microhistorias

El Hotel Humboldt y el sistema teleférico

noreply@blogger.com (Wobst) — Tue, 13 Sep 2011 00:02:00 +0000

Bocetos del complejo hotelero, por T. Sanabria

Todos los caraqueños hemos visto el hotel que se alza en lo alto del cerro El Ávila. Muchas personas de esta generación han tenido y tienen la oportunidad de subir hasta él gracias a la reconstrucción del teleférico y han podido visitar brevemente el edificio. Pero muy poca gente conoce algo sobre su historia aparte de que fue construido bajo el mandato de MPJ.

Proyecto de funicular terrestre desde Caracas a la Silla del Ávila, de Fred Goetsch Goeschel, en 1934

La idea de subir al los cerros de la cordillera de la costa mediante medios mecánicos podemos rastrearla por lo menos hasta finales del siglo XIX. Existen en la red algunas imágenes de un proyecto para la construcción de un funicular que ascendiera hasta la cumbre del pico oriental a lo largo de la fila, idea de un tal Fred Goetsch Goeschel, y existen fotografías sobre un proyecto para el ascenso a la silla desde Macuto, donde se observan cuadrillas de obreros removiendo la vegetación para iniciar el proyecto. Con toda probabilidad en los archivos del Ministerio de Obras Públicas exista información más detallada, que por el momento desconocemos.

Ya en una época más reciente, podemos observar una idea más concreta de un funicular hacia el cerro El Ávila, como podemos apreciar en esta portada del diario TAL, obtenida vía FULANO en FB. Eran finales de la época de los cuarenta, y a pesar del convulso clima político existió una iniciativa privada para crear este medio de transporte al cerro, fundamentalmente con objetivos recreativos.

Ya en la década de los 50s, bajo el mando de MPJ, surge la idea no solamente de crear un medio de transporte a la cima del cerro, sino continuarlo hasta el litoral, y coronar la montaña con un hotel de extremo lujo. Teniendo en cuenta el hecho de que para esos años todavía no se había culminado la autopista Caracas – La Guaira, la construcción de un método de transporte cómodo que conectara a los turistas recién llegados al puerto con la capital incrementaría notablemente el turismo.

Si bien la finalidad principal era el incrementar el turismo, algunas personas no descartan la posibilidad de que existiese una motivación militar, para permitir un rápido acceso a la cumbre de la montaña, facilitar el movimiento hasta el litoral central y dominar a la vez tanto la vertiente norte como la vertiente sur, hacia la capital. Lo cierto fue que se comisionaron a los ingenieros Gustavo Larrazábal y Óscar Urreiztieta para diseñar un complejo hotelero con todas las comodidades en la fila de la montaña, en un área sin accesos de ningún tipo. Para el diseño del hotel se consideró al arquitecto Tomás Sanabria, quien además se encargó de diseñar la estación Ávila del teleférico. De la creación de las estaciones de Maripérez y El Cojo (Macuto) se hizo cargo el arquitecto Alejandro Pietri Pietri. Además, se hizo cargo del paisajismo al brasileño Roberto Bruhle Marx, el mismo diseñador del Parque del Este. El hotel, las estaciones y las caminerías fueron construidos por la empresa venezolana ENECA, mientras que el sistema funicular fue elaborado e instalado por la compañía alemana Heckel, todo este equipo bajo la supervisión del Ministerio de Obras Públicas y el mismo MPJ.

Apuntes a mano sobre las fotografías aéreas

Esquema del teleférico, dibujado por Tomás Sanabria

Podemos observar en estas imágenes los bocetos para la distribución de las áreas y las edificaciones en El Ávila, y señalando las rutas de acceso de la línea del teleférico.

Movimientos de tierra

En plena construcción de la torre del hotel

La estación Ávila

Terraceos y consolidación de los taludes

Marcos Pérez Jiménez en plena inspección

El sistema del primer teleférico constaba de seis torres de aproximadamente 35 metros de altura, que sujetaban algo más de seis kilómetros de guayas para un recorrido de 3350 metros. Constaba en total de ocho cabinas para pasajeros, de color rojo, con capacidad de 24 personas cada una; una cabina presidencial, pintada de color verde oscuro y con el escudo nacional en su puerta; y una cabina ambulancia, de color blanco identificada con una cruz verde. Se realizó el recorrido inaugural el 14 de Septiembre de 1955, siendo finalmente inaugurado al público el 19 de abril de 1956.

Llegando a la estación Ávila

Las personas que llegaban a la estación Maripérez eran organizadas en dos filas de doce personas, para ingresar a las cabinas. Una vez en sus asientos eran orientados por el cabinero sobre las normas de seguridad, dando inicio al recorrido de 25 minutos hasta la estación Ávila. Se realizaban dos paradas al subir y dos al bajar, al nivel del cortafuego y de la quebrada Gamboa, con la finalidad de permitir el embarque y desembarque de pasajeros en las estaciones. Fue tanto su éxito que en un año subieron más de un millón de personas, según algunas estimaciones.

Aguardando el turno para subir a la cabina

Caracas desde la cabina.

Para Diciembre de 1956 se inauguró el tramo Ávila – El Cojo. En un trayecto de 20 minutos se descendía desde los 2160 metros hasta Macuto. Este tramo contaba con estaciones intermedias, El Irón (cerca de Galipán) y Loma de Caballo. Estas estaciones eran más pequeñas y no contaban con instalaciones recreativas, ya que la intención era movilizarse rápidamente desde y hacia Macuto.

Adicionalmente se construyó un pequeño funicular que conectaba la estación Ávila del teleférico con el hotel, un recorrido de 600 metros, preparándose para llevar a los turistas y sus equipajes cómodamente.

Inauguración del hotel Humboldt, reseñada en El Heraldo, 29/12/1956

En cuanto al hotel, fue inaugurado el 29 de Diciembre de 1956, siendo bautizado por Pérez Jiménez como “la hostería de la cota 2000”. Consiste en una torre cilíndrica de setenta metros de altura, con sesenta habitaciones distribuidas en 14 pisos, mezzanina, planta baja y sótano; contando además con salas de eventos, comedor, piscina climatizada por calderas, salones y una discoteca con una pista de baile giratoria. Los edificios anexos contaban con miradores y una pista de patinaje sobre hielo. Sanabria lo diseñó con una fachada de vidrio para ayudar al calentamiento del edificio y ahorrar energía, además de lámparas que ayudaban con la calefacción.

En cada detalle de su construcción no se escatimó en gastos para ofrecer el mayor lujo y los mejores acabados. Pisos de mosaico de jaspe verde, traído expresamente de Guayana; un gran mural de cerámica vidriada, al mejor estilo gaudiano, elaborado por Arbelo Arellano; chimeneas de cobre; griferías de bronce y pisos de mármol.

Comedor

Pasillo hacia el lobby

Piscina climatizada

El hotel, más que funcionar para el alojamiento de turistas, fue más famoso como escenario de famosas fiestas y eventos sociales que reunían a lo más encopetado de la sociedad de la época, tanto durante el mandato de MPJ como después. En algún momento de su prolongada decadencia funcionó como escuela de hotelería, pero nada pudo salvarlo de ser producto de una idea financieramente inviable en un país en que progresivamente se iban degradando social y económicamente. Y es que en palabras del arquitecto Tomás Sanabria, un aspecto fundamental para garantizar el funcionamiento del sistema y no operar en números rojos, era el instalar un casino en el hotel, pues no alcanzarían los ingresos producto del alquiler de las habitaciones y los boletos para el teleférico. Pérez Jiménez no estuvo de acuerdo con la idea, pues no aprobaba los juegos de azar, y el casino no se construyó.

Siendo así, con el transcurso de los años – y más acentuadamente después de la caída de MPJ – la venta de boletería no alcanzó para cubrir los gastos operativos y de mantenimiento del teleférico, sobre todo en el tramo hacia Macuto, de mayor longitud y dificultad técnica. En cuanto al hotel, las mismas características de su ubicación y aislamiento que le dan su encanto generaron problemas para captar clientela, pues los clientes capaces de pagar las elevadas tarifas necesarias para hacerlo sostenible – empresarios, turistas de alto gasto – no apetecían pasar más de una noche o dos en el hotel, pues no había nada que hacer. Paulatinamente, la gerencia del hotel tuvo que migrar a una clientela más clase media, turistas extranjeros de nivel medio y uno que otro recién casado caraqueño, rebajando las tarifas progresivamente.

A mediados de los setentas, ya con el sistema en estado crítico, se le otorga la concesión a la cadena hotelera Sheraton, esperando obtener mejores resultados. La cadena, que ya operaba el Macuto Sheraton, armó paquetes de cuatro noches en la costa y tres noches en la montaña, ocasionando múltiples problemas operativos que causaron que la cadena rescindiera el contrato apenas un año después. Para empezar, el estado de deterioro del hotel era tal que sólo pudo arrancar con 18 habitaciones y la discoteca con pista giratoria. Pero los problemas logísticos, aún con esa cantidad de habitaciones eran muy grandes. Por ejemplo, el hotel queda tan alejado que debían llevarse enormes cantidades de insumos mensualmente, pero a su vez es tan pequeño que no existían espacios dedicados para el almacenamiento. Es tan pequeño, que no se pudo instalar una panadería para los huéspedes. Los alimentos tenían que ser subidos diariamente por teleférico, pero este comenzaba a operar a las 6 a.m., provocando que los desayunos no pudiesen ser servidos antes de las 8 a.m. En una oportunidad, se dañó la máquina para hacer hielo. El mecánico tardó tres horas para llegar al hotel, para reconocer la falla, y tardó tres horas más e bajar a conseguir el repuesto, y nuevamente tres horas más para subir.

Vista aérea del conjunto

Pero el principal problema era que los visitantes se aburrían, al no tener nada que hacer durante tres noches. Ya a las 24 horas los trabajadores del hotel recibían quejas, pero era mucho más rápido cuando estaba nublado.

Después de la salida de la cadena Sheraton, en 1976, el hotel cae en el abandono. Era solamente custodiado por un vigilante, el señor Francisco Paco López, que tuvo que llegar a pintar las columnas exteriores de cobre, para que no se las robaran. En la década de los 80 la administración del hotel es dada a Blanca Ibáñez, quien realizó grandes remodelaciones alterando en gran medida su aspecto original, como la creación de varios salones de estilo “alemán”, “francés”, etc. Luego es instalado un hotel escuela, que no tuvo éxito en su funcionamiento.

Acabados de los 80's

En cuanto al teleférico, el primero en ser cerrado fue el teleferquito de la cresta. Durante el tiempo que se mantuvo activo presentó fallas de funcionamiento en sus motores que lo mantenían inactivo más de la mitad de los días del año, posiblemente por el fuerte viento que hacía que oscilase en exceso. En más de una ocasión se tuvo que hacer el transporte de los turistas desde la estación hasta el hotel en pequeñas camionetas, y una vez que el hotel dejó de funcionar, en 1976, el sistema fue desmantelado a excepción de las dos torres, que pueden verse aún en pie.

El teleférico de la cresta

Luego le siguió el turno al tramo de Maripérez. El 7 de Agosto de 1977 un alambre de la parte exterior de una de la guayas se atascó en una de las cabinas, trancando el sistema por completo y teniendo que ser rescatados los pasajeros. A consecuencia de este accidente se suspendió el servicio por más de treinta años. El tramo de Macuto cayó igualmente víctima de la falta de mantenimiento, ocurriendo un incidente que detuvo su funcionamiento, esta vez sin pasajeros en sus cabinas.

Largos años de abandono se sucedieron, donde por un breve periodo se otorgó la concesión a un consorcio en 1983, que logró poner en estado operativo el tramo de Maripérez – Ávila, pero no pudo abrirlo al público. En el tramo del litoral, las estaciones se corroyeron y la vegetación las invadió, mientras que una cabina quedó colgando de las guayas, a modo de cabina fantasma. En el hotel empezaron a escucharse historias de fantasmas y aparecidos, que aumentaban la curiosidad de las personas.

La "cabina fantasma"

La aprobación de la Ley de Casinos y Juegos de Envite y Azar durante el segundo gobierno de Rafael Caldera (1994-1999) abrió el panorama para la creación de un casino en el Hotel Humboldt, por lo que el gobierno abrió el proceso de licitaciones para ver qué empresa privada operaría tanto el teleférico como el hotel. Solamente se presentó al concurso el consorcio Inversora Turística Caracas (compuesta por el Grupo Mezerhane y el Fondo de Valores Inmobiliarios), adjudicándose la concesión por un periodo de 30 años. El plan pasaba por reactivar el teleférico en sus dos tramos, en reemplazar la caminería existente y mejorar las instalaciones, al crear un auténtico parque temático, y finalmente la puesta en funcionamiento del hotel y del casino.

La primera idea fue reactivar el teleférico con el sistema original pero se pensó que era poco rentable, en términos de velocidad, cantidad de personas transportadas por hora y costos de mantenimiento. Se contrató a la casa austriaca Doppelmayr para la obtención de todos los equipos y maquinarias para montar el sistema, mientras que las cabinas fueron elaboradas por la marca suiza CWA y la guaya por la compañía Fatzel, también suiza. Dos empresas nacionales se encargaron de poner en funcionamiento el teleférico original con el fin de transportar los materiales de construcción para su reemplazo, y de colocar las nuevas torres. Se pasó de tener seis torres de 35 metros a 23 torres de 16 metros; y se reemplazaron las seis cabinas anteriores, de 24 personas, por 74 cabinas con capacidad para ocho personas, 10 cabinas vip, más dos cabinas de carga y una ambulancia. A diferencia del sistema original, en que la cabina se desplazaba por una guaya guía, siendo tirada por dos cables tractores, el nuevo sistema opera con una guaya única en donde se engancha la cabina, por lo que no es que la cabina se desplaza por la guaya, sino que es la guaya la que se mueve estando sujeta la cabina. El cambiar todo el sistema permitió incrementar la capacidad de carga de pasajeros a 1920 por hora.

El complejo inició sus operaciones en 2001 con el nombre comercial de Ávila Mágica, con sólo unos retoques en las caminerías y el arrendamiento y apertura de locales comerciales y restaurantes. La operación resultó todo un éxito, aún sin haber comenzado a operar el hotel, donde apenas se estaban iniciando las labores de acondicionamiento y remodelación. Estos cambios fueron rechazados por Tomás Sanabria, quien expresó que

“Las intervenciones fueron un desastre y nunca me consultaron, sellaron los arcos y se perdió la vista panorámica desde el interior; eliminaron la chimenea y pintaron los techos que son de acero inoxidable; alteraron el paisajismo hecho por Roberto Burle Marx, sembraron especies que no pertenecen al Ávila e impiden la vista hacia Caracas”

En los años siguientes la compañía comenzó a vulnerar varias leyes, como el consumo de bebidas alcohólicas en parques nacionales; la contaminación de las áreas cercanas al hotel; la restricción del paso de los excursionistas que se dirigían a pie desde Papelón hacia Lagunazo; el querer reformar el hotel – a pesar de encontrarse protegido por el Instituto del Patrimonio Cultural como patrimonio cultural de la nación; y el endeudamiento con el gobierno por no pagar la cuota de beneficios. Esto obligó a una recisión del contrato por parte del gobierno nacional en el 2007, quien continuó con la operación del sistema bajo el nombre de Teleférico Warairarepano. Siguen existiendo planes para poner operativo el hotel con la participación de las comunidades de Galipán, y la reactivación del tramo hasta Macuto para el año 2012. Aparentemente, la puesta en servicio del teleférico del litoral implicará la remoción completa de todo el antiguo sistema, y la creación de una nueva estación que reemplazará a El Irón. Esperaremos hacer un próximo post donde mostremos el teleférico del litoral funcionando al completo, y un hotel Humboldt funcionando con sustentabilidad.

Un pequeño testimonio sobre la historia de El Valle

noreply@blogger.com (Wobst) — Mon, 12 Sep 2011 03:47:00 +0000

Calle de El Valle, 1938

En la década de 1980, el médico y político Eduardo Gallegos Mancera escribió para un libro llamado El Valle y sus cercanías sus recuerdos sobre El Valle que conoció y vivió en los primeros años del siglo XX:

“Nací en la Parroquia Candelaria, en el seno de una familia de raíz también caraqueña, la misma de Rómulo Gallegos. Pero mi infancia, mi adolescencia, mi juventud y madurez han estado muy ligadas a El Valle. Intentaré aclarar en cortas líneas las razones de esta relación tan estrecha. Mi tío por línea materna, el General Eduardo G. Mancera adquirió extensas propiedades que, de no haber fallecido en plena sazón aún, habría hecho de la suya una de las más sólidas fortunas del país. Las haciendas que poseía para los años veinte – Sosa, Santo Domingo y Coche – iban desde lo que es actualmente el Paseo de los Próceres hasta el Hipódromo. Abarcaron esos fundos, a las puertas del casco urbano, desde el Círculo Militar de ahora, saltando por Conejo Blanco donde tiene su asiento el Ministerio de la Defensa, la Escuela de Oficiales, el Fuerte Tiuna, hasta los Jardines y el Coche de esos tiempos, extendiéndose los tablones de caña de azúcar a lo largo que tiene sus fuentes en la actual cuenca de La Mariposa: Cutuciapón, Prim, Potrerito, el Pozo de los Pájaros, la Quebrada Figueroa y Turmerito, los numerosos manantiales que brotan del flanco Norte de El Naranjal. Dentro de esta enorme propiedad erizada ahora de altos edificios que llegan hasta el Mercado Central, se hallaba, se halla aún, la vieja casona de anchos corredores, hermosas barandas, patios interiores, parque y trapiche para el papelón y alto torreón aledaños en cuyo salón frontal se firmó el famoso Tratado de Coche – suscrito por Antonio Guzmán Blanco en nombre del Mariscal Falcón y por Pedro José Rojas en representación del ya en decadencia, General José Antonio Páez – que puso fin, a través de la clásica componenda final entre grandes terratenientes, a la cruenta Guerra Federal que tantas vidas e ilusiones de ingenuos campesinos truncara para que los caudillos viejos y nuevos siguieran acaparando la tierra...

El pueblo de El Valle en una vista aérea a mediados de la década de 1930

Antes de que se construyese la vía carretera, que partió de El Peaje para atravesar los predios de lo que es hoy la Avenida Nueva Granada pasando por La Bandera y San Antonio, sombreados en esa época por mangos y acacias, mamones y guayabas, flanqueados por acequias fangosas, saturados por el olor penetrante de vaqueras y caballerizas, antes de que se iniciara el crecimiento incontrolado que habría de devorar a la aldea apacible de principios de siglo. A El Valle se llegaba por dos desfiladeros viales que constituían entonces la entrada sur de Caracas para el arribo a la capital de frutas y hortalizas procedentes del Tuy, de San Diego y San Antonio de los Altos, por la trocha angosta que orillaba los tablones de caña y de malojo del Prado de María y El Rincón para trepar luego por una escabrosa ladera que corresponde al actual Triángulo, llegar al ventanillo de la cumbre donde el andante se refrescaba con guarapo fresco la garganta y bajar un tanto abruptamente por Cañicito hasta la Calle Baruta y por ella o por la Cagigal hasta la Calle Real. La otra vía – o ferrovía – tiene sabrosa historia: el trencito que desde Puente Hierro se adentraba en el caserío hasta perderse en él. Una sonrisa piadosa saldría a flor de labios si recordáramos que el viaje en ese “ferrocarril” – una locomotora y apenas dos vagones que se habría de trocar en un vulgar tranvía – era alma y alegría para la colectividad vallera, ávida de emociones que rompieran su rutina...

El Valle en un mapa de 1934

Más allá de los límites del latifundio de mi tío, sin propiedades intermedias, se extendían dos haciendas de mis primos – éstos por la línea paterna – los Lander Gallegos: “La Rinconada”, donde se alzan el fastuoso Hipódromo y El Poliedro; Tazón donde hay instalaciones militares y de servicios públicos; eran tierras de alto precio que fueron vendidas en decenas de millones en los años cincuenta a Eugenio Mendoza – Tazón – y al Estado venezolano... En los terrenos contiguos a la Rinconada, ayudamos a los “marginales” de entonces a levantar ranchos miserables para ellos techo indispensable; en Las Mayas, en Bermúdez, en las cercanías de la finca de los Bañuls, en el entorno de la quinta de Henry Pittier, en Turmerito, vía hacia La Mariposa, Paracotos, Tácata, Charallave, Cúa, Ocumare del Tuy...

La hacienda Sosa en una fotografía de 1938

Con el crecer incesante de la capital, con la valorización de las áreas urbanas, con el desarrollo que conoció la economía venezolana tras la muerte de Juan Vicente Gómez y el incremento a ritmo veloz de los ingresos petroleros, El Valle sufrió una transformación sorprendente. Antes eran dos calles largas: la Calle Real y la llamada Calle Atrás. La Calle Real arranca del Cementerio viejo, al borde derecho de la estrecha carretera que viene de Caracas, y expiraba junto con la linda placita y la antigua iglesia donde oficiaron en distintas épocas un párroco servil al régimen gomecista, delator de cofrades suyos desafectos al gobierno, el Padre Aranaga, español de origen, y su antítesis ética el respetado Monseñor Alejandro Rodríguez, amigo mío a pesar de las diferencias ideológicas, tolerante y comprensivo como pocos. Más adelante, a partir del Cine Chapellín, del inolvidable Botiquín de los chinos atendido por sufridos y siempre humillados nacidos en la lejana Catay, del Bar La Crema donde todos los mentideros hallaban su asiento; La Cruz Roja, fuente de salud de la cual hablaré más adelante; el negocio de Camilo Fumero; la esquina de La Cruz hacia donde confluía en airosa curva la Calle Cagigal desde las alturas de San Andrés y Caniceto; el club Bolívar a cuyos salones espaciosos acudía la “aristocracia” de la parroquia y en cuya sede se celebraban rumbosos saraos y suntuosos bailes de carnaval; la escuela Elías Toro y la Padre Machado, donde ejercían magisterio Alicia Mendoza, Alicia Graffe y Ana Teresa Hernández – para no mencionar otras abnegadas pedagogas, educadoras consustanciadas con la comunidad –, la fábrica de Chocolates Savoy, la primera industria vallera en la que numerosos obreros de uno y otro sexo conocieron la explotación de su fuerza de trabajo. Luego venía la encrucijada más concurrida denominada Cruz Verde; un ramal hacia el denominado Estado Zamora donde vivió y escribió el poeta y periodista caroreño Domingo Amado Rojas; otra cuesta abajo hacia la calle Atrás, el molino de Felipe Bello, la urbanización Longaray que se acunaba a la derecha, el trecho largo – ya mediados los 40 – que conducía a la Escuela Militar, entre cuyas construcciones surgió con Manuel Taborda al frente y nuestro concurso entusiasta, un Sindicato que libró durante el Gobierno de Medina Angarita una huelga victoriosa. Siguiendo sus pasos hacia Los Jardines a cuyo comienzo vivía yo, se hallaba el expendio de víveres más prestigioso de la parroquia, el de José González, a cuyo almacén de compra y venta llegaban diariamente por centenas desde las comarcas agrícolas más productivas, arreos de mulas y burros con los rubros más solicitados – caraotas, verduras, hortalizas, café, frutas, aves y huevos, carne de cerdo, entre otros – para adquirir en la tienda del isleño las más variadas mercancías, desde harina y pescado hasta telas, kerosén y velas. Era una especie de trueque que se repetía con cada labriego cada semana, una suerte de cadena que ataba a los campesinos o el conuquero le quedaba debiendo a José, en cuyo caso volvía el sábado siguiente para saldar en lo posible su deuda o dejaba en depósito pequeñas sumas que igualmente lo llevaban de nuevo al almacén.

El Valle en 1932. Hacia el centro-derecha, se aprecia la torre de la iglesia

La Calle Real proseguía su marcha con el tranvía en la margen izquierda deteniéndose – era la cómoda práctica – para que subieran o bajaran a su capricho o interés los pasajeros: la Jefatura Civil, un solar donde se instaló el Mercado Libre, el Cine Roxy, la tienda del viejo López, el “Morfeo” célebre de los hermanos Curvelo, canarios avaros que cobraban dos bolívares a cada forastero que se viera obligado a pernoctar en sus inmundos cuartuchos. Y pare usted de nombrar negocios y viviendas que sería cosa de no terminar nunca, memoria me sobra, pero los lectores protestarían... Me limitaré por consiguiente a decir que entre mis recuerdos de niño de esa Calle Real de la parroquia tutelada por San Roque están las coleadas de toros a las que acudían briosos jinetes de Charallave y Pitihaya, de Paracotos y Cúa, Ocumare y Quiripitae, de San Casimiro y San Sebastián, de Valle Morín, Camatagua y San Francisco de Macaira y hasta caraqueños de alcurnia que no desdeñaban recibir cintas de colores de las más lindas muchachas valleras. Se colocaban talanqueras en las bocacalles, se encendían de beldades las ventanas, se escanciaba aguardiente lavagallos en gran escala. Los toros rodaban una y diez veces por tierra y los vítores y alaridos colmaban la calzada. Eran tiempos de alegría sana, de llaneza extrema. Expoliación, y mucha, existía, más era menos compleja la trama. No había drogas y los hampones eran escasos, una docena de prostitutas en todo el pueblo, y con eso bastaba.

El Valle en una foto de A. Muller

La Calle Atrás era otra cosa, como también era Muñingal con su Escuela Abigail González. Allí moraban el poeta de “El Cucarachero”y sus hijos, entre los cuales debo mencionar a José María, colega de toda probidad y de todo mi afecto. La ruta desfilaba entre casas muy parecidas – las viviendas de los Pimentel y los García Maldonado, las de Antonio Rendón y María Morales, los Lemoine, los Palumbo, entre otras, muy próximas entre ellas al tan mentado Zanjón de los perros. Otro cine ya en la plaza, la mansión de los Boccardo y los Oyarzábal, la casa de Federico Lessman el cronista fotográfico de la vieja Caracas, rumbo resuelto al río por Santa Rosa y Punta Brava, con desvío hacia “Los Reina” de donde partía una senda trepadora que entre colinas tupidas de chamizales nos llevaba a Baruta y Sartenejas... Vaya intercalada una estampa del folklore vallense asaz olvidada; en una calle lateral a cuadra y media de la iglesia, estaba una casa donde se veneraba al “Gran Poder de Dios”, en forma de una piedra tosca que, al decir del vulgo, concedía favores, hacía milagros. La esquina donde estaba enclavada la “capilla” tomó de esa leyenda su nombre: esquina del Gran Poder de Dios. La gente crédula, humilde y no tan humilde, acudía a encender lamparitas de aceite y a hacer donativos de los cuales se beneficiaba sin escrúpulos la familia que tenía bajo su custodia el guijarro. Menudeaban los dolientes de cuerpo y espíritu, llovían las promesas y las dádivas en efectivo. El párroco condenó el absurdo culto, mi ateísmo burlón e intransigente se cebó sobre ara tan singular, pero los moradores, en hora de angustia volcaban sus miradas hacia el talismán. Yo me pregunto a veces qué se hizo aquel pedrusco. A los finales de los treinta, El Valle tenía una columna vertebral, la Calle Real, y una vía alterna: la Calle Atrás, ésta menos trajinada y bulliciosa. Las casonas de patios floridos y soleados, algunas con grandes zaguanes, gruesos portones con o sin postigos y aldabones herrumbrosos, se pareaban con casitas humildes pintadas de variados colores que iban bordeando las colinas de cotas muy combadas y sobre cuyas laderas abruptas fueron alzándose El Calvario, San Andrés, Municipal, Los Aguacates. Muy cerca del Callejón El Loro, de frente a la Cagigal, partían las veredas que se perdían entre chozas de bahareque o de simples tabla, latón y techos de tejas, zinc o asbesto. En ellos reinaba la penuria, cuando no la miseria extrema. Las mujeres – entonces limitadas a los oficios del hogar y al cuido de los niños – tenían que buscar agua en las escasas pilas de la ruta principal, haciendo largas colas desde la madrugada para llenar latas y vasijas y luego llevarlas sobre la cabeza mientras trepaban fatigosamente por los senderos escarpados, mientras sus compañeros de vida y vicisitudes buscaban el sustento familiar muy lejos de la vivienda: en alguna obra vial, en edificaciones, dedicados a un poco productivo comercio en las pocas empresas industriales que existían para la época. Abundaba la parasitosis intestinal por falta de instalaciones sanitarias, pues no se había iniciado aún la campaña por la construcción de letrinas que masivamente adelantamos los comunistas a partir de 1944.

La llegada a El Valle desde Caracas, 1938

Niños panzudos, no por bien nutridos sino exactamente por todo lo contrario, de color terroso por la anemia provocada por la anquilostomiasis, “lombricientos” como se decía entonces, la mayoría de los cuales no llegaba a la adolescencia a causa de la elevada mortalidad infantil: gastroenteritis, amibiasis, la tuberculosis llamada “peste blanca”. Años, décadas de ausencia casi total de servicios públicos, de desatención a los problemas populares por parte de las autoridades cuyos personeros se ocupaban primordialmente de succionar el tesoro público para beneficio propio. Pero estas barriadas miserables crecían aterradoramente; campesinos de las regiones vecinas desalojados por los latifundistas, jornaleros de más remota procedencia que acudían a la ciudad en busca de una minúscula migaja del banquete petrolero que les alcanzarían apenas para vivir de duros perfiles, para demorar un tanto las muertes prematuras. Un panorama de filosas aristas y de franco desamparo social, heredado de la dictadura gomecista, pero mantenido en lo esencial intacto por los gobiernos sucesivos con las inevitables variantes de fachada y portal. ...[y después la] aparición de Cañicito a lo largo de la ruta procera; el barrio “Estado Bruzual” devorando lenta pero seguramente el Cementerio Nuevo en la prolongación de la calle Baruta; San Andrés y El Tamarindo en los terrenos antes boscosos donde tenía su taller el escultor Pedro Basalo; San Andrés Municipal un poco más tarde, el adensamiento de El Calvario y del Estado Zamora, Cerro Grande. Y después la Urbanización “Los Jardines” alzada, como Coche, sobre los antiguos cañamelares de las extensas fincas de mis mayores; La Rinconada, ya en los linderos del Hipódromo. Casas y más casas, bloques y más bloques en las partes planas, tugurios y más tugurios en las zonas empinadas. El cemento sepultando las antiguas vegas, el tractor derrumbando los mangos y cujíes, las recias caobas, los florecidos bucares, araguaneyes y apamates. Los bulldozers arrastrando las arenas finas del río, a nivel de Tazón y en aras de la avidez de lucro. Mucho más allá, elevándose penosamente, la presa de La Mariposa, bajo cuyo fondo lodoso deben reposar las ruinas del caserío del mismo nombre donde atendí enfermos y atendí partos... Es hora ya de dar fin para mi breve esbozo de las vivencias que se agolpan en mi memoria y conservan su frescura a pesar de los lustros idos. Podría llenar libros enteros con recuerdos que se mantienen nítidos y abundosos. He vertido sólo algunos de ellos en éstas páginas, a vuelo de pluma, dejando fluir las emociones.”

Varios autores (1986): El Valle y sus cercanías. Ediciones de la Fundación para la Cultura y las Artes del Distrito Federal / FUNDARTE e INCE. Caracas, 114 Págs.

El Pasaje Zingg

noreply@blogger.com (Wobst) — Mon, 12 Sep 2011 03:33:00 +0000

Edificio Zingg, 1940

Gustavo Zingg, alemán nacido en Hamburgo, llegó a Maracaibo en 1898 con tan sólo 20 años, e ingresa a trabajar en una casa importadora dirigida por alemanes, la Christen Co. Zingg. Traía entre su equipaje los documentos que lo acreditaban como representante de la empresa naviera Hamburg Amerika Linie, lo que le facilitó el negocio de importación de mercancías. En aquel momento la Christen Co. se dedicaba al negocio de fabricación de artículos de cuero, sombrerería, zapatos y a la importación de bienes desde Inglaterra, Francia y Alemania.

Conforme pasaron los años, y mientras el joven Zingg progresaba dentro de la empresa hasta llegar a ser uno de sus socios, Christen Co. amplió su ámbito de acción, desde el Zulia y los Andes hacia buena parte del occidente; y comenzó a dedicarse tímidamente al negocio de la exportación del café producido en las estribaciones de las montañas andinas. Sólo después de la primera guerra mundial es que la compañía de Zingg se convierte en uno de los grandes exportadores de café de Venezuela, sin dejar de traer al país toda clase de artículos, desde telas hasta motores, máquinas de escribir, fonógrafos y artefactos eléctricos.

En efecto, durante los años de la primera guerra, y particularmente después de la entrada a la guerra de los gringos, las compañías alemanas en Venezuela fueron colocadas en una “Lista Negra” tanto por el imperio británico como por estados unidos, impidiéndoles comerciar libremente y en la práctica obligando al cierre de muchas de ellas. Christern, Zingg y Co. lograron sobrevivir el hostigamiento diversificándose e incluyendo el negocio de la exportación de café entre sus actividades.

Para 1925 Gustavo Zingg funda, en conjunto con otros empresarios la Cervecería Zulia, que se mantuvo sin competencia en el occidente del país hasta la fundación de la Cervecería Regional en 1931. Los años de la gran depresión más bien implicaron una expansión de los negocios de la compañía. A partir de 1930, Christern, Zingg y Co. pasó a llamarse Gustavo Zingg y Co., ampliando sus negocios a Caracas en 1932 y a Puerto Cabello en 1936, llegando a mudar sus oficinas principales desde Maracaibo hacia Caracas. Y estas oficinas se establecieron en el edificio más moderno que se hubiese visto hasta ese momento en Caracas, con estructura de acero para hacerlo resistente a los terremotos. El edificio original fue diseñado por el ingeniero Oskar Herz e inaugurado en 1940.

Una vista del edificio Zingg, 1956

Pero en menos de diez años, surgió la idea de reformarlo para hacer un pasaje a través de él. Los pasajes comerciales fueron una idea de finales del siglo XIX, iniciadas en Europa y popularizadas en todo el mundo occidental. El primero en Venezuela fue el recordado pasaje Ramella, donde se congregaban varios negocios, permitiendo al peatón caminar y consumir con tranquilidad. Fueron una de las primeras soluciones arquitectónicas destinadas a estimular el consumo del hombre de a pie, por así decirse. En este sentido los pasajes fueron unos de los antecesores de los actuales centros comerciales.

El edificio Zingg en la actualidad

Lo curioso en este caso es que casi a mediados del siglo XX surgió la idea de realizar un pasaje que conectara el centro de Caracas con la futura avenida Bolívar, permitiendo a un gran número de transeúntes movilizarse y comprar en alguna de las cuarenta tiendas en su interior, las más elegantes de la ciudad para aquel momento. La idea fue del arquitecto Arthur Kahn, que colaboró anteriormente junto a Villanueva en la Ciudad Universitaria, y que posteriormente sería el arquitecto del Hotel Nacional, la Unidad Piloto Experimental del IVIC, el edificio Altamira y el edificio Beco-Blohm en La Candelaria. Khan dispuso de un canal amplio y bien iluminado, con negocios dispuestos en sus lados. La entrada principal da hacia la calle de Sociedad a Traposos, en el norte, mientras que para su extremo sur se utilizó el espacio donde previamente estaba el estacionamiento del edificio Zingg.

Las escaleras del pasaje Zingg

El desnivel entre el norte y el sur – pues el edificio se adapta a la abrupta orografía del centro de Caracas – fue salvado gracias a un par de escaleras mecánicas, tal vez las primeras instaladas en el país. Estas escaleras, con escalones de madera, aún funcionan y son tal vez lo que más llama la atención al visitante ocasional del pasaje. Cuando inauguraron el pasaje Zingg, a finales de 1953, no dejaban montarse a mujeres embrazadas, personas de la tercera edad y con problemas cardiacos. Y las personas que aún así se arriesgaban a usarlas, lo hacían bajo su propio riesgo.

Click para leer mejor

Como colofón, hoy el pasaje Zingg es un anacronismo, un lugar huérfano de objetivos y de personas en una ciudad que ha desplazado su locus consumista hacia el este. Me parece adecuado en este caso citar las palabras de Juan Castrillo, de su blog Corriente Alternativa:

Hoy en día, en que conceptos como el de evolución nos resultan tan de capa caída, la situación del Pasaje Zingg nos remite a un previsible desgaste en el tiempo, que preserva en sí, quizás desfigurados, los rasgos que le dieron prestigio urbano en el marco de una Caracas ávida de modernidad.

Un domingo en la mañana, seguramente

No deja de perseguirnos la frase con la que Susan Sontag sentenció la modernidad: "La modernidad es un mundo cuyo pasado se ha vuelto caduco y cuyo presente produce antigüedades instantáneas".

Fotografías e información de: chamo estudio y arepa182, en Flickr; Mr. Fahrenheit y NgelM en el foro de SkycraperCity; Jacinto Castrillo en http://jjcs-corrientealternativa.blogspot.com/; y Pedro Emilio Correa y Caracas en Retrospectiva II en Facebook. A todos ellos, gracias.

noreply@blogger.com (Wobst) — Mon, 12 Sep 2011 03:17:00 +0000

La plaza Francisco Narváez, frente al metro La Hoyada, recién estrenadita.
Foto cortesía web del Metro de Caracas

Saltando de una pagina a otra encontré que el Mercado de La Hoyada tiene página web, por lo que no podemos decir que sean gente desorganizada. Y aprovechando la idea, vamos a relatar algo sobre la historia de este lugar.

Si cuando caminamos por Caracas nos detenemos a ver, nos damos cuenta que no es nada plana. Subidas, bajadas, escaleras y rellenos se encuentran por todas partes, muchos de ellos realizados en la época de la gran transformación de la ciudad de las décadas de 1950 y 1960. Si examinamos un mapa de los antiguos o leemos algunas crónicas del siglo XIX notaríamos como la zona de La Hoyada era una zona anegadiza, un pantano, un hueco en el terreno, y de ahí le viene el nombre.

Transcribimos lo dicho por Rafael Valery en La Nomenclatura Caraqueña:

"Frente al Hospicio de San Lázaro se extendía una vasta ciénaga que se conoció como la Hoyada de San Lázaro. Refiere el Cronista Núñez que en ella bebían los animales y hasta se surtían los vecinos, por lo que, en vista de los peligros de contagio que ofrecía, el Regidor Don José Hilario Mora propuso en 1794 que fuera cegada. El alarife Maximiliano Solórzano - el mismo que en 1811 sería encargado de pintar los nombres y los números de las calles y casas de la Ciudad - hizo el presupuesto de gastos que la obra requería, estimando que costaría unos doscientos pesos. La Audiencia aprobó el gasto, pero bajo condición de que si el terreno era propiedad particular, ésta debería sufragar el costo de la obra.
Las características del lugar hicieron que por mucho tiempo no se desarrollara del todo. Sólo en la segunda mitad del siglo XIX, cuando Guzmán Blanco realizó allí algunas obras de saneamiento y ornato, como el Puente de Curamichate, quedó el sector incorporado a la Ciudad.
Algunos planos de Caracas dan a la esquina diferente nombre: el de Jesurún, de 1843, la llama de Petanche; los de 1852 y 1855, de Don Gregorio; el de 1875 la señala como de la Hollada (sic), y de esta manera aparece hasta el de 1919. El plano de 1929 ya trae la Hoyada, nombre que conservaría hasta hoy, si no fuera porque las obras de la Avenida Bolívar la hicieron desaparecer por completo. Su recuerdo, sin embargo, perdura en el Trébol de la Hoyada, empalme a dos niveles entre la Avenida Bolívar y la de las Fuerzas Armadas"

Valery, R. (1978) La Nomenclatura Caraqueña.Caracas, Ernesto Armitano Editor, pág. 191 y sig.

Añadiría que la preeminencia de las esquinas como referentes de la ciudad ha disminuido muchísimo, siendo reemplazadas por otros hitos urbanos, y en este caso la estación del metro La Hoyada ha ayudado a perpetuar el nombre en el imaginario caraqueño.

La Sampablera

noreply@blogger.com (Wobst) — Mon, 12 Sep 2011 03:00:00 +0000

La iglesia de San Pablo, con su plaza

Revisando algunos vocablos netamente caraqueños, encontramos el término sampablera, sinónimo de trifulca, pelea o desorden público. Y decimos que es propio de Caracas porque es consecuencia de unos acontecimientos acaecidos en plena guerra federal.

La guerra federal se puede considerar como el clímax de las tensiones sociales de la Venezuela post-independencia; entre los grupos godos dominantes, terratenientes y burgueses en ascenso, por una parte, y grandes masas de población, aglutinadas bajo la bandera de la federación: campesinos, ex soldados, peones ex esclavos y población urbana endeudada, sectores que no vieron resueltos sus necesidades con la independencia. El caso es que, estando el país en estado de efervescencia y agitación se produce el levantamiento de la población de Coro el 20 de febrero de 1859, proclamando la federación y la lucha contra la oligarquía. Partes del país se unen enseguida al movimiento, mientras que Caracas y otras ciudades del país se mantienen en control del gobierno.

Por aquellos años el gobierno conservador estaba liderado por el general Julián Castro, que ante el avance de la insurrección da muestras de conciliación hacia ellos. Los sectores duros del gobierno conservador, estando atentos a la debilidad del presidente y queriendo mantener el control de la situación decidieron encarcelar por traición al presidente, ejecutándolo el 1 de agosto de 1859 el coronel Manuel Vicente de las Casas, Comandante de Armas de Caracas. Pero el mismo de las Casas, viendo el avance de las tropas de la federación por el centro del país, y haciendo gala de sus habilidades saltatalanterísticas, decide adversar al gobierno, concentrando sus tropas en la plaza Bolívar dando vivas a la federación. Pero al no encontrar el apoyo popular que esperaba, volvió a saltar la talanquera uniéndose a las fuerzas gubernamentales.

En aquellos días las noticias viajaban con lentitud, y para muestra los acontecimientos que siguieron. El mismo primero de agosto llegó a La Guayra la noticia de que el coronel de las Casas se había decantado por la federación, por lo que el mismo día el general Pedro Vicente Aguado se insurrecciona en Maiquetía y toma La Guayra al mando de unos 100 hombres. Al día siguiente – 2 de agosto – marcha hacia Caracas, esperando ser recibido con vítores por la población caraqueña. Por el camino Aguado ve aumentar sus fuerzas con soldados desempleados, campesinos y gente en contra del gobierno conservador hasta alcanzar unos 600 efectivos, entrando a la capital por el abra de Catia y avanza hacia la casa del gobierno, ubicada desde la época de los Monagas en una casona cerca de la plaza San Pablo.

La plaza y la iglesia de San Pablo se encontraban al sur de la plaza mayor, a dos cuadras del edificio del Capitolio. La iglesia de San Pablo databa de principios del siglo XVI, y fue demolida en 1876 por órdenes de Guzmán Blanco para dar lugar a la construcción del teatro Guzmán Blanco, hoy teatro Municipal. En cambio la plaza fue tragada por el modernismo y en su espacio fue ocupado, junto con las manzanas vecinas, por la mole del Centro Simón Bolívar, el cual se comenzó a construir en 1949.

Al aproximarse las fuerzas de La Guayra hacia el centro de la ciudad, fueron recibidas no con vítores sino con descargas de fusilería de las fuerzas de la guarnición de la ciudad, entablándose un combate de varias horas en la plaza San Pablo, sucediéndose los asaltos a la casa de gobierno a punta de machete y fusil. Al caer la tarde, las fuerzas de Las Casas repelieron a los atacantes, persiguiéndolos por las laderas del cerro El Calvario y hasta las mismas inmediaciones de Maiquetía.

La plaza de San Pablo, ya con el teatro Guzmán Blanco y la estatua de Monagas

El ataque a San Pablo dejó un saldo de varios muertos, heridos y detenidos. La gente de Caracas no recordaba escenas de violencia de tal magnitud desde los días de la independencia, donde también se combatió en varias ocasiones dentro del área de la ciudad, por lo que el término sampablera se convirtió en sinónimo de desorden con los años, no sólo en Caracas sino en el resto del país.

Liditz = Lídice (II)

noreply@blogger.com (Wobst) — Mon, 12 Sep 2011 02:03:00 +0000

Y toda esta cruenta historia, ¿A que viene a cuento?

Afiche inglés de la segunda guerra, "Lídice shall live!"

El caso es que la Venezuela de los años cuarenta tenía unas características demográficas y sociales que serían el germen de la Venezuela de hoy. Colaboradora – por no decir otra cosa – de las potencias aliadas, especialmente de Estados Unidos, contribuía al esfuerzo de guerra fundamentalmente con el petróleo, que en aquellos años se convirtió en mayor producto de exportación y base de la economía nacional. Eran años de cambios sociales y de migraciones del campo a la ciudad, donde los pobres y campesinos recién llegados se vieron obligados a construir sus viviendas en áreas marginales, de alta vulnerabilidad y en condiciones de hacinamiento.

Durante el gobierno de Medina Angarita, 1941 – 45, se idearon planes de construcción de urbanizaciones populares, únicos en su tipo en el mundo. Uno de estos desarrollos de urbanizaciones obreras se planificó y ejecutó en un terreno al este del casco central de La Pastora, que era conocido como Quinta Villa Amelia, por ser propiedad de Dolores Amelia Nuñez de Cáceres, doñita que aparentemente tuvo un jujú con el general Gómez. El caso es que por ser una reconocida gomecista, sus tierras fueron expropiadas para este proyecto de interés social, pero el nombre planificado para el conjunto era “Urbanización Quinta Villa Amelia,” y su construcción comenzó a finales de 1942 o comienzos del 43.

Pero el nombre no estuvo a gusto de muchas personas, por estar relacionado con un personaje gomecista. Particularmente periodistas del Últimas Noticias como Kotepa Delgado, María Luisa Lloveras y Pedro Beroes iniciaron una campaña para cambiarle el nombre, apareciendo finalmente el nombre de Lídice, recién destruida por los nazis. Los esfuerzos del diario para el cambio de nombre dieron resultado cuando la Cámara Municipal de Caracas cambió el nombre original por “Urbanización Obrera Municipal Lídice.”

La urbanización, destinada por decreto municipal para los trabajadores del Distrito Capital, fue inaugurada el 24 de diciembre de 1943 con la asistencia del para entonces embajador de Checoslovaquia, Karel Jajch. Y si bien muchas de las viviendas fueron entregadas a trabajadores y obreros, durante los años 1949 – 1951 se traspasaron casi 700 viviendas al Instituto Municipal de Crédito Popular, en lugar de darle la titularidad a personas que necesitaran las viviendas. Como añadidura las viviendas fueron alquiladas a ellos mismos, por lo que en la actualidad hay vecinos de Lídice que han pasado más de 45 años alquilados sin nunca tener la titularidad, habiendo pagado – varias veces – el costo de su vivienda.

Este es uno de los problemas que encuentra la urbanización Lídice en la actualidad, conjugados con problemas más generales como el de la inseguridad, la contaminación y la disposición de los desechos, así como la sobrepoblación y el hacinamiento.

Calle Real del Manicomio, foto de José Ferraz

Dentro de la urbanización existen individuos y colectivos que, identificados con su comunidad, con su historia y características culturales, luchan todos los días por el mejoramiento de sus condiciones de vida, tarea que forzosamente pasa por el re-conocimiento de sus raíces culturales locales y de su historia local. Afortunadamente, reconocen esa necesidad. Mencionamos tres, maravillándonos ante su acción cotidiana, apoyándolos desde acá como individuo, y poniéndonos a sus órdenes: PROLIDICE (http://lidice.blogspot.com), el periódico local Gran Lídice, y Mipastora.com (www.mipastora.com, http://mipastora.wordpress.com/).

Saludos.

Liditz = Lídice (I)

noreply@blogger.com (Wobst) — Mon, 12 Sep 2011 01:33:00 +0000

Monumento a los niños de Liditz

Ahora que Lídice y el hospital Jesús Yerena están en las páginas de los periódicos nuevamente, y por razones lamentables aunque solucionables, tal vez sea oportuno recordar el origen del nombre de esta urbanización, haciendo un recuento de sus más de 65 años de historia.

I.- Liditz

Recordemos que en Europa, durante los años 1939 – 1945, se desarrollaba la segunda guerra mundial, enfrentando a Alemania, Italia y Japón, coaligados contra la Unión Soviética, Inglaterra, Estados Unidos y prácticamente el resto de Europa. Para el año 1942 prácticamente todo el continente europeo se encontraba en manos de los alemanes nazis, pero enfrentaban frecuentes y lesivos ataques de la resistencia y los partisanos, acciones de saboteo que ahora serían categorizadas con la palabra de moda, “terrorismo.”

En Checoslovaquia la insurgencia no era la excepción. El 27 de mayo de 1942 Reinhard Heydrich, Obergruppensfuhrer de las SS y jefe del Reichssicherheitshauptamt (RSHA, Oficina Central para la Seguridad del Estado), sufrió un serio atentado con una granada mientras se dirigía en su carro descapotable hacia Holešovice, cerca de Praga. El ataque fue efectuado por los guerrilleros de la resistencia checa, Jan Kubis y Jozef Gabcik, entrenados por Inglaterra y lanzados en paracaídas en diciembre de 1941. El caso es que ambos soldados fueron exitosos en atentar contra la vida de Heydrich, – que como hemos visto por sus rimbombantes títulos, era todo un chivo – pues falleció en un hospital de Praga el 4 de junio, víctima de una septicemia.

Pero la represión contra el atentado no esperó a la muerte de Heydrich. Hitler mismo ordenó un conjunto de acciones represivas contra la población checa, siendo la más conocida de ellas el caso de Liditz.

El pueblo de Liditz antes de la guerra

Liditz era una pequeña población obrera a las afueras de Kladno y a unos 16 Km de Praga. Fue escogida para ser arrasada como ejemplo para los checos. En la tarde del 4 de junio un grupo de soldados registraron el pueblo, arreando a la población y sembrando unas pruebas ficticias en preparación de lo que venía. En la noche del 9, varios pelotones de soldados, SS y miembros de la Gestapo en su mayoría, hicieron un cordón alrededor del pueblo, acarrearon a todos los habitantes del poblado a la plaza, mientras saqueaban sistemáticamente las casas de los pobladores y encontrando las “pruebas.”

Mientras que las mujeres y los niños fueron conducidos a Kladno en camiones, toda la población masculina mayor de 15 años fue fusilada por una escuadra de exterminio, en total 192 personas. Luego el pueblo fue incendiado, demolidas las paredes que se resistían, desviado el río y creado un túmulo con los escombros, sepultando los cadáveres.

El pueblo, arrasado

La suerte de las mujeres y niños no fue mucho mejor. Los niños, separados de sus madres, fueron conducidos al guetto de Gneisenau en Lodz, donde se separaron 17 que podían ser “germanizados”, nada más por ser catires, mientras que los otros 82 murieron en el campo de Chelmo. Las 198 mujeres fueron enviadas al campo de concentración de Ravensbruck donde murieron unas 60, producto de los trabajos forzados y la cámara de gas.

10 de Junio de 1942, los comandos de la SS posando para la cámara mientras incendian el pueblo

Los nazis no intentaron ocultar el atroz hecho a la población mundial. Comunicaron que habían fusilado a todos los hombres del pueblo, demolido sus casas hasta los cimientos y borrado el nombre del pueblo. La indignación mundial fue generalizada, prometiendo ayuda para su reconstrucción y hacer eterno su nombre.

Liditz, antes y después

La Plaza Bolívar (y IV)

noreply@blogger.com (Wobst) — Fri, 09 Sep 2011 18:57:00 +0000

La esquina de Las Gradillas

De los años 50 a la actualidad es poco lo que ha cambiado la plaza Bolívar. La diferencia más significativa la constituye la transformación de las calles aledañas en boulevares, prohibiendo el paso de vehículos automotores. Esto con la intención de aliviar el pesado tránsito que existía, motivado por el auge de la zona comercial y de oficinas gubernamentales existente en el centro. Pero la misma transformación del centro caraqueño en zona comercial en lugar de zona residencial ocasionó el abandono de la zona en las horas nocturnas y fines de semana. Conjuntamente con la expansión de Caracas hacia el este, desplazaron el centro de la ciudad desde la plaza hacia otras zonas, como el corredor Plaza Venezuela – Chacao. Esperemos que en algún momento de la historia por venir, en Caracas se den los necesarios cambios culturales y urbanísticos para hacer de la plaza Bolívar, sus alrededores y el centro un mejor lugar, más vivo y donde podamos disfrutar y estar conscientes de nuestra historia.

La Plaza Bolívar (III)

noreply@blogger.com (Wobst) — Fri, 09 Sep 2011 18:39:00 +0000

La plaza mayor recién convertida en Bolívar. Nótese la construcción del Capitolio Federal, al fondo.

Los gobiernos de finales del siglo XIX impusieron un conjunto de cambios urbanísticos que repercutieron en el uso del espacio en las cuadras del centro de Caracas, haciéndolas pasar de un lugar relativamente tranquilo y bucólico a un sitio bullicioso y animado, donde se encontraban el ajetreo del mercado de San Jacinto, a apenas una cuadra, con todo el tráfico de pasajeros de las líneas de tranvías que confluían en la plaza, las personas que asistían a las retretas semanales y luego se reunían en los locales de moda, como la cervecería Donzella, el cine Rialto o el salón de la heladería La Francia. Todoeste movimiento en las calles centrales de Caracas trajo como consecuencia que fuese desalojado como zona residencial en preferencia por el uso meramente comercial, las familias pudientes ubicándose en urbanizaciones periféricas como El Paraíso o las nacientes urbanizaciones del este del valle, y las familias más humildes siguieron habitando en las casas del oeste caraqueño, donde empezaban a crearse zonas con hacinamiento. En las décadas de 1920 y 1930 se hizo más marcada la diferenciación espacial de la ciudad por clases sociales. Dos personajes habituales de la plaza Bolívar en los años 1920 fueron recordados años más tarde por Aquiles Nazoa. El primero, Cenizo, era un perro que un día de 1918 apareció en la plaza, durmiendo al pie del pedestal de la estatua, corriendo a otros perros, y haciéndose querido por la gente de alcurnia que hacía su vida social en la plaza. En 1925, por iniciativa de un conjunto de poetas e intelectuales, le fue regalado un collar de oro, el cual le fue robado al poco tiempo, aprovechándose de su mansedumbre. El triste acontecimiento de su muerte, el 29 de agosto de 1927, congregó a una gran multitud en la plaza. Fue enterrado solemnemente, y se acordó erigirle un monumento con el aporte popular, idea que quedó en el veremos, como tantas otras cosas.

El segundo personaje, Vito Modesto Franklin, fue mejor conocido por el título de Duque de Rocanegras. Primer personaje – y de los más estrafalarios – de la incipiente farándula venezolana, Franklin fue uno de esos venezolanos que se deslumbraron al viajar a Europa en la década de 1920 y al regresar no se resignaron al ritmo pueblerino de la Caracas de entonces. Comenzó vistiendo llamativas combinaciones, como paltó-levita con pantalones cortos, corbatas de colores, monóculo, bastón y guantes; y vestido de esa manera pasaba el día en la plaza Bolívar o en el salón deLa Francia, conversando. Luego sus amigos, entre los que se encontraban los redactores de la revista Fantoches, le hicieron llegar un falso título de nobleza, proclamándolo como Duque de Rocanegras. Esta vida de fantasía y carnaval continuo se prolongó durante las décadas de 1920 y 1930, alternando con intelectuales, poetas, periodistas, toreros, cantantes de ópera y zarzuelas, y sólo perdiendo publicidad en la prensa y en la boca de la gente ante el auge de la radio y el cine en la ciudad. Murió avejentado y medio olvidado en 1938, en una Caracas mucho más bulliciosa y agitada que la que vio iniciar sus andanzas.

De hecho, el Duque de Rocanegras pudo ver como se arrancaron los rosales y se quitaban las orquídeas que adornaban los jardines de la plaza Bolívar, que fueron sembrados y organizados con especies donadas por Adolfo Ernst. Pero el Duque no alcanzó a ver como, bajo el gobierno de Pérez Jiménez, y con la intención de “recobrar su aspecto colonial” el piso de mosaico colocado por Joaquín Crespo fue reemplazado por las losas de granito actual, llamado de manera un tanto cursi “granito del Ávila”.

La Plaza Bolívar (II)

noreply@blogger.com (Wobst) — Fri, 09 Sep 2011 16:15:00 +0000

Las arcadas del mercado después de su demolición. Dibujo de Bolet Peraza, 1866

Como mencionábamos más arriba, el cambio en la morfología y uso de la plaza vendría por iniciativa de Antonio Guzmán Blanco. Aún cuando éste no era aún presidente de los Estados Unidos de Venezuela, sino Presidente del Distrito Federal, en 1864, mandó este a desalojar el mercado de la plaza Mayor y demoler las arcadas, permaneciendo la manzana despejada unos años. Al ascender Guzmán Blanco al poder decretó el ornato de la plaza, encargando a fundiciones francesas balaustradas, faroles y fuentes, y ordenando la creación de jardines y plantado de árboles. El diseño de la plaza estuvo a cargo del ingeniero francés A. Roudier, el cual proyectó un cuadrado cruzado por cuatro avenidas orientadas hacia los puntos cardinales, y otras cuatro avenidas uniendo el centro con las esquinas de la plaza. En el costado norte se realizó un banqueo para superar el desnivel, banqueo que fue salvado por escaleras en las esquinas noreste y noroeste. En el centro del costado norte se diseñó un pedestal para situar una estatua de Simón Bolívar, pero la idea fue desechada y la estatua fue encargadapara colocarla en el mero centro de la plaza.

La plaza sin las arcadas. Fotografía de Lessmann, 1866

La estatua tiene una larga historia: es una copia de la estatua ecuestre de bronce del Libertador situada en la plaza Bolívar de Lima, obra del escultor italiano Adamo Tadolini. Encargada una copia a su escultor, la pieza fue fundida en bronce en los talleres donde se hizo la estatua peruana, en la fundición Von Müller de Munich. El pedestal, en mármol, se pidió a E. Ackermann de la casa Wiessenstadt, también de Munich, y llegó en barco el 24 de septiembre de 1874. En la ceremonia de situado del pedestal, realizada con toda pompa el 11 de octubre, el presidente Guzmán Blanco colocó en la fosa debajo del mismo, en cajas de metal, copia del decreto del 18 de noviembre de 1872 que ordenaba la erección de la estatua, una copia del Acta de la Independencia, los cuatro tomos de la Historia y Geografía de Venezuela de Codazzi, un ejemplar del primer censo de la república, ejemplares de los periódicos más importantes del país, como La Opinión Nacional, diversidad de monedas – desde un venezolano de plata hasta una moneda de cinco céntimos – y, de manera más egocéntrica, medallas con la efigie de Guzmán Blanco al lado del Libertador, además de fotografías suyas.

La singladura de la estatua fue larga: el bergantín Thora, donde venía la estatua desarmada en 15 cajas, encalló en Los Roques, pasando los bronces varios días bajo el agua. La inauguración de la estatua, prevista para el onomástico del Libertador del 28 de octubre, tuvo que ser pospuesta hasta el 7 de noviembre, mientras se efectuaba el rescate del pecio. El día de la inauguración hubo varios discursos – la mayoría en alabanza de Guzmán Blanco – música, 21 cañonazos y repique de campanas de las iglesias de Caracas, ante un selecto público que decía representar a la sociedad venezolana, pero que de hecho excluía a los ciudadanos comunes y más pobres, habitantes tanto de los campos como de los barrios más humildes de la pequeña Caracas de entonces.Para proteger la estatua y mantener la distancia, se colocó una cerca de madera en torno al pedestal, reemplazada luego por una de metal. Aparte de esto y de colocar algunos bancos y asientos, poco más se hizo para el ornato de la plaza. En 1877, cinco años después de la inauguración de la estatua, se firmó un contrato con varios particulares, unos para el mantenimiento de los jardines, otros para la importación e instalación de lámparas y candelabros de hierro desde Estados Unidos.

Para el cuido de los jardines se dispuso la contratación de un jardinero, Panteleón Bogado y cinco asistentes, los cuales cobrarían mensualmente en conjunto 72 venezolanos, equivalentes a 360 bolívares de los de entonces. Se construyeron ocho estanques en el medio de cada triángulo, equipados cada uno con bombas, tuberías y mangueras, que elevaban el agua para el riego hasta las copas de los árboles. Adolfo Ernst, el naturalista e historiador alemán residente en Venezuela, contribuyó con los jardines colocando varias orquídeas en vasijas colgantes de las ramas de algunos de los árboles, bastante bajos para la época.

En cuanto a la iluminación, como se mencionó más atrás, se encargaron a la fundición J. L. Mott Iron Works de Nueva York cuatro candelabros de cinco luces, a 240 $ c/u, veinte faroles para éstos en 8 $ la unidad, cincuenta columnas a 17 $ y sus respectivas lámparas a 3,50 $, cincuenta barandas a 10 $ y 48 guardamatas a 12,50 $ la unidad. Toda esta iluminación ornamental fue instalada durante ese año de 1877, mientras que también se hacían otras modificaciones, como el cubrir las caminerías con una capa de granzón fino – luego reemplazado por cemento –, y la colocación de varias bancas y asientos. Estas reformas transformaron la plaza en un lugar de recreo y descanso para la gente de entonces, particularmente para la gente con cierto poder adquisitivo, que podía vestirse elegantemente, llevarse (o hacerse llevar) algunas sillas y disfrutar de las tertulias del lugar. En efecto, algunos decretos y disposiciones establecidos en varios momentos, impedían el paso a la plaza a las personas que no estuvieran correctamente vestidas, con camisa y pantalón. Algunas personas mayores recuerdan que, por no tener dinero para comprarse ropa “decente”, tenían que dar rodeos al caminar para evitar pasar por la plaza Bolívar, pues no la dejarían cruzarla en alpargatas o en camisas de diario. Sin embargo, también era considerada una falta de respeto cruzar la plaza con el sombrero puesto, en deferencia a la estatua del Libertador.

Con los años se volvió tradición el espectáculo de la Banda Marcial del Distrito Federal en las retretas dominicales. Desde finales del siglo XIX se dispuso que dicha banda interpretase variadas piezas, desde valses hasta pasodobles, en el pedestal o retreta ubicada en el costado centro norte de la plaza, en dos funciones semanales, generalmente los jueves y domingos en la mañana. Los dos más recordados directores de la Banda Marcial, Sebastián Díaz Peña y Pedro Elías Gutiérrez mantuvieron a la banda en la cima de su popularidad desde finales del siglo XIX hasta finales de los años 40 del siglo XX.

La Plaza Bolívar (I)

noreply@blogger.com (Wobst) — Sat, 30 Jul 2011 20:40:00 +0000

El mercado de la plaza mayor

Antaño doble centro de la ciudad, tanto geográfico como sociopolítico, ahora es fundamentalmente un espacio para unos pocos turistas y para numerosos actos y ofrendas al Libertador (siempre me llamó la atención que la estatua de Bolívar reciba más ofrendas que sus propios restos que están en el Panteón).

La historia de la plaza Bolívar está estrechamente relacionada con la fundación y establecimiento de la ciudad, pero es una discusión tan larga, interesante y estéril que podemos analizarla con detalle posteriormente. Cabe decir que, cuando 140 españoles y unos 800 indios a su servicio lograron penetrar en el valle de Caracas en 1567 e intentaron establecerse de manera permanente, pensaron asentarse en una locación que, ante todo, les ofreciera facilidades para la defensa y el abastecimiento de agua, por lo que Losada, como jefe de la expedición, prefirió el extremo oeste del valle. El cuadrilátero existente entre los barrancos de las quebradas Los Padrones y Caroata al oeste, Catuche al este y el anchuroso Guaire al sur fueron el sitio escogido para asentarse por los invasores. Este terreno era – y sigue siendo – muy inclinado e irregular, sirviendo los barrancos de las quebradas como primera línea de defensa contra los ataques de los aborígenes, que se dedicaron, como habitantes de estas tierras, a incursionar y hostigar a los invasores de la expedición. Así como no sabemos con certeza la fecha “oficial” de la fundación de Caracas, tampoco estamos seguros de la localización exacta. La tradición oral señala como lugar de la fundación la actual plaza Bolívar, mientras que otros indicios y algunas interpretaciones de la evidencia arqueológica señalan un lugar más al norte, en la zona de la iglesia de Santa Capilla; y con un reacomodo urbanístico y retrazado de las calles en los primeros años del siglo XVII la plaza fue mudada al sitio actual.

Probable distribución del campamento de los españoles, por Florentino Aristigueta, 1913

Saltándonos las descripciones pomposas y medio irreales del proceso legal de fundación de una ciudad según las leyes españolas, en la plaza central de Santiago de León debió de existir un poste central, el Rollo de Justicia, que representaba la autoridad real en estas tierras del Nuevo Mundo. La plaza constituía el centro de la población, de donde surgían las primeras cuatro calles de la ciudad, y en de rededor se situaron los solares donde se ubicarían los aparatos de dominio y control de los hidalgos sobre el resto de la población: la Iglesia, en el costado noreste; el cuartel de la Guardia Principal y la cárcel, al noroeste; el Ayuntamiento, al oeste. Aparte de encontrarse en este lugar las principales instituciones, la plaza también sirvió en aquellos tempranos años como sitio de reunión de los vecinos y como sitio de intercambio, tanto de productos agrícolas y de consumo como de información y noticias. Con el definitivo establecimiento de la ciudad y el fin de la resistencia indígena activa, se pudo pensar en actividades lúdicas, como corridas y toros coleados, juegos de cañas y procesiones y romerías. A pesar de lo bullicioso que sería un sitio como este, los solares más valiosos eran los que la circundaban, y por ello fueron los repartidos y adjudicados a los conquistadores de mayor importancia y abolengo. Como vemos, la plaza es centro geográfico, centro simbólico, centro de irradiación de la ideología conquistadora, centro de intercambio, centro económico y recreativo.

La plaza antes de 1865.
Se aprecian las arcadas mandadas a construir por el gobernador Ricardos

De todas las funciones que hemos enumerado anteriormente, quisiéramos destacar tres; la de plaza de armas, el mercado y sitio de juegos y competencias. La explanada sirvió como lugar de prácticas y revistas de los batallones guarnición de Caracas, tanto la Guardia Principal (que tenía su cuartel ahí mismo) como los soldados que estuviesen de turno en el Cuartel San Carlos. Por supuesto, no solamente se hacían ejercicios y revistas en la plaza, sino también se exhibía la administración de la justicia, practicando las ejecuciones y castigos corporales sumarios a los infractores de la ley. De las ejecuciones más famosas ocurridas en la plaza mayor – y más importante para nuestra historia – está la de José María España, recluido en la cárcel del Principal, sacado a rastras a cola de un caballo para ser finalmente colgado en una horca en la plaza y descuartizado ahí mismo. Es de presumir que los indígenas que conservasen su cultura, al igual que los africanos traídos forzosamente como esclavos, practicaban sus expresiones culturales en espacios marginales de la ciudad o en campos y quebradas. Pero la vida de la temprana Santiago de León era bastante rutinaria para los españoles y sus descendientes, y no ofrecía más entretenimientos para ellos que las cíclicas fiestas religiosas y las eventuales fiestas ordenadas por algún gobernador o alcalde. Las fiestas de los santos patronos de la ciudad – que en aquellos años eran muchos: San Santiago, San Mauricio, la Virgen de Copacabana, Nuestra Señora de Caracas, el Nazareno de San Pablo, la Virgen de las Mercedes, la Virgen del Rosario – se tomaban como excusa para la realización no sólo de procesiones, sino de juegos de cañas, carreras, toros coleados y corridas. La gran mayoría de estas actividades se realizaban en la plaza mayor, a excepción de las coleadas que eran efectuadas en el camino a Antímano, en San Juan, la actual avenida San Martín.

El uso que se perpetuó por más tiempo fue el de mercado. Santiago de León, como toda ciudad recién fundada en el nuevo mundo, debió ser capaz de autoabastecerse en sus inicios, por lo que la principal actividad productiva debió organizarse en base a la tierra, la agricultura y la ganadería. Pero la colonización española en el Nuevo Mundo tuvo características especiales, pues los hidalgos españoles desdeñaban el trabajo manual, inclusive el cultivo de la tierra. Así que esta tarea tuvo que ser desarrollada por europeos-don-nadie, y fundamentalmente por indígenas ladinos y encomendados. Los campos de El Valle, Antímano, Sabana Grande, Chacao y Petare abastecían con sus hortalizas, verduras, cereales y frutas a la gente de Caracas, mientras que los ganados de las rancherías cercanas era conducido en pie hasta los mataderos, donde ahí era sacrificado y la carne conducida a la Plaza Mayor para su venta. En el siglo XVII en el espacio de la plaza eran colocados tarantines improvisados donde se descargaban los animales de transporte y se realizaba la venta a toda clase de personas, desde la gente común y corriente hasta los mayordomos esclavos de confianza de las familias acomodadas, pasando por los revendedores y dueños de abastos y pulperías. En la Plaza Mayor también se situaban prestadores de servicios y artesanos de cualquier tipo. Zapateros, carpinteros, albañiles, sastres, talabarteros, carreteros y escribanos públicosofrecían sus servicios rodeados del bullicio de compradores y vendedores de comestibles, animales de carga, buhoneros y toda clase de personajes. También en el mercado existían vendedores de comidas, desde sancochos y mondongos hasta dulces y conservas de frutas. Aunque no tenemos muchas referencias de ello, también es de esperarse que no eran raros los vendedores de bebidas alcohólicas, así como vagos y gente mal entretenida, por usar el término de la época.

Rápidamente el Cabildo – es decir, las familias poderosas de la colonia – se hizo con la administración y fiscalización de las actividades del mercado de la Plaza Mayor, comenzando con el alquiler de los tarantines para la venta, hasta los precios y la calidad de los productos expuestos a la venta.

En 1753 el para entonces Gobernador y Capitán General Felipe Ricardos manda a realizar algunas construcciones para organizar el mercado de la Plaza Mayor. Éstas consistían en unos portones que daban acceso hacia la plaza y unos puestos o locales que eran alquilados al mejor postor y desde donde se exhibían y vendían los más diversos productos. Estas arcadas fueron proyectadas por el ingeniero real Juan Gayangos de Lascaris y construidos por obreros y/o esclavos supervisados por el regidor Fernando de Lovera Otañez. El aspecto del mercado de la Plaza Mayor permaneció casi inalterado hasta la década de 1860, cuando fueron derribados durante el gobierno de Juan Crisóstomo Falcón, bajo las órdenes de Antonio Guzmán Blanco, cuando era presidente del Distrito Federal. Es decir, por más de 110 años el espacio entre las esquinas de La Torre, Principal, Monjas y Gradillas estuvo delimitado por unos arcos que contenían numerosos puestos de mercado, en palabras de Aquiles Nazoa “poblado de carnicerías donde a veces se mataba cochino a la vista del viandante; de ventas de mondongo y de verduras que se improvisaban en el suelo bajo pequeños toldos, y rodeada de grandes arcadas de tapia real a cuyo cobijo se guarecían las pulperías y tiendas de ropa.” En ese mismo mercado – plaza fue que Vicente Salias detuvo al Capitán General Vicente Emparan y lo obligó a dirigirse a Cabildo, y fue en esta misma plaza donde la gente contestó “no” a la pregunta de Emparan, alentados por el Padre Madariaga. Y también desde esta misma plaza la gente de Caracas vio pasar a cada conquistador de la ciudad, desde el mismo Bolívar hasta comandantes y caudillos realistas como Monteverde y Boves. Pero la población de Caracas, que reconocía y aclamaba a Bolívar como su ciudadano predilecto, dispuso que su nombre fuese puesto a la plaza Mayor en 1825. Sin embargo, con la expulsión de Bolívar de Venezuela en 1830 siguió en uso la denominación Plaza Mayor, y su uso principal continuó siendo el de mercado. La Plaza segúia siendo el centro de la bucólica cuidad capital. Si bien no era el sitio más agradable estéticamente era el sitio de visita obligada para los visitantes. De hecho, la primera fotografía que se conoce de Caracas fue tomada por Federico Lessmann en 1866, hacia los puestos y tarantines del mercado mayor: la primera fotografía de Caracas.

La plaza mayor, 1866. Fotografía de Federico Lessmann