¿Te vienes a descubrirla a través de nuestros ojos?

11 lugares qué visitar en Perth

La «desconocida» Perth es la capital del estado de Western Australia y la cuarta ciudad mas poblada del país.

Y decimos «desconocida» ya que los viajeros cuando visitan este pais tienden a visitar la costa este donde hay «más cosas que visitar» y la costa oeste suelen dejarla, ¡craso error! ya que Perth es una ciudad encantadora (la ciudad australiana preferida de Barbas) con muuuucho que ofrecer. Aquí van los lugares más interesantes de visitar en Perth.

1. Barrio de Northbridge

Una de nuestras zonas favoritas de Perth, sin duda es Northbridge, hay ambientazo tanto para comer, cenar o tomar algo como para irte a hacer algunas compras.

En algunas de sus calles tienen tiendas alternativas de arte aborigen que son una pasada.

2. Elizabeth Quay

Si tuvieramos que elegir visitar solo una cosa de Perth, sería Elizabeth Quay.

Aquí podréis disfrutar del skyline de la ciudad que parece brillar desde el puente (con su mismo nombre).

Tanto de día como de noche es un auténtico espectáculo. Es una zona ambientada y a la vez tranquila, ¡lo tiene todo! podéis tomar una copa, cenar o comer algo y disfrutar simplemente de las vistas. Es un plan perfecto si vais con peques ya que cuenta con un parque infantil y con un restaurante en el edificio «Fluorence Hummerston Quiosco«.

3. The bell tower

Es la torre más famosa de la ciudad y está junto a Elizabeth Quay, por lo que podéis combinar la visita.

En su interior alberga un total de 12 campanas que provienen de Londres, de la iglesia de St Martin. Aunque su mayor atractivo sin duda es el mirador que alberga en la sexta planta.

Datos prácticos the bell tower

Entrada: 18AUD (aprox 11,09€) para adultos.

Horario: de 10:00 a 16:00.

4. Heirisson Island

Heirisson es una isla que se encuentra en el río Swan, está catalogado como reserva natural y es un paseo interesante que podéis hacer caminando de tan solo 2km.

A los australianos les encanta venir a pasear o hacer deporte sobre todo.

Lo mejor de todo es que en esta isla podréis ver ¡canguros en libertad! (aunque la verdad sea dicha, nosotros no vimos ninguno en los dos días que estuvimos, uno al atardecer y otro por la mañana). Eso sí, vimos muuuuuchos pelícanos enormes en el lago y familias de patos.

A pesar del chasco de no ver canguros, no deja de ser un sitio chulo para pasear y un plan perfecto para pasar medio dia en familia buscando animalitos.

5. Perth Min

Construido en 1899 aquí tenemos la casa de la moneda. Inicialmente el objetivo principal era explotar los yacimientos de Australia Occidental y convertir refinar el oro encontrado en ellas. Como curiosidad, aunque ya no se fabrican monedas legales aquí, si que hacen trabajos con materiales preciosos y restauración de monedas.

6. St Marys Cathedral

Muy cerquita de Perth Min tenéis la catedral de St Mary’s, por lo que podéis combinar la visita de ambos.

St Mary’s es una catedral preciosa, en cuanto llegamos a ella por una de las calles laterales fuimos rodeándola casi sin querer. Tanto de día como de noche es un buen momento para visitarla.

Hacen muchas colaboraciones sociales, están bastante conectados con el barrio. Cuando la visitamos encontramos en su interior cuadros de arte aborigen procedentes de distintos colegios de la zona que participaban en un concurso local.

Datos prácticos catedral St Mary’s

Horario: de 07:00 a 18:00 todos los días.

Entrada: gratuita.

7. Perth City Farmers Market

Si visitais Perth en fin de semana ¡estáis de suerte! porque los sábados y domingos por la mañana se pone en funcionamiento el Perth City Farmers Market.

Nosotros nos esteramos tarde de este animado mercadillo ganadero pero tanto viajeros como locales nos lo recomendaron encarecidamente así que si tenéis la oportunidad pasaros a echar un vistazo, ¡y contadnos que tal la experiencia en comentarios!

8. Ir de compras

Otro plan que hacer por el centro de Perth es irse de compras, podéis desde comprar souvenirs hasta echar un vistazo en las tiendas de ropa más internacionales.

Os recomendamos las calles «Murray» y «Hay», tanto si vais en fin de semana o entre semana por la tarde, encontraréis un agradable ambiente.

Algo que nos gustó en el centro y encontramos por casualidad fue una máquina de refill de agua.

Sobre el agua potable

Los Australianos están bastante preocupados por la hidratación constantemente: en los bares suelen ofrecer jarras de agua fresca y aunque no consumas puedes entrar a cualquier bar a pedir agua. Y, aunque el agua del grifo es potable, la máquina refill nunca viene mal para los estómagos más delicados, ¡buena iniciativa! Reducir el consumo de plástico para nosotros es primordial, por eso siempre llevamos nuestra botella potabilizadora Lifestraw.

9. Arte urbano

Que las ciudades tengan arte urbano es algo que nos parece un puntazo, le da un toque de positividad y alegría a las calles.

Probablemente nos pueda interesar más estos atractivos que visitar templos, como nos pasó con el street art de Georgetown o Malaca, en Malasia.

En Perth podréis encontrar arte urbano en las calles «Wolf lane» y «Grand lane», ¡vale si! no es lo más espectacular de la ciudad, pero te vendrá de paso porque está en pleno centro, así que si tienes tiempo puedes pasar a echar un vistazo.

10. Parques de la ciudad

Si esta ciudad tiene algo interesante es la caaaantidad de zonas verdes que tiene ¡no os vais a aburrir!

A los australianos les encantan los jardines y parques para hacer deporte, pasear, comer al aire libre o siemplemente pasar tiempo con amigos, familia o pareja. Además, suelen estar bien acondicionados con merendero, zonas de sombra, papeleras…¡incluso algunos tienen barbacoa!

Los parques más famosos son «Kings park», «Gardens Queen» y «Central park», aunque nosotros, tenemos un claro favorito: el jardín botánico.

Ir al jardín botánico a pasar medio día (¡si tenéis tiempo de sobra!) es un planazo para un día de tranquis. Allí, podéis ver más de 25.000 especies de plantas con pequeñas descripciones o bichitos varios (¡nosotros vimos una oruga peluda!).

Frente a la galeria de arte aborigen tenéis el «Kaarta gar-up», un mirador con unas vistas impresionantes de la ciudad, ¡bien merece la pena darse un paseo hasta aquí para verlo!

Vimos muchas familias pasando el día en el jardín botánico, comiendo, haciendo deporte y jugando.

Además, en su interior alberga un «War memorial» en honor a los australianos que perdieron su vida en la II Guerra Mundial.

11. Museos de la ciudad

¡La verdad sea dicha! no somos nosotros muy dados a los museos a no ser que sean de alguna temática específica que nos interese especialmente. Ir por ir no vamos, jeje. De hecho, al único que fuimos fue al «Aborigenal Art Gallery» y lo encontramos cerrado permanentemente, ¡noooooo! jeje

Anyway, para los museadores más intrépidos, os aconsejamos algunos museos y centros culturales que pueden ser interesantes: Art Gallery of Western Australia, Perth Institute of Contemporary Art y  State library of Western Australia

Qué visitar en los alrededores de Perth

¿Tenéis algo de tiempo extra? ¡estáis de suerte porque los alrededores de Perth son súper interesantes!

1. Cottesloe

La playa más cercana y conocida de Perth es Cottesloe, perfecto para pasear, leer, descansar o tomar el sol, aunque ¡ojo! dicen que la parte del mundo en la que pega más el sol es en Australia asi que no olvides la gorra y la crema solar, ¡be careful my friend!

Digamos que no es la playa más espectacular del país pero, ¡eh! es una playa, palabra de gaditana.

2. Fremantle

¡Nuestro plan favorito! si tuvieramos solo un día extra elegiriamos invertirlo en Fremantle, una ciudad portuaria a las afueras de Perth con muuuucho encanto. Pasamos un día recorriendo la ciudad, aunque debemos de decir, que bien merece pasar al menos una noche en ella ya que por la noche tiene ambientillo y tener algo de tiempo extra para degustarla con calma es lo mejor.

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No dudo al decir que Melbourne es mi ciudad favorita Australiana, ¡ahí es poco! Por su ambiente fresco, su actividad social y cultural, su arte urbano, sus actividades al aire libre, si es que,…¡hasta tiene pingüinos! Esta ciudad tiene infinidad de posibilidades. ¡Podrías estar 2, 4 y 7 días sin aburrirte!

1. Pingüinos en St Kilda

Recuerdo que antes de llegar a Melbourne era lo que más tenía ganas de ver, y es que, ¿a quien no le apetece ver pingüinos en libertad?

St Kilda es un barrio costero famosísimo por su playa, paseo marítimo, y como no….la estrella de la corona, sus pingüinos.

Es un planazo de medio día si os hace solete para dar un paseo por la playa, desconectar, tomar algo en alguno de los bares o restaurantes (o en la calle Fitzroy, muy famosa entre los locales) del paseo y terminar viendo a los pingüinos.

Para ver a estos pequeños azules, tenéis que caminar el paseo del puerto de «St Kilda Pier». No tiene pérdida, hay indicaciones claras en carteles.

Os recomendamos ir entre semana, ya que, como se ha hecho una actividad famosa, los fines de semana suele haber más gente, lo que hace más difícil poder verlos, y lo más importante, no molestarlos. El atardecer es el mejor momento.

Nosotros fuimos en fin de semana y había bastante gente y, la verdad, había de todo….gente que respetaba y gente que no tanto. Ya que tenemos la suerte de poder verlos en su hábitat natural… qué menos que respetarlos. Las indicaciones son que permanezcamos en silencio y no hagamos fotos con flash, entre otras, así que os invitamos a que practiquéis un turismo animal responsable. Me acuerdo que pasé un rato mirando y no veía a ninguno…. están entre las rocas y normalmente entre huecos ves «algo», una parte de su cuerpecito. Así que bueno, me senté en las tablas con la cabeza apoyaba a una de las cuerdas metálicas y decidí relajarme simplemente, y, entonces, ocurrió la magia….

Nunca en mi vida había visto un pingüino….y encima, estos son una especie super especial….el Pingüino Azul, el más pequeño del mundo (miden sobre 40cm y pesan alrededor de 1kg)…de verdad, no puedo explicar con palabras como me sentí, pero la felicidad tiene que parecerse a eso.

2. Luna Park

Muy cerquita de St Kilda tenéis el Luna Park, por lo que es ideal combinar la visita de ambos.

El parque Luna es el más antigüo de la ciudad, y es que lleva abierto ni más ni menos que desde….¡1912! que pasada.

Para entrar a verlo hay que pagar 5AUD (precio de atracciones aparte) a diferencia del de Sydney, en el que la entrada es gratuita.

Aunque no entréis, solo ir a la portada ya merece la pena para hacer unas fotos.

3. Brighton beach: casitas de colores

No llegamos a ir por que estaba a las afueras y la verdad sea dicha, nos dio pereza.
¡Eso sí, pinta a sitio instagrameable total!

4. State library victoria

Merece la pena ver la sala octogonal de esta biblioteca fundada en 1856.

Es entrar y sentir calma y paz. Como si la ciudad, y el mundo se parase por completo, ¿no os pasa lo mismo cuando entrais en una biblioteca?

Pero no solo es una biblioteca, ya que tiene distintas salas con exposiciones permanentes. Un plan interesante y tranquilo en Melbourne.

5. Jardín Botánico de Melbourne

A pocos jardínes botánicos había ido antes…pero es que en Australia…..molan y mucho.

Los descubrimos en Perth, y nos enganchamos a ellos, tanto que también visitamos el de Adelaide, Sydney, y, por supuesto, el de Melbourne.

Está en el centro de la ciudad, tiene una zona dedicada exclusivamente a niños, en él, está el Herbolario Nacional de Victoria, o la Caminata Histórica Aborigen, donde podréis aprender historia, entre otros.

6. Fitzroy Garden

Otro de los jardínes que nos gustaron muy mucho fueron los Fitzroy Garden, están en pleno centro y se hace un paseo agradable.

7. Parlamento de victoria

Muy cerquita de Ftzroy Garden está el edificio del parlamento, si os sobra algo de tiempo podéis pasar a echar un vistazo al menos a la fachada, y, si tenéis más tiempo, apuntaros a una de las excursiones organizadas que se realizan a diario.

8. St Patrick Cathedral

Cerca de Fitroy Garden y el edificio del Parlamento de Victoria está la iglesia St Patrick, seguramente no haga falta ni que la incluyais en el mapa, porque os toparéis con ella.

Es uno de los puntos más visitados de la ciudad y sino vais a primera o última hora de la tarde os cruzaréis con varios grupos turísticos organizados.

9. Arte Urbano

Esto fue lo que más nos gustó después de ver a los pingüinos. Y, es que, el arte urbano de Melbourne es simplemente BRUTAL. 

Durante este viaje, hemos visitado varias ciudades con famoso arte urbano como Georgetown o Ipoh y otras menos famosas por este como Perth y, cada una es completamente diferente.

En los Lanesways de Melbourne podéis sentir la protesta social y política, la música, el romanticismo o el deporte.

Podréis encontrarlo entre los callejones de la principales calles del Distrito Financiero, donde, además de estos murales encontrareis tiendas alternativas, pubs, galerías de arte y cafeterías pintorescas a las que llaman «Hole in the wall Cafés».

10. Queen Victoria Market

El mercado reina Victoria es uno de los lugares más visitados de Melbourne, y de los más antiguos, ya que data del 1878. ¡Tiene de todo! Puestecitos de fruta y verdura, bares ambulantes, o tiendas de souvenirs. Es un planazo de medio día: mercado, solete y cerveza, ¿quién da más?

11. Chinatown

En el S.XIX se asentó una gran comunidad China en esta zona en busca de oro, ¡que espabilaos! por esa razón, hoy día, tenemos un Barrio Chino en Melbourne. Mola mucho para dar y paseo, y sobre todo para comer, si os encanta la comida asiática este es vuestro sitio.

12. Federation Square

Es una plaza super instagrameable y multifunción: para conectaros al wifi libre, tomar solete, asistir a algún evento cultural o concierto eventual, ver el Skyline, tomar algo en algunos de sus restaurantes, o, simplemente, disfrutad de su brutal arquitectura….

13. Flinders Street Station

Es la estación de tren de la ciudad. Aquí, además de hacer una fotaza para guardar entre vuestros preciados recuerdos, podéis sacar la tarjeta Myki para viajar por toda la red de transporte público.

14. Ian Potter Center

Y por último, os recomendamos visitar el Ian Potter Center, y ¡siendo sinceros! No nos dio tiempo a visitarlo, pero nos lo han recomendado tanto (excusa para volver) que no podemos dejar de incluirlo en esta lista.

Está en Federation Square y tiene salas gratuitas y de pago (el acceso general es gratuito).

¿Cuántos días estar en Melbourne?

Como te decíamos al principio del post, Melbourne es nuestra ciudad favorita y tiene infinitud de posibilidades, por lo que podrías estar una semana haciendo actividades cada día, pero, como imaginamos que tú tiempo es limitado, te recomendamos pasar, al menos, dos días en ella. En este tiempo te dará para ver lo imprescindible.

La entrada Qué ver en Melbourne en 2 días se publicó primero en Me Largo De Viaje.

1. Aitutaki: Kia Orana (Bienvenida)

De Papeete (Tahiti) volamos a Rarotonga (Islas Cook) con Air New Zealand (trayecto 2 horas). En el aeropuerto de Rarotonga se pueden dejar las mochilas en la consigna que está en el Fire Service (2,5 $NZ/taquilla). El aeropuerto está a 2 km aprox. de Avarua, la capital.

Directamente nos montamos en el pequeño y ruidoso avión de hélices que nos llevará a Aitutaki, otra de las paradisíacas islas. El billete lo compramos desde España por Internet, con Air Rarotonga (236 $NZ/pers, trayecto 50 minutos). 

Aitutaki es la segunda isla en importancia. Está rodeada de pequeñas islas y arrecifes de coral, en ella hay playas paradisiacas y desiertas. Está considerada como la más bella del Pacífico. La isla principal es de formación volcánica y en ella se encuentra el Monte Maungapu con 124 m de altura. Las colinas más bajas están cubiertas de palmeras y cocoteros. La localidad de Arutanga, es la más importante de este atolón. 

Nos reciben en el aeropuerto con música. El aeropuerto consiste en una cabaña de madera con techo de paja… es muy polinesio. No hay autobús público. Cogemos un Taxi-bus que hace paradas en todos los hoteles (8 $NZ/pers). Nos alojamos en  Rino’s Beach Bungalows(85 $NZ/hab doble con baño y cocina) (Recomendable, está a pocos kilómetros de la ciudad de Arutanga y a pie de playa).

Otro alojamiento que recomendamos es Paradise Cove (60 $NZ/hut en la playa). No hay demasiados resorts y los que hay son tipo buwgalow muy ambientados al estilo de Aitutaki, lo que hace que sea una isla muy tranquila y relajada, con pocos turistas. 

Arutanga

Al día siguiente,  alquilamos unas bicis (5 $NZ/bici al día). Hasta Arutanga hay carretera asfaltada, pero a partir de ahí la carretera se convierte en una pista de tierra y nos adentramos en la selva. Al poco, cae una tormenta y nos paramos para refugiarnos bajo unos árboles, hasta que nos empiezan a atacar un montón de mosquitos y tenemos que salir corriendo bajo la lluvia. Los Maraes o templos que hay en la isla están derruidos. En el camino vimos un montón de madrigueras de cangrejos gigantes.

La isla es muy pequeña, tiene unos 18 km de circunferencia. La gente aquí vive muy tranquila en su pequeño paraíso, cultivando la tierra y criando gallinas, cerdos, etc… Son muy amables y simpáticos. Según pasamos con la bici, todos nos van saludando sin conocernos de nada.

Monte Maungapu

Al día siguiente amanece lloviendo, pero seguimos con nuestro plan de subir al Monte Maungapu a 124 m de altura, desde donde hay una panorámica bonita de la isla. Fuimos andando por la selva durante 1 hora, hasta que llegamos arriba. Las vistas son preciosas pero está brumoso y oscuro por la lluvia. Regresamos paseando por la playa. 

Por la noche fuimos a cenar a Arutanga, en Blue Nun Café (28 $NZ/pers, cena y espectáculo). Todos los sábados hay un espectáculo de danza polinesia, que hacen los lugareños como diversión. Se reunen allí todos y se lo pasan en grande bailando, a la vez que amenizan la noche a los forasteros. Las chicas llevan cocos a modo de sujetador y bailan con movimientos muy sensuales, mientras que los chicos danzan como guerreros. Al final, sacan al público a bailar con ellos y las risas están aseguradas. A Pablo le tocó bailar, y no se le dió nada mal.   

2. Excursión de esnórquel en la laguna

La excursión de 1 día de snorkel y visita a los islotes de la laguna la contratamos con Kia Orana Cruises unos días antes, directamente en el embarcadero de Arutanga (65 $NZ/pers). A las 9:30 nos viene a recoger al hotel para llevarnos al embarcadero. En la lancha vamos 10 personas: 2 ingleses, 1 japonesa, 1 australiana, 4 miembros de la tripulación y nosotros.

One Foot Island

Primero fuimos a One Foot Island. Los islotes dentro de la laguna son paradisíacos. Paramos a hacer snorkel cerca de Maina Island. El snorkel en esta zona es bueno, se ven corales, conchas gigantes, estrellas de mar, peces de colores tropicales….

Por último, comimos en Honey Moon Island, en un chamizo de paja. Nos prepararon un buffet de comida isleña y fruta tropical, mientras la tripulación tocaba la guitarra y cantaba canciones polinesias durante la comida. Después de un bañito en esas aguas cristalinas, regresamos al puerto de Arutanga.

Ese día por la noche cogimos el taxi al aeropuerto y luego el avión de hélices a las 00:30 a.m. con destino a Rarotonga.

3. Rarotonga: la isla principal

Rarotonga es un paraíso por su clima, su gran belleza, su cultura y sus gentes. Está rodeada de montañas y cubierta de una espesa vegetación. El interior es casi virgen y está muy poco poblado. La isla tiene una laguna rodeada de coral y unas playas bañadas por aguas cristalinas. 

La población más importante de las Islas Cook es Avarua, también capital del país. En el interior de la isla se encuentra una impresionante formación volcánica The Nedle. 

Como la isla es pequeña hay sólo 2 autobuses que pasan cada hora en sentido contrario (3 $NZ/pers/trayecto. Ticket de 10 trayectos 20 $NZ). Uno lo hace en el sentido de las agujas del reloj (clockwise) y el otro al contrario (anti clockwise). 

Nos alojamos en  Vara’s Accomodation en Muri Beach, Tel. +682 23156, www.varas.co.ck (48 $NZ/hab doble, en un Lodge) (Muy recomendable. El Lodge está una colina, a 5 minuntos de la playa. Tiene cocina, jardín con barbacoa, terraza con fabulosas vistas y lavadora gratuita).

Ruta en bicicleta por Rarotonga

Alquilamos unasbicis para recorrer toda la isla (10 $NZ/bici/día). La isla son 32 km de circunferencia y es casi todo llano. Hay 2 carreteras que bordean la isla, una nueva que va por la costa y otra antigua que va más por el interior. Esta última fue construida por los nativos. Para comer paramos en un Fish & Chips, en el puerto de Avarua (en ciertas cosas se nota mucho la influencia inglesa).

Excursión en kayak por la laguna Muri Beach

Al día siguiente, alquilamos unos kayaks y nos fuimos por la laguna de Muri Beach (5 $NZ/pers, 1 hora). Estuvimos 2 horas bordeando tres de las islas del Lago Muri y llegamos hasta la barrera de arrecife que delimita la laguna. La barrera son grandes rocas coralinas desgastadas por el agua. Las aguas son cristalinas, es una maravilla.

Trekking (4h): The Needle y Papua Waterfall

Hoy vamos a hacer un trekking para cruzar la isla por el interior (4 horas). El comienzo de la ruta The Cross Island Walk Track. sale cerca de Avarua, en frente del mercado Punanga Nui. El camino va por las casas y cultivos a las afueras del pueblo, hasta que se adentra en al selva tropical. Subimos por una pendiente muy empinada y llegamos al centro de la isla donde se encuentra The Needle (La Aguja), a 413 metros de altura. El camino continúa bajando hacía el otro lado, pero no está muy marcado y nos costó un poco encontrarlo.Cuando estábamos bajando, empezó a llover y el camino estaba muy resbaladizo. Por fin llegamos a Papua Waterfall, al final de la ruta y cerca de la playa.

Después de cenar, fuimos a tomar una cerveza al HotelPacific Resort, el hotel más caro de la isla.

Mercadillo Punanga Nui (Avarua)

Otro día fuimos al mercadillo Punanga Nui en Avarua. Los sábados es el único día que el mercado está más animado. Abren de 7:30 a.m. a 12:30 p.m., pero los puestos empiezan a recoger muy pronto. Venden pescado, verdura, perlas negras (70 $NZ/perla pequeña), pareos, comida preparada….

Los isleños son muy religiosos y el domingo es el día de descanso. Todos los comercios cierran. Van todos a escuchar misa a su iglesia correspondiente y después se reunen para comer juntos y pasar la tarde charlando y jugando. Nosotros fuimos a  Avarua para asistir a la famosa misa cantada en la Cook Islands Christ Church (CICC) a las 10:00 a.m. Los extranjeros somos bien recibidos e incluso nos invitaron a comer con ellos después. Las mujeres llevan sombreros de paja con una corona de flores (lo de llevar una corona de flores en la cabeza es algo muy típico en la Polinesia).

4. Fin de la ruta por las Islas Cook

El último día, cogemos el bus al aeropuerto y dejamos las mochilas en consigna en el Fire Service (2,50 $NZ/taquilla). Luego vamos a Avarua para visitar los últimos museos que nos quedan por ver y para dar una vuelta, hasta la hora de coger el avión hacía Auckland (Nueva Zelanda). 

En el aeropuerto hay que pagar 30 $NZ/pers de Tasas de Salida de las Islas Cook.

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Este es un resumen de la distancia recorrida en cada tramo y los lugares que visitar en cada isla.

Isla Norte de Nueva Zelanda

– Auckland – Kairoua Forest – Kaitaia: 390 km
– Kaitaia – Ninety mile beach – Cape Reinga – Kerikeri: 90 km
– Kerikeri – Waitomo Caves: 550 km
– Waitomo Caves – Rotorua: 145 km
– Rotorua – Taupo: 150 km
– Taupo – Tongariro Crossing – Wanganui: 300 km
– Wanganui – Wellington: 200 km

Isla sur de Nueva Zelanda

– Wellington – Picton – Motueka: 180 km
– Motueka – Punakaiki –  Panacake Rocks: 335 km
– Panacake Rocks – Franz Josef Glacier – Fox Glacier – Haast: 370 km
– Haast – Jackson Bay – Wanaka: 260 km
– Wanaka – Queenstown: 170 km
– Queenstown – Te Anau: 190 km
– Te Anau – Milford Sound – Te Anau: 100 km
– Te Anau – Invercargill: 190 km
– Invercargill – Milton: 370 km
– Milton – Dunedin: 130 km
– Dunedin – Península de Otago – Dunedin: 200 km
– Dunedin – Oamaru: 150 km
– Oamaru – Monte Cook N.P.: 235 km
– Monte Cook – Christchurch: 350 km
– Christchurch – Península de Banks – Christchurch: 160 km

Viajar a Nueva Zelanda

Llegamos a Nueva Zelanda desde las Islas Cook. A pesar de estar relativamente cerca, en el trayecto de avión se pierde un día entero, porque la diferencia horaria entre los dos países es de +22 horas.

NUEVA ZELANDA, con 4 millones de habitantes, es como un pequeño universo con todas las atracciones del mundo. Aquí se puede caminar en las laderas de volcanes activos o en remotas selvas vírgenes, a través de géisers y fuentes termales o de bosques kauri con los árboles gigantes más viejos de la tierra. Se puede nadar con delfines, avistar ballenas, ver cómo un glaciar desciende sobre la selva y contemplar pingüinos, focas y leones marinos al atardecer.

El país está muy orientado hacia el turismo. En todas las zonas del país hay actividades y deporte de aventura para hacer y los precios son algo elevados, aunque el entorno es único.

Gastronomía de Nueva Zelanda

En Nueva Zelanda la comida es tipo inglesa y comida rápida (Fish & Chips, sándwiches, pies, muffins, etc…). No hay muchos restaurantes ni platos típicos para comer bien. Nosotros hacemos los desayunos y cenas en el hostel. Compramos la comida el mismo día en un supermercado y luego lo cocinamos allí, ya que todos los hostels tienen cocina y están muy bien equipadas y limpias. Las comidas las hacemos fuera, tomamos algo rápido en el lugar donde estemos en ese momento.

Alojamiento en Nueva Zelanda

Lo mejor y más económico es alojarse en hostels. La cadena de Hostelling International YHA (www.hihostels.com), tiene una amplia red de hostels por todo el país y son muy confortables. Todos tienes cocinas equipadas, lavadoras y secadoras, salas de TV, comedores, servicio de información turística, etc… En ellos te sientes como en casa.

Y aquí empieza nuestro viaje a Nueva Zelanda. Nosotros empezamos por el norte, por tema vuelos, pero tu puedes leer en el orden que prefieras:

• Ruta por la isla norte de Nueva Zelanda
• Ruta por la isla sur de Nueva Zelanda

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1. Trekking de 2 días Parque Nacional Abel Tasman

En la recepción del hostel de Motueka nos dieron información sobre la ruta de 2 días que queremos hacer en Abel Tasman. Después en internet reservamos plaza en el refugio Bark Bay Hut del parque nacional (25 $NZ/pers) ( www.doc.govt.nz).

Día 1: de Awaroa Bay hasta Bark Bay (11’5km, 3h andando)

Nos levantamos temprano para ir al Site (Centro de Información Turística) de Motueka. Allí reservamos el trayecto en barco con Aquataxi (32 $NZ/pers, 2 horas), que nos llevará de Marahua a Awaroa, el comienzo de la ruta.

Vamos en coche hasta Marahau, a 30 minutos de Motueka, y embarcamos en el Aquataxi. El recorrido pasa por las Split Apple Rock, una roca circular partida por la mitad, las Tonga Islands, donde hay una colonia de focas (seals), y por varias calas con bonitas playas de arena blanca.

Llegamos a Awaroa y comenzamos el trekking. Las playas vírgenes por las que se pasa son de arena blanca, contrastando con el bosque sub-tropical que las rodea. La ruta va siempre bordeando la costa.

Llegamos al hut Bark Bay a las 17:00 p.m. Cogemos sitio en la litera corrida de la parte de arriba y nos vamos a dar un paseo por la playa. Hay una tranquilidad absoluta. Vemos unas focas sumergiéndose en el agua a lo lejos. Cenamos bajo la luz de las velas porque no hay electricidad. Después nos ponemos a charlar con dos parejas de neocelandeses muy simpáticos, que están haciendo la ruta en piragua.

Cuidado con las mareas (tidal crossing)

La ruta por Abel Tasman tiene algunos tramos que están condicionados por las mareas (tidal crossing). Sólo se puede pasar a unas horas determinadas, cuando la marea está baja (low tide). Si no se pasa antes de la hora correspondiente, la marea te puede impedir poder continuar el camino. Antes de ir es aconsejable informase en el Site sobre la hora de las mareas.

Día 2: Marahau

Amanece lloviendo a cántaros. Desayunamos e iniciamos la marcha bajo la lluvia. Los paisajes siguen siendo alucinantes. Llegamos a una bahía donde la marea está subiendo. Nos descalzamos para cruzarla justo antes de que llegue la ola. El agua está helada. En la playa hay coquinas y chirlas gigantes. Al cabo de 6 horas andando, llegamos a Marahau pasados por agua.

2. Pancake Rocks

Nuestra previsión es ir a Kaikoura para ver ballenas al día siguiente, pero como está lloviendo vamos primero al Site de Motueka para ver la previsión del tiempo. Nos dicen que por la zona de Kaikoura va a hacer malo y decidimos cambiar de planes y dirigirnos a la Costa Este.

Punakaiki

Llegamos a Punakaiki de noche y nos alojamos en Te Nikau Retreat YHA, Hartmount Place, Punakaiki, Tel. (03) 731 1111 (50 $NZ/hab dob). El hostel está dentro del parque nacional Paparoa Forest. Es un hostel de madera muy chulo. Las habitaciones están en un altillo y en el piso de abajo está el salón con chimenea.

Nos despertamos con un día espléndido. Cerca del hostel hacemos una pequeña ruta llamada Truman Track, de 15 minutos. Atravesamos un espeso bosque tropical que termina en una playa donde las olas rompen con una fuerza increíble.

Después, nos dirigimos a los Pancake Rocks, unas rocas en unos acantilados erosionadas por el agua y el viento. Cuando la marea está alta se observan los blow holes, unos agujeros en las rocas por donde sale el agua en forma de geiser. Nosotros no lo vimos porque no llegamos a la hora de la marea alta.

3. Graciar Franz Josef y Glaciar Fox

Conducimos hacía la cara Este de los Alpes del Sur de Nueva Zelanda. La primera parada es en el glaciar Franz Josef. Su lengua mide 12 km y está sólo a 300 metros sobre el nivel del mar. La caminata hasta el final de la lengua dura 45 minutos. Hay otra ruta de 5 horas que sube más arriba para ver mejor el glaciar, pero en el Site nos dicen que está cerrado por obras. En los Sites se pueden contratar excursiones carísimas para escalar el glaciar en grupo o verlo desde un helicóptero.

Una vez a los pies del glaciar, es impresionante ver su magnitud. El hielo tiene un color gris por la mezcla de tierra y roca que arrastra el glaciar a su paso.

Después, vamos a otro glaciar cercano, llamado Fox Glacier. Este es algo más pequeño que el anterior. Hasta su lengua hay que andar 1 hora. 

Cerca de allí, está el Lago Matheson desde donde dicen que se ve reflejado el Mt. Cook, pero nosotros no tuvimos suerte porque ese día estaba nublado.

Continuamos conduciendo hasta Haast, un lugar inhóspito en un cruce de carreteras donde hay un pueblo pequeñísimo con un hostel, un bar que cierra a las 20:00 p.m. y poco más. Nos alojamos en Haast Lodge YHA (46 $NZ/hab dob).

4. Wanaka

Amanece lloviendo. Cogemos el coche y vamos al pueblo más al Sur de la costa, llamado Jackson Bay (1 hora). El pequeño pueblo está situado en una bahía de pescadores. No hay nadie por la calle.

Desde el pueblo sale un sendero de 45 minutos hacía una cala, donde se pueden ver pingüinos si tienes suerte (nosotros no los vimos). El pueblo es conocido también por el único restaurante que hay, que según dicen se come muy bien, pero ese día estaba cerrado. No merece mucho la pena venir hasta aquí.

Seguimos la ruta hacía Wanaka. Pasamos el Haast Pass, atravesando un desfiladero y una cordillera de montañas. Al pasar al otro lado de las montañas el tiempo cambia radicalmente y sale el sol. De camino, paramos a contemplar el Lago Wanaka y el Lago Hawea con las montañas del Mt. Aspiring y sus picos nevados detrás.

Llegamos a Wanaka y nos alojamos en el Wanaka YHA (44 $NZ/hab dob). Vamos a dar una vuelta por la calle principal y comercial del pueblo que está a los pies del lago del mismo nombre. Las vistas son estupendas y la tranquilidad que se respira nos relaja muchísimo. Luego vamos al hostel a descansar en el jardín tomando los últimos rayos de sol mientras nos tomamos una cerveza.  Este pueblo es un resort de las estaciones de esquí de Cardrona y Treble Cone.

Rob Roy Track: Parque Nacional del Monte Aspiring (4h)

Al día siguiente, vamos a hacer una ruta cerca de Wanaka, a tan sólo 50 km, por el Parque Nacional del Mt. Aspiring. La ruta se llama Rob Roy Track (4h ida y vuelta). En el Mt. Aspiring N.P. hay alrededor de 100 glaciares. El último tramo de la carretera está sin asfaltar y tenemos que ir con mucho cuidado con el coche de alquiler. Además, hay que pasar por algunos badenes llenos de agua.

Dejamos el coche en el parking y comenzamos nuestra ruta. El sendero atraviesa un río y hay que pasar por un puente colgante de madera.

Subimos por un bosque donde nos encontramos nuestro primer loro autóctono de NZ que vive en las montañas, llamado Kea. Más adelante vemos carteles que prohíben dar comida a los animales salvajes porque se perturba su hábito alimenticio y además, si se acostumbran a ello, al final pueden atacar y robar comida a los excursionistas. Estos loros muerden, roban alimentos y son bastante agresivos.

Según subimos, vamos viendo el Glacier Rob Roy en lo alto del circo de montañas.

5. Queenstown

Antes de llegar a Queenstown, paramos en un pueblo llamado Arrowtown. Es un antiguo pueblo minero con casas de madera como del Oeste americano.

Después, llegamos a Queenstown y nos alojamos en el Hostel Queenstown YHA, 88 – 90 Lake Esplanade, Tel. (03) 442 8413 (65 $NZ/hab dob). La habitación tiene vistas al lago.

Queenstown es un pequeño pueblo de poco más de 2.500 habitantes, que viven para el turismo. Sus calles comerciales están llenas de empresas de deportes de aventura. Como en todos los sitios de NZ, las actividades son caras y son siempre las mismas: bungy jumping, helicóptero, parapente…. El lago y su puertecito son muy pintorescos.

6. Parque Nacional Fiorland

Hoy vamos a Te Anau, dentro del Parque Nacional Fiorland. Por el camino nos encontramos con una granja de avestruces al lado de la carretera.

En Te Anau nos alojamos en el Te Anau YHA, 29 Mokonui Street, Tel. (03) 249 7847 (54 $NZ/hab dob).

Fiordland es el mayor parque nacional del país y una de las reservas naturales más grandes del planeta.

7. Crucero por Milford Sound

Al día siguiente, vamos hasta Milford Sound, el único fiordo accesible por carretera. El trayecto en coche desde Te Anau son 115 km y dura 2 horas.

Atraviesa el Túnel Homer de 1.270 metros de longitud. Su construcción duró 20 años y está escavado a mano en la roca de granito. Tiene una pendiente del 15%. Al otro lado del túnel se aprecia todo el valle del glaciar del Milford Sound.

Tras una bajada con muchas curvas, llegamos al embarcadero. Contratamos el crucero con Red Boat Cruises (48,5 $NZ/pers, con descuento YHA card). El trayecto dura 1h 45m.  El tiempo no acompaña mucho porque está lloviendo y hay niebla. Vemos a duras penas el Mitre Peak, las Cascadas Bowen, una colonia de focas… Cuando terminamos el crucero está diluviando. Con buen tiempo debe ser un escenario impresionante.

8. Trekking de 3 días por Kepler Track (70km)

El día anterior, fuimos al DOC de Te Anau (Centro de conservación de Fiordland N.P.) para pedir información, mapas (2 $NZ) y contratar los huts para el trekking que vamos a hacer hoy por el Kepler Track (10 $NZ/pers/noche). También fuimos al supermercado a comprar comida para los 3 días y pastillas potabilizadoras de agua.

En una taquilla del hostel Te Anau YHA, guardamos el resto del equipaje que no vamos a llevar y que luego recoremos a la vuelta.

Día 1: 18km (6h) Desnivel: 250m – 1084m

Comenzamos la ruta rodeando el Lago Te Anau hasta llegar a un bosque. Empezamos a 250 metros de desnivel. Aquí nos encontramos con un grupo de israelíes que también están haciendo la ruta. Desde aquí, comienza una dura pendiente que nos lleva arriba de la montaña, donde ya dejamos el bosque y el paisajes pasa a ser de alta montaña con vegetación alpina. El viento sopla con fuerza.

Llegamos a Luxmore Hut (1.084m), donde dormiremos la primera noche. Desde el hut hay unas vistas maravillosas del valle de Te Anau con su lago y del fiordo South. El hut es muy acogedor y grande.

Cerca de allí, hay una cueva que vamos a visitar. Entramos con el frontal y aunque la cueva es pequeña, nos sorprende por las estalactitas tan bien conservadas que tiene. Como no sabemos hasta donde llega, nos damos la vuelta después de un rato. 

Esta noche hay luna llena y desde lo alto de nuestra litera vemos a través de una gran ventana el paisaje que no puede ser más bonito.

Día 2: 31km (10h) Desnivel: 1084m – 1472m – 450m

Madrugamos, desayunamos y nos ponemos en marcha. Esta jornada es la más larga y dura, porque va por toda la cresta de la montaña. Nada más empezar llegamos al pico del Mt. Luxmore (1.472m). Como hay niebla desde arriba no se aprecia bien el paisaje, una pena.

Seguimos por la cuerda de la montaña. En algunos tramos hay nieve y el viento sopla fuerte. Finalmente bajamos en zig-zag por una ladera hasta el otro valle donde se encuentra el Irish Hut (500m).  A pesar de que estamos cansados, este hut no nos parece muy acogedor y decidimos seguir hasta el siguiente hut.

Ahora el trayecto es llano, pero con la mochila tenemos la espalda destrozada. Por fin llegamos a Motorau Hut, donde pasaremos la segunda noche. Se encuentra a la orilla del Lago Manapouri. Las vistas aquí también son bonitas y el hut está muy bien. Antes de cenar, nos quedamos un rato en la orilla del lago descansando en la arena.

Día 3: 20km (4h) Desnivel: 450m – 250m

Madrugón y caminata de nuevo. Hoy la etapa es más corta porque ayer hicimos muchos kilómetros. Es un bonito paseo bordeando el Lago Manapouri, luego llegamos al Lago Te Anau y por último al DOC.

9. Invercargill

Hoy nos dirigimos a Invercargill desde Te Anau, por una Scenic Road.

En Clifden paramos en una cueva de piedra caliza (limestone), del mismo nombre. En el primer tramo de la cueva vimos luciérnagas y en el segundo tramo, la cosa se complicó. Había bastante agua y hubo un sitio algo difícil por el que tuvimos que pasar haciendo oposición. Fue muy emocionante y es un sitio nada turístico.

Llegamos a Invercargill por la tarde y nos alojamos en Tuatara Backpackers YHA (55 $NZ/hab dob).

Por la mañana, vamos hasta Bluff y después volvemos a Invercargill.

Visitamos el museo donde tienen varias Tuataras. Una de ellas llamada Henry, tenía más de 100 años. Las tuataras son reptiles autóctonos de NZ y son prehistóricos. Llevan viviendo en NZ desde hace 225 millones de años.

Luego nos vamos hacia los Catlins, una región del Sur en la que abunda la vida salvaje. Paramos en Waipapa Point, famoso por el naufragio del barco Tararua en el que murieron 130 personas.

En la playa vemos nuestros primeros leones marinos (Hooker’s sea lions). Los leones marinos al atardecer salen a la playa para dormir en la arena.

Después vamos a Slope Point, el punto más al Sur de NZ. En esta zona vemos árboles tumbados por la acción de los fuertes vientos del Sur que soplan.

De ahí vamos a Curio Bay, donde vemos el Fossil Forest. Son restos de árboles fosilizados en las rocas del mar. Sólo se puede ver con marea baja. Son de la época del jurásico de hace 180 millones de años.

Por último nos dirigimos a Nugget Point, llamado así por los islotes rocosos que hay detrás del faro. Aquí observamos leones marinos y en una de las playas vemos nuestros primeros pingüinos de ojos amarillos (yellow-eyed penguin, en maorí llamado Hoiho).

Se hace tarde y no nos da tiempo a llegar a Dunedin, así que paramos en Milton. Nos alojamos en Happy Inn Backpackers (44 $NZ/hab dob). Tony, el dueño, es un suizo afincado en NZ y que ha recorrido casi todo el mundo en bicicleta. Es un tipo muy peculiar. Después de cenar nos estuvo enseñando fotos de sus viajes en bici.

10. Dunedin

Salimos temprano de Milton y llegamos a Dunedin. Nos alojamos en Stafford Gables YHA, 71 Stafford Street, Tel. (03) 474 1919 (54 $NZ/hab dob). Es un edificio antiguo y grande, que hace muchos años servía como hospital.

Dunedin es una ciudad de poco más de 100.000 habitantes, de los que el 10% son estudiantes, con lo que abundan los cafés, pubs y los centros artísticos y culturales. Los edificios más antiguos son de estilo escocés, ya que fue aquí donde habitó la mayor comunidad escocesa que llegó para colonizar las nuevas tierras.

11. Península de Otago

Por la tarde, vamos a la Península de Otago. Se va por una carretera muy estrecha pegada al mar y llena de curvas, llamada Portobello Road. En un descuido vas al agua.

Llegamos a Taiaroa Head, donde se encuentra una de las colonias de Albatros Reales del país. Como es época de cría no se puede pasar y hay que verlos de lejos. Estas aves miden con las alas abiertas hasta 3 metros y vuelan a una velocidad de 100 kph.

Cuando está casi atardeciendo, vamos a Sandfly Bay donde vemos por casualidad a un pingüino de ojos amarillos en una de las grandes dunas de arena. Estamos un rato observándolo y cuando él se da cuenta se va a la colina a esconderse en la vegetación.

Pingüinos de ojos amarillos

Son los pingüinos más raros del mundo, miden 65 cm y pesan 5-8 kg. Sólo anidan en los bosques y acantilados del Sur de Nueva Zelanda. Su esperanza de vida es de 20 años.

Leones marinos en Sandfly Bay

Bajamos a la playa de Sandfly Bay y paseamos entre leones marinos que están arremolinados en la playa durmiendo. Es una pasada poder estar tan cerca de ellos, a tan sólo 1 o 2 metros de distancia.

Te recomiendan no acercarte mucho a ellos porque pueden ser agresivos, y sobre todo, no colocarte entre ellos y el mar porque eso les provoca inseguridad y te pueden atacar. El mar es la única vía de escape que tienen en caso de huída y si tú estás en medio se sienten acorralados.

Algunos de los leones marinos son enormes masas de grasa.

12. Oamaru

Nos dirigimos a Moeraki Boulders, unas rocas esféricas en la playa, cuya forma es un misterio. Nadie sabe exactamente porque tienen esa forma tan perfectamente redonda. Creen que se debe a la composición de la roca, más que por la acción del agua.

Para aparcar el coche es mejor hacerlo en un descampado que hay unos 500 metros antes del restaurante que tiene la exclusiva para acceder a la playa y que te cobran por ello. De ahí hay que andar por la playa unos metros hasta las rocas.

Después seguimos hasta Oamaru, pueblo donde se encuentra la colonia más grande de pingüinos azules.

Nos alojamos en Empire Hotel Backpackers (48 $NZ/hab dob), un hostel bastante bueno, céntrico e internet gratis. El recepcionista es chileno y nos da información del pueblo y de las visitas a los pingüinos.

Comemos pescado riquísimo en la calle principal, en el  Restaurante Buoys en 39, Thames St. (18 $NZ/pers).

A las 18:00 p.m. vamos a Bushey Bay para ver como salen los pingüinos de ojos amarillos del mar para ir a dormir a sus casitas de las colinas.  Esta tarde tenemos suerte y vemos a 3 pingüinos. Es impresionante la cantidad de fauna en su hábitat natural que tiene este maravilloso país.

Pingüinos azules

A las 20:30 p.m., cuando está anocheciendo, vamos a Oamaru Blue Penguin Colony (15 $NZ/pers) para ver salir del mar a los pingüinos azules. Esta colonia está muy cerca del pueblo.

Este Centro de conservación de los Pingüinos Azules, intenta aumentar el número de parejas de pingüinos de la colonia, consiguiendo un hábitat seguro para ellos, sin depredadores ni peligros.

Los espectadores nos sentamos en unas gradas situadas al borde del mar, y en silencio vamos viendo como salen poco a poco los pingüinos. Primero salen un par de pingüinos para inspeccionar la zona y ver que no hay peligro, luego avisan al resto del grupo y salen todos juntos de golpe. Con mucho cuidado y siempre alerta, van llegando hasta sus casitas de la colina. Una vez que se ven a salvo, empiezan a juguetear, a hacer ruido, a andar de un lado para otro… es divertidísimo verlos.

En Oamaru se han encontrado restos de fósiles de pingüinos de más de 34 millones de años.

Curiosidades sobre los pingüinos azules

– Estos pingüinos azules son los más pequeños del mundo, miden 30cm.

– Los pingüinos viven de forma natural solamente en el Hemisferio Sur.

– Pueden nadar hasta 50km de la costa en busca de peces para comer y se pueden sumergir hasta 1.000 veces al día.

– Cuando están cansados se pueden quedar dormidos flotando en la superficie del agua durante unos segundo y luego seguir nadando.

– Los pingüinos pican.

13. Monte Cook: pico más alto de Nueva Zelanda (3.754m)

Hoy queremos llegar pronto al Parque Nacional del Mt. Cook, e iniciar alguna ruta. Llegamos a las 11:00 a.m. y nos alojamos en Mt Cook YHA, Cnr Bowen & Kitchener Drives, Tel. (03) 435 1820 (50 $NZ/hab dob).

Pedimos información de las rutas en el DOC. Como hay mucha nieve arriba y no vamos equipados, nos recomiendan hacer varias rutas cortas de 1 día, sin sobrepasar los 1000 metros de altitud, ya que a partir de esa altura empieza a haber más nieve.

Ball Shelter Route hasta Ball Glacier

Hacemos la ruta Ball Shelter Route hasta el Ball Glacier (1.030m). Cuando llegamos al hut, decidimos subir una pendiente bastante empinada hasta los 1.400m, para ver una panorámica del glaciar. En total andamos 6 horas, ida y vuelta.

Al atardecer, vamos a ver una bonita puesta de sol sobre el Mt. Cook al Hotel Hermitage.

En maorí el Mt. Cook se llama Aoraki. Es el pico más alto de Nueva Zelanda con 3.754m. De Mt. Cook a la costa Este hay sólo 50 km.

Ruta Hooker Valley Track

Al día siguiente, hacemos la ruta Hooker Valley Track (3 horas, ida y vuelta). Llegamos al Lake Hooker (900m), y desde allí vemos el Mt. Cook en su plenitud y el Hooker Glaciar reflejado en el lago. El lago está formado por las aguas del deshielo del glaciar. Es una excursión corta pero muy pintoresca y un poco más turística.

14. Christchurch

Emprendemos camino hacia Christchurch. Por el camino paramos en el Lake Pukaki y Lake Tekapo para ver una panorámica de los Alpes del Sur de Nueva Zelanda, con sus cumbres nevadas.

Cuando llegamos a la gran ciudad de la Isla Sur de NZ, nos alojamos en City Central YHA, 273 Manchester Street, Tel. (03) 379 9535 (56 $NZ/hab dob).

Centro de Christchurch

Dicen que esta ciudad es posiblemente la más bonita de NZ. Visitamos el centro de Christchurch. Damos un paseo por el Río Avon y el Jardín Botánico. Después vamos a comer al  mercadillo de comida dentro de The Arts Center, un conjunto de edificios antiguos con muchas actividades culturales y muy animado.

Willowbank Wildlife Reserve

Por la tarde, fuimos a Willowbank Wildlife Reserve (20 $NZ/pers) para ver a los kiwis. En la entrada nos aseguran que si no vemos ninguno, un empleado nos acompañará para mostrárnoslo.

En esta reserva los animales están en su hábitat natural. Lo tienen muy acondicionado y conservado. Como los Kiwis son aves nocturnas, están en una sala que recrea un bosque en la oscuridad. Entramos en silencio y al momento vemos nuestro primer Kiwi. Fue emocionante estar contemplando a un animal tan significativo para este país. Los propios neocelandeses se llaman a sí mismos Kiwis.

Kiwis

Los kiwis son aves prehistóricas autóctonas de NZ que han vivido aquí desde hace 70 millones de años. Han logrado sobrevivir gracias a que son nocturnas y porque no tenían depredadores. En NZ no hay animales depredadores autóctonos, los que hay actualmente son importados de otros lugares, como el Possum. Ponen 3 huevos por temporada, cada uno de 400gr. (1/3 del peso de la madre). Miden 38 cm y pesan 3 kg aprox.

15. Península de Banks

Al día siguiente, vamos a la Península de Banks, a 80 km de Christchurch.

Llegamos a Akaroa, un pueblo pesquero muy pintoresco y turístico. El día es espléndido. Paseamos por el pueblo y comemos en un Fish & Chips. En esta zona abundan los Delfines Héctor y hay excursiones en barco para verlos cerca de la costa.

New Brighton Beach

Hoy es nuestro último día en Nueva Zelanda. Antes de devolver el coche, nos vamos a New Brighton Beach para ver la playa de la ciudad. Es una playa largísima con dunas y vegetación. También hay un pier donde están pescando muchos asiáticos.

Después, devolvemos el coche en ARF Rental Cars, 26 Sheffield Crescent, Tel. 03-358-2299, y la misma empresa de alquiler nos lleva gratis al aeropuerto en una furgoneta. Como norma, si alquilas un coche por más de 7 días, el precio incluye el traslado al aeropuerto gratis.

En el aeropuerto tuvimos que pagar las Tasas de Salida del país (Departure tax) (12,50 $NZ/pers). Por último, embarcamos en el avión que nos llevará a Australia.

Aquí termina nuestra gran ruta por Nueva Zelanda en dos partes: Isla Norte e Isla Sur. Nuestra aventura ahora sigue con una ruta por Australia.

La entrada Ruta por la isla sur de Nueva Zelanda se publicó primero en Me Largo De Viaje.

1. Auckland

Volamos de Rarotonga (Islas Cook) a Auckland con Air New Zealand (4h 30m). En el aeropuerto son muy meticulosos en los controles de las cosas que se introducen en el país. A nosotros nos revisaron hasta la suela de las botas.

En el Aeropuerto se puede reservar por teléfono hoteles y alquiler de coche gratuitamente. También se puede coger todo tipo de folletos e información del país. Como no llevamos hotel reservado, lo hacemos allí mismo con el servicio gratuito.

Cogemos el Air Bus para backpackers (7 $NZ/pers), que nos deja en la puerta del hostel (hacen paradas en todos los hoteles de los pasajeros). Nos alojamos en Auckland City YHA, Corner City Road & Liverpool St., Tel. +09 309 2802 (55 $NZ/hab dob).

Sky tower

Auckland es la ciudad más grande del país y la cuarta en extensión del mundo. Tiene una población de más de un millón de habitantes, la cuarta parte del total de Nueva Zelanda.

Subimos a la Sky Tower (10 $NZ/pers, con descuento YHA card). Son 328 metros de altura. Desde la plataforma de arriba vimos a algunas personas haciendo sky bungy jumping (195 $NZ/pers), un salto al vacio desde 318 metros de altura, descenciendo por unos cables.

Museo Nacional

Luego fuimos al Museo Nacional (5 $NZ/pers), que exhibe una completísima colección de cultura y objetos maoríes. Estos son los antiguos habitantes de las islas, que tras la colinización inglesa quedaron casi exterminados.

2. Kairoua Forest

Por la mañana temprano, alquilamos un coche en Auckland para devolverlo el último día en Christchurch, con la idea de recorrer las dos islas por nuestra cuenta. El alquiler lo contratamos por Internet desde España con la compañía ARF Rental Cars, 60-64 The Strand, Parnell, Auckland. Tel. 09-368-5724. mail. rentals@hirecar.co.nz (1.080 $NZ, 28 días, seguro a todo riesgo y kilómetros ilimitados).

Nos vinieron a recoger al hotel gratis para llevarnos a la oficina de alquiler de coches. El coche que nos dan es un Nissan Luccino (Almera) automático. Aquí conducen por la izquierda y cuesta un poco habituarse.

Nos dirigimos hacía Kairoua Forest. Visitamos varios kauris gigantes de más de 1.500 años y unos helechos también gigantes (Giant Fern). En el centro de interpretación venden mapas de las cortas rutas para ver estos árboles por 1 $NZ. A pocos kms de la entrada, se encuentra Tane Mahuta, con 51 metros de altura y 14 metros de circunferencia, el kauri más grande de NZ.

Kaitala

Después seguimos hacía Rawene, donde cogemos un ferry para cruzar al otro lado del río (14 $NZ/coche y 2 $NZ/pers) . Sale cada 30 minutos y tarda 20 minuntos en cruzar.

Cerca de Kaitaia, hay un pueblecito llamado Ahipura donde se ve una bonita puesta de sol en la Ninety Mile Beach.

Llegamos a Kaitaia, un pueblo muy animado con muchos comercios en la calle principal. Nos alojamos en Mainstreet Lodge YHA,  235 Commerce St. Tel. (09) 408 1275 (54 $NZ/hab dob).

3. Cabo Reinga

El día anterior contratamos en el hostel la excursión para ir a la Ninety Mile Beach con la compañía Harrison Cape Runner (35 $NZ/pers, con descuento YHA card. Incluye comida de picnic).

A las 9:00 a.m. vienen a recogernos al hostel. Paramos a medio camino en Ancient Kauri Kingdom, para ver un taller de madera de kauri y una tienda con objetos de esta preciada madera.

En la Ninety Mile Beach el bus va por la orilla de la playa. Después se desvía para meterse hacía la desembocadura de un pequeño río y paramos en unas dunas de arena gigantes para hacer sandboarding con unos trineos que nos dan. 

Luego vamos a Cape Reinga, la zona más septentrional de NZ. Aquí los paisajes son preciosos, montañas verdes que van a parar a playas de arena blanca impresionantes.

Keirkeri (Bay of the Islands)

Regresamos a Kaitaia por la tarde y nos vamos hacía Kerikeri en Bay of the Islands.

En Kerikeri nos alojamos en Kerikeri YHA (44 $NZ/hab dob). El hostel parece una casita de muñecas, es muy cuco.

Pueblo maorí Rewa’s Village

A la mañana siguiente, vamos a ver un antiguo poblado maorí llamado Rewa’s Village, la Kemp House y Stone Store (3 $NZ/pers). Luego nos dirigimos a Paihia para hacer una excursión en barca por la Bahía de las Islas pero está lloviendo y al final no vamos. Con Fullers la excursión en lancha rápida son 65 $NZ/pers, 1h 30m. En lancha normal cuesta lo mismo y son 4h.

4. Waitomo Caves

Por la tarde, nos dirigimos hacía Waitomo. De camino paramos en Whangarei Waterfall.

Nos alojamos en Kiwi Paka YHA Waitomo, School Road. Tel. (07) 878 3395 (56 $NZ/hab dob).

Al día siguiente, nos levantamos temprano y vamos al Centro de información para contratar el Black Water Rafting en Te Anaroa Cave con la compañía Cave World (82,50 $NZ/pers, con descuento YHA card).

Rafting en Te Anaroa Cave

El rafting no nos gustó nada. Nos montamos en unas cámaras de neumáticos y unidos unos a otros por los pies como en un tren, nos iban remolcando por las aguas negras que llegan a la rodilla. Nosotros a esto no lo llamaríamos rafting. Hay una excursión de grupo en barca por las cuevas que cuesta 30 $NZ/pers y merece más la pena.

Lo bonito son las luciérnagas (glowworms) que se ven en las paredes de la cueva, iluminando como si fueran estrellas. Estas larvas lucen en la oscuridad para atraer a pequeños insectos y devorarlos.

Museo de Waitomo

Después vamos a visitar el Museo de Waitomo (5 $NZ/pers. Entrada gratis con el rafting). Es interesante visitarlo para conocer algo más acerca de las luciérnagas que habitan las cuevas. Después de nuestra “gran aventura”, decidimos continuar hacía el siguiente destino: Rotorua.

5. Rotorua: ciudad del azufre

otorua es el punto turístico más importante de la isla del Norte. Ha sido rebautizada como la “Ciudad del Azufre”, debido a la intensísima actividad termal que se registra en ella.

Nos alojamos en Kiwi Paka YHA Rotorua, 60 Tarewa Road, Tel. (07) 347 0931 (50 $NZ/hab dob, con piscina termal gratuita). A pesar de que hace frío y está lloviendo, nos tomamos una cerveza mientras nos damos un baño relajante en la piscina de agua termal al aire libre que hay en el hostel y que se puede utilizar gratuitamente.

Parque Kuirau

Al día siguiente, fuimos a dar un paseo bajo la lluvia al parque público Kuirau, en el centro de la ciudad. El parque está lleno de cráteres y fumarolas naturales. El olor a huevo podrido por el azufre y los minerales que salen de la tierra, invade toda la ciudad. El acceso a este parque es gratuito y te da una idea de cómo es la zona volcánica activa donde nos encontramos.

Luego visitamos Bath House (11 $NZ/pers), los Government Gardens y Blue Bath Spa.

Área volcánica

Nueva Zelanda está atravesada por una franja volcánica y confluyen las fallas de Pacífico y de Australia, generando una zona altamente volcánica. 

En la zona de Rotorua y Taupo la corteza terrestre es de 16 km de ancho. A 5 km bajo tierra la temperatura es de 350ºC, cuando lo normal es que esté a 120ºC, de ahí que el agua cree esta zona geotermal natural.

6. Alrededores del lago Rotorua

Vamos dirección Norte y pasamos por Mourea, un pueblecito donde hay un marae reconstruido, es un antiguo templo maorí.

Nos desviamos hacia las Okere Falls. Un paseo de 30 minutos te lleva a varias cascadas con gran cantidad de agua. Cuando estamos allí podemos ver una barca haciendo rafting y bajando por las espectaculares cascadas. Con la compañía Kaituna Cascades, el rafting de 1 hora cuesta 68 $NZ/pers.

Después subimos al monte Ngongotaka, donde se ve una panorámica de la ciudad.

En Rotorua hay muchas zonas termales y spas, pero los más recomendables son Whakarewarewa y Wai-o-tapu.

7. Wai-o-tapu: zona geotermal natural

Hoy vamos a la zona termal Wai-o-tapu, a 25 km de Rotorua (23 $NZ/pers, recorrido de 3 km, tiempo 2 horas). Tenemos que llegar allí antes de las 10:15 a.m., que es cuando el Lady Knox Geyser de 20 metros de altura se activa. Lo estimulan con 3 gramos de jabón.

Después de ver el géiser desde unas gradas, nos vamos a visitar los cráteres, lagos y lodo en ebullición del parque. Emanan vapores y olores a azufre y otros minerales por todos los sitios. Las burbujas de las pozas se deben al CO2. El agua llega del centro de la tierra a 230ºC y una vez en la superficie baja la temperatura hasta los 70ºC. Es interesante e impresionante !!! 

8. Taupo

De camino hacia Taupo, paramos en las Huka Falls. unas cascadas con gran cantidad de agua, proveniente del desagüe del lago Taupo. Tamibén visitamos Los Cráteres de la Luna, otra zona volcánica poco visitada y de gran interés, de entrada gratuita.

Llegamos a Taupo y nos alojamos en el Hostel Actino Down Under, 56 Kaimanawa Street, Tel. (07) 378 3311, (60 $NZ/hab dob, con piscina termal).

Maori Rock Carvings

Por la tarde nos fuimos a dar un paseo por las muchas rutas que hay alrededor del Lago Taupo , que es tan inmenso como el mar y tiene hasta oleaje. En una de las paredes rocosas que dan al lago se encuentra la escultura maorí tan típica, Maori Rock Carvings. Un paseo en barco por el lago para verla cuesta 30 $NZ/pers y dura 2-3 horas. Ir en piragua cuesta 85 $NZ/pers.

En el Lago Taupo, se pueden hacer diversas actividades de aventura, como parapente, paracaidismo, etc…

9. Tongariro Crossing

Hoy tomamos rumbo a Tongariro. Por el camino comienza a llover. Seguimos hasta el National Park Village, que es el pueblo de la zona montañosa de Tongariro.

Mañana queremos hacer la ruta más famosa del país, el Tongariro Crossing, pero las previsiones de tiempo no son muy buenas. Subimos a la estación de esquí Whakapapa y el tiempo aquí es todavía peor. La ventisca de nieve no nos deja ni salir del coche. Como no vamos bien preparados para la nieve, muy a nuestro pesar decidimos no hacer la ruta.

Ruta Tongariro Crossing

El Tongariro Crossing de 17 kms y se hace en 1 día. Se tardan unas 7 horas. La excursión se puede contratar en el Hostel de National Park Village (30 $NZ/pers). Desde allí, un bus te lleva hasta hasta Mangatepopo (1.150m) y al terminar la ruta te recoge en Ketetahi (700m).

La ruta pasa por los tres volcanes principales del parque nacional: el Ruapehu de 2.797m, el Ngauruhoe de 2.291m y el Tongariro de 1.968m. El Ruapehu entra en erupción casi todos los años. La última erupción fuerte fue en 1996. El punto más alto de la ruta es el Red Crater (1886m) y luego comienza el descenso pasando por los Lagos Esmeralda.

Wanganui

De la zona de Tongariro nos vamos hasta Wanganui, una pequeña ciudad en el mar. Nos alojamos en  Wanganui YHA (50 $NZ/hab dob). Este es uno de los mejores hostels donde hemos estado. Es una casa de madera del año 1.865, tipo colonial y muy acogedora.

10. Wellington: la capital de Nueva Zelanda

De camino a Wellington, pasamos por las bonitas vistas de la costa de Kapiti Coast.

Nos alojamos en el céntrico hostel Wellington City YHA,  292 Wakefield St (Cnr Cambridge Tce), Tel. (04) 801 7280 (32 $NZ/pers). En el mismo hostel compramos una tarjeta de aparcamiento en la calle por 4 $NZ/día.

Wellington está situada en el punto más meridional de la isla del Norte y es la capital de Nueva Zelanda.

Queens Wharf y Mt. Victoria

Visitamos la ciudad: el muelle Queens Wharf, Cuba St., una calle peatonal muy animada, Mt. Victoria desde donde se contempla una panorámica de la ciudad, el Parlamento y el Museo Te Papa (gratuito).

Por la noche, vamos a tomar una cerveza a  Courtenay Place, zona de bares para tomar una copa, justo detrás del hostel (6 $NZ/cerveza).

Wellington zoo y Scenic Road

A la mañana siguiente, vamos al Wellington Zoo (12 $NZ/pers) por una Scenic Road que rodea el Mt. Victoria. Vamos al túnel de los Kiwis, pero como está oscuro y la gente hace ruido, es un poco difícil ver alguno. Este zoo no merece mucho la pena.

11. Estrecho de Cook

Cook Strait o Estrecho de Cook, es lo que separa la Isla Norte de la Isla Sur.

El día anterior, fuimos al muelle de Wellington para reservar el ferry para cruzar a la isla del Sur con la compañía Bluebridge ferry (210 $NZ, 2 adultos y 1 coche). Es recomendable comprar el billete con antelación.

Llegamos al puerto 1 hora antes para hacer el check-in. Partimos a las 10:00 a.m. y el trayecto de Wellington a Picton son 3 horas. El ferry pasa por los Marlborough Sounds, que se compone de numerosas bahías, islas, cuevas y canales. Las aguas formaron profundos valles después de las últimas glaciaciones. El paisaje es asombrosamente bonito.

Llegamos a Picton, en la Isla Sur. Desembarcamos y nos dirigimos a Havelok por la Queen Charlote Road. Continuamos hacía Nelson, un bonito pueblo en una bahía.

Seguimos hasta Motueka y allí, nos alojamos en el Motueka Bakers Lodge YHA (46 $NZ/hab dob).

Aquí termina la primera parte del viaje a Nueva Zelanda, ahora seguimos con la ruta por la isla sur.

La entrada Ruta por la Isla Norte de Nueva Zelanda se publicó primero en Me Largo De Viaje.

1. Perth

Llegamos a Perth en avión desde Canberra, con la compañía Quantas. Cogemos el shuttle bus (11 $AU/pers) que nos lleva directamente al hostel.

Nos alojamos en  el Hostel Billabong Backpackers (23 $AU/pers, en dormitorio de 4 pers y desayuno incluido). En este hostel hay mucha gente joven y por la noche están de juerga hasta altas horas de la madrugada. Esa noche hicieron saltar la alarma de incendios varias veces, golpeaban las puertas de las habitaciones, etc… una locura.

2. Kalbarry National Park

A través de la recepción del hostel, alquilamos un coche con M2000 Rental Car. Recogida y entrega en Perth (393 $AU, 8 días, kilómetros ilimitados. Un Hyundai Accent).

Nos dirigimos hacía el Norte de Perth. Estuvimos todo el día en ruta hasta llegar a Kalbarry Town (485 km desde Perth). Nos alojamos en el camping Kalbarry Anchorage Caravan Park (10 $AU/pers, en tienda).

Por la mañana, visitamos el pueblo que está en la desembocadura del Río Murchinson. Este estuario tiene una bonita playa, protegida de las olas por una barrera de arena. Se pueden alquilar piraguas y barcas a motor.A las 8:45 a.m. dan de comer a los pelícanos en la playa.

Luego vamos a la parte costera de Kalbarry N.P. Es un camino que sale del pueblo y va por la costa, pasando por los acantilados rojizos con pequeñas calas. Lo más interesante es: Red Bluff, Port Alhy Gorge, Eagle Gorge, Island Rock y Natural Bridge.

Después nos dirigimos a la parte del Parque Nacional donde está el río Murchinson y sus gorgas. En esta zona no hay carreteras asfaltadas, se va por pistas de arena amarilla de desierto durante 27 kms. Al llegar a la entrada, hay una caseta con mapas y folletos informativos. Hay que pagar 9 $AU por coche, para colaborar en la conservación. No hay nadie cobrando, el dinero se deposita en una urna dentro de un sobre que te facilitan (son bastante confiados).

Con el coche de alquiler no se puede ir por pistas, pero como es la única forma que tenemos para llegar hasta aquí, vamos con muchísimo cuidado.

Ruta Loop Track

Llegamos a Loop Track y hacemos una ruta de 8 km (3 horas), bajo un sol abrasador. Aquí se puede ver la Nature’s Window, una ventana en la roca. El camino va por un margen del río y va recorriendo los meandros que forman su recorrido. Es posible bañarse. La última parte del camino atraviesa un pequeño desierto de arena hasta llegar al punto inicial.

Mirador Z Blend

Desde aquí, a 12 km por pistas está Z Blend, un mirador desde donde se observa la parte encajonada del río Murchinson.

Terminamos la visita y regresamos a la carretera principal para seguir dirección Norte. Se nos hace de noche y paramos a dormir en un camping que nos pilla de paso Campsite Nanga Bay Resort  (8 $AU/pers, en tienda).

3. Monkey Mia (Shark Bay)

Ya estamos en Monkey Mia en Shark Bay. Entrar al recinto son 6 $AU/pers. Este parque marino es bastante turístico, pero ver como dan de comer a los delfines en la playa y estar cerca de ellos, es algo que no se hace todos los días. Hay un centro de interpretación y una gran playa de arena blanca.

Los delfines (bottlenose dolphins) vienen todos los días 3 o 4 veces, para que les den de comer. Esta tradición la empezó una australiana hace más de 40 años y se ha seguido haciendo hasta ahora. No hay un horario fijo para alimentarlos, los delfines viene a la orilla cuando quieren y ahí empieza el espectáculo.  Estos animales no viene realmente por la comida, lo que buscan es jugar y entretenerse con los visitantes que les van a ver. Son muy divertidos e inteligentes.

Little Lake

Dejamos Monkey Mia y nos dirigimos a Little Lake cerca de allí. Es un lago interior de agua salada y una larga playa.

Para comer vamos a Denham.  Compramos algo de carne y verduras en un supermercado y hacemos una barbacoa en el paseo marítimo, en una de las muchuas barbacoas eléctricas gratuitas que hay por todo el país. 

Shekk Beach

Por la tarde, vamos a Shell Beach, una playa cuya arena está formada por pequeñas conchas. Tiene más de 110 km de largo y la arena de conchas tiene 10 metros de profundidad. Estas conchas se crían en aguas con un alto índice de salinidad, así no tienen depredadores.

Hemelin Pool

De aquí nos vamos a Hemelin Pool, para ver los estromatolitos. Hace millonres de años, en este lugar había una porción de mar que se cerró con una barrera de arena. La alta evaporación hizo que la salinidad creciese y también la temperatura del agua. Así apareció la cianobacteria, creadora de los estromatolitos, unos fósiles vivientes formados por columnas. Con la marea alta se ven las burbujas de oxigeno que desprenden los estromatolitos bajo el agua. Estos seres fueron los que produjeron todo el oxígeno de la tierra hace millones de años y gracias a eso, los seres vivos sobrevivieron.

4. Coral Bay

Por fin llegamos a Coral Bay. Acampamos en el camping Campsite Bayview Coral Bay Caravan Park (11 $AU/pers, en tienda). Hoy ha sido un día muy interesante, por todo lo que hemos aprendido.

A la mañana siguiente, nos cambiamos a otro camping mejor, llamado People’s Caravan Park (10 $AU/pers, en tienda). Luego vamos a contratar el crucero para hacer snorkel en Ningaloo Reef para el día siguiente.

Por la tarde, vamos a la playa a hacer snorkel por nuestra cuenta. Hace mucho viento, lo que impide que el agua esté en calma. En general, en toda la costa Oeste hay fortísimos vientos.

5. Esnórquel en Ningaloo Reef

El barco de Coral Bay Ecotours sale a las 8:45 a.m. (110 $AU/pers, 1 día de sonrkel, con descuento YHA card. Alquiler neopreno 5 $AU/pers). La excursión la contratamos el día anterior en una agencia.

Nadar con mantas raya

Primero vamos a nadar con Mantas Raya. A través de un radar, localizaron a la mata raya más cercana y con el barco nos llevaron hasta donde estaba. Nos tiramos al agua por grupos. Hay que nadar muy rápido para poder seguir a la manta raya. Es agotador porque no para quieta y se mueve con mucha velocidad. Además, va muy al ras del suelo y para verla bien había que sumergirse un poco. Se requiere nadar muy bien y tener una buena preparación física. Lleva un séquito de peces junto a ella comiendo organismos de su piel.

Snorkel en arrecife

Después, vamos a hacer snorkel a un arrecife. Nos dicen que vamos a bucear con tiburones de arrecife, pero no nos lo tomamos en serio hasta que no estamos dentro del agua y nos dicen que miremos hacía abajo. Ahí estaba, un tiburón dando vueltas a un gigantesco coral. Estamos tan sólo a 6 metros de él. Nos quedamos paralizados.

Luego vemos que hay más de un tiburón… y nosotros con ellos. Hay muchas variedades de tiburón y algunos no son tan agresivos como pensamos. Nos dijeron que esta clase de tiburón normalmente no hace nada, pero la situación impresiona.

Después del susto, nos llevan a otro arrecife para seguir buceando entre corales de colores preciosos y peces inofensivos.

Noche en una Roadhouse, en el outback australiano

Regresamos a tierra y cogemos el coche para iniciar el descenso hacía el Sur.

Dormimos en una Roadhouse de carretera porque se nos hace tarde. Campsite Overlander Roadhouse (5 $AU/pers, en tienda). En el outback las distancias son tan largas, que lo único que encuentras a cientos de kilómetros son estas Roadhouses en medio de la nada, donde puedes encontrar gasolinera, restaurante, tienda y alojamiento.

6. Lancelin

De nuevo en la carretera, paramos en Dongara donde  hacemos una barbacoa para comer.

Desierto The Pinnacles y Hangover Bay

Seguimos hasta el desierto The Pinnacles, de arena amarilla y lleno de monolitos. Su existencia es un misterio. Hay un circuito para ver toda la zona en coche por una pista de arena, circular y de único sentido. Es una maravilla.

También vamos a Hangover Bay, una playa desierta cerca de The Pinnacles.

Visitamos un pequeño pueblo pesquero llamado Cervantes. Sus calles tienen nombre de ciudades españolas: Sevilla, Madrid, Barcelona…. Aunque pensábamos que el nombre hacía referencia a Miguel de Cervantes, allí nos enteramos de que era debido a un barco que naufragó cerca de su costa, y que se llamaba Cervantes.

Sandboarding en las dunas de Lancelin

Luego nos desviamos hacía Lancelin, famoso por sus gigantes dunas de arena, donde puedes hacer Sandboarding. Dormimos en Lancelin Caravan Park (9 $AU/pers, en tienda).

Al día siguiente, alquilamos unas tablas de sandboarding en el pueblo (10 $AU/pers, 2 horas) y nos vamos a las dunas para hacer surf sobre la arena. Hay un montón de 4×4 y quads haciendo el cabra. Hacer Surf aquí es divertido, pero muy cansado, porque la subida a pie se hace eterna.

Después de un baño en el mar, nos vamos hacía Perth.

7. Sur de Perth

Pasamos de largo Perth y paramos en Freemantle, un pueblo a pocos kilómetros con un mercadillo famoso.

Más hacía el Sur, es todo más verde y de vegetación frondosa. Pasamos por una zona de viñedos. Por último, paramos a dormir en Manjimup, a 304 km de Perth. Campsite Manjimup Caravan Park (9 $AU/pers, en tienda).

Tall Timber County

Estamos en la zona llamada TALL TIMBER COUNTRY. Cerca de Manjimup está el Diamond Tree, a 10 km al Sur de la carretera a Pemberton. En un árbol que mide 50 metros de altura y se puede escalar, subiendo por unas clavijas de hierro clavadas al tronco y en forma de espiral. Desde arriba ves todo el bosque a tus pies. Para subir no hay que pagar nada.

Cerca de Pemberton está el Gloucester Tree, otro árbol de 61 metros de altura que también escalamos. En este, tuvimos que pagar 9 $AU por coche. Estos árboles se utilizaban en los años 30 como torres de vigilancia contra los incendios del bosque. Actualmente son una atracción turística.

Valley of the Giants

A continuación, nos dirigimos al Valley of the Giants, para ir por un canopy a 40 metros de altura (6 $AU/pers). Es una estructura de acero de 600 metros de longitud, que pasa al lado de la copa de los árboles. Nos decepcionó un poco porque esperábamos que fuera una pasarela de madera y cuerdas para conservar un poco la estética del entorno. En este valle también se pueden ver unos árboles gigantes con troncos perforados que se pueden atravesar por dentro.

Albany

Luego bajamos hasta la costa y visitamos la Green Pool, los Elephant Rocks y luego ALBANY.

Albany es una ciudad grande y preferimos ir hasta Middleton Beach donde nos alojamos en un camping de lujo, Middleton Beach Caravan Park (12 $AU/pers, en tienda).

Por la tarde, vamos a Frenchman Bay para visitar The Gap y el Natural Bridge, en una zona de acantilados de granito.

Y por la noche fuimos a tomar una pinta a un garito con música en directo.

Hyden y Wave Rock

Al día siguiente, después de desayunar vamos a la playa a bañarnos tranquilamente. El camping tiene acceso directo. El agua en el Sur está bastante fría, pero nos sienta muy bien. Luego nos metemos en el spa del camping a relajarnos.

Sobre la marcha, decidimos ir a ver la Wave Rock, para no quedarnos con las ganas. Está a unos 350 kms de distancia desde Albany y luego tenemos que ir a Perth (otros 330 kms), pero no nos queremos dejar nada en el tintero. Nos adentramos de lleno en el Outback, con sus paisajes áridos e inhóspitos.

Llegamos a Hyden, el pueblo más cercano a Wave Rock. La roca mide 15 metros de altura, 110 metros de largo y es de granito. En las fotos parece que es espectacular de lo que es al natural.

No ha merecido la pena desviarnos de nuestro camino y hacer tantos kilómetros para esto, pero hasta que no estás allí no lo sabes. Después de las fotos de rigor, nos volvemos a Perth (330 km desde Hyden) atravesando de nuevo el Outback.

8. Perth

Nos alojamos en el Hostel The Old Swan Barrack YHA (59 $AU/hab dob, con desayuno incluido) (Muy recomendable). Para moverte por la ciudad, hay un Day Pass (8 $AU/pers) para autobuses y ferries.

Antes de devolver el coche, vamos a un auto lavado de coches para lavar bien los bajos y eliminar cualquier resto de tierra, para que no nos penalicen con ninguna multa.

Como es nuestro penúltimo día en Australia, nos vamos a recorrer la ciudad tranquilamente. Vamos a la biblioteca para conectarnos a internet gratis y a visitar el Art Gallery, con una buenísima colección de pinturas aborígenes. Por último, hacemos unas compras en el Mall.

Hoy es nuestro último día en Australia… que pena. Paseamos por Kings Park, con su Carillon. Visitamos el Western Australia Museum, muy recomendable. Tiene toda clase de animales y fósiles australianos. También hay una exposición de vida y costumbres aborígenes.

No nos queríamos ir de Australia sin ir a un restaurante a probar la carne de Canguro, así que la última noche nos citamos en un pub (27 $AU/pers). Nos gustó mucho, la carne es muy fibrosa y con un sabor parecido a la ternera. A pesar de que hay muchos canguros en Australia, la gente no acostumbra a comer su carne, excepto los aborígenes.

Para ir al aeropuerto, cogemos el Shuttle bus (13 $AU/pers). Desde Perth volamos a Bali (Indonesia) con Singapore Airlines.

¡Se finí! Aquí termina esta gran aventura por Australia que ha durado 2 meses y que nos ha permitido ver gran parte de la isla. Ahora nuestro viaje continúa en Indonesia. Aquí puedes consultar el itinerario por Bali de 7 días.

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1. Sydney

Hoy madrugamos y cogemos el tren de Brisbane a Sydney (93,50 $AU/pers, con descuento YHA card). El trayecto son 14 horas y se hace interminable.

Como Sydney es una ciudad grande, es recomendable reservar el alojamiento con antelación. Cuando fuimos nosotros, estaba casi todo completo y al final nos alojamos en el City Central Backpackers (23 $AU/pers, en dormitorio de 10 pers e internet gratis).

Paddy’s market, Sydney Bridge y The Rocks

Dedicamos el día a visitar Paddy’s market, Sydney Bridge con unas vistas bonitas de toda la bahía y Milsons Point al otro lado del puente. Luego volvemos a The Rocks, el primer asentamiento de Sydney. Entramos en el Museo de Arte Contemporáneo y luego fuimos a ver la espectacular OPERA HOUSE, que bien merece la fama que tiene.

Por último, vamos a los Jardines Botánicos, Government House, Macquaries Point, Catedral de Saint Mary’s y Sydney Tower.

Por la noche, vamos a tomar una cerveza al  Club español de Liverpool St. Es un pequeño rincón de España, en el que se pueden comer tapas españolas y charlar con los inmigrantes que llegaron a estas tierras buscando mejores oportunidades. Son casi todos mayores, y en sus caras todavía se nota cierta nostalgia de España.

Queen Victoria Building, Darling Harbour y Sydney Aquarium

Al día siguiente, visitamos Queen Victoria Building y luego fuimos al  Fish Market que está cerca del Darling Harbour. Este es un buen sitio para comer pescadito y marisco. Es el 2º mercado de pescado más grande del mundo, después del que está en Tokyo. Hay un montón de puestos de pescado y marisco, cocinado de diferentes formas. Compramos una bandeja variada por un precio muy económico (13 $AU/pers) y nos sentamos en una de las mesas de la terraza que hay al lado del puerto.

Por la tarde, vamos al Sydney Aquarium (22 $AU/pers, con descuento YHA card), donde vemos ornitorrincos, tiburones, mantas raya,…. en fin toda la fauna marina del país. Está bien, pero esperábamos algo más. Luego vamos a Macquaries Point para ver el atardecer sobre la Bahía de Sydney y la Opera House. Las vistas son impresionantes.

Manly Beach

A la mañana siguiente, montamos en el monorail para ver la ciudad desde lo alto y luego compramos el Daily Pass (15 $AU/pers), un bono que sirve para los autobuses y ferries. Con el ferry vamos hasta Manly Beach, una de las famosas playas de Sydney. Hay mucha gente bañándose. Nosotros nos tumbamos plácidamente y nos dedicamos a escribir las postales de Navidad para nuestra familia.

Volvemos a Sydney y cogemos otro ferry que nos lleva desde la bahía a lo largo del Río Parramatta, atravesando por lujosas mansiones a orillas del río y por una zona de manglares. Al regresar vemos la puesta de sol desde el barco.

Bondi Beach

Al día siguiente, alquilamos un coche con la compañía Budget. Recogida en Sydney y entrega en Canberra (121 $AU, 2 días, kilómetros ilimitados).

Primero vamos a Bondi Beach, otra playa de Sydney famosa por ser un buen sitio para hacer surf. Y después, emprendemos camino hacía las Blue Mountains. El coche lo compartimos con Mona, una chica finlandesa que conocimos en el hostel.

A partir de Brisbane hacía el Sur no hay medusas venenosas (box jelly-fish) en el mar, pero sí hay tiburones. Aquí puedes conocer más sobre los peligros y cosas que tener en cuenta antes de viajar a Australia. Los días que estuvimos en Sydney, dijeron por la radio que habían visto en la Bahía al tiburón más grande desde hacía años.

2. Blue Mountains

El parque nacional Blue Mountains está lleno de casas y pequeños pueblos.  Nuestra primera visita son las Wentworth Falls y luego vamos a las Three Sisters y el Valle Jameson. Estando aquí, empieza a ponerse el sol y vemos el atardecer sobre las Three Sisters.

Para dormir fuimos a una zona de acampada dentro del parque, llamada Perrys Lookdown. Está a 8 km de Blackheath y se accede por una pista de grava. Hacemos una fogata para calentar la cena y dormimos bajo un cielo estrellado.

Ruta de Giant Stairs a Three Sisters

Al día siguiente, vamos a Echo Point al punto de información para preguntar por las rutas que se pueden hacer en el parque. Nos recomiendan una de 3 horas. Bajamos por las Giant Stairs a las Three Sisters. Llegamos a Leura Forest por bosques tropicales. Vemos cascadas, lagartos (lizard)…  en fin, todo naturaleza.

Temple of Baal Cave

Cuando terminamos la ruta, nos dirigimos con el coche a las Jenolan Caves, a 80 km del parque. Visitamos una de las muchas cuevas que hay llamada Temple of Baal Cave (23 $AU/pers).

Antes de llegar a Canberra, paramos a dormir en el camping Campsite White Ibis Holiday Park (8 $AU/pers, en tienda).

Por el camino vemos un montón de canguros, e incluso dentro del camping también.

3. Canberra

Llegamos a Canberra a la mañana siguiente. Devolvemos el coche y buscamos alojamiento. Nos alojamos en Canberra City Accomodation Hostel (25 $AU/pers, en dormitorio de 10 pers). El hostel es muy moderno, tiene gimnasio, sauna, spa y una terraza en la azotea con barbacoas eléctricas gratuitas.

Canberra es una ciudad grande con espacios muy amplios. En ciertos momentos, da la sensación de ser una ciudad fantasma. A parte de edificios oficiales, también hay muy buenos museos.  

Es la capital de Australia, y la ciudad administrativa y política del país. Cuando tuvieron que elegir la ciudad que sería la capital del país, entre Sydney y Melbourne había mucha rivalidad para ser las elegidas, así que en 1.908 decidieron solucionar el problema creando una nueva ciudad de la nada, llamada Canberra.

Lago Burley Griffin y Questacom Sciencie Museum

Nos vamos a visitar la ciudad. Pasamos por el Lago Burley Griffin, que tiene con un geyser en el centro. Luego vamos al Questacom Science Museum (14 $AU/pers), un museo de ciencia interactivo muy divertido e interesante.

National Gallery, National Library y National Carillon

Al día siguiente,  vamos a la National Gallery, un museo de arte aborigen, a la National Library (donde te puedes conectar a internet gratis) y al National Carillon, que ofrece un concierto de campanas muy famoso. Hoy es domingo y junto al lago están celebrando la competición Iron Man.

Después nos fuimos al hostel a recoger las mochilas, y cogimos un taxi al aeuropuerto (17,50 $AU). Para ir al aeropuerto también hay autobuses (7 $AU/pers), pero sólo funcionan de lunes a viernes.

Allí cogemos el avión de Quantas a Perth, en la Costa Oeste (198 $AU/pers, trayecto 4h 40m. El billete lo compramos por internet).

Aquí termina la visita en Nueva Gales del Sur, a continuación empezaremos nuestro itinerario por la costa oeste de Australia.

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1. Cape Tribulation (Daintree National Park)

Desde el aeropuerto de Cairns, alquilamos un coche por teléfono y nos vienen a recoger al aeropuerto. Llegamos a la oficina de  New’s Olders Rental Car, tramitamos los papeles del alquiler y nos dan el coche. Recogida y entrega en Cairns (135 $AU, 3 días, kilómetros ilimitados). Es una compañía de alquiler de coches de segunda mano. Son algo más económicos, pero merece la pena pagar un poco más y tener un coche más nuevo y confortable.

Comenzamos la ruta a Cape Tribulation, que se encuentra a 100 kms al Norte de Cairns. La primera parada es en Port Douglas, un pueblo de veraneo con una gran playa, en la que no te puedes bañar porque hay medusas venenosas. Sólo te puedes bañar dentro de una red protectora.

A continuación, cruzamos en ferry el Río Daintree (16 $AU/coche, ida y vuelta). Ya estamos dentro del Parque Nacional de Cape Tribulation. Nos alojamos en el Campsite PK Jungle (10 $AU/pers, en tienda), con salida a un manglar y una playa.

Nos damos un baño en la piscina y vamos a Myall Beach. Después hacemos varias rutas cortas por Cape Tribulation. En un momento se nos cruza una Cassowary, un ave prehistórico del tamaño de una avestruz, que vive solamente en esta zona. Tienen fama de ser agresivos. Fue sólo un instante, porque en seguida se escondió.

El Parque Nacional Daintree, es un lugar tranquilo y virgen al Norte de Cairns donde se conserva la selva tropical más antigua del mundo (más incluso que la del Amazonas). No hay muchos turistas porque está un poco alejado de la civilización, pero merece la pena venir hasta aquí.

Bat House

También visitamos Bat House, un centro donde cuidan y protegen a los zorros voladores (flying fox) indefensos o enfermos. Estos zorros voladores se alimentan exclusivamente de fruta. Allí aprendimos que estos zorros voladores esparcen a su paso las semillas de fruta que comen y ayudan a polonizar.

2. Atherton Tablelands

Después de Cape Tribulation, nos dirigimos hacía Cairns y antes de llegar, nos desviamos hacía Kuranda, un pueblecito pintoresco que está arriba en la montaña. Allí nos alojamos en el Hostel Backpackers (38 $AU/hab dob).

Al día siguiente, visitamos Kuranda, damos un paseo por la orilla del río y después vamos al mercadillo de artesanía tan famoso aquí. Desde Cairns se puede venir en tren, y de hecho lo hace mucha gente porque cuando llega el primer tren de la mañana, se inundan las calles de turistas. El tren llega hasta las impresionantes cascadas de 100 metros de altura del Río Barrow.

Desde Kuranda iniciamos la ruta por las Atherton Tablelands.

Courtain Fig Tree y Lagos Eacham y Barrine

Primero vamos a Yungaburra, donde se encuentra el Courtain Fig Tree, una inmensa higuera que se forma en el tronco de otro árbol y cuyas raíces bajan hasta la tierra en busca de agua, formando una especie de cortina.

Luego vamos a los  Lagos Eacham y Barrine que están dentro de dos conos volcánicos en extinción, donde te puedes bañar. Cerca había otra higuera gigante, llamada Cathedral Fig Tree. Estos árboles son asombrosos.

3. Cairns

La primera noche en Cairns nos alojamos en un camping de lujo a las afueras de la ciudad, llamado Campsite Coconut Holiday Resort (16 $AU/pers, en tienda).

Al día siguiente, vamos al centro de Cairns y encontramos alojamiento en el Hostel YHA Cairns (46 $AU/hab dob).

Devolvemos el coche y nos ponemos a buscar algún crucero para ir a bucear a la Gran Barrera de Coral (The Great Barrier Reef). En el puerto están casi todas las compañías de cruceros que te llevan a la barrera por uno o más días. Allí pedimos información y precios, pero como hay tantas y son similares en precio y lo que ofrecen, estábamos hechos un lío. Al final, callejeando por la ciudad vimos un anuncio en una agencia de viajes de un crucero muchísimo más barato con la compañía Compass y lo contratamos.

Por la noche, fuimos a correr por el paseo de La Esplanade. Hacía una noche estupenda. Luego nos dimos un baño en el Lago Salado a la luz de la luna. Cairns es una ciudad muy animada.

En La Esplanade hay barbacoas eléctricas gratuitas donde la gente se reúne por la noche para cenar y bañarse en el lago, ya que en la playa que hay al lado hay medusas venenosas y también algún que otro cocodrilo de agua salada.

4. Gran Barrera de Coral

Vamos al pier en busca del barco de Compass Cruises que contratamos el día anterior (75 $AU/pers, 1 día de snorkel y comida incluida). Es aconsejable comprar antes en la farmacia unas pastillas para el mareo. La tripulación es muy agradable. Al ser más barato, el barco es viejo y lento, pero lo que nos interesa es la Gran Barrera de Coral, y en ese aspecto quedamos muy satisfechos.

Nos dan una explicación de la fauna marina que nos vamos a encontrar allí. La barrera está a unos 50 km de la costa de Cairns. La 1ª inmersión la hacemos en Hasting Reef y es alucinante ver el colorido y diferentes formas de corales, y los peces multicolor que pasean a nuestro lado. Después de comer,  vamos a Michaelmas Cay para una 2ª inmersión. Allí veimos hasta una tortuga gigante y también un pequeño tiburón de arrecife, de color marrón oscuro con manchas circulares más claras. Sin duda, es una inolvidable experiencia.

A la vuelta, la tribulación hizo un juego con los pasajeros. Consistía en poner una red gorda en la popa del barco y los pasajeros más intrépidos se colocaban encima, así cuando el barco aceleraba, arrastraba el agua y algunos caían al mar. Nos divertimos muchísimo.  

5. Magnetic Island

Cogemos el bus Greyhound por la mañana de Cairns a Townsville (6 horas).

En Townsville, cogemos el ferry que nos lleva a Magnetic Island (25 $AU/pers, ida y vuelta) y luego un bus del embarcadero hasta Horseshoe Bay (3 $AU/pers). Allí nos alojamos en Campsite YHA (10 $AU/pers, en tienda). Hay que tener cuidado por la noche, porque van muchos possum al camping en busca de comida y son bastante agresivos.

En la isla tampoco nos podemos bañar por culpa de las medusas venenosas (Box jelly-fish), y es una pena porque las playas son preciosas y hay muchas calitas para bucear.

Ruta por Balding Bay, Radical Bay y The Forts

Por la tarde vamos a hacer una pequeña ruta por Balding Bay, Radical Bay y The Forts.

En esta isla hay un gran número de bosques de eucaliptos y de KOALASviviendo en sus copas, en libertad y alimentándose de sus hojas que es lo único que comen. Pero es difícil verlos porque son nocturnos y duermen unas 16 horas al día. Además, son muy solitarios, dicen que cada koala vive sólo y a una distancia de 200 metros de los otros.

Nosotros durante la ruta fuimos mirando hacía la copa de los árboles, pero no vimos ninguno. En cambio, cuando llegamos al camping vimos a un koala amarrado a las ramas de un eucalipto cerca de la entrada. Nos quedamos quietos y mirando durante más de 10 minutos. Pudimos oír el extraño sonido que hacen. Es muy gracioso.

6. Airlie Brach

A la mañana siguiente, abandonamos Magnetic Island. En Townsville cogemos el bus Greyhound y llegamos a Airlie Beach, una pequeña localidad de veraneo. Aquí vamos a visitar  The Whitsundays Islands. En esta ciudad hay un montón de estudiantes australianos de vacaciones y mucha marcha nocturna.

Nos alojamos en el YHA Airliie Beach (22 $AU/pers, en dormitorio de 6 pers). En el mismo hostel contratamos las excursiones para ir a bucear de nuevo a la Gran Barrera de Coral y otro día para ir a las Whitsundays Islands.

Esnórquel en la Gran Barrera de Coral

Por la mañana, cogemos el barco de Fantasea Cruises (99 $AU/pers, comida incluida), para hacer snorkel en La Gran Barrera de Coral. Paramos en una plataforma que tienen instalada de forma permanente en un arrecife. Fue un poco decepcionante, porque el barco era enorme, éramos muchos pasajeros y el arrecife de coral estaba muy maltratado.

En Cairns fue muchísimo mejor. Aparte del snorkel, subimos en un submarino que hacía un recorrido para ver el arrecife desde más cerca. Nos dijeron que el color natural del coral es el blanco, y luego va adquiriendo las diferentes tonalidades de colores por los organismos que viven en ellos.

7. Whitsundays Islands

Al día siguiente, hacemos un crucero por las Whitsundays con la empresa Reefjet (120 $AU/pers). Paramos en Hamilton Island para recoger a más pasajeros.

Esnórquel en Luncheon Bay

Paramos de nuevo en Luncheon Bay en Haiman Island, para hacer snorkel. A pesar de que aquí también hay medusas, nos dicen que podemos bucear sin problemas porque hay menos que en la costa. El coral estaba muy bien conservado y había mucho colorido, nos gustó mucho.

Hill Inlet

Por la mañana, cogemos el barco de Fantasea Cruises (99 $AU/pers, comida incluida), para hacer snorkel en La Gran Barrera de Coral. Paramos en una plataforma que tienen instalada de forma permanente en un arrecife. Fue un poco decepcionante, porque el barco era enorme, éramos muchos pasajeros y el arrecife de coral estaba muy maltratado.

Regresamos a Arlie Beach y cogemos el bus Greyhound nocturno para hacer noche en ruta, de Arlie Beach a Hervey Bay.

8. Excursión de 3 días en Fraser Island

Llegamos a Hervey Bay y nos alojamos en Koala Hostel Backpacker (estancia gratuita contratando la excursión por Fraser Island en el mismo hostel). Precio de la excursión con Koala: 170 $AU/pers, 3 días en Fraser Island en 4×4 y 1 noche de hostel gratis.

Descansamos en la piscina y por la tarde nos reúnen a todas las personas que van a ir a la isla para hacer los preparativos. Forman 3 grupos de 10 pers para cada coche 4×4 (4WD en inglés). Después de la charla, nos dan una lista orientativa de cosas que necesitamos comprar para llevar a la isla, ya que allí no hay tiendas. Tenemos 2 horas para ir todos juntos al supermercado y regresar al hostel para guardar la comida en la cocina. Salimos mañana temprano.  

Día 1: Rainforest, Eli Creek y acampada

Nos levantamos muy temprano y nos reunimos todos los grupos en el patio del hostel donde nos esperan los organizadores con los 4×4 (Landcruiser), las tiendas de campaña, los utensilios de cocina y todo lo demás. Tenemos que dejar 60 $AU de fianza cada persona que luego nos devolverán, si entregamos todo en buenas condiciones. Comprobamos que todo está correcto, lo cargamos en el coche, dejamos nuestras mochilas en la consignas del hostel  y nos ponemos en marcha. En nuestro grupo hay 4 suecos, 3 ingleses, 1 alemana y nosotros.

Cogemos el ferry de Hervey Bay a Fraser Island.

Fraser Island es la isla de arena más grande del mundo. No hay carreteras asfaltadas y la única forma de ir es en todo terreno. En el interior hay bosques tropicales y lagos de agua dulce donde te puedes bañar.

Los límites de velocidad son 30 km/h por el interior y 70 km/h por la playa.

Primero vamos a Central Station y damos un paseo por el rainforest. Luego vamos hasta la playa junto a Eunong.

A partir de aquí, todo el trayecto es por la orilla de la playa hasta el final de la isla. En esta zona no te puedes bañar en el mar porque hay tiburones y medusas venenosas. De vez en cuando, tenemos que atravesar algunos ríos de agua dulce que van a desembocar al mar y se ven pistas de arena que te conducen al interior de la isla.

Por la orilla de la playa sólo se puede ir cuando la marea está baja y eso es a unas horas determinadas. Los horarios de las mareas te los facilitan antes de ir, pero nosotros mismos tenemos que planificar bien el itinerario para que no nos suba la marea y nos impida continuar el camino. Además, el coche no puede pisar el agua del mar porque pueden penalizar por ello.

Seguimos conduciendo y llegamos a Eli Creek, un arroyo de agua dulce y cristalina. Enfrente se encuentra el barco Maheno, un famoso naufragio cuyo férreo esqueleto se encuentra en la orilla de la playa. Para conducir el 4×4 nos vamos turnando y cada vez coge uno el volante. Como la marea ya está subiendo, buscamos una zona para acampar en la playa y nos relajamos. Ahí pasaremos nuestra primera noche.

Día 2: Indian Head, Champagne Pools, lagos y acampada en la playa

Salimos temprano hacia Indian Head, un promontorio rocoso al final de la playa. Desde lo alto se pueden ver tortugas marinas, mantas raya e incluso algún tiburón, pero nosotros no vimos ninguno. Al lado están las Champagne Pools. Se llaman así porque con marea baja se forman unas pozas que retienen el agua en forma de piscinas naturales, así te puedes bañar sin peligro a los tiburones o medusas.

Después fuimos al Lago Warrawongera, un pequeño lago de agua dulce donde te puedes bañar. De ahí a Rainbow Gorge, un paisaje desértico de arena amarilla y unas grandes dunas para tirarte por ellas haciendo sandboarding. Por último, fuimos al Lago Walby, de color verde y oculto por unas dunas.

Por la noche, acampamos de nuevo en la playa y hacemos una barbacoa. Después de cenar, montamos una pequeña fiesta para celebrar la última noche juntos. Otra vez vemos dingos merodeando cerca de nosotros en la oscuridad.

Día 3: Lago McKenzie y vuelta a Hervey Bay

Madrugamos y nos dirigimos al Lago McKenzie. Es el más hermoso de la isla, con una larga playa de arena blanca. Pasamos toda la mañana disfrutando del baño y tomando el sol. Comemos en una zona de descanso con barbacoas eléctricas gratuitas y después vamos directamente al ferry para regresar a Hervey Bay.

En Hervey Bay, devolvemos el coche, recogemos las mochilas y nos alojamos en otro hostel un poco más tranquilo, llamado Fraser Scape Backpacker (40 $AU/hab dob). Por la noche, quedamos con el resto de los compañeros para tomar unas cervezas y despedirnos.

9. Noosa Gead

A las 10:00 a.m. cogemos el bus Greyhound de Hervey Bay a Noosa Head (5 horas).

Nos alojamos en el Hostel YHA Halse Lodge (25 $AU/pers, en dormitorio de 6 pers) (Muy recomendable. Prestan tablas de surf gratuitas a los huéspedes). En el hostel nos apuntamos a un cursillo de surf para el día siguiente.

Paseando por el centro nos encontramos con unos argentinos que vivían en Australia desde hacía unos años y nos dijeron que la calidad de vida en el país es muy alta. Es muy seguro en cuanto a criminalidad y muy estable en cuanto a economía y política. Además, tienen muchos beneficios sociales. La tasa de desempleo es baja. No hay problema para encontrar trabajo y hay ciertas profesiones y oficios muy demandados. Es un país muy grande que demanda inmigrantes cualificados en muchas profesiones. Un porcentaje muy alto de población es inmigrante.

Clase de surf

Al día siguiente, vienen muy temprano a recogernos con una furgoneta los del curso de surf,  la compañía Learn to Surf  (45 $AU/pers, 2 horas). El curso está muy bien para aprender la técnica, aunque luego hay que practicar mucho porque es difícil pillar una buena ola y mantenerse encima de la tabla. Nos tiramos todo el día de la playa haciendo surf.

Ruta Dolphins Point, Hell’s Gate y Alexandrine Beach

Hoy hacemos una ruta corta por Dolphins Point, Hell’s Gate y Alexandrine Beach. Por el camino intentamos ver koalas en lo alto de los eucaliptos pero no vemos ninguno. Otra excursión bonita es recorrer el Río Nossa Head en lancha 38 $AU/pers, pero nosotros no lo hicimos por falta de tiempo.

10. Brisbane

Llegamos a Brisbane en bus desde Noosa Head (2h 30m). Con este trayecto, terminamos nuestro bono de 5.000 kms con la línea de autobuses Greyhound. El recorrido completo que hemos hecho en bus, ha sido de Adelaide a Darwin y de Cairns a Brisbane.

Reservamos con anterioridad un hostel por teléfono y nos vienen a buscar a la estación de autobuses. Nos alojamos en City Backpackers (21 $AU/pers, en dormitorio de 6 pers).

Por la noche, nos vamos al Mall de Queen St. que está muy animado con música, luces de neón y actuaciones callejeras.

Al día siguiente, compramos un bono de transporte, llamado Daily Pass que permite coger autobús, tren y ferry por 5,80 $AU/pers.

Koala Sanctuary

Cogemos el bus 445 o 430 para ir a visitar el Koala Sanctuary (14,20 $AU/pers, con descuento YHA card). En este parque zoológico puedes ver todos los animales autóctonos de Australia: Canguro, Wallaby, Demonio de Tasmania (Tasman Devil), Dingo, Wombat, Lorikeet…. y Koala.

No es un zoológico tradicional, aquí los animales están en unos recintos abiertos e intentan mantener su hábitat natural. A los koalas se les puede coger en brazos sin pagar nada (si quieres que te hagan una  foto con ellos son 15 $AU/pers). Son una monada.  Al cogerlos en brazos, te abrazan cariñosamente. Eso sí, es mejor coger a una hembra que a un macho, porque estos últimos tienen una glándula que desprende un olor muy intenso y fuerte para delimitar su territorio y atraer a las hembras, lo que puede hacer que la experiencia de tenerlo en brazos no sea tan agradable. Aun así, es algo entrañable y tierno.

Cat City Ferry

Al atardecer, cogemos el Cat City Ferry para ver toda la ciudad con sus rascacielos iluminados. Nos dijeron que esto no nos lo podíamos perder y es cierto.

Y aquí termina nuestra ruta por la costa este de Australia (Queensland). Nuestro recorrido continúa en Nueva Gales del Sur, donde visitaremos Sydney, las Blue Mountains y Canberra.

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A las 6:00 a.m. cogemos el bus de Greyhound en Coober Pedy y llegamos a Alice Springs a las 14:30 p.m. Alojamiento en Alice Springs YHA (24 $AU/pers, en dormitorio de 4 pers).

Nos damos una vuelta por el pueblo y en una de las muchas agencias de actividades que hay, reservamos la excursión para visitar Kings Canyon, Uluru y Kata-Tjuta durante 4 días con Outback Safaris (350 $AU/pers. Incluye transporte, alojamiento en tienda, comida, entrada a los parques nacionales y 3 horas de Internet gratis). También es posible alquilar un coche, pero las distancias kilométricas son largas y sale más caro que una excursión. De Alice Springs a Uluru hay 460 km, sólo ida.

Aunque la ciudad data de 1880, no fue hasta 1920 cuando inició su desarrollo con la llegada del ferrocarril. Más tarde se consolidó con la construcción de la carretera asfaltada que cruza el país de Norte a Sur, durante la segunda guerra mundial. Es una ciudad pequeña, con unos 20.000 habitantes, que permite contemplar cómo es la vida en el inhóspito centro australiano. Hay muchos aborígenes viviendo en esta ciudad.

2. De Alice Springs a Kings Canyon (410 km, 4-5 horas)

Nos recogen a primera hora en el hostel. Salimos dirección Kings Canyon y llegamos ya cuando está anocheciendo. Por el camino paramos para coger leña para el campamento. Alojamiento en  Kings Canyon Campsite (en tienda).

Llegamos al campamento, hacemos una hoguera y empezamos a preparar la cena. A pesar de llevar un monitor con nosotros, en este tipo de campamento, todos realizamos alguna tarea. Tras cenar y ducharnos en unos baños prefabricados, nos sentamos alrededor de la hoguera para charlar y tomar vino. Nos dan una pequeña explicación de como utilizar los Aussie Swags, unos sacos de lona con una colchoneta dentro para dormir a la intemperie. Esa será nuestra cama esta noche.

3. De Kings Canyon a Uluru

A las 5:00 a.m. arriba. Desayunamos y nos vamos a visitar Kings Canyon. Hacemos una ruta 3 horas (6 kms), rodeando el cañón por arriba. Luego bajamos al Jardín del Edén donde hay unas pozas con agua, algo sorprendente en medio de este desierto. Cogemos la furgoneta y nos vamos a Yulara Campsite, Uluru N.P. donde acampamos.

Nos vamos de prisa a ver el atardecer (sunset) sobre Uluru (también llamado Ayers Rock), pero hay nubes y no lo vemos bien. Nos vamos a cenar y cuando hemos terminado, cae una tormenta tremenda con aparato eléctrico. Esa noche dormimos en tienda en vez de en los aussie swags.

El parque nacional de Uluru se encuentra en territorio aborigen, en el corazón de Australia. Uluru, también llamado Ayers Rock, es el mayor monolito del mundo y marca el centro geográfico y espiritual de Australia. Mide  3,6 km de largo, 8 km de circunferencia y 346 metros de alto.

Pisar su cumbre está considerado una ofensa para el pueblo aborigen, así como sacar fotografías. Sus propietarios, los aborígenes de la tribu de los Anangu, tienen la misión de velar por esta maravilla de la naturaleza. Cerca se halla Kata-Tjuta, conocidas como The Olgas, un conjunto de rocas y valles espectaculares. El parque nacional fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1.987 por su valor natural y en 1.994 por su trascendencia espiritual y cultural.

4. De Uluru a Kata-Tjuta (Las Olgas)

Se pasa toda la noche lloviendo. Nos levantamos a las 4:00 a.m. para ver el amanecer (sunrise) en Uluru, pero tenemos también mala suerte porque está nublado.

A continuación nos vamos a The Olgas (Kata-Tjuta). Hacemos un recorrido de 3 horas por el interior de los grandes monolitos. El paisaje es impresionante y el calor también. Por esta zona hay muchas moscas pegajosas.

Volvemos al campamento para comer y nos relajamos en la piscina. Por la tarde, nos llevaron a ver el Centro de Interpretación de Uluru para conocer algo más de la cultura aborigen. Luego hacemos otro intento de ver el sunset pero desde una colina del campamento. Vemos una bonita puesta de sol sobre Kata-Tjuta. Otra vez llueve por la noche.

5. De Uluru a Alice Springs (460 km)

Madrugamos para ver el amanecer desde el campamento y como no, está nublado. Nos vamos de aquí sin ver lo que dicen es lo más impresionante. Luego vamos a hacer una ruta circular de 3 horas alrededor de la base de la gran roca roja de 9,4 km. de circunferencia. Algunos de nosotros queremos escalar la roca hasta lo alto, pero por culpa del viento no nos dejan. De todas formas, como este lugar es sagrado para los aborígenes, todo el mundo pide que respetemos su deseo de no escalar la roca. Luego cada uno hace lo que le dicta la conciencia. Visitamos también algunas pinturas aborígenes rupestres en las cuevas de la roca.

Después volvemos a Alice Springs, parando por el camino para comer. Llegamos a las 19:30 p.m. y directamente cogemos el bus de Greyhound hacía Katherine, haciendo noche en el trayecto.

6. Katherine

Bus de Alice Springs a Katherine. Llegamos por la mañana y nos alojamos en el YHA Kookaburra Backpacker (10 $AU/pers, en tienda). Hace un calor infernal. Nos bañamos varias veces en la piscina, pero antes de secarte ya estás sudando.

Al día siguiente queremos ir al Parque Nacional de Katherine Gorge para hacer piragua, pero no se puede porque hay un cocodrilo de 4 metros merodeando por el río. Aún así, decidimos ir a hacer una ruta andando.

En esta pequeña ciudad también hay bastantes aborígenes por la calle. Por la mañana temprano, cogemos el minibús del hostel que reservamos el día anterior para ir al parque nacional de Katherine Gorge (30 $AU/pers). Y a las 15:00 p.m. nos traerán de vuelta.

Cerca del centro de visitantes, vemos los primeros canguros en libertad. Después iniciamos la ruta desde el embarcadero hasta Lilly Ponds, en la 3ª gorga del cañón.

El total de la ruta son más de 20 kms y sólo tenemos 5 horas. Con lo que no contábamos era con el calor asfixiante que hace, más de 40ºC. A la ida vamos rápido porque hace menos calor, pero a la vuelta estuvimos a punto de deshidratados. A duras penas, llegamos hasta uno de los depósitos que hay en algunos puntos del camino, rellenos con agua de lluvia asquerosa, pero que en ese momento nos salvo la vida.

7. Darwin

Cogemos un bus de Katherine a Darwin. Nos alojamos en Hostel Melaleuca Backpacker (20 $AU/pers, en dormitorio de 4 pers). En el hostel hay muchos mochileros haciendo fiesta por la noche y es muy ruidoso. Hace muchísimo calor. Nos damos una vuelta por la ciudad que está muy animada con bares y gente en la calle. Esa noche vemos una maravillosa puesta de sol.

Al día siguiente, alquilamos un coche en Advance Car Rentals. Recogida y Entrega en Darwin (237 $AU, 3 días, kilómetros ilimitados y seguro con franquicia de 500 $AU). Nos dirigimos hacía Kakadu N.P. Hacemos una primera parada en Adelaide River para hacer un crucero y ver a los Jumping Crocs (30 $AU/pers). Dan de comer a los cocodrilos trozos de carne cruda colgando de una cuerda y les hacen saltar para alcanzar el manjar. Vemos a un enorme cocodrilo de 4 metros. También dan de comer carne cruda a unas grandes águilas de cabeza blanca.

A ambos lados de la carretera se pueden ver las Cathedral Termites Mounds, unos termiteros gigantes.

Parque Nacional de Kakadu

Pasamos el cartel de entrada al Parque Nacional de Kakadu y nos dirigimos hacía Mamukada en el South Alligator River, una zona húmeda con miradores para observar aves. De aquí a Ubirr Rock, un lugar con un montón de pinturas aborígenes rupestres en la roca, de más de 20.000 años de antigüedad. Subiendo a lo alto de una colina, hay unas preciosas vistas del Valle de los Vientos. Allí conocimos a un colombiano jubilado que se dedicaba a hacer fotos de Australia para el Ministerio de Turismo. Tuvimos una interesante conversación con él sobre el país y nos contó muchas cosas que desconocíamos.

De nuevo, las moscas nos atacan. Son tan pesadas que se meten hasta en la boca y hay tantas que nos tenemos que hacer una red improvisada con el estropajo de la ducha.

A continuación, hacemos un pequeño track en el East Alligator River, en el que encontramos una gran colonia de Zorros Voladores (Flying Fox) durmiendo en las ramas de los árboles. Además vemos wallabies, cacatúas negras, etc… Por suerte no vimos ningún cocodrilo, pese a que a la entrada del sendero hay un gran cartel que te advierte del peligro. Toda la zona norte de Australia está llena de cocodrilos.

Ya anocheciendo, nos pilla una impresionante tormenta que comienza a inundar la carretera, algo muy normal en el outback. Nos vamos hacía Jabiru, para alojarnos en el Campsite Kakadu Jabiru (10 $AU/pers, en tienda).

Por la mañana, visitamos Nourlangie Rock, con pinturas rupestres aborígenes, incluyendo el famoso Ligthting Man. Después de una caminata hasta Nanguluwur observamos más pinturas, incluyendo un barco que avistaron los aborígenes y pintaron en la roca.

Yellow Waters

Luego nos dirigimos al Yellow Waters, donde contratamos un crucero en barco por los billabongs con Yellow-Water Billabong Cruise Kakadu  (40 $AU/pers). Merece mucho la pena venir a este lugar por los paisajes y la cantidad de aves acuáticas, búfalos de agua, águilas y cocodrilos que habitan la zona. Es una maravilla.

8. Litchfield National Park

Después de nuestro paso por Kakadu, nos dirigimos a Lichtfield N.P., vía Pine Creek.

Primero vamos a ver los termiteros planos gigantes “Magnetic Termite Mounds”. Están todos orientados al Este para captar mejor el calor del sol. Estas termitas construyen los termiteros hacía arriba, en vez de bajo tierra.

De aquí nos vamos a las Florence Falls. Unas cascadas de 20 metros de altura, donde por fin nos podemos dar un buen baño sin temor al peligro de medusas o cocodrilos. Después, vamos a las Tolmer Falls y por último a las Wongi Falls, que son las más grandes del parque con un enorme lago para bañarse. Es sábado y está lleno de gente.

Alojamiento en Campsite Batchelor, Litchfield (10 $AU/pers, en tienda).

Regreso a Darwin

Regresamos a Darwin y nos alojamos en el Hostel Chilli’s Backpackers (49 $AU/hab dob). Como hemos llegamos por la tarde temprano, vamos a visitar la playa de Darwin y el lago salado Alexander. Es un lago donde te puedes bañar sin preocuparte de las medusas venenosas mortales (box jelly-fish).

También visitamos la Marina de Darwin, Fannie Bay y el Museo y Galería de Arte del Northern Territory, con una buena muestra de pinturas y arte aborígenes. Estuvimos viendo un partido de fútbol australiano en la calle.

De vuelta al centro, visitamos los botanic gardens. Aquí paramos a descansar y vimos un gran lagarto gigante  (Lizard), de los que merodean a sus anchas por toda Australia.

A la mañana siguiente, visitamos el puerto y el Templo Chino. Después, vamos al aeropuerto de Darwin en autobús (9 $AU/pers). Cogemos el avión de Darwin a Cairns con Virgin Blue (241 $AU/pers), con escala en Brisbane. El trayecto en total son 9 horas y se hace un poco pesado, porque no es directo.

A partir de aquí, puedes seguir la historia con la ruta por el este de Australia.

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