miCViajando

Hammam, ¿Qué esperar de un baño turco?

noreply@blogger.com (MiCViajando) — Tue, 17 Jun 2014 22:27:00 +0000

La cultura de los baños públicos es centenaria y se ha desarrollado de manera muy distinta en cada país y cultura. Así se pueden señalar los baños japoneses, los de agua sulfurosa de Georgia, los baños árabes y por supuesto los hammam de Turquía.

En un viaje a Turquía es imprescindible visitar uno, seguramente lo mejor es dejarlo para el último día cuando después de caminatas y paseos turísticos el cuerpo necesita un buen descanso. Pero, ¿qué debemos esperar de un hammam? ¿Cuál es el ritual y el orden a seguir? ¿Dónde ir? ¿Hasta qué punto es una verdadera manifestación cultural o un mero reclamo turístico y artificial?

En Turquía ya existían termas romanas como en todos los rincones del Imperio Romano mucho antes de que llegaran los otomanos. El acceso a agua caliente no era una realidad común en las viviendas ni siquiera de los más ricos. Es así como acudir a un lugar donde el agua templada y caliente corre en abundancia se convirtió en un reclamo entre aquéllos que buscaban mantener su higiene, conseguir algo de relajación y por supuesto, disfrutar de un escenario alternativo para desarrollar su vida social.

Los otomanos también amaban esta cultura y la adaptaron a sus propias peculiaridades y estilos arquitectónicos. Llega así a Anatolia el baño turco, el hammam, que hoy sigue vivo en Turquía.

¿Cómo es un Hammam?

La disposición arquitectónica de un baño turco suele seguir siempre un mismo esquema: desde el exterior se trata de un edificio sin más peculiaridades que sus tejados abovedados. Al acceder a su interior, nos encontramos con una gran recepción con asientos, puede que también con una pequeña cafetería, una fuente interior y la caja para efectuar el pago. Los vestuarios pueden estar en esa misma planta o por el contrario en pisos superiores haciendo de ese vestíbulo un amplio patio interior. Cada usuario recibe una llave. En su cámara personal encontrar una cama, toallas, una mesita de noche y chanclas. Lo normal es que después de un buen baño, el cliente se relaje mientras se seca o incluso se eche una breve siesta en esos habitáculos o en el espacio abierto de la recepción.

En el interior del hammam propiamente dicho, se dispone generalmente una sala amplia y central. En el medio se halla una gran piedra de mármol caliente. Una lámpara de araña que cuelga del techo situada justamente en el centro ilumina el lugar. A los lados hay espacios con lavabos y grifería de agua caliente y fría. Por las esquinas de la sala central se puede llegar a otros espacios preparados para recibir un masaje, disfrutar de más privacidad, acoger una sauna o incluso una piscina.

Esta estructura se repite de manera casi idéntica en la zona para mujeres y la de varones. No es en absoluto normal encontrarnos con baños mixtos y cuando lo son es casi seguro que se trata de un establecimiento orientado únicamente al turismo.

¿Qué hacer en un Hammam?

En un hammam se puede disfrutar del tiempo que se desee, pero generalmente es suficiente con pasar entre una y dos horas. Los objetivos han pasado de ser la higiene personal (ya garantizada con el acceso a agua corriente en las casa particulares) a el relax y quizás hacer vida social. En el caso del visitante, disfrutar de una interesante experiencia cultural.

Recuerdo que charlando con un usuario en un Hammam de Trebisonda (Trabzon) me decía que solía ir hasta varias veces en semana durante el invierno (cuando no gozaba de agua demasiado caliente en casa) o mensualmente en verano.

Los precios dependerán de muchísimos factores:

Calidad e instalaciones

Localización: Estambul, Capadocia o en la provincia.

Servicios que se deseen.

Como de turístico sea.

Así, la diferencia entre visitar un hammam en el centro de Estambul para disfrutar de un baño, exfoliación y masaje puede llegar a costar 50 euros o más mientras que el mismo servició en un histórico hammam de la ciudad de Mardin puede que no pase de 10 euros.

Los servicios comunes y básicos son el alquiler del vestuario, toallas, chanclas, acceso al baño, exfoliación y masaje.

El orden del ritual:

El bañista pagará a la entrada el servicio que desee. Le darán una llave con pulsera que podrá amarrar a la muñeca y una pastilla de jabón. Pasará al vestuario, se cambiará y se anudará a la cintura una especie de pareo de tela fina que llevará puesto en todo momento. Esta toalla se llama peştamal (pronunciado “peshtamal”). Se pondrá las chanclas (cuya calidad dependerá del local elegido) y estará listo para iniciar su baño.

Si el hammam cuenta con sauna, ésta debería ser la primera parada. Si no, al entrar se pasará a alguno de los extremos de la sala central para enjuagarse con agua caliente, fría o templada usando un cacito de metal generalmente labrado siguiendo la estética otomana. Acto seguido se tumbará boca arriba en la piedra caliente del centro y se relajará hasta que llegue su turno para el masaje. El ambiente es propicio para alcanzar la máxima tranquilidad: un silencio tan sólo quebrado por el sonido del agua, las gotas al caer o las esporádicas conversaciones en turco de otros clientes.

Cuando toque nuestro turco, uno de los masajistas se acercará a nosotros y nos pedirá que le sigamos. Nos llevará a algunos de los lados de la sala para sentarnos junto al lavabo. Allí nos arrojará agua y con una áspera manopla nos dará un masaje exfoliante.

A continuación nos dará el baño propiamente dicho sobre la piedra caliente valiéndose de los cacitos de metal y una gran bolsa de tela llena de espuma. Con un soplido hinchan dicha bolsa para luego explotarla sobre la espalda y proceder al masaje. En ocasiones se puede pasar de fuertes, pero suelen ser buenos profesionales. Esta sesión acabará por enjabonarnos el pelo y aclarándonos con agua templada.

A partir de ahí el bañista es libre para quedarse descansando dentro, volver a enjuagarse o salir y relajarse en el vestuario. Otra opción es contratar un servicio extra: masaje con aceite, aunque éste no siempre se ofrece en todos los baños turcos. Otros en cambio ofrecen además una piscina interior que le da el toque final a la experiencia.

A la salida, un trabajador del establecimiento nos envolverá en toallas con el nudo típico que curiosamente se repite en casi todo hammam y nos indicará el camino hacia el vestuario o a la zona abierta de descanso. Esa zona, que puede coincidir con la recepción en el patio interior antes descrito dispone de zonas acolchadas y cojines donde el bañista se puede secar y relajarse mientras bebe un té o un zumo de naranja y granada.

El Hammam, ¿algo realmente turco o puramente turístico?

El viajero que llega a Turquía suele visitar únicamente la capital, Estambul, y la espléndida Capadocia. No obstante, Turquía ofrece muchísimo más. Estas dos zonas del país se han lanzado al turismo, y el extranjero ha ocupado espacios que antes quedaban reservados para los verdaderos oriundos del lugar. El agua corriente y caliente en las casas, la vida ajetreada, la invasión de los turistas y la consecuente elevación de los precios ha hecho que el hammam en Estambul se convierta en una atracción para el viajero casi nunca frecuentado por locales. No obstante, es cierto también que allí podemos encontrar los baños más bonitos del país, eso sí, pagando el triple.

Mi sorpresa vino cuando empecé a adentrarme al interior del país y ver que el hammam era un ritual casi semanal de los locales. Allí no se habla en inglés, no muchos turistas los visitan, los precios son realmente asequibles y la atmósfera sigue manteniendo la sensación de que lo que allí ocurre no es una escenografía propia de un parque de atracciones de turistas sino que es la continuación de una cultura centenaria de la que los turcos son aún parte.

Mi recomendación es ir y disfrutar de un baño turco, si puede ser, fuera de la capital.

¡Qué disfrutéis de vuestro baño!

No os perdáis:

La llamada Revolución Turca

Una Boda en Turquía

La Vida en un Monasterio Budista

La Semana Santa en Málaga

noreply@blogger.com (MiCViajando) — Wed, 16 Apr 2014 16:34:00 +0000

Después de un par de años perdiéndome la Semana Santa y viviendo con melancolía estos días he vuelto a mi tierra, a Málaga. La pregunta me resultaba obvia: tras tanta añoranza, ¿merecía la pena? ¿O quizás la memoria y la imaginación han engrandecido la realidad?

He visto muchas tradiciones y manifestaciones culturales en otros países. Muchas de ellas extravagantes y exóticas a los ojos de un occidental. Coloristas danzas, delirios místicos, procesiones de demonios de cartón-piedra. El viajero los mira, los contempla con sombro, hace fotos, sonríe, disfruta y admira. A lo mejor le suscita dudas: ¿Qué sentirán? ¿Qué querrá decir todo esto? ¿Cómo será eso de participar activamente de esta o aquella tradición tan llamativa…?

El pueblo español, y especialmente el andaluz, es uno de los que mejor mantienen y más viven su cultura y folclore en toda Europa. No sólo somos una atracción turística que se expone en un escaparte y que el visitante fotografía. Nosotros, como tantas tribus, minorías y culturas del mundo quizás menos occidentalizadas somos protagonistas y depositarios de un acervo cultural realmente vivo.

Una vez al año, gran parte de la población malacitana, agrupada mayoritariamente en las 39 cofradías, se lanza a la calle para ver o hacer ver. Para llevar un capirote, un incensario o un trono. Es la Semana Mayor, una semana intensa, llena de arte, espiritualidad y tradición. Tiempo en que se retoman aquellas costumbres que abrazamos desde pequeños.

La Semana Santa encierra nuestro espíritu infantil, pues éramos niños cuando empezamos a callejear por primera vez. Éramos menos que adolescentes cuando pisamos esas callejuelas hasta entonces desconocidas para evitar el bullicio y acercarnos antes al Cristo que atraviesa una u otra calle. Cuando un primo mayor nos invita acompañarlo a encerrar el Prendimiento Cuando organizamos la primera pandilla y nos colamos entre las promesas que siguen al gitano más moreno, al Señor de la Columna. Antes ya habíamos hecho nuestros pinitos con una trompeta de un carrillo de la calle que nuestra madre nos regaló mientras esperábamos la llegada de la Virgen de Gracia. Recordamos nuestro primer limón cascarúo que de lejos trata de emular la amargura del Señor. Al negociar con la regenta del puesto: ¿sal? ¿Bicarbonato? En cualquier caso hinca las paletas por la parte blanca para dañar menos el esmalte de los dientes y aguanta los lagrimones.

Es esa emoción inesperada al ver subir a la Virgen del Amparo y su palio de rejilla por Dos Aceras la que enjuaga tus ojos. La misma que acompaña al Señor que cada año entra en Málaga montado en una Pollinica trayendo buenas nuevas.

La gente va al cine a ver películas de miedo buscando esa adrenalina que sienten durante la escena de máximo suspense. Los malagueños salen a la calle buscando ese escalofrío al ver a centenares de hombres de trono cantando la Salve la Virgen del Rocío delante del pueblo en su Tribuna de los Pobres. Es ese escalofrío que se extiende de pies a cabeza que nadie sabe de dónde viene. ¿Se habrá levantado aire? Nos ceñimos un jersey o la chaqueta, pero el escalofrío persiste.

La Semana Santa es como una fiesta a la que te invitan cada año. Si estás enfermo o fuera por trabajo te la has perdido y los amigos te llaman con el ruido de la celebración de fondo para decirte qué éxito está siendo. Nos quemamos por dentro sabiendo que no estamos donde hay que estar. Los que sí tienen la suerte de asistir disfrutan como invitados al gran festejo. Pero son los que cubren su cara o arriman el hombro los que se sienten anfitriones, parte de la organización que tantos escalofríos regala a los espectadores.

Es así como llega tu día. Quieres estar descansado y reponer fuerzas para llevar tu estación de penitencia con la máxima dignidad posible. De nuevo recuerdas que de pequeño tenías licencia para beber más Coca-Colas de las debidas y alimentarte de azúcar refinada y de almendras garrapiñadas. Un bastón, un cetro, una vela, un trono… Ves desde dentro, gozando del más puro anonimato que te permite ser tú con Él. Los que te rodean miran a lo alto, sus bocas se abren como medio pasmados y sólo logran cerrarla al besar su pulgar cuando terminan de santiguarse. El esfuerzo da sus frutos y la ciudad ha vuelto a sentir ese momento casi místico que a veces olvidan el resto del año… menos es nada, ¿y quién quiere ser fariseo para decirles a otros como rezar y sentir?

¿Quién es esta gente que grita guapo al Cristo de la Sentencia? ¿A un trozo de madera? La pregunta más repetida… Si el creyente piensa que Dios se hizo de carne y hueso para dar un mensaje, para poder tocarlo, para sentirlo y oírlo… ¿Por qué le va a ofender que usemos su imagen para que nos evoque, que nos recuerde lo que sufrió y padeció? Si el Cristianismo nos cuenta que Dios aceptó la limitación humana de tener que ver para creer hasta el punto de venir Él mismo en persona… ¿Por qué rebelarnos ante una expresión de fe que utiliza una boya, un ancla, un apoyo tan material y tangible? No es un tótem, no creemos que la madera se haya hecho Dios, tampoco pensamos que la misma encierre su espíritu… nadie puede apoderarse de Él. Sí creemos que es la foto de nuestro difunto padre o abuelo que nos recuerda que existe y nos facilita hablar con él. No hay que fustigarse por decirle las palabras más bonitas que tenemos a una virgen, ¡guapa!, hay que reconocer simplemente nuestras propias limitaciones.

Y continúa la semana. Y se suceden cofradías con talantes muy diversos. EL júbilo, la alegría, la pasión, el recogimiento, la seriedad y el luto. Cada imagen nos recuerda las virtudes de los titulares. La Señora del jueves nos habla de esperanza, el Cristo de la Expiración nos dice cómo hablar con nuestro Padre hasta en los momentos más angustiosos, la Humillación, a poner la otra mejilla, la Misericordia, a perdonar y a aguantar la cruz aunque nos caigamos, los Milagros, a esperar lo inimaginable, los Dolores Coronada, a sufrir y dar consuelo, el Huerto, a rezar, el Descendimiento, a estar con los nuestros hasta el final, la Cena, a ser Iglesia y el Resucitado nos dará una mejor noticia que la del Domingo de Ramos… ya no visitará nuestra ciudad, sino que viene para quedarse.

El jueves ponemos en práctica todo lo aprendido y discutimos como expertos y tertulianos: velas rizadas ¿sí o no?; marchas ensayadas; las flores más o menos acertadas; pues a mí el pulso sólo para los encierros; ¡por favor a ese Cristo le pega cornetas y tambores y bailar su malagueña! Para cuándo un nuevo manto… que ya hace falta…

Llega el Viernes Santo y las marchas se hacen más y más fúnebres. La colorida camisa que estrenamos el domingo para que no se nos cayeran las manos parece desentonar en este día. La bola de cera de aquel niño que un día fuimos está más gorda que cuando pasó el Cautivo, Señor de Málaga. Cada año nos cuesta más ver todos los encierros y no perdernos cada esquina que ya tenemos apuntada en nuestra agenda cofrade desde que aquel amigo nos habló de Salutación en San Agustín.

Cerramos la puerta de casa. Nos ponemos cómodos. Ha acabado la Semana Santa. Se terminó el tiempo en que la espiritualidad y el folclore van de la mano en un encuentro tangible con Dios. Hasta el año siguiente. La respuesta a la pregunta inicial es evidente: sí, mereció la pena

No dejéis de leer otras entradas como:

Semana Santa desde el Extranjero

Guía para la Feria de Málaga

Una Boda en Turquía

noreply@blogger.com (MiCViajando) — Sun, 06 Apr 2014 18:23:00 +0000

Eran cerca de las seis de la tarde y en Antakya (Antioquía) ya estaba oscuro. Volvía con un par de amigos de una escapada en coche para ver ruinas romanas y cristianas. En el primer caso nos topamos con el antiguo puerto Seleucia de Piera, frente a una extensa, aunque algo sucia playa. Allí se encuentra el túnel de Tito y Vespasiano, ejemplo del poderío de ingeniería romana que conecta los dos extremos de una colina a través de un inquietante pasaje de piedra.

También exploramos los restos cristianos del Monasterio de San Simeón. En la cima de una montaña, esta histórica y no demasiado bien conservada estructura ha sido afeada con la instalación de molinos eólicos alrededor. Más lástima daba ver que sus excelentes mosaicos del s. VI quedaban ninguneados bajo el polvo, la tierra y la suiciedad.

El día había sido bastante completo y como decía, ya regresábamos a Antakya. Nos disponíamos a aparacar cuando escuchamos un estruendo que se repetía con cierto ritmo. Dos tambores y una flauta animaban la calle. La gente los seguía hasta que entraron en una bocacalle donde se asentaron para continuar la fiesta y su singular concierto. Nos dimos cuenta enseguida de que se trataba de una boda turca. Antakya, con todo su gloriosa historia, su importancia en este lado de Turquía y sus casi 250.000 habitantes sigue teniendo mucho de provinciano y las bodas no son sólo un evento para los más allegados sino una motivo de regocijo para todo el barrio que lo celebra con ímpetu.

La boda turca tiene varias fases y se alarga bastante hasta que todos los trámites que unen a dos personas en matrimonio quedan formalmente concluidos. Así contratan a unos músico para dar fe del evento e invitar a la gente a bailar en mitad de la calle, que en este caso era la de la casa de la novia. Los invitados y curiosos como nosotros se agolpaban. Empezaron a tocar una canción que me sonaba familiar; era mi favorita: “Ankarani Baglari”. Los testigos, el padrino y el novio nos sacaron a bailar allí mismo a mis amigos y a mí. Nos caímos bien y nos invitaron a subir a la segunda planta de la vivienda de la recién casada. Era uno de los momentos más emotivos: la novia vestida de blanco, que ya no era una niña, abandonaba la casa de sus padres entre llantos de unos y otros. El rellano estaba a revosar. Bajaron a la calle donde les esperaba el coche que les conduciría al convite. La ceremonia oficial ya había tenido lugar bastante más temprano y ya sólo quedaba celebrarlo. Pensábamos que ya todo había acabado para nosotros, pero fue entonces cuando la hospitalidad turca nos sorprendió una vez más ya que insistieron en que les acompañáramos a la fiesta. No nos lo pensamos dos veces.

Mi canción turca favorita

La novia abandonando su casa y acompañada por un pariente

Llegamos a una sala de fiestas. La entrada estaba toda engalanada con un pasillo flanqueado por los miembros más importantes de la familia para recibir a la pareja. Nos indicaron donde sentarnos y desde entonces no pasamos solos ni un instante. Haciendo alarde de una amabilidad desmedida se nos acercaban unos y otros para conocernos, asegurarse de que estábamos bien, de que no nos faltaba nada. Mesas repletas de gente de todas las edades se disponían alrededor de una pista de baile, un escenario donde se preparaba el cantante y un poco más a la derecha, la mesa de honor para la novia y el novio.

Llegaron por fin y comenzó la jarana. Primero, un baile inaugural al son de una popular canción turca del 2013 mientras que los camareros sostenían bengalas y caminaba en círculos rodeando a la pareja. La novia que lucía un vaporoso vestido llevaba ceñido una especie de fagín con dos iniciales: A & F: Fátima y Ahmet. Después, una pieza lenta para bailar agarrados en la que ya podía participar todos los invitados. Ya finalmente el desmadre: en una celebración musulmana no se sirve alcohol por lo que sorprende aún más la animación y alegría de hombres y mujeres de todas las edades por arrancarse a bailar las danzas típicas del país y la región. Generalmente hombres bailan con hombres y las mujeres con mujeres por su lado aunque también se admitían grupos mixtos.

Los gestos típicos en el varón: brazos extendidos, dedos chisqueantes y pies al ritmo de cada tonada. La mujer sin embargo no abre sus brazos sino que los que los mantienen cerrados haciendo movimientos circulares como si llamaran a alguien a acercarse a ellas. No nos dejaron descansar ni un segundo, era una boda, estábamos como otros invitados más y había que bailar y divertirse.

Otra danza muy recurrida consistía en cogerse de la manos en fila india hasta hacer un círculo que si viene más nutrido de la cuenta se comienza a cerrarse sobre sí organizando varias filas. El que dirige el baile a un extremo sostiene un pañuelo con una mano derecha y agarra con la izquierda a la de su compañero que hará lo propio con el siguiente. Los pasos sencillos consistentes en cruzar los pies y dar pataditas al aire se revelaron bastante divertidos cuando todos lo seguíamos al unísono.

Los novios vuelven a salir a bailar y los parientes empiezan a arrojar dinero sobre sus cabezas. Los billetes que lanzaban servían para augurar fortuna a los recién casados. Acercándonos detenidamente al dinero, nos dimos cuenta de que se trataban de billetes falsos que se pueden comprar por paquetes en el bazar para este tipo de celebraciones.

Por fin llegó la tarta. Varios pisos de pastel que luego también resultó ser falso. Un aparente ejemplo de repostería que quedaría muy bien en la foto, pero que en absoluto era comestible. El pastel de verdad vendría servido en platos para cada uno de los asistentes posteriormente.

Nuestro avión de vuelta a Estambul salía en apenas una hora y teníamos que abandonar, muy a nuestro pesar, aquella estupenda fiesta. Nos despedimos de mayores, jóvenes y niños que tan hospitalarios y fantásticos fueron con nosotros sin antes dar las gracias a los protagonistas del evento y desearles lo mejor.

Nunca pensé que me cruzaría con una boda en mi viaje a Antioquía. Pero he de admitir que fue tremendamente divertida e interesante desde el punto de vista cultural. Habrá que repetir.

No os perdáis:

Las Bodas en Ruanda

Una Boda en Indonesia

miCViajando cumple 1 año: y es de bien nacido... ser agradecido

noreply@blogger.com (MiCViajando) — Mon, 31 Mar 2014 21:12:00 +0000

miCViajando cumple un año. En marzo de 2013, cuando estaba en Indonesia decidí ponerme a escribir algunas de las anécdotas, reflexiones y consejos sobre trabajos internacionales que había acumulado durante los últimos años. Quizás todo comenzó cuando en mi tablón de Facebook escribí mi anécdota favorita: venía del último de los siete primeros días de luto oficial en honor del Rey Padre de Camboya y me lancé a escribir. La acogida fue buena y ya empezaron a animarme a publicar entradas periódicamente. Meses antes en Tanzania, mi buen amigo Ilunga me retó a compartir mis experiencias y consejos de trabajo con otros jóvenes hispanohablantes. Todo aquello, y con la ayuda de mi gran amigo Víctor Santiago que diseñó el blog, fue el empujón definitivo para comenzar a escribir.

No siempre he podido ser tan constante como me gustaría, pero el trabajo, la falta de tiempo y la inspiración no siempre se alinean. Ésta es una exposición de buenas intenciones para recuperar el hábito con nuevas historias y reflexiones, pero sobre todo para dar gracias a aquellos que me han permitido tener historias que contar.

Las gracias van para mi familia, mis amigos y mis compañeros de trabajo en cada uno de los destinos que he tenido la suerte de disfrutar. A mi abuela Isa le daría las gracias por inculcarme el amor por la cultura, la historia y el arte al llevarme casi cada semana cuando era pequeño a alguna exposición en un museo o al cine. A la idealizada sombra de mi padre que desde que tengo 6 meses de edad ha servido de rumbo e inspiración de lo que algún día espero llegar a ser, un caballero como él era. A mis abuelos Miguel y Ernestina, por haber sido mucho más que unos abuelos y a los que tanto extraño. A mi Yaya con la que conocí el cariño y el amor en su estado puro. A mi hermana, mis tíos y mis primos que me hacen sentir cerca aunque siempre esté lejos; que en la distancia, jamás son distantes.

Pero por supuesto, y de manera más concreta a lo que se refiere el contenido de este blog, he de dar las gracias de manera individual a tres personas más:

A mi madre, Ernestina, mi inspiración, rumbo y descanso. La persona que todo lo ha dado por mí. Que con carácter, fuerza y valor renunció a todo para dar a sus hijos la mejor educación y así, las mejores oportunidades. Nunca olvidaré aquel almuerzo en casa, con 15 años, delante de un plato de macarrones cuando, de forma repentina me miró y dijo: quiero mandarte a estudiar fuera, quizás a Estados Unidos. Ese fue el comienzo. Conozco bien sus esfuerzos para hacerlo todo sola, y aunque algún día pueda devolverle lo pagado, jamás le podré devolver lo trabajado y sacrificado. A ella, gracias.

A mi tío padrino, que junto con su mujer, mi madrina de facto, creyeron en mí, me dieron su apoyo, invirtieron en mi educación y se convirtieron en una fuente inagotable de amparo. Me respaldaron para que viviera y estudiara de una manera, no sólo digna, sino también cómoda. Porque me tratan como a un tercer hijo. Porque me transmitieron el amor por viajar, por explorar, por aprender y descubrir cosas nuevas. Porque son el ejemplo de cómo vivir intensamente nuestra ciudad natal y al mismo tiempo aprovechar al cien por cien todo lo que el mundo nos ofrece. A ellos, gracias.

Y cómo no; gracias a todos aquellos que seguís este blog, que lo visitáis, leéis y comentáis. A los lectores de España, Estados Unidos, México, Argentina, Francia, Turquía, Reino Unido, Colombia, Georgia… Vuestro apoyo e interés me motivan a seguir escribiendo y compartiendo experiencias.

A todos, gracias.

Otras entradas:

Un vistazo al CV

Bienvenidos a mi blog

10 Razones para Visitar Tiflis, Capital de Georgia

noreply@blogger.com (MiCViajando) — Wed, 12 Feb 2014 22:45:00 +0000

Poco se habla de esta antigua república soviética en el Cáucaso, pero en realidad se trata de un precioso y apasionante país que vale muchísimo la pena visitar. En la entrada de hoy, le echamos un vistazo a su capital, Tiflis, o como los locales la llaman: Tbilisi.

1 – Historia

La primera razón para visitar Georgia es su historia. Muchos opinan que fue en esta tierra donde el hombre remató su propia evolución. Numerosos historiadores adjudican a los georgianos de la antigüedad el privilegio de ser uno de los grandes motores culturales de la antigüedad extendiéndose por el Caucaso, la Anatolia, descendiendo por Mesopotamia y hasta el Egipto septentrional. Otros establecen vínculos entre los georgianos y los primeros habitantes de la Península Ibérica, sobre todo, la zona de Euskadi. No en vano el antiguo reino de Georgia era en su origen conocido como Iberia. Hay quienes ven este nombre, no una simple coincidencia, sino una reminiscencia de aquella antigua conexión. Otra prueba de esa ancestral conexión es asombroso parecido entre algunas palabras georgianas y vascas.

Al final, como sucedió con muchas otras naciones, su influencia y tamaño fueron menguando, dividiéndose en pequeños reinos que podemos agrupar en Georgia Occidental y Oriental, en continua disputa entre persas y otomanos hasta que el Imperio Ruso y más tarde la URSS la hizo suya desde 1800 hasta 1991.

Mientras muchos piensan que el nombre de Georgia viene de “San Jorge”, lo cierto es que tiene origen griego y significa “lugar de la agricultura”. Y es que se cree que fue en el Cáucaso donde el ser humano desarrolló y perfeccionó sus aptitudes agrícolas… Esto nos lleva a la segunda razón…

2 - El Vino:

Georgia es reconocida como la cuna del vino. Una tradición milenaria en su contexto agricultor, desarrollando y perfeccionando las técnicas de cultivo. El vino es una parte integrante de la cultura georgiana que poco a poco fue conquistando las mesas de los griegos y romanos hasta llegar a nuestros días.

3- Paisajes:

Tiflis es una ciudad de más de un millón de habitantes que regala un paisaje donde la montaña, el río y la zona urbana se funden. El cauce del Kurá divide a la capital en dos márgenes, izquierdo y derecho, éste último acogiendo el centro de la ciudad y su casco antiguo.

Flanqueada por montañas y colinas, un funicular y un telecabina permiten llegar a la cima y disfrutar de las magníficas vistas. De un lado, el viejo monasterio ortodoxo. Más arriba, en la cima, restaurantes y un privilegiado mirador. El telecabina nos transporta hasta el castillo que corona el monte y hasta aquella gran escultura, alegoría de la ciudad, que representa a una mujer que ofrece vino al visitante amistoso con una mano y muestra su espada con la otra para el invasor.

Vieja imagen de la ciudad en la que se puede apreciar el funicular, el monasterio y el mirador en la cima de la colina

4 – Arquitectura:

En Tiflis podemos toparnos con la arquitectura civil, la religiosa con solera además de la más vanguardista.

Desde que San Nino de Capadocia (actual Turquía) convirtiera al cristianismo en el 330 a Mirian, rey persa que gobernaba sobre Georgia, este país ha sido un fortísimo defensor del cristianismo ortodoxo. En la antigua catedral se puede ver la cruz original de San Nino y fuera de la ciudad antigua se puede visitar la segunda catedral ortodoxa más grande del mundo.

La noche da un protagonismo especial al castillo que domina la montaña.

La vanguardia llegó a Tiflis en forma de puente y sala de conciertos:

5 – Museos

Tiflis está bien nutrida de museos que custodian los tesoros, la historia y el arte pictórico de la nación:

Museo Nacional: una guía de excepción, la Sra. Lamara que habla perfectamente inglés y francés compartirá su extensísimo conocimiento sobre la historia de su patria a través de elementos de 10 mil años de antigüedad (una piedra tallada), pasando por la edad de bronce hasta llegar al exquisito y refinado tratamiento del oro, joyas y tesoros de la cultura georgiana.

El animal nacional de Georgia es el ciervo que ya en la antigüedad gozaba de un halo de divinidad

Museo de Bellas Artes: custodia los grandes tesoros de Georgia. Con piezas de épocas posteriores a las que encontraremos en el Museo Nacional, estas obras del arte sacro ortodoxo demuestran el poderío artístico de esta pequeña nación.

Museo de Arte: En el campo pictórico, Georgia roza el cénit del posimpresionismo de la mano de 3 grandes artistas del siglo XIX y principios del XX:

Firosmani:

Gudiashvili:

Gabashvili:

6 – Comida

La gastronomía Georgiana es excelente, deliciosa. Los vinos antes mencionados acompañan a platos típicos como:

khinkali

khachapuri

acharuli

7 – Baños de agua sulfurosa:

La última noche en Tiflis exige descanso y relajación en sus baños de aguas sulfurosas. No en vano, el rey que fundó la villa, Vakhtang I Gorgasali, lo hizo tras ver cómo su halcón de caza caía directo sobre ciénagas de aguas sulfurosas y calientes. Es por esto que Tbilisi significa originalmente, “aguas calientes”.

Siempre se escucha citar los baños turcos, los árabes y las saunas finlandesas… no obstante, también existe un lugar adicional a estos refugios de relajación: los baños de aguas sulfurosas georgianos.

Existen varios baños tradicionales y muchos se disputan haber acogido en sus visitas a la región al célebre poeta ruso, Alexander Pushkin. Si bien algunos ofrecen extraordinarias fachadas como la de la foto, podemos recomendar los Royal Baths. Aquí se alquilan salas de baño privadas por 40 laris más masaje y enjabonado por 20 laris más por persona. Un vestuario y finalmente una sala con una pequeña piscina, o gran bañera, según se vea. El agua sulfurosa está caliente y resulta sorprendentemente relajante. A la media hora el masajista exfoliará la piel del usuario, lo enjabonará y dará un masaje. Tras una ducha se puede uno volver a sumergir en las aguas sulfurosas. Una experiencia imprescindible.

8- Cultura:

Una de las experiencias más apasionantes de un viaje a Georgia es el choque cultural, o mejor dicho, el descubrimiento de su extensísima idiosincrasia.

Cabe destacar su idioma que no pertenece a ninguna otra familia lingüística, ni a la indoeuropea, ni a las del Altái.

Además cuentan con un alfabeto propio sólo utilizado en georgiano.

Si bien es un país de escasas dimensiones cada región ha desarrollado su propia vestimenta tradicional. Este es un ejemplo del sombrero típico georgiano.

Finalmente cabría mencionar sus llamativas danzas folclóricas:

9- Alrededores:

Tiflis es el más cómodo punto de acceso al país. Desde allí se pueden explorar ciudades costeras como Batumi, los espectaculares pico y valles del Cáucaso o pequeñas aldeas cerca de la capital como Gori, pueblo natal de Stalin… que sí, era georgiano.

Es también el puerto de entrada más recomendable para iniciar un viaje por todo el Cáucaso: Armenia y Azerbaiyán.

10- Es baratísimo

La divisa nacional, el Lari Georgiano, está a 2,34 en relación al euro. Trasladarse por la ciudad de Tiflis, comer y visitar los museos resulta increíblemente económico.

Un trayecto en taxi por el centro no debería superar los 5 Lari.

Entrada en los museos: 6 Lari.

Comer en un restaurante tradicional: 10 Lari.

Volar allí también puede ser muy barato desde Estambul, por ejemplo. Allí opera la aerolínea Pegasus que por entre 70 a 90 euros nos llevará al corazón del Cáucaso.

Los ciudadanos de países miembros de la Unión Europea no precisan visado.

¡Así que no lo dudéis y preparad vuestro viaje a Georgia!

No os perdáis otros consejos de viajes como:

Escapada a Pangani, el Paraíso en Tanzania

Más cocina exótica: ten aún más cuidado con lo que comes: Camboya, Vietnam, Singapur e Indonesia

Trajes a Medida en Bangkok

Qué Aprendemos Hoy

noreply@blogger.com (MiCViajando) — Fri, 24 Jan 2014 11:20:00 +0000

Recientemente he comenzado mi colaboración con una web muy interesante: www.queaprendemoshoy.com/

Se trata de una página en la que estudiantes y profesionales de diferentes sectores escriben de manera voluntaria artículos de opinión con vocación didáctica.

Hace un año uno de los miembros del equipo se puso en contacto conmigo para ofrecerme colaborar. Sin embargo, no ha sido hasta ahora que he podido involucrarme como se merecían.

En este artículo hago una reflexión sobre el legado del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. ¡Espero que os guste!

El Legado del Tribunal Penal Internacional para Ruanda

http://queaprendemoshoy.com/el-legado-del-tribunal-penal-internacional-para-ruanda/

Leyendas de África

noreply@blogger.com (MiCViajando) — Sat, 11 Jan 2014 22:45:00 +0000

Ya he escrito en algún post anterior que uno de los elementos distintivos de unas y otras tribus africanas son sus características culturales. Al hablar de cultura nos referimos a una inmensidad de expresiones y particularidades sociales que pueden ir desde la espiritualidad hasta el acento. Una de ellas son sus leyendas.

Una muy buena amiga keniana me enseñó algunas de estas historias. Ella pertenecía a dos tribus: los “lúo” por parte de su madre y los “kamba” por su lado paterno. Los “lúo” pertenecen a la familia de pueblos nilóticos mientras que los “kamba” son bantúes. El enfrentamiento tribal ya estaba servido. Sin embargo, esta historia de amor demostró ser más fuerte que las desaprobaciones familiares. Fue más poderosa que los mismos prejuicios que un europeo podría tener desgraciadamente hoy en día si uno de sus vástagos se empareja con un gitano, un judío o un negro. Parece todavía más sorprendente cuando estas pugnas se manifiestan en personas del mismo país, raza y religión… Pero es así.

De esta osadía nació mi amiga que, no sólo podía hablar las lenguas oficiales del país: inglés y suajili, sino que también chapurreaba algo de los idiomas lúo y kamba. Este bagaje cultural mixto le hizo conocer leyendas preciosas de sirenas y genios de la cultura suajili que salían desnudas del mar en plena noche y enamoraban a lugareños de los pueblos costeros que al día siguiente despertaban solos en sitios insospechados, sin saber cómo llegaron allí.

Pero entre mis historias favoritas están precisamente una de tradición lúo y otra kamba:

El héroe guerrero de los lúo se llama Luanda Magere. Vivía con su pueblo en la zona oriental del lago Victoria. Se trataba de un luchador grande y fuerte. Conocido por su invencibilidad. No había arma que le hiriese y en cualquier batalla salía ganador, especialmente contra sus enemigos históricos; el pueblo nandi.

Los nandi decidieron entregarle la joven más hermosa de su tribu para así descubrir su punto débil y poder derrotarlo por fin. Luanda Magere la tomó como esposa entendiendo que se trataba de un acuerdo de paz. El cuerpo de Luanda Magere era en efecto invencible, pero no así su sombra. La equivocación del gran guerrero lúo fue revelar su más valioso secreto a su mujer que pronto escapó para contárselo a su clan. Pronto los nandi iniciaron una ofensiva. La batalla había comenzado y los agresores volvían a perder como siempre… hasta que uno de sus soldados decidió seguir las exóticas instrucciones de la joven traidora y arrojó su lanza contra la sombra de Luanda Magere. El gran guerrero lúo murió inevitablemente y su cuerpo se convirtió en una roca que hoy es todavía destino de visitantes y ritos tribales.

Es llamativo ver cómo este esquema legendario se repite injustamente una y otra vez: la mujer seductora y traidora. Recuerda a Dalila infame que despojó de su fuerza a Sansón al cortarle su cabello. O a Adán y Eva con la manzana del Árbol de la Ciencia. No se nos escapa tampoco el mito del talón de Aquiles y la guerra desencadenada por Penélope.

Otra bonita leyenda procede, según me contó, de la tradición kamba. Según ella, un cazador se adentró en el bosque en busca de un elefante que cazar. Iba solo y después de varias horas de camino halló tras un árbol una espléndida piel de elefante. Pensó que sería suficiente trofeo por su día de cacería y que no requería buscar una pieza que matar. En su camino de vuelta se topó con una preciosa mujer que caminaba por el bosque totalmente desnuda. Atónito se acercó a ella y le ofreció refugio. Así la llevó consigo a casa. Se enamoraron y crearon una familia. Tuvieron varios hijos y todos ellos eran enormes y fuertes. Cerca de su cabaña había una especie de cobertizo en el que aquel cazador guardaba todo tipo de artilugios. También guardó allí la piel de elefante que había encontrado el día que conoció a su esposa. Un día pidió a su mujer que se acercara a aquella cabaña para que le trajera algo. La mujer, que jamás había entrado allí se encontró aquella preciosa piel de elefante…

El marido, harto de esperar salió de su morada y vio perplejo como un gran elefante se alejaba del poblado… su mujer volvía a casa.

No os perdáis:

África… Esa Gran Desconocida: Una Introducción a los Pueblos de África

Tribus de África, ¿Qué Son Realmente?

Nyepi, Año Nuevo Hindú en Bali

Una Reflexión sobre las Religiones del Mundo

noreply@blogger.com (MiCViajando) — Tue, 17 Dec 2013 22:28:00 +0000

Al viajar no sólo aprendemos historia, geografía y arte, no solamente nos topamos con distintas culturas… también nos hallamos rodeados de una manera de vivir la religión, de dar respuestas a las grandes preguntas de la vida y del universo, de percibir aquello transcendental a lo que mucho llaman Dios.

A lo largo de la historia, toda comunidad ha desarrollado su propia comunicación con Dios. Unos profetas o individuos especialmente espirituales traducían ese dialogo a la comunidad y los sucesivos creyentes la heredaban. El mundo es rico en diversidad y no es extraño pensar que cada sociedad haya interpretado o comprendido de manera diferente a Dios. La palabra “amor” se expresa con vocablos distintos en cada idioma, pero todos se refieren a la misma realidad.

La sociedad actual podría ser dividida en dos grandes grupos de personas: el hombre ateo, por un lado, y el creyente y agnóstico, por otro. La lectura de la historia tiene así dos perspectivas.

El ateo ha sido capaz de encontrar en la psicología y en la mente humana los mecanismos más insólitos capaces de hasta “crear” a un dios. Está convencido de que dichos engranajes se pusieron a rodar por la mera necesidad del hombre de no sentirse solo buscando así un consuelo y un sentido a la vida misma. No obstante, el hombre, con esos mismos mecanismos no ha conseguido encontrar otros parches para solventar el resto de desdichas que la propia vida conlleva de manera natural.

El creyente, por otro lado, que tiene fe y que siente a Dios, reconoce en el resto de la humanidad a lo largo de la historia, no un mecanismo artificial para ser feliz, sino la constatación real de algo que se percibe, algo real, algo razonable. Un huérfano puede desear tener un padre pero su imaginación no le permitirá crearlo. De modo contrario, el hijo reconoce a sus progenitores por su presencia y su relación con ellos. Aquéllos que estén dispuestos y consigan comunicarse con Dios opinan que su relación con Él es innegable, es obvia, es la constatación de un hecho.

La siguiente cuestión es cuál es la religión verdadera. Es la gran pregunta. Muchos aceptan sin dudar la existencia de Dios, pero las religiones que hablan de Él o de Ellos parecen contradecirse. Entonces, ¿cuál es la verdadera? Esta pregunta, se podrá responder de tres maneras:

Una en cierto modo intransigente: sólo hay una; la mía.

La segunda formulación tendría que partir en su inicio desde el relativismo absoluto para ir encerrándose sobre sí misma hasta llegar a la conclusión de que la suya es acertada.

Finalmente, aquél que no sea capaz de reconocer la suya como acertada será en realidad agnóstico; es decir, reconoce o no niega el hecho religioso, pero no ha formalizado firmemente su relación y la del mundo con Dios ya que sus dudas son tan grandes como sus certezas.

Ya que la primera y tercera formulación no dan pie a un ulterior análisis (sino que concluyen con la simple respuesta “la mía” o “lo ignoro”), podemos seguir adelante desde la segunda postura relativista. Esta postura pretende conciliar la posibilidad de que todas las religiones establecen una legítima (y hasta cierto punto acertada) conexión con la deidad. En la actualidad parece ser una postura respetuosa, políticamente correcta y que permite el diálogo interreligioso sin que por ello se niegue la religión propia como adecuada. Así diríamos que reconocemos la existencia de lo transcendental, algo metafísico que va más allá de lo puramente material y que por tanto no se rige forzosamente por las mismas reglas del mundo físico. Dios existe y todas las comunidades en cada momento de la historia han entrado en contacto con él. La percepción es singular para cada caso. Este postulado se sustenta por el propio origen del mundo, la fe y la posibilidad de sentir la presencia divina a través de la oración.

En mis viajes por países musulmanes, judíos, cristianos, budistas o hindúes he podido ver a los adeptos de cada religión rezar a su dios o dioses. La sensación de que aquéllos en sus templos parecían percibir algo parecido a lo que un cristiano siente al rezar en una iglesia resultaba, a primera vista, evidente. Es la atmósfera especial que se respira en una iglesia, mezquita, sinagoga o pagoda que no se encuentra en una librería, un cine o un restaurante. Es la sensación de que la solemnidad de esos lugares acogen al hecho religioso.

Las religiones son entonces la construcción de ese diálogo entre una sociedad concreta revestida de una cultura e idiosincrasia propias con Dios. Así, desde el punto más relativista de esta formulación podríamos concluir que todas las religiones son medios de comunicación que conectan al individuo con lo trascendental. Si el fin de la comunicación es establecer este contacto, podríamos decir que siempre y cuando alguien sea capaz de acercarse a lo Trascendental a través de una u otra religión, esa religión será válida ya que ha alcanzado su fin.

Por tanto, toda religión que despierte el lado espiritual capaz de iniciar un diálogo entre el hombre y el ser superior es válido. Pero ¿es buena o verdadera? ¿es la que realmente define a Dios y se acerca a la verdad tal y cómo es? ¿Expone y describe el tipo de vida que Dios espera de nosotros? Poco a poco, iremos desprendiéndonos de ese relativismo inicial.

Para hacer frente a esta cuestión hemos de ir considerando ciertos puntos:

Los principios de la mayoría de religiones son bastante parecidos; dentro de cada religión hay pilares doctrinales básicos rodeados de elementos secundarios cuyo desvanecimiento no siempre afectan al corazón de la religión o de la fe, y finalmente, el aporte cultural de la religión define a la sociedad hasta el punto que la sociedad, por su propia cultura y a priori, sólo se podrá comunicar con Dios a través de esa religión y no otra.

Los principios básicos de casi todas las religiones establecen unos ejes que proclaman la paz social, la bondad por encima del mal y el amor a Dios a través de la oración, el buen comportamiento y el trato con aquéllos que nos rodean.

Entre el Judaísmo, el Cristianismo y el Islam, los puntos comunes son mayoritarios y obvios al proceder todos de un tronco común del que se han ido derivando elementos distintivos hasta el punto de convertirlas en religiones independientes.

La Santísima Trinidad católica puede hallar paralelismos con la Trimurti hinduista. El hinduismo es una de las religiones vivas más antiguas del mundo. Se basa en un politeísmo nutrido de una multitud de deidades que en un momento u otro de la historia han entrado en contacto con el hombre. Los tres más importante son Brahma, Visnú y Shiva (conformando la ya mencionada Trimurti). Según sus adeptos, Brahma creó el mundo y todo lo que en él hay. Su paralelismo cristiano podría ser Dios Padre y Creador. Visnú, por otro lado, ha bajado a la Tierra en forma humana y de otras criaturas en multitud de ocasiones para salvar a la humanidad de su propio destino. Cada encarnación se denomina avatar y ve su reflejo en la propia encarnación de Jesucristo, que se hizo hombre para salvarnos. Para acabar, difícilmente encontraremos una relación clara entre Shiva y el Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo es el propio aliento de Dios, señor dador de vida, expresión de amor entre el Padre, el Hijo y la humanidad, Shiva es la deidad destructora que da equilibrio a la actividad creadora de Brahma y protectora de Visnú.

Sin embargo, el hinduismo se va trasladando hacia un monismo teológico, es decir, la creencia en una sustancia divina que todo lo baña, Dios, y que se nos revela a través de los diversos dioses.

Quien viaje a Borobudur (en Indonesia), verá en uno de los templos budistas más colosales la representación del nacimiento y vida de Siddhartha Guatama, fundador del budismo. En esta antigua religión cuyo origen data del siglo V a. C. relata como la reina Maya tuvo un sueño con un elefante blanco al que la tradición llama “Animal Santo” (parecido a Espíritu Santo) que se encarnó en ella concibiendo así al joven Siddhartha, el futuro Buda, “el Iluminado”.

En el Corán, el nombre de Jesús aparece repetido más veces que el propio nombre de Mahoma. Se le reconoce como el penúltimo gran profeta, libre de pecado y nacido de una virgen, María. La única mujer con el honor de poner título a una sura coránica (capítulo en el Corán) es el de María, la Virgen según los cristianos. Aquel que crea en Alá habrá de creer y respetar a Jesús y sus enseñanzas, si bien no lo considerará Hijo de Dios o Dios en sí mismo. Consideran que la Trinidad cristiana es una confusión teológica entre 3 personas distintas: Dios, Jesús como profeta (no como dios) y el Arcángel Gabriel (y no como Espíritu Santo).

Representación coránica persa de Jesús y la Virgen María

Un misionero católico me explicaba las dificultades que habían tenido para evangelizar a muchas tribus Masai del norte de Tanzania y sur de Kenia, ya que la creencia autóctona de algunas de estas comunidades cristianas reconoce a un solo Dios que se hizo hombre y vino al mundo para nuestra salvación. Por qué cambiar una religión ancestral por otra extranjera cuando proclaman algo tan parecido, respondía ellos a los misioneros.

La palabra Alá, como Yaveh, no son nombres distintos para Dios, sino que es la traducción al árabe o al hebreo de una realidad atemporal y universal, “Dios”. De este modo los cristianos arabo parlantes del Líbano llaman al Dios cristiano “Alá”, lo mismo hacen los cristianos de Indonesia y Malasia. Alá no es el nombre de Dios, es el vocablo que designa a Dios.

En el Sintoísmo japonés, sus seguidores han percibido la presencia divina en la naturaleza y en el respeto y devoción a sus antepasados. ¿Cuántos en Occidente se han acercado a Dios a través de los que han perdido, de sus difuntos? Por medio de la profunda convicción de que esos que ya no viven no han dejado de existir, siguen ahí.

Las reflexiones y comparaciones pueden prolongarse hasta hacernos caer en la cuenta de que son muchos los vínculos y puntos en común entre las creencias que comunidades separadas entre sí por kilómetros y siglos han establecido o percibido.

Ha estos pilares se les añaden dogmas más o menos importantes. En ocasiones parecen mitológicos, superfluos, que aportan poco a la esencia de la fe. En otras ocasiones son verdades incuestionadas en el pasado que con el tiempo se han visto matizadas o corregidas. Esta misma corrección pone de relieve su posición secundaria, ayudándonos a vislumbrar la pureza de la religión… esa misma pureza que se asemeja, nuevamente, a la esencia de otras religiones.

Querríamos, sin ninguna legitimidad, decir que no puede existir una religión buena, correcta o válida que no busque la paz social y el bien por encima del mal. Sería difícil admitir como religión legítima para comunicarse con Dios alguna de carácter pseudo-satánica, por ejemplo. Y es que el creyente de las grandes religiones suele encontrar en el Ser Trascendental una fuente de felicidad y de paz que llena su espíritu y cuya manifestación mundana más parecida se encuentra en el amor entre familiares, parejas y amigos, que en tanto que amor, es fuente de bondad, fuente del bien. El relativismo inicial empezaría a quedar acotado entonces por el fin social y bondadoso que toda gran religión proclama.

Por último, hay que aclarar la interrelación entre la cultura y la religión para entender por qué alguien reconocerá una religión cómo validad para sí y no otra. Una comunidad cristiana se sentirá cómoda con el cristianismo para acercarse a Dios en tanto y cuando su cultura encaja bien con el cristianismo. Pero no es menos cierto que su cultura encaja con el cristianismo precisamente porque el cristianismo ha perfilado a esa misma cultura con sus elementos básicos. Así, el creyente en Cristo admitirá que la iglesia cristiana le permite conectar con Dios en tanto y cuando sus principios, su lenguaje y mentalidad; es decir, su cultura, se acomoda y adecúa bien al cristianismo, sin quizás darse cuenta de que en parte, su cultura es la que es gracias al cristianismo. Esto se podría recrear nuevamente con el resto de religiones.

No obstante, en algunos casos, personas pertenecientes a una comunidad con un credo mayoritario reconocen por una u otra razón que la religión con la que nacieron y se criaron no establece los vínculos adecuados para conectar con Dios y así, después de una búsqueda espiritual, encuentran otra que les permite iniciar el anhelado diálogo con lo divino.

Llegado a este punto concluimos que desde el punto de vista de un creyente, Dios existe, que todas las culturas lo han percibido de una manera u otra estableciendo un compendio de principios y ritos litúrgicos que ayudan al individuo a conectarse con Él, que estas religiones nacen en un contexto cultural que puede determinar sus propias características y que a la vez pueden determinar las características de otras culturas (nuevas, derivadas o a las que la religión de un lugar original se extiende). La conclusión del creyente termina estableciendo que cree en Dios, que lo percibe y siente, que su religión le sirve para contactarle, que los dogmas y mandamientos son propios de su cultura y que con ellos se puede alcanzar la felicidad y la paz social. La fe, añadida a todo esto, termina reforzando la idea de que es su religión y no las otras, la verdadera, si bien puede respetar al resto aunque los considere equivocados en mayor o menor medida.

Seguid leyendo:

La Vida en un Monasterio Budista

África… Esa Gran Desconocida: Una Introducción a los Pueblos de África

Último de los siete primeros días de luto oficial por el Rey Padre de Camboya

Nyepi, Año Nuevo Hindú en Bali

Aquel Policía corrupto en Yakarta, Indonesia

noreply@blogger.com (MiCViajando) — Sat, 23 Nov 2013 08:09:00 +0000

La corrupción es un mal que desgraciadamente sufren casi todos los Estados en mayor o menor medida. Los que pensaban que en España la corrupción se quedaba a nivel de los ayuntamientos y autonomías se sorprendieron al darse cuenta de que los tentáculos de la avaricia de algunos segmentos de la autoridad se extienden más allá de los previsto.

El consuelo es que dicha corrupción suele circunscribirse a las altas esferas y aún no ha mancillado los extractos sociales en los que el común de los mortales se mueve. Es decir, ciertos miembros del ejecutivo juegan con cifras que a la mayoría nos resultan irreales, pero aún no es frecuente enfrentarse a corruptelas por parte de pequeños funcionarios o policías. No vemos normal tener que pagar propina para obtener un servicio público. En otros países éste no es el caso. No es tan extraño, por desgracia, hallarse en situaciones en las que el ciudadano calcula a la perfección cuánto tendrá que sacar del bolsillo para seguir su camino, conseguir su pasaporte o saltarse una penalización.

Había tenido mucha suerte y cuando me hablaban de esta realidad me seguía pareciendo lejana… una exageración, ciencia ficción. Había vivido en África y residido en el Sudeste Asiático por meses y no me había enfrentado a un caso de esta índole. Esto cambió aquella noche en Yakarta, Indonesia.

Eran las 2 o las 3 de la madrugada. Salía de una discoteca con un par de amigos, ambos italianos. Tomamos un taxi e indicamos al conductor el nombre del local al que nos dirigíamos. Al fin y al cabo era sábado por la noche y tocaba aprovechar. El taxista salió del complejo en el que se encontraba Inmigrant, una selecta discoteca de Yakarta en la que habíamos pasado las horas previas.

El conductor giró y tomó una carretera muy amplia y casi desierta a aquella hora. Unos cuantos árboles cubrían la acera a los lados. De pronto, sin que se pudiera prever en la distancia, saltó a la carretera un hombre con uniforme de policía deteniendo el coche. El agente se acerca a la ventanilla del copiloto donde se sentaba uno de mis amigos y probablemente sonrió para sí al darse cuenta de que éramos extranjeros. Nos sacó del coche y nos llevó tras aquellos árboles, a un rincón algo más iluminado (aun así en penumbra) donde había una mesilla y su motocicleta.

Nos pidió la documentación. No se conformaba con poco, quería nuestros pasaportes. Uno de nosotros lo llevaba, los demás no. Por lo visto el pasaporte ahora tampoco era suficiente, también quería una fotocopia del mismo con un sello del consulado… La escena no podía ser más clara… ya sabíamos lo que buscaba.

“Tenéis que llevar esa documentación. No lo habéis hecho. Habéis infringido la ley. Por eso tenéis que pagarme…”

Así empezamos una discusión: ¿por qué? No tenemos dinero. No podemos llevar el pasaporte con nosotros todo el tiempo, es peligroso…

Su paciencia parecía desbordarse.

“De acuerdo. No quiero vuestro dinero. Vamos a la comisaría”

En aquel momento de indignación creía preferirlo. Mis amigos se negaron de lleno. Después me contaron que eso hubiera sido lo peor que podíamos hacer. Nunca ganaríamos en una discusión contra un policía en comisaría en plena madrugada. Aún más peligroso… habíamos escuchado historias de policías que aseguraban en comisaría que el extranjero había sido encontrado portando drogas mientras muestran una bolsa con la supuesta sustancia que por supuesto nadie había visto antes. No, no. Era mejor pagar e irnos.

Mientras uno de mis compañeros intentaba convencerle de que nos dejara ir tranquilos, uno de nosotros guardó todo su dinero en sus calzoncillos. Yo hice lo posible por ocultar el mío también. El policía sospechó.

- ¡Dadme el dinero!

- No tenemos.

- Si os registro y tenéis será mucho peor.

Uno de nosotros se resignó. Preguntó cuánto y entonces iniciamos la segunda fase de la negociación… buscar un descuento. Terminamos pagando unos 45 €, nos devolvió nuestra documentación nos dejó marchar. No fue excesivamente caro al cambio en euros, pero en rupias indonesias era un pellizco.

El taxi seguía allí. No se movió. Contempló todo, esperó a que volviéramos sin para el taxímetro y nos llevó a casa. La indignación no nos invitaba a continuar la noche. La pregunta era entonces: ¿se trataba de un verdadero policía? ¿Estaba compinchado con el taxista? ¿O por el contrario aquel conductor tenía miedo de salir perjudicado o estaba efectivamente acostumbrado a este tipo de situaciones? Nunca lo sabremos. Fue un día en que perdimos algo de la inocencia con la que tan cómodamente vivimos en Occidente donde este tipo de corrupción y a estos niveles es prácticamente inconcebible.

No os perdáis otras entradas como:

El día en que casi me mataron: Primera Parte

Una Boda en Indonesia

Ataque terrorista en Nairobi... yo había estado allí

Barberías por el Mundo

Escapada a Pangani, el Paraíso en Tanzania

noreply@blogger.com (MiCViajando) — Sat, 16 Nov 2013 10:48:00 +0000

Suele decirse que hay dos tipos de personas: los de playa y los de montaña. Si hay que elegir una, yo me quedo con el mar y si toca que ser aún más concreto, con las costas tanzanas. Durante mi estancia en Arusha, al norte de Tanzania, hice una excursión a Pangani con 4 amigos: una estadounidense, un indonesio, una singapurense y un chino. Teníamos preparado un safari. Por fin visitaríamos el Serengueti y el Ngoro-Ngoro; pero el viaje se truncó. Habíamos regateado tanto que al organizador ya no le salían las cuentas y la noche anterior nos dejó colgados. Nos despertamos sin saber qué hacer, cómo aprovechar el puente que nos eximía de trabajar en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Le dimos varias vueltas hasta que en el monitor de nuestro ordenador seleccionamos el mapa del país… Había una ciudad en la costa; su nombre, Pangani. No lo sabía en aquel momento, pero aquel pueblo acogía uno de los escenarios más bonitos que jamás he visto y al que deseo volver pronto.

Improvisamos una mochila: fuera el camping de safari y dentro la toalla y el bañador. Llamamos a un taxi y nos plantamos en la estación de autobuses. Como en todos los intercambiadores de África, el caos es protagonista. Eran las 11 de la mañana. El autobús estaba a punto de salir. No sabíamos cuánto duraría el trayecto ni cuanto costaba el billete. Nos metimos en el autocar en dirección a Tanga desde donde continuaríamos en taxi hasta Pangani. Pagamos lo que nos pidieron y empezamos un viaje de algo más de 6 horas… El paisaje que se contemplaba desde la ventana no dejaba dormir a nadie: estepas y explanadas, más tarde desierto para después empezar a brotar la vegetación las palmeras y finalmente el olor del Océano Índico.

Al llegar a Tanga cogimos uno de los numerosos taxis que allí esperaban a los recién llegados visitantes. Regateamos como de costumbre e iniciamos el último tramo de nuestro viaje: hacia Pangani, al hotel PEPONI. Ya había caído la noche y por esa precaria carretera caminaban y montaban en bici los locales… en la completa oscuridad. Al pasar el coche por su lado, nuestros faroles daban un respiro a aquellos ciclistas; no obstante, al alejarse nuevamente volvían a quedar envueltos en la sombra.

Habíamos llegado. Un restaurante, un grupo de amigos franceses de avanzada edad y nosotros. Estaba regentado por un tanzano inglés (hijo de antiguos colonos) y su hija. El señor nos dio la bienvenida, nos ofreció algo de cenar y nos indicó, para nuestro agrado, que el mar estaba justo ahí.

Tres de mis amigos tomaron una habitación. Otro y yo preferimos la opción más económica e instalar nuestra tienda de campaña en la zona que el complejo habilitaba para ello, al lado de la playa, con cubierta y tomas de electricidad en varios postes por allá repartidos. Tras cenar, cogimos la toallas, un candil, una botella de ginebra y nos sentamos en aquella oscura playa. No fue hasta el amanecer que nos percatamos de la belleza de aquel océano.

Nos despertamos temprano. Queríamos ver salir el Sol. Poco a poco el negro del noche se iba transformando en un místico celeste. En la costa continental tanzana la marea se retira cientos y cientos de metros de la orilla dejando una infinita lámina de agua casi encharcada que no cubre por encima de los tobillos. A lo lejos se divisaban pequeñas barcas pesqueras. Me eché a caminar hasta ellos sin que el agua me cubriera. Al alcanzar al pescador que achicaba agua de la embarcación con un bidón por la mitad cortado, decidí estrenar mi recién aprendido y aún muy pobre suajili: “ninapanda” “¿Subo?”. Aquel señor sonrió y me invitó a su barco. Comencé a ayudarle a achicar agua y después de un tiempo le dejé continuar con su trabajo.

Desayunamos y nos preparamos para nuestra excursión. Un barquito velero nos llevaría a hacer snorkeling para terminar visitando una isla, “Sand Island”, donde almorzaríamos… Todo aquello por 12 dólares. Nos dieron el material para bucear y empezamos a caminar mar adentro hasta que la orilla parecía una línea lejana en el horizonte, si bien el agua seguía sin cubrirnos.

Los marineros tanzanos capitaneaban el barco. Disfrutamos de los arrecifes de corales en 3 lugares distintos. Este lado de la costa africana es rico en su fondo marino ofreciendo una magnífica experiencia para el amante del snorkeling.

Seguimos navegando. De repente una línea blanca y distante apareció en medio del océano. Dicha franja fue engordando poco a poco hasta que fue evidente reconocerla: era una isla. En realidad, al contratar la excursión no sabíamos nada de aquel sitio. Fue una sorpresa. El agua que rodeaba a esa diminuta isla en medio de la nada era transparente y de un pálido celeste. Ni un árbol, ni un alma. Tan sólo ese banco de arena que el océano nos había obsequiado. Se trataba de un escenario idílico, paradisíaco. Una micro isla para ti y tus amigos, con comida y buceo… por 12 dólares.

Como niños corrimos de un lado a otro, jugamos en el mar, con la arena y finalmente nos relajamos. Llegada la hora de comer, la tribulación improvisó un toldo en medio de la isla con cuatro palos. Sándwich y un refresco. No se podía pedir nada más. No suelo volver a sitios en los que ya estuve… Hay demasiado por conocer en el mundo. Pero Pangani, Peponi (que además significa paraíso) y la Sand Island son una excepción.

Casi sin darnos cuenta la isla fue menguando. Poco a poco el océano la fue aniquilando, absorbiendo. Era hora de marcharse. La marea subía y para cuando empezamos a alejarnos al ritmo del soplo del viento, aquella inmensa masa de agua había fagocitado ese paraíso... hasta la mañana siguiente, como todos los días.

El final del día fue cubierto con un agradable paseo por la costa, por los manglares, un baño en la piscina y una incipiente insolación. Caímos rendidos y tras un festín de marisco (extremadamente barato), nos fuimos a dormir.

Queríamos asegurarnos de que podríamos coger el autobús que por allí pasaba. Que no perderíamos nuestro autocar en Tanga. La furgoneta que nos tenía que recoger pasó de largo. Empezamos a preocuparnos. Fue entonces cuando extendimos nuestro brazo y paramos a la primera camioneta que pasó. Un transportista de sacos de pescado seco aceptó a llevarnos. Durante más de una hora y sentados sobre aquellos sacos pudimos disfrutar del atestado automóvil que además compartíamos con otros viajeros. En un momento determinado nos paró la policía. Aquel tanzano uniformado se sorprendió al ver a 5 extranjeros sentados sobre la carga de la furgoneta. Podía chapurrear el inglés. Nos hizo un par de preguntas y nos deseó un buen viaje. Seguramente nos inquietamos al pensar que quizás tendríamos algún problemas, pero no sucedió nada.

Llegamos a Tanga y nos lanzamos a nuestro autobús de las 11. Por el camino y en cada estación los vendedores desesperados golpeaban las ventanas para llamar nuestra atención y así comprar fruta, galletas, zumos. Todos repetían la palabra “muzungu” que significa “blanco”. Cada viaje en autobús seguía siempre el mismo patrón. Era siempre una aventura. Por fin llegamos a Arusha, a nuestra casa, cansados después de un largo viaje, tras una corta visita al paraíso al que tanto deseo regresar.

Ya ha pasado más de un año de aquella escapada y sigo en contacto con aquellos amigos. Una trabaja para el gobierno en Singapur, otro para una compañía de comunicación en Indonesia y mi amigo chino cofundó una ONG para promocionar el Derecho Penal Internacional en China (CIICJ).

No dejéis de visitar otras entradas como:

Cuando pisé Tanzania, cuando pisé África

La llamada Revolución Turca

Más cocina exótica: ten aún más cuidado con lo que comes: Camboya, Vietnam, Singapur e Indonesia

La Vida en un Monasterio Budista

noreply@blogger.com (MiCViajando) — Sun, 10 Nov 2013 09:06:00 +0000

Durante mi viaje a Myanmar (Birmania), disfruté especialmente del día que pasé en la ciudad de Bago. Allí se encuentra el segundo monasterio busdista theravada más grande del país. La visita no estaba organizada. Un motorista que me presentaron en un restaurante al lado de la parada del autobús se ofreció a enseñarme lo más importante de la ciudad incluyendo una ilustrativa visita al monasterio de los seguidores de Buda.

Del mismo modo que el Cristianismo está dividido en ramas como la Ortodoxa, la Católica, la Protestante; o el Islam entre sunníes o shíitas, principalmente; el Budismo se halla escindido en dos grandes grupos: el Theravada y el Mahayana. Se suele describir uno y otro a grandes rasgos con una simple carácterística: su grado de dureza. Mahayana significa “gran vehículo”, un camino más flexible en el que más personas caben en su anhelos por llegar al Nirvana. Theravada, que denota “pequeño vehículo” parece más selecto y sus inquebrantables normas de conducta restrigen a sus seguidores su llegada a la liberación del deseo y de la rueda de la reencarnación. Mientras la denominación Mahayana cuenta con más adeptos en China y Mongolia, aquellos creyentes del Budismo Theravada son mayoría en el Sudeste Asiático budista. Birmania es uno de estos países.

Así pues, el monasterio Kha Khat Wain Kyaung era budista y theravada, uno de los más importantes de la nación. Allí vi como más 500 varones entre, jóvenes novicios, monjes y maestros, vivían y estudiaban las lecciones de Siddhartha Gautama (también conocido como Buda, “el Iluminado”) en el marco de una ordenada convivencia y obedencia a los orarios establecidos.

La agenda de un día normal sería la siguiente:

4:00 – Hora de despertarse

5:00 - 7:00 – Recolección de donaciones en la ciudad

7:00 – 9:00 – Primera sesión de estudio

9:00 – 11:00 – Descanso

11:00 – 11:45 – Comida

11:45 – 13:00 – Descanso

13:00 – 15:00 – Segunda sesión de estudio

15:00 – 17:00 – Descanso

17:00 – 19:00 – Tercera sesión de estudio

19:00 – 21:00 – Oración

21:00 – 4:00 – Dormir

Cada mañana madrugadora de mi viaje me había cruzado con algún grupo de jóvenes novios o monjes que coloreando el amanecer con sus túnicas burdeos o naranjas iban recolectando comida y donaciones entre los viandantes de todo pueblo y ciudad del país. Cada uno llevaba un recipiente de forma redonda colgado del hombro donde guardaba cualquier regalo que procuraría buen kharma al donante. Una vez di una humilde limosna a uno de estos religiosos en mi camino al trabajo en Camboya (donde la práctica es la misma) y recuerdo como me miró extrañado al tiempo que daba las gracias… “¿un barang (palabra con la que los camboyanos llaman a los extranjeros blancos)… budista?”

Cuando llegué al monasterio me descalcé y seguí a mi guía hasta la sala de enseñanza y oraciones, la más grande del complejo. Allí los monjes organizados por edades permanecían sentados mientras estudiaban pali, lengua cercana al sánscrito en la que las enseñanzas de Buda fueron transcritas. Los estudiantes se organizaban en 3 niveles según edad y años de aprendizaje. Los mayores toman asiento en la primera hileraa mientras los alevines se quedan en la parte de atrás. Cada uno lleva sus libros donde reescriben los versículos en pali que irán aprendiendo, asimilando y memorizando.

Me senté entre ellos y estuve charlando un poco. Eran sólo niños, muy jóvenes. Les preguntaba que si estaban contentos, si querían estar ahí y si deseaban ser monjes budistas para el resto de sus vidas. Sus respuestas connotaban madurez:

Sí, somos felices aquí y si algún día nos cansamos, no hay más que abandonar el monasterio.

En Birmania, como en otros países budistas de la región, ser monje es una fuente de honra y prestigio para la familia. Casi todos los hombres pasan alguna vez por el monasterio: algunos se quedan de por vida, otros pasan algunos años y otros tantos tan sólo permanecen algunas semanas o días.

No quería interrumpir más la hora de estudio de los novicios. Al fin y al cabo tienen que estar preparados para presentarse y aprobar sus exámenes dentro del monasterio al final del “curso” que dura 9 meses. Después de las pruebas tendrán sus 3 meses de vacaciones cuando se reencontrarán con sus padres y regresarán a sus aldeas natales.

Tal y como les saludé, me despedí dando las gracias añadiendo la palabra “Phía” al final. Phía significa Buda, señor… y la forma en que se usa se asemeja al “padre” con que se refiere alguien a un sacerdote católico.

Fui entonces a ver los dormitorios y los baños. Cada dormitorio acogía a 20 personas. La decoración era austera. Por respeto, no tomé ninguna foto. Las esterillas sobre el suelo eran sus camas y algunas cortinas podían dividir el habitaculo regalando así algo de privacidad. Lo más interesante era ver posters pegados en la pared de la líder de la oposicion birmana y premio Nobel del Paz, Aung San Suu Kyi. También era especialmente bonito contemplar como las túnicas ondeaban colgadas para secarse después de que cada monje lavase la suya. Cada religioso suele contar con tres hábitos que irá usando a los largo de la semana.

El baño se hacía alrededor de una especie de alberca llena de agua. Desde lejos sin que se dieran cuenta vi como tres novicios jugaban y se peleaban en broma. Sus hábitos no les impedían comportarse como los niños que eran de vez en cuando.

Finalmente los pasillos que comunicaban unas y otra dependencias del complejo conducían hasta la cocina y comedor. Las mesas redondas podían acomodar a hasta 5 monjes. El menú era casi siempre el mismo: arroz y curry. En ocasión de generosas donaciones se deleitaban con una sopa y carne (jamás ternera ya que está prohibida para los budistas). Es durante la comida donde el Budismo Theravada se muestra nuevamente más duro que el Mahayana, pues los comensales no pueden hablar ni mirarse mientras se alimentan.

La cocina al final de la sala se podría describir como rústica y humilde. Un horno de leña y los instrumentos necesarios para cocinar a diario kilos y kilos de arroz eran los protagonistas.

Fue uno de los momentos que más disfruté de mi viaje por Myanmar y en el que más aprendí. En aquel monasterio se respiraba espiritualidad, pero también conocimiento, cultura y un gran sentido de sacrificio.

No dejéis de leer:

Consejos básicos antes de viajar a Myanmar (Birmania)

Último de los siete primeros días de luto oficial por el Rey Padre de Camboya

Viajar a través del Cine

Nyepi, Año Nuevo Hindú en Bali

Una Boda en Indonesia

noreply@blogger.com (MiCViajando) — Sat, 02 Nov 2013 08:40:00 +0000

Sorprendido me di cuenta de que la boda a la que asistí en Indonesia tenía mucho en común con la que disfruté en Ruanda. En esta ocasión me invitó una amiga de los contrayentes.

Las bodas en Indonesias dependen de la religión que se procese y del grupo étnico al que se pertenezca. No obstante, en general nos encontraremos ante 2 o 3 momentos significativos de la celebración: la celebración religiosa, la celebración tradicional o tribal y el convite.

Indonesia abarca la mayor comunidad musulmana del mundo siendo el 90% de su población adepta a esta fe. No era de extrañar por tanto, que los novios se casarán bajo el rito mahometano. La ceremonia religiosa suele ser íntima, con los familiares y amigos más allegados. Tiene lugar temprano por la mañana, entre las 6 y las 9 am. Yo no asistí a este evento y fui directamente a la celebración. Tengo entendido que la novia se cambia de vestido y transcurren unas pocas horas hasta que la segunda fase de la boda comienza.

Era medio día. Estaba en la entrada de aquella gran y espectacular sala de ceremonias. La calzada que conducía hasta el recinto se hallaba atestada de grandes y coloridos paneles que los invitados enviaban felicitando a los novios. Las floristerías están especializadas en la ejecución de estas grandes felicitaciones y es que se sabía que había una boda en cualquier punto de la ciudad si a decenas de metros se comenzaban a divisar dichas pancartas floridas.

Todo el mundo vestía sus mejores galas y sus correspondientes estampados dependiendo de la tribu a la que pertenecían. De este modo, familias completas iban perfectamente conjuntadas. No era lo mismo ser sundanés que javanés, las dos etnias mayoritarias de la isla de Java, por ejemplo. La camisa estampada típica de indonesia se llama batik. Como decía, con sólo observar los patrones era posible situar la procedencia del portador: etnia, tribu, clase y poblado. Los autóctonos admitían sin embargo que esto está cambiando ya que la entrada de China en el mercado indonesio con su hiperproducción está haciendo que estos esquemas se tambaleen.

Un ejemplo de la divertida evolución del batik hoy en día: el Real Madrid

Al comienzo de la sala, un libro de firmas y una urna para dejar sobres con dinero para los novios. También regalaban un recuerdo para los asistentes. Los invitados estaban resplandecientes deslumbrando con aquellas estereotípicas clase y elegancia asiáticas.

Todos se colocan de modo que conforman un pasillo humano preparados para la llegada de los novios. Llega el momento. La flamante pareja entra en la sala. Su vestimenta no podía ser más impresionante. Pesadísimos bordados, maquillaje, complementos, joyas y metros de tela que retorcían sobre sí representaban el máximo exponente de la tradición en un día tan importante. Cada tribu tiene su propio traje: el de los javaneses es impresionante.

Como curiosidad, se puede decir que la novia, si bien no puede enseñar el cabello por respeto al Islam, sí se pinta un flequillo en la frente ya que así lo indica la costumbre javanesa.

Él era juez y ella dentista. Avanzaban con cortísimos pasos por aquel pasillo humano mientras un profesional de la danza javanesa representaba los bailes armónicos y tradicionales de Java y abría el paso para los novios al son de unos mantras en lengua local.

Ascienden al escenario donde, acompañados de sus padres comenzarán a recibir a todos los invitados que como en una recepción en un palacio real europeo se irá desarrollando durante horas. Los novios y sus padres no tienen permitido sentarse. Tendrán que recibir las felicitaciones de todos los allí presentes. Para ello, los invitados se ponían en cola de una manera claramente jerárquica por posición social, relación familiar y finalmente edad. La cola era tan larga que el almuerzo empezó a servirse. Se trataba de un nutridísimo bufet de comida típica indonesia. La gente se servía y permanecía de pie mientras charlaba y esperaba su turno para ponerse en cola.

Cuando los asistentes terminaron de saludar a todos y se hicieron un par de fotos de familia la boda había acabado sin más. Aquéllos que habían comido y presentado sus respetos a los esposos se iban marchando poco a poco hasta que ya casi no quedó nadie.

No hay alcohol ya que son musulmanes, pero tampoco hay música ni más fiesta. Lo que sí hubo fue un derroche de elegancia, tradición y buena comida que me permitieron disfrutar y conocer mejor en qué consiste una boda en Indonesia.

No dejéis de leer:

Las Bodas en Ruanda

Nyepi, Año Nuevo Hindú en Bali

Las Bodas en Ruanda

noreply@blogger.com (MiCViajando) — Sun, 27 Oct 2013 10:22:00 +0000

En casi todas las sociedades las bodas son el centro de la vida de cada persona y por ende de la comunidad convirtiéndose en el acto social por excelencia. En cada país, con esta excusa los invitados, como si de una obra teatral se tratara, forman parte de un escenario particular en el que las tradiciones, la cultura y las mejores galas se sacuden el polvo.

Una de las mejores maneras de adentrarse en los entresijos culturales de una sociedad es a través de las celebraciones de nuevas uniones en matrimonio de sus miembros. El único problema es que hay que ser invitado… Yo tuve la suerte de ir a una en Kigali durante mi estancia en Ruanda.

En aquella capital africana, residí durante un par de semanas en un hostal mientras buscaba piso. Allí me hice amigo de un viajero estadounidense. Un buen día pasó por el hostal contándonos que estaba invitado a una boda y que tenía permiso expreso para llevar a algunos amigos. Era una oportunidad divertidísima para conocer mejor la manera de vivir de los ruandeses aparte de una excusa para pasárselo bien.

Una típica boda ruandesa consta de tres fases a la que se le puede añadir una cuarta. La ceremonia religiosa, una sesión de fotos de protagonistas e invitados (esta podría ser prescindible), el convite y la “mudanza” de la novia (Gutwikurura).

Los contrayentes eran cristianos protestantes así que la ceremonia religiosa tuvo lugar en la iglesia de su denominación por la mañana. El acto no distaba demasiado de una celebración religiosa a la occidental. Traje blanco y voluminoso para la novia. Chaqueta y corbata para el novio y mayoría de caballeros. El código de vestimenta entre las invitadas era más flexible: a la occidental, a la africana (estampados y tocados autóctonos) o más concretamente, a la ruandesa, con una tela anudada sobre uno de los hombros.

La ceremonia fue conducida en la lengua local: el kinyarwanda. El pastor protestante fue tan amable de resumir su sermón en inglés teniendo en cuenta que había un reducido grupo de extranjeros (nosotros) entre los asistentes.

De allí nos trasladamos en minibuses provistos por los contrayentes hasta unos populares jardines para hacernos las fotos de familia para inmortalizar el día. Eran muchas las bodas que se celebraban aquel día y todas eligieron los mismos jardines.

Posteriormente nos llevaron al lugar de la celebración en sí. Un local amplio, muy bien acondicionado y dispuesto en forma de escenario acogería a los invitados sentados entre “el público” por un lado, y los novios, damas de honor y padrinos quedarían expuestos sobre aquel “escenario” por otro. No había comida… ni alcohol… pero había refrescos. Los camareros repartían a cada invitado una botella de Coca-Cola, Fanta o Sprite con una pajita mientras el sonido del destapar de las chapas se repetía rítmicamente por toda la sala.

El recinto estaba lleno. Todos permanecíamos expectantes contemplando a los novios que presidían el evento desde lo alto. La música comienza a sonar. Era música en directo, folclore ruandés, instrumentos autóctonos. Las puertas traseras se abren. Entra en la sala un grupo de baile ataviados con trajes y vestidos típicos del país separados en dos filas: hombres en un lado y mujeres en otro. Los movimientos son pausados, rítmicos, muy armónicos y elegantes. Los varones portan lanzas. Los contrayentes contemplan el espectáculo de pie. El despliegue de bailarines toma la zona delantera del recinto, diáfana y sin invitados para mostrar sus destrezas en el campo de la danza.

Llega el momento en que el baile alcanza su postura más famosa y estereotípica: hombres y mujeres elevan los brazos algo arqueados y se desplazan lentamente al son de la música. Esta postura de los brazos emula a los cuernos de las vacas ruandesas. Un animal que recibe un respeto y afecto de la población local extraordinarios. Las vacas ruandesas, además de ser francamente bonitas, dan una leche de alta calidad (aunque en menores dosis diarias que las europeas). No es por nada que en Ruanda, uno de los mayores piropos que un hombre puede regalar a una mujer es decirle que tiene “ojos de vaca”.

La danza, que ameniza la ceremonia, va siendo interrumpida por los momentos cumbre y a veces hasta pesados de las bodas de la región: los discursos. Allí todo el mundo tiene turno de palabra. Padres, padrinos, abuelos, hermanos, representantes y jefes del clan, familia, tribu; amigos, compañeros de trabajo y juegos de la infancia… todos… Y cada discurso es largo y en lengua local. En este momento también tienen lugar las entregas de regalos.

Tras varias horas de celebración pasiva nos desplazamos a una nueva ubicación: la casa del novio. Esta última fase se podría llamar la de la “mudanza de la novia” (Gutwikurura). La tradición indica que esta celebración tenga lugar una o dos semanas después de la boda, pero como los propios asistentes al evento explicaban, la vida moderna impide prolongar los festejos tantos días obligando a fusionar varias celebraciones en el mismo día.

La idea detrás de este acto es la siguiente: la novia, después de la boda se muda a la casa del novio. Allí quedará recluida junto con su flamante marido durante un tiempo (una o dos semanas) sin ninguna obligación doméstica: no cuenta ni con instrumentos ni con sus pertenencias. No puede mover un dedo. Sólo podrá descansar y pasar tiempo con su esposo que hará lo mismo. Después de este periodo, las familias y amigos de los recién casados se dan cita en su casa para reafirmar la aceptación de la unión (más y más discursos), comer (sirven buffet) y traer todas las pertenencias de la novia, muchas de ellas, en las tradicionales cestas ruandesas (símbolo del país).

Para llegar a la casa del recién estrenado marido, compartimos coche con unos amigos de su familia. Como curiosidad diré que en Ruanda, en 2013, las calles no estaban nombradas. Para llegar a un sitio había que dar lugares conocidos como referencia y para indicar la celebración en una casa concreta se ponen ramas de bananera en las esquinas de las calles que conducen a la vivienda o local del evento.

En el jardín del contrayente había instalada una carpa, comida y como decía antes: discursos. Durante esta ceremonia la novia lleva el vestido tradicional ruandés. Los recién casados brindaron con Fanta... y en fin, la boda había concluido. Ya eran marido y mujer. Y aunque esperábamos algo de fiesta y bailes al final… el evento se había alargado un poco y los invitados se fueron en lugar de comenzar lo que nosotros entenderíamos por una fiesta a la occidental.

Una experiencia fascinante y ¡qué vivan los novios!

No os perdáis:

Una Boda en Indonesia

Tribus de África, ¿Qué Son Realmente?

Historia y Política de África: Un Resumen

¿Esta Canción... No Era en Español...? - Curiosas Versiones de Canciones Hispanas

noreply@blogger.com (MiCViajando) — Sat, 26 Oct 2013 09:12:00 +0000

A veces, cuando estamos de viaje escuchamos en la radio, por la calle o a algún grupo de música local canciones españolas o a las que siempre hemos estado acostumbrado a oír en español. La sorpresa viene al darnos cuenta de que aquellas canciones tan nuestras han traspasado fronteras y han sido versionadas en lenguas extranjeras. Suelen ser divertidas aunque en ocasiones chirrían más de la cuenta...

Aquí os dejo algunas curiosas versiones de canciones muy nuestras, de la comunidad hispanohablante:

Y Viva España, del difunto Manolo Escobar. Tenía que ser la primera en aparecer en esta entrada. Sí, sí.... versión en inglés:

Paquito el Chocolatero. El famoso pasodoble traspasó los Pirineos y fue traducida al francés:

Borriquito como Tú: La célebre tonada de Peret también se cantó en francés. A nuestros vecinos les gusta lo nuestro.

Amor, Amor,Amor de Lolita. Esta famosa canción española de la hija de Lola Flores ganó gran fama y reconocimiento entre nuestros vecinos del Mediterráneo: los turcos.

La Bamba. Iba medio dormido en un autobús de Myanmar (Birmania) cuando escuché una melodía que me resultaba muy familiar: La Bamba... ¡pero en birmano!

Angelitos Negros de Machín fue una gran canción de protesta antirracista. En los tiempos de la reclamación de derechos civiles en Estados Unidos también tuvo cabida su adaptación al inglés.

Una Rosa es una Rosa fue una de las grandes piezas de Mecano. Ellos mismos la interpretaron en italiano. Lo que no es tan conocido es que la cantante griega Konstantina decidió hacerse con la versión helena para su propio repertorio.

Guantamera. Hito de la música hispana cosechó éxitos y popularidad en Camboya con su versión en lengua jemer.

Sevillanas en japonés. Para acabar hay que reconocer el esfuerzo de este grupo de flamenquito que se abren al mercado nipón arrancándose a cantar sevillanas en japonés:

No os perdáis otros post relacionados como:

Canciones de cada Hemisferio

Viajar a través del Cine

África… Esa Gran Desconocida: Una Introducción a los Pueblos de África

noreply@blogger.com (MiCViajando) — Sat, 05 Oct 2013 12:54:00 +0000

Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra… yo me guardo la mía detrás de la espalda y es que, en términos generales, sabemos muy poco de África. Ese gran y majestuoso continente lleno de cultura, color, paisajes imposibles, fauna y flora pasa por delante de nosotros revestido de un inmenso manto de estereotipos y clichés que nos impide comprender y entender qué es África.

No seré yo quien pretenda, en una humilde página de un blog, poner fin a esta asignatura pendiente de Occidente, pero sí quizás picar un poco la curiosidad de quien lo lea. Y es que cuando escuchamos aquel vocablo nos vienen casi siempre las misma ideas a la cabeza: guerra, miseria, sufrimiento, corrupción, inestabilidad, violaciones de derechos humanos… y para aquellos más optimistas, animales, el Rey León, tribus de Masáis pegando brincos, cascadas, la sabana, junglas…

Intentemos poner algunas ideas básicas sobre la mesa: África no es un todo homogéneo… de hecho es terriblemente heterogéneo. No hay dos países iguales ni en cultura, historia o política. Empezando por lo más básico: El continente puede ser dividido en dos primeros grandes grupos:

Árabes en el norte y de inminente mayoría mahometana,

Y África subsahariana, o África Negra para el resto del continente.

Dentro de este último, una siguiente división puede ser trazada basada en movimientos de población, grupos étnicos pero principalmente lingüísticos. De la misma manera que en Europa nos referimos a diversos grupos con características comunes lingüístico-étnicas como los pueblos mediterráneos o latinos, los eslavos, los escandinavos, germanos, celtas, anglosajones, bálticos… en África podemos toparnos con los siguientes:

Bantú: originarios de la zona del Congo y Gabón, se extendieron y poblaron gran parte del África Subsahariana desde Gabón hasta Tanzania alcanzando el sur África. Los idiomas bantúes tienen raíces y sistema gramatical comunes, pero que se han ido desarrollando de manera diversa (tal y como las lenguas romances en el Viejo Continente). Se suelen tratar de idiomas donde la inclusión de prefijos, infijos y sufijos se revela como elemento más característico.

Uno de los ejemplos más famosos de este grupo es la cultura y mundo Swahili (suajili). El idioma, de gramática bantú con una inmensa influencia árabe en el vocabulario, se extiende por Tanzania, Kenia, este del Congo (RDC), norte de Mozambique y sur de Somalia. Es el producto de los intercambios culturales y comerciales, la esclavitud y la hegemonía política del Sultanato de Omán en la costa oriental africana durante siglos.

Congo-nigerianos: se trata de otra gran familia lingüística que ocupa el África Occidental y Central.

Nilítico: en Kenia, Sudán del Sur y Chad son un grupo de gran relevancia. Comparten raíces lingüísticas comunes donde la gramática se presenta como una mucho más compleja que la Bantú. En muchos casos se pueden trazar rasgos étnicos y culturales similares.

Joisán: Un cúmulo de pueblos asentado en tierras con escasas salidas al mar se encuentra en la zona suroccidental del continente. Su característica más significativa es la inclusión en sus lenguas de los llamados “clics”, sonidos guturales producidos por chasquidos que les permiten comunicarse.

Austronesio: es el caso del África insular suroriental, principalmente Madagascar. Curiosamente, y tal y como se aprecia en el mapa, su origen está en el sudeste asiático.

Sigue leyendo más entradas con una introducción a África: su historia, sus estructuras sociales y su política.

Tribus de África, ¿Qué Son Realmente?

Historia y Política de África: Un Resumen

noreply@blogger.com (MiCViajando) — Sat, 05 Oct 2013 12:47:00 +0000

Al hablar de historia de África nos encontramos con dos problemas: uno de fondo y otro de forma. El más obvio es el de cómo conocer la historia de África si no hay apenas datos, archivos o una tradición escrita amplia, fiable y que se remonte siglos atrás como en Europa o Asia. El segundo es cómo enfocar la historia de un territorio: cuando lo más espontáneo y obvio para un occidental sería analizarla a través de sus estados y países, resulta que la mayoría estados africanos no tienen más de 50 años… Para hablar de la historia de África conviene fijarse en regiones más o menos amplias y hacer un seguimiento de sus pueblos, en muchas ocasiones nómadas. Después hacer hincapié en aquellas civilizaciones que parecieron ser más estables.

En muchas ocasiones nos preguntamos por qué no hay fuentes escritas o una expresión artística arquitectónica amplia y duradera que dé testimonio de un asentamiento organizado, estable y civilizado. La respuesta está en la naturaleza nómada de una gran cantidad de pueblos africanos. Las fronteras delineadas por occidente encerraron en estados modernos y artificiales a muchas tribus que se desplazaban por la región cuando el hombre blanco llegó. Existen, sin embargo, algunas excepciones: reinos acomodados en ciertas zonas con una estructura más compleja y estable que fueron conquistados casi como países y que por tanto, tras la independencia, retomaron sus fronteras ancestrales siendo la excepción a la línea recta, escuadra y cartabón del mapa político africano. Algunos de estos son; por ejemplo, Ruanda, Burundi, Lesoto, Suazilandia, Etiopía o los reinos tradicionales dentro de Uganda. Eran monarquías más consolidadas y sedentarias, acomodadas en algunas zonas que ofrecían ciertas facilidades (como la región de los Grandes Lagos con acceso a agua, cultivo, pesca, etc… en Ruanda, Burundi o Uganda).

Con la excepción de Etiopía, no existe una nutrida tradición escrita en África Subsahariana. Esto obliga a recurrir a la tradición oral, arqueología, trazado de conexiones lingüísticas y culturales o a los testimonios de potencias colindantes: árabes, portugueses, etíopes en una primera fase, resto de europeos en un segundo periodo.

Parece entonces que la historia de África ha de ser dividida en tres grandes periodos: antes de la colonización, durante el mandato colonial y tras la independencia.

Antes de la colonización podemos observar como los distintos grupos lingüísticos han ido poblando todo el territorio subsahariano. En el caso de las poblaciones bantú y níger-congoleña desde la Cuenca del Congo hacia el este y sur en un caso, y hacia el oeste en otro.

Observamos además la aparición de ciertas civilizaciones asentadas que dejaron restos arqueológicos de gran valor: el Imperio de Ghana (sin contacto con el territorio del país que hoy lleva su nombre), el Imperio de Mali, los reinos del Congo, Lunda y Luba, Zimbabue y por supuesto, Etiopía.

Hay que observar también sus intercambios culturales, comerciales y religiosos con los árabes del Magreb y de Egipto en el norte o con los omaníes en el este creando la cultura swahili.

Vamos encontrando, de este modo, una región en la que sus pueblos están profundamente marcados por los agentes climatológico y geográficos (pueblos pastores y nómadas de las grande llanuras, comerciantes en la costa, y más sedentarios en los lagos) y por sus vecinos, abrazando el islam o permaneciendo animistas.

El contacto con los europeos vendrán en dos oleadas: una primera con los navegantes portugueses que bordean las costas y holandeses asentados en Sudáfrica y otra posterior en el siglo XIX con los nuevos exploradores y colonizadores. Además conviene mencionar un fenómeno que dio la vuelta a la demografía africana: la esclavitud.

La esclavitud contaba con dos grandes puertos o centros neurálgicos: Ciudad del Cabo de la mano de los portugueses y para el resto de Europa, y Zanzíbar por cuenta del Sultanato de Omán y que suministraba al mundo árabe. Miles y miles de autóctonos fueron trasladados de manera infrahumana durante siglos para convertirse en meros instrumentos, posesión de dueños negreros. Este pasado pesa en la memoria y responsabilidad de Occidente y del mundo árabe.

Cuando los exploradores auspiciados por Europa se lanzaron a la conquista de África y sus recursos en el siglo XIX provocaron el inciso más dramático de la historia del continente: la colonización. Líderes de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica y Portugal principalmente se repartieron el continente como si de un pastel se tratara trazando líneas rectas sobre territorios que jamás habían pisado. Cada país estableció su propio sistema de gobierno:

En el caso de Bélgica, atestiguamos un cambio de sentido que va de la cruenta administración como patrimonio personal del Leopoldo II, Rey de los Belgas, a la administración colonial de Bélgica con vocación de convertirse en modélica.

A los franceses los juzgó la historia como uno de los peores colonizadores con una radical franconización de la población e intentada eliminación de las estructuras sociales autóctonas imponiendo una pronunciada centralización.

Los británicos establecieron modelos diversos con mayor o menor autonomía en cada zona. Así no fue lo mismo el control sobre Sudáfrica que el mandato sobre Botsuana, el domino sobre Kenia o la administración de Tanzania adjudicada por la Sociedad de Naciones tras la Primera Guerra Mundial. En cualquier caso, la mayoría de las veces, se apoyó en la estructura social y jerárquica existente en cada región para imponer su autoridad.

Por aquel entonces sólo quedaban dos países independientes y que se mantuvieron como tal en el continente: Liberia y Etiopía. El primero se trata del curioso caso de un país creado bajo el patrocinio de Estados Unidos como billete de vuelta para los antiguos esclavos afroamericanos que quisieran regresar a su tierra de origen… en el más amplio sentido de la palabra. La historia se muestra irónica y pesada al demostrar que aquellos antiguos esclavos ahora ataviados de vestido y trajes de aquellos blancos sureños se impondrán arrogante y autoritariamente a la población local liberia. El Imperio de Etiopía, por otro lado, se mantiene como civilización milenaria que tan sólo perdió brevemente el control sobre su soberanía en los años de guerra contra Italia.

Después de la Segunda Guerra Mundial el hombre negro comenzó a entender que el hombre blanco no era sólo un pueblo, sino que existía rivalidad entre países europeos y que, aún más importante, no era invencible. Esto avivó un naciente sentimiento de independencia en los países africanos a distintos ritmos y con diversa fuerza. Algunos de los más significativos fueron los de Ghana y Kenia con sus rebeldes Mau Mau. Esta sensación de fin a la opresión se fue extendiendo como la pólvora y explotó en la década de los 60. Las potencias europeas fueron siendo cada más conscientes de que el sistema de antaño era ya insostenible y que había que ir delegando poco a poco competencias con vistas a preparar a una clase de dirigentes y funcionarios capaces de hacerse cargo de su propio destino. Algunos analistas e historiadores dieron fe de la arrolladora ilusión colectiva que se percibía en aquellos años de emancipación, pero que también en algunos casos, la vida diaria del ciudadano de a pie no siempre cambió necesariamente para mejor. Otros tantos opinan que la independencia era necesaria y correcta, pero quizás algo temprana y que la transición habría debido ser más paulatina para esperar a la completa “maduración” de la incipiente clase política.

Cada estado se adscribió entonces (en plena Guerra Fría) a una orientación política para lanzarse a un nuevo futuro. Los tres modelos principales fueron el Socialismo Africano, el Capitalismo y el Socialismo Científico.

El Socialismo Africano pretendía tomar el espíritu de las enseñanzas de Marx, pero consciente de que precisaba ser adaptado a las particularidades del continente, el orden social y la falta de industrialización. El ejemplo más claro de este sistema fue el impulsado por el primer presidente de Tanzania, Julius Nyerere. El padre de la patria tanzana, recordado hoy con devoción por sus paisanos, introdujo un sistema de granjas colectivas, impulsó la educación, la enseñanza del swahili como lengua nacional para todas las tribus, el desarrollo de una verdadera identidad nacional, el desplazamiento de autoridades y militares a otras provincias distintas de las suyas, etc. Económicamente no fue demasiado exitoso, pero creó un país unido, estable, pacífico y con una fuerte identidad nacional.

El Capitalismo, sin embargo, se encarnó en el país vecino de Tanzania, Kenia. En este caso, de la mano de Jomo Kenyata. Aquí el desarrollo económico fue mucho mayor, pero el tribalismo se ha mantenido y sigue creciendo. La última explosión de violencia interétnica tuvo lugar en las elecciones de 2007.

El Socialismo Científico surge como una reacción al antes mencionado Socialismo Africano. Para aquéllos no existe más que un socialismo, el original, el verdadero, el científico y toda adaptación a supuestas particularidades regionales era una forma de desvirtuar la mayor. El socialismo es el camino y hay que aplicarlo como tal. Fue el caso de Etiopía bajo el gobierno de Mengistu.

A estos sistemas se añadían factores comunes de populismo y autoritarismo en mayor o menos intensidad.

Desde entonces han pasado unos 50 años y aquel soplo de aire fresco y esperanza en el continente comenzó a teñirse de escepticismo y pesimismo al explotar una cadena de conflictos que aún continúa: el Genocidio de Ruanda, la Primera y Segunda Guerra de África cuyo escenario fue la República Democrática del Congo, dictaduras sanguinarias, golpes de estado, purgas de opositores, conflictos interreligiosos, apartheid, hambrunas, sequías, explotación…

Pero no todos han fracasado, ni mucho menos. Hay ejemplos de estabilidad, convivencia pacífica, democracia y desarrollo. Algunos países que se suelen poner de modelo son Botsuana, Gabón, Benín, Tanzania, la actual Ruanda… Son casos que dan testimonio del potencial de África.

África no es una sola realidad. Es un complejo puzle de estructuras sociales superpuestas que no merece ser simplificada. África no sólo es miseria ni safaris. Hay mucho más. Espero que estos posts animen a algunos a investigar más.

Continúa leyendo más posts sobre África, sus pueblos y su organización social:

África… Esa Gran Desconocida: Una Introducción a los Pueblos de África

Tribus de África, ¿Qué Son Realmente?

noreply@blogger.com (MiCViajando) — Sat, 05 Oct 2013 11:21:00 +0000

Un concepto básico para entender África es el de tribu. En Europa no hablamos de tribus desde el Imperio Romano (aquellos pueblos prerromanos) y es que tras él, los pueblos de Europa van quedando todos poco a poco asimilados en un nuevo concepto más amplio; primero de sumisión a la autoridad y jurisdicción de un monarca dentro de una limitación territorial relativamente clara, después en una nación-estado. De este modo, cuando contemplamos los sistemas tribales no podemos evitar hacerlo con cierta arrogancia considerándolos arcaicos o poco civilizados. Lo cierto es que partimos de un concepto de estado creado por Europa, que exportamos e imponemos a otros y cuando dicha estructura no cuaja en todos los extractos sociales y regiones del mundo, aquéllos nos resultan bárbaros. Ésta es una posición que debería ser reconsiderada y cabría replantearse un concepto no occidental; el de la tribu-estado (en contraposición al de nación-estado).

Cuadro en el Museo Etnográfico de Arusha, Tanzania

Desde el punto de vista internacional, todos los territorios del mundo han aceptado el juego occidental de fronteras y estados soberanos como mecanismo para interrelacionarse. Esto quedó consolidado en África cuando los jefes de estado y de gobierno de los nuevos estados sucesores de la colonización aceptaron las fronteras dibujadas en la Conferencia de Berlín para empezar de cero como “estados modernos”. Estas fronteras sólo han cambiado en 3 ocasiones desde la década de los 60: la independencia de Eritrea, la unión de Tanganika y Zanzíbar (creando Tanzania) y la secesión de Sudán del Sur.

Kikuyu con ropa y maquillaje tradicional

Desde una perspectiva interna, toda estructura social está creada para asegurar un mismo fin: la paz social. Si la tribu o clan provee esta estabilidad social dentro de los límites, foros y competencias que el Estado moderno ha permitido, no tiene por qué ser, a priori, un sistema defectuoso. El problema viene cuando las estructuras tribales chocan con las estatales (por ejemplo, elección de candidatos presidenciales de una u otra tribu/etnia en Kenia: sucesos de diciembre de 2007).

Museo Masai de Arusha, Tanzania: vestimenta masculina masai según cada etapa de la vida: niñez, circuncisión, madurez, edad adulta, vejez

La tribu es un colectivo que comparte sangre, lengua, dialecto, cultura, religión o historia común (todos o sólo algunos de los mencionados elementos) y que se pueden encontrar en una zona geográfica más o menos delimitada. En ocasiones las tribus han sido grupos herméticos, bien diferenciados en los que se distinguían rasgos raciales evidentes. En otros, la línea que los diferenciaba no era tan obvia y fue el colonialismo europeo el que, con sus ansias de esquematizar y simplificar toda realidad ajena, creó divisiones en poblaciones donde antes no eran en absoluto claras. También aparecen tribus emparentadas entre sí o que en un momento determinado se escinden en dos (quizás por una separación geográfica o lucha interna). También existen enfrentamientos ancestrales entre tribus que hoy en día se mantienen resultando en una simple exteriorización más de racismo. La pertenencia a una tribu puede traer consigo la suscripción a una forma de vida concreta y separada del resto del mundo moderno o, como en la mayoría de los casos, una simple sensación de identidad y pertenencia a una comunidad con la que se comparte una lengua común. Así vemos como ciertas tribus se han mantenido fuertes y han protegido su identidad cultural mientras otras no han temido en mezclarse con otros grupos y dejarlas de lado para abrazar la vida moderna en la ciudad.

Danza tradicional ruandesa en una boda en Kigali

Otra cuestión es el de la delimitación territorial de la tribu. Muchos de los pueblos de África han sido nómadas y se han trasladado a lo largo y ancho del territorio en busca de una vida más cómoda, víveres y escapando de las condiciones extremas. Algunas de ellas se limitaron a trasladarse a lo largo de una zona más o menos definida desarrollando el concepto de pertenencia: aquí vivimos, de aquí somos; esto nos pertenece. Como es obvio, el colonialismo europeo no tuvo esto en cuenta por falta de interés, arrogancia pero también por la ausencia de una cartografía, datos, fronteras y conocimiento de la situación real. La independencia y creación de fronteras artificiales crea una nueva realidad: tribus numerosas se hallan separadas en dos nuevas entidades jurídicas llamadas “estados”. La separación de los mismos ha empujado a las tribus de un lado y el otro a desarrollarse y caminar a veces por sendas distintas (el caso de los Masáis de Tanzania y de Kenia).

Pueblo Masai dividido por la frontera Kenia-Tanzania

Lo más parecido al concepto de tribu (bien entendido) que subsistente en Europa podrían ser los casos de los pueblos gitano o judío… Independientemente de que abracen una identidad más amplia como la del país del que son nacionales, en muchos casos mantienen su idiosincrasia cultural que no les supone obstáculos para llevar una vida integrada en el resto de la sociedad.

Continúa leyendo más post sobre África, sus pueblos, su historia y su política:

África… Esa Gran Desconocida: Una Introducción a los Pueblos de África

Historia y Política de África: Un Resumen

Cuando Enseñé Sevillanas en Camboya, Otra Manera de Ganarse la Vida

noreply@blogger.com (MiCViajando) — Sat, 28 Sep 2013 05:55:00 +0000

Cuando mi madre me enseñó a bailar sevillanas en aquel verano, pocas semanas antes de la Feria de Málaga, no me podía imaginar que habría un día en que me servirían para ganarme la vida.

Estaba haciendo prácticas en Camboya, para la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Se trataba de mi enésima pasantía y último contrato no remunerado. El dinero ya se acababa, todas las becas estaban liquidadas y pedir más dinero a la familia rozaba la desfachatez. De modo que decidí exportar algo de la tierra y que no se me daba del todo mal: las sevillanas.

Pocos días antes de marcharme vi en un foro de expatriados residentes en Camboya que una organizadora de cursos y talleres buscaba gente capaz de enseñar algo. Enseguida respondí al anuncio ofreciéndome a dar clases de sevillanas o de español… Las de español no llamaron mucho la atención, sin embargo nuestro pintoresco baile resultaba más llamativo para esta empresa. Así que acordamos una cita para cuando llegara a Phnom Penh.

Ya en el colegio mayor en Madrid había enseñado a varios amigos que se preparaban para la “Feria de Abril” de Ciudad Universitaria. Lo mismo hice en la Embajada de España en Washington D.C. con algunos funcionarios y repetí con un grupo de amigos de las más diversas nacionalidades en Arusha, Tanzania.

Y llegó el día la reunión en aquella academia… La recuerdo como una de las anécdotas más divertidas y, sin mentir en ningún momento, fue todo un despliegue de cara y sinvergonzonería.

— Hola, soy Manuel. Vengo por las clases de flamenco (Aunque los más puristas no consideran las sevillanas como un palo del Flamenco, esto sigue en permanente discusión, y en el extranjero se patrocina como tal sin entrar en mayores discusiones).

- — ¡Sí! Encantado. Muchas gracias por venir. Voy a mostrate la sala para ver si efectivamente es apropiada para las clases. (pasamos la habitación contigua: suelo de baldosas, cuarto muy espacioso, con mesas, sillas y un proyector).

- — Mmmm, sí, sí… Es bastante amplia (comienzo a inspeccionar cada rincón con pronunciada profesionalidad)… ¿Qué tal la acústica…? ¿Entra bastante ruido por las ventanas, no?

- — Oh, no te preocupes, una vez cerradas no se oye nada (efectivamente, la sala quedó en absoluto silencio).

- — Siguiendo con la acústica que antes mencionaba… voy a dar unas palmas a ver cómo resuena… (en ese momento improviso unas palmitas a compás de bulerías)… bien, bien. Con respecto al suelo… es una lástima que no sea de madera… permítame si… (de repente me marco un breve taconeo)… bien, bien, no va mal.

- — Me alegro de que todo esté en orden. ¿Algo más sobre la sala?

- — Bueno… es una lástima que no haya un espejo que permita a los alumnos verse mientras bailan…

- — … Bueno, comprar un espejo supondría gastos y si es necesario, eso podría complicar la programación de la clase…

- — ¡No hay problema, no hay problema! No hace falta espejo. Nos apañamos.

- — Y bueno, háblame de tu experiencia… ¿cómo aprendiste? ¿has enseñado en el pasado?

- — … Bueno, las sevillanas es un baile popular, del pueblo… y por tanto yo lo aprendí en familia, de mi madre… Y sí, en Madrid, Washington y Tanzania he enseñado a más gente; todos pertenecientes a culturas musicales muy diversas.

- — ¿Cómo las enseñarías? ¿Cuánto tiempo sería necesario?

- — Empezaría por la teoría (en ese momento me hago dueño de la pizarra y esbozo un esquema donde aparecían reflejadas la primera, la segunda, la tercera…) y enseguida les pondría a bailar en parejas afianzando cada paso. Sobre cuánto tiempo sería necesario… todo depende de qué grado de dominio se desee.

— ¿Qué tal un día? Porque dudo que los alumnos deseen comprometerse a un curso de más de un día…

— ¿… Un día…? mmm... Claro… claro… pero habrá que trabajar duro…

- — ¡Estupendo! Organizaremos un curso intensivo de sevillanas, nos haremos cargo de la publicidad, del desayuno y merienda, ponemos la sala, electricidad, aire acondicionado… y nos quedaremos con un 50%...

- — (En fin, qué remedio…) De acuerdo. Trato hecho.

Y llegó el día. Un curso intensivo de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Enseñar todas las sevillanas en un sábado a alumnos de todas las edades y nacionalidades: Camboya, Francia, Italia, Bélgica, Australia, Suiza, etc… Fue un éxito. Una jornada agotadora, pero muy divertida y puedo decir orgulloso que aprendieron el baile andaluz por excelencia.

Pero bueno, el sistema de reparto de beneficios no me parecía equitativo. Por otro lado la mayoría de los alumnos querían seguir con las clases. Así nació la idea de comenzar a dar dos lecciones semanales de hora y media: los lunes y martes a 10 dólares por persona y por sesión. ¿Dónde podría continuar las lecciones? Pues sólo había un sitio que lo mereciera y era mi querido Latin Quarter, célebre restaurantes de comida hispana en pleno centro de Phnom Penh. Lo regentaba un uruguallo llamado Diego; un buen amigo que ha vivido y trabajado por todo el mundo y que decidió ofrecerme su local para dar las clase. A él le doy las gracias pues no sólo me permitió sustentarme económicamente sino que en su local pasé momentos muy divertidos. Allí perfeccionamos el baile y lo completamos con modalidades en círculo, de tres y hasta en una silla…

Al marcharme del Reino de Camboya dejaba grandes amistades detrás, colegas de la oficina fabulosos, pero también un puñado de alumnos con los que compartí grandes momentos además de mi cultura.

Evaluación final: un sobresaliente a todos ellos.

Sigue leyendo otras anécdotas que tuvieron lugar en Camboya o en otros países:

Último de los siete primeros días de luto oficial por el Rey Padre de Camboya
Nyepi, Año Nuevo Hindú en Bali
El día en que casi me mataron: Primera Parte

¿Cómo encontrar y conseguir prácticas en organizaciones internacionales?

noreply@blogger.com (MiCViajando) — Sun, 22 Sep 2013 20:13:00 +0000

Una vez conocemos el sistema, sabemos qué tipo de pasantía nos gustaría realizar, hemos medido nuestro curriculum y superado los principales obstáculos, nos plantamos ante el paso más tangible e importante: la búsqueda de unas prácticas concretas.

Las formas más comunes de encontrar unas prácticas son:

A través de un proceso público y abierto anunciado en un soporte determinado,
Por medio de la realización de cursos o programas que nos abran las puertas a una bolsa de empleo en prácticas,
Dirigiéndonos directamente a los departamentos de recursos humanos ofreciendo nuestro trabajo a cambio de aprendizaje y experiencia laboral,
Por contactos y el llamado networking.

El proceso público

Para muchos no es ni transparente ni imparcial… pero decir eso es mucho. El proceso será más o menos accesible y transparente dependiendo de la organización y sobre todo su tamaño. No es lo mismo mandar el CV para hacer una pasantía de verano en la sede de la Secretaría de la ONU en Nueva York que con una mediana ONG en Ghana.

Para enterarse de las ofertas hay multitud de páginas web que pueden resultar muy útiles si sabemos utilizarlas. Existen páginas de empleo de Naciones Unidas en la que se ofertan los puestos profesionales en todas las sedes y también las web generales en las que toda organización u ONG puede anunciarse. Finalmente, hay sitios generales con respecto campos de trabajo y fuentes de empleo, pero específicos para cada país.

Empleo en Naciones Unidas:

Dos portales principales y generales para toda la organización:

Galaxy: https://jobs.un.org/Galaxy/Release3/Vacancy/Vacancy.aspx

Una página bastante poco ordenada, con puestos inalcanzables para la mayoría de los mortales. La considero bastante poco útil para alguien que está empezando en este mundo… pero ahí está.

UN Careers: https://careers.un.org/lbw/Home.aspx

Una web ordenada, bastante sistemática, pero que se materializa en la puerta a eternos procesos de selección que rara vez llevan a ninguna parte…

En la parte inferior se puede ver el motor de búsqueda. En "categoría" y "nivel" encontraremos el sistema descrito en el post anterior de este mismo blog: una primera radiografía del sistema. Como se puede leer, la posición “P-1” ha sido directamente eliminada de las posibilidades en la categoría profesional.

Incluye; no obstante, la posibilidad de buscar prácticas (internships) en la que no existen niveles (sólo “I-1”).

El resto de las pestañas no es demasiado útil dado que, en la mayoría de los casos, la oferta no será tan extensa como para que hacer un filtro sea necesario.

Páginas generales de empleo en el campo del desarrollo y los derechos humanos:

Reliefweb: http://reliefweb.int/

Sin duda, la mejor página para encontrar empleo en este terreno que conozco. En la fila de la cabecera de la página se encuentra una pestaña titulada “Jobs”. Ésa es la sección que incluye, no sólo trabajos,
sino también prácticas y voluntariados.

Existe una variedad de filtros. Los más importantes para alguien que se inicie en este mundo o lleve pocos años son dos:

Filter by job type: oferta contratos de consultor, pasantías, voluntariados o contratos de trabajo profesional y remunerado.

Filter by job years of experience: conviene indicar entre 0-3 años.

Con estos dos filtros se despliega un interesante listado de ofertas de trabajo en todo el mundo. En ocasiones veremos como el requisito de 0-3 años puede incluir tanto puestos de voluntariado (no pagados o pagados con un estipendio), prácticas (no remuneradas o provistas de estipendio) y algunos puestos de trabajo profesionales que bien no exigen experiencia laboral previa o dicha experiencia es mínima, o se cuelan ofertas en las que efectivamente se exige 1, 2 o 3 años de experiencia concreta en un puesto muy concreto (por ejemplo director de proyecto, recaudación de fondos, etc…).

Se recomienda al candidato que no se cierre a ningún formato de job type, ya que en ocasiones unos y otros se confunden y se cuelan.

La descripción del puesto puede aparecer completa o vinculada al link de la página de la organización. Para ahorrar tiempo se aconseja leer por encima la descripción buscando 3 datos: años de experiencia requeridos, idiomas exigidos y si es o no remunerado.

La página web se va actualizando a diario así que es bueno visitarla con mucha frecuencia.

Es una fuente de información que sí funciona. Yo personalmente conseguí unas prácticas remuneradas a través de Reliefweb.

UN Jobs: http://unjobs.org/

Devex: https://www.devex.com/en/jobs

International Jobs Center: http://www.internationaljobs.org/

Páginas generales especializadas en cada país:

En este caso hay que investigar el soporte ofrecido en cada nación. Si tenemos claro que queremos vivir y trabajar en un país concreto, puede ser la fórmula más interesante. Es también cierto que estas webs no se suelen limitar a trabajos de desarrollo y derechos humanos sino que abarcan todos los campos y terrenos.

Pongamos un ejemplo; trabajos en Afghanistan:

http://www.acbar.org/

Trabajos en Camboya:

http://www.bongthom.com/

La realización de cursos o programas que nos abran las puertas a una bolsa de empleo en prácticas.

Existen diversos programas que establecen acuerdos con organismos internacionales para que sus participantes culminen el mismo con una experiencia laboral de calidad. Pueden tratarse de estudios superiores como masters, pero también hay cursos de verano. Este blog recomienda el programa INSIDE en cualquiera de sus variantes (Washington DC, Nueva York, Pekín o Kenia). Es un programa útil, interesante y muy formativo que se merecerá un post dedicado exclusivamente a él.

http://www.upcomillas.es/inside/inside.aspx

Dirigiéndonos directamente a cada organismo:

En muchas ocasiones la manera más eficaz de conseguir unas prácticas sobre el terreno es dirigiéndose de manera directa por e-mail a los contactos que aparecen en las web oficiales de dichos organismos o indaguemos en la vacantes específicas para tal oficina.

La idea es que el jefe de un proyecto concreto en una agencia específica desbordada de trabajo recibe el e-mail de alguien cualificado, motivado y dispuesto a trabajar gratis… el procedimiento de selección puede ser entonces inmediato. Se trata de organismos que no establecen un programa oficial o periódico de pasantías (a diferencia que en las sedes principales en NYC y Ginebra), pero que sin embargo están capacitadas para emplear a becarios.

Aquí vemos algunos ejemplos (podéis pulsar sobre las imágenes para verlas más grandes):

Se trata de fotos tomadas de las páginas web de agencias que trabajan sobre el terreno y que muestran diferentes maneras de ofertar empleo o prácticas:

"Jobs" en la cabecera:

"Employment" al final de la página:

Distintos programas:

"About us". Es la pestaña más repetida y en la que casi siempre incluyen la sección de empleo:

Vacantes:

Contactar:

Con respecto al servicio diplomático hago referencia a otro consejo para estos casos concretos. En Nueva York tiene sede, no sólo las Naciones Unidas, sino todas las misiones diplomáticas de todos sus estados miembros. Estas misiones pueden ser ricas y muy nutridas de personal como en el caso de la de Alemania, la Unión Europea, Canadá… Pero hay muchos países que por tener unas condiciones económicas más precarias presentan una delgadísima plantilla laboral. La paradoja es que son aquellos países en problemas los que más protagonismo, beneficio y actividad tienen en el seno de la ONU. Por eso necesitan pasantes. Algunos tiene una regulación restrictiva por la que sólo admiten a pasantes de su propio país… pero en otras ocasiones, no:

Conozco casos de italianos que trabajaron para Navuatu, mejicanos y marroquíes en la Misión de Chile y una alemana colaborando con Afganistán. Esta situación otorga una excelente oportunidad para un recién licenciado de codearse con asuntos de categoría, sintiéndose realmente útil y de ser invitado a las conferencias y reuniones más significativas. Una experiencia laboral de lo más interesante. Para ello conviene ponerse en contacto a través de los e-mails facilitados en la página web oficial de cada Misión.

Por contactos y networking:

Finalmente cabe hablar del que siempre se dice es la fuente inagotable y más fructífera: para muchos el “enchufe”. En muchos países hispanohablantes aún no estamos concienciados del valor que los anglosajones dan al networking, hacer contactos. Se trata de poner cara, motivación e interés a tu currículo. Aprovecha una de esas oportunidades que te brinda la vida al final de una conferencia o en una recepción para acercarte al que podría ser tu jefe y ofrecer tu trabajo demostrando tus ganas y valía.

Finalmente hay que decir que si bien las primeras prácticas son las más complicadas de conseguir, el siguiente paso, encadenarlas con otras, puede ser realmente sencillo gracias al contacto humano, las referencias, recomendaciones y el buen recuerdo que se deje del trabajo efectuado.

Atención: procuraré actualizar esta entrada siempre que tenga constancia de nuevos links para encontrar trabajo o haya más consejos útiles para los interesados en este mundillo. Si alguien conoce más enlaces y quiere compartirlos, por favor dejadlos en un comentario y los incluiré tan pronto como pueda.

No te pierdas otras entradas que tratan el mismo tema:

Trabajar en la ONU: una Primera Radiografía del Sistema

Organizaciones Internacionales: Prácticas, Pasantías, Internships - Parte I

Organizaciones Internacionales - ¿Qué prácticas me convienen más?

Idiomas para hacer Prácticas en Organizaciones Internacionales

El Gran Obstáculo para Hacer Prácticas en la ONU

Ataque terrorista en Nairobi... yo había estado allí

noreply@blogger.com (MiCViajando) — Sat, 21 Sep 2013 16:32:00 +0000

Hoy he recibido un mensaje de una buena amiga keniana. Me preguntaba que si había leído las noticias, que algo terrible había ocurrido. Llegué pronto a casa con ansias de encender mi ordenador y entender lo sucedido. En las portadas de todos los diarios digitales aparecían titulares análogos… una matanza a punta de pistola en el contexto de un ataque terrorista estaba teniendo lugar en ese mismo instante en Nairobi, la capital de Kenia.

Mi asombro aumentó cuando viendo las imágenes de la tragedia pude reconocer el suelo, las paredes, aquel recinto. En efecto, hace poco más de un año yo estuve con mis amigos paseando y cenando por aquellos grandes almacenes que hoy se han convertido en el escenario de un terrible suceso.

Uno se estremece al imaginarse que hace cuestión de meses charlaba y reía mientras tomaba algo de comida rápida en esa planta hoy atestada de sangre, víctimas, rehenes y terroristas.

Esta misma amiga me dice que, en este preciso instante en que redacto estas líneas, conoce a al menos un par de rehenes que siguen sufriendo este secuestro armado. Ya se cuentan más de cuatro decenas de muertos. Es difícil creer e imposible de entender que aquellos titulares impersonales, lejanos y casi ficticios que leemos en los periódicos puedan ser en realidad tan cercanos… o lo que da más miedo, tan inminentes.

De la identidad de los terroristas poco se sabe. Los testigos dan su versiones: hombres ataviados con turbantes y ropas tradicionales de corte árabe, rasgo somalíes, frases en aquella lengua semita, avisos y oportunidad de escapatoria para los musulmanes… aún no hay nada confirmado, pero esos datos apuntan al grupo terrorista somalí Al-Shabaad, con el que Kenia mantiene una guerra abierta y por los que los primeros ya han atacado en el pasado en Mombasa (en la cosa) y en la propia Nairobi…

Uno de esos ataques tuvo lugar en la calle principal y más transitada de la capital. Aquella amiga mía recibió un mensaje mientras estaba conmigo; alguien que conocía había perdido la vida en aquel ataque. Ahora los keniano vuelven a tener el alma en vilo hasta que esta nueva pesadilla acabe.

La única conclusión clara es que parece que no hay lugar en el mundo libre de peligro, ya no, hoy no.

El Gran Obstáculo para Hacer Prácticas en la ONU

noreply@blogger.com (MiCViajando) — Thu, 12 Sep 2013 20:36:00 +0000

"Simultaneidad con un programa universitario"

He aquí el más típico problema al que se enfrenta un aspirante a pasante. Se trata de una extendida regla de Naciones Unidas que reserva los puestos en prácticas para aquéllos que estén enrolados simultáneamente en un programa universitario. Se trata probablemente de la regla con menos perpectiva y sensibilidad universal de todas las que pueden ordenar el mundo de los recurso humanos. Me explico:

Sección 2 de Instrucción Administrativa de la Secretaría de Naciones Unidas, ST/AI/2000/9 (en inglés):

Eligibility requirements

The Secretary -General may accept interns provided the following conditions are met:

(a) Applicants are enrolled in a degree programme in a graduate school (second university degree or higher) at the time of application and during the internship; or (…)

Se trata de una regulación que favorece claramente al sistema universitario estadounidense y del resto de países que se inspiran en él. En aquéllos estados, el estudiante universitario divide su preparación académica superior en dos fases: graduate y undergraduate. Así pues, un estudiante que cursa la carrera de derecho ha tenido que concluir la primera fase en un college (undergraduate), para luego empezar un nuevo ciclo en un law school (graduate). Este segundo ciclo suele tener una duración de 3 años en los que caben la participación en programas de Erasmus, un reparto y organización relativamente flexible de sus clases y, cómo no, un grifo de convenios entre universidades y organismos internacionales que ofrecen pasantías (en muchas ocasiones valoradas en créditos por la facultad) en medio de un sistema diseñado a su medida.

La instrucción administrativa no acaba ahí, y con un más bien ridículo intento de subsanar el problema emergente para los estudiantes cuyos países no se adscriben a este sistema dice en el párrafo b de la misma sección:

(b) Applicants pursuing their studies in countries where higher education is not divided into undergraduate and graduate stages have completed at least four years of full-time studies at a university or equivalent institution towards the completion of a degree.

Es decir, para el resto de los estudiantes cuyos países no dividan la preparación universitaria del modo antes expuesto, habrán de completar al menos 4 años de su carrera con vistas a finalizar sus estudios. ¿Cuántos pueden decir que se podrían beneficiar de unas prácticas en este sistema? Las carreras universitarias suelen estar programadas para durar 4 o 5 años. Es decir, la mayoría de los estudiantes serán y dejarán de ser elegibles para una pasantía en la ONU al mismo tiempo: a la terminación del cuarto año (por fin eres elegible) que coincide con el fin de la carrera (es decir, ya no eres elegible).

La única oportunidad parece tenerla aquél cuya carrera dure 5 años y pueda entonces marcharse en vacaciones de verano entre cuarto y quinto año. Pero sobreviene otro obstáculo: la pasantía tiene una duración de entre 3 y 6 meses en la mayoría de los casos. ¿Cuántos tienen exactamente 3 meses íntegros de vacaciones que les permita trabajar en el extranjero?

Este sistema parece animar a que los estudiantes interrumpan sus estudios en su penúltimo año, para irse a trabajar gratis para la ONU entre 3 y 6 meses y retomar, un año más tarde su carrera. Esta filosofía cabe en la mentalidad académica de pocas culturas.

Finalmente, hay que reconocer que quien no se ha parado a pensar en todos estos obstáculos, y tengan delante el CV de un estudiante de law school estadounidense con 26 años y otro de un europeo de 22 que estudia lo que para muchos parece un programa undergraduate, se decantará claramente por el primero.

No hay una solución a este problema, pero sí hay una trampa. Conozco casos de gente que ha terminado la carrera y se matriculan en algún curso universitario de nivel inferior o incluso se “dejan” una asignatura de libre configuración para el año siguiente, con intención de realizar las dichosas y deseadas prácticas. También hay que probar suerte y tomar prestada esta explicación que presento aquí cuando se envíe una candidatura a una pasantía.

En el caso de la ONU; por último, hay que decir que este sistema suele estar muy generalizado entre las agencias dependientes de la Secretaría. No obstante los órganos creados y dependientes del Consejo de Seguridad suelen saltarse estos requisitos. Por ejemplo, no se exigen en los tribunales penales internacionales (ICTR, ICTY, etc…). Éstas son, sin lugar a dudas, las mejores opciones para empezar un camino profesional en la ONU.

No te pierdas otras entradas que tratan el mismo tema:

Trabajar en la ONU: una Primera Radiografía del Sistema

Organizaciones Internacionales: Prácticas, Pasantías, Internships - Parte I

Organizaciones Internacionales - ¿Qué prácticas me convienen más?

Idiomas para hacer Prácticas en Organizaciones Internacionales

noreply@blogger.com (MiCViajando) — Thu, 12 Sep 2013 20:19:00 +0000

El dominio de varias lenguas es de los requisitos más evidentes a la hora de trabajar en el ámbito internacional, todavía más si se trata de un contexto multicultural como de las organizaciones y ONGs internacionales.

Suele revelarse como la primera barrera de selección, o mejor dicho, el momento en que corresponde cierta reflexión personal para concluir si podemos optar a una pasantía o no. Los requisitos de dominio lingüísticos dependen en cada organización, pero especialmente según el país de destino. Sólo parece haber un denominador común: el inglés. Se exige un nivel muy alto de este idioma. Esto ha sido motivo de angustia para casi todo pasante no nativo anglófono que muy probablemente habrá mirado a sus colegas de trabajo anglosajones pensando… “que fácil lo tienen ellos… si yo hubiera nacido hablando inglés…” Y es que en ocasiones mantener el ritmo de comprensión y expresión oral y escrita al nivel y elegancia de un nativo puede ser una fuente de frustración. El contrapeso a este sentimiento tan humano podría ser:

Esto es una organización internacional; nadie me puede exigir que me haya criado en inglés; yo también tengo algo que aportar y allí donde no llegue de manera natural por no ser nativo, lo alcanzaré con tiempo y esfuerzo.

Sí, hay que dominar el idioma. Sin embargo, no hay que agobiarse si alguna vez se comete algún error, si se es un poco menos elegante o si no conseguimos deshacernos del acento (¿por qué habría que hacerlo?).

Si ya se domina el inglés hay que mirar qué otros idiomas se solicitan. En casi todos las ofertas de empleo de la ONU aparece una formalidad, incluida casi automáticamente: “los idiomas de trabajo son el inglés y el francés (…) se valorará el conocimiento de otros idiomas oficiales de la organización”.

Lo cierto es que en una grandísima cantidad de los casos el francés no se ve o se habla ni de refilón. Muchísimos funcionarios de la ONU sobreviven sin hablar este idioma. Si bien muchos lo aprende al pasar parte de su carrera en Ginebra o tomando las clases que las NNUU a veces ofrece de manera gratuita en sus sedes.

Por último, el valor obligatorio de un tercer idioma viene dado por la importancia de la lengua en términos generales y según el contexto propio del trabajo. Hay idiomas que por su gran difusión, la organización puede tomarse el lujo de considerarlos exigibles. Así pues, alguien que desee trabajar en Guatemala habrá de saber por fuerza español, pues son tantos los hispanohablantes cualificados para tal puesto que los que no lo dominan quedan en cierto modo descartados. No obstante, si el puesto se desarrolla en Myanmar, el conocimiento del birmano no sería jamás un requisito, y si lo fuera, se trataría de una posición reservada a nacionales del país.

Mi recomendación es aprender bien inglés y francés para luego plantearse un cuarto idioma oficial de la ONU: árabe clásico, ruso o chino mandarín. Problemas y ventajas:

El árabe que se habla y se escribe en la ONU es el clásico o el que se suele denominar moderno estándar (si acaso existe tal cosa). Es muy útil si se desea trabajar en el norte de África u Oriente Medio en el mundo de los derechos humanos, el estado de derecho, refugiados, etc. El inconveniente es que se trata de un árabe culto, el de la universidad, el de las noticias y del Corán. Los árabes de Marruecos hasta Irak pasando por Yemen lo entienden relativamente bien con mayor o menor éxito, pero conformen comiencen a hablar en su dialecto y coloquialismos, el extranjero quedará completamente confundido.

El ruso puede ser útil en países de la antigua Unión Soviética y muy especialmente en Asia Central.

Finalmente, el chino mandarín probablemente ofrezca muchas más oportunidades en el ámbito empresarial que en el de las organizaciones internacionales y de los derechos humanos.

Una vez se conoce más de una lengua, las siguientes entran con mucha más facilidad. Por otro lado, si no tenemos suerte en el mundo de la organizaciones interncaionales, hablar varios idiomas nos allanará el camino para conseguir empleo en otro ámbito.

No te pierdas otras entradas que tratan el mismo tema:

Trabajar en la ONU: una Primera Radiografía del Sistema

Organizaciones Internacionales: Prácticas, Pasantías, Internships - Parte I

Organizaciones Internacionales - ¿Qué prácticas me convienen más?

El Gran Obstáculo para Hacer Prácticas en la ONU

Organizaciones Internacionales - ¿Qué prácticas me convienen más?

noreply@blogger.com (MiCViajando) — Wed, 11 Sep 2013 15:59:00 +0000

Si nuestro deseo es realizar unas prácticas en organizaciones internacionales u ONGs, la primera cuestión que hay que tener clara es ¿Qué prácticas quiero conseguir? ¿Por qué? ¿Cómo me pueden beneficiar unas y no otras? Para responder a estas preguntas hay que tener claras algunas nociones.

¿Cómo elegir las prácticas que quiero hacer?

Hay que tener en cuenta una serie de indicadores: la institución, el contenido de las prácticas y el lugar de destino. Lo ideal sería una pasantía en una institución de prestigio, realizando una labor que encaje con nuestra preparación académica, que concuerde con el puesto que esperamos conseguir en el futuro y que sea en un país económico, cómodo y seguro.

¿Qué institución?

Hay básicamente tres posibilidades: el servicio diplomático del país del pasante, organizaciones internacionales u ONGs.

El Servicio Diplomático encaja bien con aquellos interesados en las relaciones internacionales, la política y la cultura.

Pros: Puede servir como trampolín para conseguir otras prácticas en el futuro a través de los contactos que la multitud de reuniones y conferencias pongan en el camino del pasante.

Contras: Lo malo es que no ofrecen posibilidades laborales para el futuro. La carrera diplomática está sellada por un sistema cerrado de oposiciones por lo que esas prácticas no sumarán puntos, pero sí se valorarán en CV.

Consejos: Al elegir el país de destino, hay que sopesar la importancia de la embajada o misión, desechar consulados (ya que no dan acceso a asuntos de relaciones internacionales… con muy concretas salvedades) y buscar la mejor oportunidad según la coyuntura internacional que asegure un contexto interesante para el pasante.

Por ejemplo, no es lo mismo trabajar en el Consulado de España en Astana, Kazajistán, en diciembre, que en la Misión de España ante la ONU en septiembre, durante la inauguración de las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Organizaciones Internacionales: en la actualidad hay más de 300 organizaciones internacionales. El primer paso es analizar para cuáles contamos como posibles pasantes. Para ello hay que investigar si el país del que se es nacional es un Estado Miembro, Estado Observador o si existe algún tipo de colaboración especial que permita trabajar para ella. Por ejemplo, España, sin ser estado miembro de pleno derecho, sí puede enviar pasantes a la OEA (Organización de Estados Americanos) o al BAsD (Banco Asiático de Desarrollo) en tanto que estado observador. La mayoría de la gente sueña con la ONU o con la Unión Europea, pero hay muchas más posibilidades.

Pros: Suelen ofrecer una experiencia laboral inolvidable y muy enriquecedora. No obstante, esto depende como siempre del caso concreto, el país, el trasiego de trabajo de la unidad pertinente en la época concreta, el grado de responsabilidad que estén dispuestos en depositar nuestros supervisores, etc…

Contras: Hay que ser cauteloso e investigar qué valoración tendrá la propia organización sobre las prácticas que con ellos concluyamos. Para esto hay que recurrir a su reglamento interno. En ocasiones establecen numerosos obstáculos, limitaciones temporales, incompatibilidades o puede que ni cuenten como experiencia laboral.

Organizaciones No Gubernamentales: hay que escogerla muy bien, conocer la calidad de su trabajo, los contenidos de la pasantía que ofrezcan, la integridad de la misma, su ámbito de acción, etc…

Pros: Lo bueno es que son las más abiertas a ofrecer un trabajo al pasante si su colaboración ha sido fructífera y si la organización está en posición de dar empleo.

Contras: Las perspectivas y ventajas laborales no suelen ser tan buenas como en las organizaciones internacionales.

El contenido y las prácticas en sí:

o Si queremos trabajar en una institución concreta ¿debe dirigirse uno a ésa como sea, para poder ir adquiriendo experiencia y ascender dentro de la misma, o bien se puede utilizar cualquier otra organización internacional como "plataforma" hasta la que sea de interés, puesto que ya se considera que se tiene "experiencia profesional"?

Lo ideal es comenzar en aquella institución en la que se quiere trabajar por varias razones: ya se conoce el contenido del trabajo, se ha podido demostrar a los superiores la valía del pasante y se hacen contactos en ese círculo.

Problemas: la ONU establece una limitación:

Los pasantes no pueden ser considerados aptos para un puesto profesional durante los 6 meses siguientes a la finalización de las prácticas (ST/AI/2005/11). Esto pretende evitar que los lazos personales que se puedan establecer durante las prácticas con los compañeros de trabajo nublen la objetividad de futuros procesos de selección. No obstante, esta limitación parece aplicarse con los puestos profesionales (P1, P2, P3…) y no para los contratos de consultor (en cualquier caso, hay que remitirse al reglamento concreto de cada agencia o programa).

Esta regla sólo ha experimentado una excepción con la Resolución del Consejo de Seguridad de Diciembre de 2011 que permitía a los pasantes del Tribunal Penal Internacional para Ruanda ser contratados justo después de acabar sus prácticas.

Al final, no es tan grave no conseguir una pasantía en el lugar donde se pretenda trabajar por dos razones: nadie sabe si la alternativa resultara ser mejor que la original y por otro lado, la experiencia también será valorada.

o Hay que asegurarse de que el trabajo que vamos a desarrollar es afín a nuestra preparación y objetivos:

Esto ha de ser entendido desde un punto de vista amplio. No supone que si alguien hace dos o tres pasantías, se empeñen en dedicarse a una sola tarea extremadamente específica. Ello permite cierta flexibilidad.

Lo importante es que si nos dedicamos a los derecho humanos del niño, no nos pasemos a políticas intergubernamentales sobre medio ambiente o nos vayamos al Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad para hablar del bloqueo a Irán…

o Valoración profesional de las prácticas:

Éste es un elemento trascendental del que poco se habla y es que pertenece a un de los entresijos menos transparentes de las NNUU, sus políticas de recursos humanos. Las prácticas en la ONU pueden tener, a los ojos de la propia organización, una validez completa, media o nula según el reglamento de cada agencia, programa u órgano. De este modo, las prácticas en las agencias y programas dependientes de la Secretaría General no suelen contar oficialmente como experiencia laboral.

Esto puede ser distinto con los órganos creados por el Consejo de Seguridad. En este supuesto depende del caso concreto. En principio, si las prácticas se llevan a cabo antes de finalizar los estudios universitarios, dichas prácticas se valorarán al 50%. (Ej. 6 meses en el ICTY = 3 meses de experiencia laboral). Las reglas se complican cada vez más atendiendo a la institución concreta; así, las prácticas en el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia se consideran, adicionalmente, como una experiencia laboral media al 50%. No obstante, esas mismas prácticas en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son reconocidas al 100%. Esta información no es ni mucho menos sencilla de obtener pero hay que luchar por conseguirla.

¿Lugar de destino?

Al hilo de lo antes mencionado, la valoración de las prácticas encuentran en el lugar donde se ejecutan una significativa repercusión. Así pues, lo que se llama el terreno (in the field, on the ground) se valora generalmente mucho más que en las sedes en grandes capitales occidentales.

Por el terreno entendemos todos aquellos países alejados de las comodidades de Occidente que, en vez de ser el punto de encuentro en el cual se deciden programas y acciones, es el lugar en que aplican efectivamente. Cuando alguien presenta un CV afirmando que ha sido capaz de vivir en condiciones poco cómodas o incluso de peligrosas, transmite a quien le entrevista su capacidad de enfrentarse a casi cualquier situación. De este modo, no es lo mismo trabajar 6 meses en Afganistán (aunque no hay que irse a ese extremo) que pasar un verano en las sedes de Ginebra o Nueva York.

No obstante, es también cierto que el trabajo en las grandes sedes abre las puertas a hacer muy buenos contactos y relacionarse con aquéllos que en efecto toman las decisiones.

No te pierdas otras entradas que tratan el mismo tema:

Trabajar en la ONU: una Primera Radiografía del Sistema

Organizaciones Internacionales: Prácticas, Pasantías, Internships - Parte I

Idiomas para hacer Prácticas en Organizaciones Internacionales

El Gran Obstáculo para Hacer Prácticas en la ONU

Apretón de manos a un presunto genocida

noreply@blogger.com (MiCViajando) — Sat, 07 Sep 2013 08:24:00 +0000

Una de las experiencias profesionales más interesantes y enriquecedoras que jamás he vivido fue la que tuve durante mi estancia en Kigali, capital de Ruanda, como pasante para el Monitoring Team del Tribunal Penal Internacional para Ruanda de las Naciones Unidas (UNICTR, en sus siglas en inglés).

Después de pasar cinco meses en Arusha, Tanzania, haciendo prácticas para la sede principal y de Primera Instancia de dicho tribunal, me ofrecieron la oportunidad de continuar mi pasantía en el país donde todo tuvo lugar; la escena del crimen del terrible Genocidio de Ruanda de 1994 que se llevó por delante la vida de alrededor de un millón de tutsis y hutus moderados en tan sólo tres meses.

El Monitoring Team fue creado en el contexto de la última etapa de un Tribunal que, después de 17 años enjuiciando a presuntos genocidas, iba a ser disuelto. Una lista con nombres de unas ocho personas hacía referencia a presuntos genocidas, aún no juzgados por la corte y que serían transferidos de la jurisdicción internacional a la jurisdicción nacional de Ruanda. Las razones pueden resumirse en tres:

· Los casos no revestían la suficiente entidad como para ser oídos por tan alto tribunal (Ej. no se trataba ni de ministros ni de altos cargos militares).

· El Tribunal encaraba su última fase en plena campaña de desprestigio basada en el retraso para la finalización de sus trabajos o su alto coste.

· El convencimiento de que Ruanda, después de haber enmendado algunas de sus leyes y reconocido nuevos derechos procesales, era plenamente apta para encargarse de estos asuntos.

Centro Penitenciario de Kigali

El Monitoring Team fue entonces fundado por orden del tribunal para asegurarse de que los acusados transferidos recibirían un trato basado en los derechos humanos en línea con los merecidos derechos procesales y los estándares mínimos internacionales.

El primer sujeto de la lista en ser transferido ya tenía nombre: Jean Bosco Uwinkindi, un pastor protestante acusado de genocidio.

Uwinkindi con el uniforme de acusado
(los acusados militares visten de verde, el resto, de rosa, y los convictos de naranja)

Con este equipo de supervisores tuve la oportunidad de analizar la legislación ruandesa, asistir a juicios en el Tribunal Supremo y Tribunal Superior de Justicia, interesantes reuniones con actores relevantes en el caso, recopilar y analizar la repercusión del caso en los medios de comunicación, pero muy especialmente, entrevistarme en el patio de detención de la prisión de Kigali con el presunto genocida.

La labor de alguien trabajando en el campo de los derechos humanos es asegurarse de que esos derechos sean aplicados y estén al alcance de todos… también para los acusados. La presunción de inocencia ha de prevalecer siempre; también aquí. No estoy en la posición de dar a conocer los entresijos del procedimiento ya que forman parte de mi experiencia, del secreto profesional y de la actualidad de un caso que sigue pendiente de sentencia. No digo más que lo que los documentos publicados prescriben. No obstante, sí que puedo compartir que jamás olvidaré aquel día en que me fue brindada la oportunidad de estudiar un caso de derecho internacional y derechos humanos de la manera más práctica y tangible que pueda haber; estrechar la mano a un presunto genocida.

Uwinkindi en una de las primeras vistas preliminares

Guía para la Feria de Málaga

noreply@blogger.com (MiCViajando) — Wed, 14 Aug 2013 20:48:00 +0000

Nueva guía alternativa para la Feria de Málaga 2019 – Porque la mayoría piensa que la Feria de Málaga no es ni flamenca, ni folclórica sino una simple verbena discotequera, aquí os dejo unos consejos e itinerario para disfrutar de una verdadera feria andaluza.

1- Romería Urbana a la Basílica de la Victoria desde el Ayuntamiento:

Es el momento cumbre del folclore malagueño. Se aconseja no pegarse el pasón la noche antes tras los fuegos artificiales para así “madrugar” y estar cerca de las 11 de la mañana en frente del ayuntamiento de Málaga. Este año será el jueves 15 de agosto.

Allí se dan cita todo un elenco de caballistas malacitanos además de los amantes de las costumbres malagueñas. Es el día en que más mujeres se visten de gitana, malagueña (de gala o de faena) o marengas; así como la jornada en que más hombres lucen trajes de corto, campero o rondeño.

La comitiva siempre se retrasa entre 10 y 20 minutos. Es entonces cuando el abanderado sale a la escalinata acompañado del alcalde para ondear la bandera verde y morada. Ante ellos se interpreta el himno de España y el de Andalucía para después tocar unas malagueñas mientras un ejemplo de grandes depositarias del arte popular las bailarán ataviadas con trajes tradicionales.

Los coches de caballos, equinos y otras carrozas comienzan su singular romería hasta la estatua del Marqués de Larios donde se iza la bandera de la ciudad y se vuelven a interpretar himnos. No es raro que una panda de verdiales inaugure la semana de fiestas con un baile y cante.

Como el año pasado, se mantiene el recorrido original por Carretería y por la Plaza de la Merced. Subirá por la calle de la Victoria hasta alcanzar el santuario.

Por el camino, los coros cantan desde los carruajes o a pie y la gente se anima a bailar sevillanas, rumbas o malagueñas (es el día más fácil de verlas y escucharlas).

Una vez en el Compás de la Victoria tendrá lugar una ofrenda floral al exterior para la Virgen Patrona de Málaga. En el interior comenzará la célebre misa con una gran peculiaridad: todas las oraciones, en lugar de ser recitadas, se cantan al son de palos de Málaga: malagueñas, verdiales, tangos de Málaga, etc…

Una vez concluida, corresponde bajar al centro mientras dejamos a los caballos a los lados de la calle de la Victoria y los grupos van cantando mientras abren las primeras botellitas de Cartojal.

- Feria del Centro:

La Feria del Centro no es sólo descamisados, gente en chanclas, borrachos y discotecas tocando reggaetón desde las 2 de la tarde…. Es mucho más. Hay ciertos enclaves que nadie debería perderse:

· Calle Larios y alrededores:

Por todas estas bocacalles los coros rocieros desfilan cantando tonadas típicas de la ciudad. La gente se anima a cantar y a bailar. Casi todos los días es fácil encontrarse con un buen montón de estos grupos compuestos de hombres y mujeres que con un tambor del Rocío, unas cuantas cañas y alguna pandereta animan el centro. El ayuntamiento también habilita escenarios para numerosas pandas de verdiales.

·
Colegio del Niño Jesús o el Gaona:

Ofrecen un escenario pintoresco y auténticamente andaluz para comer, beber y bailar mientras se escuchan ritmos tradicionales (casi todo el tiempo).

· El Pimpi:

Si bien este en un enjambre de tradición durante todo el año, no se debe pasar por una feria de Málaga sin probar el vino dulce de la ciudad rodeado de carteles de antiguas ferias andaluzas, motivos taurinos y barriles. La música de fondo varía entre el flamenco y el pasodoble.

· Hermandad del Rocío en calle Álamos:

Otro punto álgido donde comer, beber y sobre todo disfrutar de las actuaciones diarias de coros rocieros con sus rumbitas, sevillanas y malagueñas.

· Peña Juan Breva:

Éstas son palabras mayores… La más antigua de las peñas flamencas presenta a diario en concierto a grandes del flamenco o a jóvenes promesas. En la planta baja se puede comer y beber, en el sótano, disfrutar del buen cante.

3- Cortijo de Torres, el Real:

La Feria del centro acaba a las 6 pm entregando el testigo (después de una pequeña siesta) a la noche en el Real. El calor no aprieta y la comodidad de las mangas y pantalones cortos dan paso a una feria más elegante. Aquí también se puede encontrar la música, comida y ambiente que hace a Málaga ser distinta con una idiosincrasia propia.

· Casetas familiares:

Hay una serie de casetas típicas donde el ambiente es puramente feriante: mi favorita es sin lugar a dudas La Jarana. Pero también cabe hablar de la Espiga, la Rebotica, el Gazpachuelo, el Portón o el Péndulo. En la Jarana se encuentra la mejor cocina. Ha sido varias veces premiada con el galardón de caseta mejor decorada. La música corre a cargo de distintos grupos cada mediodía y noche para tocar sevillanas, rumbas, malagueñas, pasodoble y ya más entrada la noche, algo de pachangueo.

· Casetas municipales:

Dos: “Flamenco y Copla” y “los Verdiales”. En la primera hay conciertos todas las noches. Conviene mirar horarios y artistas antes de ir. En la segunda, el folclore aún vivo más antiguo de Europa se da cita hasta bien tarde para repasar los estilos de Almogía, Comares y de los Montes.

· Peñas:

Muchas peñas resisten con su empeño y esfuerzos por mantener vivas las tradiciones de la ciudad. Se recomienda visitarlas cuando en ellas canten coros rocieros que animen la noche.

· El Real, por la mañana:

Para disfrutar de los caballos, un buen paseo y mujeres vestidas de gitana hay que ir a pasar al menos un día en el Real y así comer y disfrutar con los grupitos que amenizan las casetas. Después se engancha con la noche y ya hasta que amanezca. ¡Cada vez está mejor!

4- Málaga Taurina:

· Para los amantes de los toros conviene reservar entrada con tiempo. Llega la hora de salir de casa y por tanto de revisar si nos falta algo: entrada, pañuelo blanco, abanico de señora para la dama o de caballero para el señor, almohadilla para los más aficionados y radio para seguir a los comentaristas para aquellos con ganas de no perderse ni un detalle. Si tenemos visitantes o nos apetece hacer las cosas al 100% qué mejor que llegar a la Malagueta que en coche de caballos. A la salida, esperando que se haya repartido suerte, picotear algo por el mismo barrio… quizás un buen rabo de toro. ¿Después qué? ¡Pues al Real!

Existe otra Feria, sólo hay que buscarla. ¡Espero que la disfrutéis!

TOP 5 - imprescindibles de la feria:

1- ver salir la romería a las 11:00 el jueves 15 desde el ayuntamiento y escuchar los himnos mientras se iza la bandera de Málaga.

2- Pasear por el Real de la feria a partir de las 2 de la tarde entre caballos y música en directo en casetas con aire acondicionado. ¡No hay que perderse el espectáculo ecuestre a las 4 o 10 pm!

3- Cenar la mejor comida de la feria en La Jarana en el Real, tomarse la primera copa cuando empiece la música a medianoche y seguir con la segunda en La Espiga justo enfrente.

4- Ver los fuegos artificiales el miércoles 14 a medianoche en la Malagueta después de cenar unos espetos.

5- Escuchar buen flamenco a las 2 pm en la Peña Juan Breva en el centro, pasar con la casa de hermandad del Rocío, la Casa del Niño Jesús y el colegio Gaona antes de coger la calle Larios entre Verdiales de camino a los toros a las 7:30 pm.

Además también podéis leer: