El Chaltén, na Província de Santa Cruz, é a cidade mais recente da Argentina. Foi fundada em 1985, como tentativa de manter a soberania do país sobre os territórios da Patagônia que ficam na fronteira com o Chile. A cidade se situa no gigantesco Parque Nacional Los Glaciares, declarado pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade em 1981. El Chaltén é considerada a capital do trekking da Argentina. Recebe este título por ser onde se hospedam os praticantes do esporte que buscam se aventurar em duas das montanhas mais difíceis do mundo: o Cerro Fitzroy e o Cerro Torre, que ficam no limite exato da Argentina com o Chile. A cidade praticamente vive da atividade, e fora da temporada, isto é, durante os meses mais frios, a população não ultrapassa dos 500 habitantes.

Cerro Fitzroy, ou Cerro Chaltén, como também é conhecido, possui 3.375 metros de altitude no seu ponto mais alto, sendo que 1.951 são de proeminência. Suas paredes verticais, constituídas de granito, requerem grande experiência dos alpinistas. O clima da região, para piorar, é extremamente instável. Escalar o Cerro Fitzroy durante uma tempestade é quase sempre fatal. Somente em 1952, Cerro Fitzroy foi escalado pela primeira vez, e desde então, adquiriu a fama de ser uma das mais montanhas mais temidas do mundo. Supondo-se que cem pessoas escalem com sucesso o Monte Everest por dia, apenas uma conseguiria retornar do cume do Cerro Fitzroy com sucesso por ano. O nome da montanha é uma homenagem a Robert FitzRoy, um explorador, hidrógrafo, cartógrafo, pioneiro na área da meteorologia e capitão do navio HMS Beagle, aquele que levou Charles Darwin durante suas expedições.

Cerro Torre, a oeste do Cerro Fitzroy, possui 3.128 metros de altitude. É considerada por muitos profissionais como a montanha mais difícil do mundo. E não apenas por possuir paredões extremamente íngremes. O cume de Cerro Torre é freqüentemente coberto por sincelo, um fenômeno meteorológico que ocorre em situações de neblina aliada a uma temperatura de menos de 0°C. As gotas de água em suspensão congelam, formando uma espécie de estalactite de gelo. O acumulo das gotas de gelo acaba por formar um “cogumelo”, que pode despencar devido ao seu próprio peso. Lionel Terray, o primeiro a chegar ao topo do Cerro Fitzroy, classificou o Cerro Torre como “uma montanha pelo qual vale a pena arriscar a vida”.

A primeira expedição para escalar Cerro Torre foi na passagem do ano 1957 para 1958. Acabaram fracassando na tentativa, e tiveram que retornar. Um dos integrantes dessa expedição, Cesare Maestri, insistiu na escalada e voltou com uma nova equipe no verão do mesmo ano. Conseguiram chegar ao cume depois de quatro meses de escalada. Na descida, no entanto, um membro da equipe morreu, vítima de uma avalanche provocada pela quebra de um cogumelo de gelo. Era ele o encarregado pelas fotos, que provariam a chegada da equipe ao cume do Cerro Torre. O corpo nunca foi encontrado, nem a câmera fotográfica, com as provas concretas da conquista. Assim, iniciou-se uma grande polêmica no mundo do alpinismo, e muitos profissionais da área recusaram-se a acreditar na conquista do Cerro Torre, já que apenas havia como prova o testemunho da equipe.

As duas montanhas são o principal destino dos visitantes de El Chaltén; mas a cidade ainda guarda outras atrações, como lagos e glaciares. El Chaltén ainda disponibiliza acampamento gratuito, infra-estrutura básica e uma zona de informação para os visitantes do Parque Nacional Los Glaciares.

Capri é uma ilha italiana localizada no Mar Tirreno, no lado sul do Golfo de Nápoles, em frente à Península Sorrentina. Desde os tempos da República Romana, a ilha tem sido utilizada como uma espécie de resort. O nome Capri não é originado, como se pode imaginar, do latim “Capreae” (cabras), mas sim do grego “Kapros” (javali), já que foram eles os primeiros colonos registrados a povoar a ilha.

De acordo com o geógrafo grego Estrabão (63 a.C. ou 64 a.C. – cerca 24 d.C), Capri já foi parte do continente. Isso foi confirmado por pesquisas geológicas e arqueológicas.

A Cidade de Capri é maior centro populacional da ilha. A cidade já existe desde os tempos mais antigos. Evidências de assentamentos humanos já foram descobertos durante a Era Romana. De acordo com o escritor latim Suetônio (69 d.C. – 141), quando a vila do Império Romano Augusto estava sendo construída, foram descobertos ossos gigantes de armas de pedra. Escavações modernas têm mostrado que a presença humana na ilha pode datada para o Período Neolítico.

O Imperador Augusto construiu uma série de vilas em Capri. Neste caso, deve-se entender por “vila” como um grande palácio. A maior delas foi a Villa Jovis, hoje, uma dos mais bem preservados palácios da Itália. Foi lá que Augusto passou a residir, após se mudar definitivamente de Roma para Capri em 27 d.C., aparentemente por medo de ser assassinado. E foi lá que exerceu seu poder sobre o Império Romano até a sua morte, em 37. Segundo Suetônio, a Villa Jovis era o lugar onde o Imperador Tibério, antecessor de Augusto, e seu sobrinho Calígula praticavam selvagens orgias sexuais, impondo inúmeras crueldades contra seus escravos.

A Ilha Capri tem uma superfície de 10,36 km² e um perímetro aproximado de 17 quilômetros. O ponto mais elevado é o Monte Solaro, com 589 metros. A população estimada da ilha é de 13 mil habitantes, sendo que cerca de 7.000 vivem na Cidade de Capri e cerca de 6.000 vivem em outra comuna, Anacapri. Os dois portos da ilha, Marina Pequena e Marinha Grande (o principal), se localizam na Cidade de Capri. As principais características de Capri são retratadas em cartões postais, merecendo destaque as ruínas das vilas imperiais, os Faraglioni e a famosa Grotta Azzurra.

A Vila San Michele foi construída no século 20 por Axel Munthe (1857 – 1949), um médico sueco. Localizada a 327 metros acima do nível do mar, a vila dispõe de uma grande vista panorâmica e de jardins adornados por numerosas relíquias e trabalhos que remontam ao Egito Antigo e a outros períodos da Antiguidade. A já citada Villa Jovis se encontra no topo do Monte Tibério, a 334 metros de altitude, o que faz deste o segundo ponto mais alto de Capri. O acesso ao local só é possível a pé, o que envolve uma árdua caminhada de cerca de dois quilômetros, partindo da Cidade de Capri. Merece citação, ainda, o Parque de Filosofia de Capri, fundado no ano de 2000 pelo professor sueco Gunnar Adler-Karlsson e sua mulher. Localizado na periferia de Anacapri, o parque apresenta placas com frases de 60 diferentes filósofos ocidentais.

Os Faraglioni são três picos rochosos localizados ao sul de Capri, na baía de Nápoles. São os resultados de milênios de erosão pelo vento e pela chuva, associados com a força erosiva do mar. Cada um deles tem seu próprio nome. O primeiro, ainda ligado à ilha, com 110 metros de altura, é chamado de Stella; o segundo, com 80 metros de altura, é Faraglione di Mezzo e possui um arco em sua base; e o terceiro é Faraglione di Fuori ou Scopolo, com 102 metros de altura. Scopolo é o lar lagarto-azul (Lacerta viridens faraglionensis), e é o único lugar onde esta espécie pode ser encontrada.

Apesar da grande diversidade de lugares para se visitar, a Grotta Azzura, ou Gruta Azul, se destaca na Ilha Capri como o destino turístico mais famoso. A Gruta Azul é uma caverna marinha na costa da ilha. A luz do sol passa através de uma cavidade subaquática e brilha através da água do mar, criando um reflexo azul que ilumina a caverna. Há, ainda, uma entrada parcialmente submersa, onde os turistas podem adentrar de barco. A beleza da Gruta Azul foi descrita pelo escritor alemão August Kopisch, depois de lhe ter sido apresentada por um pescador local em 1826. Desde então, a Gruta Azul se tornou o emblema da Ilha Capri. A gruta já era conhecida pelos romanos, e os Imperadores que passaram por Capri a utilizaram como uma casa de banhos privada.

Os Doze Apóstolos são um grupo de colunas calcárias que surgem majestosamente ao largo da costa do Parque Nacional Port Campbell, no estado de Victoria, Austrália. A proximidade das colunas fez com que o local, acessível pela famosa Great Ocean Ride (Grande Estrada do Oceano), se tornasse uma atração turística bastante popular.

O início da formação dos Doze Apóstolos é estimado entre 10 e 25 milhões de anos atrás. Nesta época, a região estava inteiramente coberta pelo mar. Ao longo de milhões de anos, um incontável número de criaturas marinhas morreram, e seus corpos foram levados para o fundo mar, se misturando com outros sedimentos. Os esqueletos das criaturas marinhas e as conchas são, naturalmente, ricos em cálcio, e a compactação deste elemento com os outros sedimentos deu origem, ao longo dos séculos, a formações calcárias. As formações rochosas daí derivadas podem ser observadas nas falésias que contornam esta parte do continente.  O tempestuoso oceano e as fortes rajadas de vento, típicos daquela região, gradualmente erodiram as falésias calcárias, criando cavernas. Eventualmente, essas cavernas se erodiram a ponto de se tornarem apenas arcos, completamente separados do continente, que se colapsaram pouco tempos depois, deixando colunas rochosas de mais de 45 metros de altura isoladas da margem.

Obviamente, a erosão continua e o título de “Doze Apostólos”, dado na década de 50, se tornou uma falácia. Hoje, apenas oito colunas resistem à erosão. A nona, que possuía 50 metros de altura, colapsou em 3 de julho de 2005. Toda a beleza da região, infelizmente, está extremamente ameaçada: a taxa erosão na base das colunas calcárias é de aproximadamente dois centímetros por ano.

O aumento do número de visitantes no local fez com que fossem construídas passarelas para que os visitantes pudessem aproveitar melhor a espetacular visão do local. Uma dessas vias liga um estacionamento e um setor de banheiros subterrâneos para várias plataformas de visão. É possível ainda alugar um helicóptero e sobrevoar os Doze Apóstolos. Ver as formações rochosas durante o nascer e o pôr do Sol é particularmente impressionante, pois a cor refletida muda do amarelo típico da areia para um tom mais escuro.

Sipadan é a única ilha oceânica da Malásia. Foi formada por corais vivos que cresceram no topo de um vulcão cônico extinto, numa ação que levou milhares de anos para acontecer. Sipadan, no Mar das Celebes, está no coração da região biogeográfica Indo-Pacífico, o centro de um dos habitats marinhos mais ricos do mundo: mais de 3.000 espécies de peixes e milhares de espécies de corais já foram classificadas naquele ecossistema.

No passado, a ilha era centro de uma disputa territorial entre Malásia e Indonésia. O caso foi trazido para a adjudicação da Corte Internacional de Justiça e, no fim de 2002, a Corte tomou a decisão de incorporar a ilha ao território malásio. As Filipinas também tentaram intervir no caso, alegando que Sipadan era, na verdade, “Bornéu do Norte”, mas o pedido foi ignorado. Em 23 de abril de 2000, 21 pessoas foram seqüestradas pelo grupo terrorista filipino Abu Sayyaf. Os terroristas armados chegaram de barco e forçaram 10 turistas e 11 trabalhadores a embarcarem e levaram as vítimas para Mindanao, a segunda maior ilha das Filipinas. Todas as vítimas foram libertadas.

Jacques-Yves Cousteau (1910-1997), o mundialmente renomado oceanógrafo, descreveu Pulau Sipadan (Ilha Sipadan) como uma “peça de arte intocada”, enquanto mergulhadores de todo o planeta votaram na ilha como o melhor lugar para a prática de mergulho do mundo. E Sipadan tem apenas 0,12 km² de área. Uma caminhada de 25 minutos seria o bastante para dar a volta na ilha. Cercada por águas cristalinas, a ilha surgiu a muitos metros acima do solo oceânico. A apenas nove metros da praia, você estará em profundidades de mais de 600 metros. Isso faz com que todos os pontos de mergulho sejam facilmente alcançáveis por barcos.

Acima do nível do mar, a biodiversidade também é vasta. Declarada como santuário de pássaros em 1933, a densa vegetação de Sipadan suporta uma grande variedade de aves tropicais. Representando a fauna terrestre, também merecem destaque os crustáceos exóticos que rodeiam as praias e que, quando assustados, se debandam para o fundo das areias e o lagarto-monitor, da mesma família do Dragão de Komodo, mas inofensivo.

As areias brancas e finas das praias são cercadas pelos 700 hectares de recifes de corais, que crescem desde o fundo do mar até os 40 metros de profundidade, e quando vistos do ar, criam uma curiosa espécie de margem em torno da ilha. Esses recifes abrigam várias comunidades de crustáceos e peixes. É quase impossível mergulhar por lá e não se deparar com tartarugas, tubarões do recife, peixes crocodilos, cobras da água, mantas gigantes, fora os incontáveis cardumes de peixes. Enfim, Sipadan está no centro de um dos ecossistemas aquáticos mais ricos do mundo.

Considerando que a prática da pesca com explosivos é amplamente utilizada em boa parte dos oceanos Pacífico e Índico, a ausência de pescadores é uma benção para Sipadan. Ali, os turistas é que são os visitantes ocasionais: são atraídos pela idéia de encontrarem uma ilha praticamente deserta e pela possibilidade de mergulharem em um dos recifes mais bem conservados do mundo. Estes, felizmente, tratam a ilha como uma verdadeira jóia preciosa. O que ela realmente é.

Os Alpes são o maior sistema de cordilheiras da Europa. Uma delas, os Alpes Peninos, está na região ocidental do sistema, na Suíça e Itália. A montanha mais famosa dessa cordilheira é o Matterhorn, também conhecido como Monte Cervino, que se localiza no exato limite desses dois países. Seu pico está a 4.477 metros acima do nível do mar, mas possui apenas 1.029 metros de proeminência. Isso não retira a imponência da montanha, uma das mais belas do continente, mas também, uma das mais mortais: desde 1865, quando ocorreu a primeira ascensão ao pico, mais de 500 alpinistas morreram ali.

O Matterhorn possui dois picos distintos: o pico suíço, com 4.477,5 metros de altitude e o pico italiano, com 4.476,4. Uma expedição recente resolveu medir a altura exata do pico mais alto, utilizando a tecnologia Sistema de Posicionamento Global, o famoso GPS. A exatidão chegou aos centímetros: 4.477,54 metros. A montanha teve seu nome originado de duas palavras alemãs: Matte, que significa prado, e Horn, que significa pico. Na Itália e na Suíça, o Matterhorn geralmente é referido como Cervino, cuja origem é do latim Mons Silvinus: mons é monte e silva, floresta.

O Matterhorn é um pico em forma de pirâmide, ou seja, uma montanha cujo topo foi modificado pela ação do gelo durante seu degelo e congelamento. Possui quatro “faces” alinhadas com os pontos cardeais: a face norte aponta para Zmutt, uma pequena vila no município de Zermatt; a face leste aponta para Gornergrat, uma serra de onde se pode avistar mais de 20 picos com mais de 1.000 metros de altura, inclusive o Pico Dufour, que com 4.634 metros é o mais alto dos Alpes Peninos e terceiro mais alto dos Alpes; a face sul é exclusiva do Matterhorn, já que nenhuma outra montanha na fronteira Itália-Suíça apresenta essa face, e é deste lado que se encontra a cidade resort Cervinia; a face norte, no topo da montanha, se encontra com a face sul e forma os dois picos.

As faces do Matterhorn são extremamente íngremes, e apenas manchas de gelo se agarram à rocha; avalanches regulares mandam neve diretamente para baixo, onde se acumulam em geleiras que ficam na base de cada uma das faces. Com seis quilômetros de extensão, a Geleira Zmutt, na Suíça, é a maior delas, localizada na face oeste. Zermatt é uma pequena cidade suíça na base da fase norte do Matterhorn. A população permanente é estimada em 5.800 pessoas, mas é difícil saber o número exato, já que os turistas são muitos e variam bastante de acordo com a estação. Zermatt é famosa pela prática de montanhismo e por ser um resort de ski. Da cidade, podem-se enxergar as faces norte e leste do Matterhorn, mas são como armadilhas: nestes dois lados, não se recomenda o alpinismo, já que ali o risco de queda de rochas é bastante alto.

O Matterhorn foi uma das últimas montanhas dos Alpes a serem escaladas. Não por causa da dificuldade, mas pelo medo que a montanha inspira nos montanhistas. Somente em 14 de julho de 1865, Edward Whymper, Charles Hudson, Lord Francis Douglas, Douglas Robert Hadow, Michel Croz e dois Peter Taugwalders (pai e filho) chegaram ao topo. Na descida, infelizmente, não obtiveram tanto êxito. Depoimentos dos sobreviventes afirmam que Hardow escorregou e, assim, golpeou Croz, que acabou levando consigo Hudson e Douglas. Os sete estavam unidos por única corda, mas ela se rompeu, salvando Whymper, Hadow e os dois Taugwalders. Com exceção de Douglas, cujo corpo nunca foi encontrado, os três foram enterrados em Zermatt.

Hoje, todas as rotas e faces do Matterhorn já foram escaladas em todas as estações. Guias alpinistas levam um grande número de pessoas ao pico pela rota Hörnli, a mais fácil, todo verão. Por convenção, diz-se que o Matterhorn é uma montanha de razoável dificuldade, em que montanhistas profissionais não possuem grandes dificuldades de escalada. A rota Hörnli tem a mesma classificação e leva cerca de 6 horas para completá-la. A rota Zmutt, que curiosamente começa no mesmo ponto da Hörnli, é a mais difícil, e leva de 7 a 10 horas para ser completa.

O Deserto de Wadi Rum é uma área protegida que cobre 720 km² de área no sul da Jordânia. Grandes montanhas de arenito e granito emergiram ali, dos vastos vales de areia a até mais de 1.800 metros de altura. Cânions estreitos e fendas profundas nas rochas escondem antigos desenhos de pessoas que viveram ali por milênios. Tribos beduínas ainda vivem entre as montanhas de Wadi Rum e suas grandes tendas são um destaque especial na paisagem. Existem inúmeras maneiras de aproveitar as atrações do deserto, inclusive sobre jipes, camelos ou até mesmo a pé. Você ainda pode passar a noite numa tenda beduína. Uma noite nessa tenda significa viver a grande hospitalidade dos povos daquela região. Significa ainda servir-se da gastronomia jordaniana (principalmente o carneiro), dormir sobre um céu tão estrelado quanto você não pode imaginar, aproveitar do conforto de camas, cobertas e muita música árabe e, é claro, sentir muito frio. O deserto é extremamente quente durante o dia, mas a areia não é capaz de reter o calor do Sol por muito tempo, resfriando, assim, drasticamente durante a noite.

Os humanos vivem no Deserto de Wadi Rum por milhares de anos, lutando pela sobrevivência nas duras condições propostas pelo ambiente. Eles foram caçadores, pastores, fazendeiros e comerciantes, já que Wadi Rum está próximo aos limites da Jordânia. Até mesmo os famosos Nabateus ocuparam por um tempo Wadi Rum, deixando para trás várias construções, incluindo um templo.

Os habitantes nativos ganharam notoriedade mais recentemente, quando eles se juntaram às forças revoltosas árabes sobre o comando do rei Faisal e lutaram juntamente com Lawrence da Arábia durante a Revolta Árabe (1916-1918) com o intuito de conseguir independência dos Turcos Otomanos. O próprio Lawrence da Arábia, que ganhou um conceituado filme em 1962, dirigido por David Lean, fez muitas referências ao Wadi Rum em seu livro, “Os Sete Pilares da Sabedoria”. O filme, inclusive, foi filmado naquela região, ganhando o Oscar de Melhor Fotografia. O nome do livro de Lawrence foi usado para nomear a principal formação rochosa de Wadi Rum.

Os turistas que vão até o Deserto de Wadi Rum geralmente vêem pouquíssimos animais, já que a maioria dos animais do deserto possuem hábitos noturnos. De todo modo, se você olhar com atenção, provavelmente encontrará um interessante número de aves, insetos e répteis. As árvores são raras em Wadi Rum e restritas em três gêneros: acácias (Acacia), figueiras (Ficus) e tamarix (Tamarix). As plantas são principalmente representadas por pequenos arbustos bastante dispersos.

O Deserto de Wadi Rum é, atualmente, um dos destinos turísticos mais importantes da Jordânia, especialmente alpinistas e aventureiros, que procuram a prática do trekking. Jebel um Adaami, com 1.840 metros de altura, é a montanha mais alta do deserto. Num dia claro, de seu topo é possível avistar o Mar Vermelho e até regiões pertencentes à Arábia Saudita.

A Etiópia é o 27° país do mundo em área e 15° em população, estimada em mais de 85 milhões de pessoas. Esses números não se repetem no Índice de Desenvolvimento Humano, que está em 169° lugar. Isso não condiz com o fato que é de lá que veio a nossa espécie, o Homo sapiens. Mas o fato pode ser perfeitamente entendido quando se sabe que a Etiópia foi um dos países explorados pelo colonialismo europeu.

Lalibela é uma cidade no norte da Etiópia. É a segunda cidade mais sagrada daquele país, atrás apenas de Aksum. Por isso é considerada um grande destino de peregrinação. O Cristianismo, a religião de Lalibela, é pregado através da Igreja Ortodoxa Etíope, uma das únicas igrejas cristãs pré-colonialismo da África Subsaariana. Lalibela tem cerca de 15 mil habitantes e está a aproximadamente 2.500 metros acima do nível do mar.

Durante o reinado de Gebre Mesqel Lalibela, Negus (título usado por um rei e às vezes por um governante vassalo no antigo Estado monárquico etíope) entre os séculos XII e XIII, a cidade de Lalibela era conhecida como Roha. Um enxame de abelhas rodeou Gebre durante seu nascimento. Lalibela, nome dado por sua mãe, então, significa “as abelhas reconhecem sua soberania”.

O objetivo do Negus era criar uma Nova Jerusalém para aqueles que não poderiam visitar a Terra Sagrada. Alguns escritos afirmam que Gebre Mesqel Lalibela esteve realmente em Jerusalém e se baseou nelas para construir as igrejas de Lalibela, a grande atração da cidade. Mas é verdade que nenhuma igreja de Lalibela pode ser considerada uma cópia, já que cada uma delas possui uma arquitetura única. Lalibela é, hoje, conhecida em todo mundo pelas suas igrejas monolíticas, isto é, construídas num único bloco de rocha. São, no total, treze construções.

Apesar de tê-las mencionado dessa forma, é errado dizer que as igrejas de Lalibela foram construídas. Elas foram escavadas. Primeiramente, cavaram fendas em todos os quatros lados da rocha, depois começaram a escarificar o seu interior. Com uma das igrejas tendo 25 metros de altura, é espantoso saber que escavaram tudo aquilo apenas com martelos e cinzéis. Algumas lendas dizem que anjos vinham toda noite para ajudar os trabalhadores. Uma das igrejas, Bet Maryam, contem um pilar de pedra onde o Negus Lalibela escreveu o segredo da construção das igrejas. É coberto por panos antigos e somente eclesiásticos podem vê-lo.

O projeto do Negus Lalibela teve dois resultados inesperados: a criação de uma lugar sagrado com beleza sem paralelos e a conversão do rei etíope em um seguidor da vida religiosa. Depois de 20 anos de trabalho, Lalibela abdicou do trono e se tornou um eremita, e viveu pelo resto de sua vida numa caverna, se alimentando apenas de raízes e vegetais. Foi assim que Gebre Mesqel Lalibela se tornou um dos santos da Igreja Ortodoxa Etíope. As igrejas continuam ativas desde o século XII. Os primeiros europeus a verem os extraordinários lugares sagrados foram exploradores portugueses em 1520. Um deles disse num jornal que a vista foi tão fantástica que ele esperava que seus leitores o chamassem de mentiroso.

As coberturas das igrejas de Lalibela estão no nível da terra e são alcançadas por escadas que descem pelas fendas que circundam as escavações. As igrejas são conectadas por túneis e passadiços que se estendem por todo o local. As igrejas de pedra cortada são simples, mas belas com suas aparentemente frágeis janelas, molduras de vários tamanhos e formatos, diferentes formas de cruzes, suásticas (que possuem significado religioso) e até mesmo tracejos islâmicos. Algumas das igrejas possuem ainda pinturas nas paredes. Cada igreja possui um padre residente.

A mais famosa das igrejas é, sem dúvidas, Bet Giorgis (São Jorge). Está localizada na parte ocidente do grupo. Tem uma grande cruz em seu topo e possui seu interior plano, contrastando com a maioria das outras. Foi construída após a morte de Lalibela, aproximadamente em 1220, por sua viúva, com o objetivo de servir como um memorial para o santo-rei. Em 1978, as Igrejas Escavadas na Rocha de Lalibela foram classificadas pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade.

A Coréia é uma península que se estende por aproximadamente 1.100 quilômetros. O clima é temperado, com chuvas no verão e invernos secos e muito frios. Dividida em Coréia do Norte e Coréia do Sul pelo sistema sócio-econômico, a região atualmente é palco de polêmicas graças aos testes nucleares realizados pela Coréia do Norte, um dos poucos países socialistas restantes no mundo.

O que interessa no artigo, no entanto, é a região da Coréia do Sul mais afastada do restante do continente asiático, e consequentemente da Coréia do Norte. Jeju é a maior ilha da Coréia do Sul, com uma área de 1.845,55 km². Acabou se tornando, em 1946, uma província do país, com uma população estimada em 560 mil habitantes. A ilha possui apenas duas cidades: Jeju, a capital, com 260 mil habitantes e Seogwipo, com 155 mil. A Ilha Jeju ganhou fama mundial em 2002, quando Seogwipo foi uma das cidades hospedeiras da Copa do Mundo FIFA. Mas antes disso, a ilha já era o principal ponto turístico do país.

A Ilha Jeju é uma ilha formada por atividades vulcânicas. O Hallasan, com 1.950 metros de altura, é a maior montanha da Coréia do Sul. Acredita-se que durante a Época Pleistocena estava na plataforma continental e tinha apenas 100 metros sobre o nível do mar. As erupções posteriores formaram a ilha e fizeram do vulcão a montanha mais alta do país. Isso explica o ditado local: “a Ilha Jeju é Hallasan e Hallasan é a Ilha Jeju”.

As erupções de Hallasan criaram uma grande cratera vulcânica com mais de 400 metros de diâmetro no topo do vulcão. Dentro, um lago se formou, o Baengnokdam, que, dependendo da estação, pode ter mais de 2 quilômetros de circunferência e uma profundidade de até 100 metros. As erupções criaram outro fenômeno, que deu à ilha a condição de Patrimônio da Humanidade, concedido pela UNESCO em 2007. Tubos de lava são dutos naturais através dos quais a lava chega à superfície em um grande fluxo, expelido por um vulcão em erupção. Quando um vulcão está adormecido, como é o caso do Hallasan, que não entra em erupção há mais de 800 anos, a rocha esfria e deixa à vista um longo canal semelhante a uma caverna. Interessante notar que a rocha foi formada juntamente com esses tubos, e assim são chamados de cavernas primárias. Estes são um dos maiores tubos de lava do mundo, e criaram uma oportunidade única de pesquisa científica geológica.

Isolada, afinal está a 130 quilômetros da costa sul da Coréia do Sul, a Ilha Jeju teve de desenvolver uma cultura e um idioma distintos daqueles que predominam na península. Jeju é lar que milhares de lendas locais. A mais famosa, cujo conhecimento é necessário para quem pretende visitar, são os Dol hareubangs, que significam literalmente “pedra-avô”: estátuas com formatos de cogumelos que são consideradas deuses que oferecem proteção contra demônios e outras realidades e fertilidade. Outro aspecto bastante curioso de Jeju é a estrutura familiar matriarcal, onde a mulher é a chefe da família.

O turismo comanda uma grande fração da economia da Ilha Jeju. O clima temperado, a beleza natural e as praias não atraem apenas turistas da Coréia do Sul, mas também, principalmente, do Japão, da China e de toda a Ásia Leste. Além do Hallasan e dos tubos de lava, as Cataratas Cheonjeyeon e a Catarata Cheonjiyeon (sim, as duas não são as mesmas) atraem muitos visitantes. Cheonjeyeon é um conjunto de três quedas de água, cada uma com respectivamente 22, 21 e 30 metros de altura. Cheonjeyeon significa “Lagoa do Paraíso do Imperador”. De acordo com uma lenda, ninfas descem dos céus durante a noite para se banharem na lagoa formada pelas cataratas. A lenda é representa pela Ponte Seonimgyo, ou “Ponte das Sete Ninfas”, uma ponte em forma de arco sobre as Cataratas Cheonjeyeon com 128 metros de comprimento e que possui 14 ninfas esculpidas, cada uma carregando um instrumento musical diferente.

A Catarata Cheonjiyeon tem 22 metros de queda e 12 de largura. O nome significa literalmente “céu conectado com a terra”. Cai sobre um lago artificial com 20 metros de profundidade. Os visitantes devem caminhar por uma trilha, bastante movimentada durante a noite, já que a Catarata Cheonjiyeon é iluminada artificialmente.

Em torno do Monte Hallasan, foi criado um parque nacional. Desde 1966, qualquer área da Ilha Jeju com mais de 800 metros acima do nível do mar é considerada como reserva natural. A única modificação artificial feita nessa área são trilhas, que facilitam o acesso humano. O Parque Nacional Monte Hallasan foi criado para proteger e abrigar a vasta biodiversidade da ilha. 1.565 espécies de plantas vasculares já foram registradas até o momento no parque, o que significa um recorde: o de maior número de plantas numa montanha. 33 destas são endêmicas da ilha. Isso acontece graças ao grande número de zonas climáticas que podem ser encontrados numa montanha desse porte: áreas subtropicais próximas ao solo, temperadas e gélidas à medida que se sobe. Aproximadamente 17 espécies de mamíferos, 198 de aves, 8 de anfíbios e 947 de insetos já foram catalogadas na reserva natural. Entre os animais mais ameaçados estão uma espécie de corça – Capreolus capreolus pygargus – e uma de leopardo – Felis bengalensis manchuria.

Arqueólogos encontraram a Caverna Pillemotm dentro da reserva natural, um lugar onde já foram achados resquícios de atividade humana durante o Período Paleolítico.

O Parque Nacional Canaima está em Bolívar, o maior estado da Venezuela. Foi criado em 12 de junho de 1962 e declarado como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1994. Perto do limite entre Venezuela, Guiana e Brasil, Canaima é o sexto maior parque nacional do mundo, com cerca de 30 mil km² de área. Aproximadamente 65% da área de todo o parque é coberta por tepuyes, que são formações montanhosas com formatos de mesa. Geralmente os tepuyes possuem paredes verticais e cumes planos, ainda que isso não seja uma regra sem exceções. Sobre o cume de cada tepuy, habita uma quantidade bastante significativa de espécies endêmicas. Sem qualquer dúvida, o tepuy mais conhecido é o Auyantepuy.

De acordo com o idioma utilizado pela etnia dos Pemons, Auyantepui é a “montanha do diabo”. Mesmo com 650 km² de área e picos de até 3.000 metros de acima do nível do mar, Auyantepui não conseguiu sua fama pelo seu notável tamanho, mas pelo Salto Ángel, cujo descobrimento pelo homem branco é um tema controvertido. Pelo Pemons, Salto Ángel é chamado de Kerepakupai-merú, isto é, “a queda de água até o lugar mais profundo”. De fato, Salto Ángel é a mais alta catarata do mundo, com 979 metros de altura. Destes, 807 são de queda livre.

Engana-se quem pensa que é fatal tomar um banho na piscina formada pelo Salto Ángel. A queda é tão grande, que a água acaba sendo pulverizada pelo vento e a névoa úmida pode ser sentida a mais de um quilômetro de distância. O rio Churún, que dá origem ao Salto Ángel, também despenca outras vezes. A cachoeira Churún-merú tem cerca de 400 metros, a quarta maior do mundo. Mas nada é tão definitivo quanto a Ángel, que faz um rio se transformar numa fina garoa.

O Salto Ángel é uma das principais atrações turísticas da Venezuela. Mas chegar até lá não é tão simples. A cachoeira está localizada no meio de uma isolada selva venezuelana. Um vôo de Caracas, a capital do país, ou Cidade de Bolívar, a capital do estado, só pode acontecer quando os visitantes decidem acampar no Parque Nacional Canaima, o ponto de partida para a caminhada até a base de Salto Ángel. Jornadas fluviais só acontecem durante a temporada de chuvas, entre junho e dezembro. Nos meses restantes, durante a temporada seca, os rios não estão fundos o suficiente para embarcações e a cachoeira apresenta um volume de água relativamente baixo. Mas é durante essa temporada que o Auyantepuy não está coberto por nuvens, isto é, pode-se visualizar Salto Ángel do seu fim até o topo.

Foi em setembro de 1937 que Jimmy Angel, um aviador estadunidense, combinou com seu amigo Félix Cardona Puig, um vôo sobre o Auyantepuy. Cardona, um dos possíveis “descobridores” da cachoeira, ficou registrando o momento, enquanto Jimmy, em seu avião, acabou sofrendo um acidente sobre o tepuy. Felizmente, Jimmy saiu ileso e as notícias do acidente se espalharam, o que motivou o batismo do grande salto para Salto Ángel, como é conhecido desde então.

O Lago Baikal, que em russo significa “Lago Rico”, está na parte sul da Sibéria Russa, uma vasta região ao norte da Ásia. O Baikal é muitas vezes referido como “O Olho Azul da Sibéria” e é o lago mais profundo do mundo, com até 1.642 metros de profundidade. É o sexto em tamanho, com uma área de superfície de 31.722 km². O Lago Baikal é considerado o lago de água potável mais volumoso do mundo. Cerca de 20% da água doce do planeta está ali. Estatísticas dizem que, para encher o Baikal como está hoje, seriam necessários que todos os rios da Terra desaguassem ali por pelo menos um ano. São estimados 261,539 bilhões de litros de água, ou seja, 23.615,39 km³ do líquido. E tudo isso, durante o inverno se transforma numa gigantesca e grossa camada de gelo.

Foi formado há 25 milhões de anos, ou seja, o Baikal é um dos lagos mais antigos do mundo. Chega a ter 636 quilômetros de comprimento e 79 quilômetros de largura. Sua profundidade média é de 744,4 metros. Os números geográficos não são os únicos impressionantes. O Lago Baikal é lar de mais de 2.600 espécies de animais e vegetais, sendo que mais de 60% destas são endêmicas. O título de Patrimônio da Humanidade foi concedido pela UNESCO em 1996 e, realmente, não é nada mais que uma obrigação. O Baikal possui um dos ecossistemas mais ricos do planeta.

Um rifte é um vale estreito e comprido, resultante do abaixamento de um bloco na crosta terrestre entre falhas aproximadamente paralelas. O Lago Baikal foi formado sobre um rifte e mesmo sua parte mais profunda está a 1.186,5 metros acima do nível do mar, fazendo deste o rifte mais profundo da Terra. O lago é completamente cercado por montanhas. As Montanhas Baikal se localizam no litoral norte do lago. O Monte Chersky é o ponto mais alto da região, com 2.572 metros de altura. O lago contém 27 ilhas; a maior delas é Olkhon, a quarta maior ilha fluvial do mundo, com 730 km² de área e uma população fixa de cerca de 1.500 habitantes. O Baikal é alimentado por 330 rios. Os principais afluentes são o rio Selenga, o rio Barguzin e o rio Angara Superior. Entretanto, apenas um rio nasce do Baikal: o rio Angara, com 1.779 quilômetros de extensão.

A dimensão da biodiversidade presente no Lago Baikal não pode ser igualada por muitos lagos. Existem ali 1.085 espécies de plantas e 1.550 espécies de animais, das quais mais de 1.200 são endêmicas. Os Epischura baikalensis são uma espécie de crustáceos que representam a grande maioria dos animais invertebrados ali. Mas vivem lá também nerpas, ou focas-de-baikal (Pusa sibirica), uma das menores espécies de focas do mundo, e omuls (Coregonus migratorius), provavelmente a espécie de peixe mais importante para o comércio local, da mesma família da truta e do salmão. A mais popular forma vertebrada de vida na região do lago são os peixes do gênero Comephorus, que possuem até 20 centímetros de tamanho e são facilmente identificados por terem um corpo translúcido, isto é, os órgãos internos podem ser vistos sem que qualquer ferida precise ser aberta, tanto quanto o outro lado do peixe. O esturjão é o famoso peixe cujas ovas são a matéria-prima necessária para a produção do caviar, uma iguaria gastronômica caríssima. O Baikal possui uma espécie endêmica, o estujão-de-baikal (Acipenser baerii baicalensis), ameaçado de extinção por ser de grande tamanho: não são raros os espécimes que ultrapassam os 125 quilos de peso. Na orla do lago, os animais mais comuns são os cervos e os ursos.

A “Pérola da Sibéria” é de grande importância para toda a gigantesca Rússia. O Viktor Grigorov’s Grand Baikal é o principal hotel da região, localizado na cidade de Irkutsk e emprega cerca de 570 funcionários.