Ritratto artistico – Noemi

Ieri sera, sfogliando gli album fotografici con Lightroom, mi sono imbattuto in una serie di fotografie che avevo fatto a mia sorella utilizzando una softbox per il flash. Erano le prime prove e i risultati non erano stati entusiasmanti, però rivedendo gli scatti ho trovato alcuni scatti che meritavano un po’ più di attenzione.

Come ho fatto questa foto

L’esecuzione dello scatto è stata abbastanza semplice. Ho utilizzato il mio obiettivo Nikon 70-300mm, alla focale di circa 80mm e impostato all’apertura di diaframma f/4.5, per ottenere, rispettivamente, un effetto di compressione della prospettiva e la sfocatura dello sfondo. Molto importante in questo scatto è la posizione e la qualità della luce: la luce è stata posta lateralmente e un po’ più in alto rispetto al soggetto, come potete vedere nello schema qui sotto, in maniera da creare delle piacevoli ombre sul viso che donano un effetto tridimensionale; la luce del flash è stata invece ammorbidita dalla softbox, sfruttando l’effetto “più è grande la fonte luminosa più la luce è morbida”.

Elaborazione

Possiamo suddividere l’elaborazione effettuata in Photoshop in due fasi: Beauty Retouching e Artistic Retouching!

• Beauty Retouching: questa è la classica fase di miglioramento di un ritratto femminile. Vengono eliminate le imperfezioni più vistose e ammorbidita la pelle. Bisogna stare attenti a non utilizzare metodi ad effetto “ceramica” che eliminano ogni dettaglio della pelle, ma piuttosto che ammorbidiscano le transizioni di luce. In questo caso ho utilizzato il metodo “High Pass” che mantiene la texture della pelle. Ho poi effettuato un po’ di Dodging & Burning per donare maggiore profondità alle ombre.
• Artistic Retouching: qui mi sono scatenato! Una volta finito il ritocco di base ho aggiunto una vignettatura (scurito i bordi dell’immagine per mettere in risalto il soggetto della foto) e aggiunto quello che in gergo viene chiamato un color cast (ossia una colorazione dell’intera foto) di colore rosa. A questo punto ho tirato fuori una foto che ho fatto questo Natale e l’ho sfruttata per creare l’effetto “luci sfocate” che vedete nella foto finale. Come ho fatto? Semplice! Allora, vedete con la foto qui sotto? Non si tratta altro che di una foto completamente sfocata delle luminarie di un albero di Natale. Non è una foto molto utile di per sé, ma torna utilissima in questo caso! Ho aperto la foto in Camera Raw, reso molto violette le sue tonalità e sfocato un po’ l’immagine per avere bordi meno netti sui cerchietti luminosi. In Photoshop ho poi sovrapposto le due foto, abbassato l’opacità e regolato un poco il contrasto finale della foto con un filtro di tipo Levels.

Questo è tutto! Alla prossima

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La vasca da bagno come studio fotografico

Eccomi con il secondo post della serie Sperimentazioni Fotografiche! Nel primo articolo, Punch in your face, vi avevo mostrato un esempio di “Photo Compositing” in cui avevo sostituito lo sfondo e conferito all’immagine un look in stile “Street Fighter”. In questo post vi presento due fotografie, si tratta anche questa volta di autoritratti, che ho realizzato utilizzando la mia vasca da bagno come uno studio fotografico

Camera: Nikon D300 | Focale: 18 mm | Apertura: f/7.1 | Tempo di scatto: 1/60 s | ISO: 200

Camera: Nikon D300 | Focale: 18 mm | Apertura: f/14 | Tempo di scatto: 1/60 s | ISO: 200

E’ nata così, per caso, l’idea di fare queste foto. Prendete una sera d’inverno e la voglia di fare qualche scatto. E’ buio ormai e comincia a far freddo. Escludo l’idea di fare qualche foto notturna fuori. E qualche macro casalinga? Uhm no, ho già fatto le foto alle gocce d’acqua sul dvd. Cos’altro potrei fare? Ma si… potrei scattare qualche foto nella vasca da bagno!

Come ho realizzato queste foto

Se siete interessati a scoprire nei dettagli il setup fotografico che ho utilizzato per eseguire queste foto e come ho eseguito il fotoritocco, continuate a leggere

• Acquisizione delle foto

Nella foto qui sotto potete vedere il setup fotografico e gli accessori che ho utilizzato:

- una softbox posta proprio sopra il soggetto (io)

- cavalletto che mantiene la fotocamera ferma sopra il soggetto (io).

- comando di scatto remoto senza fili (per scattare in sicurezza quando il soggetto (io) era immerso nell’acqua)

- flash esterno (ho utilizzato il Nikon SB-800)

Una volta posizionati tutti i componenti ho fatto qualche scatto di prova per configurare la potenza del flash e poi viaaaa a riempire la vasca. Ed è qui che è arrivato il bello… pensavo sarebbe stato facile mantenere gli occhi aperti sott’acqua e sicuramente non mi aspettavo problemi di infiltrazioni nel naso. Almeno al mare non ho mai avuto problemi Invece mi sono ritrovato ad affogare in una vasca con quindici centimetri d’acqua e ad avere due occhi rossi così!!! Beh, mi sono divertito però! Tantissimo. Si…

• Fotoritocco

Dopo aver scattato un po’ di foto, ritirato l’attrezzatura e fatto una doccia, è arrivata la parte divertente: il fotoritocco!!!

Ho scelto di elaborare le foto in maniera un po’ particolare. Ho esaltato al massimo i dettagli e cercato di rendere le composizioni molto pulite e semplici, diciamo pure asettiche. Ho lavorato poi in post per concentrare le luci sul soggetto.

Per prima cosa vi voglio mostrare la differenza tra le foto prima e dopo l’elaborazione. Oltre ad esaltare i dettagli sulla pelle ho cercato di marcare i tratti del viso con la tecnica del Dodge & Burn per donare maggiore profondità al ritratto. Guardate la fotto qui sotto, i tratti del viso e del collo sono molto più evidenti nell’immagine finale riuscendo così a trasmettere maggiore tridimensionalità.

Ho elaborato in maniera molto simile anche la seconda immagine. Qui in più ho cercato di rendere un po’ più “trasparente” l’acqua lavorando sul contrasto per mostrare meglio i dettagli del viso che erano poco evidenti nell’immagine iniziale.

Infine ho applicato una bella vignettatura alle immagini per focalizzare l’attenzione sul soggetto.

Il soggetto? Si, sempre io.

Alla prosssima

PS: se aumentate molto i dettagli della foto con i filtri di sharpening, l’immagine apparirà alla fine molto screpolata ed artificiale. Allora come step finale applicate il filtro di riduzione rumore (Reduce Noise) di Photoshop: la foto apparirà molto più realistica

Il panorama sferico (o “pianetino” per gli amici)

Eccovi il mio ultimo esperimento fotografico: un bel panorama sferico degli acquedotti romani!

Mi piace molto questo tipo di elaborazione. Penso riesca a trasformare in opere d’arte le foto panoramiche, stravolgendole e mostrandole da una nuova prospettiva. Da un punto di vista “artistico”, le foto panoramiche non mi piacciono molto; in questo modo invece le ho rivalutate La tecnica utilizzata, “The Polar Panorama Effect”, prevede la trasformazione delle coordinate di una foto panoramica da quelle rettangolari originarie a quelle polari, per un effetto finale molto “nuovo mondo”. In pratica si prende una foto panoramica e, con la trasformazione in coordinate polari, la si avvolge su se stessa. Ecco nel dettaglio come realizzare una panorama sferico come questo!

Tutorial – Come realizzare facilmente un panorama sferico

Creare un panorama sferico è molto semplice! Quello che ci occorre è una bella foto panoramica (meglio se a 360 gradi in modo che gli estremi della foto combacino perfettamente). Vediamo prima come creare una foto panoramica e poi come assemblare il nostro pianetino!

Parte 1 – Acquisizione delle foto

Realizzare una foto panoramica non è affatto difficile. Quella che vi mostro qui è una procedura quasi totalmente automatizzata ma che consente di ottenere ottimi risultati senza la necessità di un’attrezzatura specifica. L’idea è molto semplice: si scatta una serie di foto in sequenza, spostando ogni volta un poco la zona inquadrata fino a compiere un giro completo su se stessi. La cosa importante è che quando si sposta l’inquadratura bisogna avere cura di inquadrare sempre almeno il 30% – 40% della scena precedente in modo da poter poi unire le foto. Il mio consiglio è di scattare con la fotocamera in posizione verticale: in questo modo dovrete fare più foto per completare un intero giro rispetto a quando la utilizzate in orizzontale, ma avrete inquadrato una porzione maggiore di terreno e cielo. Potrete così realizzare una foto panoramica relativamente “alta”, mentre se scattaste in orizzontale risulterebbe molto “schiacciata”. Per quanto riguarda le impostazioni da utilizzare, esse variano a seconda che si utilizzi una fotocamera reflex o una compatta.

•  Come impostare una fotocamera Reflex per fare una foto panoramica

Se utilizzate una fotocamera reflex vi consiglio di scattare in modalità manuale. In questo modo l’esposizione non cambierà tra uno scatto e l’altro ed otterrete quindi una panoramica con una illuminazione uniforme. Per trovare le impostazioni giuste da utilizzare in modalità manuale fate così: impostate prima la fotocamera in modalità “auto” o “program”, inquadrate ora una parte della scena che volete catturare e appuntatevi i valori del diaframma e del tempo di scatto che la macchina ha calcolato. Ora settate la fotocamera in modalità “manuale” ed inserite i valori che avete appuntato.

In alternativa potete, anche senza passare in modalità manuale, utilizzare il pulsante di blocco dell’esposizione (generalmente indicato con AE-L): premete a metà il pulsante di scatto per effettuare la lettura dell’esposizione della scena, poi premete a fondo e mantenete schiacciato il pulsante di blocco dell’esposizione. Finché lo terrete premuto la fotocamera non ricalcolerà l’esposizione e potrete mettere a fuoco nel modo consueto.

Mi raccomando, per calcolare l’esposizione inquadrate un’area con illuminazione media (non verso il sole e non verso l’ombra) per cercare di ottenere un settaggio che consenta di riprendere bene sia le zone in ombra che quelle illuminate.

• Come impostare una fotocamera compatta per fare una foto panoramica

Se utilizzate una fotocamera compatta sulla quale non è possibile bloccare l’esposizione l’unico consiglio è quello di sottoesporre un poco la foto se la scena che volete riprendere è molto luminosa. I programmi per creare i panorami hanno comunque una funzione di blending che cerca di uniformare la luminosità ed i colori tra le diverse foto, ma non può fare miracoli. L’importante è che le foto non siano bruciate nelle zone molto luminose. Per questo, ripeto, vi consiglio di sottoesporre un poco.

Parte 2 – Unione delle foto in un unico panorama

Ora che abbiamo una bella sequenza di foto uniamole! Vi consiglio il programma Autopano Pro di Kolor, a mio avviso fantastico, o il programma free e open Hugin.

Questi programmi ricercano i punti in comune tra le diverse foto (sfruttando algoritmi per il matching come SIFT e SURF) e in maniera automatica riescono in pochi istanti a ricostruire la foto panoramica rendendo, allo stesso tempo, morbide le transizioni di luce e colore tra una foto e l’altra.

Nello screenshot qui sotto potete vedere la serie di immagini (a sinistra) che ho dato in pasto al programma e il panorama ricostruito a partire da esse (a destra).

Non sempre si riesce ad ottenere un risultato perfetto al primo colpo. Spesso però basta una piccola aggiustatina nell’editor integrato di Autopano per risolverei problemi. In questo caso, ad esempio, ho dovuto eliminare alcune foto che si sovrapponevano completamente riducendo la nitidezza dell’immagine finale. Ciò in quanto avevo scattato alcune foto doppie.

Parte 3 – Elaborazione in Photoshop

Una volta salvata la foto panoramica la si apre in Photoshop. Prima di procedere alla creazione del pianetino potrebbe essere necessario effettuare qualche ritocco all’immagine.

In questo caso per esempio ho voluto ridurre un po’ il rumore. Il sensore molto piccolo della fotocamera compatta che ho utilizzato (Lumix TZ3), infatti, ha causato un evidente disturbo (ravvisabile se cliccate sulla foto di seguito) che ho provveduto a ridurre utilizzando il plugin Dfine di NikSoftware (ma potete benissimo utilizzare la funzione di riduzione del rumore di Photoshop). Ecco l’immagine prima…

… e dopo la riduzione del rumore.

Prima di proseguire con la trasformazione della foto panoramica ho regolato i colori, rendendoli più caldi ed intensi, convertendo l’immagine nello spazio LAB e applicando il filtro Apply Image con l’impostazione Soft Light sul canale L.

Parte 4 – Riscalamento e Rotazione

Il trucco per la creazione di un panorama sferico sta tutto nel convertire l’immagine in coordinate polari. Per otenere un bel risultato dobbiamo però prima riscalare l’immagine e ruotarla.

Cominciamo con il riscalare l’immagine in modo che la sua larghezza sia uguale all’altezza. Per farlo andate su Image/Image Size, deselezionate Constrain Proportions e, nel campo dell’altezza (Height), raddoppiate il valore; copiate lo stesso valore nella larghezza (Width). Se l’immagine è molto grande e Photoshop comincia ad avere qualche problema nel gestirla potete mettere una valore di risoluzione che sia circa la metà della larghezza originaria, es: larghezza originaria 10.000px e altezza 2.000px -> nuova larghezza = nuova altezza = 5.000px.

Ora ruotiamo di 180 gradi l’immagine andando su Image/Rotate Canvas/180, oppure premete CRTL+T sulla tastiera, click destro sull’immagine e selezionate Rotate 180°.

 Parte 5 – Trasformazione in Coordinate Polari

Ora non ci resta che applicare il filtro Polar Coordinates, che trovate sotto Filter/Distort, per arrotolare la nostra immagine intorno ad una sfera. Una volta aperto il filtro selezionate Rectangular to Polar e vedrete che bel risultato! Facile no? Manca ancora qualche piccolo ritocco però…

Parte 6 – Rotazione e ultimi ritocchi

Cosa manca? Iniziamo con il ruotare l’immagine nell’angolazione che preferiamo. In questo caso io ho preferito avere la parte con gli alberi in alto.

Se osservate bene i bordi dell’immagine vedrete delle strisce dovute al processo di trasformazione in coordinate polari. Per risolvere il problema basta lavorare un po’ con lo strumento Clone Stamp e/o Healing Brush.

Ed ecco che in pochi minuti le strisce sono sparite!

Rimane ancora un ultimo inestetismo. Vedete il centro del pianetino?

Nell’immagine seguente lo potete notare un po’ meglio: sembra ci sia un buco nero che ha iniziato a risucchiare tutto.

Se avete Photoshop CS5 la soluzione è davvero facile e veloce: selezionate l’area con lo strumento selezione circolare e premete Shit + Backspace (Backspace è il tasto per cancellare verso sinistra), si aprirà il menù Fill. Qui selezionate Content-Aware e fate Ok. Lasciate fare a Photoshop ora Qui sotto potete vedere il risultato.

Se non avete l’ultima versione di Photoshop potete risolvere il problema semplicemente effettuando qualche attenta clonatura, similmente a quanto fatto precedentemente per l’eliminazione delle strisce.

Abbiamo finito! Buona sperimentazione con i Panorami Sferici

Dove l’ho fatta:

[Fonte: Photojojo]

Sperimentazioni fotografiche

Con questo post voglio inaugurare una serie di sperimentazioni fotografiche, sperando che, oltre ad essere di stimolo a me, possano ispirare anche la vostra creatività! Iniziamo quindi con le sperimentazioni tecniche ed espressive!

Punch in your face

Punch in your face è la prima di questa serie e rappresenta un esperimento di Photo Compositing! Con questo termine si indica una tecnica di fotoritocco che prevede la composizione di un’immagine utilizzando elementi presi da diverse foto. Ad esempio si potrebbe aggiungere un orologio al polso di una persona, aggiungere un’automobile o un paio di occhiali. Oppure “semplicemente” sostituire lo sfondo. Magari un bel cielo blu o un bel muro in cemento armato

Un paio di settimane fa ho fatto alcune foto ad un muro con l’idea di utilizzarle come texture di sfondo per qualche ritratto particolare. L’idea della foto mi è venuta poi alcuni pomeriggi fa. Avevo con me la fotocamera ed il flash, quindi perché non fotografarmi subito in qualche posa particolare da poter sfruttare per un bel collage fotografico? Dopo qualche ora di foto-ritocco con Photoshop questo è il risultato! Cosa ne pensate? Su non siate timidi con i commenti!

Dati di scatto:

Fotocamera: Nikon D300
Obiettivo: Nikon 18-70mm f/3.5-4.5
Focale: 18 mm
Apertura: f/11
Tempo di scatto: 1/60 sec
ISO: 400

Come ho realizzato questa foto

Quello che avevo in mente era di realizzare una foto stile “combattente di strada”, interpretabile anche come “scazzottatore da cantiere” se volete. Ho pensato ad un’inquadratura ravvicinata che riuscisse a dare l’impressione che l’osservatore fosse sul punto di prendersi un bel pugno in faccia. E’ pericoloso girare soli la notte, sapete? In tale contesto mi sono immaginato un’atmosfera cupa e cruda ed ho cercato di ricreala con il fotoritocco. Per farvi un’idea, cosa c’è di meglio di un bella foto “prima e dopo”?

La fase di elaborazione è stata piuttosto lunga: sulle 3-4 ore direi… o forse di più. Non lo so con precisione perché perdo facilmente la nozione del tempo quando mi diverto con Photoshop

Ho fatto una prima prova di compositing qualche settimana fa con una foto dell’amico Matteo (qui sotto), nella quale ho solamente sostituito lo sfondo e convertito l’immagine in bianco e nero.

Step by step

Per realizzare Punch in your face sono stati necessari molti passi… Partiamo dall’inizio:

- ho aperto la foto in Camera Raw (ho scattato in RAW ovviamente) con il quale ho soltanto regolato la nitidezza a circa 70 nel pannello Sharpening.

- in Photoshop ho aumentato ancora la nitidezza selettivamente sul viso e sul maglione in questo modo: ho copiato il livello principale ed ho applicato il plugin Topaz Detail per ottenere dei dettagli molto intensi; ho creato una maschera di livello nera per nascondere l’effetto del nuovo livello ed ho “dipinto” di bianco solo sulle zone del viso e degli abiti con opacità di circa 40%.

- ho desaturato l’immagine (ridotto il colore)  e aumentato il contrasto in questo modo: ho aggiunto un filtro di tipo Black & White e cambiato il blend mode in Soft Light; ho aggiunto un filtro di tipo Levels con il quale ho regolato il contrasto.

- ho aggiunto il nuovo sfondo: per una buona riuscita è fondamentale la foto di partenza. Per poter sostituire agevolmente lo sfondo e poter replicare su di esso le luci e le ombre presenti nella scena originale, occorre avere uno sfondo grigio. In tal caso infatti la procedura di “sostituzione-sfondo” è piuttosto veloce: basta cambiare il blend mode del livello contente lo sfondo in Soft Light e magicamente si fonderà con lo sfondo originale. Occorre poi escludere, con una maschera di livello, le zone dove non vogliamo lo sfondo, ossia il soggetto fotografato. Per fare ciò, dopo aver aggiunto una maschera di livello basta pennellare di nero la parte da escludere.

- ho enfatizzato (pesantemente) le pieghe della pelle per donare maggiore profondità al ritratto e rendere più dura l’esperissione con un po’ di Dodging and Burning: in pratica si pennella con il tool chiamato Dodge sulle parti più chiare per renderle più chiare e con il tool Burn su quelle scure per renderle più scure… L’effetto che si ottiene è un maggior effetto di tridimensionalità e, al tempo stesso, un faccia più “maschia”

- fondamentalmente la foto è finita… Ho poi schiarito un poco l’iride degli occhi, creato una effetto di vignettatura sul soggetto per focalizzare l’attenzione e regolato ancora il contrasto con alcuni filtri di tipo Curve.

Spero che questa prima foto della serie vi sia piaciuta  Se avete qualche domanda non esitate a lasciare un commento! Alla prossima

Il mare come in un dipinto

Questa sera ho una foto un po’ particolare da mostrarvi… ma con una storia da raccontarvi.

Si tratta del mare. Del mare al tramonto. Ma non è un tramonto particolare. Uno di quelli fantastici, con quella luce colorata, calda, meravigliosa, che rende tutto stupendo e magico. E nemmeno con quei contrastati ammassi di nuvole che bastano da soli a rendere una foto degna di essere scattata. No, no. Non uno di quei tramonti per cui corro a godermi lo spettacolo con la fotocamera sottomano. Eppure Matteo me l’aveva detto che secondo lui il tramonto quella sera avrebbe avuto poco da offrire. L’aveva detto, lui, che non sarebbe stato granché: non ci sarebbe stato nulla da fotografare…

Ma io il mare quella sera lo volevo vedere. E non importava se ad incorniciarlo ci fosse un tramonto fantastico o meno. Perché l’importante era che ci fosse il mare. Che lo vedessi. Che lo sentissi. Il mare. Calmo, piatto. Come l’olio. Come un dipinto. Così tranquillizzante, così rilassante. Così simile a quello di casa. La stessa acqua. Gli stessi colori. Gli stessi profumi del mare.

Ero felice. Felice di aver rivisto il mare, che quel giorno non aveva bisogno di alcuna cornice…

Dati di scatto:

Fotocamera: Nikon D300
Focale: 11 mm
Apertura: f/3.8
Tempo di scatto: 1/25 sec
ISO: 1600

Elaborazione:

La foto originale era molto piatta e poco contrastata. Per prima cosa ho raddrizzato  l’orizzonte e ridotto il rumore (ho scattato a 1600 ISO a mano libera) con il plugin Niksoftare Dfine. Poi ho convertito la foto nello spazio di colore LAB, applicato il filtro “Apply Image” sul canale della luminanza e riconvertito in RGB. Poi ho aumentato la nitidezza utilizzando il plugin Niksoftare Sharpener. That’s all!

Dove l’ho fatta:

Lytro ha finalmente annunciato la fotocamera che ha le potenzialità di rivoluzionare il mondo della fotografia! Si tratta della Lytro Camera, una piccola fotocamera dal design particolare e dalle funzionalità ancora più speciali.

Questa piccola creatura con obiettivo f/2 e zoom 8x, è in grado di acquisire fotografie con una profondità di campo praticamente infinita dato che è possibile variarla dopo lo scatto! Potrei impiegare troppe parole per cercare di spiegare di cosa si tratta, pertanto vi metto subito un bel video che mostra il funzionamento delle “foto lytro”. Rimarrete a bocca aperta! E poi non ditemi che non vi avevo avvisato

Ovviamente la messa a fuoco non esiste su questa fotocamera, dato che può essere variata dal fotografo successivamente! Per capire bene come funziona la fase di “visualizzazione” delle foto date un’occhiata a questi esempi.

La fotocamera è al momento in prevendita, i prezzi li vedete anche nell’immagine qui sotto: 500$ per la versione da 16GB e 400$ per quella da 8GB. Piccola nota: la Lytro Camera è in prevendita ma non ce ne sono tante disponibili. Se siete interessati però, Lytro mi ha inviato un codice promozionale (manifestare il mio interesse sul loro sito ha portato a qualcosa) che consente di accedere ad uno stock riservato. Il codice scade tra una settimana e se volete lo cedo volentieri a chi ne farà richiesta qui sul sito!

Beh, son proprio curioso di vedere come si comporterà la Lytro Camera e se davvero cambierà il mondo della fotografia come oggi lo conosciamo Auguri Lytro!

Aggiornamento:

I ragazzi di Engadget ci hanno già messo le mani sopra. Ecco cosa ne pensano insieme ad un primo video!

For now, it really is just a novel toy. A $399 toy that’s certainly within reach of the photography junky in your life, eager for a new twist on an old concept. That may or may not describe you, but mark our words — when Lytro integrates this kind of tech into a larger, more potent shooter: game over.

43° regata velica della Barcolana – Ottobre 2011

Ogni anno, la seconda domenica di ottobre, si svolge nel golfo di Trieste la famosa regata della Barcolana. Nata nel 1969, è arrivata quest’anno alla 43° edizione. Oggi è stata una giornata fantastica, con tanto sole e un po’ di Bora a spingere le 1.800 imbarcazioni iscritte.  E’ stato un vero spettacolo vedere l’intero golfo ricoperto di vele bianche che sconfinavano a perdita d’occhio. La particolare conformazione dell’altopiano carsico offre scorci davvero suggestivi e con le mie foto vorrei mostrarvi quelli che mi sono più piaciuti.

Ah dimenticavo di dirvi chi ha vinto la regata! Per il secondo anno di seguito vince Esimit Europa 2 di Igor Simcic, che potete osservare nella foto qui sotto mentre da vincitrice entra nel porto di Trieste.

Verso le 10.30 sono arrivato sotto il Faro della Vittoria giusto in tempo per vedere arrivare i vincitori, ma la regata mica era finita lì! Guardate quante imbarcazioni c’erano ancora in mare! (CLICCATECI SOPRA PER VEDERLA MEGLIO )

Dopo aver visto qualche altra imbarcazione raggiungere il porto mi sono spostato più in alto salendo sull’altopiano carsico verso ovest. Così, in compagnia di qualche turista di passaggio, ho scattato qualche foto niente male! Eccovele

 Per concludere questo articolo vi lascio con una panoramica che ho realizzato unendo 10 diverse fotografie. Per vederla meglio cliccateci sopra per ingrandirla

Aspettando la Barcolana 2011

Spesso accade che il cielo grigio e cupo che accompagna un temporale si trasformi in un fantastico soggetto da fotografare, ma non sempre quando capita si ha con sé la propria macchina fotografica. Quest’oggi sono stato fortunato e un po’ più accorto del solito: uscendo di casa al pomeriggio, un paio d’ore prima del tramonto, ho visto che il cielo cominciava ad aprirsi, così ho portato con me la mia fida reflex nella speranza di immortalare un bel tramonto. Beh, mi è decisamente andata bene ! Le nuvole si sono aperte proprio davanti al sole creando così dei colori nel cielo e dei riflessi sul mare fantastici. Davvero un bello spettacolo. Domani, 9 ottobre, si svolgerà la regata della Barcolana nel golfo di Trieste che ho qui fotografato. Il mare si riempirà di migliaia di imbarcazioni a vela creando uno spettacolo unico.  Spero di portare a casa qualche bello scatto!

Ah, dimenticavo! Potete vedere la mappa qui sotto per scoprire da che punto di Trieste ho scattato questa foto

Buonanotte a tutti!

Raffaele

Dati di scatto:

Fotocamera: Nikon D300
Focale: 70 mm
Apertura: f/20
Tempo di scatto: 1/80 sec
ISO: 200

Dove l’ho fatta:

Finalmente annunciata la serie mirrorless di Nikon

Oggi Nikon ha finalmente rivelato al mondo le nuove J1 e V1, le capostipiti del nuovo sistema mirrorless denomintato “1 System”. Ma cosa si intende con  mirrorless?

Fondamentalmente si indica una nuova categoria di macchine fotografiche, chiamate anche “Evil” (Electronic Viewfinder Interchangable Lens), con mirino elettronico e obiettivi intercambiabili. L’idea è quella di avere una macchina più compatta e leggera, rispetto ad una reflex digitale, ma con una elevata qualità d’immagine (ad oggi piuttosto bassa viste le dimensioni dei sensori nelle attuali fotocamere compatte). Per poter comprimere una reflex nel corpo di una macchina compatta, è stato eliminato lo specchio necessario nel sistema reflex per riflettere la luce proveniente dall’obiettivo verso il mirino, guadagnando così centimetri preziosi. L’immagine si va così a formare direttamente sul sensore e, come avviene in una fotocamera compatta, la scena viene vista sullo schermo LCD o su un mirino elettronico. Rispetto ad una fotocamera compatta tradizionale, però, le Evil Cameras hanno un sensore più grande, che consente una migliore qualità d’immagine, obiettivi intercambiabili e una velocità operativa molto superiore. Nello schema qui sotto (fonte Dpreview.com) potete vedere a confronto una macchina reflex rispetto ad una macchina mirrorless. Per maggiori informazioni sul sistema mirroless vi rimando ad un bell’articolo sul sito di Alessandro Michelazzi.

Nikon J1 e V1

Le due fotocamere hanno caratteristiche molto simili tra loro:

- sensore nel nuovo formato CX (13.2 mm x 8.8 mm) da 10.1 Mpx. Il rapporto di ingrandimento è di 2.7 rispetto alla pellicola 35mm. Come riferimento, il formato DX di Nikon è 1.6 mentre il formato APS-C di Canon 1.5. Date un’occhiata alla tabella qui sotto per capire meglio dove si colloca il nuovo formato CX.

- schermo LCD da 3 pollici

- scatto a raffica a 10 frame al secondo

- video in FullHD a 1080p (30 fps), 1080i (60 fps) e in super slow-motion a 1200 fps alla risoluzione di 320×120! Inoltre è possibile effettuare simultaneamente foto e video e  l’audio è in stereo!

- autofocus a 73 punti

- possibilità di salvare le foto in formato RAW a 12-bit (questo mi piace molto !)

Nikon J1: Colorata e Compatta

La Nikon J1 è la più compatta delle due e verrà offerta in diversi colori (bianco, rosa, rosso, argento, nero). Si propone come la “fotocamera da tasca”, ha un flash popup integrato e sarà in vendita dal 20 ottobre in combinazione con un obiettivo 10-30mm (21-81mm equivalente). Il prezzo della Nikon J1 sarà di 650$.

Nikon V1: Per Fotografi Esigenti

La Nikon V1 è pensata per i fotoamatori e per i professionisti che vogliono una sostituta all’altezza della loro reflex. Rispetto alla J1 nella quale occorre osservare lo schermo LCD per poter inquadrare la scena, la V1 ha un mirino elettronico ad alta risoluzione da 1.4 milioni di punti che consente una maggior precisione e controllo anche in condizioni di utilizzo in piena luce e sicuramente una maggiore durata delle batterie. Attualmente è la più leggera fotocamera al mondo con obiettivi intercambiabili e mirino elettronico. La V1 ha un robusto corpo in lega di magnesio (come le sorelle maggiori reflex di Nikon) e l’otturatore meccanico. Presenta poi un nuovo tipo di attacco per gli accessori. La Nikon V1 sarà in vendita dal 20 ottobre in combinazione allo stesso obiettivo 10-30mm della J1 al prezzo di 900$.

Obiettivi e adattatore F-mount

Saranno quattro gli obiettivi che debutteranno insieme alle nuove fotocamere. Oltre al 10-30mm f/3.5-5.6, ci saranno un 30-110mm f/3.8-5.6 (81-297mm equivalente) al prezzo di 250$, un 10mm f/2.8 (27mm equivalente) al prezzo di 250$, e un superzoom 10-100mm f/4.5-5.6 (27-270mm equivalente) al prezzo di 750$.

La cosa più interessante è però l’adattatore FT-1 che consentirà di utlizzare i classici obiettivi Nikon con attacco F che utilizziamo sulle nostre amate reflex!

Accessori

Insieme al sistema 1 Nikon, verranno lanciati anche una serie di accessori, compreso un microfono stereo (ME-1) a 180$, un comando di scatto remoto (ML-L3) a 20$,  e un ricevitore GPS (GP-N100) a 150$.

Qualche commento

Il sistema Nikon non è il primo mirrorless che vediamo sul mercato. Già Sony, Olympus, Pentax e Samsung hanno presentato le loro fotocamere. A variare sono le specifiche e le dimensioni dei sensori, ma possiamo dire che la guerra in questa nuova fascia è iniziata. La soluzione di Nikon ha un sensore più piccolo delle controparti (a parte Pentax con rapporto 5.7x). Sarà interessante capire se potrà competere in termini di qualità d’immagine.

Certo i prezzi non sono bassi, sono paragonabili a quelli delle reflex entry-level dei vari produttori, ma bisogna pensare che queste fotocamere puntano ai consumatori “pro” che desiderano una degna sostituta di una reflex, con obiettivi intercabiabili e ottima qualità d’immagine. L’adattatore per poter utilizzare gli obiettivi Nikon con attacco F inoltre sarà un forte incentivo per i fotografi che già possiedono un kit fotografico Nikon a scegliere il sistema 1, consentendo al tempo stesso al produttore giapponese di lanciarsi nel mercato mirrorless sensa fagocitare la propria linea reflex.

Per ora solo Canon si fa attendere, ma è probabile che presto vedremo anche una Canon mirrorless.

Video di presentazione

Vi lascio ad alcuni video che presentano le due nuove fotocamere Nikon. Buona visione

[Fonti: PetaPixel, NikonRumors, alessandromichelazzi.com]

Dati di scatto:

Fotocamera: Nikon D300
Focale: 100 mm
Apertura: f/25
Tempo di scatto: 1/8 sec
ISO: 200

Focale: 100 mm | Apertura: f/14 | Tempo di scatto: 1/30 sec | ISO: 100

Focale: 100 mm | Apertura: f/8 | Tempo di scatto: 1/200 sec | ISO: 200

Come fotografare i fiori

Per fare delle belle foto ai fiori, il segreto principale è la giusta inquadratura! Non bisogna inquadrare i fiori dall’alto verso il basso, ossia dalla posizione da cui normalmente li osserviamo, ma occorre scattare alla stessa altezza del fiore. In questo modo daremo alla foto un aspetto meno scontato e avremo un punto di vista più interessante.

Oltre ad una buona inquadratura, gli elementi necessari sono:

- utilizzare un obiettivo macro (che consente di regolare la messa a fuoco anche su distanze molto ravvicinate) o un obiettivo zoom (che consente di riempire l’inquadratura con il fiore).

- utilizzare un cavalletto per mantenere la fotocamera ferma durante lo scatto: questo è molto importante poiché anche le piccole vibrazioni, ai grandi ingrandimenti, rendono la foto mossa.

- scattare in modalità “priorità di diaframmi” ed impostare l’apertura più grande (quindi l’f-stop più piccolo) che il vostro obiettivo consente, per sfocare lo sfondo ed avere a fuoco soltanto il fiore.  In questo caso io ho scattato con un Tokina 100mm f/2.8 macro (la cui apertura massima è f/2.8), con il quale ho sperimentato diverse aperture. Con un obiettivo macro la profondità di campo è molto inferiore a quella di un obiettivo standard, per cui ho utilizzato valori di diaframma piuttosto elevati (da f/8 a f/25) per riuscire ad avere l’intero fiore (o più di uno) a fuoco. Il mio consiglio è quello di fare un po’ di esperimenti per individuare il valore che vi soddisfa di più.

- mettere a fuoco in modalità manuale e, se presente, utilizzare la funzione di LightView della fotocamera per ingrandire sul punto di messa a fuoco ed effettuare così una regolazione precisa.

- scattare con il comando di scatto remoto per ridurre al minimo le vibrazioni che, come già detto, sono molto fastidiose ai grandi ingrandimenti. Potete, alternativamente, impostare l’autoscatto a 2 o 5 secondi, in questo modo il sistema camera-cavalletto avrà il tempo di stabilizzarsi a seguito della pressione del pulsante di scatto prima dell’esecuzione della fotografia.

Ultimo fattore di cui tenere conto, ma anche il più importante, è l’illuminazione:

- se il sole è basso potete riprendere i fiori in controluce, con il sole dietro a creare dei bellissimi effetti sui petali, che in parte ne filtreranno i raggi.

- le ore migliori per fotografare i fiori sono sempre le famose “golden hour“, perfette anche per le foto paesaggistiche. All’alba e al tramonto, infatti, la luce è soffusa, calda e capace di donare fantastici colori che risulterebbero invece scoloriti con il sole di mezzogiorno. Ma se vi trovate sotto il sole battente con una bellissima orchidea che aspetta solo di essere fotografata, non dovete per forza attendere il tramonto! Una piccola nuvola che ricopre il sole per qualche istante potrebbe diventare un perfetto diffusore e, se proprio il cielo è terso, spero abbiate con voi un bel pannello traslucido con cui filtrare la luce .

 PS = un piccolo segreto: per trovare dei bellissimi fiori da fotografare la cosa migliore è prenderli dal fioraio

Come ho elaborato queste foto

1. Bianco, nero e… colore!

Per realizzare la prima foto di questo articolo ho aperto il file dell’immagine in formato raw con CameraRaw e settato il bilanciamento del bianco affinché i petali della margherita fossero bianchi e regolato un poco la saturazione (con lo slider Vibrance),  il contrasto (impostando una curva di medio contrasto) e la nitidezza. Dopodiché ho aperto la foto in Photoshop, ho duplicato il livello principale  e l’ho convertito in bianco e nero. Poi con una maschera di livello (layer mask) ho reso a colori soltanto i petali e la parte centrale delle margherite. Per dare un po’ di risalto in più al giallo dei fiori ho aumentato un poco la saturazione (con lo slider Vibrance nel filtro Saturazione).

2. Come funziona la tecnica di messa a fuoco multipla

Per la seconda foto ho invece sperimentato una particolare tecnica utile per ottenere una grande profondità di campo anche quando si scatta con obiettivi macro. Si tratta della tecnica di messa a fuoco multipla (o focus stacking) che consiste nello scattare diverse foto dello stesso soggetto con diversi punti di messa a fuoco, per poi combinarle via software ed ottenere un’immagine composta delle sole aree a fuoco delle diverse immagini. Data la ridotta profondità di campo, dovuta all’obiettivo macro e alla distanza molto ravvicinata dal fiore, solo una piccola parte di esso risultava a fuoco. Ho quindi posto la fotocamera sul cavalletto, regolato la messa a fuoco manualmente sui petali più vicini e scattato una prima foto utilizzando il cavo di scatto remoto. Ho poi regolato la messa a fuoco un poco più avanti sui petali e scattato un’altra foto. Ho proseguito così fino ad arrivare ai petali più lontani rispetto alla camera. In totale ho scattato una decina di foto. A questo punto ho unito le diverse immagini in un’unica fotografia con una profondità di campo estesa. Per farlo esistono svariati programmi, sia a pagamento, come Helicon Focus e Adobe Photoshop (a partire dalla versione CS4 Extended), che gratuiti, come Extended Depth of Field (un plugin per ImageJ). Io ho utilizzato Photoshop CS5 e seguito questa guida:

- aprite tutte le foto con Photoshop attraverso il menu “File”, poi cliccate su “Script” ed infine su “Load Files into Stack” (Carica Files in Serie). Ora selezionate “Add Open Files” (Aggiungi file aperti) e selezionate l’opzione “Attempt to Automatically Align Source Images” (Tenta di allineare automaticamente le immagini sorgente) e poi cliccate OK.

- selezionate tutti i livelli, aprite il menù “Edit” (Modifica) e cliccate su “Auto-Blend Layers” (Fusione automatica livelli). Nella finestra successiva selezionate l’opzione “Stack Images” (Crea serie di immagini) e barrate la casella “Seamless Tones and Colors” (Toni e colori uniformi). Cliccate su OK.

Ed ecco ottenuta l’immagine con la massima profondità di campo! A questo punto capita spesso di dover correggere alcuni difetti ed imperfezioni lasciati dalla procedura di unione e ritagliare un po’ l’immagine, dato che l’allineamento crea spesso delle parti bianche o dei bordi indesiderati agli estremi dell’immagine.

Ho infine utilizzato il filtro Color Efex Pro di Niksoftware per applicare una gradiente colorato (dal violetto sopra all’arancione sotto) all’immagine creata con la tecnica della messa a fuoco multipla.

3. Dan Margulis e lo spazio LAB

Per la terza foto ho applicato una delle tante tecniche per la correzione del colore nello spazio LAB elaborate da Dan Margulis. Probabilmente una delle più semplici ma anche più efficaci. Ho aperto l’immagine in Photoshop, ho convertito il livello dell’immagine nello spazio colore LAB, selezionato la funzione “Apply Image” e scelto “Soft Light” come modalità di blending sul canale b. Ho poi riconvertito l’immagine nello spazio colore RBG e, magia delle magie, ecco la foto acquistare maggiore saturazione e contrasto! Provare per credere

L’attrezzatura che ho utilizzato per scattare queste foto

Eccovi infine qualche foto scattata col mio iPhone (la risoluzione non è granché) per mostrarvi il setup che ho utilizzato. Il cavalletto è un Manfrotto 190xProB ed ha la piacevole opzione di poter montare la base di supporto in orizzontale, ottima per la fotografia macro in cui occorre abbassarsi molto, a livello dei fiori.

Alla prossima