa, la cosa fue más o menos así.

El camarero: ¿Qué les va a apetecer de primero a los señores?
Yo: Pues yo, una escudella.
Mi santa: Y yo, una ensalada.
El camarero: No señora, Vd. se va a comer una paella casera recién hecha, que está para chuparse los dedos.

Mi santa y yo nos miramos sonriendo, pero de verdad que no es lo mismo contarlo así que ver a ese hombre vendiendo su género, un auténtico artista, y como el arroz es uno de sus platos favoritos, pues aceptó la "sugerencia".

El camarero: ¿Y de segundo?
Yo: Una bomba mexicana.
Mi santa: Yo también.

Bueno, aquí hubo unanimidad. La bomba mexicana es una patata rellena de carne con una salsa de tomate ligeramente picante. Nosotros no la habíamos probado nunca, pero hay que reconocer que está muy buena.

Llega la hora de los postres. Se acerca de nuevo el camarero y nos pregunta:

El camarero: ¿Qué les va a apetecer a los señores de postre?
Yo: Pues yo... una crema catalana.
El camarero: Muy buena elección, sí señor, es casera y está buenísima. ¿La señora?
Mi santa: No, yo nada, un café solo, por favor.
El camarero: No señora, a Vd. le voy a traer un pudding también casero riquísimo, y así pueden compartirlo entre Vds.

Y aquí también hubo unanimidad, porque los tres empezamos a reirnos a mandíbula batiente mientras mi santa aceptaba esta última recomendación. ¡Qué artista! ¡Qué profesional! ¡Qué manera de convencer a la clientela!

Y lo mejor de todo, es que tenía razón, estaba todo buenísimo, todo el personal muy agradable, y el precio, de risa en estos tiempos: incluída la bebida y los cafés, 20 €. Está bastante bien ¿no?

Pues si os queda cerca, os recomendamos que paséis, el Restaurante se llama "La Salut" y está en el nº 16 de la calle -carrer, como se dice allí- Mare de Déu de la Salut. Ah, y que conste que no llevamos comisión.

Continuando nuestra andadura, recalamos en el Monasterio de Pedralbes, convento de clarisas fundado en 1326 por la reina Elisenda de Moncada y encomendado en 1365 al Consejo de Ciento. Pero como no todo puede salir siempre bien, nos lo encontramos cerrado y no pudimos visitarlo a pesar de que nos lo habían recomendado muy mucho.

Situado al oeste de la ciudad, en una zona que perteneció al antiguo municipio de Sarriá que es hoy el barrio del mismo nombre, se compone de un claustro de dos pisos construído entre los siglos XIV y XV, y una iglesia, también construída en el siglo XIV, de una sola nave con capillas entre los contrafuertes, atribuida a Berenguer de Montagut, siendo un fiel exponente del gótico catalán. Contiene obras de arte tan importantes como la decoración pictórica de la capilla de San Miguel, obra de Ferrer Bassa, y el doble sepulcro de la fundadora.

Una parada inexcusable para los amantes y no amantes del buen yantar es el Mercado de la Boquería.

Lo sentimos, pero no nada más podemos decir de este mercado porque no se puede expresar con palabras, es distinto, es único, es inigualable, hay que pasear por entre los puestos y ver las mercancías que en ellos se exponen, a sus gentes, para hacerse una idea de lo que es.

Y, para colmo, está pegado a Las Ramblas, con lo que puedes aprovechar y darte un paseo por ellas, que también merece la pena.

Otro sitio imprescindible de visitar es el Laberinto de Horta, aunque a nosotros nos gusta más por el parque que lo rodea que por el propio laberinto. La primera vez que lo visitamos estaba bastante deteriorado porque, a pesar de ser pequeño y ser fácil salir de él, había personas humanas que se ponían nerviosas y decidían atravesar los setos destrozándolos. La solución, sencilla y eficaz ha sido poner unos mallazos entre medias que lo impiden -aunque alguno habrá que irá con alicates, seguro-.

Su historia comienza en el año 1791, cuando Joan Antoni Desvalls i d'Ardena, sexto marqués de Llupià y propietario del terreno, proyecta un jardín neoclásico con la colaboración del arquitecto italiano Domenico Bagutti, encargando la ejecución de las obras a Jaume y Andreu Valls y al jardinero francés Jospeh Delvalet, siendo ampliado durante el siglo XIX en distintas ocasiones hasta llegar a ser lo que es hoy.

En 1967, la familia Desvalls, descendientes del marqués, cedió el parque al Ayuntamiento de Barcelona, que lo abrió al público en 1971.

Y de Horta, al Tibidabo, que es, con 512 metros, el pico más alto de la Sierra de Collserola.

Para llegar a lo alto lo mejor es tomar el Tranvía Blau en la plaza de John Kennedy -ojo, que en invierno no funciona, aunque hay un autobús, el 195, que arranca en la misma parada y realiza el mismo itinerario-, y llegar al final del trayecto para, una vez allí, coger el funicular que nos llevará hasta arriba.

Desde aquí se contempla una panorámica espléndida de la ciudad, podremos disfrutar, si están abiertas, de las atracciones que allí hay, y visitar el Templo Expiatorio del Sagrado Corazón.

Si no se quiere visitar la iglesia, y de estar el día claro, merece la pena subir hasta los piés del Sagrado Corazón, desde donde la vista llega a alcanzar, según nos comentó un sacerdote, la isla de Mallorca.

Trota que trota, corre que corre, la siguiente parada fue Montjuic.

En lo alto de la montaña se puede visitar el castillo, construído en el 1751, el museo militar que alberga y disfrutar de las excepcionales vistas de la ciudad y de la zona franca del puerto que desde aquí se pueden también contemplar.

En la falda del monte se encuentran las instalaciones que acogieron los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, como el Estadio Olímpico Lluis Companys, el Palau Sant Jordi, la Piscina de Saltos y las Piscinas Picornell, y el antiguo Palacio de los Deportes, hoy reconvertido en teatro.

Para engrosar el anecdotario, y ahora que tan de moda está, recordar que en los años 1969, 1971, 1973 y 1975 se disputó en el trazado urbano existente, el Gran Premio de España de Fórmula 1, pero debido a la muerte de dos espectadores, la FIA lo calificó como peligroso y no volvió a celebrarse ningún evento de este tipo.

El barrio gótico tiene un algo especial que no se puede describir, y lo mejor que se puede hacer es recorrer sus calles con calma para descubrir las sorpresas que nos irá mostrando.

Santa María del Mar es una iglesia gótica cuyo número de visitantes ha crecido notablemente debido al éxito de la novela de Ildefonso Falcones, La catedral del mar, que ha vendido más de un millón de ejemplares, y ha sido traducido a numerosas lenguas. Situada en el barrio de la Ribera, fue construida entre los años 1329 y 1383.

Como curiosidad -aparte de la calavera de la foto, que encontramos tallada en el suelo, que a saber de quién sería o qué significa-, señalar que cuando se inició el proyecto, se acordó que la obra pertenecería, exclusivamente, a los feligreses de la zona del puerto y del barrio de la Barceloneta, ya que ellos fueron quienes la sufragaron, bien con su dinero, bien con su trabajo. En su construcción participó activamente toda la población del barrio, y especialmente los descargadores del muelle -llamados galafates de la Ribera o bastaixos-, quienes llevaban las enormes piedras que la forman desde la cantera real de Montjuic y desde las playas, donde estaban los barcos que las habían traído a Barcelona, hasta la mismísima plaza del Borne, cargándolas a sus espaldas, una a una.

La puerta principal de la iglesia homenajea a los bastaixos que ayudaron a su construcción -están justo encima de las puertas de acceso, tendréis que ampliar la imagen para verlas con claridad-.

Muy cerquita de aquí encontraremos la Catedral, la cual, en contraposición a la iglesia de Santa María, se consideró siempre más cercana a la monarquía, la nobleza y el alto clero.

La Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia se construyó durante los siglos XIII a XV sobre la antigua catedral románica, edificada a su vez sobre una iglesia de la época visigoda a la que precedió una basílica paleocristiana, cuyos restos pueden verse en el subsuelo, en el Museo de Historia de la Ciudad. La finalización de la fachada de estilo neogótico, es más moderna, del siglo XIX.

El claustro, también de estilo gótico, tiene la peculiaridad de que en él viven trece ocas blancas en recuerdo de la santa, quien murió martirizada a los 13 años de edad en tiempos del emperador Diocleciano, y cuya familia se dedicaba a la cría de estos animales.

La lástima en este caso es que no pudimos sacar muchas fotos del exterior porque la están restaurando y está casi toda ella cubierta de redes de protección, ni del interior, porque teníamos que preparar el regreso. Bueno, una excusa más para volver.

Lamentablemente, el tiempo no da más de sí y, como decíamos al principio, nos hemos dejado muchísimas cosas por ver, pero no podemos cerrar esta entrada sin dar las gracias a Isa, a su Míster, a Carlos y a Nerea por habernos ofrecido su amistad y su ayuda.

Y menos aún sin hacer mención a nuestros querídisimos amigos Pep, Lourdes, Laura, Roger, Nuria y Claudia, quienes nos brindaron su complicidad para que mi santa y yo pudiéramos disfrutar de una inigualable cena de aniversario, su casa, su tiempo, su mesa y, lo que es más importante, todo su cariño.

La Selva de Irati.

2008-10-29T20:49:00.010+01:00

Ubicación: Selva de Irati, Navarra.
Distancia desde Madrid: 497 Km.
Fecha de la excursión: Octubre de 2008.
Dificultad: Depende de la ruta elegida, de muy baja a alta.
Recomendaciones: Calzado de monte. Agua. Comida

Este paraje del Pirineo navarro ha sido objetivo nuestro desde hace muchos años aunque, a decir verdad, la distancia que nos separaba, nos ha ido retrasando la visita hasta ahora. Pero podemos aseguraros que el viaje ha merecido, y mucho, la pena.

Como solemos hacer, y para disfrutar un poco más a solas de la Naturaleza, llegamos a Irati un día de diario, con un cielo que barruntaba lluvia y una temperatura espléndida. Todo apuntaba a que los hados, una vez más, estaban de nuestra parte. Y así fue.

La población más importante cercana a Irati es Orbaitzeta. A pocos kilómetros de la salida del pueblo la carretera se bifurca ofreciendo -obviamente-, dos alternativas: a la derecha, la Selva, y a la izquierda, la antigua fábrica de armas. Y, dado que nos lo habían recomendado, optamos por la segunda.

Construída el año 1784 a la orilla del río Legarza, en el lugar que ocupaba una ferrería que estuvo en funcionamiento desde el s. XV, su emplazamiento se debió a la proximidad de yacimientos de hierro, plata y plomo, así como la abundancia de leña con la que alimentar los cuatro hornos que llegó a tener.

Como fuerza motriz de los martinetes y para enfriar los materiales, se utilizaban las aguas del río, por lo que tuvo que canalizarse y construir una presa unos doscientos metros más arriba de la fábrica.

En ella se fabricaron bombas de hierro colado, granadas y munición de distinto calibre. Llegó a tener una plantilla, a mediados del siglo XIX, de cuarenta operarios y un número indeterminado de peones de minas. Sus "fuerzas vivas" eran el director, un médico, un capellán y dos maestros de escuela, estos últimos encargados de los cuerpos, las almas y la educación de los propios trabajadores y de sus familias, que se albergaban en unas casas anejas.

Pasó a la historia como uno de los mejores ejemplos peninsulares de arquitectura industrial, y sufrió diversos avatares a lo largo de su existencia: fue incendiada por los franceses en la guerra de la Convención, destruida por los ejércitos de Napoleón durante la guerra de la Independencia, quemada por los Carlistas en 1834 y arrasada por dos incendios fortuitos en 1869 y 1871. Pero tantas veces fue destruída, otras tantas fue levantada de nuevo, hasta que -dado el desastroso balance de su existencia-, cerró sus puertas en 1873, según indican unas fuentes, o en 1884, según datan otras.

A pesar del peligro que entraña pasear por estas ruinas -de hecho, están valladas- sus restos, en perfecta simbiosis con la vegetación, tienen su encanto, y sirven para mantener el recuerdo de esa armería, levantada y mantenida, a pesar de las adversidades y contra toda lógica, a tan sólo 5 Km. de una frontera enemiga.

Y ahora teníamos otras dos opciones: o seguir subiendo por la carretera para ver los monumentos megalíticos que hay un poco más cerca de la cumbre, en Azpegi, y visitar la cueva de Arpea, o bajar ya a Irati. Y como también nos recomendaron la primera, pues eso hicimos, aunque los resultados no fueron tan buenos como hubiéramos querido. No podemos culpar de ello a nadie, tan sólo a nosotros que, en esta ocasión, no fuimos lo suficientemente previsores.

Al final de esta carretera, existe otra bifurcación en forma de "T" con una pequeña pradera donde poder dejar el coche. Nada más bajar de él te encuentras con lo que parece ser una tumba...

...y un cromlech que nos pareció -observad la piedra más ancha del centro- "retocado" recientemente.

Por lo que hemos sabido después, en la zona existen también dólmenes y los restos de una torre romana, la de Urkulu, pero como no llevábamos plano -primer error-, no supimos encontrarlos.

Bueno, pues volviendo a la bifurcación que comentábamos antes, mirándola de frente, a la derecha, se llega a la cueva de Artea. Aquí tuvimos un acierto y un error más. El acierto fue dejar el coche y echar a andar, ya que una señal indica que está a tan sólo 3 Km. y nos apetecía pasear. Y acertamos echándonos a andar porque la pista, que está asfaltada, y al principio mide unos cuatro metros de ancho, termina teniendo tres metros escasos, está en muy mal estado en algunos tramos, no hay quitamiedos durante todo el recorrido -habiendo unos terraplenes considerables por la parte de fuera-, y tiene unas pendientes muy pronunciadas, por lo que, de habernos cruzado con otro coche, lo hubiéramos pasado bastante mal.

Al final de la pista existe un pequeño aparcamiento -de verdad que hay que ser un auténtico valiente para llegar en coche- y una caseta. A su izquierda se ve una pequeña vereda que, adivinas, es la que te llevará a la boca de la cueva, y aquí descubrimos el que fue nuestro segundo error: no nos habíamos calzado las botas -íbamos en playeras-, ni habíamos cogido los bastones, el camino se reducía a unos 35 cm. de ancho, estaba mojado y resbaladizo por la humedad de la mañana y teníamos a nuestros pies un bonito y pronunciado desnivel que, de caer por él, no puedes parar hasta llegar al fondo, el cual, calculamos, estaba a unos 100 ó 150 m. más abajo. Así que, aunque teníamos muchas ganas de llegar hasta el final, pudo la razón -o el miedo, quién sabe- y nos dimos la vuelta, no sin antes hacer unas cuantas fotos.

Y de regreso al coche, ahora ya sí, a La Selva.

Volviendo a la primera bifurcación hay que desviarse a la izquierda. Al poco de entrar existe un albergue -muy limpio- con una pequeña barra de bar en la que poder avituallarnos con unos buenos bocatas, bebidas e incluso fruta. También tiene un restaurante en el que tuvimos el placer de degustar unas ricas alubias rojas y unas excelentes truchas.

Siguiendo la carretera se llega al Punto de Información, en el que una señora muy amable nos dió todas las explicaciones que nos fueron necesarias -ay, si lo hubiéramos hecho antes...-.

Bueno, pues ahora toca recorrer 6 Km. de pista asfaltada, muy cómoda y con un ancho de 4 m., suficiente para que quepan dos coches sin apuros -a no ser que te encuentres al cenutrio que nos encontramos nosotros-. Y ya desde el principio... el paraíso. La arboleda se abre ante tus ojos, los colores verdes, naranjas, pardos, ocres, rojizos, inundan la vista y no sabes donde posarla... Este vídeo es muestra palmaria de lo que allí encontramos.

Al final de la pista, y para no perder la costumbre, hay otra bifurcación. Ambos tramos van a parar a sendos aparcamientos, muy cercanos el uno del otro. El de abajo te deja muy cerca del embalse y la presa de Irabia; el de arriba es el comienzo de varias rutas.

Aconsejados de nuevo, en este caso por la señora de la caseta de información, bajamos hasta la presa, y aquí ya... bueno, la verdad es que no dimos -ni damos- con las palabras acertadas para describir el entorno.

Pero antes de empezar a caminar por ese vergel, no tuve más remedio que fijarme en la presa, en sus mecanismos y en la central eléctrica asociada a ella -lo siento, las presas son obras de ingeniería civil que me atraen no sé por qué-.

Construida en el año 1922 para producir electricidad, transportar madera y regular el caudal del río Irati, su embalse ha sido ampliado en varias ocasiones.

En él se recogen las aguas de los ríos Egurgio, Contrasario y del propio Irati. Tiene una capacidad de 14 hectómetros cúbicos.

Desde este mismo punto se puede comenzar la que quizás sea la ruta más sencilla de todas las que se pueden hacer en La Selva de Irati, la que rodea el embalse, un auténtico paseo militar de 10 Km., con un desnivel muy bajo, e ideal para cualquier tipo de condición física. La única precaución a tener en cuenta es que, en los primeros kilómetros, que deben ser los más transitados, el suelo está "pavimentado" con guijarros para evitar los barrizales, y recorrerlos con playeras puede llegar a ser incómodo.

La Selva de Irati es un territorio de 17.000 hectáreas repartidas entre Navarra y Francia. Su masa foretal, constituida principalmente por hayas y abetos, le convierten en uno de los bosques europeos más extensos y de mayor riqueza medioambiental.

A pesar de la explotación forestal, ha mantenido intacto su encanto, y posee parcelas de bosque que ofrecen incomparables paisajes.

Dos de las zonas mejor conservadas de Irati han sido protegidas y declaradas Reserva Integral, son la Lizardoia y la de Mendilatz.

El paraje de Lizardoia es un hayedo-abetal situado en la cara norte de Contrasario. En Mendilatz existe un hayedo muy bien conservado sobre un suelo kárstico.

Su abundante vegetación sirve de refugio y alimento para numerosas especies animales. Ciervos, jabalíes, martas cibelinas, zorros, corzos... conviven en perfecta armonía con pinzones, petirrojos, pájaros carpinteros y zorzales comunes entre otros.

El monte de La Cuestión, situado al este del pantano, ha sido siempre muy apreciado debido a la explotación de la madera existente por el sistema de almadías, ya que allí confluyen los ríos Urtxuria y Urbeltza.

Pero, sin lugar a dudas, la principal riqueza de La Selva de Irati, está en sí misma, en su paisaje, en su arboleda, en su silencio... Caminar, parar, mirar, volver a caminar, volver a parar, volver a mirar...

Por cierto, si no os gusta compartir vuestro bocadillo con las hormigas, no habréis de preocuparos, porque hay una señal en la entrada que las prohíbe el paso.

Por último, un ruego: lo que tengas que tirar al suelo, guárdalo en tu mochila o en una bolsa y déjalo después en algún cubo de basura.

La Alberca.

2008-08-14T18:42:00.016+02:00

Ubicación: La Alberca, provincia de Salamanca.
Distancia desde Madrid: 328 Km.
Fecha de la excursión: Agosto de 2008.

Situado en el corazón del Parque Natural del Valle de Las Batuecas, en la Sierra de Francia, este hermoso pueblo, conocido ya por romanos y visigodos, llamado Bereka por los judíos, Al-Bereka por los árabes, y declarado Conjunto Histórico Artístico Nacional el año 1940, es todo un ejemplo de integración entre la tradición y la modernidad.

La primera presencia del hombre en la zona se puede datar en la época prehistórica, tal y como atestiguan las pinturas rupestres que se pueden encontrar en alguno de los numerosos canchales y riscos de los valles de Lera y Las Batuecas, adyacentes al pueblo.

Más tarde, durante la repoblación llevada a cabo durante la Edad Media, numerosas gentes procedentes de Francia se asentaron en estos lares, lo que justificaría la abundante presencia de topónimos y apellidos de ese origen en toda la Sierra.

En 1434, el hallazgo de la imagen de la Virgen de la Peña de Francia marca un hito en el desarrollo de la zona, ya que el Santuario construido en lo alto del risco del mismo nombre se convirtió en lugar de peregrinación de los fieles que recorren el camino de Santiago andando por la Vía de la Plata.

Sin duda alguna, cuando empiezas a pasear por el pueblo, lo que más llama la atención es su Plaza Mayor, de forma cuadrada, toda ella asoportalada, con los balcones de las casas cuajados de flores.

También existe un bello crucero con un pilón a sus pies.

(Y ahora, entre paréntesis, debemos confesar un fallo garrafal que cometimos y que nos impidió sacar estas fotos como nos hubiera gustado: resulta que al estar la plaza llena siempre de gente, pensamos en levantarnos una mañana muy temprano para hacerlas a nuestro antojo, y mire usted por donde, la noche anterior ¡habían levantado un tablao porque habían comenzado las fiestas! así que tuvimos que conformarnos con hacerlas como las estáis viendo).

Y, por supuesto, el Consistorio, muy pequeñito pero muy bonito, y la que fue Cárcel Pública se encuentran ubicados en la misma plaza.

También llama la atención la cantidad de pilas, pilones y abrevaderos que se pueden encontrar en sus calles. Siendo lo pequeño que es, nosotros encontramos cinco mientras dábamos tumbos por ellas.

Cerca de la Plaza Mayor está la Iglesia de Nuestra Señora de La Asunción, construida en el s. XVIII y que, como curiosidad se terminó el mismo año que la Catedral Nueva de Salamanca, en 1733. Posee un púlpito en granito policromado del siglo XVI perfectamente conservado, así como varias tallas de bellísima factura.

Su gran torre, construida unos 212 años antes que la iglesia actual, fue costeada por los primeros Duques de Alba y tiene su escudo de armas esculpido en un ángulo de la misma. En 1693, las crónicas cuentan que "tiene un reloj que en nada tiene que envidiar al de Benavente".

Cada campana de la torre tiene una historia que contar al unísono con la vida de los albercanos. Por ejemplo, se dice que "(...) en 1520 al acabar una campana faltándole metal para acabar las asas de arriba, no dudaron los albercanos en desprenderse de anillos y joyas de plata para fundirlos y terminarla."

En un costado de la misma Iglesia se puede encontrar esta hornacina flanqueada por dos calaveras dedicada a las ánimas benditas.

De aquí parte todos los anocheceres, siguiendo la tradición, La Moza de Ánimas, quien, con una esquila, recorre las calles parando en sus esquinas mientras recita la siguiente plegaria:

Fieles cristianos, acordémonos de las almas benditas del Purgatorio
con un Padrenuestro y un Avemaría por el amor de Dios.
Otro Padrenuestro y otro Avemaría por los que están en pecado mortal
para que su divina Majestad los saque de tan miserable estado".

Otra tradición que todavía se conserva, aunque más mundana que la anterior, es la de tener un cerdo suelto por las calles del pueblo, el cual es alimentado por los vecinos, bendecido el 13 de julio y rifado ante la puerta de la Iglesia el 17 de enero, siendo destinados los beneficios a la Cofradía de San Antón.

El cerdo, ese hermoso animal del que nos gustan hasta sus andares, es de suma importancia para la economía del pueblo, y de ello da fé el monumento que se le ha levantado a la espalda de la Iglesia.

Pero quizás, y decimos quizás, lo que hace que el pueblo tenga un atractivo especial son sus calles y sus casas.

Las casas, con muros de granito y de mampostería reforzados con tramones de madera, normalmente de roble o castaño, tienen usualmente tres plantas -contando la baja- más el sobrado. Cada una de ellas sobresale respecto a la inferior, lo que hace que los aleros, cuando las casas están enfrentadas lleguen casi a tocarse.

La planta baja tiene dos puertas, ambas con un dintel con frecuencia hecho de piedra en el que se labraba el año de construcción, blasones y diversos signos religiosos que atestiguaban la fe de sus moradores.

Una de ellas daba acceso a lo que en tiempos era un establo y hoy es un garage, y por la otra se sube a la primera planta.

El primer piso, o piso de dormitorios, contaba con la sala buena, que era donde se solía tener los mejores enseres, la alcoba buena, destinada a los posibles invitados, la trapa de las patatas, que es un pequeño almacén, la sala de diario, donde se hacía vida normalmente, la alcoba de diario, donde dormía el matrimonio, la alcoba de niños y la del mozo.

El segundo piso es el piso de cocina. En él se encuentra el salaero, la chacina, la despensa, el campo casa y la cocina, que no dispone de fogón, por lo que el fuego se hacía en un hogar bajo, enlosado de piedra, y la comida en una olla que cuelga de una viga. Tampoco dispone de techo propiamente dicho, sino de una cubierta de rejilla, o sequero, por el que el humo ascendía directamente al sobrado, ayudando a curarse al embutido que en él se colgaba y en el que se encontraba también el horno de pan. Para que el humo escapara a la calle, no se hacía chimenea, sino que se abría un agujero en el tejado en el que se incrustaba una tinaja a la que -con perdón- se le rompía el culo.

Y, bueno, por nuestra parte, nada más que contar por hoy. Únicamente recomendaros que paseéis por todas las calles, ya que cada una depara una sorpresa y que, de seros posible, visitéis también los pueblos de los alrededores, que también merecen la pena.

Referencias: Wikipedia, Wikisalamanca, Página oficial de La Alberca.

El Arroyo de la Saúca.

2008-05-03T21:49:00.002+02:00

Ubicación: Alameda del Valle, provincia de Madrid.
Distancia desde Madrid: 95 Km.
Fecha de la excursión: Mayo de 2008.
Dificultad: Baja.
Recomendaciones: Agua.

Alameda del Valle es el punto de partida para hacer la ruta de El Arroyo de la Saúca, de sentido circular y una duración de entre tres y cuatro horas. El camino, muy cómodo de recorrer y muy bien señalizado, discurre en su totalidad a lo largo de una pista forestal.

Para llegar al pueblo se puede ir por la N-I y tomar la salida 69 sentido a Rascafría, o bien por la N-VI, desviándonos en Villalba para subir hasta el puerto de Cotos y, una vez allí, descender en sentido a El Paular.

Si hemos entrado a Alameda desde Pinilla, nada más rebasar el cartel indicativo del nombre de la población, hay un camino de tierra por el que se puede entrar y aparcar el coche, aunque nosotros preferimos dejarlo en una de las callejas del pueblo.

Una vez en el camino, comenzaremos a andar por él y al poco nos encontraremos un cartel explicativo con las dos rutas que se pueden hacer: la número 1, indicada con color rojo, es la que lleva al Palancosillo y la número 2, marcada en azul, es la que seguimos nosotros al arroyo de la Saúca.

En esta zona se da una gran variedad de flora y podremos encontrar majuelos, endrinos, zarzamoras, algún que otro acebo...

El árbol más abundante es el fresno (fraxinos angustifolia). Su porte, trasmochado o descabezado, ha sido modificado a lo largo de los años por los pobladores del lugar para sacar mayor provecho de sus ramas -empleadas para la fabricación de herramientas- y sus hojas, éstas últimas alimento para el ganado a finales del verano y el invierno.

Al principio del camino podremos ver un buen número de granjas ganaderas, y alguna que otra ternera aficionada a ver lo que hay al otro lado de la valla.

Según vayamos andando nos iremos adentrando en un bosque majestuoso al que aún no había llegado -a pesar de las fechas- la primavera.

Más o menos a la mitad del camino encontraremos un puente que cruza el arroyo de la Saúca, del que nos llamó la atención la cantidad de agua que bajaba por él.

Dependiendo la hora, puede que este sea un buen momento para apartarse del camino y tomar algún tentempié, por ejemplo, un buen bocadillo de jamón con pimientos que un lagarto de vivaces colores mira con ojos golosos pidiendo que lo compartamos con él.

Y después de dar buena cuenta de tan delicioso manjar, continuar andando el camino muy, muy despacio, disfrutando de la soledad y el silencio, tan cotizados en nuestros días y tan baratos en este lugar...

...sin dejar de mirar a nuestro alrededor para que no se nos escape ni uno solo de los paisajes que ofrece este rincón de la provincia de Madrid.

Por último, un ruego: lo que tengas que tirar al suelo, guárdalo en tu mochila o en una bolsa y déjalo después en algún cubo de basura.

El Bosque de Villaviciosa de Odón.

2008-04-29T20:28:00.014+02:00

Ubicación: Villaviciosa de Odón, provincia de Madrid.
Distancia desde Madrid: 22,4 Km.
Fecha de la excursión: Abril de 2008.
Dificultad: Baja.
Recomendaciones: Agua.

Villaviciosa de Odón es un pueblo de la provincia de Madrid que merece ser visitado, entre otras cosas, por ver su castillo, su casco antiguo, que aún conserva las características de los antiguos pueblos de Castilla...

Pero de esto hablaremos en otro momento. Hoy queremos compartir con vosotros la visita al secreto que mejor guarda: su bosque.

Para llegar al Bosque de Villaviciosa de Odón desde Madrid hay que tomar la N-V y, en el Km. 12 aproximadamente, tomar el desvío hacia la M-506. Una vez llegados al pueblo, buscaremos el Castillo y dejaremos el coche en el aparcamiento que hay a su lado.

El Castillo de Odón, que así se llamaba cuando se construyó, se edificó a finales del s. XV por los marqueses de Moya, quienes ya tenían otro en Chinchón, en el sexmo de Valdemoro, y quisieron levantar este otro para el sexmo de Casarrubio. Tras sufrir largos años de semiabandono, en 1972 se convirtió en la sede del Archivo Histórico y Centro de Documentación del Ejército del Aire, gracias a lo cual recuperó su viejo esplendor.

Bordeando el castillo, encontraremos la Fuente de los Tres Caños, hoy declarada Monumento Histórico Artístico Local. Ahora se encuentra casi seca, pero el agua que mana de ella es suave y fresca.

Bajando por esa calle encontraremos tres caminos de tierra. Tomaremos el central que es el que nos lleva al bosque y, a poco de andar, empezaremos a ver un paisaje que poco tiene que ver con los de la árida Castilla.

Pasaremos por una puerta que impide el paso de las bicicletas -y lo sentimos por los amantes de este deporte, pero nos parece una medida muy acertada- y ya estaremos dentro del bosque, pleno de abetos, pinos, alcornoques, tilos, castaños, chopos, plátanos, robles y multitud de pequeños arbustos y pequeñas florecillas.

Tendremos dos caminos, uno de frente y otro a izquierdas, pero da lo mismo el que tomemos, pues la ruta es circular. Si tomamos el camino de la izquierda atravesaremos un pequeño puente de madera que cruza un cauce hoy casi seco...

... y llegaremos al pie de los dos árboles que, sin duda, son nuestros favoritos: el árbol de los Clavos y su hermano.

Estos imponentes abetos tienen una altura que no somos capaces de calcular. En esta foto podéis ver cómo destacan sobre los demás.

Y su perímetro tampoco deja qué desear...

Al que está a la derecha del camino se le conoce como Árbol de los Clavos por que -valga la redundancia- tiene unos clavos que, con mucha dificultad, permiten ascender hasta su frondosa copa.

Cuentan los más viejos del lugar que esos clavos están puestos desde tiempos inmemoriales, ya que el arbol sirvió como puesto de vigilancia del castillo.

Como curiosidad, indicar que en todos los años que llevamos acudiendo a este rincón -y son ya unos cuantos-, sólo hemos visto subir a una persona, que era estudiante de la cercana Escuela de Forestales y trepaba por él como un gato.

A su lado encontraremos a su hermano. Nosotros tenemos la sospecha de que ambos debieron empezar a crecer por la misma época, ya que sus portes son casi idénticos.

Y a partir de aquí... a caminar tranquilamente sin miedo a perdernos y alegrando nuestros ojos con el verdor que encontraremos durante todo el recorrido...

... y con los pintorescos lugares que cobija este pequeño pero maravilloso bosque de Villaviciosa de Odón.

Por último, el mismo ruego que hacemos siempre que hablamos de una ruta verde y, en este caso, con más ahínco por el especial cariño que tenemos a este sitio: lo que tengas que tirar al suelo, guárdalo en tu mochila o en una bolsa y déjalo después en algún cubo de basura.

Semana Santa de Málaga.

2008-03-24T22:22:00.011+01:00

Ubicación: Málaga.
Distancia desde Madrid: 537 Km.
Fecha de la excursión: Marzo de 2008.

La Semana Santa en España tiene una amplia repercusión en todo el país. Bien sea desde el punto de vista religioso, bien desde el punto de vista folclórico, lo cierto es que cada año se puede observar un mayor número de personas en las procesiones y en actos relacionados.

Nosotros hemos estado este año en la de Málaga pero hemos tenido verdadera mala suerte, ya que empezó a llover el miércoles por la tarde, al poco de llegar, y no lo dejó hasta el viernes por la mañana, por lo que casi todas las procesiones fueron suspendidas total o parcialmente, con la frustración que supone para los visitantes y, sobre todo, para los Cofrades que participan en cuerpo y alma en ellas.

Esto, sumado a que la cámara de fotos se proclamó de forma unilateral República Independiente y funcionó como ella quiso, hace que esta entrada, muy a nuestro pesar, sea la más pobre que -de momento- alberga nuestro humilde blog.

Pese a todo, continúa leyendo y quizás descubras algo que te resulte curioso o que aún no sabías...

Primera jornada: Miércoles Santo.

La primera procesión a la que acudimos el Miércoles Santo fué a la de la Real, Excelentísima, Muy Ilustre y Venerable Cofradía de Culto y Procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno bajo la advocación de El Rico y María Santísima del Amor, más conocida por la de Jesús el Rico. Lloviendo a mares, para que esta Cofradía pudiera cumplir con su compromiso y privilegio de liberar a un preso el día de Miércoles Santo sin que se dañara la talla que representa al Cristo, se le trasladó en unas andas en lugar de en su tradicional trono, se le cubrió de una capa de vaselina y se le envolvió en plástico por debajo de sus ropajes.

El privilegio tiene su origen en el año 1759 y aunque son muchas las transcripciones que del mismo se han venido haciendo, quizás sea la más fiable la recogida en 1950 por Don José Rico de Estasen, director del Reformatorio de Adultos de Alicante, de boca de Don Rafael Porras de Silva, Hermano Mayor de la Cofradía por aquellas fechas.

"Fue durante el reinado de Carlos III. Consecuencia de una época de austeridades y penurias, se declaró en la ciudad una terrible peste. Los enfermos se amontonaban en asilos y hospitales; las gentes morían en las calles contaminadas por el horrible mal; familias enteras caían para siempre, sin encontrar una mano amiga que les prestara auxilio, en sus propios hogares.

La ciudad permanecía silenciosa y desierta; y al estruendo del mar, de continuo bronco y agitado, se unía el de las campanas de la Catedral y de los innumerables templos que clamaban de día y de noche por los agonizantes.

La peste, al igual que en otras agrupaciones ciudadanas, hizo acto de presencia en la cárcel; los reclusos, encendidos de amor y de fe, percibiendo en donde podían hallar remedio para tamaña desventura, acogieron con entusiasmo la idea, concebida por uno de ellos, de sacar en procesión la imagen del Nazareno que se veneraba en el inmediato convento, seguros de que con ello atraerían la protección del Cielo sobre la ciudad, pero la autoridad permaneció indiferente a la súplica y el ansiado permiso les fue denegado.

Entonces, enardecidos de fe, se sublevaron, en una sublevación muda, silenciosa, que se redujo principalmente a hacer ineficaz la custodia de sus guardianes. Fantasmas de sí mismos, a quienes el delito mantenía al margen de la sociedad, sin despojarse de los grillos y cadenas, salieron a la calle, se trasladaron a la inmediata iglesia, se apoderaron de la imagen de Jesús El Rico conservada en su capilla y, en su divina locura, la llevaron en triunfo por los lugares más afectados por la epidemia.

Finalizada la procesión, la devolvieron a la iglesia, y acompañados de un público que les contemplaba absorto, contritos y reverenciosos, tornaron a la cárcel sin que ni uno solo se hubiese aprovechado del suceso para huir.

La ciudad entera fue testigo del prodigio, y de que la epidemia que amenazaba con acabar con la vida de todos, repentinamente, desapareció.

El corregidor de Málaga, noticioso de lo acaecido, puso el hecho en conocimiento del Rey Carlos III. Ante rasgos de esta naturaleza no podía permanecer indiferente su corazón magnánimo y, deseoso de perpetuar el rasgo de aquellos hombre dóciles y creyentes, fueran cuales fueran los delitos que purgaban, promulgó una pragmática concediendo al Dulce Jesús la excepcional prerrogativa de que en la noche del Miércoles Santo, cuando le llevaran en procesión por las puertas de la cárcel, se abrieran aquellas deparando la libertad de un preso".

Segunda jornada: Jueves Santo.

El Jueves Santo fue otro desastre: cayeron chuzos de punta, se suspendieron la mayoría de las procesiones y sólo pudimos acudir a dos.

La primera, a la de la Real, Ilustre y Venerable Cofradía de Nuestro Padre Jesús de La Misericordia, Santísimo Cristo de ánimas, Nuestra Señora del Gran Poder y San Juan de Dios.

El Cristo de La Misericordia, también conocido como "El Chiquito" por la dulzura y aparente pequeñez de la talla del Nazareno, goza de gran popularidad en Málaga. Fue realizada por el escultor José Navas Parejo en 1944 y es uno de los dos Cristos que tiene pelo natural. Su trono es muy pequeño, pero muy peculiar ya que es de los denominados “de carrete” y es llevado al hombro por nada menos que 230 portadores.

La Virgen, Nuestra Señora del Gran Poder, se caracteriza por ir vestida con un manto negro bordado en plata, por lo que se la conoce como la "Reina de la Plata". Su talla es del s. XVIII de autor desconocido, su trono está datado en el año 1966 y es portado por 222 Hombres de Trono.

Por temor a la lluvia los Cofrades decidieron no sacar a la Virgen, y si en una procesión la Virgen no sale, el Cristo no puede hacer su recorrido completo por lo que dio -como quien dice- la vuelta a la manzana deprisa y corriendo para regresar de nuevo a su Iglesia.

Desfilan en el cortejo procesional la Banda del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga y una Compañía de Honores del ejército del Aire.

Después de ver a El Chiquito, fuimos a ver la procesión de la Pontificia y Real Congregación del Santísimo Cristo de La Buena Muerte y ánimas y Nuestra Señora de La Soledad, también conocida como la de Mena (que fue el autor de la talla original) o de los Legionarios. Tanto el trono del Cristo como la imagen del mismo son de Palma Burgos, quien creó la imagen en el año 1942 y el trono en el año 1946.

El acompañamiento del Cristo está formado desde hace ya 75 años por una Compañía de Honores del Tercio de La Legión, la cual desembarca en el puerto y va hacia la Casa Hermandad para subir a su Cristo al trono. El Tercio se creó en 1920 y en 1927 montó la primera Guardia de Honor al Cristo de la Buena Muerte; un año mas tarde, y ya de manera oficial la Legión proclamó al Santísimo Cristo de la Buena Muerte como su protector y, desde entonces, año tras año lo han acompañado por las calles malagueñas.

La Virgen, Nuestra Señora de la Soledad, es una talla anónima de estilo antequerano y a este trono lo acompaña la Armada. El por qué de este acompañamiento es curioso: en 1756 los tripulantes de una fragata de la Armada que estaba apunto de naufragar debido a un gran temporal fueron a parar a la iglesia de Santo Domingo, allí se anclaron y se encomendaron a la Virgen de la Soledad cuya imagen se encontraba en el templo, la tormenta se calmó y la fragata no naufragó por lo que desde aquel día por salvar la Virgen sus vidas, los marineros la hicieron su protectora, y también desde entonces, en cada barco de la flota española hay un cuadro de la Virgen de la Soledad para proteger a los marineros.

Es increíble la expectación que se desata en Málaga al paso de esta procesión. Fijaos en este vídeo la multitud que se congrega para contemplarla:

Lo sucedido a lo largo del día con la Compañía de La Legión es también digno de contarse: como os comentábamos más arriba, al desembarcar los legionarios –y ahora también las legionarias, que las hay- deben ir desfilando hasta su Cofradía pero como estaba lloviendo a mantas, sus mandos decidieron subirlos en tres autobuses y anular el desfile, provocando el desencanto y la furia del personal –les llamaron de todo menos bonitos- que estaba esperando en la verja del puerto para verlos.

Por la tarde, ante la amenaza de lluvia los Cofrades decidieron no sacar a la Virgen pero sí al Cristo. Parece ser que, quizá para compensar lo ocurrido durante el día, los legionarios decidieron que el Cristo hiciera su recorrido completo, pero, finalmente, también tuvieron que claudicar y acortarlo porque el cielo se volvió a poner negro como un tizón. En fin, un desastre más provocado por la climatología.

Tercera y última jornada: Viernes Santo.

El Viernes Santo fue poco más o menos como los dos días anteriores. Bajo un cielo encapotado fuimos a ver la procesión de la La Real e Ilustre y Venerable Hermandad del Santo Traslado y Nuestra Señora de la Soledad. Creada en el año 1665 por un grupo de panaderos, se le comenzó a dar culto a una talla de la Virgen creada por el imaginero Pedro de Mena quien, según cuenta la historia, no pudiendo encontrar la expresión adecuada que darla, abofeteó a su hija con la intención de recoger la sorpresa dolorida que había de causar en ella tan inesperada agresión sin motivo que la justificara. Recogida esta impresión, la plasmó con sus gubias en la faz de la Virgen de la Soledad.

En 1931 la imagen de la Virgen es destruida en el incendio que asola la Iglesia de San Pablo, en la cual se albergaba. En 1940, la Cofradía encarga al escultor Pedro Moreira una imagen que fuera lo mas fiel posible a la desaparecida de Mena, y en el año 1949, se le encargó al mismo escultor la creación del Grupo Escultórico del Santo Traslado. Compuesto en un primer esbozo por nueve figuras, se realizan solamente las cuatro que actualmente se procesionan: el cuerpo de Cristo en brazos de José de Arimatea, José de Nicodemus y el pastor Estefanus.

Como curiosidades, señalar que esta Hermandad introdujo una modificación en el vestuario de las cofradías malagueñas, que consistió en que todos los penitentes se arropaban con una capa y que, desde su primer desfile, otro grupo de cofrades visten caracterizados a la usanza de las antiguas guardias pretorianas romanas.

Y como estábamos situados frente a la puerta de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Esperanza en su Gran Amor y María Santísima de la Salud, aprovechamos para presenciar el traslado de las imágenes desde la Cofradía a la Iglesia que las alberga.

Fundada en 1979, encarga en 1981 la hechura de la Virgen a Luis Álvarez Duarte, y es procesionada por primera vez en 1985. En el año 1991 se encarga la imagen del Cristo al mismo autor y recorrerá por primera vez las calles de Málaga en el 1999.

El cielo seguía cubierto y las Cofradías con temor, pero la Real Cofradía del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de La Caridad decidió procesionar sus veneradas imágenes, por lo que nos fuimos hasta la calle Ordóñez para contemplar el paso de los tronos.

Esta hermandad fue fundada en el año 1923 teniendo su primera sede en el Real Santuario de Santa María de la Victoria y de la Merced.

La talla del Cristo se atribuye a Fernando Ortiz (s. XVIII) y el trono es obra de José Ávila y Pedro Román, quienes lo realizaron en el año 1954.

La imagen de la Virgen fue realizada por Francisco Buiza Fernández en el año 1947 y fue restaurada por Antonio Dubé de Luque en el 1990. Su trono se construyó en el taller de Manuel Caballero Farfán y el manto que la cubre y su palio fueron hechos por Leopoldo Padilla entre los años 1945 y 1946.

Durante la procesión pudimos contemplar esta escena, que nos llamó la atención...

...y es que por la actitud, parece que el Mayordomo está regañando a un cofrade -que por la estatura es un niño- pero lo que realmente ocurría era que le estaba indicando lo que iban a hacer a continuación.

Y en este vídeo -hecho con la cámara insurrecta- podéis ver la entrada del trono de la Virgen desde la calle Atarazanas a la calle Ordóñez.

Después de tomar un tentempié en una cafetería cercana de cuyo nombre no queremos acordarnos, fuimos a ver la procesión de la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de La Soledad. Es la Cofradía oficial de la ciudad y fue fundada en 1893. En 1899 se incorporó a la Hermandad la advocación mariana de Nuestra Señora de la Soledad.

La imagen del Cristo datada en el año 1938 es obra de Nicolás Prados López. El trono, magnífico, se realizó entre los años 1926 y 1929 en los Talleres del Padre Granda, según idea del pintor José Moreno Carbonero.

La talla de la Virgen de la Soledad fue realizada por José Merino Román en el año 1938 y su trono por Manuel Seco Velasco en el 1950, en Sevilla. El Manto y el palio son obra de las Reverendas Madres Adoratrices y se confeccionaron entre los años 1922 y 1927.

Esta es una procesión que, aunque no seas creyente, te pone los pelos de punta. Para los que no la conozcáis, imaginaos la siguiente escena: las luces de las calles apagándose según se acercan los Tronos, las voces de la multitud congregada acallándose hasta llegar al más absoluto y respetuoso silencio, el Santo Sepulcro, la Banda Municipal de Málaga interpretando constantemente la Marcha Fúnebre de Chopin y una Compañía de Honores de la Infantería de Marina, en perfecta formación, arrastrando el paso y haciéndolo más solemne aún por los refuerzos de metal que llevan en la suela de sus zapatos, la Virgen de la Soledad, la Banda de la Archicofradía del Paso y la Esperanza... francamente, te sobrecoge.

La última procesión que recorre las calles de Málaga el Viernes Santo es la de la Venerable Orden Tercera de Siervos de María Santísima de Los Dolores, también conocida como Servitas.

La Orden tiene un origen medieval. Su fundación tuvo lugar en Florencia y se estableció en la ciudad el año 1695 en la Iglesia que tuvieron los Clérigos Menores.

La Virgen María Santísima de los Dolores procesiona sola. Su talla fue realizada en el s. XVIII por Fernando Ortiz y su Trono, de madera de caoba y plata de reducidas dimensiones es obra de Manuel Seco Velasco (1946). Se caracteriza, al igual que el de El Chiquito, por su peana de carrete o garganta, típico en los tronos malagueños hasta el siglo XX.

Es la más austera de todas las que se pueden ver en Málaga y, de verdad, que también impresiona. Al igual que sucede con la del Santo Sepulcro, procesiona con las luces de las calles apagadas y el público en absoluto silencio, mientras es acompañada tan sólo en su cabecera por dos tambores destemplados del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga con uniforme de luto. Detrás del trono, otro tambor de las mismas características. Durante las paradas, una Cofrade lee las plegarias escritas en un Libro de Oraciones. Y es que, a pesar de repetirnos, no nos sale otra palabra: sobrecogedor.

Y tras el paso de Servitas, nuestro regreso a casa de Manoly y Pako que nos tuvieron durante estos días -gracias, chicos- a cama, mesa y mantel, además de servirnos de estupendos cicerones (y lo sentimos por vosotros, pero el año que viene, volvemos).

Y nuestros agradecimientos también a Ani y a Un impresentable, quienes a pesar de la avería en un pie de ella, también nos acompañaron y nos han facilitado información para poder hacer esta entrada.

Referencias:

Página oficial de la Cofradía de Jesús el Rico.
Página oficial de la Cofradía del Santo Traslado
Página oficial de la Cofradía de El Santo Sepulcro.
Guía de la Semana Santa de Andalucía.

Sevilla.

2008-02-26T21:37:00.008+01:00

Ubicación: Sevilla.
Distancia desde Madrid: 533 Km.
Fecha de la excursión: Febrero de 2008.

La visita a Sevilla la hicimos sin pensar. Salió en una conversación cualquiera, comprobamos si había billetes en el AVE, los compramos y... para allá que nos fuimos.

Llegamos a la Estación de Santa Justa a las 09:55 de la mañana y allí cogimos un taxi para ir a nuestro primer destino: los Reales Alcázares.

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1987, se compone de diversos edificios de diferentes épocas. Su origen lo podemos situar en la época del primer califa andaluz, Abd al-Rahman III quien, sobre un antiguo asentamiento romano y más tarde visigodo extramuros de la ciudad donde al parecer estuvo la basílica de San Vicente Mártir y fuera enterrado San Isidoro, decide edificarlo en el año 913.

Tras la Reconquista en el 1248, fue alojamiento del rey Fernando III, tomándose por costumbre ser hospedaje de los sucesivos monarcas hasta la actualidad.

Alfonso X el Sabio hizo las primeras reformas creando tres grandes salones góticos. Posteriormente Pedro I el Cruel, en 1364, decidió construir el que se convirtió en el primer palacio de un rey castellano que no estaba protegido tras los muros y defensas de un castillo, logrando su definitivo aspecto mudéjar que hoy conserva. Se levantó la Capilla Gótica, el apeadero, el Patio de la Montería y los Grutescos de los jardines. El Palacio de Pedro I es considerado el más completo ejemplo de la arquitectura mudéjar en España.

Las obras iniciadas por Pedro I impulsaron a realizar más transformaciones a posteriores soberanos, desde los Reyes Católicos a Alfonso XIII, quien fue un gran enamorado de la ciudad.

Entre las diversas estancias con que cuenta, podemos encontrar el Pabellón de la China, el Patio de la Montería, la Sala de Justicia y Patio del Yeso, el Cuarto del Almirante y Sala de Audiencias de la antigua Casa de la Contratación, el Patio del Crucero y el Patio de Banderas.

Pero los Reales Alcázares no son sólo arquitectura; sus enormes jardines aúnan caracteres árabes, renacentistas y modernos y nos brindan lo que es uno de los paseos más agradables de la ciudad.

Dispuestos en terrazas, de vegetación verdeante, multitud de naranjos y palmeras, con fuentes y pabellones donde se respira frescor y quietud, recorrerlos sin prisa puede llevarnos, tranquilamente, un par de horas,

Y de los Alcázares, a la Catedral. La de Sevilla es la catedral católica más grande del mundo, y el tercer templo más grande tras la Basílica de San Pedro del Vaticano en Roma y San Pablo en Londres.

Su construcción se inicia en 1401 sobre el solar que quedó tras la demolición de la antigua Mezquita de Sevilla y en ella confluyen una gran variedad de estilos arquitectónicos: almohade, mudéjar, gótico, renacentista, barroco y neogótico.

Consta de cinco naves y su planta forma un perfecto rectángulo que se corresponde milimétricamente con la de la Alhama, de la que heredó también la disposición de sus puertas.

La nave central aloja el coro, flanqueado por grandes órganos, y la Capilla Mayor, la cual alberga el Retablo Mayor. Este último, considerado el más grande de la cristiandad, es una majestuosa obra de veinte metros de alto por dieciocho de ancho construido entre los años 1482 y 1564.

La Catedral de Sevilla alberga los restos mortales de Cristóbal Colón, aunque esto es motivo de controversia, ya que el Gobierno de la República Dominicana reivindica que se encuentran enterrados en el Monumento a Colón, ubicado en dicho país.

La Giralda, a pesar de su autonomía, ejerce la función de torre y de campanario de la Catedral. Tiene una altura de 97,5 metros y se asciende a lo más alto de ella no por una escalera, sino por una sucesión de rampas, 35 concretamente. Esto es así ya que, al estar construida en la época almohade, el encargado de llamar a la oración subía por ellas montado a lomos de una caballería.

Ordenó su construcción el califa Abu Ya Qub Yusuf el 26 de mayo de 1184 y se finalizó el 19 de marzo de 1197, siendo una réplica del alminar de la mezquita Kutubia de Marrakech (Marruecos).

El Patio de los Naranjos es un espacio rectangular que sirve como claustro de la Catedral. Las obras de construcción se iniciaron en 1172 y fueron terminadas 24 años después.

A partir del siglo XV fue perdiendo poco a poco su connotación cultural, siendo hoy un recinto sin sentido religioso.

A esta hora el estómago empezaba ya a rugir, por lo que en una calle perpendicular a la Avenida de la Constitución entramos en un barecito a tomarnos unos pescaítos fritos –muy buenos, por cierto- y unas cervecitas para aplacar la sed.

Siguiendo por la misma calle llegamos a la Torre del Oro, torre militar que toma su nombre del primitivo recubrimiento de azulejos con reflejos dorados con que contaba.

Construida en el primer tercio del siglo XIII su planta de doce lados está basada en la Torre de Espantaperros de Badajoz. Desde su base se echaba una fuerte cadena que cruzaba hasta la otra orilla del río uniéndose a otra torre que existía en ese lugar, la Torre de la Fortaleza, para proteger la entrada del puerto.

A lo largo de su historia ha servido de prisión en la Edad Media y de recinto seguro para guardar en determinadas ocasiones los metales preciosos traídos de las Américas.

Actualmente es el Museo Naval de la ciudad y en el año 2005 se benefició de la última restauración que habrá agradecido dado el mal estado en el que se encontraba.

Y al terminar de ver la Torre, pagamos la novatada, ya que no se nos ocurrió otra cosa mejor que el subirnos al autobús para turistas de una de las dos empresas que ofrecen este servicio en la ciudad. A nuestro parecer, el precio pagado (15 € por adulto) es elevado si se tiene en cuenta la comodidad del autobús y el trazado de la ruta. Además tuvieron, también bajo nuestro punto de vista, un detalle muy feo, y es que nos hicieron devolver los auriculares con los que vas escuchando la locución que te explica el recorrido. Nos consta que otras empresas no lo hacen y, desconfiados como somos para algunas cosas, esto nos hizo pensar mal.

Cerca de la Torre del Oro se encuentra la Plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Comenzada a construir en el año 1749, según algunos es la Plaza más antigua construida en España y según otros es la segunda, antecediéndola la de Campofrío, en la provincia de Huelva.

Tras diversos avatares, entre ellos la prohibición dictada por Carlos III en 1786 de celebrar festejos taurinos, se dio por concluida su construcción el año 1881.

Considerada una de las plazas señeras en el mundo de la tauromaquia junto con la de Las Ventas, en Madrid y con un público muy crítico y entendido a la vez que muy fiel, el torero que sale por su puerta grande –la Puerta del Príncipe- tiene asegurada la fama y el honor.

En su interior, además del coso, se pueden visitar el patio de caballos, el muladar, la capilla de los toreros y el Museo Taurino.

El último lugar que pudimos visitar en esta excursión fue la Casa de Pilatos. Yendo de camino vimos este mosaico en una pared del que no pudimos evitar hacer una foto por lo curioso que nos resultó:

El Palacio de los Adelantados, que es su verdadero nombre, se comenzó a construir a finales del siglo XV por deseo de D. Pedro Enríquez (Adelantado Mayor de Andalucía) y su esposa Catalina de Ribera y fue finalizado por el hijo de ambos, Fadrique Enríquez de Ribera (primer Marqués de Tarifa), que fue el responsable de que la vivienda llegase a nuestros tiempos nombrada como es conocida tras un viaje de peregrinación que realizó a Jerusalén en 1519.

Se accede a él través de un portal de mármol, realizado por Antonio María Aprile en 1529 en Génova, de estilo renacentista y rematado por una crestería gótica que parece ser fue traída del palacio que los promotores del edificio tenían en Bornos.

Una vez pasada la entrada se puede contemplar un pequeño patio en el que las buganvillas, los naranjos y otras plantas y arbustos conforman un auténtico vergel.

Pasando más hacia el interior comienzan las sorpresas, ya que se muestra a nuestros ojos una mezcla de estilos árabe y romano muy peculiar. Por ejemplo, en el Patio Principal, una fuente es guardada con celo por dos estatuas de la diosa Palas, mientras que todo ello es, a su vez, observado por veinticuatro bustos de emperadores romanos, españoles y otros personajes relevantes procedentes de las ruinas de Itálica.

El Patio Chico es otra hermosura, tanto por su disposición como por la variedad de vegetación que tiene.

La escultura, como hemos visto antes, también tiene su importancia ya que podremos ver una buena cantidad de estatuas, a cual más bonita.

Y, ¿qué creías? ¿Que el David de Miguel ángel está sólo en Florencia? Pues no, también está en Sevilla.

La planta superior también está abierta al público, pero llegamos tarde y no pudimos acceder. Bueno, al menos nos queda el consuelo de haber podido contemplar la cúpula de la escalera.

Y tras salir del que es considerado el mejor edificio nobiliario andaluz de la arquitectura sevillana del siglo XVI, poco más, ya que era la hora de cerrar el acceso a las visitas a cualquiera de los muchos lugares de interés que tiene la ciudad… un pasear por las calles, un café en este chiringuito, y de vuelta a la estación del tren para volver a casa, no sin antes prometernos –como siempre- volver con más tiempo para disfrutar de Sevilla.

Referencias:

Wikipedia.

Valencia.

2008-01-20T20:47:00.009+01:00

Ubicación: Valencia.
Distancia desde Madrid: 357 Km.
Fecha de la excursión: Enero de 2008.

Nuestra visita a la ciudad de Valencia duró tan sólo tres días y aunque sólo vimos una ínfima parte de lo que se debe ver, quedamos con una sensación muy profunda de haberla disfrutado en todo momento.

La distribución en el tiempo fue así:

Primera jornada: El Casco Viejo.
Segunda jornada: la parte nueva.
Tercera jornada: La Albufera.

Primera jornada: El Casco Viejo.

Nuestras andanzas comenzaron en la Ermita de Santa Lucía, construida, según consta en la placa que hay en su fachada “en les terres adquirides a Bernat Perez i Pasquala viuda de Bernat Morell el 25 novembre 1381 son desde aquella data on es dóna veneracio a la imatje d’aquesta verge martir.”

Declarada Conjunto Histórico Artístico en el año 1963, además de lugar de devoción y peregrinación de las personas enfermas o con problemas en la vista cuentan las crónicas que también servía para recoger “a las mujeres públicas de la mancebía” durante la Semana Santa.

Las Torres de Quart, construidas entre los años 1441 y 1460 y Monumento Nacional desde el año 1931, su nombre se debe a que están levantadas sobre el camino que conduce a la vecina población de Quart de Poblet. Merece la pena subir hasta su parte más alta para contemplar una fantástica panorámica de la ciudad.

Por cierto, los agujeros que se ven en la fachada fueron causados por los impactos de los proyectiles que hicieron blanco en ella durante la Guerra de la Independencia.

Las Torres de Serranos fueron construidas entre los años 1392 y 1398, formando junto con las Torres de Quart parte de la muralla que rodeaba la ciudad.

Desde ellas partía el camino que conduce a la comarca de Los Serranos, cuyo centro administrativo es el municipio de Chelva.

Durante la Guerra Civil sirvieron como depósito de distintas obras de arte hasta entonces expuestas en el Museo del Prado de Madrid.

De las Torres de Serranos, al Palau de la Generalitat. Su construcción se remonta a 1421 como sede del mismo órgano que hoy acoge y que le da nombre, la Diputació General del Regne de València, que en ese momento era el organismo encargado de representar al Reino de Valencia ante las Cortes.

Dado que a lo largo del tiempo se hicieron distintas ampliaciones, sus estilos arquitectónicos van desde el gótico al renacentista.

Las Cortes Valencianas son el órgano legislativo principal de la Generalitat Valenciana. Actualmente tienen como sede el Palacio de Benicarló también conocido como Palacio de los Borja de Valencia.

Construido en estilo gótico civil a finales del siglo XV sobre lo que fue la Escuela de Arte y Gramática de la ciudad desde 1408, en un principio se empleó como residencia de la familia de los Borja, duques de Gandía. Abandonado a mediados del siglo XVIII, lo adquirió a mediados del siglo XIX, la familia Pujals para establecer una fábrica de seda y a finales del siglo XIX lo compra el Conde de Benicarló de quien toma su nombre.

Durante la Guerra Civil española fue sede del gobierno de la República instalado en Valencia.

La Basílica de la Virgen de los Desamparados fue nuestra siguiente etapa. Patrona de la ciudad y con un gran número de devotos repartidos por todo el mundo, a la Verge dels Desamparats se la honra de muy distintas maneras, siendo la más espectacular, sin lugar a dudas, la ofrenda floral que se celebra en la Plaza de la Virgen coincidiendo con las Fallas.

La Basílica se construye entre los años 1652 y 1666 encima de lo que fue el foro romano, aunque se fueron añadiendo estancias hasta el año 1824 en una mezcla de estilos que comprenden desde el tardo renacentista hasta el neoclásico.

El siguiente punto a visitar por proximidad es la Puerta de los Apóstoles de la Catedral de Valencia y, si se tiene la fortuna de pasar por allí cualquier jueves no festivo a las doce de la mañana, se podrá contemplar al Tribunal de las Aguas, institución de origen ancestral encargada de dirimir los pleitos entre los regantes de La Huerta.

La Catedral comenzó a construirse en el año 1262 y se terminó ya entrado el siglo XVIII, por lo que podremos contemplar una mezcla de estilos que abarcan desde el tardo románico al barroco.

Tiene tres puertas de entrada: la del Palau, la ya mencionada de los Apóstoles y la de Los Hierros.

Su interior alberga el Museo Catedralicio, el que se dice es el Cáliz que utilizó Jesucristo en La última Cena y el brazo incorrupto de San Vicente Mártir.

Su campanario, conocido como El Miguelete o El Micalet toma su nombre de la campana que anuncia las horas. Comenzó a construirse separado de la Catedral en el año 1381 y se concluyó en el 1736 unido a ella al prolongarse la nave central.

Curiosamente, dentro de la Catedral vimos a un zahorí haciendo prospecciones y, con gran asombro por nuestra parte, pudimos contemplar como su horquilla apuntaba a un mismo lugar del suelo –concretamente, una tumba- cuando pasaba por encima de él.

La siguiente parada fue el Mercado Central. Ubicado en la Plaza del Mercado se comenzó a construir en el año 1914 y fue inaugurado el año 1928.

De estilo modernista, en sus 8.000 m2 de superficie se funden las más selectas viandas con majestuosas cúpulas, acero y cristal.

A un costado del Mercado está la Iglesia de Los Santos Juanes, también conocida como de Sant Joan del Mercat.

Declarada Monumento Histórico Artístico Nacional, fue levantada sobre los restos de una antigua mezquita en el año 1240 y reconstruida en los siglos XIV y XVI al ser arrasada por distintos incendios, tomando su definitivo aspecto barroco a finales del siglo XVIII.

Frente a ella, la Lonja de la Seda. Monumento Histórico Artístico Nacional desde el año 1931 y Monumento Patrimonio de la Humanidad desde el año 1996 fue construida entre los años 1482 y 1498.

Desde sus comienzos su uso ha sido muy ambivalente, ya que ha servido, entre otras actividades, para dar cobijo a las subastas de arriendos de los derechos de la Generalidad del Reino durante la etapa foral, como depósito de trigo, cuartel, hospital...

Para concluir la visita al casco viejo, recalamos en el Museo de la Cerámica.

Ubicado en lo que fue la casa solariega del primer Marqués de Dos Aguas y declarada Monumento Histórico Artístico en el año 1941, su interior, bellísimo, alberga actualmente una interesantísima colección, como su propio nombre indica, de la cerámica más representativa de la Comunidad Autónoma.

Segunda jornada: La parte nueva.

El recorrido de la parte nueva lo comenzamos en la Plaza de Toros. Construida entre los años 1850 y 1860 en estilo neoclásico, tiene forma poligonal de 48 lados. Su ruedo, de 52 m. de diámetro la hace una de las más grandes de España.

La inauguración oficial se celebró los días 20, 21 y 22 de junio de 1859, siendo única figura del cartel Francisco Arjona "Cúchares", lidiando reses de las ganaderías de la Viuda de Zalduendo y de Nazario Carriquiri.

A la derecha de la Plaza, la Estación del Norte de la RENFE. Diseñada por Demetrio Ribes y construida entre los años 1906 y 1917 en estilo modernista es unos de los edificios más representativos de la arquitectura civil de la ciudad.

Imprescindible contemplar su vestíbulo realizado con madera, cristal y mármol, y el techo del mismo, hecho con mosaico de estilo también modernista de bellísima factura.

Esperamos que con la próxima llegada del AVE, RENFE y ADIF la respeten en todo su esplendor y no la reformen como han hecho con la Estación de Atocha en Madrid o con la de Málaga, convertidas en auténticos adefesios.

El edificio de Correos, ubicado en la Plaza del Ayuntamiento, comenzó a construirse en el año 1915 y se finalizó en el 1922 basado en el proyecto del arquitecto Miguel ángel Navarro.

Cabe destacar el acceso principal, enmarcado por dobles columnas jónicas y por un arco de medio punto coronado en sus extremos superiores por dos impresionantes figuras alegóricas, así como la antigua antena, restaurada recientemente.

El edificio del Ayuntamiento, ubicado también en la plaza del mismo nombre, fue construido en el siglo XVIII. Su interior alberga, asimismo, el Museo Histórico Municipal de Valencia.

En la semana de Fallas, la explanada que se ve frente a él sirve para plantar su falla, los castillos de fuegos artificiales que llenan las noches de color en un impresionante espectáculo digno de ser visto y las mascletás de la mañana, capaces de ensordecer al más pintado.

El edificio de la Industria Lanera Valenciana, antigua nave industrial de estilo modernista que a lo largo de los años ha albergado un balneario y dependencias policiales y de bomberos, fue construido en 1917 por el arquitecto Alfonso Garín en terrenos de la Exposición Regional de Valencia de 1909.

Durante los años 2004 a 2006 sufrió –o se benefició, depende el punto de vista- una reforma radical siendo reconvertido en hotel de lujo.

Justo enfrente, podemos encontrar el Asilo de la Lactancia, construido en 1908. A cargo de las Hermanas de la Caridad, sirvió como guardería para los hijos de las cigarreras que trabajaban en la cercana Fábrica de Tabacos, hoy en reconstrucción.

Actualmente ha perdido su antigua función para convertirse en un balneario urbano de aguas minero-medicinales e hipertermales.

Junto al antiguo cauce del Turia, hoy transformado en unos espectaculares jardines, encontraremos el Palau de la Música. Inaugurado el 25 de abril de 1987, según los entendidos su acústica es fantástica. De él dijo nuestro gran tenor Plácido Domingo: “El Palau es un Stradivarius”.

Frente a él se puede contemplar un conjunto de fuentes que pueden ser programadas para que “bailen” al son de la música que se está escuchando en el interior.

A lo largo del viejo cauce nos encontramos, entre otros, con el Puente del Reino.

Además de ser el más largo de la ciudad (220 m.), nos llamaron enormemente la atención las cuatro gárgolas que le custodian, diseñadas por Salvador Monleón.

Más adelante, llegaremos a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, diseñada por los arquitectos Santiago Calatrava y Félix Candela.

Inaugurado el 16 de abril de 1998 con la apertura de L'Hemisfèric, su último gran componente, el Palau de les Arts Reina Sofía, fue presentado en sociedad el 9 octubre de 2005, día de la Comunidad Valenciana, aunque su programación regular no comenzó hasta el otoño de 2006.

Los edificios que alberga este monumental complejo son:

L'Hemisfèric, concebido como planetario, laserium y cine IMAX.

Con una superficie de 14.000 m2, representa un gran ojo que se abre al mundo, el ojo de la sabiduría.

El Palau de les Arts Reina Sofía es, hoy por hoy, el mayor teatro de la ópera del mundo y sede de la Orquesta Sinfónica de la Comunidad Valenciana.

Su sala principal tiene una capacidad de 1700 plazas y el auditorio de 1500.

El Museu de les Ciències Príncipe Felipe y a su derecha, L’Umbacle.

El primero, con forma parecida al esqueleto de un dinosaurio y una superficie de 40.000 m2 repartida en tres plantas es un museo interactivo de ciencia.

El segundo está formado por un paseo ajardinado con las principales especies vegetales autóctonas de la Comunidad (jara, lavanda, palmeras…) cubierto por arcos flotantes.

L'Oceanogràfic es el acuario más grande de Europa, con 110.000 m2 de superficie y ¡42 millones! de litros de agua. Para nuestro pesar, no pudimos sacar fotos de él ni desde el exterior por culpa de la valla que lo rodea, ni desde el interior, porque según los vigilantes ya era tarde –las 17:10 h. – y no nos dejaron pasar.

Y con los pies hinchados por la caminata y una tremenda carga en los gemelos de la pierna derecha de Max –qué pena hacerse mayor-, concluimos la segunda jornada de nuestra estancia en Valencia.

Tercera jornada: La Albufera.

No queríamos irnos de Valencia sin conocer La Albufera y pensamos que la mejor manera de conocerla era desde dentro, por lo cual contratamos un paseo en barca con el mejor barquero de El Palmar: Manolín.

Hombre de ley, no le fue necesario que hiciéramos ingresos previos de dinero ni todas esas garantías que busca ahora el dueño de casi cualquier negocio al considerar a sus futuros clientes como presuntos ladrones. Una llamada por teléfono, su palabra y la nuestra fue más que suficiente para todos.

Tras sus indicaciones para llegar nos encontramos a las 17:00 h. en el Embarcadero de El Palmar y tras un apretón de manos después de conocernos en persona, nos subimos a su barca. Queríamos partir a esa hora para, a ser posible, contemplar la puesta de sol encima de las aguas ¡y lo conseguimos!

Al poco de partir, Manolín nos llevó hasta una típica barraca cuyos dueños, muy amablemente dejan visitar.

Manolín nos estuvo contando las características de cualquier barraca: dos plantas, la baja con un pequeño espacio que sirve de comedor, la cocina, la habitación de los padres, la de los abuelos y la planta de arriba para los hijos, que en aquellos entonces solían ser muchos. El retrete, como era común entonces en todas partes, había que buscarlo en el exterior de la casa.

De vuelta a la barca, continuamos el paseo. Con una superficie aproximada de 2.800 Has., el lago de La Albufera fue declarada Parque Natural el 23 de julio de 1986 y zona ZEPA el 8 de junio de 1994.

La profundidad de las aguas del lago es muy pequeña, 1’90 m. como máximo, por eso el calado de las barcas es muy bajo, ayudando así a que no embarranquen y haciendo que su equilibrio sea muy estable.

La flora es muy variada, pudiendo encontrar grama de duna, lentisco, carrizo, mansega, trencadalla, enea...

...pero la fauna tampoco se queda atrás, ya que se dan el fartet y el samaruc, dos especies de peces endémicas de la Comunidad Valenciana, la anguila, el mújol, la lubina, el pato colorado, la garza real...

La Albufera comprende un buen número de municipios: Albal, Albalat de la Ribera, Alfafar, Algemesí, Beniparrell, Catarroja, Cullera, Masanasa, Sedaví, Silla, Sollana, y Sueca.

Pero como todo llega a su final, tras casi dos horas de agradable paseo y amena conversación, regresamos al embarcadero precedidos por un pescador que arribaba antes que nosotros y con la grata impresión de haber encontrado un nuevo amigo.

Ciertamente, como comentábamos al principio, con el tiempo del que disponíamos no nos fue posible visitar todos los lugares que hubiéramos querido, pero remedando en parte a Vivien Leigh en “Lo que el viento se llevó” decimos… ¡a Dios ponemos por testigo, que volveremos a Valencia! ¡Y además, por Fallas!

Referencias:

Wikipedia.

Puedes encontrar más información sobre Valencia y La Albufera en:

Página oficial de la Catedral de Valencia.
Página oficial del Ayuntamiento de Valencia.
Página oficial del Museo de La Cerámica.

El Castañar de El Tiemblo.

2007-11-30T13:27:00.006+01:00

Ubicación: El Tiemblo, provincia de Ávila.
Distancia desde Madrid: 84 Km.
Fecha de la excursión: Noviembre de 2007.
Dificultad: Baja.
Recomendaciones: Calzado de monte. Agua.

Aunque nuestra intención era visitar este paraje en el cénit del otoño, en esas fechas en que en los montes explotan los tonos marrones y rojizos, lo cierto es que llegamos unos días más tarde de la cuenta y ya apenas quedaban hojas en los árboles. Aún así, mereció la pena.

Para llegar a nuestro destino, al entrar en El Tiemblo, a nuestra derecha, veremos una gasolinera que rebasaremos y giraremos en la rotonda que encontremos a continuación, tomando la segunda salida. El camino no tiene pérdida, seguiremos siempre en sentido ascendente la calle que acabamos de tomar hasta que lleguemos a una pista de tierra de unos siete Kms. de longitud en bastante buen estado. Ya casi al final del camino, encontraremos una bifurcación señalando dos áreas recreativas; nosotros iremos hacia la de El Regajo, y a doscientos metros más o menos, encontraremos un aparcamiento donde podremos dejar el coche el tiempo que dure la visita.

Una vez hayamos aparcado el coche subimos unos cincuenta metros siguiendo la pista, y a la derecha veremos una valla de madera y un panel explicativo, en el cual se indica la ruta que seguiremos, de sentido circular y una hora y media aproximadamente de duración a un paso tranquilo.

En la fecha en que nosotros estuvimos el suelo era una alfombra de hojas, siendo difícil a veces seguir la senda. No obstante, y a pesar de los caminos que encontraremos a izquierda y derecha, es casi imposible perderse ya que el camino está señalizado a todo lo largo con unas estacas que tienen dos símbolos fácilmente identificables: dos líneas en paralelo significan que podemos continuar; dos líneas cruzadas indican que no debemos tomar esa dirección. Además, cada pocos metros encontraremos carteles indicando el próximo hito y el tiempo que queda para finalizar la ruta.

Durante el paseo encontraremos un refugio muy pequeño pero precioso, con chimenea, limpio, cuidado... me encantaría pasar una noche en él. (Consejo: si vas a dormir, llévate una colchoneta, porque no tiene literas, sólo dos bancos corridos de cemento con unos cartones encima para "aislarte" del frio).

Un poco más adelante está "El Abuelo", impresionante y centenario castaño de 16 m. de perímetro con una tremenda oquedad que te hace pensar que es casi imposible que siga viviendo. Al verlo de frente, el agujero -que ya impresiona-, no parece muy grande...

... pero cuando rodeas el árbol y lo ves por detrás, la cosa cambia.

Un par de metros a la izquierda de El Abuelo, hay un cartel que explica su historia. Es interesante echarle un vistazo porque además, tiene varias fotos suyas en las distintas estaciones del año.

Seguiremos nuestro camino, cruzaremos un pequeño robledal y llegaremos a una pradera cruzada por un arroyuelo. En ese punto, la vereda gira a izquierdas, dándonos la oportunidad de ver varios castaños de gran porte.

Y seguiremos caminando, muy despacio, disfrutando de las vistas y del silencio, únicamente roto por el ruido que hacen las hojas al ser arrastradas por nuestros pasos, hasta llegar al punto de donde partimos.

Dependiendo la hora que se nos haya hecho, y si nos ha entrado apetito -lo que es muy probable- podemos optar por comer en las mesas que hay frente al aparcamiento o bajar hasta El Tiemblo a disfrutar de su gastronomía en alguno de sus mesones aunque, particularmente, nosotros preferimos alejarnos un poco del camino y dar buena cuenta de unos bocatas de jamón con tomate que llevábamos preparados que nos supieron buenísimos.

Por último, un ruego: lo que tengas que tirar al suelo, guárdalo en tu mochila o en una bolsa y déjalo después en algún cubo de basura.

Las Médulas.

2007-10-30T20:27:00.006+01:00

Ubicación: Orellán, provincia de León.
Distancia desde Madrid: 417 Km.
Fecha de la excursión: Octubre de 2007.
Dificultad: Media.
Recomendaciones: Calzado de monte. Agua. Comida

Espectacular prodigio de la Naturaleza ayudada por la mano del hombre y Patrimonio de la Humanidad tras su declaración por la UNESCO en 1997, Las Médulas son los restos de unas minas de oro que explotaron los romanos hasta el siglo III d.C.

Nuestra visita, realizada en un día de diario, fué, sencillamente, fantástica. Muy poco público, cielos despejados y una temperatura ideal para pasear por el monte.

La ruta, de sentido circular y unas cinco horas de duración -hay quien dice que se puede hacer en dos (¡¿?!)-, puede empezarse desde varios puntos. Nosotros decidimos iniciarla en el Mirador de Orellán por un motivo muy sencillo: conocer, antes de comenzar la marcha, la Galería de Orellán.

El recorrido -claustrofóbico- tiene unos 250 m. aproximadamente, y previo pago de 2 € -en la página de La Fundación Las Médulas indican que cuesta 1 €- te dotan de una linterna, una redecilla para el pelo y un casco de obra para la cabeza. El uso de éste último está plenamente justificado; conocemos a dos que se hubieran descalabrado varias veces si no hubiera sido por él.

Aunque breve, la visita te hace pensar en la dureza, aún en nuestros días, de la profesión de minero -Santa Bárbara los proteja a todos ellos-.

Y ahora sí. Comenzamos la caminata llendo hacia el Punto 1, El Mirador, haciendo una larga parada en él para contemplar la hermosura del paisaje que tenemos a nuestro alrededor.

Seguiremos la senda que bordea el monte que veremos a la izquierda para llegar al Punto 2, La Peña Escribida, donde podremos encontrar una parte de un canal y un panel que nos explicará la construcción de la red hidráulica de las minas.

Camino adelante encontraremos el área recreativa de Campo de Braña y una bifurcación. Nosotros iremos a la derecha para llegar al Punto 3, donde encontraremos otro panel explicando la geología del yacimiento y al punto 4, La Llagúa de Yeres, desde donde se divisa el sector más occidental de la mina.

Más adelante, el camino gira a derechas, pudiendo contemplar el pueblo de Las Médulas.

A poco de entrar al pueblo, modificaremos la ruta y seguiremos un camino a la izquierda que nos llevará al punto 6, el lago Somido, consecuencia de la inundación de un tramo del canal de estériles. A la vuelta, visitaremos el áula Arqueológica, teniendo en cuenta que cierra a la hora de comer.

Saliendo del pueblo, nos rodeará un castañar, vamos a decir que centenario por no decir milenario, con unos árboles de un perímetro inmenso y un ramaje portentoso -está prohibido recoger castañas al estar en explotación-.

Nos encontraremos otra bifurcación con un mismo destino, el punto 5, las cuevas de La Cuevona y La Encantada. El camino de la izquierda -el corto- nos llevará a ellas directamente y el que sigue de frente -el largo- también nos conducirá a las mismas pasando por La Fuente de la Tía Bibiana.

La boca de La Cuevona es espectacular y hace honor a su nombre...

... y aunque se puede entrar teniendo cuidado con los posibles desprendimientos, os recomendamos que no os adentréis mucho, ya que es muy poco profunda y el personal tiene la mala costumbre de utilizar un recoveco que hay como aliviadero de sus necesidades, contribuyendo así a crear una atmósfera no muy agradable.

La Encantada tiene una boca más pequeña y también es poco profunda, pero si entramos en ella podremos ver el cielo a través de un agujero en su techo que ha ido haciendo el tiempo.

Para volver al Mirador de Orellán, si hemos elegido el camino corto, seguiremos andando hasta llegar a la Fuente de la Tía Bibiana y si hemos elegido el largo, desandaremos nuestros pasos.

Una vez en La Fuente, os recomendamos una parada antes de acometer el último tramo, de tan sólo 900 m. y precioso, pero con una pendiente capaz de hacer temblar las piernas del más recio.

Y, ya en lo alto, tendremos de nuevo a la vista el Mirador, con lo que podemos dar nuestro paseo por concluído.

Por último, un ruego: lo que tengas que tirar al suelo, guárdalo en tu mochila o en una bolsa y déjalo después en algún cubo de basura.

Puedes encontrar más información sobre Las Médulas en:

El Rincón del Vago.
Fundación Las Médulas.
Emma de Manuel.
Wikipedia.