Mi maleta y yo

Visita de Mayapán y Kabah (de ruta entre Mérida y Uxmal)

2023-12-09T08:00:00.002+01:00

En esta entrada continuaremos relatando nuestro road-trip por el Yucatán mexicano. Tras haberle dedicado la mañana a Mérida, partíamos en coche en dirección a Uxmal, aunque la idea era hacer diversas paradas de camino, viendo lugares como el cenote Tecoh (en tza itza), hacer parte de la ruta de los conventos o visitar los recintos arqueológicos de Mayapan o Kabah.

La visita a Mérida, por la mañana, nos había llevado más tiempo del planeado. Quiyás yo la había subestimado. Tras haber visitado Izamal o Valladolid, me imaginaba Mérida como una ciudad de talla similar. Pero no tiene nada que ver. Es una ciudad grande, mucho más grande y, aunque no entramos en museos y omitimos prácticamente todas las visitas a interiores, se nos fue toda la mañana en recorrerla. Por lo que, por la tarde debíamos ser algo más selectivas…

El primer lugar al que fuimos a parar fue al recinto arqueológico de Mayapan, situado a unos 50 km al sur de Mérida. El recinto arqueológico de Mayapan (que no hay confundir con la ciudad de Mayapan, que está algo más alejada) se encuentra en el pueblo de Telchaquillo, uno de los pueblos de la ruta de los conventos, que nosotras omitimos ya que lo que queríamos era visitar las ruinas. Lo que nos mola, jejeje.

Y gracias a que lo mantuvimos en nuestra lista, porque fue uno de los que más me gustó de todo nuestro viaje a México.

Recinto arqueológico de Mayapán

Mayapán fue una de las ciudades mayas más importantes, antes de la llegada de los españoles. De hecho, es considerada la última gran capital de la antigua civilización maya. Fundada por los mayas cocomes, alcanzó su máximo esplendor entre los años 1.200 y 1.450, tras la caída de Uxmal y Chichén Itzá, cuando se convirtió en capital del norte de la península y llegó a albergar una población de hasta 12.000 personas. Sin embargo, unos 40 años antes de las primeras expediciones europeas, la ciudad fue abandonada y terminó siendo saqueada y quemada.

La traducción literal de su nombre es «estandarte maya», aunque también se la conoce como “la pequeña Chichén Itzá”, pues tiene muchas similaridades con ésta. Su crecimiento se llevó a cabo algo más tarde, por lo que pudo tomarla como inspiración (aunque también mantuvo elementos propios de Centro América).

Aunque existieron otras ciudades mayas después del período posclásico se trataron de asentamientos más modestos y aislados. Tras Mayapán, no volvió a existir ninguna otra capital de este estilo.

¿Qué ver y visitar en Mayapan?

Al llegar a la entrada, podíamos contratar el servicio de guías des recinto, pero como ya habíamos hecho una visita guiada en Chichén Iztá, decidimos aventurarnos por nuestra cuenta. Luego nos arrepentimos, ya que creo que le hubiéramos sacado más provecho a la visita. Pagamos la entrada de rigor y entramos al yacimiento.

Nada más entrar nos dimos cuenta de que aquello era el paraíso de las iguanas. Apenas había visitantes (creo que en total habría 6 u 8 personas más, desperdigadas por todo el lugar, que fueron desapareciendo conforme realizamos nuestra visita), pero no las iguanas. Ellas eran las verdaderas reinas del recinto.

Nosotras realizamos una visita circular de derecha a izquierda. Pasamos por la sala de los incensarios, la estructura 58 o crematorio y el templo de los nichos pintados, pero si algo llamaba la atención, se encontraba frente a nosotras: el castillo del Kukulkán. Y es que la Estructura Q162 o Castillo de Kukulcán es una copia a pequeña escala del Castillo de Chichén Itzá, una pirámide de 15 metros de altura, con 4 lados cada uno dividido en 9 niveles.

Antiguamente estaría coronado por un templo, del que solo se conservan partes de sus muros.

En su esquina sureste aparecieron tallas de guerreros con nichos en lugar de cabezas, donde se cree que se introducían cabezas cortadas como parte de un ritual.

En esta pirámide, en los equinoccios, ocurre el mismo fenómeno de luz y sombra del Castillo del Kukulkán de Chichén itzá, por el que la sombra proyectada en la escalinata crea la silueta de una serpiente, o del dios Kukulkan, bajando a la tierra.

Nosotras bordeamos la pirámide por todos sus flancos, viendo en una de sus bases una palapa de madero bajo la que se conservan restos de frescos y relieves.

Como está permitida la subida a su cima (aunque Anouk no se sentía motivada), empecé a subirla, pero me dio miedo a mitad de rampa y decidí abortar misión. En mi defensa diré que, para el final del viaje, ya estaría más que acostumbrada a subir pirámides y no habría más miedo que me detuviera en su ascensión.

En la cara este de la pirámide hay también un pequeño cenote escondido entre unos árboles, el Cenote Chen Mul. Aunque hoy en día no resulta impresionante, en el pasado ese era uno de los lugares sagrados de la ciudad.

Tras haber visto quizás el principal edifico de la ciudad, nos acercamos hasta la sala de los Mascarones. Allí hay unos mascarones del Dios Chaac (dios de la lluvia), similares a los que ya habíamos visto en otros recintos arqueológicos mayas (y que seguiríamos viendo).

Tras él, nos encontramos con el Observatorio o Templo Redondo. Situado sobre una base rectangular, el edificio principal es circular, recordándonos así al de Chichén Itza. Y, al igual que allí, se cree que era un lugar de estudio de los astros y que tenía una función ceremonial muy importante en la ciudad.

Para acabar nuestra visita subimos al Templo del Pescador desde donde echamos un último vistazo al recinto.

En total nos llevaría una hora la visita al recinto.

Breve visita a Tekit

Teníamos anotados alguno de los pueblos de la ruta de los conventos: aparte de Acanceh (que ya lo habíamos pasado), Tekit, Mama, Chumayel, Mani y Oxkutzcab. Y como no parecíamos ir mal de tiempo decidimos pararnos en el primero de ellos, Tekit. Era un pueblo pequeñito, pero muy ajetreado. Mercados, tiendas, gentes por las calles, estudiantes (que quizás salían a comer...). Llegamos a la plaza del pueblo y aparcamos allí, pero no nos dio mucha sensación de seguridad, por lo que no nos alejamos demasiado del coche. Tekit, fue un lugar importante durante la época colonial y cuenta con dos importantes templos: la Parroquia de San Antonio de Padua y la Capilla de San Cristóbal. La iglesia estaba cerrada, por lo que al final nos marchamos sin dedicarle mucho tiempo, escasos 10-15 minutos.

En vista del éxito, optamos por priorizar otra zona arqueológica. Como el tiempo se nos echaba encima, compramos unos snacks para el camino y nos salimos directamente hacia Kabah.

Zona Arqueológica de Kabah

Kabah en maya significa "Señor de la mano fuerte o poderosa". Fue el segundo centro religioso más grande del estilo maya Puuc. Según investigaciones recientes, el área fue habitada alrededor del año 400 a.C. y alcanzó su máximo esplendor entre 750 y 900 d. C. La dinastía gobernante de Kabah abandonó el sitio alrededor del año 950, aunque algunas personas permanecieron allí durante otros 200 años.

La zona arqueológica de Kabah está dividida por la carretera en dos: a un lado, la zona que ha sido restaurada y en la que podemos apreciar la grandiosidad de sus estructuras, y al otro, la zona “en trabajos”. Curiosamente, es allí donde se encuentra la Gran pirámide (que a día de hoy sigue siendo una gran montana de tierra) y el camino que conectaba, en su día, Kabah con Uxmal.

El precio de la entrada general es de 75 pesos. Sin embargo, como nos habíamos quedado con la espinita de coger un guía en Mayapan, en este recinto decidimos contratar los servicios de uno en la entrada, que te lleva principalmente por los principales templos de la zona restaurada. Las construcciones, geométricamente no tienen nada que ver con nada de lo que habíamos visto hasta la fecha. Pero era impresionante la cantidad de detalles que había tallados en la piedra del Codz Poop.

El primer edificio al que nos dirigimos al entrar es la estructura más famosa de Kabah, el Palacio de los Mascarones o Codz Pop (alfombra enrollada).

Frente a él, nos encontramos con un chultun. La inexistencia de fuentes de agua obligaba a la utilización de chultunes, para la recogida del agua de la lluvia.

La fachada del edificio se encuentra decorada por alrededor de 300 máscaras de Chaac, el dios de la lluvia. Esta repetición masiva de un solo conjunto de elementos es inusual en el arte maya. Además, el grado de detalle de cada pieza es asombroso.

Frente a él se encuentra el Altar de los Glifos rodeado de muchas piedras talladas con glifos.

El templo tiene 46 m de largo y contiene 10 cámaras dispuestas en dos niveles construidos uno detrás del otro. En la fachada Este hay dos figuras esculpidas en piedra de tamaño natural conocidas como atlantes (una figura masculina utilizada como columna de soporte), una no tiene cabeza y la otra lleva una máscara de jaguar sobre su cabeza.

Detrás del Codz Pop se encuentra el Palacio. Este es un edificio muy bien conservado, su fachada tiene varias puertas y los grupos de columnas decorativas en la parte superior cuentan con un capitolio en forma de pedestal.

Después de hacer el tour por esta zona, nos dirigimos a la otra. A lo largo de la antigua calzada que unía Kabah con Uxmal, las excavaciones arqueológicas se sucedían. A ambos lados de la pista por la que nos adentrábamos en el recinto, piedras y más piedras, numeradas, que luego imagino que los arqueólogos pondrán en su sitio reconformando una antigua estructura… Impresionante el trabajo que conlleva y cómo llegan a recrear las antiguas edificaciones.

Allí podemos intuir la Gran Pirámide, un gran montículo de piedras con una escalera monumental.

Algo más adelante hay un gran arco monumental restaurado. Este sacbé (camino hecho de piedra caliza) conectaba Kabah con Uxmal (situada a 18 km) y allí terminaba en un arco más pequeño. La conexión entre los dos sitios indica su importancia, Kabah se convirtió en la segunda ciudad en importancia después de Uxmal. El sacbé en la otra dirección llegaba a Labná.

Acabamos la visita, justo cuando cerraban el recinto arqueológico.

Llegamos a Uxmal - Ecos de Uxmal

Para nosotras era ya momento de partir hacia Uxmal. Habíamos cogido un hotel que yo creía que iba a ser bueno (el Hacienda Uxmal Pantation & Museum) y queríamos disfrutar un poco de las instalaciones. No voy a negar que las instalaciones del hotel estaban bien, de hecho, al llegar estuvimos un rato en la piscina relajándonos, pero tuvimos varios problemas con la habitación, por lo que al final fue un poco decepcionante para el precio que se paga (todo es relativo al precio).

En recepción nos informaron del horario del espectáculo de luz y sonido en Uxmal. Así que decidimos, tras refrescarnos un poco en la piscina del hotel, ir a cenar al restaurante que hay justo frente a la entrada del yacimiento, el Coole ChepaChi (donde al parecer tenían un convenio con nuestro hotel) y después ver el espectáculo. Y la verdad es que salió redondo.

No recuerdo exactamente qué comimos, pero recuerdo que la cena fue buenísima, la mejor de todo el viaje a México.

Y al acabar realizamos la visita de luz y sonido (Ecos de Uxmal). Compramos la entrada directamente allí en la taquilla, entrada que nos resultó algo cara (719 pesos mexicanos, para los extranjeros, unos 38,5 euros) pero que a nuestro parecer, valió la pena.

Entras en el recinto y vas realizando un recorrido a través de pequeños caminos en grava a la luz de candiles y te van contando la historia de la ciudadela y de la cultura maya. Van iluminando algunos de los edificios emblemáticos, como la pirámide o el juego de la pelota y al final, dentro del Cuadrángulo de las Monjas a través de un mapping en las paredes de los diferentes templos nos contaron la leyenda del enano de Uxmal.

Otros lugares que visitar alrededor

Además de los pueblos de la ruta de los conventos (que ya hemos nombrado antes), la ruta que nosotras hicimos se puede completar con otros de los lugares de la ruta Puuc. La ruta Puuc incluye las grutas de Loltún (que estaban cerrados en el periodo que nosotras fuimos), las Grutas de Calcehtok, Oxkintok, Labná, X-Lapak, Sayil, Kabah y Uxmal.

Otro recinto arqueológico, situado ya en Campeche, podría ser Chunhuhub.

O, si os apetece más el plan de cenotes, también podéis visitar alguno de la zona de Mayapan, como por ejemplo, el cenote Telchaquillo, los cenotes Su-hem y Nah Yah o Noh-Mozon.

Una mañana en Mérida, Yucatán (México). ¿Qué ver y hacer?

2023-11-30T08:00:00.025+01:00

Tras haber dormido a pierna suelta por la noche y haber disfrutado de un buen desayuno en nuestro hotel, nos levantamos en Mérida dispuestas a realizar un breve recorrido a pie para ver sus principales lugares de interés. Habíamos previsto dedicarle únicamente una mañana a la ciudad, por lo que nuestra visita no sería muy exhaustiva… Así que, aunque dejaríamos de lado entradas a museos y similares, nos llevaríamos una idea bastante buena de la ciudad. En esta entrada os relataré el itinerario a pie (y en parte, en coche) que llevamos a cabo para descubrir en una mañana lo mejor de Mérida (México).

Al parecer, la ciudad de Mérida, que inicialmente era conocida como “Toh” o “cinco cerros”, se encontraba prácticamente deshabitada cuando en el año 1542 fue colonizada por el español Francisco de Montejo. Este decidió rebautizarla como Mérida ya que las edificaciones de la ciudad maya, le recordaban a las ruinas romanas de la capital extremeña.

En la actualidad, Mérida es una de las ciudades más ricas y modernas de la península. Cuenta con un amplio patrimonio histórico y, aunque mantiene sus raíces, nos muestra otra cara mucho más contemporánea y moderna.

Plaza Principal de Mérida

No muy lejos de nuestro hotel, el Art 57 Hotel - Adults Only, se encontraba la Plaza Principal de Mérida, también conocida como la «Plaza Grande» y centro neurálgico de la ciudad. Nuestra visita empezó allí.

Alrededor de la plaza se encuentran los de los edificios más importantes de Mérida: la Catedral de San Ildefonso, el Pasaje de la Revolución, el Palacio del Gobierno, el Palacio Municipal de Mérida y el Museo Casa Montejo.

La Catedral de San Ildefonso

Al llegar a la plaza lo primero que llama la atención es la catedral. Erigida por el rey Felipe II tras la fundación de Mérida, es la catedral más antigua de México (y de América latina) y, según dicen, la primera construida en América continental. Su fachada es de estilo renacentista (muy sobria) y destaca en ella la puerta del perdón, con arco de medio punto, enmarcada por columnas con dos imágenes: la de San Pedro y la de San Pablo. Como curiosidad, un poco más arriba podemos ver un escudo de piedra de la primera bandera de México.

Su interior consta de tres naves y aún conserva tres de las cinco capillas que tenía originariamente. La entrada es gratuita.

Frente a ella, nos encontramos con las letras de colores de Mérida. El típico lugar en el que hacer la foto de rigor.

Pasaje de la Revolución

Al lado de la Iglesia de San Ildefonso se encuentra el Pasaje de la Revolución, una especie de museo al aire libre donde diversos artistas exponen sus obras de arte.

A través de él podremos acceder al Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán (MACAY) al que nosotras no entramos, pero que cuenta con obras de tres grandes artistas yucatecos (Fernando Castro Pacheco, Fernando García Ponce y Gabriel Ramírez Aznar).

Palacio del Gobierno

En el lado norte de la Plaza Principal se encuentra el Palacio del Gobierno, levantado donde se ubicaban antiguamente las Casas Reales, las oficinas de los altos mandos. En la actualidad acoge las oficinas del Gobierno del Estado.

En la planta alta se encuentra el Salón de Actos, donde 27 murales realizados por Fernando Castro Pacheco, cuentan la historia de Yucatán. Este, junto al patio de su interior, es su mayor atractivo. Se puede entrar de forma gratuita.

Palacio Municipal de Mérida

En el lado oeste de plaza nos encontramos con el Palacio Municipal, la actual sede del ayuntamiento de Mérida.

Fue construido en el año 1735 sobre los vestigios de una antigua pirámide maya. Antiguamente fue utilizado como cárcel. Con el paso de los años el edificio fue restaurado y se le añadió una segunda planta, así como la torre del reloj. En este edificio se concretó la independencia de Yucatán de la Corona Española, así como su anexión a México.

Antes se podía subir al segundo piso de manera gratuita y disfrutar de unas bonitas vistas de la plaza, pero al parecer ya no es posible.

Museo Casa Montejo

En el lado sur de la plaza podemos ver la antigua casa de la familia Montejo, conquistadores españoles de Yucatán.

Una de las características más importantes de este edificio es que conserva casi intacta la fachada de la entrada principal, que data del año 1549. En ella se puede observar, en la parte superior de la entrada, el escudo de armas de los Montejo y dos guerreros españoles sobre las cabezas de indios. Además, es uno de los pocos ejemplos de arquitectura plateresca en América.

Hoy en día la Casa Montejo alberga el Banco Nacional de México y la Casa de Cultura y el Museo Casa Montejo donde hay tres salas de exposiciones temporales y cuatro salas permanentes donde se muestra el estilo de vida de la época colonial. La entrada es gratuita y, aunque dicen que la visita es bastante rápida, como había cola para entrar, nosotras la omitimos.

Calle 62 y Calle 60

Desde la Plaza Principal salen dos de las vías principales de Mérida, la Calle 62 y la Calle 60. Paralelas una a la otra, recorren gran parte del centro histórico de la ciudad.

Nosotras nos dedicamos a caminar por la calle 62 hasta que llegamos al Parque de San Juan. En nuestro paseo nos fuimos encontrando con algunos lugares de interés, como:

El Arco de San Juan. Uno de los tres arcos coloniales (de los ocho que se construyeron en total) que aún se conservan en Mérida y que fueron erigidos para proteger la ciudad.

La iglesia de San Juan, que fue construida por los vecinos del barrio (de San Juan), en honor a San Juan Bautista cuando éste les ayudó a proteger las cosechas de plagas de langostas que atacaron los cultivos de los yucatecos. Al poco tiempo, una fuerte hambruna golpeó a la ciudad, y llevó a los habitantes a reafirmar su fe en el santo para que también les ayudara a recuperar su alimento, así lo que en principio era una pequeña capilla se convirtió en el templo que hoy en día podemos ver.

La Fuente de la Negrita, situada en medio del parque, fue trasladada desde París a principios del siglo XX.

Desde allí callejeamos de vuelta hasta toparnos con el Mercado de Lucas Gálvez un mercado tradicional, con todo tipo de artículos: desde productos locales o ropa regional, hasta souvenirs o incluso comida callejera.

Templo San Juan de Dios

La vuelta la hicimos a través de la Calle 60, donde pudimos ver este templo inicialmente dedicado a la Señora del Rosario.

El templo terminó de construirse en mayo de 1562 y sirvió provisionalmente de Catedral durante la construcción de ésta, de modo que puede decirse que es el templo más antiguo de Mérida. El templo formó parte del Hospital de Nuestra Señora del Rosario, que estuvo bajo la administración de los Hermanos San Juan de Dios, de la que tomó su nombre.

Universidad Autónoma de Yucatán

Un poco más adelante nos topamos con la Universidad Autónoma de Yucatán, considerada la mejor universidad del sureste de México. Se trata además de un bonito edificio del siglo XVI.

Parque e Iglesia de Santa Lucía

Antes de regresar al hotel, nos acercamos al Parque de Santa Lucía de los Héroes. Recibe su nombre de la Iglesia de Santa Lucía (la patrona de los músicos) situada frente al parque. El parque está dedicado a honrar a todos los músicos de trova yucateca. De hecho, cada jueves, este poético rincón colonial se transforma en el escenario de la tradicional serenata yucateca.

Allí pudimos observar de nuevo las Sillas confidentes, Sillas de los enamorados o Sillas binarias, pero las de esta plaza son de un tamaño más grande de lo habitual (se las conoce como “los Confidentes Gigantes”). La leyenda narra que fueron creadas por un hombre para permitir a su hija quedar con un chico que intentaba conquistarla asegurando que no llegaran a tener ningún contacto físico.

El Paseo de Montejo

Solo nos quedaba ver el paseo Montejo. Con más de 5 kilómetros de longitud, está considerada la avenida más larga de la ciudad. Recibe su nombre en honor a Francisco de Montejo, conquistador de Yucatán y fundador de Mérida. Dada su longitud, decidimos acercarnos a verla ya con el coche antes de dejar atrás la ciudad.

La avenida está inspirada en los Campos Elíseos de París y cuenta con algunos edificios notorios, tal que mansiones, bancos, museos, hoteles y edificios de gobierno. De todos ellos destacan:

Las Casas Gemelas. Dos mansiones idénticas.

El Palacio Cantón. La antigua residencia de la familia Cantón, que hoy en día acoge el Museo Regional de Antropología de Yucatán.

Y, al final del Paseo, el Monumento a la Patria, una de las construcciones icónicas de la ciudad. Construido por el escultor colombiano Rómulo Rozo a mediados del siglo XX, cuenta con más de 300 figuras talladas a mano sobre la roca. Al parecer, le llevó más de 10 años construirlo. Es un monumento que representa la historia del país, desde la fundación de Tenochtitlán hasta mediados del siglo XX.

Y así, después de esta última parada para hacer fotos en el monumento, continuamos la ruta en coche hacia Uxmal. De camino todavía veríamos algunos interesantes lugares, pero os lo cuento en la próxima entrada.

Visitando Izamal y ruta hacia Mérida

2023-10-15T10:53:00.006+02:00

Tras nuestra visita a Chichén Itzá y al cenote Ik Kil por la mañana, después de comer, continuamos la ruta hacia Izamal, el famoso pueblo amarillo del Yucatán. En esta entrada os contaremos todo lo que dio de sí nuestra visita.

Nos metimos de nuevo en el coche y emprendimos la marcha. Teníamos algo más de una hora de carretera hasta Izamal y, dado que aún quedaba bastante camino por delante, yo quería poner gasolina. Así que, desde que salimos de Chichén Itzá, andábamos en busca de una estación de servicio… pero los kilómetros pasaban, no se veía ninguna gasolinera y el indicador de gasolina del coche, a partir de medio depósito empezó a bajar de manera exponencial … Madre mía, que agobio! Yo ya nos veía tiradas en la carretera (a saber dónde), andando hasta Izamal para comprar un bidón de gasolina y volver al coche… En fin, al final llegamos hasta la ciudad, y pudimos llenar el depósito, pero esto nos enseñaría para el resto del viaje a no dejar pasar el indicador de medio depósito sin llenarlo porque a partir de ese punto, éste estaba prácticamente vacío.

Pero llegamos y aparcamos sin mucho problema en una de las calles céntricas de la ciudad. Ya estábamos en el pueblo amarillo. Esa es, quizás, una de las principales curiosidades de la ciudad, el hecho de que todas sus casas son amarillas. Al parecer, en 1993, con motivo de la visita del Papa Juan Pablo II, se decidió pintar el pueblo por completo de amarillo y blanco (colores de la bandera del Vaticano) para darle la bienvenida.

También se la conoce como “la ciudad de las colinas”, pues tenía varias de lo que se creían que eran pequeñas colinas, que resultaron ser antiguas pirámides mayas.

Para cuando llegamos, el pueblo parecía tener una especie de fiesta y sus calles estaban cortadas al tráfico y la plaza principal del pueblo estaba ocupada por casetas de feria, aunque aún estaban cerrados y no había mucha gente. Aun así, pudimos acercarnos a ver los principales puntos de interés:

Ex convento de San Antonio de Padua

Y empezamos por el Convento de San Antonio de Padua. Quizás, el lugar más conocido de la ciudad, ya que tiene el patio cerrado más grande de América y el segundo más grande del mundo, tras la Plaza de San Pedro del Vaticano.

El Convento de San Antonio de Padua fue construido entre los años 1549 y 1561 en el lugar donde se encontraba una de las pirámides de la ciudad (conocida como Pop-hol-Chac). La pirámide fue demolida por los españoles, que usaron sus piedras para levantar el convento. Al entrar en la plaza nos encontramos con sus famosos soportales y arcos bordeando todo el patio.

En el interior del templo hay pinturas murales del siglo XVI, un retablo barroco bañado en oro y una famosa escultura de la Virgen de la Purísima Concepción, conocida como La Virgen de Izamal (que es la patrona de Yucatán), sin embargo, para cuando llegamos nosotras estaba cerrado y no pudimos entrar.

Plaza de Izamal

Bajamos del convento por unas rampas en forma de zigzag que nos llevaron directas a la plaza principal de Izamal, conocida como el parque 5 de Mayo, donde se encuentran (como ya habíamos visto en otras ciudades) el letrero de la ciudad. Cuando nosotras fuimos había una feria y la plaza estaba plagada de casetas y atracciones, por lo que nuestras fotos no son una maravilla, pero se trata de uno de los lugares más fotografiados del pueblo.

En esta plaza y en la vecina Plaza de la Constitución se encuentran los edificios más bonitos de la ciudad, porticados, de la época colonial, entre los que se encuentra el Palacio Municipal.

Pirámide de Kinich Kakmó

Desde la plaza nos dirigimos a la pirámide de Kinich Kakmó, a la que se accede por la calle 27. Es la pirámide maya más importante de las existentes en Izamal. Tiene dos pisos y, pese a no parecerlo, cuenta con una altura total de 34 metros, siendo la tercera más alta de México (por encima de la pirámide de Kukulkán de Chichén Itzá). Desde su cima podemos apreciar otra perspectiva de la ciudad.

Pirámide de Itzamatul

Al salir de esta pirámide nos dedicamos a caminar y callejear por Izamal. Así nos encontramos con otra de las pirámides de Izamal, la Pirámide de Itzamatul. Esta pirámide está cerrada con unas rejas, por lo que nos tuvimos que conformar con verla desde fuera.

Calle 31, Parque de los Cañones y Capilla de la Santa Cruz

Desde allí ya pusimos rumbo de vuelta hacia el coche a través de la Calle 31, la vía principal y una de las más fotogénicas de Izamal. Nos acercamos a ver el Parque de los Cañones, donde también podemos ver la Capilla de la Santa Cruz (en uno de sus laterales), que es una de las más antiguas de la ciudad.

Leyendas de Izamal

A lo largo de las calles, veremos placas donde se narran alguna de las leyendas de la ciudad. Al parecer, todas ellas están recogidas en el libro «Leyendas de Izamal». Es curioso porque algunas de ellas están acompañadas de pequeñas esculturas o dibujos.

Tras el recorrido a la ciudad, comenzaba a atardecer y todavía teníamos que llegar hasta Mérida donde íbamos a dormir esa noche. Así que, después de tomarnos un helado de un puesto en la calle, regresamos al coche y nos lanzamos de nuevo a la carretera (esta vez más tranquilas con gasolina en el depósito).

En principio, la carretera de acceso a Mérida era buena y aunque nos separaba de ella una hora y algo de ruta, no se nos hizo muy largo. Lo malo fue al entrar en la ciudad. No sé si hubo un accidente o es el tráfico habitual de Mérida (que se notaba que era una ciudad mucho más grande de las que habíamos visitado hasta el momento), pero nos comimos un atasco de aúpa. Estuvimos como una hora, casi paradas, en la carretera de entrada a la ciudad. Por lo que al final, llegamos bastante tarde a nuestro hotel, el Art 57 Hotel - Adults Only. Dado que el hotel no tenía aparcamiento, cuando vimos un parking público situado no muy lejos del hotel decidimos dejarlo allí y seguir a pie. Creo recordar que ni siquiera cenamos. Llegamos de noche y bastante tarde, pero no podemos negar que habíamos aprovechado el día.

Chichén Itzá y el cenote Ik-kil, qué ver y hacer?

2023-04-21T06:30:00.003+02:00

Este día comenzábamos nuestra ruta con uno de los high-lights del viaje: Chichén Itzá, probablemente la zona arqueológica más importante y conocida de la Península de Yucatán.

Habiendo sido nombrada Patrimonio de la Unesco en 1988 y con la famosa Pirámide del Kukulkán como una de las nuevas Siete Maravillas del Mundo Moderno, es mundialmente conocida. Sin embargo, el yacimiento arqueológico esconde mucho más que la famosa pirámide.

En este post intentaremos explicar todo lo que dio de sí nuestra visita, así como los datos prácticos para que tú puedas visitar Chichén Itzá por tu cuenta.

Nuestro día comenzaba en el hotel Casa San Juan de Valladolid pero, como habíamos leído que debíamos intentar estar en la entrada de Chichén Itzá a primera hora para evitar las hordas de turistas que llegan con las excursiones de los operadores de excursiones (que llegan alrededor de las 9:00-10:00h), no nos demoramos mucho para desayunar, hacer el check-out y poner rumbo hacia el famoso recinto arqueológico.

Tan sólo 45 km kilómetros separan Valladolid de la antigua ciudad maya, por lo que llegamos relativamente rápido por una carretera en buen estado y sin apenas tráfico. Al llegar allí, en la carretera que conduce al aparcamiento ya había guías haciendo señas para que paráramos a contratar sus servicios, pero como no sabíamos si eran guías oficiales, decidimos esperar y ver si podíamos contratarlos en taquilla. Al llegar al aparcamiento, dejamos el coche donde nos indicaron, pagamos los 80 pesos reglamentarios y nos dirigimos a la taquilla del recinto arqueológico.

La verdad es que pese a llegar temprano, ya había bastante cola para comprar la entrada. El precio del ticket para extranjeros es de 614 pesos mexicanos. En general, en todos los recintos arqueológicos, los precios se dividen en 2 partes (a pagar en taquillas diferentes): una parte para el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para la que se pagan 90 pesos en este caso, y el resto que va a parar al gobierno del estado de Yucatán. Habíamos leído que no se podía pagar con tarjeta, pero han debido modernizar el sistema ya que creo recordar que no tuvimos problema.

Mientras estábamos haciendo cola se acercó un chico para ofrecernos una visita guiada y, aunque teníamos en mente contratar un tour, el precio nos pareció exorbitado (creo recordar que eran 1’200 pesos). Para abaratar costes, nos propuso unirnos a un grupo de manera que el precio (que él decía que era fijo para todos los guías oficiales que allí se encontraban) se repartiera entre el número de componentes del grupo… entre las dudas de si lo hacíamos, si no, la espera a ver si encontraba a más gente… al final perdimos un buen rato allí en la entrada, pero nos juntamos 6 personas y decidimos iniciar la visita que, todo hay que decirlo, estuvo muy bien.

Visitando Chichén Itzá

Lo primero que hizo nuestro guía fue ponernos en situación y darnos las primeras nociones en relación con la cultura maya. Definitivamente necesitábamos una introducción al respecto.

En concreto, la ciudad de Chichén Itzá fue fundada por los mayas itzaes en el siglo VI y fue dedicada al dios Kukulkán o la serpiente emplumada. El nombre Chichén Itzá quiere decir “boca del pozo de los itzaes” en referencia al Cenote Sagrado que allí se encuentra (que más tarde visitaríamos), el cual se consideraba la entrada al inframundo.

Como en casi todas las ciudades mayas, aunque sus inicios fueron tranquilos, eventualmente se crearon conflictos con los pueblos vecinos. Hacia el año 1200 fue conquistada por los toltecas, cuya cultura contribuyó notablemente a su desarrollo. Sin embargo, las luchas y guerras provocaron su deriva y progresivo abandono. Para cuando los españoles llegaron, la ciudad estaba completamente invadida por la selva.

La visita guiada nos llevó por los siguientes lugares:

Nada más llegar, te topas con ella, con la Pirámide de Kukulkán (o también llamada Castillo). Nuestro guía nos estuvo contando todos los detalles de esta pirámide de escasos 25 metros de altura. El edificio que teníamos delante no era un simple centro ceremonial, era un calendario, un calendario hecho edificio… prueba del gran conocimiento que tenía la cultura maya sobre astronomía y arquitectura.

La Pirámide de Kukulkán cuenta con 4 escalinatas (tantas como estaciones) con 91 escalones cada una. En total hay 364 escalones que, sumados a la plataforma superior, representan los 365 días del año. Pero eso no es todo, sus laterales están también divididos en 9 niveles, 18 si miramos desde la esquina de la pirámide, que representan los 18 meses del calendario civil maya. Además, en estos niveles podemos ver hasta un total de 52 paneles, que corresponden al ciclo de 52 años de este calendario.

Pero no solo eso, los mayas del año 525 d.C. construyeron la pirámide de manera que, durante los equinoccios, en la escalinata norte se produce un juego de luces y sombras en el que parece proyectarse el cuerpo serpenteante del dios Kukulkán que, unido a las grandes cabezas talladas en la base de la escalera, parecer descender a la tierra. Kukulkán fue el dios más importante de los mayas, tras la influencia tolteca. Se representa con una serpiente con plumas.

Ya no es posible subir a la pirámide, por su preservación (al parecer un turista alemán tiempo atrás trató de llevarse una escultura de la pirámide), pero podemos darle la vuelta entera para apreciarla desde todos los ángulos y contemplar las partes no restauradas.

Se sabe también que bajo la Pirámide que hoy en día vemos, hay otras dos pirámides más pequeñas y, aunque nosotros no podemos acceder, existe un acceso a la segunda pirámide desde la cara norte de Kukulkán y allí se encontró un jaguar pintado de rojo, con incrustaciones de jade y forma de asiento, que se cree que fue utilizado como trono. También se halló un Chac Mool que actualmente podemos ver en el Museo Regional de Antropología de Yucatán en Mérida.

Como curiosidad, si damos palmadas frente a la fachada norte, la mejor conservada, podremos escuchar un sonido que, según dicen, se resembla a los cantos de un quetzal, el pájaro sagrado de los mayas.

Tras bordear la pirámide, nos dirigimos al Grupo de las Mil Columnas, una terraza con 200 columnas, que rodean al Templo de los guerreros. El Templo de los Guerreros en Chichén Itzá se construyó alrededor del año 1200 y es uno de los edificios más hermosos y mejor conservados de este sitio. El edificio está compuesto por una base cuadrada que mide unos 40 m de lado. Tiene cuatro cuerpos, y el templo superior está dividido en dos salas, con un pórtico de entrada con dos serpientes de cascabel gigantes, que soportan el dintel. Tiene bajorrelieves en los que se ven guerreros, águilas y jaguares devorando corazones humanos.

En la entrada al templo podemos ver un Chac Mool, la escultura de una figura humana recostada, con las piernas encogidas y la cabeza girada, en cuyo vientre descansa un recipiente circular o cuadrado. Su descubridor, el arqueólogo Auguste Le Plongeon, lo encontró en 1875 y lo denominó Chac Mool que quiere decir «jaguar rojo» en maya yucateco. Se cree que el Chac Mool es una deidad de origen tolteca y que probablemente representa al dios de la vida tras haber ejercido sus funciones fecundantes. En Chichén Itzá se han encontrado 7 de estas figuras.

Seguiríamos nuestro recorrido hacia el Juego de Pelota, pero antes pasaríamos por los siguientes templos y estructuras:

La Plataforma de Venus, una pequeña pirámide cuadrada (de 25 m por lado y 4 m de altura), en cuyos paneles elevados hay bajorrelieves del planeta Venus, representado con garras de jaguar emergiendo de las fauces de una serpiente emplumada. Originalmente la pirámide estaba pintada en colores ocre, azul, rojo, verde y negro. En la escalera del este se encontró una ofrenda, que consistía en un cráneo de un hombre decapitado, por lo que se cree que el edificio se usaba para ritos, ceremonias o bailes.

Y la chocante Plataforma de los Cráneos o Tzompantli, que es una gran plataforma rectangular de 60 metros de largo por 12 metros de ancho, cuyo detalle más destacable es la colocación de las calaveras en la decoración en bajorrelieve que da nombre a la estructura. Este es el monumento que da el testimonio más claro de la práctica del sacrificio humano, realizado con fines religioso-militares, por los gobernantes de Chichén Itzá.

En realidad, en las paredes del Tzompantli se han encontrado cuatro tipos de relieves. Aunque el tema principal es el cráneo, pues hay más de 500 bajorrelieves de cráneos, también se han encontrado escenas de sacrificios humanos, águilas comiendo corazones humanos y guerreros con flechas y escudos.

Aunque podemos encontrar otros Tzompantli en otros recintos arqueológicos mayas, éste de Chichén Itzá es uno de los más antiguos que se han encontrado.

Al parecer los habitantes de Chichén Itzá colgaban las cabezas de sus enemigos sobre largas vigas de madera frente al templo. Los arqueólogos han encontrado figuras enterradas de Chaac Mool en el Tzompantli de Chichén Itzá, junto con ofrendas de cráneos y un anillo roto de la cancha del Juego de Pelota.

Tras esta plataforma llegamos al Juego de Pelota. Al parecer, el Juego de Pelota fue más un ritual ceremonial que un deporte y probablemente representó la recreación simbólica del mítico combate entre la noche y el día.

Hay un fenómeno acústico singular en el campo de juego de pelota: lo que se dice en el extremo sur del campo, puede escucharse en el extremo opuesto, ya que el sonido reverbera a lo largo de las paredes.

Y aunque cada recinto arqueológico cuenta con uno o incluso dos juegos de la pelota, lo curioso de éste (de Chichén Itzá) es que se trata del mayor de todos y el mejor conservado. Son dos enormes paredes paralelas, cada una con un aro de piedra bien alto, por donde debían acertar los equipos con una pelota de caucho.

Solo ha sido posible reconstruir parcialmente las reglas del juego de pelota, gracias a representaciones pictóricas y monumentos de piedra. Sabemos que al inicio del juego la pelota se lanzaba a la cancha con la mano, y que a partir de ese momento solo se podía tocar con las caderas y los muslos. No sabemos el número de jugadores, el sistema de puntuación o cómo se decidía el ganador.

Se cree que los juegos terminaban en decapitaciones (no se sabe si del perdedor o ganador). Los relieves de Chichén Itzá muestran claramente estas prácticas.

En el extremo norte del Juego de Pelota se levanta el Templo del Barbado, donde se solían sentar los gobernantes y altos cargos a observar los partidos.

Acabamos nuestra visita guiada descubriendo la Plataforma de las Águilas y los Jaguares, otra pequeña plataforma con cuatro escaleras, que se construyó entre los años 900 y 1200 d.C. Los paneles de esta estructura muestran imágenes en relación con el curso del sol a través del cielo durante el día y su descenso al inframundo por la noche, como “Sol de la Tierra”. Se cree que las figuras de jaguares y águilas devoradoras de corazones representan a los guerreros que se encargaban de obtener víctimas para sacrificarlas a los dioses.

Entre ellos se encontraban los "Caballeros Águila" que eran los arqueros que atacaron al enemigo antes de que todos los demás soldados lucharan cuerpo a cuerpo. Vestían ropa de plumas del ave que les dio nombre. Pero también los "Caballeros Jaguar" que eran los miembros más feroces del ejército, luchando cuerpo a cuerpo, con garrotes de madera rematados con cuchillos de obsidiana. Se cubrieron con armaduras hechas con pieles de jaguar y también cascos de cabezas de jaguar.

Es probable que la plataforma se utilizara con fines religiosos y ceremoniales.

Tras la visita guiada (que nos gustó mucho), quisimos recorrer por nuestra cuenta los lugares que no habíamos visto:

Nos acercamos de nuevo al Templo de Venus para caminar desde allí los 350 metros de sendero, que nos llevarían, tras atravesar las murallas de la ciudad, hasta el Cenote Sagrado.

En su interior se encontraron cantidad de objetos u ofrendas hechas a los dioses, pero también restos humanos, ya que aquí es donde tiraban los cuerpos de los sacrificios humanos de aquellas personas que no pertenecían a la ciudad y nadie reclamaba (esclavos o guerreros enemigos).

Al parecer la recuperación de estos tesoros no fue muy convencional. Muchos de ellos fueron extraídos ilegalmente y trasladados a EE.UU. El gobierno mexicano denunció el expolio y finalmente consiguió recuperar gran parte de las piezas. A día de hoy, se han encontrado más de 200 cuerpos, joyas, cerámicas y piezas de oro como parte de los hallazgos arqueológicos del cenote. El Cenote Sagrado es uno de los cenotes que más tributos y sacrificios ha albergado.

Hoy en día el Cenote es un gran agujero en la tierra con un agua de color verde intenso, no apto para el nado. Se caracteriza por tener mucha vegetación bajo el agua.

Regresamos de nuevo al centro del parque arqueológico, para dirigirnos hacia el último gran conjunto, el Conjunto del Sur.

Lo primero que encontramos fue la Tumba del Sacerdote (o el Osario), una pirámide de nueve bloques escalonados y con una escalera en cada uno de los cuatro lados. El Osario es uno de los edificios más complejos del sitio. Está construido sobre una profunda cueva (que pudiera ser considerada como una puerta al inframundo), a la que se puede descender desde una abertura hecha en el piso del templo de arriba. A la entrada de la caverna se encontraron siete tumbas con ofrendas de jade, cristal de roca, conchas y cobre.

La pirámide fue diseñada para el registro solar. Su orientación, a 17 grados del norte, permite predecir los ciclos agrícolas a través del paso cenital del sol del 23 de mayo (el inicio de la temporada de lluvias en esta latitud) al 19 de junio.

El aspecto más notable del osario es su decoración, pues está repleta de bajorrelieves de serpientes, hombres-pájaro, hombres con máscaras de dioses e incluso incisiones de 894 AC.

Tras ella, la Casa del Venado, también conocida como el Templo del Ciervo, una construcción que actualmente está muy destruida. El nombre del templo, según la tradición, proviene de una pintura de un ciervo en su interior que, con el paso del tiempo, se ha perdido.

El Chinchanchob en Chichén Itzá es el mayor y mejor conservado de los cuatro edificios que rodean la plaza principal. Chichanchob se traduce como "pequeños agujeros" en Maya. El nombre se debe a los pequeños agujeros en su fachada. También se le conoce comúnmente como Casa Colorada o Casa Roja, debido a una franja pintada en rojo en el interior del vestíbulo.

Continuando con la ruta llegamos a una enorme explanada de hierba desde donde podemos contemplar lo que es considerado como la estrella de Chichén Itzá: el Observatorio, el lugar donde se estudiaba el comportamiento de los astros y donde se consultaba la toma de importantes decisiones.

El llamado Caracol u Observatorio es una torre circular asentada sobre una plataforma. La base se asienta a su vez sobre otra plataforma rectangular, decorada con una cornisa de ángulos redondeados en la parte superior. En realidad, el Caracol está constituido por tres edificios superpuestos.

Se cree que este edificio, una de las pocas estructuras circulares construidas por los mayas, se utilizó para observaciones astronómicas, a través de aberturas en la parte superior de la torre.

La Iglesia es un Templo dedicado a Chaac, dios de la lluvia. El edificio se encuentra en la parte más antigua de todo el sitio arqueológico de Chichén Itzá. Consta de una sola cámara y una puerta que da acceso a la parte principal del edificio. Es similar a una capilla rectangular, por eso los españoles la bautizaron como “La Iglesia”.

Por último, el Conjunto de Las Monjas. Aquí podemos observar los relieves mejor conservados de todo el recinto y un conjunto de edificios bastante peculiares y diferentes. El nombre se lo dieron los españoles que cuando lo vieron por primera vez creyeron que era claustro para la formación de sacerdotisas, aunque en realidad se trataba de unos palacios donde vivía la realeza maya. Este es uno de los conjuntos arquitectónicos más imponentes de Chichén Itzá.

Cuando terminamos la visita, incluidas algunas paradas de rigor en los puestecillos de souvenirs que inundan la ciudad, nos dirigimos hacia la salida. En total le dedicamos a la visita alrededor de 4 o 4,5 horas.

Cenote Ik-Kil

Al salir de Chichén Itzá decidimos ir a ver el cenote Ik-Kil. Está prácticamente al lado del recinto arqueológico, a tan solo 4 kilómetros de distancia, así que, aunque es muy turístico decidimos ir a refrescarnos un poco tras la visita de Chichén Itzá y bañarnos allí.

Se trata de un cenote situado a 26 metros bajo tierra, con un diámetro de 60 metros y rodeado por unas impresionantes paredes de roca cubiertas de vegetación. Es posible nadar e incluso saltar al agua desde una zona habilitada.

Nosotras estuvimos un ratito allí dándonos un baño, refrescándonos y aprovechamos para comer en el restaurante del cenote, pero no tardamos mucho en irnos. Todavía nos quedaba mucho día por delante…

Espectáculo nocturno de Chichén Itzá

Por último, aunque nosotras no lo hicimos ya que no estábamos allí por la noche, se puede realizar una visita a Chichén Itzá de noche, con ocasión de un espectáculo de luces llamado Las Noches de Kukulkán. Se proyecta un video mapping en el que te explican la historia de Chichén Itzá y se hace un recorrido por la zona arqueológica iluminada con luces de colores (imagino que similar a lo que más tarde realizamos en Uxmal).

Se puede comprar la entrada en la página oficial, pero hay que tener en cuenta que no hay autobuses de regreso a esas horas. El horario de este espectáculo nocturno suele ser sobre las 19:00h o 20:00h, dependiendo de la época del año, y se realiza todos los días de la semana excepto el lunes.

Valladolid y sus cenotes, México

2023-03-27T07:00:00.112+02:00

Al salir de Ek Balam, nada más salir por el portón de la entrada, unos chicos se acercaron para proponernos que fuéramos al cenote Xcanche, que se encuentra justo al lado de la entrada a Ek-Balam, y con el que incluso comparte parking. Yo no tenía en mi lista de visitas este cenote y no estábamos muy seguras de ir o no… pero además, tampoco nos gusta sentirnos observadas mientras decidimos qué hacer, por lo que declinamos la oferta y seguimos con el planning previsto. Al parecer tiene tirolinas, se puede hacer rappel, debe ser interesante…

Visitando el cenote Suytun

La verdad es que en la zona hay tantísimos cenotes que es imposible visitarlos todos. Conviene hacer una selección antes de ir al viaje. De los que sí llevábamos anotados, Xkeken y Samula estaban cerrados por renovaciones, así que pusimos rumbo al cenote Suytun, que se ha hecho muy famoso en Instagram en este último tiempo.

No sabíamos cómo funcionaban los cenotes, o lo que nos íbamos a encontrar, pero al final son todos muy similares… Por lo general, son recintos cerrados que pertenecen a un propietario privado. Al llegar, en la taquilla de entrada, se compra la entrada de lo que quieres visitar. Algunos cenotes tienen restaurante, bares, tiendas, vestuarios y taquillas para guardar tus cosas y en ocasiones se venden paquetes tipo “visita al cenote + comida”. Al llegar a Suytun, dado que era ya pasado mediodía y no habíamos comido, decidimos comprar uno de estos paquetes y lo primero que hicimos fue ir a comer para familiarizarnos con el recinto.

Tras recargar energías, nos dirigimos hacia los vestuarios para ponernos los bañadores, nos dimos una ducha (obligatoria antes de entrar), nos colocamos los chalecos salvavidas y nos dirigimos a la entrada del cenote Suytún. Las taquillas son de pago, por lo que bajamos al cenote con nuestras mochilas (mientras nos bañábamos las dejamos en las gradas de acceso y, como las teníamos controladas, no tuvimos problemas). Cerrado prácticamente en su totalidad, un único agujero en su techo deja pasar unos rayos de luz, que en combinación con las preciosas estalactitas colgando del techo, hacen del lugar un recinto mágico.

Una pasarela en el centro permite posar y sacar la típica foto, previa espera de una pequeña cola. Yo, como si fuera una influencer de pro, quise darme el gusto de posar para la típica foto, pero después estuvimos bañándonos en sus frías aguas (o más bien flotando), dejando el tiempo pasar. Aunque no en exceso, porque sólo se puede estar 1:30h como máximo en el cenote.

Cuando nos cansamos de bañarnos en este cenote, decidimos salir y dirigirnos al segundo cenote que hay en el recinto, el Cenote Suytun kaapeh. Tras el primero, este cenote no parece tan espectacular, pero merece la pena pasar a verlo. Es un cenote semiabierto, con una gran abertura en la parte superior y aunque sus aguas son menos claras también podemos bañarnos. Yo, entré un ratito, y cuando me cansé decidimos ir hacia el siguiente cenote que teníamos apuntado.

Visitando el cenote Oxman

Sin quitarnos los bañadores, nos metimos en el coche para dirigirnos hacia Oxman. Este cenote tiene una particularidad y es que forma parte de una Hacienda, la Hacienda San Lorenzo. En esta hacienda se puede pasar todo el día de relax y disfrutar no solo del cenote, sino también del restaurante y de la piscina exterior (al parecer la piscina se llena con la misma agua que la del cenote).

Al llegar, pagamos nuestra entrada y entramos al recinto. Pero antes de bajar nos acercamos a un mirador que hay justo arriba. Desde allí se puede apreciar lo profundo y grande que es el cenote, espectacular con todas las raíces de árboles colgando por sus laterales. Es bastante profundo, con más de 40 metros. Si se te cae algo puedes darlo por perdido.

Después, nos dirigimos a la pequeña entrada de acceso, donde descendimos la escalera que nos llevó hasta la orilla de agua del cenote. Se puede nadar en sus aguas simplemente, o bien, lanzarte al agua desde una cuerda colgante.

El lugar estaba a tope de gente, pero decidí lanzarme a la aventura y probar eso de saltar desde la cuerda. La primera vez fue catastrófica, nada de glamour para la menda… conforme salté, no aguanté ni un segundo mi peso y caí directa al agua cual peso muerto… así que lo intenté una segunda vez, que no se diga… y esta vez fue mejor. La zona de salto, se encuentra delimitada de la zona de nado, pero había tanta gente que no le vi mucho sentido a quedarnos mucho más tiempo. En cosa de media hora, liquidamos la visita.

Ruta para ver lo más importante de Valladolid

Así finalmente nos dirigimos hacia Valladolid, al hotel Casa Juan, donde íbamos a pasar esa noche. Hicimos el check-in en el hotel y antes de que anocheciera salimos a pie a recorrer el centro de la ciudad.

El hotel se encuentra en las afueras del centro, y la verdad es que parecía una zona muy pobre y abandonada, pero conforme nos íbamos acercando a la plaza de la ciudad, en pleno centro, la estampa cambiaba. Valladolid es una preciosa ciudad colonial y la zona centro está realmente bien cuidada y conservada.

La Plaza Francisco Cantón Rosado o Parque Principal es el centro neurálgico de la ciudad, nombrada en honor a Francisco Cantón Rosado, un político y militar vallisoletano del siglo XIX. En su centro se encuentra la fuente “la Mestiza”, una mujer yucateca con vestimenta tradicional y un jarrón en el brazo que conmemora la unión de la cultura maya e hispánica. Justo allí veíamos por primera vez las típicas enfrentadas, esas sillas tan típicas de esta región de México (que nos iríamos encontrando en lo sucesivo por todos los pueblos que visitamos). La plaza estaba muy animada, con puestos y un bonito color rosado al atardecer.

A lo largo de la plaza encontramos gran parte de los edificios de interés de la ciudad, como el Templo de San Gervacio o el Palacio Municipal. Al Palacio municipal se puede acceder gratuitamente, ya que en él se ubica la oficina de turismo. Se puede pasar al Salón de los Murales donde hay pinturas sobre hechos históricos de la ciudad y se puede salir a sus balcones para contemplar la plaza desde las alturas. Como era ya tarde nosotras no entramos.

La Iglesia de San Gervacio, fue edificada en 1545 utilizando piedras de una antigua pirámide maya que se encontraba en la plaza. En una de sus torres se puede ver un cañón que fue usado contra los indios rebeldes que iniciaron la Guerra de Castas en 1848.

Desde la plaza nos adentramos por la calzada de los frailes, una calle repleta de casitas de colores, muy pintorescas. Esta era la calle, que unía el centro histórico con el barrio de Sisal. En el barrio de Sisal vivía la mayor parte de la población maya de la ciudad, por lo que, con el objetivo de evangelizarlos, los franciscanos mandaron construir, en el siglo XVI, el Convento de San Bernardino de Siena. Es el segundo más antiguo de la península de Yucatán.

Nosotras no pudimos visitar el convento, ya que para cuando llegamos se encontraba ya cerrado, pero dicen que es interesante. Eso sí, nos hicimos la típica foto con las letras de coleres de Valladolid. Por la noche, se proyecta un “mapping” sobre la fachada del convento, pero estábamos cansadas y dado que empezaba a anochecer decidimos regresar al restaurante de nuestro hotel nos había dado muy buena impresión para cenar allí. Todo un acierto y un gran punto y final a nuestra jornada.