Правило 1

Украсть деньги с кредитной карты могут в любой стране. Однако стоит помнить, что в государствах с невысоким уровнем жизни соблазн позаимствовать энную сумму у богатенького белого господина всегда сильнее.

Например, зоной высокого риска издавна почитается Таиланд, где население не только живет по европейским меркам скромно, но и привыкло относится к туристам, как к дойным животным и никаких угрызений совести на предмет «почистить» иностранца не испытывает.

Армения — край, пока не избалованный туризмом, и в целом население здесь не отличается повышенным уровнем цинизма в отношении туристов, с которым часто сталкиваешься в Таиланде или Египте. И все-таки… Рекомендуется как можно реже козырять своим пластиком направо и налево. Оплачивайте все услуги, какие только возможно, наличными, а деньги снимайте только в отделениях банков.

В Ереване очень много банкоматов, которые пристроены на улицах, вот ими-то лучше не пользоваться. Скорей всего, моя кредитка была скомпрометирована в одном из таких мест.

Правило 2

Берите в поездку 2-3 пластиковые карты. Например, у меня есть две дебетовые со своими средствами и одна кредитная. Только одну карту я использую для снятия наличных и оплаты товаров и услуг. Остальные служат подстраховкой на случай, если:

• карта будет украдена,
• ее заблокирует ваш банк (такое возможно в странах, в которых чаще всего совершаются преступления по снятию денег с пластика),
• с карты украдут деньги.

Только одну карту подвергайте риску компрометации.

Правило 3

Не используйте для расчетов и тем более снятия наличных кредитную карту. Разве только тогда, когда альтернативы исчерпаны. Во-первых, снимать наличные с кредитки через банкомат невыгодно из-за высоких %% комиссии. Во-вторых, кредитные карты, в отличие от дебетовых, часто идут с услугой овердрафта. То есть снять с карты (и украсть) можно больше средств, чем реально присутствует на счете. Дебетовая карта может не иметь овердрафта.

Правило 4

Всегда имейте под рукой телефон банка для тех случаев, когда требуется срочно заблокировать пластик. И обязательно подключайте услугу мобильного уведомления об операциях со счетом. Мои 50 тысяч украли посреди ночи, уже через три недели после того, как я вернулся домой. Как только была снята первая сумма, я получил sms-предупреждение. К счастью, удалось созвониться с банком и спасти хотя бы часть средств.

Правило 5

На карте, которая используется для покупок, особенно в интернете, всегда держите минимум денег. Только самое необходимое. В случае воровства, у вас украдут не все, что есть в наличии.

Правило 6

По возвращении на родину всегда меняйте пин-код, а лучше закажите перевыпуск карты, которой вы пользовались за границей. Во многих банках эта услуга бесплатна. Кстати, я как раз планировал перевыпустить пластик в ближайшее время. Надо было сделать это сразу же.

Лари

Лари — так называется национальная единица Грузии. Сокращенное наименование лари GEL.  В одном лари 100 тетри. Сами грузины в разговоре вместо слова «тетри» часто употребляют слово «копейка». По крайней мере, при общении с русскоязычными иностранцами.

В отличие от многих стран, например России и Армении, грузинские копейки существуют не только для того, чтобы напрасным грузом отягощать наши кошельки. Многое можно приобрести менее, чем за один лари. Например, 50 тетри стоит 0,5 литров обычной воды.

50 тетри интересны не только своей покупательской способностью. В поездке вам могут встретиться целых три разновидности этой монеты, все разного размера и расцветки. Они выпускались в различное время и до сих пор находятся в обороте. Посему будьте внимательны.

Бумажные деньги Грузии, то есть лари, весьма симпатичного дизайна и всегда в хорошем состоянии: рваные и мятые купюры нам не попадались.

И вы их не берите. Здесь не Сирия, где каждая банкнота словно побывала сами знаете в каком месте.

Курс лари к доллару и евро

При поездке в Грузию желательно брать с собой доллары или евро. Рубли тоже можно обменять, но только в очень немногих обменниках: скорее в Батуми, чем в Тбилиси.

В отличие от России в целом и Москвы в частности, где что ни обменник, то свой курс доллара, в Грузии наблюдается удивительное единомыслие менял. Разброс между курсами составляет не более 1 лари в пределах одного города. Поэтому обегать улицы в поисках более выгодного размена не имеет никакого смысла.

По данным на август 2010 года (личные наблюдения) курс:

• лари к доллару 1,83-1,86 лари (были колебания) за 1 доллар,
• лари к евро 2,51 — 2,53 лари за 1 евро.

Официальные курсы валют можно выяснить на сайте xe.com или сайте Центробанка РФ.

Обратите внимание, что большинство обменников указывают курсы не за один доллар или евро, а за 100. Так и пишут: $100 = 183 GEL или просто 183. Последнее означает, что за 100 баксов вы получите 183 лари.

Доллары тоже могут иметь хождение, как это было в России в 90-е. Периодически встречаются указания цен в иностранной валюте.

Внимание! Сдавая сдачу некоторые частные торговцы подсовывали нам (верим, что случайно) монеты других стран, обычно Украины.

Банкоматы в Грузии

Если вы по наивности своей взяли в дорогу только пластиковую карточку, вас может ждать небольшая, но интенсивная прогулка по улицам грузинского города. Нет, проблема не в том, что здесь мало банкоматов. Даже в самом захудалом городе найдется офис хотя бы одного банка. Засада в том, что далеко не все банкоматы выдают наличные по картам, эмитированным в России.

Мы не претендуем на доскональное знание банковской системы, но посетив 20 стран почему-то впервые столкнулись с такой проблемой в Грузии и Армении. Большинство банкоматов отвергли нашу карту Райффайзенбанка. Так и пишут на экране: «Ваша карта не валидна для этого банкомата». Возможно, с другим пластиком нам повезло бы больше. Однако мы не можем умолчать сей прискорбный факт. Те немногие банкоматы, что без разговоров принимали наш MasterCard от Raiffeisenbank, принадлежали банку TBC.

Мы советуем взять с собой запас наличных хотя бы на первые 2-3 дня, в том числе на оплату гостиницы, т. к. некоторые места могут потребовать предоплату.

Цены в Грузии

Пришла пора говорить о самом насущном: сколько стоит отдых в Грузии. Частично этот вопрос мы затронули в наших отчетах «Как мы искали гостиницу в Батуми» и «7 фактов о Батуми».

Подведем итоги:

• Гостиница *** в Батуми 120 лари (здесь и далее за двушку),
• Гостиница **** в Батуми 160 лари,
• Очень хорошая гостиница-пансион в самом центре Тбилиси с видом на президентский дворец 120 лари,
• Автобус Батуми-Тбилиси 18 лари (6-7 часов в пути),
• Микроавтобус Тбилиси-Ереван 40 лари (6 часов в пути),
• Ужин на двоих без спиртного в хорошем, но непафосном месте 15-18 лари или даже меньше. В пафосных местах в Тбилиси, в старом городе цены московские.
• Вино в ресторане 20-38 лари за бутылку, 4-8 за бокал,
• Вода обыкновенная, пол-литра 0,5 лари,
• Стакан советского кваса из бочки 0,2 лари,
• Дыня 1.80 за кг,
• Литр минералки Набеглави 0,95 лари,
• Литр Боржоми 1,15 лари,
• Вино в магазинах: Саперави — 27, Киндзмараули — 22, Хванчкара — 26 (цены на вино сильно различаются в зависимости от магазина и упаковки),
• Бутылка пива Натахтари 1,95 лари,
• Литр пакетированного сока 3 лари,
• Жетон на 1 поездку в метро 0,40 лари,
• Поездка в городском автобусе 0,40 лари,
• Чача пол-литра 11-21 лари,
• Лаваш грузинский 0,70 лари,
• Свежий горячий хачапури 0,70 — 1 лари,
• Соусы «Сацебели», «Ткемали» 2,20-2,50,
• Серные бани в Тбилиси (индивидуальная кабинка) 35-80 лари за час в зависимости от размера и уровня комфорта,
• Роскошный отдых — бесценно.

120 лари – и вы каждое утро завтракаете в такой столовой.

Это, так сказать, фиксированные расценки. Существуют еще услуги таксистов и частных гидов. Услугами последних мы не пользовались, а про генацвале с авто расскажем. Поездка из Тбилиси в Казбеги (у российской границы) и обратно с остановками возле красивых мест и ожиданием, пока туристы напьются и нагуляются вдоволь — 60 долларов за весь день. Отдельно оплачивается бензин — где-то еще 10-20 долларов.

За поездку к монастырям Давид Гареджи (расстояние меньшее, чем до Казбеги) с нас хотели также взять 60 долл, но мы отказались. Видимо, на цене сказывается тот факт, что от Тбилиси до Гареджи нет прямого транспорта, а до Казбеги есть. В последнем случае можно ездить на маршрутках: они недороги.

Если у вас есть уточнения и добавления, обязательно их опубликуем с ссылкой на источник.

Если вы собираетесь посетить Восточную Турцию, ознакомьтесь с ценами в Турции.

Батуми — город с непростой туристической судьбой. В советское время он не мог выдержать конкуренцию с другими приморскими курортами, такими как Сочи, Анапа, Ялта или Сухуми. Для большинства жителей страны Батуми находился слишком далеко, «на отшибе», у турецкой границы, которую все равно невозможно было пересечь простому обывателю. С другой стороны, Батуми был самым южным черноморским курортом в СССР, а близость к границе делала его почти загадочным местом.

В наши дни Батуми превратился в единственный крупный курорт на Черном море в Грузии. Вместе с потоком туристов из Грузии, Армении, Азербайджана, Украины и Турции начался Ренессанс этого города, с некоторыми приметами которого мы и спешим с вами поделиться.

1. Как доехать до Батуми?

Из Тбилиси до Батуми едут поезда и автобусы. Вторые предпочтительнее, т. к. передвигаются значительно быстрее и ходят чаще. Автобусы (большие и микро) отправляются от автостанции Ортачала (ближайшая станция метро Isani) далее 5 минут автобусе или маршрутке.

Стоимость поездки 15-18 лари на большом автобусе. Например, самая известная фирма «Grup Georgia» берет 18 лари. Время в пути 6-7 часов с одной остановкой у придорожного кафе.

Из Армении в Батуми ходит поезд «Ереван-Батуми» и курсируют все те же автобусы частных фирм. Стоимость последних 20 000 — 25 000 драм. Мы сами на них не ездили, но обратили внимание, что Ереван обклеен рекламой маршрутов до Грузии в целом и Батуми в частности. Для жителей Армении Батуми — главный, чуть ли не единственный выход к морю.

Другой путь в Батуми пролегает из Турции. От прибрежных городов Трабзон, Ризе, Хопа ходят автобусы солидных турецких компаний. Билеты приобретаются на автовокзале (отогар) или в офисах перевозчиков, которые попадаются повсеместно. Например, мы ездили компанией «Metro» из Трабзона. Время в пути 4 часа, билет на одного — 25 лир.

Читайте подробности о поездке из Турции в Грузию.

Наконец, самый необычный маршрут в Батуми начинается в … России. Необычный он потому, что о нем знают немногие. Ни в интернете, ни в морском порту Сочи мы не обнаружили никаких официальных данных и касс. Мы узнали о нем, случайно заглянув в здание морпорта Батуми.

Из Сочи каждый день ходит быстроходное судно. Посадка в 10:00, отправление в 12:00. Прибытие в порт Батуми в 17:00.

Из Батуми: посадка в 22:00, отправление в 00:30. Приплывает в Сочи в 6-7 утра. Стоимость билета Батуми-Сочи 200 лари. Для детей от 2х до 12 лет — 100 лари, для детей до 2х лет — 30 лари. Кладь свыше 20 кг — 1,5 лари за кг. Отплата только в лари.

Рекомендуем предварительно уточнять расписание и цены. Тел. в Сочи +7 918 409 12 96. Тел. в Батуми 893 333 966.

2. Когда ехать в Батуми?

Самое подходящее время для отдыха на море с мая по сентябрь включительно. Только учтите, что из-за отсутствия серьезных конкурентов поблизости, Батуми перегружен в летние месяцы. Спрос здесь пока превышает предложение по всем статьям: мало гостиниц, мало ресторанов и кафе, пляжи плотно упакованы отдыхающими, а морских развлечений кот наплакал. Даже банальных супермаркетов и торговых центров здесь крайне мало: преобладает рыночная и мелкая магазинная торговля.

Читайте о том, как мы искали гостиницу в Батуми.

Даже в разгар сезона в Батуми возможны сильные ливни, которые — к счастью — случаются по вечерам. Часто они сопровождаются устрашающим громом и ослепительными молниями. Настоящее (суб)тропическое буйство природы. Днем температура очень высокая, влажно и постоянно хочется пить.

3. Где остановиться?

Процесс поиска жилья в Батуми мы подробно описали в отчете «Как мы искали гостиницу в Батуми».

4. Море в Батуми

Вдоль всего побережья центральной части города идет широкий галечный пляж и пешеходная дорога, по которой бродят туда и обратно многочисленные отдыхающие. Днем и даже поздно вечером на пляже очень многолюдно, но стоит отойти от центра, как можно найти более-менее свободное местечко.

Море здесь, как и собственно пляж, нельзя назвать очень красивыми. Батуми далеко не Пхукет и даже не Анталья, поэтому отдых на море здесь предпочитают небогатые жители соседних стран. Отдыхающие, повидавшие мир, обратят внимание на галечный пляж и галечное дно: ходить голыми ногами очень болезненно. Далее, они отметят нехватку морских развлечений, которую неспособен восполнить один единственный морской парашют. Наконец, им не понравится, что рядом с лежаками нет никаких кафе, мест продажи лимонада или закусок, и даже редких бродячих продавцов чурчхелы и семечек гоняет скучающий полицейский. Лишь изредка встречаются палатки с мороженым и водой. Другими словами, на пляже здесь почти нечего делать, кроме как купаться и загорать.

Платных пляжей нет, но лежаки с зонтами стоят денег. Пройдитесь по пляжу и вы найдете какого-нибудь скучающего господина, сдающего лежаки за 4 лари и зонты за 3 лари в день. Обычно рядом с ним стоит импровизированная раздевалка и душевая в одну-две кабинки с бочкой для воды. Они тоже платные.

Если в Батуми вам не хватает более интересной природы, рекомендуем потратить 10 минут и отправиться на юг в Сарпи у турецкой границы. Также в качестве альтернативы Батуми стоит рассмотреть соседний городок Кобулети к северу.

5. Цены в Батуми

По российским меркам в Грузии очень невысокие цены. Номер на двоих в гостинице *** обойдется в 120 лари, в отеле **** — 160 лари. Комната в центре города или номер в беззвездной гостинице — 50-60 лари. Квартира в центре города 110-160 лари.

Ужин в прибрежном ресторане без спиртного (с пивом) 15-18 лари. Бутылка вина в ресторане: Саперави — 20 лари, Киндзмараули — 38.

Дыня 1,80 лари за кг. Вода 0,5 — 0,5 лари. Стакан кваса из «советской» бочки — 0,2 лари.

На момент поездки (август 2010 г.) 1 доллар = 1,83 лари. Обменники встречаются повсюду. Банкоматов тоже хватает, но – учтите – не все банкоматы выдают деньги с российских карт.

6. Что еще делать?

Батуми — это история про размеренный и ленивый отдых, вкусную еду и хорошее вино. Здесь нет серьезных достопримечательностей и архитектурных красот. Сюда приезжают не для того, чтобы «смотреть», ибо смотреть, кроме как на шоколадных красавиц с гордым профилем, здесь не на что.

Одно из немногих исключений — это древнеримская крепость Гонио, на пол-пути к Сарпи. В ней, по преданию, похоронен апостол Матфей. Другая точка притяжения для туристов, уставших от безделья — ботанический сад Батуми, которым очень гордятся жители. Сад основан в 1913 году и в нем произрастает более 5000 видов растений. Говорят, здесь отличное место для пикников.

7. Общее впечатление от Батуми

Те, кто бывал в Батуми лет 10 назад, утверждают, что город стал краше и в нем даже появился лоск, которого ранее не было. Действительно, город медленно, но верно меняет свой облик. По словам местного жителя, президент Грузии пообещал уничтожить все старые здания, заменив их современной архитектурой. Небольшой квартал в центре Батуми перестроен полностью: его занимают правительственные здания. Посреди возвышается высокий монумент в честь царевны Медеи, которая помогла аргонавтам добыть золотое руно.

К сожалению, во всей этой красоте нет ничего грузинского. Всего лишь еще одно средоточие безликого новостроя под Европу. За его пределами центр Батуми представляет собой нечто совершенно иное. Здесь господствуют старинные малоэтажки.

Оставайся Батуми таким — старым и уютным, с ажурными балконами, он был бы много привлекательнее для туриста. Увы, но старый Батуми скоро прикажет долго жить.

Во время нашего визита, нас не покидало ощущение, что город напоминает что-то очень знакомое, виденное в десятках фильмов. Потом мы поняли, какая картина предстает перед глазами туриста, когда он приезжает сюда: 1945 год, люди возвращаются к мирной жизни. Это ощущение сопровождает путешественника постоянно. Каждый дом словно пережил блокаду, до того он потрепанный, запущенный и словно уставший под тяжестью жестокой судьбы, выпавшей на его долю. Нормальных дорог в центре почти нет, а после дождя многочисленные рытвины превращаются в озера.

В городе очень много заброшенных магазинов и других помещений на первом этаже. Без стекол и загаженные вандалами они ждут своей участи: вернуться к мирной жизни или быть уничтоженными вместе со старой застройкой.

Общая бедность и даже нищета соседствует с показной роскошью.

Кое-где можно наблюдать картины, казалось бы оставшиеся в начале 90-х. Например, полуразрушенный автовокзал превратился в место торговли старой мебелью.

Всюду игровые залы, букмекерские конторы и игровые автоматы. Они не пустуют и не стоят без дела. У игровых автоматов самого примитивного пошиба выстраиваются кучки любопытных наблюдателей, ждущих своей очереди изменить свою жизнь.

В единственном книжном магазине-закутке, который нам удалось найти в центре города, продают только потрепанные, повидавшие многих хозяев, издания, как правило самого вульгарного характера: боевики про «бешеных» и «ментов», а также любовные романы. Всюду в открытую продают эротику, пиратские DVD из разряда 10в1 и громко играет блатной шансон.

Эта, постоянно бьющая в глаза, картина упадка поначалу сильно удручает. И все же Батуми меняется, старое постепенно уступает место новому. Растущий поток туристов дает надежду на повышение жизненного уровня. В Батуми живут очень доброжелательные, открытые люди, которые являются настоящим украшением города. Приятные знакомства, отличная кухня (кстати, всегда из качественных продуктов) и роскошная природа — что еще надо от отдыха в Грузии?

Батуми — стал первым пунктом нашего путешествия по Грузии. Поймав за 2 лари первый попавшийся старый «Икарус», отчаливающий от пограничного перехода с Турцией (Сарпи), через 15 минут мы въехали в город. Не имея ни брони, ни даже приблизительного списка подходящих мест для ночлега (кроме того, что есть в не очень свежем путеводителе по Грузии Lonely Planet), мы приготовились к тщательным поискам с чемоданами и рюкзаками наперевес. Турецкий опыт внушал надежду, что через самое большее 10 минут в центре города обнаружится подходящая гостиница: недорогой, опрятный дабл с завтраком и бесплатным wi-fi в номере.

     Какие цены в Турции?

Водитель «Икаруса» высадил нас на шумной околобазарной площади Tbilisis moedani, где кучкуются маршрутки, разъезжающие по всему городу.

Эта самая окраина центрального Батуми: от нее уходят к морю и пляжу приятные, усаженные деревьями ветхие улочки. По нашему нескромному мнению, если где и останавливаться в Батуми, так это здесь: между улицами Руставели и Чавчавадзе. Близость моря и очарование старого города делают этот район лучшим местом для проживания.

Выйдя на улицу, мы стали обследовать прилежащие к площади районы и особенно улицу К. Гамсахурдия, кажется, самую приятную в Батуми. Она отходит от площади Тбилиси до танцующих фонтанов и пляжей.

Через несколько минут нам стал очевиден главный недостаток Батуми для вольного туриста: спрос на гостиницы здесь пока превышает предложение. Картина, полностью противоположная турецкой.

Горячий сезон, как полагается, начинается летом и достигает апогея в августе, как раз в месяц нашего легкомысленного визита. Потеряв доступ к Абхазии и ее курортным городам, грузины сделали Батуми своим главным местом морского отдыха. Армяне, не имеющие доступа к морю, также заполонили город, который в августе сделался грузинским снаружи и армянским по этническому наполнению. Армянская и русская (туристы из Украины и той же Армении) речь слышится тут едва ли не так же часто, как грузинская. Они же плюс турки активно инвестируют в открытие новых отелей, но инвестиции пока не успевают за турпотоком.

Перед нами замаячили две перспективы: заночевать на улице или соглашаться на первую попавшуюся альтернативу идеальному номеру, который мы нарисовали в своем воображении. Свободных мест в отелях не было.

Babushka Hotel

Самая естественная альтернатива гостиничному номеру в Батуми — это съемная комната. В лучших традициях советского дикого туризма, многие отдыхающие останавливаются в частных домах или снимают квартиры. Объявлениями о сдаче заклеен весь город.

Квартира в центральной части города, поблизости от моря и курортной жизни, обойдется в 110-160 лари. На окраине, откуда придется ездить на маршрутке — в 50. Квартиру обычно сдает агентство. Порой это выглядит следующим образом: в большом помещении, попивая чай, сидят две мирные тетушки. Гордая вывеска «Квартиры» — единственный элемент бизнес-стиля. Прочий антураж создает впечатление, что две пожилые дамы просто пришли потолковать о жизни и посмотреть телевизор. Пусть не отпугнет вас домашняя и неформальная атмосфера: грузинские матроны и проконсультируют, и помогут найти жилье.

Другой способ найти ночлег — это снять ту же комнату в той же квартире, но напрямую. Пожилые и спокойные, как родная бабушка, владелицы квартир о 2-3 комнатах, без стеснения переименовывают свои дома в гостиницы и сдают клетушки по 50-60 лари в самом центре. В комнате минимум мебели советской эпохи (кровать, диван, шкаф и — порой — столик), удобства общие. Телевизоры также встречаются. Чтобы найти такую «гостиницу», достаточно внимательно приглядеться к вывескам на стенах обычных потрепанных домов или зайти во двор.

К сожалению, между нами и неприхотливой гостиницей от простой грузинской бабушки стояла непреодолимая преграда: нам позарез нужен был беспроводной интернет в номере. Ни в квартирах, ни в самопальных отелях Батуми его не предлагают. «Интернет?» — недоуменно и недовольно переспрашивали нас бабули, когда мы разочарованно поворачивали назад. «Ишь, чего выдумали», — слышалось в этом вопросе.

Места, которых нет

Если перманентный доступ к Сети вас не интересует, а ночлег в стиле 70-х навевает сентиментальные воспоминания, то проблема с жильем  вас не коснется в Батуми даже в самый пик сезона.

Мы же решили поискать еще чуть-чуть. Вскоре нам открылась другая особенность поиска жилья в Батуми. Итак, представьте: мы заходим в фойе гостиницы и обращаемся к администратору с вопросом: «Есть ли у вас номера для двоих?» «Есть!» — радостно отвечает администратор и принимается расписывать все прелести номера и что входит в его цену. В конце длинной речи следует уточнение: «Извините, но сейчас свободных мест нет». Спрашивается, к чему была вся эта прелюдия и отчего нас не предупредили с самого начала?

Точно такая же ситуация повторилась несколько раз в разных отелях. В одном из них нас препроводили наверх и даже показали номер, который нам очень понравился. Уже готовые забрать ключи и отнести вещи в комнату, мы услышали: «Вообще-то, номер свободен только на одну ночь, а других свободных мест нет и не будет».

В другой гостинице, описав все достоинства номеров, администратор подал надежду: “Если надумаете, обязательно приходите”. Через 20 минут мы “надумали” и вернулись. Нас встретили жестом сожаления: “А свободных мест нет”.

Как впоследствии выяснилось, странная манера оставлять самое главное под конец разговора свойственна в Грузии не только этому городу. В Тбилиси мы познакомились с парочкой туристов из Латвии. Они бронировали отель по e-mail переписке. Им приходили пространные ответы от разных гостиниц Тбилиси с описанием своих прелестей и преимуществ. И только где-то в конце письма значилась приписка: «Извините, но в желаемые даты свободных мест нет».

Наученные опытом, мы советуем формулировать свой вопрос администратору следующим образом: «У вас есть свободный номер СЕЙЧАС и на такое-то количество дней». В этом случае, есть надежда не потерять время на прослушивание бессмысленной рекламы.

Цены на гостиницы в Батуми

Совершенно случайным образом — в этот момент мы, поверженные, шли на поклон к одной из бабушек без интернета — нам удалось обнаружить премилую гостиницу в самом центре Батуми, да еще на улице К. Гамсахурдия, да еще с интернетом. В благодарность хочется дать ей бесплатную рекламу. Гостиница называется «Лана» и расположена на пересечении улицы К. Гамсахурдия (недалеко от площади Тбилиси) и улочки Зубалашвили (в Батуми не все улицы обозначены).

Тел. рабочий + 995 78705. Тел. мобильный + 995 92 050149
Адрес ул. Зубалашвили, 13. Сайта нет.

Это небольшой, но новый отель, в номерах которого присутствуют ТВ и бесплатный интернет. Ажурный грузинский балкон прилагается. Хозяйка приветлива и с удовольствием говорит по-русски. Стоимость номера на двоих — 120 лари, что дороговато в сравнении с Турцией, но на безрыбье …

120 лари — обычная цена для 3х-звездной гостиницы. 4 звезды стартуют со 160 лари.

Люксовые отели в городе также присутствуют. Они сосредоточены вдоль побережья, как эта гостиница сети Sheraton.

Отметим, что у многих гостиниц среднего уровня отсутствуют сайты: найти и забронировать их онлайн сложно. Искать надо либо на месте, либо призвав на помощь один из путеводителей по Грузии.

Путь в Грузию из Турции лежит через пограничный переход Сарпи (Sarpi) на берегу Черного моря, в нескольких километрах южнее Батуми.

Как попасть в Грузию по суше?

Самый простой способ добраться до границы — это купить билет на автобус в Трабзоне, Ризе или в Хопе. Например, из Трабзона в Батуми и дальше до Тбилиси отправляются автобусы с главного автовокзала. Билеты есть всегда. До Батуми (без учета прохождения таможни) путь отнимет 4 часа и 25 лир.

Но мы-то находимся далеко от Трабзона, на самом краю Турции, в Догубаязите, на крошечном автовокзале которого нас уверили, что отсюда каждый день ходят прямые рейсы до Батуми. Отправление в 8 утра, прибытие в 17:00. Обрадовавшись своей удаче, мы взяли билеты по 60 лир с каждого.

Так мы катаемся

Турция не отпускает

Мы, конечно, любим Турцию, но Турция любит нас больше. Примерно в половине предполагаемого пути до Батуми автобус компании «Igdir» резко затормозил, и только после этого мы почувствовали в салоне запах гари. Наш 4-хколесный лайнер перегрелся и встал посреди пустынной дороги, окруженной голыми холмами.

Поначалу нам было весело, и разбредясь по трассе, мы принялись жадно фотографировать окружающий пейзаж, ведь до этого момента он был доступен только из окна автобуса.

Минут через 30 стало ясно, что мы никуда не едем и, скорей всего, Батуми сегодня нам не видать.

Мимо проезжал автобус какой-то другой фирмы, куда нас подсадили безо всяких объяснений. Он шел в другую сторону, в Эрзурум.

Однако и до Эрзурума мы не доехали по той причине, что нас — человек 6 — высадили на какой-то остановке, где велели ждать другого автобуса «своей» компании. Так, застряв посреди Турции, часа 2 мы встречали с надеждой и провожали с тоской бесконечные автобусы бесчисленных компаний, в том числе неладного «Игдира», отправлявшиеся то в Стамбул, то в Измир, то в Анталью.

Когда, наконец, прибыли наши спасители, выяснилось, что нас везут не в Батуми, а в Трабзон, в который мы никак не планировали возвращаться. После недолгого совещания было решено смириться с решением судьбы и возвратиться в Трабзон, ибо появление в Батуми за полночь не внушало нам никакого воодушевления.

Так мы снова оказались в городе, откуда 2 недели назад началось наше путешествие.

Батуми не желает нас видеть

В Трабзоне купить билет до Батуми проще простого. На вокзале (отогар) завидев туриста, местные зазывалы в первую очередь спрашивают: «Istanbul?» и получив отрицательный ответ, задают следующий вопрос: «Batum?» Турки опускают характерное грузинское «и» в конце названий.

Как я уже сказал, билет стоит всего 25 лир с человека. Компания «Metro», на которой мы остановили свой выбор, пообещала довезти до самого Батума. На пол-пути до границы случилось «непредвиденное»: автобус снова сломался. Правда, на этот раз ни дыма, ни огня не было. Самое интересное, что турецкие автобусы дальнего следования выглядят очень достойно, а ездить на них более чем комфортно.

Объяснений нашим неудачам только два: либо Турция упорно не желает расставаться, либо некий мистер Фикс («Это Фикс! Это Фикс! Это проделки Фикса») устраивает мелкие диверсии с целью не пустить нас в Грузию.

Покопавшись в потрохах автобуса, водитель пришел к выводу, что закончилось дизельное топливо. Минут через 20 на легковом авто приехал человек со спасительной канистрой, но машина упрямилась и думать не хотела трогаться с места.

В то время, как пассажиры стали терять терпение и надежду, положение спасла Таня. Вспомнив про волшебную силу визуализации, она, закрыв глаза, стала представлять себе, как автобус завелся, и мы благополучно отправились дальше. Вышло именно так, как пишут в книжках. Автобус завелся и послушно покатил дальше. Внезапно и без разговоров.

На переходе Сарпи. Грузинская виза.

Недалеко от границы и городка Хопа началась территория лазов, этнических грузин, живущих в Турции. Это стало заметным благодаря резко изменившимся гардеробам местных дам: платки и длинные платья уступили место майкам и коротким юбкам. Турецкий водила стал обращаться к новым пассажирам: «Эй, генацвале!»

Скоро мы подкатили к Сарпи, где нас высадили из автобуса для прохождения паспортного контроля и таможни. Человеческая очередь на грузинской границе оказалась довольно небольшой. Основной поток туристов передвигался на собственном транспорте: здесь были и грузинские, и турецкие, и русские и даже ирландские номера.

Ответственно заявляем: грузинскую визу на границе выдают без проблем. Единственное, что всерьез интересует пограничников — это наличие крамольной адлерской печати, которая свидетельствует о нелегальной (с точки зрения Тбилиси) поездке в Абхазию. С такой печатью у путешественника есть все шансы загреметь в грузинскую тюрьму за незаконный переход грузинской границы в неположенном месте.

Однократная виза стоит 25 долларов и выдается на 30 дней. Таможенный контроль не очень строгий, да и вообще отношение к приезжающим с российским паспортом вполне лояльное. Даже вежливое.

Пройдя все рогатки, которые по обыкновению сопровождают пересечение любой границы, мы оказались в Грузии. Большая уличная харчевня и несколько таксистов — вот и все, что было обнаружено с другой стороны погранперехода. Единственное, что не удалось найти — так это автобуса, на котором мы приехали из Трабзона. Потоптавшись еще пол-часа у ворот, откуда выезжает транспорт, прошедший таможню, мы так и не поняли: то ли он остался в Турции, то ли поехал дальше без нас.

Плюнув, мы сели в первый попавшийся рейсовый автобус и за 1 лари отправились в путь навстречу Батуми.

Арарат – запретная зона

В старину многие путешественники мечтали увидеть своими глазами священную гору, на которой остановился ковчег Ноя. В средние века Арарат находился под контролем и защитой армянских монахов, которые запрещали взбираться на святыню. В армянском городе Эчмиадзин хранится христианская реликвия – частица Ноева ковчега, которую, по легенде, получил святой Иаков Назибийский в качестве компенсации за то, что прекратил попытки покорить вершину горы.

В наше время Арарат остается столь же труднодоступным. Рядовой турист может позволить себе лишь любоваться величием Большого и Малого Арарата на расстоянии. С этой целью сотни путешественников приезжают в это довольно унылое место под названием Догубаязит. Дело в том, что гора расположена в приграничной зоне, поблизости от недружелюбной Армении и непредсказуемого Ирана, и со всех сторон опутана турецкими военными базами. Чтобы взобраться на гору – что не очень сложно – требуется получить разрешение турецких властей и оплатить услуги сертифицированных гидов. Оформление пермита может затянутся до 3 месяцев. Обращаться следует в посольство Турции в своей стране или в Министерство туризма в Турции.

В Догубаязите повсеместно встречаются конторы турфирм, которые помогают с организацией восхождения.

Дорога в Догубаязит

Наш путь в Догубаязит начался в Эрзуруме. Автобусы отправляются от главной автостанции Эрзурума и следуют 5 часов. Стоимость билета – 25 лир.

В день нашего отъезда из Эрзурума в Турции начался Рамазан, мусульманский пост, в течение которого нельзя вкушать пищу до захода солнца. В гостинице нас предупредили, что все кафе и рестораны закрыты и подкрепиться будет негде. Как мы выяснили опытным путем, не так страшен Рамазан, как его малюют. Еду легко купить в магазинах, которые исправно работаю как ни в чем не бывало, а местные булочные  снабжают население очень вкусными подсоленными коврижками с кунжутом. В ресторанах можно пообедать без проблем, правда меню не приносят под предлогом: “У нас Рамазан, меню нет: заказывайте так”.

Итак, набив желудки несмотря на пост, мы поехали на свидание к горе Арарат, которая показалась только в конце пути.

Арарату очень повезло с окружением: поблизости от него нет ни одного серьезного конкурента по высоте и живописности. Тут и там разбросаны какие-то мелкие скалистые возвышенности, окруженные ровным как стол степным простором. Границы между городом и природой столь резкие, что иногда достаточно сойти с улицы, чтобы оказаться посреди пустынной степи. 

Сам Догубаязит произвел крайне удручающее впечатление, усиленное тем, что мы приехали к вечеру. Обветшалые хибары и квартирные дома, горы мусора, покрышек и недострой через каждые три дома – ничто не напоминало нам о том, что мы находимся в историческом Баязете, про который написал книгу Валентин Пикуль, а потом сняли сериал.

Защита Баязета от турок русскими войсками в 1877 году

Даже лучшие районы города совершенно не соответствуют своему легендарному окружению и героической истории.

Удивляться нечему: в турецкой культуре Арарат никогда не занимал столь почетного места, как в культуре Армении.  Путешественнику, который не запланировал восхождение на гору, сложно избежать соблазна и не купить обратный билет на следующий же день.

Жемчужины в мусорной куче

Едва мы вышли из автобуса, нам предложили ночлег на плоской крыше одного из домов. В доказательство того, что это приятно и недорого (5 лир), был предъявлен некий польский студент-турист. Поскольку у нас не было спальных мешков, мы предпочли остановиться в обычной гостинице.

Тот же благожелатель посоветовал обратить внимание на гостиницу “Эрзурум” и предупредил, что официальную цену 40 лир за комнату можно легко сбить до 20. Не знаю, пригодится ли вам эта информация: делимся на всякий случай. Наш выбор пал на другой отель под названием “Арарат”. Несмотря на более высокую цену за дабл (65 лир), он привлек нас наличием завтрака, бесплатного wi-fi, балконами с видом на Арарат и близостью к центральной пешеходной улице, местному Арбату.

В остальном это довольно захудалое место с журналами 2002 года в фойе, но вряд ли в Догубаязите вы найдете что-то более респектабельное.

Шел первый день Рамазана, и все харчевни пустовали.

В то время, как одни турки держались и не ели до заката, другие тайком уплетали булочки с кунжутом. Нам сказали, что во время Рамазана самое тягостное время суток – это 5 часов, когда терпеть нет сил, а второе дыхание еще не открылось. К вечеру работники ресторанов начинают раскладывать на столах какие-то кушанья: вот-вот голодные постящиеся ломанутся праздновать заход солнца.

Хорошо быть туристом и безнаказанно нарушать чужие правила! Мы были единственными посетителями ресторана, а вместо меню нам предложили показать пальцем на блюда, представленные на витрине. 

Подкрепившись мы отправились смотреть город и его окрестности, благо выйти за пределы небольшого поселения немудрено. Итак, Догубаязит – это приграничный городок, о полу-военном статусе которого не позволяют забыть бесконечные ряды колючей проволоки, окружающей военные базы с дотами и танками.

Фотографировать, практически, невозможно: куда ни ткни объективом, попадешь в секретный объект. Зная, как болезненно на Востоке реагируют при попытках заснять военные сооружения, мы чувствовали себя шпионами-дилетантами. Шаг вправо, шаг влево с дороги: и вот он  – грозный возглас местного янычара, затаившегося под каким-нибудь навесом.

Фотографировать есть что: военные отхватили изрядный кусок фантастической природы. Прямо скажем, мешают жить честному туристу. А ведь так хочется облазить и потрогать все, на что падает глаз.
Помимо Арарата здесь есть на что посмотреть восхищенным оком. Например, на горы, подобные мрачным скалам царства зла Мордор из “Властелина колец”.

На склонах одной из них лежит другая достопримечательность Догубаязита – дворец Ицхак-паши (18 век).

Заходящее солнце полностью преобразило блеклое поселение.

И даже колючий кустарник превратился в подходящий фон для жизнерадостной фотографии.

Мы вышли за пределы Догубаязита. На туристов, легкомысленно забредших с фотоаппаратами в такую глушь, очень живо реагирует местное население. Ни один водитель, проехавший мимо нас, не поленился притормозить и воскликнуть свое “Hello!” Дети военных весело махали руками с балконов своих режимных домов, окруженных таким же забором, как и все военные объекты. Женщины… Впрочем, в Догубаязите мы почти не видели женщин. Не спрашивайте почему, не знаем.

С наступлением темного времени суток город заполнился пирующими. Чай разливали всем желающим и бесплатно. Все-таки праздник: Рамазан.

“Два вола, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. «Откуда вы?» — спросил я их. «Из Тегерана». — «Что вы везете?» — «Грибоеда». Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис.”

В отличие от Пушкина, который сопровождал военную экспедицию 1829 года, мы преследовали вполне мирную цель: использовать Эрзурум в качестве перевала на пути к городу Догубаязит и горе Арарат. Заодно взглянуть глазком на этот такой знакомый и неизвестный город.

Данное фото взято с Flickr. Автор bush_to_push.

Как попасть в город

Эрзурум – один из крупных городов Восточной Турции, поэтому сюда ходят автобусы многих турецких компаний. Также сюда ходят поезда из Анкары и летают самолеты внутренних рейсов. По железной дороге в Турции мы не советуем путешествовать, т. к. они не очень удобные и медленные. Местные жители предпочитают автобусное сообщение. Мы не стали отрываться от коллектива и поехали в Эрзурум из прибрежного города Ризе (Rize), где остановились на 2 дня, на автобусе компании “Ulusoy”.

Если честно, изначала была идея объехать Эрзурум стороной, сразу отправившись к Арарату или в город Ван: краем уха мы слышали, что в Эрзуруме якобы делать нечего. Выяснилось, что дорога до восточной окраины Турции занимает не меньше 12 часов, а автобусы ходят по ночам. Зная, что в каждом турецком водиле живет Шумахер, мы предпочли все-таки использовать Эрзурум в качестве промежуточного этапа поездки. Так же поступают многие туристы. “Ulusoy” организует несколько рейсов из Ризе в Эрзурум: автобус ходит днем, дорога занимает 6 часов, а билет стоит 30 лир. Из Трабзона путь будет примерно таким же по длительности и цене.

Дорога в Эрзурум

Наш небольшой автобус отправился в путь в 9:30 утра, периодически забирая по дороге все новых и новых пассажиров. У каждого из них был хотя бы один чемодан или мешок с какими-то пожитками и товарами. Когда места в автобусе закончились, людей стали усаживать на пластиковые табуретки в проходе. Туда же складывали багаж. В городе Испир (Ispir) на пол-пути в Эрзурум мы застряли примерно на час: желающих оставить этот богом забытый городок оказалось слишком много. В основном это были наглухо закрытые женщины с какими-то неподъемными мешками.

Основной акт испирского спектакля развернулся вокруг этих мешков: как бы их запихнуть в автобус. Багажное отделение было и так забито под завязку, а проходы оккупированы постоянно прибывающими пассажирами из глухих горных сел.

Водитель и оба стюарда (к чему их столько?) без остановки водили хороводы вокруг автобуса, а из конторы Улусоя им на помощь периодически выбегал менеджер. Все четверо постоянно что-то горячо и громко обсуждали. Мы заметили, что в Турции водители автобусов часто суетятся и даже подключают к своим делам пассажиров, пересаживая их с места на место невзирая на билеты. В процессе решения испирской головоломки “досталось” и нам: нас пересадили с законных кресел в конце автобуса на самые передние места. Оглянувшись, мы отметили, как хвост автобуса стал заполняться мешками и женщинами.

За исключением веселых перетасовок пассажиров город Испир не предложил нам ничего интересного. В старые времена эта турецкая “дыра” имела некоторый вес, о чем свидетельствует полуразрушенная крепость. Сейчас внутри крепости ничего нет, а подниматься к ней так же сложно, как и бессмысленно. 

Мы оставили Испир без сожаления, сидя на самых козырных местах в автобусе. Перед нами открывались фантастические виды: горы с ущельями сменяли друг друга, то с правого, то с левого боков текла горная река, а дорогу периодически преграждали стада коров. В течение всего пути из Ризе в Эрзурум каждый час природа претерпевала изменения: лесистые горы уступали место высокогорным лугам, а те – каменистым полупустыням, которые снова сменялись лугами и низинами. Высоко в горах воздух становился особенно свежим и прохладным.

На краю самых крутых обрывов водитель не переставал говорить со своими многочисленными помощниками или трезвонить по телефону, небрежно облокотясь на руль. В какой-то момент нам показалось, что он пытается сыграть в тетрис на своем мобильнике. Автобус продолжал наполняться пассажирами так, что люди стали закрывать собой лобовое стекло. В такие моменты не знаешь, чему дивиться: окружающим красотам или всеобщему пофигизму. Знаете, красоты могут наскучить, но человеческий пофигизм – никогда.

Самое удивительно во всей этой поездке то, что автобус прибыл исключительно вовремя. Поездка заняла 6 часов, тютелька в тютельку, как и было обещано. Видимо, постоянные остановки и головоломки с мешками уже включены в расписание.

Так вот ты какой, город Эрзурум

Эрзурум является одним из самых высокогорных городов Турции: 1700 метров над уровнем моря. Зная это, мы ожидали найти здесь сплошные холмы и утомительную ходьбу вверх и вниз по улицам. Оказалось, что Эрзурум – довольно плоское место. Все высоты сосредоточены вокруг города, образуя что-то вроде чаши, на дне которой и расположен город. Эрзурум в свое время стал важной вехой в карьере Кемаля Ататюрка, о чем напоминает наскальная живопись.

В Турции этот вид искусства и пропаганды очень популярен. Еще Эрзурум является популярным горнолыжным курортом: зимой сюда съезжаются не только из Турции, но и других стран мира. Спортивный статус города закрепит Универсиада, которая пройдет здесь в 2011 году. Жители очень рассчитывают заработать на туризме, которое подхлестнет сие событие. Реклама Универсиады уже оккупировала город.

Кстати, в 2013 году Универсиада пройдет в Казани, благодаря чему город переживает очередную волну строительства. В отличие от Казани, Эрзурум кажется не очень активно готовится к мероприятию. Разве только в центре города дороги претерпевают обновление, из-за чего иногда приходится ходить в пыли.

В первый день общее впечатление от города было самым удручающим, напомнив нам другие слова Пушкина из той же повести:

“Не знаю выражения, которое было бы бессмысленнее слов: азиатская роскошь. Эта поговорка, вероятно, родилась во время крестовых походов, когда бедные рыцари, оставя голые стены и дубовые стулья своих замков, увидели в первый раз красные диваны, пестрые ковры и кинжалы с цветными камушками на рукояти. Ныне можно сказать: азиатская бедность, азиатское свинство и проч., но роскошь есть, конечно, принадлежность Европы. В Арзруме ни за какие деньги нельзя купить того, что вы найдете в мелочной лавке первого уездного городка Псковской губернии.”

Мы остановились в недорогой (80 лир), но приличной гостинице в центре города и сразу побежали на автовокзал за билетами в Догубаязит.

К вечеру, успокоившись и пообедав в неплохом заведении, мы стали осматривать город. Оказалось, что Эрзурум – из тех мест, которые раскрываются не сразу, постепенно представая перед взором путешественника во все более теплых и уютных оттенках. Например, здесь нет той утомительной влажной жары, которая мешает расслабиться в Трабзоне или Ризе. Близкая к идеальной, температура позволяет неспешно прогуливаться по главной улице, вдоль которой разбросаны основные достопримечательности.

Самая главная из них – это медресе (духовное училище) XIII века самой необычной для Турции архитектуры. Такие здания легко найти в Иране и Средней Азии, но здесь, в Турции…  “Двурогое” здание медресе одновременно прекрасно и пугающе, словно здесь было не учебное заведение, а место сборища джинов.

Вход в здание бесплатный, но внутри ничего нет, за исключением голых интерьеров. В Эрзуруме почти все древности не несут бремени коммерциализации: ни билетов, ни экскурсий, ни сувениров. Они просто живут и старятся сами по себе, рядом с повседневной жизнью горожан.

Так же одиноко, пусто, страшно и прекрасно рядом с усыпальницами.

Какие-то купола торчат прямо посреди пешеходной части дороги.

Посреди унылого пустыря красуется еще одно великолепное и устрашающее здание.

Очень понравилась мечеть XII века Улу (Ulu Camii), которая выполняет свои прямые обязанности до сих пор. Как раз накануне Рамазана здесь собралось очень много людей. Для женщин работал отдельный вход и огороженное пространство мечети. Никаких украшений, лишь голые стены, могучие столбы и много воздуха. Наверное, именно таким должно быть молитвенное место. На ковре мечети беззаботно играл мальчик, а солидный старец с седой бородой подбрасывал ему конфеты. Удивительно расслабленная и свободная обстановка для такого места. Кстати, все прихожане оставляют обувь в специальных шкафчиках, которые даже не запираются на ключ. Здесь никто не ворует.

При всем при этом Эрзурум – довольно современный город по меркам Восточной Турции. Здесь многие мужчины ходят в костюмах и при галстуке, работают супермаркеты, кругом магазины с набором европейских марок одежды, там же играет модная музыка, в том числе на русском. Спальные районы удивительно напоминают кварталы российских городов с их панельными домами и современной “элитной” застройкой. Также – если сравнивать с черноморским побережьем – почему-то именно в Эрзуруме нам везло на англоговорящих турков.

На следующий день мы покидали Эрзурум уже в другом настроении. Этот прохладный город способен растапливать сердца даже видавших виды путешественников.

Стоит ли менять пляжи Сочи, Анапы или Геленджика на купание в Трабзоне, Ризе или Самсуне? Наши наблюдения подсказывают нам однозначное “Нет”. Специально ради пляжного отдыха приезжать на черноморском побережье Турции  нет смысла. Давайте по порядку.

Море, которого нет

1. Здесь очень мало пляжей. Большая часть берега завалена огромными булыжниками, из-за которых сложно подступиться к воде. Вдоль почти всего побережья идет скоростная трасса, купаться возле которой не слишком комфортно. Купальная инфраструктура (лежаки, зонты, раздевалки, кафе и душевые) отсутствует.

2. Северная и Восточная Турция – более консервативные регионы, в сравнении с юго-западной часть страны, где расположены главные курорты. Далеко не везде вид женщины в купальнике будет гармонировать с местными понятиями приличия. Вне редких пляжей купающимися можно увидеть только мужчин и мальчиков. Девушки даже в знойном августе скромно кутаются в плащи и покрывают голову платками.

3. Вблизи крупных городов побережья вообще не чувствуется присутствие моря, словно жители игнорируют его как нечто малозначимое. Например, побережье Трабзона закрыто от города оградой, вдоль него нет никакого променада, привычных нам кафе, музыки и прочей веселой “движухи”. Словно к городу примыкает не море, а большой и никому не интересный пустырь.

4. На черноморском побережье Турции нет привычных нам крупных отелей для отдыхающих с бассейнами, собственным пляжем, анимацией и прочим олл-инклюзивом. Почти все отели – это обычные гостиницы для туристов и командировочных.

В общих словах, на севере Турции море имеется в наличии, но этому никто не придает большого значения. В этом есть один бесспорный плюс: в этих краях вода довольно чистая, а у вас не возникнет ощущения, будто вы плескаетесь в общей мутной ванне, как это бывает в Сочи или Анталье.

Как найти пляж?

Итак, мы отговорили вас от того, чтобы приезжать в Турцию ради отдыха на Черном море.  Как ни странно, побережье Karadeniz (“Черное море” по-турецки) – это история не про море, а про сушу. Все самое интересное здесь начинается в сотнях метрах и нескольких километрах от линии берега. Это и монастырь Сумела, и горная деревня Айдер, и чайные поля Ризе.

И все же, в перерывах между поездками по региону так и тянет окунуться в море хотя бы на несколько минут. Мы подскажем вам, как найти подходящее место.

1. Несмотря на все сказанное выше, пляжи на побережье Черного моря в Турции есть. Только они разбросаны тут и там маленькими, даже крошечными (в несколько метров) полосками. Нужно лишь найти один из таких участков для купания.

2. Если у вас есть машина, то обнаружить пляж не составит труда: больше всего их к западу от Трабзона, например поблизости от городка Тиреболу (1 час на автобусе). Впрочем, уезжать так далеко необязательно: пляжи встречаются сразу за чертой города. Также есть места для купания к западу и востоку от города Ризе.

3. До пляжей можно добраться на такси или маршрутках (минибус, по-турецки). Бывает, водители минибусов сами выкрикивают: “Plaj! Plaj!” Как вы понимаете, пляж – он и в Турции plaj. Каков он из себя, таксист или водила навряд ли сумеют вам объяснить, поскольку уровень владения иностранными языками на севере и востоке Турции стремится к нулю. Вам придется попробовать на вкус несколько вариантов.

4. Значительная часть пляжей песчаная (с черным песком) и бесплатная. Места для безопасного купания обычно огорожены. Платные пляжи также есть в наличии. Они отличаются большей чистотой и присутствием инфраструктуры и даже намеков на водные развлечения. Например, где-то в районе Ризе нам попался рудиментарный аквапарк.

5. На пляжах женщины чувствуют себя свободно. Одни плавают в одежде (те, что из строгих мусульманских семей), другие – в обычных купальниках. Вид девушки в “европейском” купальнике никого не смущает и не дает повода для скандала или повышенного слюноотделения со стороны горячих турецких парней. Главное для девушки – умение соблюсти образ строгой неприступности даже в полуголом виде. 

6. Купаться в одиночку вполне безопасно: уровень преступности здесь весьма низкий и в большинстве случаев вещи можно спокойно оставить на берегу, не беспокоясь за их целостность.

Монастырь в IV веке основали греки Варнава и Софроний, которые по легенде нашли в этих местах икону Богородицы, написанную самим апостолом и автором одного из Евангелий Лукой. Если верить легенде, получается, что здесь хранилась одна из древнейших икон в мире, поскольку была создана не позднее I века н. э., когда жили Лука и Дева Мария, а саму икону можно назвать единственным портретом в старинной иконографии. Иконы Христа, Богоматери и святых, понятное дело, писались в соответствии с традицией (преданием), и не ставили перед собой задачи передать точное портретное сходство.

Мы не беремся судить, правдива легенда или нет, тем более, что икона давно хранится в греческой Македонии в новом монастыре Панагия Сумела. О чем достоверно известно, так это любовь греческих монахов к открытию монастырей над долиной, высоко в скалах, там, где присутствуют источники питьевой воды.

В настоящее время монастырь не действует и является главной исторической достопримечательностью региона, музеем под открытым небом.

Полезности

Мы приехали сюда на половину дня из Трабзона, купив билеты на микроавтобус за 20 лир с человека в обе стороны.

При желании можно приобрести тур в одном из агентств города примерно за ту же сумму, но большого смысла в этом мы не видим. Во-первых, гиды преимущественно говорят на турецком, а во-вторых, почти все, что стоит знать о монастыре, написано в путеводителях и на табличке, висящей у входа в священное место.

Микроавтобус всего лишь доставляет вас почти до порога монастыря и забирает часа через 3 у подножия скалы. К монастырю ведут две дороги: короткая и простая, а также длинная и трудная. Если за вами не замечено любви к спорту и долгим восхождениям в гору по каменистой дороге, то рекомендуем воспользоваться первым вариантом, то есть попросить водителя не останавливаться у ресторана под скалой, а проехать дальше и выше по дороге.

В этом случае по длинной дороге надо будет спускаться (что проще) около 30 минут, в конце которой вас ждет отличный ресторан (рекомендуем попробовать рыбу, balik) и магазины сувениров. Там же будет ждать ваш автобус.  В этом месте можно помедитировать, остудив голову и ноги в протекающей мимо горной речке.

Вход в монастырь платный и составляет 8 лир.

На что обратить внимание

Нам кажется, что главное достоинство монастыря – это окружающая его природа. В старину монахи умели уходить от мира с таким расчетом, чтобы взять с собой только самое лучшее, что есть на земле.

Если вы мечтаете ознакомиться с бытом древних православных монахов или увидеть своими глазами шедевры старинной иконописи или зодчества, то монастырь Сумела не сможет воплотить эти желания в жизнь. Практически, половина территории – это голые каменные стены каких-то помещений, которые могли быть и кельями, и столовыми и местами других богоугодных деяний. Картинки из быта приходится дорисовывать самому с помощью богатой фантазии. Вторая половина территории закрыта на реставрацию.

Реставрировать здесь есть что: в своей время турецкие власти оставили монастырь своей судьбе, на растерзание стихийному туризму. Самая интересная часть монастыря – церковь в пещере, вся внутри и снаружи покрытая фресками с изображениями сцен из Ветхого и Нового Заветов.  В некоторых местах на стенах и потолке видно, как более молодой слой живописи закрывает прежние изображения. Турецкие гиды объясняют соотечественникам-мусульманам, что делают на той или иной фреске Иса, Мирьям и другие библейские персонажи.

Пещерная церковь производит сильное впечатление несмотря на то, что от храма здесь остались только фрески и намеки на алтарное место. В большинстве своем фрески находятся в плачевном состоянии из-за невероятного размаха вандализма, который царил здесь до недавнего времени. Всюду, куда могла дотянуться рука туриста, остались выцарапанные надписи в жанре “Здесь был Вася”. От души здесь наследили путешественники XIX века.

Лет сто назад люди вообще бесцеремонно относились к древностям. Например, в Ливане развалины Баальбека, самого крупного языческого храма римского периода, тут и там покрыты дурацкими пометками визитеров из Европы, в том числе из России. Например, эту надпись в 1862 году оставил некий Пастухов. Такое было “культурное” время.

Если вы думаете, что в Сумеле фрески испортили мусульмане, то ошибаетесь. Почти все вандалы – это туристы-христиане, в том числе греки. Несколько лет назад турецкое правительство взяло под защиту и монастырь, и фрески, хотя для многих из них эта мера принята слишком поздно.

Несмотря на все сказанное, мы советуем потратить несколько часов и, если окажетесь поблизости, заехать в монастырь Сумела. Хотя бы для того, чтобы оценить любовь греческих монахов к величественной природе и красочному, местами наивному, но вдохновенному искусству фресковой живописи.

Однако даже отдыхающие по путевкам желают быть в курсе цен в Турции, если не планируют проторчать весь срок в отеле, ограничивая себя только тем, что входит в перечень all-inclusive. Любые путевки не учитывают расходов на питание в ресторанах и кафе,  покупку сувениров, одежды, фруктов и других плодов турецкой промышленности и сельского хозяйства, самостоятельные робкие вылазки за пределы гостиничной и пляжной зоны, а также приобретение экскурсий.

Самостоятельных туристов также беспокоит стоимость проживания в гостиницах, билетов на общественный транспорт, поездок на такси и т. п. и т. д. Деньги, деньги, деньги… Эта статья посвящена последним разведданным (август 2010) о ценах на товары и услуги на востоке Турецкой республики.

Господа туристы, для вас есть 2 новости: плохая и хорошая. Плохая состоит в том, что Турция уже не та дешевая страна, к которой мы привыкли. За последние годы цены подскочили в несколько раз. Например, в путеводителе “Turkey” из серии Rough Guide, которым мы пользуемся в этой поездке, даны цены за 2002 год. Их можно смело умножать на 3 или 4. Там, где написано про гостиницу уровня 16 долларов за дабл в сутки, сейчас вы найдете номер не дешевле 50-60 долларов.
Хорошая новость состоит в том, что Восточная Турция дешевле Западной, а цены в таких городах как Эрзурум, Ризе, Трабзон или Ван ниже, чем в Анталии и тем более Стамбуле. 

От слов к цифрам

Перейдем от лирики к физике. Точнее, к арифметике. Вот, что мы узнали в процессе поездки.

Цены на отели в Турции. На востоке страны не очень много дорогих, лакированных отелей, ради которых некоторые наши соотечественники выезжают за рубеж, так и не увидев страну. Если вы остановили свой выбор на таком неординарном направлении, как Восточная Анатолия, вам вряд ли нужны “звезды” и “все включено”. Вы, скорее, путешественник, чем “гриль-турист”. Наверняка, ваш выбор падет на комфортную, опрятную, удачно расположенную (близко к центру), но простую гостиницу без “звезд” и претензий на люкс. Таких отелей большинство не только в Турции, но и во всем мире, в том числе в Европе. Их выбирает большая часть туристов из самых разных стран.

Номера дороже в крупных приморских городах, например Трабзоне, и дешевле в глубинке, где редко ступает нога отдыхающего. Двухместный номер с телевизором, бесплатным wi-fi в номере, холодильником, кондиционером и завтраком обойдется в 80-110 лир в приморских городах, и 70-90 лир на востоке.  Иногда может не быть холодильника или кондиционера.

В какой-нибудь турецкой дыре, например в городке Догубаязит, расположенном у подножия Арарата, гостиницы снаружи могут выглядеть неприглядно и даже пугающе (как почти все в этом месте). Но внутри они вполне пригодны для того, чтобы провести 1-2 ночи, а больше здесь делать и нечего. Даже “на лицо ужасные” отели готовы предложить халявный wi-fi и завтрак. Кстати, весьма достойный по меркам турецкой дыры дабл в гостинице “Ararat” обошелся в 65 лир.

Расходы на перемещения. Поездки по стране оказывают более серьезное влияние на содержимое кошелька, чем ночлег, тем более что переночевать можно и в спальном мешке, а вот доскакать из города в город в этом же мешке могут только чемпионы соревнований “А ну-ка, мальчики”.

Основное транспортное средство в стране – это автобус. Автобусное сообщение здесь самое разветвленное и очень комфортное.

Города соединяют первоклассные машины с водителями в отутюженных белых сорочках и стюардами, похожими на студентов гуманитарных вузов. Последние периодически выдают воду и газировку, а также поливают ладони пассажиров ароматным дезинфицирующим раствором для рук.

Сие удовольствие не из дешевых. Часовая поездка из Трабзона в соседний Ризе обошлась в 7 лир с человека. 6 часов пути из Ризе в Эрзурум – 30 лир. 5 часов из Эрзурума в Догубаязит – 25 лир. 9 часов из Догубаязита в Батуми – 60 лир с человека. На редких маршрутах, бывает, работает один монополист и более дешевые предложения найти или сложно, или нельзя совсем.

Соседние поселения соединяют маршрутки, которые здесь называются “минибусами”. Об особенностях езды на минибусах в Турции мы обязательно расскажем после. Час езды вдоль побережья обойдется в 5-7 лир.

Цены на еду в Турции

Восточную Турцию нельзя назвать Меккой для гурмана: все возможные вариант пропитания можно разбить на три категории:

1. Традиционная кухня в ресторанах и харчевнях (кебабы, кёфте, балыки, лахмаджун и прочее),
2. Фрукты,
3. Магазинная еда.

Макдональдсы и прочий глобалистский фастфуд встречается редко. Обед или ужин из одного блюда + салат + чай + вода в традиционной харчевне обойдется в 12-17 лир на двоих. Порции большие (попадаются огромные), посему с привычным “первое-второе-десерт-компот” вы рискуете вернуться домой совсем другим человеком. Одного блюда с салатом более, чем достаточно для сытного обеда.

Фрукты-овощи (цены в лирах “плюс-минус” за кг):

• персики 3,45,
• виноград 1,95,
• груши 2,40,
• сливы 1,50,
• кукуруза (шт) – 1.

Магазинная еда:

• рожок мороженого 1,
• литр молока 1,90,
• литр сока 1,75,
• вода пол-литра 0,5

Другое:

• шаурма (донер) 2,50,
• 4 батарейки Duracell 6,30,
• гамбургер c картошкой фри 3,00,
• стакан чая 1 лира.

Также смотрите цены на проживание, мед и купание в горячих источниках на горном курорте Айдер (Ayder).

Сколько стоят оригинальные чайные духи и одеколоны в столице чая Ризе?

В конце 80-х – начале 90-х турецкий чай заполонил наши полки, на время решив проблему с дефицитом “того самого чая”. Его принято считать не очень качественным, и даже какое-то время ходили слухи о вредоносности чая из Турции. Действительно, из-за чернобыльской катастрофы чайный монополист “Чайкур” вынужден был уничтожить урожай 1986 года. Однако позиции компании на чайном рынке страны непоколебимы, а сам турецкий чай – это вкусный и качественный напиток. Многие туристы увозят с собой пачки чая, которые продаются по всей стране.

Как попасть в Ризе?

Проще всего добраться до Ризе из Трабзона, который расположен примерно в 80 км к западу. Мы провели в городе 2 дня, приехав на рейсовом автобусе компании Ulusoy, одного из крупнейших и лучших автобусных перевозчиков в Турции. Билет на автобус Ulusoy можно купить либо на автовокзале Трабзона (otogar), либо в одной из точек продаж в городе. В последнем случае компания обеспечивает бесплатный трансфер до отогара. Стоимость билета – 7 лир, а время в пути около часа.

Что делать?

Положа руку на сердце, а глаз на календарь, скажем честно: пара дней для Ризе – это в самый раз. Никаких серьезных достопримечательностей вы тут не найдете, за исключением старинных развалин очередной итальянской крепости, сестры которой разбросаны по всему побережью Черного моря. Крепость как крепость: грозные стены, а внутри – почти ничего интересного для глаза и любознательности.

Самые главные магниты города связаны с чаем. Мы советуем заглянуть в Институт чая, который расположен на одном из холмов, с которого открываются душеспасительные виды.

Самые простой способ взобраться на холм – это взять такси, например на площади Ататюрка, где машины в изобилии стоят и скучают без дела. Стоимость поездки (если не торговаться) – 5 лир.

Институт чая – это и исследовательская лаборатория, и центр торговли чайными продуктами, и место для семейного отдыха. Его окружает небольшой ботанический сад, в котором можно попить чайку за 0,75 лир из традиционной мелкой стеклянной посуды. Турки, как обычно, отдыхают целыми семьями и дуют чаи без остановки.

Оригиналы и искатели необычных сувениров должны обратить внимание на одеколоны и духи на основе чая. Флакон духов стоит 30 лир, а ненавязчивого мужского одеколона – 5 лир. В ассортименте разные оттенки аромата.

В парфюме с использованием чайных ароматов нет ничего удивительного. Известные мировые бренды давно предлагают разные наименования “чайных” духов и одеколонов. И все же одно дело – схватить на бегу в дьюти-фри флакон чего-то “престижного”, и другое – без спешки подобрать легкий и оригинальный аромат в окружении экзотических растений на фоне пушистых зеленых гор. 

Кстати, из Ризе очень удобно добираться до самого известного поселения турецких Альп – Айдера (Ayder). Об Айдере читайте в нашем отчете.

Что делать в Ayder?

Мы считаем, что деревня, окруженная лесистыми вершинами, по склонам которых водопадом стремится вниз горная река и сползает туман облаков – сами по себе аргумент в пользу поездки в такое удивительно живописное место.

Окружение настолько не турецкое и не ближневосточное, что в минуту можно представить себя затерявшимся в Австрии или Швейцарии. Не хватает идиллических коровушек и белого креста на красном фоне. Впрочем, коровы кое-где попадаются, а белый полумесяц турецкого флага посреди красного поля напоминает швейцарское полотнище и укрепляет общее ощущение альпийскости. Лишь скромная мечеть где-то на задворках напоминает нам: да-да, это все еще Восток, это Турция.

Шедевральные пейзажи не единственный повод заскочить а Айдер на 1-2 дня. Во-первых, селение известно горячими лечебными источниками, которые давно окультурены и превращены в комфортные купальни для тела и души. Во-вторых, отсюда начинают свой путь лучшие маршруты для треккинга (пеших походов) по горам. Активные люди с рюкзаками здесь такие же завсегдатаи, как и любители лениво полежать в горячей (60 градусов) воде. В-третьих, местные жители живут не только туризмом, но и пчеловодством, продавая на каждом шагу свежий мед (bal).

Мед не единственный сладкий продукт, который производят айдерцы. Жители села известны своим мастерством в изготовлении сладостей, которые также можно найти здесь в изобилии.

Как добраться?

В Ayder можно приехать почти из любого города на востоке черноморского побережья: достаточно приобрести тур в любом турецком агентстве. Например, в Трабзоне мы видели в продаже однодневные путевки сюда стоимостью 25 лир. Мы поступили иначе, приехав сюда своим ходом. Нельзя сказать, что это дешевле, зато больше свободы в передвижении , а также можно поддаться соблазну и с удовольствием застрять здесь хотя бы на сутки.

Удобнее всего до Ayder добираться из города Pazar (Пазар), ближайшего к Айдеру морского городка. Отсюда ходят микроавтобусы (minibus – минибус, по-турецки) из центра города, неподалеку от памятника Ататюрку. Стоимость поездки – 9 лир, длительность – примерно 1 час.

Турецкий минибус, или по-нашему маршрутка – это не разбитая и тесная «Газель» с немытым водителем. Здесь ходит приличный транспорт, Мерседесы и Форды, в хорошем состоянии и с мягкими сиденьями.Обычно водитель ждет, пока автобус заполнится целиком. Для двух «лишних» пассажиров есть специальные пластиковые табуретки, которые ставятся в проем между сиденьями. Турецкие водилы известны своим лихачеством, которое почему-то просыпается на горных дорогах, однако нам пока везло: не в том смысле, что мы все еще живы, а в том, что нам попадались вполне благоразумные рулевые. Впрочем, дорога до Айдера красива и не слишком опасна: особо крутых обрывов и сложных участков на пути не обнаружено. Кстати, все дороги в очень хорошем состоянии.

Также в Айдер можно приехать из более известного города Rize (Ризе). Он находится подальше на запад от Пазара, и отсюда ходит всего 4 рейса. Стоимость поездки на тех же минибусах – 13 лир.
Из Айдера до Ризе последний автобус уходит в 16:00, до Пазара – в 17:00.

О столице турецкого чая Ризе читайте в нашем отчете.

Кстати, по дороге в селение вас будет сопровождать довольно бурная, но неглубокая горная река. Тут и там к ней присоседились станции райтинга, где можно заказать коллективный или одиночный сплав (рафтинг) по реке.

Где остановиться?

Если вы опоздали на последний автобус – возможно, вам повезло. Когда еще появится возможность попить чаю на террасе горного отеля и подышать свежим, влажным воздухом? Отелей в Айдере больше, чем жилых домов. На улице не останетесь.

В селении практически под запретом строительство типичных для Турции бетонных строений, поэтому почти все гостиницы деревянные. Крупных мега-отелей, блистающих звездами, вы здесь не найдете. Типичная гостиница в Айдере – это т. н. бутик-отель, небольшое, аккуратное и уютное место, где можно с комфортом переночевать. Все по-домашнему и очень душевно. Стоимость 2-хместного номера (дабл) 80-90 лир. Синглы встречаются реже, так как Айдер – место семейного отдыха, и сюда в изобилии приезжают турецкие граждане с детьми, мамками, дядьками и няньками.

Вольным туристам не возбраняется ночевать в палатке.

Немного про деньги

Мы считаем, что самый оптимальный срок для остановки в Айдере 2-3 дня, если вы не собираетесь подробно исследовать все горные пешеходные маршруты. Они здесь довольно сложные, а горные склоны очень крутые, поэтому местный треккинг требует если не подготовки, то физической выносливости.

Для нашего брата туриста более интересное предложение лежит в области водных развлечений. Прежде всего, речь идет о термальной бане. Довольно крупное, но приземистое здание оздоровительного спа-центра расположено в центральной части села возле автобусной остановки. Он работает с 7:30 утра до 19:00. Как и полагается в мусульманской стране, мальчики идут направо, а девочки налево. Каждые в свой общий бассейн, куда течет вода из источника. Входной билет стоит 8 лир. Есть возможность заказать приватную кабинку, что обойдется в 25 лир. Местные умельцы готовы сделать массаж с применением ароматических масел за 30 лир.

В самом Айдере рафтинга нет, надо спускаться гораздо ниже и ближе к городу Пазар. Стоимость удовольствия мы не выясняли, но, судя по наблюдениям, местный рафтинг предназначен не для знатоков, а для любителей. Спортсменам такой сплав вряд ли покажется интересным.

Покушать в Айдере можно почти за каждым поворотом единственной горной улицы. Из местных блюд выделяется muhloma (мухлома) – сырная каша, обильно политая маслом по цене 6 лир. Это кушание на любителя рекомендуется намазывать на хлеб, которые подается здесь в изобилии. Как и везде в Турции, в наличии есть кебабы и кёфте (котлеты).

Нельзя обойти вниманием и местный мед, от которого может отпугнуть разве только не по-турецки высокая цена: от 50 лир за поллитровую банку (более 1000 рублей). Цены, похоже, расчитаны на туристов, поэтому мед лучше брать у бабусь, сидящих на дороге, или в других городах, например, в Пазаре или Ризе.

Когда мы говорим про туристические цены, мы не хотим сказать, что европейцев обдирают, как липку. На самом деле, в Айдере очень мало путешественников из Европы и Америки. Точнее говоря, мы их не видели вообще. Основной контингент отдыхающих здесь– это турецкие семьи, приехавшие на обственных авто подышать, попеть свои песни и отведать барбекю собственного приготовления. Чужестранцев здесь никто не дергает за руки, не пытается впарить им сувениры или тот же мед. Все кругом спокойны, благодушны и расслаблены. Все, как и должно быть в далекой горной деревне.

Примерно в одно время с нами покорять красоты Закавказья собрались две группы именитых туристов: одну из них возглавляет дизайнер Артемий Лебедев, а во вторую входят маркетолог Самвел Аветисян (известен по работе с Тиньковым) и владелец марки «Дядя Ваня» Тигран Телунц.

Наш способ попадания в Заказвказье отличается от того, что выбрали обе группы: мы сначала едем в Турцию на пароме из Сочи до Трабзона. Точнее говоря, сегодня днем наш паром причалил в порту этого древнего греческого города, и мы хотим поделиться с вами последними разведданными и наблюдениями касательно поездки по морю из России в Турцию.

Морвокзал

Морвокзал – так и никак иначе сочинцы называют свои морские ворота. По своему масштабу и значимости Морвокзал даже отдаленно не напоминает, например, порты Гамбурга, Стокгольма или Санкт-Петербурга. Сочи имеет в своем распоряжении уж слишком бледный, местечковый порт.

Ни тебе широкой морской торговли, ни интересных международных маршрутов. Единственная ниточка, связывающая Сочи с «заграницей» – это паромный маршрут, идущий в Трабзон, который расположен точно к югу от Города 2014. (Исключение – неофициальный рейс в Батуми. См. ниже)

Паромы нынче в дефиците

Выбор транспорта тоже не отличается богатством. Заявленное в интернете судно с подводными крыльями «Гермес» больше не ходит в Трабзон за 4,5 часа. Точнее, оно не ходит вообще. Владельцы компании даже не удосужились предупредить об этом на своем сайте, где до сих пор висят расписание и цены.

Зато морской транспорт ходит из Сочи до Батуми. Только об этом мало кто знает.

Короче говоря, из Сочи в Трабзон по воде можно попасть только на паромах «Эрке» и «Аполлония II», которые официально до пункта назначения идут 12 часов. Установленного расписания не существует, поэтому мы советуем заранее получить справку по тел. +7 8622 625-152. Нам повезло: в день нашего приезда в Сочи (была среда) паром ходил. Нам досталась «Аполлония II».

На выбор предоставляются 2 опции: сидячие места (2200 рублей) и койка в 2-хместной каюте (3250 рублей). В первом случае вы можете располагаться почти где угодно: просидеть всю ночь в кресле, скоротать часы в баре или даже разбить палатку прямо на палубе, что и сделали человек 100 участников какого-то молодежного слета инструкторов «Турция 2010».

Странно, что в самом Трабзоне регулярно попадалась реклама еще каких-то паромов Сочи-Турция, но где можно купить билеты на них в России, осталось загадкой. Так что пришлось обойтись Аполлонией №2.

Аполлония II

Если у вас есть лишняя 1000 рублей на доплату за койкоместо в каюте, не спешите смотреть на более прижимистых пассажиров свысока. Паром «Аполлония II» – тот случай, когда не в деньгах счастье. Лично я позавидовал студентам с палатками: им было свежо и легко. В то же время в коморке, которая называлась каютой, царила удушающая жара. Вентиляции не было даже в рудиментарном виде, а ночью приходилось несколько раз открывать дверь, чтобы хоть как-то обновить спертую атмосферу.

В 2-хместной камере едва поместились две койки в 2 яруса, мелкий умывальник и пара сумок. Чтобы хоть как-то отдалить время отхода ко сну, мы проводили часы на палубах, сидя в пластиковых креслах и вглядываясь во тьму.

Паром начинает впускать в свое ржавое, тесное и душное пространство ровно в 8 вечера, на этом пунктуальность заканчивается. Корабль отчалил от берега в 23:44, и прибыл в Трабзон в 13:30, потратив на дорогу не обещанные 12, а почти 14 часов. Зато нас в дороге как могли развлекали дельфины, прыгавшие из воды то стайками, то в одиночку. Песня «Кайфуем, сегодня мы с тобой кайфуем», которой потчевал нас бар до двух ночи, я не решаюсь включить в столбец «Развлечения».

Прочие увеселения стоили денег:

• Банка пива «Эфес», 0,33 – 3 доллара,
• Чай, кофе – 1 доллар
• Кола, 0,33 – 1,5 доллара.

Душевые кабинки и туалет на этаже и предоставляются в качестве бонуса. Уровень чистоты соответствует судну.

Впрочем, мы не жалуемся. Самое притягательное в морской поездке – это минуты уединения с самим собой на границе между двумя мирами: водным и звездным. Это и чувство единения друг с другом, которое испытывают, наверное, все пассажиры.

Это и внутренняя игра с самим собой: кто первым увидит землю.

Мне кажется, что я был первым.

Услуги роуминга от большой тройки операторов мобильной связи — МТС, Билайн и Мегафон — непосильное удовольствие для тех, кто путешествует и общается за свой счет. Оставим его командировочным нефтяных и газовых компаний.
Дедушкин вариант, звонки через пункты связи (телеграф) — уж слишком архаичная опция даже для таких отдаленных уголков земли, как Кавказ и Восточная Анатолия.

Современный разговорчивый человек предпочитает быть на связи всегда и везде, независимо от близости пункта связи, не так ли? Будучи в Грузии или Армении, легко обнаружить себя, как говорят американцы, "in the middle of nowhere«(по-русски, «черт знает где»), с внезапной потребностью дозвониться хотя бы до одной живой души.

Вот и получается, что единственный серьезный выбор современного путешественника, не обремененного крупным состоянием — это мобильная связь, которая опутала своими сетями даже такие отдаленные уголки мироздания.

Вы, наверняка, заметили, что мы не любим давать советы, пригодные для всех случаев жизни. Таких просто не существует. И в этот раз мы предложим сложный ответ на вопрос: «Как сэкономить на звонках, путешествуя за рубежом?» Многое зависит от географии путешествия и ваших задач. Выберите один из подходящих вариантов.

Ситуация № 1. Одна страна — полная свобода.

Это самый простой вариант: вы запланировали поездку только в одну страну, впереди 2-хнедельный отпуск, в течение которого работа и дела не будут докучать вам своим вниманием. Вы не ждете важных звонков от неожиданных людей, а остальные могут подождать. На работе в курсе вашей свободы, а родные и близкие — это несколько человек из ближнего круга. Мы описали типичную картину жизни 90% путешествующих.

В таком случае ваш выбор — это сим-карта одного из местных операторов связи или туристическая «симка». Первый вариант подходит тем, кто отдыхает в стране две недели и больше. Второй — тем, кто часто бывает за границей, причем в разных странах. И в том, и в другом случае входящие звонки традиционно бесплатны, а исходящие зависят от оператора.

Тарифы крупнейших поставщиков туристических сим-карт (Global Sim, GSM Travel, Simtravel и др) одинаковы. Входящие звонки и СМС бесплатные. Исходящие СМС 0,35 центов. Входящие звонки имеют такую стоимость:

• Турция: 0,55 центов за минуту,
• Армения: 0,60 центов,
• Грузия: 0,55 центов.

Учтите, что курс доллара у «туристов» завышен. Например, вносить на счет средства Global SIM выгоднее через кредитку, когда $1 = 32 рублям (на конец июля 2010 года). Курс завышен «всего» на 60-70 копеек. В остальных случаях 1 доллар равен 33,95 рублям. Но даже при таком раскладе исходящий звонок окажется намного дешевле, чем при роуминге от большой тройки, а входящие так и останутся безвозмездными.

При активации местной или турсимки вам всего-то нужно уведомить несколько близких родственников. Остальные, как мы говорили, могут подождать. Туристическая карточка выгодна и тем, что номер сохраняется пожизненно, а родные будут в курсе, куда вам звонить, когда вы не на родине.

Ситуация № 2. Несколько стран — полная свобода.

Мы отдыхаем не так часто, как хотелось бы, поэтому во время отпуска стараемся охватить крылом хотя бы 2 соседние страны. Путешествуя по Кавказу и Анатолии, естественно и разумно не ограничиваться Турцией или Грузией, а посетить и ту, и другую страну. Не забудьте про Армению!

При такой поездке покупать местную симку не очень выгодно, да и неудобно. Мы советуем заранее захватить с собой туристическую сим-карту и забыть о проблеме. Теперь вы всегда будете на связи на любой стороне любой из границ. При этом тарифы на звонки в Россию для вас почти не изменятся (см. тарифы выше).

Ситуация № 3. Ограниченная свобода.

Будучи фрилансером или предпринимателем небольшой руки приходится быть на связи, держать руку на пульсе, быть в доступе даже в путешествии. Крепкий поводок не дает владельцу небольшого бизнеса полностью расслабиться и сказать себе: «Пусть подождут». К сожалению, не подождут ни потенциальные клиенты, ни партнеры.

Быть всегда в доступе — очень грамотный принцип в бизнесе, особенно мелком.

Тут-то и начинается самое интересное. Задача небогатого бизнесмена и фрилансера — сохранить номер, ведь до него должны дозвониться самые разные люди, которых сложно предупредить о временной смене номера. Особенно это важно для тех, кто не прекращает работать в дороге.

Итак, вам нужно сохранить номер для входящих, но при этом оставить открытой дверь для дешевых исходящих звонков и СМС. Мы предлагаем следующую схему (для иллюстрации с расчетами на примере оператора МТС):

1. Вы покупаете туристическую сим-карту для дешевых исходящих и СМС. Она с вами навсегда. Почти все туристические карты — это эстонский номер. 

2. Перед поездкой устанавливаете переадресацию с привычного номера на туристический (эстонский). Во многих тарифах такая переадресация включена в пакет и является бесплатной.
В большинстве случаев переадресация означает, что за границей все входящие звонки будут идти к вам по цене исходящих звонков из России в Эстонию. Сейчас стоимость звонка из Москвы в Эстонии по каналу МТС = 49 рублей. Другими словами, входящие звонки по такой схеме будут на 10 рублей дешевле, чем при обычном роуминге в Армении, Грузии и Турции (59 рублей).

3. На этом мы не останавливаемся, а подключаем услугу «Любимые страны». Периодически (например, летом 2010 года) она идет без абонентской платы. В МТС к одному номеру можно привязать всего одну страну, но и этого нам достаточно. Догадайтесь, что это за страна. Конечно, Эстония. С опцией «Любимые страны» звонок из Москвы в Эстонию составит всего 9,9 рублей, почти в 5 раз дешевле. Входящие звонки на туристическую симку будут приходить всего за 9,9 рублей в минуту. Конечно, это не бесплатно, но зато вы сохраняете свой номер.

Менее выгодный вариант — это услуга «Сохрани свой номер», которую предлагают поставщики туристических симок. В этом случае переадресация не нужна. Настроив связь вы получаете звонки прямо на новый номер. Правда, в этом случае стоимость входящих равна о,5 центам (16 рублей).

Вот и все: теперь вы всегда на связи всего за 9,9 или 16 рублей в минуту. Для входящих звонков достаточно иметь минимальный баланс на туристической карте (1-2 доллара) и нужный вам баланс на симке российского оператора.

Экономии нет предела

Как быть с исходящими звонками? Их стоимость не так уж велика (0,55 — 0,60 центов), но можно ли опустить цену еще ниже? Нет проблем! Предлагаем несколько вариантов на выбор.

IP-телефония

Куда теперь без Скайпа? Многие путешественники, особенно наша любимая категория — бизнесмены и фрилансеры, берут с собой в дорогу ноутбуки и вообще любят заглядывать в интернет везде, где это возможно. Кстати, по нашим наблюдениям, бесплатный интернет и wi-fi легче найти в скромных гостиницах, чем в дорогих отелях. Итак, имея аккаунт и несколько долларов на счете Skype можно крайне дешево звонить в Россию. Тарифы просто смешные: неважно, где вы находитесь, звонок:

• в Москву и Санкт-Петербург — 2,1 цент,
• в другие города — 4,8 центов,
• на мобильный — 7,1 цент в минуту.

Подключив услугу «Подписка на месяц» вы получаете скидку на все звонки через Skype в 35% при заказе 120 минут и 50% при заказе 400 минут.

В интернет-кафе вам помогут наушники-затычки со встроенным микрофоном. Пользователи смартфонов, IPhone и даже плеера IPod могут звонить, пользуясь бесплатным wi-fi в кафе и гостиницах.

Вы считаете, что это очень дешево? А хотите общаться бесплатно? Сервис Voipcheap предлагает бесплатные звонки через интернет в Моcкву и Санкт-Петербург. Для этого на компьютер нужно установить специальную программу, посему сервис будет удобен для пользователей ноутбуков.

Цены в другие города еще дешевле, чем в Skype.

Мобильный телефон

К сожалению, на земле встречаются районы, не опутанные всемирной сетью. В таком случае единственным выходом в мир может оказаться все та же мобильная связь. Понизить стоимость исходящих звонков можно с помощью сервиса MTTalk компании MTT.

Для того, чтобы им воспользоваться, надо установить на смартфон бесплатную программку MTTalk, через которую и следует осуществлять все исходящие звонки. Стоимость вызова в минуту составит:

• из Турции: 9,60 рублей в Москву на стационарный и 30 рублей на мобильный телефон,
• из Армении: 6,96 рублей в Москву на стационарный и 9 рублей на мобильный телефон,
• из Грузии: 5,90 рублей в Москву на стационарный и 7 рублей на мобильный телефон.

Баланс основной СИМ-карты при этом не меняется. Одно уточнение: для связи через MTTalk сначала требуется отправить СМС, который при туристической симке обойдется в 0,35 центов. Итого, стоимость первой минуты разговора из Армении составит 6,96 рублей + 0,35 центов. Дальше — дешевле.

Подведем итог нашего исследования: для входящих звонков вы можете использовать туристическую СИМ-карту (иногда с переадресацией), а для исходящих — IP-телефонию и сервис MTTalk.

Это наш вариант обеспечить себя дешевой мобильной связью в дороге.

Если вы нашли другой способ или хотите сделать уточнение, с удовольствием примем от вас комментарий и опубликуем его на нашем сайте. Пишите нам.

Так когда же наступает идеальное время для отдыха в Армении? И какой из периодов межсезонья предпочесть?

По нашему нескромному мнению, в Армении комфортное время для отдыха начинается несколько раньше, чем в мае. Однако все зависит от цели поездки и, соответственно, пункта назначения! Вы удивитесь, но Армения – страна для почти круглогодичного отдыха.

Прогулки и достопримечательности

Любители вальяжного отдыха и осмотра основных достопримечательностей остановят свой выбор на апреле-мае, хотя даже март может оказаться вполне комфортным для перемещения по стране.

Армения – страна с разнообразным ландшафтом, и теплое время года здесь распространяется неравномерно. Сначала весна наступает в самой низменной части страны, в Араратской долине, главной точке назначения большинства туристов. Здесь расположены Ереван, Эчмиадзин (армянский Ватикан), отсюда открываются лучшие виды на гору Арарат. Уже в марте температуры по российским меркам высокие, до 10 градусов и выше. В конце месяца начинают появляться первые листочки на деревьях, а воздух приобретает такую прозрачность, что середину весны следует признать лучшим временем для лицезрения араратских гор. Детализация настолько высокая, что кажется, будто можно увидеть людей и строения на их склонах.

В апреле часто идут дожди, но они отличаются от собратьев из центральной части России в это же время года. Вместо унылого дождика, который лениво сочится с серого неба, здесь на землю обрушиваются мощные, но кратковременные ливни.
Бывает, погода повторяется изо дня в день по одному сценарию. Утром очень тепло, небо чистое, без единого облака, а воздух прозрачен и свеж. К полудню собираются темные тучи, которые опустошают свое содержимое с шумом и грозами в течение 1-2 часов, а вечером над нашей головой вновь парит безоблачный простор. Такой сценарий особенно характерен для апреля.

Вылазки в горы и на озеро Севан

Многие достопримечательности Армении расположены в горах и на более высоких участках, чем Араратская долина. Весна наступает здесь позже, а снег держится дольше. Если вы запланировали более подробное знакомство со страной, которое включает в себя поездки к храму Гарни, монастырю Гегард, озеру Севан или на вершину горы Арагац, то май и июнь – ваш идеальный выбор. Это период, когда можно с полной силой почувствовать себя на «настоящем» юге и не пожалеть об этом.

Большая часть центральной Армении отличается сухим климатом, и к этому времени дожди постепенно сходят на нет. Если быть точным, то май – полноценный летний месяц. В это время еще возможны ливни и грозы, но они будут не такими настырными, как весной. Температуры поднимаются до 20-30 °C.

Однако пусть вас не обманывает статистика. Утром в горах, даже таких невысоких, как те, что окружают Гарни и Гегард, очень прохладно. Обязательно берите с собой теплую одежду: толстовки или свитеры.

Фрукты-мрукты

В сентябре в Армении уже нет той первозданной свежести, которая весной питает своей энергией каждый божий день. За лето земля и воздух прогреваются настолько, что сентябрь в Армении осенью не считается. Зато в этом месяце начинается настоящий праздник живота: арбузы, дыни, виноград и другие дары сельского хозяйства осчастливят путешественника на год вперед.

Солнце не палит так сильно, как в июле и августе, поэтому сентябрь можно рекомендовать и для тура по древностям и чудесам природы.

Лыжи

Наукой доказано: настоящая зима в Армении есть. Однако в этом сезоне пора забыть о монастырях и Арарате, навострив лыжи в направлении Цахкадзора, главного лыжного курорта страны.

Конечно, Цахкадзор не Австрия, а Цахкунийские горы не Альпы, поэтому специально приезжать сюда ради лыжного отдыха мы советовать не беремся. И все же, если в Армению вас забросили дела, вспомните об этой туристической опции южной республики. Лыжный сезон длится с ноября по середину апреля. Зима здесь мягкая и солнечная. При этом снегопады довольно значительны, что обеспечивает прочный снежный покров толщиной до 1,40 м. Лыжный сезон длится с середины ноября до середины апреля. Средняя январская температура ?3 °C.

Лезем в самое пекло

Традиционно туристам не советуют приезжать в Армению в июле и августе. Это наиболее сухие и жаркие месяцы в году, причем август даже горячее, чем его предшественник.

Впрочем, если вы отдыхали в Юго-Восточной Азии, например в Таиланде или Вьетнаме, армянское пекло может показаться не таким угнетающим. Благодаря сухому воздуху у вас не возникнет ощущения, будто вас надолго поселили в парилке. Стандартная 40-градусная жара покажется обжигающей только в первое время, а потом, как говорится в анекдоте, привыкнете. В это время очень комфортно путешествовать по закоулкам страны, особенно в ее высокогорных районах. Зато следует держаться подальше от крупных городов, особенно Еревана, который в это время выполняет функцию наземного филиала геены огненной.

Единственный серьезный минус сезона – тяжело уснуть душными ночами. Обязательно требуйте присутствия кондиционера в номере гостиницы или на съемной квартире. В противном случае вас ждет увлекательная всенощная беготня от спальни до ванной комнаты и обратно.